Андрей Журавлев (aka zhur74),
профессиональный цветокорректор
Специально для «Стань фотографом!»
июль 2013 г.

В качестве вступления я выбрал уже знакомую многим картину «Челубей борется с пересветом». Эта шутка Антона Мартынова как нельзя кстати подходит к теме статьи. Тем более, что и задача восстановления пересвеченных фотографий выглядит одновременно сложной и комичной. Но давайте по порядку.

Чтобы разбирающиеся в обработке читатели не тратили зря свое время отвечу кратко. При пересвете фотоматериал или матрица получает избыточную экспозицию, что приводит к излишней яркости получившегося изображения и компрессии светов. Проще говоря, в светах понижается контраст. Таким образом, чтобы исправить пересвеченные участки необходимо их затемнить, с повышением контраста светов. Если пересвет локальный, то и воздействие должно быть соответствующим образом локализовано. Все! Каким инструментом вы будете это делать, зависит от ваших навыков и имеющихся исходников.

Если такого краткого описания не достаточно, давайте разбираться более подробно. И начнем мы с предыстории (если вам интересны только рецепты, пропустите ее).

Предыстория

В ответ на озвученный в названии статьи вопрос часто можно услышать: «Нужно пойти и переснять!» И это самый глупый ответ из всех возможных. Потому что с одной стороны переснимать уже поздно, а с другой… еще рано.

Почему переснимать уже поздно? Братьям Люмьер было легко: поезда в Париж приходили регулярно, по расписанию. Не получилось снять сегодня, попробуем завтра. Но если вы снимаете какое-то конкретное событие, к моменту обнаружения пересвета поезд уже ушел: свадьба прошла, матч закончился, президенты пожали друг другу руки, самолет улетел и т.п. Попробуйте предложить молодым еще раз сыграть свадьбу ради нескольких кадров и вам все объяснят без меня.

Почему переснимать рано? Потому что были причины для возникновения пересвета в первый раз. Эти причины никуда не делись, он с таким же успехом может появиться вновь. И здесь мы должны перейти к очень грустной теме под названием «сенситометрия». Нет, сама по себе эта наука если и не веселая, то очень интересная и увлекательная. Грустно то, что у большинства современных фотографов нету о ней ни малейшего представления.

Сенситометрия (от позднелатинского sensitivus — чувствительный и …метрия), учение об измерении фотографических свойств светочувствительных материалов. Центральным объектом сенситометрии является характеристическая кривая фотоматериала. Из нее фотограф может получить все данные, необходимые для практической работы с конкретной пленкой. Зная чувствительность и фотографическую широту пленки, оценив яркость и динамический диапазон сцены, он принимает решение о выборе экспозиции.

Что делать, если сцена не укладывается в линейный участок кривой (C-D), то есть перепад яркостей в ней больше, чем может корректно зафиксировать пленка?

Первый вариант: поменять свет так, чтобы она уместилась в линейный участок.

Второй: выбрать пленку с большей фотоширотой.

Третий: если вылеты небольшие, оставить все как есть в расчете на не очень сильные искажения в области плеча (D-E) и стопы (B-C) и последующие правки при печати фотографий.

Четвертый: оценить яркость наиболее значимых участков сцены и скорректировать экспозицию таким образом чтобы они попали на линейный участок, а некоторые провалы в тенях и светах образовались на не очень значимых областях.

Раньше фотографы это знали, умели оценивать и выбирать правильную экспозицию. Естественно, кто-то лучше, а кто-то хуже. Цифровые камеры с автоматическими системами экспозамера (весьма, кстати, неплохими) выкосили это знание как класс. Из средств контроля большинство использует только внутрикамерную гистограмму, имеющую к содержимому raw-файла весьма отдаленное отношение. Даже элементарное понимание логики работы разных режимов замера экспозиции есть не у всех.

Вот откуда возникают пересветы. И чтобы их победить хорошо и основательно, нужно держать в руках книгу, а не фотоаппарат. Вы все еще хотите бороться с пересветом после съемки? Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть из исходников и какой к ним можно применить инструментарий.

Raw + конвертер

Если вы еще не знакомы с этим форматом, очень рекомендую познакомиться. Для первого общего знакомства подойдет пост Антона Мартынова «Зачем снимать в RAW?», а более подробно не только про raw можно прочитать в статье Михаила Афанасенкова «Размуно о фото».

Основное преимущество raw в том, что он содержит большое количество избыточной информации. Наше зрение имеет в первом приближении логарифмическую характеристику: чем больше яркость, тем больше нужно ее изменить, чтобы мы заметили это изменение. Сенсор фотоаппарата линеен: он отсчитывает одни и те же приращения яркости и в тенях и в светах. Поэтому основной запас информации приходится именно на очень светлые области. Что для решения нашей задачи весьма кстати.

Начнем с простого примера,

Для увеличения любой фотографии в этой статье просто кликните по картинке, и она откроется в новом окне в полном размере.

В открытом с настройками по-умолчанию файле находим сразу несколько проблем. Во-первых, отсечка на самых светлых областях (блики на цветках и волосах), подсвеченная красным. Во-вторых, общая белесость фотографии, которую так же можно отнести к пересветам, поскольку она вызвана попаданием в объектив контрового света. В-третьих, слабая освещенность лица, обращенного к нам теневой стороной.

Избыток информации в светах позволяет легко избавиться от отсечки, просто дав отрицательную экспокоррекцию на полтора стопа. Если вы скормите конвертеру не raw, а jpg или tif такого результата добиться не получится, поскольку избыточной информации в них нет. По той же причине крайне ограниченные возможности имеет инструмент Exposure в фотошоп. Но такой ход приводит к потемнению всей картинки. А поскольку засветка не общая, а локальная, нужно искать что-то другое.

Вернем на место настройки экспозиции и воспользуемся тонмапером Highlights. Этот регулятор оказывает локальное воздействие только на светлые участки, затемняя их и повышая контраст. Работает через размытую маску и в первом приближении соответствует действию инструмента Shadows/Highlights в фотошопе. С первой проблемой справились, переходим ко второй. Контровая засветка приводит к потере черной точки. Обратите внимание на гистограмму: она не доходит даже до три четверть тонов. Изображение не полноконтрастно в тенях.

Проблема решается установкой темной точки при помощи движка Blacks. Не старайтесь сразу зажать его до появления отсечки в тенях. Просто подтяните самые темные области ближе к черному. Точную подстройку можно будет сделать позже, после работы тонмапером и установки экспозиции.

Третья проблема (темная девушка) так же как и первая является локальной, поэтому в борьбе с ней поможет тонмапер Shadows. Он осветляет темные участки с повышением в них контраста, работая через размытую маску. Желающие ознакомиться с принципами работы Shadows/Highlights могут это сделать в моей статье «Стероиды для светов и теней».

В продолжение статьи надо заметить, что в Photoshop CS6 алгоритм работы Shadows/Highlights был сильно улучшен. Разработчикам удалось победить основную болезнь любого тонмапера — ореолы. Аналогичные алгоритмы были применены и в ACR. Именно поэтому сейчас возможно использование даже крайних значение. При работе со старыми версиями программы применять регуляторы Recovery и Fill Light (так раньше назывались светлый и темный тонмаперы) следует с большой осторожностью.

Небольшое избыточное осветление темных областей можно использовать для легкой отрицательной экспокоррекции. Это позволит еще лучше проявить светлые участки и добавит изображению немного насыщенности. При помощи Whites поправлена точка белого. Ставить ее раньше не имело смысла, поскольку на ее настройки влияют значения Exposure и Highlights.

Конечно, можно применить дополнительные локальные коррекции прямо в ACR, или сконвертировать изображение и доработать его в фотошопе. Но это будет уже наведением лоска, основные проблемы решены.

Второй пример может показаться более страшным, хотя, по сути, он полностью соответствует первому. В этот раз мы имеем дело только с локальным пересветом.

Первая коррекция нам уже знакома: Highlights –100. В «обычных» случаях я стараюсь не злоупотреблять крайними настройками, но здесь ситуация критическая. Светлые детали спасены от полного исчезновения, но по прежнему мало контрастны.

Дополнительно поправить ситуация может отрицательная экспокоррекция. Чтобы не впадать в крайности я убрал всего 1 стоп, хотя можно было довести до полутора. Сильнее убирать экспозицию не стоит, поскольку затемнение снимка будет чрезмерным и  справиться с ним просто не получится.

Ну, и о затемнении. На светлых участках оно кстати, а с темных участков его легко убрать при помощи тонмапера Shadows. Можно отстроить и другие параметры, но к решению основной задачи они не имеют отношения.

Последний пример работы с raw-файлом — это даже не пример реального пересвета, а иллюстрация к визуальному эффекту одновременного контраста, который нас запугивает.

Я сразу вывел иллюстрацию в интерефейсе ACR, поэтому вы можете посмотреть на подсказку и констатировать: пересветов практически нет, а светлые пятна на руках и одежде кажутся таковыми только на контрасте с темными соседними областями. Что предпринять в данном случае?

Конечно, вид картинки целиком и полностью зависит от замысла автора. Лично я сделал бы следующее. Чтобы светлые участки не выглядели такими вызывающими, я немного осветлил изображение подняв экспозицию на 0,7 стопа. Кстати, при этом цвета станут более интересными и равномерными. А небольшие пересветы легко компенсировать затемнив света тонмапером.

Что касается отсечки в тенях на юбке (или брюках), то на нее можно просто махнуть рукой: область маленькая, расположена рядом с краем фотографии. И самое главное, мы спокойно относимся к потере деталей в тенях на фотографиях, потому что привыкли терять их в жизни. Это связано с особенностями яркостной адаптации зрения, но слишком далеко выходит за рамки нашего разговора.

Вот все, что могут предложить нам raw-конвертеры. В разных программах конкретные регуляторы носят разные названия, но идея работы с raw-файлом общая: вытаскивать детализацию на светлых областях работая с тонмаперами и экспозицией. Принципиально не буду рассматривать маскирование в конвертере, поскольку оно крайне примитивно. И если уж использовать маски, до делать это нужно в Photoshop.

Raw + Photoshop + маски

Для зрелищности, конечно, нужно было бы привлечь новую картинку. Но мы пожертвуем ею в пользу наглядности сравнения. Что делать, если излишняя яркость светлых областей оказалась тонмаперу не по зубам? Нужно делать двойную проявку raw-файла и сращивать его в фотошопе через маску.

Основной вариант конвертируем с уже рассмотренными ранее установками. Это будет базовая картинка, которую мы доработаем при помощи второго варианта конвертации.

Вторую проявку сделаем с большой отрицательной экспокоррекцией, чтобы лучше проявились детали на светлых участках. Каждое изображение требует своих параметров, но из моего опыта –3 стопа — это практически предел дополнительного затемнения. Чаще же оно лежит в пределах 2 стопов.

Использовать ли при конвертации смарт-объекты дело личного вкуса. Я считаю, что глупо перегружать основной файл, сохраняя в нем два раза raw, поэтому просто конвертирую его два раза и собираю в один файл уже обычные пиксельные слои.

Перенести слой из одного изображения в другое можно простым драг-анд-дропом (перетащить). А чтобы не возиться с позиционированием перед тем как отпустить клавишу мышки прижмите Shift, новый слой будет размещен точно по центру документа.

Затемненный слой должен проявляться только на самых светлых участках, светлые области лучше выделяются на темном фоне, следовательно маску для него нужно делать из самого темного канала исходного изображения. Для портретно-пейзажной тематики таким каналом будет синий.

Чтобы выделение было более акцентированным маску необходимо затемнить. Сила затемнения и конкретная форма кривой зависят от картинки, но общий ход коррекции соответствует показанному выше.

Вот результат сложения двух изображений. Он выглядит тусклым и низко контрастным в светах. Это естественно, поскольку света затемнялись, при этом маска и коррекция работали как бы навстречу друг другу, не поддерживая, но мешая друг другу. Чем светлее участок, тем сильнее маска пропускает на него затемняющее воздействие, тем сильнее он затемняется.

Падение локальных контрастов — вечная проблема тонмэпинга. Чтобы ее избежать нужно уравнивать воздействие на соседние области, это можно сделать только размыв маску, что, в свою очередь, порождает ореолы. Я описывал это в статье «Стероиды для светов и теней» и рассказывал отвечая на первый вопрос мастер-класса «Задай вопрос эксперту», поэтому не буду повторяться.

Низкий контраст и серость в светах не проблема. Мы можем заново поставить точку белого. При этом можно просто равномерно поднять контраст всего изображения (как это показано на иллюстрации). А можно зафиксировать среднюю точку кривой и все повышение контраста направить в четверть тона, где и сосредоточилась детализация светлых областей.

Лучше всего такой прием срабатывает когда маска имеет четкие границы. То есть выделяем весь объект по его вещественной границе и целиком меняем его. Именно так я однажды победил белую шелковую рубашку в которую был одет Александр Ревва. Шелк сильно бликует, поэтому рубашку пришлось целиком вырезать из недоэкспонированной версии кадра.

При использовании маски созданной на основе канала или маски отдельного тонового диапазона такая коррекция не столько дополнительно проявляет недостающие детали, сколько дает общее смягчение и сглаживание бликов.

Tif, jpg и все-все-все

Ну а если raw-файла все-таки нет? Действуем точно так же, только в фотошопе: ставим на место потерянную черную точку и затемняем света, повышая в них контраст. Минусы: отсутствие избыточной информации, которая так выручала в raw. Плюсы: нет таковых, но отступать-то все равно некуда.

Сразу сдадим в архив инструменты Levels и Brightness/Contrast. Это те же кривые, только с порезанными донельзя возможностями и за счет этого слегка упрощенным интерфейсом. Подробности о работе этих инструментов можно найти в статье «Levels и Brightness/Contrast»

Исходник сконвертирован из рассмотренного ранее raw-файла с настройками по-умолчанию. Нужно сразу заметить, что чудес на свете не бывает: спасти можно только то, что сохранилось в изображении. Поэтому с ушедшими в отсечку цветами и бликом на левой (с точки зрения модели) стороне прически придется смириться. Побороться можно только с общей избыточной засветкой.

Любая дополнительная засветка (контровой свет, дымка, сильный блик и т.п.) прежде всего сказывается на черной точке. Для светлых участков дополнительное относительное осветление будет небольшим, а для темных окажется фатальным. Вернем на место черную точку. Поскольку с хроматическим балансом все в порядке, я не стал лезть в каналы и сделал это при помощи мастер-кривой.

Обращенная к нам теневой стороной модель становится слишком темной. Можно было бы через маску сделать дополнительную коррекцию только на нее, но две наложенные друг на друга коррекции сильнее портят изображение. Поэтому при помощи маски уберем затемнение с модели.

А теперь через такую же, но инвертированную маску, откорректируем девушку. Через мягкие размытые маски можно бороться с локальными засветками, но об этом чуть позже.

А сейчас самый быстрый (хотя и менее аккуратный) способ исправить общую засветку на фотографии. Просто вызовите Shadows/Highlights. Основная хитрость скрывается в настройках Black Clip и White Clip. Перед тем как применять светлый и темный тонмаперы этот инструмент приводит изображение к полноконтрастному, отбросив по одной сотой процента самых светлых и темных точек.

Я предпочитаю выполнять эту операцию самостоятельно, но в не очень критичных случаях, когда с хроматическим балансом все в порядке, можно довериться и Shadows/Highlights.

Что делать, если засветка оказалась не равномерной? Нужно корректировать изображение выборочно.

Первым делом установим точку черного по более темным участкам. В этот раз пришлось работать поканально, поскольку контровой свет имел явный теплый оттенок. Было бы странно избавляясь от засветки, оставить этот оттенок.

Мягкой маской с растушеванными границами выделяем левый нижний угол и дополнительно затемняем его. Вот тут нас подстерегают трудности. Во-первых, затемнение, которое нам приходится делать, такое сильное, что начинают вылезать артефакты. Во-вторых, из-за сильного повышения контраста подскакивает насыщенность и появляются навязчивые цветные оттенки. В-третьих, пятно засветки имеет достаточно хитрую форму, поэтому с маской придется повозиться.

Цветной оттенок легко пригасить, просто понизив насыщенность. А чтобы это понижение действовало только в области засветки, применим к слою Hue/Saturation команду Create Clipping Mask. С маской тяжелее. Для более качественного результата нужно еще раз рисовать маску, снова корректировать… Не знаю, нужно ли вам это, но я считаю, что если фото снимали с явным контровым светом, значит на это были причины. И попытка полностью избавить от него фотографию выглядит странно.

Вместо кривых можно использовать белый слой в режиме Color Burn и рисовать по нему. Я не буду отдельно описывать весь процесс, поскольку уже сделал это в статье «Режимы наложения. Color Burn и Color Dodge». А желающие не просто почитать, но посмотреть и послушать, могут обратиться к записи занятия «Color Burn — самый мощный режим наложения»

При помощи Color Burn можно быстро и просто пригасить излишние блики на лице (если они не пробойные). Я условно назвал этот метод «цифровая пудра». Описывать его сейчас так же нет смысла, поскольку неплохой урок по нему записал Евгений Карташов.

А если блик все-таки оказался пробойным и детали в нем полностью исчезли, его можно устранить при помощи частотного разложения. Закрасив блик тоном кожи на низкочастоном слое и восстановив фактуру на высокочастотном. Но это уже совсем другая история.

Есть еще несколько инструментов, позволяющих получить затемнение или осветление на изображении, но описывать здесь все не вижу смысла, поскольку серьезных преимуществ перед кривыми они не имеют. Выскажусь только по поводу наложения картинки самой на себя в различных режимах. Способ это достаточно глупый, поскольку за каждым таким наложением скрывается конкретная коррекция кривой. Какая именно описано вот здесь. А плодить лишние слои — только файл зря раздувать.

Немного особняком стоит тема восстановления пересвеченных каналов на светлых цветных объектах. Рассматривая данный кадр не сразу можно понять из чего сделана или чем накрыта поверхность стола, на котором стоит тарелка. Кажется, что этот объект безвозвратно переэкспонирован и спасти его невозможно.

Но достаточно взглянуть на темный (в данном случае синий) канал, чтобы все встало на свои места. Это скатерть из ткани достаточно грубого плетения и в изображении содержится вся необходимая для восстановления информация.

Подмешав синий канал в красный и зеленый и подобрав пропорции их затемнения, получаем вполне вменяемую картинку. Конечно, можно еще поработать с цветом и контрастом деталей на скатерти, но главная задача решена — детали во всех каналах восстановлены. Вкратце про смешивание каналов можно прочитать в статье «Режимы наложения. Darken и Lighten».

На этом пора прощаться. Надеюсь, вам не часто придется спасать пересвеченные фотографии в фотошопе. Все-таки лучший способ выхода из критической ситуации — это не попадать в нее. Но перечисленные в статье материалы будут полезны в любом случае. Я специально давал в теле статьи ссылки только на бесплатные источники информации.

Если же вы захотите более подробно разобраться с работой кривых, Shadows/Highlights, Hue/Saturation, режимов наложения, технологиями смешивания каналов и создания масок, а так же еще многими аспектами создания и обработки изображений, приходите к нам, в онлайн школу Profile:

«Adobe Photoshop. Базовый уровень»
«Adobe Photoshop. Продвинутый уровень»
«Adobe Photoshop. Коммерческая ретушь»
«Capture One Pro. Профессиональная обработка raw»
«Фотография. Базовый уровень»

Исправление светлой (переэкспонированной) фотографии

Для примера, справа я привёл окно корректирующего слоя «Уровни» в версии Photoshop CS3.

Гистограмма показывает, что в области тёмных тонов пиксели у нас полностью отсутствуют, все они сосредоточены справа, т.е. в светлых областях. Надо сказать, это заметно и без гистограммы )))
Для затемнения фото передвигаем ползунок тёмных тонов (чёрный, слева) вправо примерно до начала графика, а средний ползунок также смещаем несколько вправо, но чётких правил для этого ползунка нет, положение его можно подобрать только эмпирически, т.е. моим любимым методом тыка.

В результате ползунки заняли следующее положение, а блеклый вид фотографии заметно улучшился:

Но теперь цвета стали неестественно яркими, насыщенными. В этом нет ничего страшного, данный недостаток легко исправляется с помощью применения корректирующего слоя «Цветовой тон/Насыщенность» (Hue/Saturation). Создайте его таким же образом, как создавали слой «Уровни», и уменьшите параметр насыщенности (Saturation), я уменьшил его до значения минус 22.

Всё что можно было сделать с помощью коррекции, мы сделали. Осталось небо. Но небо на исходной фотке чисто белое, без малейших полутонов, поэтому исправить его никак нельзя, можно только нарисовать новое небо с облаками, но рисовать мы не будем, а смонтируем изображение неба из какой-нибудь качественной фотки.

В Гугле, в разделе «Картинки», я ввёл поисковый запрос «Небо облака» и сразу же нашёл подходящую фотку:

Откроем её в Фотошопе, и с помощью инструмента «Перемещение» (Move tool) переместим её на наш основной холст, так, чтобы она была размещена поверх всех слоёв.

Это изображение перекрыло видимость нашего пейзажа, поэтому следует временно уменьшить его непрозрачность до 50%, а затем, применив инструмент «Трансформирование» (активируется нажатием клавиш Ctrl+T), я изменяю масштаб и придаю нужное положение рисунку:

После чего меняем режим наложение этого слоя на «Затемнение» (Darken). Изображение принимает следующий вид, появилось небо и облака, но мешают детали в нижней половине изображения:

Далее создаём слой-маску с помощью нажатия соответствующей кнопки, выбираем чёрную круглую кисть и рисуем ей в нижней части изображения до уровня деревьев, при этом закрашенный участок исчезнет. Ещё я уменьшил непрозрачность слоя с небом до 40%.

Ну вот, фотография исправлена, и, заметьте, для этого применялись самые простые методы, не требующие абсолютно никакой специальной подготовки.
Для лучшего понимания материала Вы можете скачать фотошоповский файл PSD, имеющий все описанные выше обычные и корректирующие слои и маски, а также начальное изображение, с файлообменников Turbobit или Depositfiles.

Как избежать засвеченных фото? 8 советов

Светлая фотография- не значит «засвеченная». И при съемке на солнце очень часто получается наоборот, как у опытных людей, так и у новичков. Возникает закономерный вопрос- как избежать засвечивания. В этой статье раскрыты восемь основных советов, которые помогут избежать некачественных снимков.

1. Настройки камеры. Снимать необходимо в ручном режиме. Далее- отрегулировать световой баланс. Таким образом, вам не придется накладывать на фото тонны корректировки.

2. Использование фильтров камеры. Главный из них- поляризационный. Выдержка при этом заметно сокращается и убираются ненужные блики. На втором месте стоят цветные фильтры.

3. Съемка в тени. Если нет такой возможности- используйте бленду. Из тени глазам проще воспринимать снимаемый объект. К слову, ваша модель должна: стоять к солнцу спиной и половина человека должна быть в тени. Так не будет зажмуривания и кислой физиономии от обилия света.

4. Вспышка камеры и ISO. Значения iso ставится стандартным для любого дневного освещения 100, 200. И, если лучи солнца падают непосредственно на объект съемки, то нужно применять вспышку. Так вы уберете ненужные блики и тени.

5. Слежка за временем. Лучшие кадры получаются на закате или восходе солнца. Если же вам нужны фотографии на зените- то помните о том, что после трех часов дня солнце уже клонится к закату и прямых лучей вы не поймаете.

6. Замерка экспозиции. Всегда применяйте точечный замер. В разных камерах центр определяется различными способами. Обычно это экспозамера или видоискатель зеркалки.

7. Применяйте отражатель. Если снимаете против солнца, то обязательно задействуйте рефлектор или же светоотражатель. Он поможет осветить темные участки объекта. Лучше использовать небольшой прибор- величиной с ладонь. Практично и легко при съемке в трудных местах.

8. И последний совет- не стремитесь к идеальности. Любая работа на солнце- деликатная и непредсказуемая. Результаты такой съемки могут как раздосадовать, так и приятно удивить. Некоторые блики и тени, несмотря на то, что делают фото не идеальным, придают эффект драматичности и жизни, дают законченный образ. Никогда не расстраивайтесь и помните, что плохой опыт- тоже опыт.

Как исправить засвеченную фотографию

Раздел: Уроки Photoshop

Сейчас вы узнаете как легко и быстро исправить засвеченную фотографию в фотошопе. Вот такая у нас засвеченная фотография и сейчас мы будем ее исправлять.

1) Откройте засвеченную фотографию.

2) Нажмите на кнопку выдержка (Exposure). После нажатия этой кнопки мы видим, что фотошоп поместил корректирующий слой Exposure 1 сверху нашего заднего фона (фотографии).

3) Нажмите здесь, чтобы закрыть панель свойств, если нужно посмотреть на фотографию.

4) Нажмите на выпадающее меню и поменяйте режим наложения (blend mode) на Multiply. После того, как мы это сделали, фотография стала темнее.

5) Теперь нажмите правой кнопкой мыши на слой Exposure 1 и выберите Duplicate layer, затем нажмите Ok. Таким образом мы сделали копию слоя Exposure 1. Фотография после этого стала еще темнее.

6) Нажмите на кнопку непрозрачность (Opacity) и перетащите ползунок влево, чтобы понизить непрозрачность верхнего слоя до тех пор, пока фотография не станет приемлемой выдержки. В данном случае непрозразность выставлена в значение 53%.

Примечание: также вы можете два раза кликнуть на корректирующий слой Exposure, на кружок, и, таким образом, снова открыть панель свойств выдержки. Здесь, перетаскивая ползунок выдержки (Exposure), можно настроить выдержку фотографии.

7) Повторяйте шаги 5 и 6 до тех пор, пока цвет фотографии не станет правильным.

8) Нажмите иконку глаза, чтобы отключить временно видимость слоя Exposure, для сравнения результата.

Теперь фотография исправлена и выглядит так:

Дата публикации: 06.07.2016  16:24

Восстанавливаем «пересвеченное» небо

Итоговое изображение

Обычно, ясное небо светлее, чем земля. Поэтому, если экспозиция настроена по земле, то небо изображается «пересвеченным». Вы можете исправить ситуацию, воспользовавшись градиентным фильтром нейтральной плотности (ND Grad), но это требует навыка (смотрите подробности в статье «Градиентные ND фильтры. Что нужно знать»).

Другой способ избежать «пересвета» – включить функцию увеличения динамического диапазона фотоаппарата, например, «Active D-Lighting» в камерах Nikon или «Auto Lighting Optimizer» в камерах Canon. Лучшим решением является создание двух снимков с различной экспозицией. Установите фотоаппарат на штатив и сделайте два кадра. Экспозицию одного кадра настройте по небу, экспозицию другого кадра – по земле (смотрите также «Чёткие снимки с помощью штатива. 4 совета»). 

Позже вы сможете объединить два снимка в графическом редакторе, наподобие, Photoshop Elements, и, тем самым, получить итоговое изображение с восстановленными деталями неба. Тем не менее, движение листьев и веток на ветру, запечатлённое в разных фазах на снимках, может вызвать трудности при объединении. Поэтому ещё одним способом является фотографирование одним кадром в формате RAW. Экспозицию при этом следует настроить по земле.

«Проявите» из одного и того же RAW-файла два изображения: светлое и тёмное, – и затем объедините их. Ниже мы продемонстрируем, как получить итоговую картинку.

Оригинальный снимок

Шаг 1. Скопируйте и вставьте

Откройте светлые и тёмные варианты изображения, полученные из исходного RAW-файла. Скопируйте светлую версию с помощью сочетания клавиш «Ctrl» + «C», а затем вставьте её поверх тёмной версии, нажав на клавиатуре сочетание клавиш «Ctrl» + «V». Светлое изображение появится на новом слое.

Шаг 2. Создайте маску слоя

Создайте маску для слоя со светлым изображением. Для этого, удерживая нажатой левую кнопку мыши на иконке верхнего слоя, подведите курсор к пиктограмме «Добавить маску» («Add Layer Mask»), и отпустите кнопку мыши. Пиктограмма «Добавить маску» располагается в нижнем ряду панели «Слои» («Layers»). В верхнем слое появится белый прямоугольник, который означает полностью прозрачную маску.

Шаг 3. Выделите и «залейте»

Нажмите левой кнопкой мыши на появившемся белом прямоугольнике. Затем выберите инструмент «Быстрое выделение» («Quick Selection») и выделите область неба. Наконец, нажмите клавишу «D», чтобы «залить» выделенную область чёрным цветом.

Автор статьи: J. Meyer

90000 How To Use A Shadows Highlights Image Adjustment In Photoshop 90001 90002 Step 1: Duplicate The Background Layer 90003 90004 Unlike the Brightness / Contrast command that we looked at previously, Shadows / Highlights is one of the few image adjustments in Photoshop that is not available to us as an adjustment layer. There is a trick, as we’ll see in the next tutorial, that lets us apply it non-destructively, but for now, we’ll focus on how the Shadows / Highlights command works and how to apply it as a static adjustment.90005 90004 The term 90007 static adjustment 90008 means we’re applying the adjustment directly to the pixels in the image. We do not want to make changes to the original photo (in case we ever need it again), so let’s make a copy of our image and place it on a separate layer. We’ll then apply the Shadows / Highlights command to this separate layer, leaving the original photo unharmed. If you’ve just opened your image in Photoshop, you’ll see it sitting on the Background layer in your Layers panel: 90005 90010 90010 90004 The Layers panel showing the photo on the Background layer.90005 90004 To duplicate the layer, go up to the 90015 Layer 90016 menu in the Menu Bar along the top of the screen, choose 90015 New 90016, then choose 90015 Layer via Copy 90016. Or, press 90015 Ctrl + J 90016 (Win) / 90015 Command + J 90016 (Mac) on your keyboard to select the same command using the handy shortcut: 90005 90026 90026 90004 Going to Layer> New> Layer via Copy. 90005 90004 Photoshop makes a copy of the image and places it on a new layer named «Layer 1» above the Background layer.Notice that the new layer is highlighted in blue which means it’s now the currently active layer. Anything we do to the image at this point will be applied to this new layer, not the original image: 90005 90032 90032 90004 A copy of the image is added above the original. 90005 90002 Step 2: Rename The New Layer 90003 90004 Since the name «Layer 1» does not tell us anything about what the layer is being used for, let’s rename it. 90015 Double-click 90016 directly on the new layer’s name to highlight it: 90005 90042 90042 90004 Double-clicking on the name «Layer 1».90005 90004 With the name highlighted, type in «Shadows / Highlights» as the new name, then press 90015 Enter 90016 (Win) / 90015 Return 90016 (Mac) on your keyboard to accept it: 90005 90052 90052 90004 The new layer has been renamed «Shadows / Highlights». 90005 90002 Step 3: Choose The Shadows / Highlights Image Adjustment 90003 90004 To apply the Shadows / Highlights command, go up to the 90015 Image 90016 menu at the top of the screen, choose 90015 Adjustments 90016, then choose 90015 Shadows / Highlights 90016: 90005 90066 90066 90004 Going to Image> Adjustments> Shadows / Highlights.90005 90004 This opens the Shadows / Highlights dialog box. As I mentioned, by default, only two sliders are available to us, both labeled 90015 Amount 90016; the top one is for the 90015 Shadows 90016, and the bottom one is for the 90015 Highlights 90016. Each slider is set to its default value, with the Shadows Amount set to 90015 35% 90016 and the Highlights Amount set to 90015 0% 90016: 90005 90082 90082 90004 The default Shadows / Highlights dialog box. 90005 90004 What do these default values ​​mean? The Shadows Amount and the Highlights Amount both do the same thing, except that they work in opposite directions.The Shadows Amount 90007 increases 90008 brightness in the darker tones of the image, while the Highlights Amount 90007 decreases 90008 brightness in the lighter tones. The Amount value, which we can change by dragging the slider, determines how much lightening or darkening is being applied. At their default settings, the shadows (the darker areas) are being lightened by 35%, while the highlights (the lighter areas) are not affected at all. 90005 90004 Here’s what my image looks like with these default values ​​applied.Already, we can see that the shadows have brightened up, bringing out more detail in the darker areas. The highlights, however, are still just as bright as they were before: 90005 90094 90094 90004 The image with the default Shadows / Highlights settings. 90005 90004 If I want to decrease the brightness in the lighter areas as well, I need to increase the Highlights Amount value by dragging the slider towards the right. I’ll increase my Highlights Amount to the same 35% that the Shadows Amount is set to, just as an example: 90005 90100 90100 90004 Increasing the Highlights Amount value by dragging the slider.90005 90004 By increasing the Highlights Amount, I’ve dimmed down the highlights, making it easier to see detail in the lightest areas. And, with the shadows now lightened and the highlights darkened, more of the tonal range of the image has been pushed into the midtones, resulting in reduced overall contrast: 90005 90106 90106 90004 The image after increasing the Highlights Amount value. 90005 90002 The Preview Option 90003 90004 To compare your adjusted image with the original version, click the 90015 Preview 90016 option’s checkbox to toggle it on and off.With Preview off (unchecked), you’ll see your original image in the main document area. With Preview on (checked), you’ll see the adjusted version. You can also toggle the preview on and off by pressing the letter 90015 P 90016 on your keyboard: 90005 90118 90118 90004 The Preview option. 90005 90002 Step 4: Select «Show More Options» 90003 90004 So far, we’ve learned that we can increase brightness in the shadows and decrease brightness in the highlights using the Amount sliders. Problem is, on their own, these Amount sliders can only do so much.For example, it’s great that we can brighten the shadows, but what exactly qualifies as a shadow? In other words, how dark does an area have to be for it to be considered a shadow and affected by the Amount slider? Likewise, how light does an area have to be for it to be considered a highlight? To get the most from Photoshop’s Shadows / Highlights command, we need more control than what the Amount sliders give us. We need the advanced options, and we can view them by selecting 90015 Show More Options 90016: 90005 90128 90128 90004 Selecting «Show More Options».90005 90004 This expands the Shadows / Highlights dialog box to its full size, revealing all the options available to us. At first glance, these additional options may seem overwhelming, but if you look closely, you’ll notice that they’re actually divided into three bite-size chunks. We have a 90015 Shadows 90016 section on top, a 90015 Highlights 90016 section in the middle, and an 90015 Adjustments 90016 section at the bottom. And, if you look even 90007 more 90008 closely, you’ll notice that while the Shadows and Highlights sections each have three sliders now instead of just one, they actually have the 90007 same 90008 three sliders (90015 Amount 90016, 90015 Tone 90016 and 90015 Radius 90016), and they function essentially the same.This means that once you understand how they work in one section, you’ll know how they work in the other. So really, there’s not as much to learn here as it may seem. 90005 90004 Note that I’m using Photoshop CC 2014 (available with an Adobe Creative Cloud subscription). In CC 2014 року, Adobe made a few minor changes to the names of some of these options. If you’re using Photoshop CS6 or the original Photoshop CC, the Tone option in both the Shadows and Highlights sections is named 90015 Tonal Width 90016, and in the Adjustments section, Color is named 90015 Color Correction 90016 and Midtone is 90015 Midtone Contrast 90016 .Other than these minor name changes, these options function exactly the same in all versions. For this tutorial, I’ll refer to them by their most recent names (Tone, Color and Midtone), but again, their functions have not changed: 90005 90158 90158 90004 The full range of options. 90005 90002 The Shadows Adjustment Options 90003 90004 Let’s look first at the three options in the Shadows section. As I mentioned, once you understand what these options do here, you’ll know what they do in the Highlights section as well.90005 90004 90015 Amount: 90016 The Amount slider does the same thing here as it did before. It simply controls how much brightening is being applied to the darker tones in the image. Drag the slider towards the right to increase brightening, bringing out more shadow detail, or to the left to decrease it. There’s no «one size fits all» value to use since every image is different, so you’ll need to keep an eye on your image as you drag the slider to judge the results. I’ll increase mine to around 40%, but do not worry about getting it perfect just yet.Once you adjust the other two sliders, you’ll most likely want to come back and re-adjust the Amount value anyway. As long as the Shadows / Highlights dialog box remains open, you’re free to experiment with the sliders as much as you need: 90005 90170 90170 90004 Brightening the shadows with the Amount slider. 90005 90004 90015 Tone: 90016 If the Amount slider controls 90007 how much 90008 brightening to apply to the shadows, the Tone (Tonal Width) slider controls exactly 90007 what 90008 should be brightened.I mentioned a moment ago that what we need in addition to the Amount sliders is a way to control how dark an area needs to be for it to be considered a shadow, and how light it should be for it to be considered a highlight. That’s exactly what the Tone sliders do; they determine the range of tones that should be considered either a shadow (in the Shadows section) or a highlight (in the Highlights section). 90005 90004 Shortcodes, Actions and Filters Plugin: Error in shortcode [90183 ads-retouch-middle-floatleft 90184] 90005 90004 In the Shadows section, lower Tone values ​​limit the Amount slider’s effect to just the darkest areas in the image (the ones at or near pure black).Dragging the slider towards the right expands the tonal range to include more of the midtones. If you drag the Tone slider all the way to the right to its maximum value of 100%, 90007 every 90008 tone in the image, from pure black to pure white, will be affected to some degree by the Shadows Amount slider. 90005 90004 By «some degree», I mean that Photoshop does not apply the brightening equally across the tonal range. It’s more of a gradual transition, with darker tones affected more than lighter tones.At the default Tone setting of 50%, everything from pure black to 50% gray in the image would be considered a shadow and affected by the Amount slider, but the darkest areas would be affected the most, while lighter areas would have less brightening applied . 90005 90004 Generally, leaving the Tone value at its default 50% is the safest choice, and that’s true for both the Shadows and the Highlights. That’s because, at these default settings, the dividing line between shadows and highlights essentially runs straight through the middle, with the Shadows Amount slider affecting the darker half of the tones and the Highlights Amount slider affecting the lighter half.If you increase, say, the Shadows Tone value beyond 50%, you’ll create an overlap where some of the tones in your image will be considered both shadows 90007 and 90008 highlights and affected by 90007 both 90008 Amount sliders at the same time, often producing strange results. 90005 90004 There’s nothing wrong with increasing the Shadows Tone value beyond 50% if it makes your image look better, but if you do, it’s a good idea to 90007 decrease 90008 the Highlights Tone value by an equal amount, and vice versa.As with the Amount slider, there’s no specific value to use here. You’ll need to keep an eye on your image as you drag the slider to determine which setting works best. For my image, I’ll leave it set to 50%: 90005 90202 90202 90004 Setting the range of tones that should be considered shadows with the Tone slider. 90005 90004 90015 Radius: 90016 So far, we’ve learned that the Amount slider controls how much brightening to apply to the shadows, and the Tone slider controls the range of tones that are considered shadows.The Radius slider is a bit different. It controls how much the affected areas 90007 blend 90008 with the unaffected areas surrounding them. Picture in your mind, for a moment, a dark area of ​​your image that’s being brightened by the Amount slider. Now picture the areas around it; the ones that are not directly affected but live in the same neighborhood. The Radius slider controls how far the adjustment will extend into this neighborhood. 90005 90004 Why would you want the neighbors affected? It’s because it creates smoother, less noticeable transitions between the adjusted areas and the rest of the image.Setting the Radius value too low often produces bright outlines known as 90007 halos 90008 around the adjusted areas, similar to what photos look like when they suffer from too much sharpening. Increasing the Radius value softens and spreads out the transitions into the surrounding areas, creating a more natural looking result. In general, higher Radius values ​​work best, but again, it will depend on your specific image. And, since the Radius value is measured in pixels, it will also depend on the 90007 size 90008 of your image, with larger images (with more pixels) needing higher Radius values ​​than smaller images (with fewer pixels) to create the same effect: 90005 90218 90218 90004 Creating smoother transitions by increasing the Radius value.90005 90004 Here’s my photo with my current Shadow Amount, Tone and Radius settings applied: 90005 90224 90224 90004 The advanced Shadows sliders made it easy to control not just how much but exactly which areas were brightened. 90005 90002 The Highlights Adjustment Options 90003 90004 The three sliders in the Highlights section work essentially the same as they do in the Shadows section. The 90015 Amount 90016 slider controls how much darkening is being applied to the highlights.The further you drag the slider towards the right, the more darkening is applied and the more highlight detail you’ll recover (assuming of course that there 90007 is 90008 actual detail to recover, since Photoshop can not magically produce detail in areas that are severely overexposed and blown out to pure white). 90005 90004 The 90015 Tone 90016 slider determines the range of tonal values ​​that should be considered highlights. At its lowest setting, only the lightest areas of the image (the areas at or near pure white) will be affected by the Amount slider.Increasing the Tone value expands the tonal range more into the midtones, and at its maximum value of 100%, every tone from pure white to pure black would be considered a highlight (which is usually not what you want). At its default setting of 50%, every tone from 50% gray up to pure white in the image will be darkened by the Amount slider, and as I mentioned, if you increase it beyond 50%, you’ll usually want to lower the Tone value in the Shadows section to avoid an overlap. Just like with the shadows, Photoshop applies the darkening to the highlights as a gradual transition, with the lightest tones being affected the most and darker tones less affected.90005 90004 The 90015 Radius 90016 slider controls how the areas affected by the Highlights Amount slider blend with their surroundings, with higher Radius values ​​creating smoother, more natural looking transitions. Again, larger images generally require higher Radius values ​​than smaller images to produce similar results. 90005 90004 I’ll lower my Amount value down to 20%, leave my Tone value set to the default 50% and increase the Radius value to somewhere around 90 px: 90005 90246 90246 90004 My Highlights settings.Every image will be different. 90005 90004 Here’s what my image looks like after dimming down the highlights. Both the darker and lighter areas now contain more detail, and the overall contrast has been reduced: 90005 90252 90252 90004 The adjusted version so far. 90005 90002 More Adjustments 90003 90004 The last two sliders, found in the 90015 Adjustments 90016 section, help us compensate for problems that may have been introduced by our shadows and highlights adjustments. The first one, 90015 Color 90016 (Color Correction) is designed to fix problems with the overall color saturation.In fact, it’s really nothing more than a saturation slider. If, after brightening up the shadows and dimming down the highlights, you find that the image is not as colorful as it was before, drag the Color slider towards the right to boost saturation, or drag it towards the left to reduce saturation if needed . The default Color value is +20. I’ll increase mine to +30. As with all the sliders in the Shadows / Highlights dialog box, your value will depend on what looks best with your image: 90005 90264 90264 90004 Use the Color slider to fix problems with overall color saturation.90005 90004 If brightening the shadows and darkening the highlights has left your image looking a little flat in terms of contrast, the 90015 Midtone 90016 (Midtone Contrast) slider can be used to compensate for it by increasing contrast in the midtones. I’ll increase mine to +19: 90005 90272 90272 90004 Use the Midtone slider to boost contrast in the midtones. 90005 90004 The remaining two options, 90015 Black Clip 90016 and 90015 White Clip 90016, determine what percentage of your shadows will be clipped to pure black (Black Clip) and what percentage of your highlights will be clipped to pure white (White Clip).Generally, you can ignore these options and leave them set to their default values: 90005 90282 90282 90004 Leave Black Clip and White set to their defaults. 90005 90004 I’ll press the letter 90015 P 90016 on my keyboard to toggle the 90015 Preview 90016 option on and off so we can see a before and after comparison. Here is my original image once again: 90005 90292 90292 90004 The original image. 90005 90004 And here’s the final, adjusted version after boosting color saturation and midtone contrast: 90005 90298 90298 90004 The final result.90005 90002 Saving Your Settings As Defaults 90003 90004 If you like the settings you’ve applied and want to use them as your starting point from now on, you can save them as new defaults by clicking the 90015 Save Defaults 90016 button. The next time you select the Shadows / Highlights image adjustment, it will open with all of your settings ready to go: 90005 90308 90308 90004 The Save Defaults button. 90005 90004 To reset the defaults at any time, press and hold the 90015 Shift 90016 key on your keyboard.This will change the Save Defaults button to a 90015 Reset Defaults 90016 button. Clicking it will restore everything back to the original factory settings: 90005 90318 90318 90004 Hold Shift to change Save Defaults to Reset Defaults. 90005 90002 Resetting The Options 90003 90004 To quickly reset all of the options in the Shadows / Highlights dialog box back to their default values, press and hold the 90015 Alt 90016 (Win) / 90015 Option 90016 (Mac) key on your keyboard to change the Cancel button to a 90015 Reset 90016 button, then click the Reset button: 90005 90332 90332 90004 Hold Alt (Win) / Option (Mac) to change Cancel to Reset.90005 90002 Applying Your Settings To The Image 90003 90004 Finally, when you’re happy with the way your image looks, click 90015 OK 90016 close out of the Shadows / Highlights dialog box and commit your settings to the image: 90005 90342 90342 90004 With the settings applied, you can compare your adjusted version with the original by clicking the 90015 layer visibility icon 90016 for the Shadows / Highlights layer in the Layers panel. Click the icon once to turn the layer off and view your original image.Click it again to turn the layer back on and view your adjusted version: 90005 90348 90348 90004 Click the visibility icon to toggle the Shadows / Highlights layer on and off. 90005 90004 Click OK to apply the settings. 90005 90004 And there we have it! In this tutorial, we learned how to brighten shadows and darken highlights in an image to restore hidden detail using a Shadows / Highlights adjustment. Photoshop may not let us apply Shadows / Highlights as an adjustment layer, but in the next tutorial, we’ll see how we can still get all the benefits of an adjustment layer by learning how to apply Shadows / Highlights as an editable Smart Filter! 90005 .90000 22 Common photography problems (and how to fix them) 90001 90002 Common photography problems can really take the enjoyment out of taking pictures. As one of the more technical pastimes you can pursue, it can be pretty confusing at times. 90003 90002 Whether you’re just starting out or have been taking pictures for a while, chances are you keep encountering the same nagging problem. Do not worry though — you’re not alone and this is where we come in. 90003 90002 Read more: Adobe Premiere Pro CC 90003 90002 We’ve put together some of the most common photography problems you encounter and offered solutions to get round them, so you never have to be in doubt ever again! 90003 90002 We’ve offered a mix of camera tips, explanations, definitions and more to help answer your questions.And we’ve also provided links, where appropriate, to some of our photography tutorials covering these problems in more depth. 90003 90012 Problem No. 1: Will changing lenses mean I end up with dust on the camera sensor? 90013 90002 So much has been said about ‘dust bunnies’ (small particles of dust that can land on your camera’s sensor and cause dots in images) that many DSLR and mirrorless photographers seem paranoid about changing lenses. Yet being able to use the best lens for any particular shot is one of the best attractions to DSLR and mirrorless photography.90003 90002 Do not be afraid to change lenses when you need to, but take a few precautions. Always switch the camera off, as this removes any static charge from the sensor that can attract dust particles. Where possible, choose a dust-free, non-windy location when changing lenses too. If that’s not possible, at least shield yourself from the wind. 90003 90002 Next, get the replacement lens ready to fit so that you do not have to waste time with the camera internals exposed. Finally, keep the camera’s lens opening pointing downwards when changing lenses, to minimise the risk of anything falling into it.90003 90012 Problem No. 2: Should I use a skylight filter on my lens? 90013 90002 Skylight filters have two jobs. One is to reduce the cool, slightly blue color cast that you might see in some of your shots, especially those taken in shade under a blue sky. With the sophisticated white balance abilities of today’s cameras, this is less critical than it was when photographers were using film (especially slide film). 90003 90002 However, skylight filters play a second role, protecting the front element of the lens from accidental scratches and splashes.If your camera resides permanently in an orderly studio, this might not be an issue, but if you do most of your photography in the great outdoors, it certainly will be. Replacing a filter is a lot cheaper than writing off a lens! 90003 90012 Problem No. 3: Should I Delete All or Format to remove pictures from a memory card? 90013 90002 90003 90002 Formatting the card is quicker, so is nearly always the better option. However, if images are ‘Protected’ during playback, they will not be erased when you press Delete All but will be wiped if you format the card.You can flag photos as ‘Protected’ by pressing the appropriate button. 90003 90012 Problem No. 4: Should I use Continuous or Auto Reset for file numbering? 90013 90002 We tend to stick with the Continuous file numbering option because, even after removing a memory card, copying the files and then formatting it, the numbering system will carry on from where it left off. This is also true when swapping memory cards. The advantage is that, even over long periods, all of your camera’s image files will have unique file names.90003 90012 Problem No. 5: What’s the difference between raw and JPEG image quality settings? 90013 90002 90003 90002 Put simply, it’s best to think of JPEGs as high-street prints and raw files as negatives. You camera’s already applied an number of adjustments to a JPEG file, as well as compressing it at the same time. 90003 90002 A raw file lets you make all those creative choices, allowing you to control exposure, white balance, color mode, saturation, contrast, sharpening, as well as a host of other settings.It’s more time consuming, and you’ll need to use a raw converter like Photoshop Lightroom, but the results are worth it. 90003 90012 Problem No. 6: Should I use sRGB or Adobe RGB? 90013 90002 The Adobe RGB color space was developed to enable the largest gamut when printing an RGB image on a CMYK printer. The sRGB colour space ( ‘s’ stands for standard) is best for viewing images on a screen or distributing them electronically. It’s also the best option for inkjet printing, even if you’re sending your files to a printing lab.90003 90012 Problem No. 7: Many of my indoor photos have a nasty yellow cast. Am I doing something wrong? 90013 90002 90003 90002 The likely cause of this is an inaccurate white balance. The Auto White Balance setting of DSLRs typically does a good job of reacting to varying daylight conditions, such as bright sunshine, cloudy skies or shade, but the color temperature of indoor lighting generally falls outside of the range covered. The usual result is that interiors lit by general-purpose lights have a nasty yellow color cast.90003 90002 The quickest remedy is to change your camera’s white balance setting from Auto to Tungsten (also called Incandescent on some cameras) if you’re shooting under standard interior lights, or the Fluorescent setting for strip lighting. 90003 90002 Things get trickier when you have a mix of lighting — when daylight is streaming in through a window and you’ve got interior room lights switched on as well, for example. If you have time, you might want to experiment with your white balance settings, but our recommendation would be to shoot in raw.As we’ve mentioned above, unlike JPEG files, it’s easy to change the color temperature of raw files at the editing stage. 90003 90012 Problem No. 8: I took some sunset photos, but they do not look very colorful. Why is this? 90013 90002 90003 90002 The problem is that the auto white balance of digital cameras will typically try to cancel out any shift in color temperature, with the aim of producing results that are more neutral. As a result, the AWB setting can leech all the orange light out of sunset and sunrise shots, giving rise to insipid, neutral images as a result.90003 90002 The solution is to switch to a preset white balance mode. The regular Daylight or Sunlight setting will often yield fairly accurate results, but the best way to emphasise the golden quality of low-level sunlight is to change to the Cloudy white balance setting. Moving to the Shade setting will further exaggerate orange hues. 90003 90012 Problem No. 9: Why are some of the ISO ratings on my camera unavailable as standard settings? 90013 90002 90003 90002 Many cameras split their total sensitivity range into standard and ‘extended’ ISO sections.90003 90002 This means cameras deliver optimum image quality in their standard ISO range, with maximum detail and the least amount of digital image noise at their base ISO settings — usually either ISO100 or ISO200. 90003 90002 At the extended range, even more ‘gain’ is applied (think of it like turning the volume up on a Hi-Fi, so system noise becomes more apparent) than in the standard ISO range, which results in more digital grain. 90003 90002 This does give you some flexibility in poor lighting conditions, but be prepared for image quality to be noticeable poorer than if you were shooting in your camera’s standard range.90003 90002 At the other end of the scale, low ISO settings that are one stop below the base sensitivity of the camera are sometimes available. These are handy if you want to use a large aperture to minimise depth of field, or create motion blur with a slow shutter speed. 90003 90002 The trade-off is that you’ll typically lose about one stop of dynamic range in the highlights, so they’ll wash out to white more readily. 90003 90012 Problem No. 10: I’ve used the smallest aperture on my lens to get everything sharp, but the picture looks soft — have I done something wrong? 90013 90002 90003 90002 Most lenses have a minimum aperture of f / 22, although some (such as macro lenses) offer an even smaller setting of, say, f / 32.But why is the minimum aperture of a lens rarely listed alongside the focal length of a lens, as its maximum aperture is? 90003 90002 This is because the smallest aperture is rarely recommended to be used, as this setting leads to softer, lower contrast images caused by an optical phenomenon known as diffraction. 90003 90002 Diffraction occurs when light waves entering the lens are ‘bent’ by the hard edges of the aperture. Every aperture setting causes this, but the bending is generally minimal.However, as the apertures gets smaller, the effect becomes more significant. 90003 90002 At the smallest aperture, the light waves are bent and spread out so much by the aperture blades that the image appears fuzzy, even though it’s been focussed correctly. 90003 90002 So, while a lens’s smallest aperture might enable you to maximise the depth of field when you’re photographing landscapes, the resolution will deteriorate. Try opening up a half or one full stop instead to improve picture quality.90003 90012 Problem No. 11: My zoom lens says it’s ‘macro’ but I can not get anywhere near as close to subjects as I can with my compact camera. What’s going on? 90013 90002 True macro lenses have a reproduction ratio of 1: 1, which means they can image a subject the same size as the camera’s sensor; on most DSLR and mirrorless cameras, this is about 24 x 16mm. Many ‘macro’ zooms boast ratios nearer 1: 4, so the smallest possible subject is about credit-card size. 90003 90002 It’s true that many compact cameras do allow close focusing, but they only do so with the lens at its wide-angle setting.So the smallest subject they can capture is not as small as you might think. It can also be hard to get enough light on the subject, which ends up in the camera’s shadow. A slightly longer working distance is much more practical. 90003 90012 Problem No. 12: Some of my shots are blurred, particularly at longer zoom settings. How do I avoid it? 90013 90002 90003 90002 Camera shake is something that becomes more problematic with longer focal lengths. The easiest way to avoid it is to use faster shutter speeds, even if this requires increasing your camera’s sensitivity (ISO) setting.90003 90002 A general rule of thumb is that the shutter speed should be faster than the focal length you’re shooting at, so for instance, if you’re shooting with a 200mm equivalent lens, you should not shoot any slower than 1 / 250 sec or you risk camera shake ruining your shot. 90003 90002 Image stabilisation can also be a big help in reducing camera shake. With a 4-stop stabilizer you can expect consistently good handheld results when using a 400mm lens even when reducing the shutter speed from 1/500 sec to 1/30 sec.90003 90012 Problem No. 13: Which autofocus mode should I use? 90013 90002 90003 90002 Most cameras featurre two basic autofocus (AF) modes: Single and Continuous (though Canon helpfully calls them One-shot and AI-Servo). 90003 90002 For general shooting, single mode works best because autofocus locks onto its target when you apply a light press to the shutter release button and remains fixed while you maintain the light press, until fully pressing the button to take your shot. 90003 90002 Continuous autofocus mode is better for moving targets, because focus continually tracks subjects, though how successful that will be is dependent on the sophistication of your camera’s AF system.90003 90012 Problem No. 14: I find manual focusing quite difficult. Is there a way of getting more precise results? 90013 90002 If you’re using a DSLR, try and avoid using the optical viewfinder, and instead use the camera’s rear display to frame shots and focus manually. You’ll find most cameras feature magnification options for really precise focusing. 90003 90002 Some cameras also feature a Focus Peaking, with areas in-focus highlighted on the camera’s display (or electronic viewfinder).90003 90012 Problem No. 15: If my photos are coming out too light or too dark, how do I fix them? 90013 90002 90003 90002 This is where the exposure compensation function of your camera comes in. By pressing the button marked ‘+/-‘ and rotating your camera’s control dial, you can correct the meter’s interpretation of the scene. 90003 90002 Your camera’s exposure level scale, measured in stops, is visible in the viewfinder and LCD screen (s), and this is your visual guide to getting it right.The marker in the middle of the scale represents the ‘correct’ exposure, according to the exposure meter. As you rotate the dial, you’ll see an indicator mark move up and down the scale. 90003 90002 When it moves towards the ‘+’ end of the scale, you’re making the image brighter; turn the dial in the other direction and the marker moves towards the ‘-‘ end of the scale, making the picture darker. 90003 90002 If you’re using an optical viewfinder, you will not see this change happening to the image as you do this, but the effects of exposure compensation are simulated in live view and electronic viewfinders (EVFs).90003 90002 Of course, the amount of compensation you may need to apply depends on various factors, such as the tone of the subject, the lighting and the type of metering being used. 90003 90012 Problem No. 16: In many of my landscape shots, either the ground is too dark or the sky is too bright. What am I doing wrong? 90013 90002 Pale skies are usually much brighter than the land, so if the ground is correctly exposed the sky will wash out. This is because the dynamic range (the range of light intensities from the darkest shadows to the brightest highlights) of the scene is wider than what the sensor can capture in a single shot.90003 90002 The simplest solution is to use a neutral density (ND) graduated filter to balance the exposure — you can read our guide below, otherwise, shoot in raw and it can be possible to recover lost detail in the sky. Try and under-expose the scene slightly to retain highlight detail. 90003 90012 Problem No. 17: I’ve often seen examples of these long exposure landscapes, but I can never seem to get a sufficiently slow shutter speed. Can you help? 90013 90002 90003 90002 For slow shutter speeds in daylight, you’ll need to use a narrow aperture of around f / 16 or f / 22, but even at ISO100, this may be insufficient to enable a long exposure.The trick is to use a neutral density filter. These vary in strength, but can turn a exposure that would last less than a second into one taking longer than 30 seconds. 90003 90012 Problem No. 18: When I playback images on my camera’s LCD screen, parts of them are flashing — is that a fault? 90013 90002 This is simply a ‘highlight alert’ feature that is usually activated or deactivated via the camera’s playback menu. With it switched on, areas of the picture that are (or are close to being) overexposed will flash or blink between black and white.90003 90002 This warning enables you to instantly see, for example, if you’ve lost all the detail out of the sky or other very light areas in an image. It’s very useful when you’re trying to retain highlight detail, as you can dial in some underexposure compensation and re-shoot. 90003 90012 Problem No. 19: Why do my flash shots keep coming out dark? 90013 90002 The most likely explanation is that you’re trying to shoot subjects that are too far away. Flash has a limited range, and built-in units are weaker than external flashguns.90003 90012 Problem No. 20: How can I get better looking portraits on sunny days? 90013 90002 90003 90002 Sunshine is the enemy of portraiture, as it creates a hard and unflattering light. When the sun is low in the sky, people will squint, and when it’s overhead, there will be deep shadows that turn their eyes into black holes. 90003 90002 The answer is to get your subject to turn away from the sun, so they can pose naturally, and to use fill-flash to banish shadows. When using a flashgun with TTL (Through The Lens) metering, most cameras will do a decent job of balancing flash light with ambient light, giving fairly natural results.90003 90002 Use the camera’s metering system as a guide, but do not exceed the maximum shutter speed for flash synchronisation — the flash sync — typically around 1/200 sec. The TTL flash exposure system should enable the right amount of illumination for fill-flash, but be prepared to dial-in some positive or negative flash exposure compensation. For ultimate control, switch to manual power settings on the flashgun and adjust the power for the best balance. 90003 90002 Another good option for natural-looking fill flash is to use the flashgun off-camera, holding it high and to one side of the subject, using an extension cord or wireless connection.90003 90012 Problem No. 21: When I take photographs of buildings, walls and roofs appear to bow outwards. What am I doing wrong? 90013 90002 90003 90002 This is most likely caused by photographing these buildings from a fairly close distance, using a wide-angle zoom setting. Wide-angle focal lengths can result in noticeable barrel distortion, making the top, bottom and sides of the building appear to bow outwards. 90003 90002 You’ll also need to point the camera upwards, which accentuates perspective and makes the sides appear to lean in towards each other towards the top.The solution is to keep your distance so you can use a moderate zoom setting of around 35mm (50mm on a full-frame camera). 90003 90002 For photographing tall buildings, it’s ideal if you can find a vantage point that’s higher than ground level — such as another building. You could apply perspective correction when editing, but you’ll lose part of the frame, so leave plenty of space around the building when shooting. 90003 90012 Problem No. 22: In all of my panning shots the background is too sharp or everything’s blurred.Can you give me any tips? 90013 90002 90003 90002 It’s difficult to find a shutter speed that’s slow enough to create motion blur in the background but fast enough to stop unwanted camera shake blurring the car or bike that you’re shooting. 90003 90002 Bear in mind that you’d normally aim for a shutter speed of about 1/500 sec to avoid camera shake when using a 300mm lens. 90003 90002 To create attractive motion blur in the background, you need a much slower shutter speed of about 1/60 to 1/125 sec, so developing an effective panning technique is a must.To get panning right, place your feet comfortably far apart, so that when you’re facing forwards you’re aiming at the position the vehicle will be in when you shoot it. 90003 90002 As the subject passes, swivel from your hips rather than your upper body as smoothly as possible, and gently squeeze the shutter button rather than stabbing at it. Continue the panning movement for as long as possible, even after you’ve taken the shot. 90003 90002 It does take a look of trail and error, so do not give up if it does not work first time out.90003 .90000 How to Remove Shadows from a Photo in Photoshop 90001 90002 This Photoshop tutorial shows you how you can easily remove or reduce harsh shadows from any photograph in Photoshop CC and Photoshop CS6. 90003 90002 Sometimes you get the perfect photo, but there are unwanted shadows on it. 90003 90002 This picture was sent to me by one of our members: Richard Pilcher. He asked … 90007 90008 «I have a NEF file of elephants drinking — refer to attached jpeg. Is there any way to reduce the impact of harsh shadows on the baby elephants? Hopefully you can address this common issue at some stage in the future.»90009 90003 90002 90008 90013 90009 90003 90002 90017 90003 90002 Fortunately, yes, we can fix this in Photoshop. Thanks for the question and sending the lovely image, Richard. 90003 90002 Here is my fixed image. I worked from the jpg, so if you are working from an original raw file, you should get even better results. 90003 90002 90024 90003 90002 Ok, let me show you what I did. 90003 90028 Removing a Shadow from a photo in Photoshop 90029 90002 This tutorial is made in Photoshop CC, but it will work on Photoshop CS6 as well.Make sure to watch the quick video at the top of the page to see the tutorial that walks through this and adds a bit more information. 90003 90002 Lets begin with our picture of the elephants. 90003 90002 90017 90003 90037 Step 1. 90038 90002 Choose Filters> Camera Raw filter (Photoshop CC) 90003 90002 In Photoshop CS6, open the file in Camera Raw from Bridge. 90003 90002 90044 90003 90037 Step 2. Isolating the shadow area. 90038 90002 Let’s select the shadow. Choose the Adjustment brush.90003 90002 90051 90003 90002 At the bottom of the panels, choose Auto Mask.This will detect the edges. 90003 90002 Turn on Mask, so you can see where you are painting. 90003 90002 90058 90003 90037 Step 3. 90038 90002 Paint over the shadow area. Auto Mask will keep it inside the lines. 90003 90002 90065 90003 90037 Step 4. 90038 90002 Turn off Mask overlay, so you can see the image. 90003 90002 90072 90003 90002 Click on the hamburger menu, at the top of the adjustment brush panel and choose Reset Local Correction Settings.This zeros out all the adjustments. 90003 90002 90077 90003 90002 Here is the area we want to work on. 90003 90002 90082 90003 90037 Step 5. Balancing the shadow area. 90038 90002 Now we want the selected area to match. There are 2 things to pay attention to. Brightness and color. 90003 90002 First of all, move the Exposure slider until the brightness matches the surrounding areas. (Also try the Shadow slider) 90003 90002 It’s looking good, but notice how the color temperature in the shadows is cooler than the rest of the image.90003 90002 90093 90003 90037 Step 6. 90038 90002 Move the color temperature to the right to warm it up. 90003 90002 90100 90003 90002 See how we have almost matched the shadow area just with exposure and temp? 90003 90002 90105 90003 90037 Step 7. 90038 90002 Make more adjustments to try and get the match even better. 90003 90002 90112 90003 90002 This is what I have come up with. The shadow areas are looking good. The image looks patchy because of the edges, we will fix that now.90003 90002 Click ok to apply the ACR (Adobe Camera Raw) adjustment. 90003 90002 90119 90003 90037 Step 8, Fixing the edges. 90038 90002 Choose the Spot Healing Brush. 90003 90002 90126 90003 90002 I have highlighted the areas to fix. 90003 90002 Move the brush over small areas at a time. 90003 90002 90133 90003 90002 Here is face is fixed in a few seconds. 90003 90002 90138 90003 90002 Almost done. 90003 90002 90143 90003 90002 And we are finished. 90003 90002 90148 90003 90002 Compare that to the before image! 90003 90002 90017 90003 90002 I really hope that you found this video and written steps useful and that this helps you fix distracting shadows in your photos.If it was helpful, please tell everyone about PhotoshopCAFE and share this tutorial on your social media. 90003 90002 90003 90002 Great to see you here at the CAFE 90003 90002 Colin 90003 90002 PS Do not forget to join our mailing list and follow me on Social Media> 90003 90002 90003 90002 (Ive been posting some fun Instagram and Facebook Stories lately) 90003 90002 You can get my free Layer Blending modes ebook here 90003 90037 NEW COURSE BY COLIN SMITH 90038 90002 Stop struggling with selections.Learn how to select and cut out anything from people, hair, trees, complex shapes and even transparency. 90007 Discover how to get perfect edges, without halos and jaggies. Colin shows you exactly how in 18 lessons. 90007 All the images are included for you to follow along. 90007 90008 You will be able to select and cut out anything: faster and cleaner. 90009 90003 90002 90181 90003 90037 MORE INFO HERE 90038 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003.90000 How to make and add Instagram Highlight covers 90001 90002 Using Instagram Highlights is a great way to capture those fleeting Stories and keep them on your profile. You can take bits and pieces from you Insta Stories to add to your Highlights and showcase them right under your bio. You can create as many Highlights as you want, each with a unique cover that will entice visitors to click through to the Stories within. 90003 90002 Here’s how to choose a cover photo for your Highlight or even create custom Highlight icons that will help form a cohesive theme across your Instagram.90003 Do not clutter up your iPhone with Insta photos 90002 Creating the perfect Instagram Highlight covers means editing lots of photos. Keep your Camera Roll organized and save space on your phone with 90007 Gemini Photos 90008, which will find and delete similar shots and other pics you do not need. 90003 Download on the App Store 90010 90011 How to set a Highlight cover on Instagram 90012 90002 You have to use Instagram Highlights to choose custom covers, so if you have not started using them yet, now is your chance.Head over to your Instagram Story Archive, tap on a Story, and then tap Highlight. The first Story you add to your Highlight will automatically be chosen as the Highlight cover, but you can change your Highlight cover whenever you want. Here’s how: 90003 90015 90016 Go to your Instagram profile and tap on the Highlight cover that you want to change. 90017 90016 Tap More in the bottom right corner of your screen. 90017 90016 Tap Edit Highlight, and then Edit Cover. 90017 90016 Scroll through the photos in your Highlight and choose the photo you want to use as a cover.90017 90016 Tap Done. 90017 90026 90010 90028 How to upload a Story Highlights cover from your Camera Roll 90029 90002 Not everyone knows that, but you can also upload an Instagram Highlight cover from photos in your Camera Roll, even if they are not part of the Highlight. Just follow these step-by-step instructions. 90003 90015 90016 Head over to Instagram and tap the Highlight cover that you want to edit. 90017 90016 Tap More> Edit Highlight. 90017 90016 Tрут еap Edit Cover.90017 90016 Scroll to the left until you are at the very beginning of your Highlight photos. 90017 90016 Tap on the photo icon at the bottom of the screen. 90017 90016 Choose a photo from your Сamera Roll and position it with your finger, so that it’s centered in the Highlight circle. 90017 90016 Tap Done. 90017 90026 90010 90011 How to make custom Instagram Highlight covers (icons) 90012 90002 You can use whatever photo you want for your custom Instagram Highlight covers.If you’re feeling ambitious, why not create your own Instagram Story Icons to use as Highlight covers? You do not have to be a designer to create Highlight icons that will stand out. In fact, you can make them for free with Canva. 90003 90010 90028 How to make Instagram Story Highlight icons with Canva 90029 90002 Canva is a graphic design web tool and app that makes designing social media graphics easy. With Canva, you can create beautiful Instagram Highlight covers within just a few minutes, using designs that are ready to go.Here’s how to use Canva to create your custom Highlight covers. 90003 90015 90016 Go to the Canva website and create an account. The free account has more than enough design elements to create awesome Highlight covers, but if you love using Canva, you’ll really appreciate Canva Pro. 90017 90016 On the Canva homepage, scroll down to Create a Design, and use the arrows to scroll through your options until you find Instagram Highlight Cover. 90017 90016 On the left side of the screen, you will see lots of Highlight cover options to get you started.Each design includes six Highlight covers. Click on the one that resonates with your Instagram theme. 90017 90016 Now that you’ve chosen a theme, you can customize the photos and colors to meet your needs. 90017 90016 Click on the illustration or the background to change the colors used in your design. 90017 90016 If you want to choose a new illustration, navigate to Elements> Illustrations, and scroll through the free options. Just click on an image to add it to your design. If you are not happy with the way it looks, you can easily delete it by clicking the Undo icon in the menu bar at the top.90017 90026 90072.

No related posts.