Как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат с ручными настройками / Бери и делай

В любом фотоаппарате, в том числе профессиональном, есть режим «Auto». В этом случае все настройки выставляются автоматически и никакого вмешательства со стороны фотографа не требуется. Однако полученные результаты зачастую оставляют желать лучшего или не соответствуют задумке. Поэтому, если вы обзавелись зеркалкой, лучше научиться выставлять настройки вручную.

«Бери и Делай» подготовил подробную инструкцию, которая поможет научиться фотографировать с ручными настройками.

Установите выдержку

Выдержка — это время, когда пленка или светочувствительная матрица подвергается воздействию света. В течение этого времени затвор камеры при фотосъемке открыт. Чем больше выдержка, тем больше света попадает в камеру и тем светлее получается снимок.

Измеряется выдержка в секундах и долях секунды. Иногда в минутах или даже часах. Так, выдержка 1/1000 — это 1/1000 секунды, 1/600 — это 1/600 секунды, 1″ — 1 секунда. Чем меньше значение, тем темнее снимок; чем больше — тем светлее. Имейте в виду, что в ряде фотокамер выдержка может обозначаться только знаменателем, то есть не 1/125, а просто 125.

Чтобы выбрать более короткую выдержку, поверните диск управления (на фото обозначен цифрой 1), которым она регулируется, вправо. Для более длинной — поверните этот диск влево. При этом значение выдержки вы увидите на дисплее (на фото обозначено цифрой 2).

Выдержка также влияет на способ отображения движения на фотографиях:

• Выбирайте короткие выдержки для съемки быстро движущихся объектов. К примеру, на спортивных мероприятиях выставляйте выдержку 1/500 и короче. Тогда объект съемки получится четким, несмазанным.

• Устанавливайте длинные выдержки для намеренного размытия движущегося объекта, к примеру текущей воды. В этом случае снимайте со штатива, потому что при фотосъемке камера должна быть абсолютно статична. На длинных выдержках это трудно достижимо из-за дыхания фотографа и микродвижений рук — изображение может получиться смазанным.

Выберите диафрагму

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотоаппарата или фотопленку. Чем меньше число диафрагмы, тем больше она открыта и тем светлее получается кадр, и наоборот. К примеру, диафрагма 3,5 пропускает больше света, чем диафрагма 16.

• «Закрывайте» диафрагму (выставляйте большее число), если вы хотите, чтобы кадр получился темнее и чтобы избежать пересвеченных участков на фото при съемке на солнце. Также при закрытой диафрагме прорисовка деталей получается лучше, а глубина резкости больше.

• Выставляйте меньшее число диафрагмы, чтобы получить более светлый кадр, задний план размытым, а глубину резкости меньше (к примеру, чтобы насекомое получилось резким, а цветы вокруг были размытыми). Так, в нашем примере лучше предпочесть более открытую диафрагму, чтобы размыть не самый эстетичный задний план.

• Портретную съемку также делайте при открытой диафрагме (меньшее число), чтобы сделать фон размытым и менее отвлекающим.

• Выбирайте минимальные значения диафрагмы для съемки в пасмурную погоду, в плохо освещенном помещении или вечером.

• Для съемки на приоритете диафрагмы выбирайте на фотокамере режим А (от англ. aperture — диафрагма). У некоторых производителей фототехники приоритету диафрагмы соответствует обозначения Av.

• Фотографируя на приоритете диафрагмы, вы вручную выставляете необходимое с точки зрения условий освещенности и вашей творческой задумки диафрагменное число, а фотоаппарат автоматически подбирает выдержку в соответствии с данными встроенного экспонометра.

• Чтобы установить вручную и выдержку, и диафрагму, выберите режим M (от англ. manual — ручной). Затем обратитесь к инструкции для вашей фотокамеры — у камер разных производителей способ ручной настройки диафрагмы может отличаться. Значение диафрагмы вы увидите в окошке на дисплее (на фото обозначен цифрой 3).

Выберите ISO

ISO — это чувствительность к свету матрицы фотоаппарата или пленки.

Настройка ISO позволяет сделать снимок светлее или темнее. Чем больше этот параметр, тем светлее кадр. Однако у фотографии, сделанной с высоким значением ISO, будет крупное зерно (цифровой шум), и это скажется на снижении качества снимка.

Повышайте ISO только в том случае, если вы не можете сделать кадр светлее с помощью выдержки или диафрагмы (например, если использование более длинной выдержки приведет к размытию объекта).

Общая шпаргалка для выбора ISO:

• выберите ISO 100 для съемки в солнечный день при ярком свете

• ISO 200 — в условиях полутени и в светлый день

• ISO 400 — если вы фотографируете в пасмурную погоду или при хорошем освещении в помещении

• ISO 800 — для фотосъемки в сумерках и при тусклом свете

• ISO 1 600 — ночью и в темном помещении

Отрегулируйте баланс белого

Баланс белого позволяет откорректировать цветовой баланс снимка так, чтобы белые объекты выглядели белыми, а не окрашенными в какие-то цвета.

Человеческий глаз хорошо определяет белый при различных источниках света, а цифровые камеры испытывают с этим трудности, и кадр, сделанный на режиме «Auto» при лампах накаливания, может получиться желто-оранжевым. А снег будет выглядеть синим или в лучшем случае голубым, а вовсе не белым.

В современных фотоаппаратах существует набор установок, соответствующих разным условиям освещенности при съемке. Выберите подходящие вам настройки, к примеру: «Лампы накаливания», «Лампы дневного света», «Солнечный свет», «Облачно» и так далее. Однако в условиях сложной освещенности (при смешанном освещении) эти настройки не всегда работают корректно. В таких случаях воспользуйтесь ручной настройкой баланса белого.

Для ручной настройки баланса белого:

1. В меню своей фотокамеры выберите «Баланс белого» → «Ручная настройка» → «Изменить».

2. Поместите нейтральный белый или серый объект в условия освещения, которые будут использоваться для фотосъемки. В первом случае можно воспользоваться обычным листом белой бумаги, а во втором лучше использовать специальную «серую карту», которая продается в фотомагазинах.

3. Сфотографируйте этот объект так, чтобы он заполнял собой всю площадь кадра. Фотография при этом создана не будет, а баланс белого будет измерен. Именно с такими настройками данного показателя будет снимать ваша фотокамера.

Важно:

• Производите настройку баланса белого в тех условиях освещения, в которых вы будете фотографировать. В противном случае настройка будет неточной.
• Делайте настройку баланса белого непосредственно перед съемкой.
• Если вы планируете изменить место фотосъемки или поменялось освещение (к примеру, солнце спряталось за облаками), все придется настраивать заново.

Бери и делай/Технологии/Как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат с ручными настройками

Фотосъемка клинических случаев. V. Основные понятия и общие правила. Выбор настроек при съемке зеркальным фотоаппаратом

Фотосъемка зеркальный фотоаппаратом открывает широкие возможности выбора способа искуственного освещения и настроек фотоаппарата. Выбор объектива и внешней вспышки для зеркального фотоаппарата был описан нами ранее  [fn]Силина Л.В., Полонская К.В. «Фотосъемка клинических случаев. I. Сравнение фотоаппаратов и объективов.» Дерматология в России. 2012;(1):1.[/fn], [fn]Силина Л.В., Полонская К.В. «Фотосъемка клинических случаев. IV. Освещение объекта съемки при использовании зеркального фотоаппарата.» Дерматология в России. 2012;(4):1.[/fn] . Данная публикация посвящена основным законам фотографии применительно к фотосъемке клинических случаев, а также решению затруднений, возникающих при этом виде съемки.

Приведены наиболее сокращенные описания необходимых понятий, а также описано, как выбрать нужные настройки фотоаппарата. Мы выбрали для описания то, что по нашему мнению наиболее часто может быть полезным при фотосъемке клинических случаев.

Диафрагма и глубина резкости

Одним из наиболее важных для фотосъемки клинических случаев параметров является значение диафрагмы.

Диафрагма  — это устройство, позволяющее регулировать величину относительного отверстия объектива и, следовательно, количество света, проходящего через объектив, а также другие параметры, в том числе глубину резкости изображаемого пространства ( т. е. диапазон расстояний, в котором предметы воспринимаются как резкие).

Если вы хотите резко получить только один элемент, то лучше снимать при «открытой» диафрагме (например при f /2 диафрагма более «открытая», чем при f /8), если нужна большая глубина резкости, т.е резко вы хотите получить больший участок в поле зрения, то диафрагму нужно «закрыть», при этом придется компенсировать нехватку света (за счет ISO, выдержки или усиления освещения).

ISO, чувствительность матрицы.

Для лучшего качества оптимально использовать ISO 100, 200 до 400, если мало света, ISO придется увеличить или снимать со вспышкой.

Если даже при наибольшем из возможных ISO фотоаппарат ставит настолько длинную выдержку, что изображение все равно смазывается, а настроить съемку со вспышкой без засвечивания в нужных областях не получается или Вы просто не успеваете это сделать, то в настройках можно сделать экспозицию «минус один шаг» (или больше, минус полтора или два шага). При такой настройке и съемке без вспышки изображение получится темнее, чем оно есть на самом деле, но с помощью программ Лайтрум , Фотошоп и др. это можно исправить (но при этом появятся шумы).

Если исходить из того, что для съемки большинства случаев бывает необходимо увеличить глубину резкости и резко получить большую часть очага, то для этого диафрагму нужно закрыть настолько, насколько это возможно. При этом для того, чтобы  на матрицу, несмотря на малое отверстие диафрагмы, попало достаточное количество света, выдержка должна быть настолько длинной, насколько это возможно. Т.е. чем больше Вы хотите закрыть диафрагму, тем длиннее нужно выбирать выдержку.

Наибольшая оптимальная длина выдержки, при которой можно снимать без “смазывания”, будет зависеть от фокусного расстояния объектива и умения обеспечить устойчивость фотоаппарата в момент съемки, а также движения пациента и наличия стабилизатора изображения.

При использовании объектива с большим фокусным расстоянием  и при зумировании выдержку придется использовать менее длинную (например, выдержка 1/125 секунды короче, чем 1/30 секунды).  Принято считать, что выдержка должна быть не длиннее, чем 1/на фокусное расстояние, но при съемке клинических случаев с объективом, имеющим стабилизатор изображение, удается использовать выдержку на 2-3 ступени длиннее, т. е. если объектив имеет стабилизатор изображения, то можно снимать на более длительных выдержках. 

Для получения достаточно светлого снимка вместо удлинения выдержки можно повысить светочувствительность матрицы ISO, но существует мнение, что для получения снимков с лучшим качеством и меньшим количеством шумов, по возможности оптимальной экспозиции нужно добиваться с помощью увеличения выдержки и, если этого недостаточно, только затем увеличивать ISO.

Также для уменьшения колебаний камеры можно использовать штатив или монопод,  пульт вместо кнопки спуска или пусковой тросик,  но это относительно неудобно при съемке пациентов. Такая съемка достаточно трудоемка и происходит значительно медленнее, также усложняется работа с выбором нужных участков для съемки. 

Точка фокусировки

В авторежиме фотоаппарат сам выбирает точку фокусировки, т.е. точку, в которой находится объект, изображение которого получится четким . Например, Вы снимаете пациента с акне, необходимо получить резко элементы на коже щек, но фотоаппарат может выбрать в качестве точки фокусировки брови или губы пациента, если точка окажется ближе или дальше относительно фотоаппарата, чем нужные элементы, то при небольшой глубине резко изображаемого пространства важная часть кадра может получиться менее четко. Поэтому желательно в одном из ручных или полуавтоматических режимов выбрать точку фокусировки (обычно это возможно в режимах P, Tv, Av, M).

Работа автофокуса

Если фотоаппарат не фокусирует изображение, то при исправном фотоаппарате и объективе чаще всего это бывает связано с тем, что съемка ведется в контровом свете или область фокусировки слишком неконтрастна, в таком случае нужно повернуть пациента и изменить точку съемки на 90-180?  , источник света должен оказаться за спиной от того, кто снимает, при этом располагать точку фокусировки нужно так, чтобы на изображении в этом месте располагался контрастный участок, например граница папулы и рядом расположенный участок кожи и т.д., тогда автофокус будет работать лучше.

При съемке с естественным освещением для того, чтобы наибольшая часть очага получилась “в фокусе”, можно выбрать самую длинную выдержку, при которой удается снимать без “смазывания” изображения, затем наибольшее ISO, при котором шумы не снижают качество изображения, и затем уже диафрагму, предпочтительно от 4,5 до 16 (редко больше).

При съемке с более закрытой диафрагмой может ухудшаться качество изображения. На средних значениях, несмотря на теоретически меньшую глубину резкости, качество изображения может быть лучше, чем на крайних значениях.

В среднем при естественном освещении с хорошим объективом и фотоаппаратом за счет повышения ISO и удлинения выдержки удается снимать при F 7,1 до f 16 при ярком освещении.

Если вспышки нет в наличии, но клинический случай уникален и не будет возможности съемку повторить, то можно использовать формат RAW, в этом случае при недостаточном экспонировании и получении более темных снимков коррекция в редакторе  (например, Лайтрум) приведет к меньшей потере качества, чем при корректировании изображения в формате JPEG.

Примеры настройки глубины резкости: рис. 1, 2

На рис . 1 диафрагма «открыта» резко получился только 1 элемент, на рис. 2  съемка со вспышкой, диафрагма “закрыта”, резко большой участок.

Примеры настройки точки фокусировки на рис. 3 и рис. 4 На снимке (Рис.3) фотография пациентки с розацеа, выбрана центральная точка, фокус в области губ, элементы на коже щек получились нечеткие, на рис. 4 выбрана боковая точка фокусировки, губы вне зоны резкости, но элементы на коже щек в области резко изображаемого пространства. На Рис. 5 представлено сравнение снимков.

Рекомендуемая литература.

[fn]Питижан Б. «Введение в технику фотографирования в полости рта.» ДентАрт.. 1999;(2):8.[/fn], [fn]Розов Г. Как снимать (искусство фотографии). Москва: Астрель; 2006.[/fn], [fn]Ashique K, Kaliyadan F. Clinical photography for trichology practice: tips and tricks. Int J Trichology. 2011 Jan;3(1):7-13.[/fn], [fn]Brown S. Digital imaging in clinical photography, part 2. J Audiov Media Med 1994;17:105-10.[/fn],  [fn]Nayler J, Geddes N, Gomez-Castro C. Managing digital clinical photographs. J Audiov Media Med 2001;24:166-71. [/fn], [fn]Nayler JR. Clinical photography: a guide for the clinician. J Postgrad Med. 2003 Jul-Sep;49(3):256-62. http://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14597792[/fn], [fn]Pan ML. TTL auto flash — Part 1: Calibration and compensation for close-up photography. J Biol Photogr. 1992;60:131-4.[/fn], [fn]Shapter M. Manipulation of depth cues in photographs. J Audiov Media Med 1999;22:126-9.[/fn], [fn]Stack L, Storrow A, Patton D. Physician’s Handbook of Clinical Photography: Hanley and Belfus; 2000.[/fn], [fn]Williams AR. Clinical and operating room photography. In: Vetter JP, editor. Biomedical Photography. Boston: Focal Press; 1992. pp. 258-9.[/fn] 

 

Ночная фотография

 Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки – значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно – «построил кадр и нажал на кнопку» – то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO)
Праздничный фейерверк	20 секунд	f/11	100
Аттракционы	15 секунд	f/16	100
Дорожный траффик	30 секунд	f/22	100
Футбол на стадионе	1/125 секунды	f/4	1250
Вспышка молнии	В режиме «Bulb»	f/11	100
Выступление на сцене	1/60 секунды	f/4	400
Рок-концерт	1/125 секунды	f/4	800
Подсвеченный собор	4 секунды	f/16	100
Полнолуние	1/250 секунды	f/8	100
Пейзаж, залитый лунным светом	4 минуты	f/5,6	100
Небосвод в сумерки	1/30 секунды	f/5,6	100
Ночной небосвод	15 секунд	f/5,6	100

 

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ – выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки – 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, как пользоваться режимом «Bulb»). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика – на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии – настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой – нормально экспонированной – без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются – изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум – ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора – цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум – ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого.

В стандартном режиме (автоматический баланс белого – «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать – установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём – указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно – задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon. Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» – обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ – фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой – ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

 Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить режим медленной синхронизации на цифровых зеркальных фотоаппаратах Nikon, установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Автор статьи: J. Meyer

21/01/2014    Просмотров : 190150    Источник: digitalcameraworld.com    Перевод: Марк Лаптенок

Как настроить точечную зеркальную камеру

Давайте пройдемся по меню, пункт за пунктом вашей камеры, чтобы узнать больше о зеркальных камерах.

Короче говоря, снимайте в RAW и читайте инструкцию (чего я тоже обычно не делаю), чтобы научиться обращаться с камерой с закрытыми глазами и максимально использовать все те функции, за которые мы платим, а многие нет использовать или понять.

Давайте взглянем на первое меню основной зеркальной камеры, такой как Canon 600D. Меню очень похожи между некоторыми диапазонами и другими, поэтому вы действительно найдете эти параметры в своем. Я пойду по пунктам, остановившись на самых важных и настроив их с помощью рекомендуемых опций.

Качество фото

Мы можем выбрать качество нашего файла.

JPG (дает нам возможность выбрать мегапиксели, используемые в каждом снимке) или RAW, мой рекомендуемый выбор.

На некоторых камерах можно выбрать RAW без потерь или со сжатием, но поскольку мне нужно максимально возможное качество и гибкость, я всегда выбираю без потерь.

Плюсы съемки в формате RAW

• RAW захватывает гораздо больше информации, чем JPG, которую мы можем позже восстановить при разработке.
• Нет сжатий.
• Без потери качества.
• При редактировании фотографии будет создан гибкий файл. Например, вы можете играть с тенями и светом, пока вы хорошо экспонируете сцену.
• Больше контроля над окончательным изображением.
• Вы сможете решить ошибки после съемки в цифровой проявке. Я не рекомендую придерживаться этой философии. Как обычно, вы рискуете плохо подготовить детали и настройки своей фотографии, потому что знаете, что потом вы можете исправить это и не всегда быть таким. Вы не можете себе представить, сколько времени и удовольствия вы получите, вернувшись домой с хорошо выполненной домашней работой.

«Минусы» в кавычках

• Процессор вашей камеры будет страдать в режиме серийной съемки, так как файл RAW тяжелее и не сможет снимать с той же скоростью, что и JPG. Например, если ваша камера JPG снимает шесть фотографий в секунду в формате RAW, она достигнет 3,
.
• Вам потребуется больше места на карте памяти.
• Позже вам придется проявить фотографию в таких программах, как Lightroom, поскольку изображение будет иметь плоские цвета, контрастность, резкость и т. д.

Как видите минусы с моей точки зрения довольно смешные. Предположим, вы часто используете серийную съемку, потому что посвящаете себя съемке в движении или дикой природе. В этом случае вы наверняка купите камеру типа Canon 7d со скоростью серийной съемки до 10 кадров в секунду, которая с выпуском своей старшей сестры Canon 7D Mark II теперь имеет захватывающую цену.

Со временем у вас появится несколько карт памяти большой емкости, и, наконец, вам также захочется редактировать свои фотографии, чтобы получить точный снимок или более творческую разработку.

Звуковое предупреждение

Позволяет включить или выключить звуковой сигнал, указывающий, что камера сфокусировалась на выбранной вами точке. Мне нравится, когда он деактивирован. Я остаюсь более незамеченным, когда занимаюсь уличной фотографией. На природе я менее шумный и более спокойный. Я не очень хорошо отношусь к гудкам. 🙂

Совет: При автоматической фокусировке обратите внимание, как точки фокусировки, которые вы видите в видоискателе, подсвечиваются красным, чтобы предупредить вас, что ваш выбор уже сделан. Если вы привыкли фокусироваться через точки фокусировки, вы можете обойтись без звукового предупреждения, чтобы позже довериться своему глазу и использовать ручную фокусировку. В каких случаях он всегда будет более надежным, чем автофокус, например, при фокусировке на плохо освещенных участках, где автофокус имеет тенденцию выходить из строя.

Снимать без карты

Настоятельно рекомендую отключить эту опцию. Его функция — уведомлять вас, когда вы снимаете, а у вас не вставлена ​​карта памяти. Если не отключить, то позволит снимать до тех пор, пока не поймешь, что не хватает самого главного.

Помню, в начале, однажды, когда я отправился фотографировать примерно в 60 км от дома, я был очень взволнован. У меня было не так много времени, поэтому, как только я приехал, я быстро выбрал ракурс, закрепил штатив и установил объектив, который собирался использовать. Когда я впервые нажал кнопку спуска затвора, благодаря этой опции я убедился, что накануне оставил карту вставленной в компьютер. Можешь себе представить мое лицо в тот момент, но хуже было бы замерзнуть, еще больше возбудиться от результата, а потом ничего не взять домой.

Единственным выходом было выпить кофе и полюбоваться закатом, который я пошла фотографировать с хорошим круассаном. Еда в этих случаях поднимает мне настроение. С того дня я ношу экстренную карту памяти в кошельке, а остальные в рюкзаке.

Просмотр изображения

Время, в течение которого фотография будет отображаться на ЖК-дисплее сразу после того, как она будет сделана. Вы можете отключить его, выбрать секунды или удерживать его на экране, пока не нажмете кнопку.
Коррекция периферийной освещенности

Исправляет виньетирование или затемнение краев. Есть объективы не очень хорошего качества, которые на очень открытых диафрагмах могут виньетировать. Активация этой опции уменьшит это виньетирование. Эти проблемы можно решить вручную, закрыв диафрагму ближе к точкам вроде f8 или f11, где большинство объективов дают максимальную производительность (зону наилучшего восприятия). У меня он всегда деактивирован, но если вы заметили эту проблему на своих изображениях, то лучше его активировать.

Уменьшение эффекта красных глаз

Эта опция включает вспышку или несколько коротких вспышек перед съемкой, чтобы закрыть зрачки и избежать покраснения глаз, которое возникает в плохо освещенных местах.

Совет: Если вы хотите решить ее, не прибегая к этому варианту, скажите фотографируемому, чтобы он сначала посмотрел на источник интенсивного света.

Управление вспышкой

Мы можем активировать и деактивировать вспышку, выбрать тип замера E-TTL (измерение окружающего освещения для настройки правильной мощности вспышки вместе с выбранными вами настройками), настроить встроенную вспышку или внешнюю вспышку если он существует.

Настройка зеркалки

Разберем второе меню фотоаппарата Canon. Я буду идти по пунктам, чтобы вы могли понять все варианты и знать, что вы активируете или нет.

Даже если вы используете Nikon или другую марку, варианты, в конце концов, те же.

Exp./AEB:

Этот вариант интересен, особенно для любителей HDR. Если вы настроите его, камера позволит вам сделать три снимка с разной экспозицией в следующем порядке: стандартная, низкая экспозиция и высокая экспозиция. В примере первый снимок будет с выдержкой по центру 0, вторая фотография будет недоэкспонирована с -2, а третья с передержкой +2.

В этом меню вы можете перемещать счетчики по желанию. Они не всегда должны быть этими значениями. Я рекомендую отключить его, если он не будет использоваться в творческих целях.

Автоматическая яркость:

Этот параметр автоматически корректирует темные или низкоконтрастные фотографии. Лучше всего, если вы привыкнете к ручному режиму и устранению этих проблем на месте с самого начала. Это гораздо надежнее, чем делать это автоматически. Не забывайте снимать в RAW-режиме, и вы сможете сами подкорректировать яркость в своей программе разработки, как мы это сделали в статьях «Улучшение фотографий с помощью Lightroom. «

Представьте, что вы по какой-то причине хотели сделать снимок при тусклом или очень ярком свете, а камера автоматически это исправляет. Какая милость заставила бы меня вернуться домой и не иметь той фотографии, которую я искала.

Режим измерения:

Вы должны знать четыре представленных нам режима; это важные опции, которые помогут вам добиться успеха в сложных условиях освещения.

Оценочный замер: Это наиболее автоматический режим для начинающих пользователей, он измеряет свет в сцене в общем виде, поэтому вам не нужно беспокоиться об измерении в темных или светлых областях.

Частичное измерение: Измерьте в центре изображения, как показано на втором значке. Он идеально подходит для контрового света или областей с сильным контрастом.

Точечный замер: Мой любимый, он измеряет свет точно в той точке, где вы его укажете. По значению, отмеченному экспонометром, вы оцените, нужно ли вам больше света или нет. Моя рекомендация самая быстрая и полезная, не бойтесь проб и ошибок. Это то, как вы учитесь.

Центровзвешенный замер: этот параметр измеряет освещенность в центре, а затем усредняет остальную часть изображения.

Пользовательский баланс белого:

Позволяет настроить баланс белого вручную. В сеансе, когда вы не будете перемещаться с места или менять освещение, выполните правильный баланс белого с помощью серой карты или карты цветов и используйте эту опцию, чтобы добиться надежного цвета на остальных снимках.

Обычно я не использую баланс белого, за исключением редких случаев, когда мне нужны точные цвета для реальности.

Это одна из тех «проблем», которые хорошо решаются при проявке и без потери качества, главное, чтобы вы снимали в чистом RAW.

Прокрутка/сек. WB:

Используется для коррекции баланса белого. При входе вы увидите график с рамкой для перехода к позиции

B = синий, A = янтарный, M = пурпурный и G = зеленый. В зависимости от доминант и ваших потребностей перемещайте квадрат до тех пор, пока не получите нужный цвет.

Цветовое пространство:

Этот вариант немного сложен, и у каждого обычно свое видение. Изучив эту тему, я кратко излагаю свой вывод:

AdobeRGB захватывает больше цветов, чем sRGB, мониторы 95% тех, кто увидит ваши фотографии, не способны воспроизводить все цвета AdobeRGB, и если вы редактируете фотографию, сделанную в AdobeRGB, на мониторе, который не способен отображать все цвета при печати будут цвета которые не будут правильно выходить.

Я рекомендую использовать AdobeRGB перед публикацией или печатью фотографии, преобразованием ее в sRGB и редактированием с помощью этого профиля. Таким образом, вы убедитесь, что у вас есть цифровой негатив со всей возможной информацией на случай, если однажды эта фотография будет стоить миллионы, или купите хороший монитор, который воспроизводит все цвета. С профилем sRGB вы будете загружать в сеть изображение с цветами, максимально похожими на те, что вы видите на экране.

Если вы все же предпочитаете пропустить шаг преобразования изображения в видео, вы никогда не будете делать суперфото или будете использовать камеру только для фотографирования отпуска и выбирать его в качестве цветового пространства.

Стиль изображения для видео

ВАЖНО: Еще один из критических пунктов всего меню.

Предположим, вы хотите иметь более гибкий контроль над своими видео, чтобы редактировать их с полной гибкостью. В этом случае я рекомендую вам выбрать нейтральный режим и настроить его параметры, как показано на рисунке.

Эта конфигурация используется во всем Интернете и чаще всего используется для получения максимально плоского изображения и, таким образом, редактирования видео по своему вкусу без потери качества.

Фотограмметрия Рабочий процесс с использованием цифровой зеркальной камеры

Что такое фотограмметрия? Фотограмметрия — это фотографический процесс, который генерирует 3D-данные (измерения) из 2D-изображений (фотографий) для создания 3D-модели с точным цветом и текстурой. По сути, вы делаете кучу снимков объекта под разными углами, прогоняете все фотографии через компьютерную программу под названием Metashape, и в итоге вы получаете очень крутой цифровой 3D-объект! В Smithsonian 3D Digitization есть целая коллекция 3D-моделей онлайн, которые вы можете просматривать от артефактов до структур и захоронений на месте.

Свет имеет решающее значение для этого процесса, поэтому существуют определенные объекты, которые трудно, если вообще возможно, смоделировать с помощью фотограмметрии: объекты с отражающими или блестящими поверхностями, прозрачные/прозрачные объекты, такие как стекло, очень тонкие объекты, такие как листья деревьев, очень пушистые или волосатые вещи, которые двигаются (например, ваш домашний хомяк или голова вашего лучшего друга).

В этой записи блога я описываю рабочий процесс создания высококачественной масштабированной модели с использованием нашей станции фотограмметрии в медиацентре Робертсона на третьем этаже библиотеки Клемонса и компьютерной программы под названием Agisoft Metashape (ранее Photoscan). Если вы хотите создать быструю и менее точную модель или работаете в полевых условиях или с коллекцией, где вы не можете принести физический объект в Клемонс, ознакомьтесь с моей публикацией о фотограмметрии в полевых условиях с помощью вашего смартфона.

Оборудование

Фотограмметрия по своей сути является фотографическим проектом. Цель состоит в том, чтобы получить набор максимально четких фотографий, что означает использование камеры и объектива с ручным режимом, в котором вы можете настроить диафрагму камеры, фокус, баланс белого и ISO в соответствии с условиями освещения. Это не означает, что вы не можете выполнять фотограмметрию с помощью мыльницы или камеры вашего телефона, но качество будет намного лучше, если вы используете хорошую зеркальную камеру. Если вы планируете использовать фотограмметрию для записи количественных данных, вам потребуется цифровая зеркальная камера. Объективы измеряются на основе фокусного расстояния (число перед мм на вашем объективе). Чем шире объектив (меньше число мм), тем больше вы можете запечатлеть на фотографии, однако с объективом 24 мм или меньше вы начнете видеть искажения по краям кадра. Не используйте объективы типа «рыбий глаз» или широкоугольные объективы, так как они вызывают слишком большие искажения. Объективы с более высокими номерами имеют меньше искажений, но и намного дороже. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием имеют фиксированное фокусное расстояние: масштабирование невозможно. Они могут создавать фотографии очень высокого качества, поскольку сводят к минимуму шум и искажения, в результате чего изображение получается очень четким. Если у вас есть хороший объектив с фиксированным фокусным расстоянием в диапазоне 24–70 мм, используйте его! Поляризованная крышка объектива также поможет уменьшить блики, если ваш объект имеет блестящую поверхность.

• Цифровая зеркальная камера
• Штатив
• Уровень
• Карты цвета и баланса белого
• Малярная лента
• Дистанционный пуск
• Дополнительно: валик для удаления ворса (для очистки черного фона при необходимости)

Окружающая среда

• Белый световой короб: рассеивает свет, чтобы не было резких теней
• Черный фон и основа (в идеале для фотографов — черная ткань или фетр, если необходимо)
• Поворотный стол
• Освещение: нам нравятся фотографы Светодиодные фонари на штативах, которые можно перемещать, добавлять светофильтры и т. д.
• Весы / линейка
• Дополнительно: черный пьедестал для вашего объекта

Компьютеры и программное обеспечение

Мы будем обрабатывать фотографии с помощью программы Agisoft Metashape Pro.

Шаг 2: Ознакомьтесь с настройками вашей камеры

Для получения высококачественных результатов вы должны делать каждую фотографию с точно такими же настройками камеры, чтобы фотографии были согласованными, когда вы начинаете работать с ними в Metashape. Это означает как фотографирование объекта с одного и того же положения каждый раз (вы будете менять высоту камеры как минимум три раза, чтобы сделать 3 круга фотографий), чтобы объект был последовательно обрамлен на фотографии, так и настройку параметров на вашей камеры, чтобы цвет, фокус, настройки захвата были одинаковыми для каждой фотографии. Важно иметь общее представление о том, как различные настройки вашей цифровой зеркальной камеры могут повлиять на ваши фотографии. Следующие шаги помогут вам настроить камеру для получения максимально четкого изображения с точной цветопередачей.

Основные настройки камеры

Все камеры

1. Настройте камеру на съемку в формате RAW.
2. Выключить автоповорот
3. Установите ручной режим или (для начинающих попробуйте использовать приоритет диафрагмы — AV на Canon или A на Nikon)
4. Никогда не выключать

Некоторые камеры

1. Отключить GPS (вы можете сделать несколько фотографий с помощью GPS позже, если хотите)
2. Отключить очистку сенсора при выключении питания (если камера трясет сенсор для удаления пыли при выключении питания)
3. При использовании зум-объектива установите фокусное расстояние на один конец другого фокусного расстояния и зафиксируйте его малярным скотчем.
4. Если у объектива есть «стабилизация изображения» или «подавление вибраций», выключите их (обычно это переключатель на самом объективе).

Дополнительные настройки

1. Переключить камеру с режима реального времени на вид сетки
2. Отключить звуковой сигнал автофокусировки при использовании режима просмотра в реальном времени (на Canon)
3. Кнопка «назад» для фокусировки (функция полунажатия затвора перенесена на кнопку «назад»)
4. Настройте камеру так, чтобы она не снимала, если нет SD- или CF-карты.

Часть II: Расположите камеру.

Прежде чем изменять какие-либо из следующих настроек, важно расположить камеру именно в том месте, где вы планируете снимать фотографии.

1. Мы предлагаем начать с камеры и штатива, расположенных в той же горизонтальной плоскости, что и ваш объект. ваша камера должна быть выровнена прямо с центром вашего объекта. Вы будете перемещать его вверх и вниз позже. Используйте штатив с регулируемой центральной стойкой, чтобы вам не приходилось перемещать ножки штатива, а только камеру вверх или вниз. Убедитесь, что вы расположили центральную стойку посередине диапазона ее высоты, чтобы позже вы могли отрегулировать ее вверх или вниз.
2. Убедитесь, что основание вашей камеры ровное.
3. Поместите объект в центр поворотного стола и установите штатив для камеры так, чтобы весь объект был виден. Следите за тем, чтобы при вращении объекта он не выезжал за пределы кадра! Если возможно, избегайте включения краев лайтбокса или края черного фона в фоторамку; это значительно облегчит маскировку в дальнейшем.
4. Освещение: Вы хотите, чтобы ваш объект освещался рассеянным светом, чтобы минимизировать тени. Светодиодные фонари со штативами и фильтрами доступны для ознакомления. Расположите источники света так, чтобы они светили в направлении передней части объекта, но все еще позади сторон белого ящика.

Настройка камеры.

В цифровой зеркальной фотокамере есть четыре важных параметра, о которых вам следует знать: ISO, баланс белого, диафрагма (f/stop) и выдержка. Все камеры разные, и количество целей будет зависеть от среды, в которой вы снимаете. Все четыре параметра взаимосвязаны. Важно иметь представление о том, как изменение одного параметра повлияет на другие.

1. Фокусировка и масштабирование . Масштаб: установите объектив так, чтобы он правильно обрамлял объект, и используйте малярную ленту, чтобы зафиксировать настройки. (Если у вас есть объектив с постоянным фокусным расстоянием, вы можете пропустить этот шаг.) НЕ МАСШТАБИРУЙТЕ объектив во время съемки объекта. Увеличьте масштаб до одного параметра и заблокируйте его!

   Фокус: Установите камеру в ручной фокус ИЛИ используйте автоматическую фокусировку, чтобы установить фокусное расстояние, затем переключите камеру в ручной фокус. После настройки фокуса заклейте фокусную линзу малярным скотчем.

   Сохранение одинакового фокуса и масштабирования обеспечит согласованность ваших фотографий. Вам может понадобиться отрегулировать фокус, когда вы перемещаете камеру на разную высоту. Просто убедитесь, что вы не меняете другие настройки!

2. ИСО . Установите камеру в диапазоне ISO 100-200.

   Настройка ISO на вашей камере позволяет контролировать ее чувствительность к свету. Как правило, вы устанавливаете ISO в зависимости от того, насколько яркими являются ваши настройки: чем ярче окружающая среда, тем ниже ISO. Однако, чем выше ISO, то есть более светочувствительный, тем больше шума вы вносите в свою фотографию. Для фотограмметрии мы хотим уменьшить шум, установив низкое значение ISO. (Обратите внимание, что это увеличит время экспозиции, что нормально, поскольку камера находится на штативе.)

3. Баланс белого . Установите баланс белого.

   Этот параметр помогает сбалансировать качество света и цвета. Настройка баланса белого помогает белым на самом деле отображать белый цвет на вашей фотографии. Свет в вашем окружении находится в спектре между более теплым светом (ближе к красному концу спектра) и более холодным светом (ближе к синему спектру). Чтобы настроить баланс белого, вы измерите температуру света на серой карте (измеряется в градусах Кельвина) и соответствующим образом настроите камеру. Обратите внимание, что на более дешевых цифровых зеркальных камерах вы не можете контролировать баланс белого, но если для вас важно получить точное представление цвета поверхности вашего объекта, вам следует найти камеру с этой регулировкой.

4. Диафрагма . Установите камеру на низкую диафрагму в диапазоне от f8 до f11.

   Диафрагма

   , также называемая f/stop, управляет открытием объектива вашей камеры. Чем меньше число диафрагмы, тем шире отверстие в объективе, что обеспечивает меньшую глубину резкости, т. е. более размытый фон. Чем выше число диафрагмы, тем меньше отверстие в объективе и, следовательно, больше глубина резкости и тем четче будет фон. Мы хотим убедиться, что весь объект полностью находится в пределах глубины резкости. (Обратите внимание, что существует обратная зависимость между выдержкой и диафрагмой.)

5. Скорость затвора . Если вы работаете в режиме приоритета диафрагмы (A или AV), пропустите этот шаг! Камера соответствующим образом отрегулирует скорость затвора. Скорее всего, вы настроите камеру на выдержку 1/80 или выше в зависимости от качества освещения.

   Скорость затвора — это время, в течение которого затвор вашей камеры открыт. Скорость затвора измеряется в долях секунды, поэтому на экране камеры вы увидите долю от 1/1000 до 1/8 (обозначается как 0 дюймов и т. д. Поскольку здесь мы используем штатив, мы избегаем некоторых проблем со стабильностью и длинная выдержка приводит к размытым фотографиям. При использовании штатива мы хотим установить очень медленную скорость затвора (более высокое число), чтобы учесть небольшое количество света, поступающего из-за меньшей апертуры (высокая диафрагма) и низких значений ISO.Используйте быстрый спуск во время фотосъемки, чтобы не трясти камеру во время спуска затвора.

Проверьте свои настройки!

Сделайте несколько образцов фотографий и проверьте их на экране просмотра.

• Они в фокусе?
• Достаточно ли велика глубина резкости?
• Слишком много шума? (проверьте наличие аномальных цветовых пятен на объекте)
• Проверьте свое освещение: объект отбрасывает темные тени?
• Освещение создает ореолы или блики?
• Цвет объекта выглядит точно? Не слишком теплый (оранжево-красноватый) и не холодный (голубоватый)?
• Изображение слишком темное или слишком светлое? Если слишком темно, попробуйте уменьшить скорость затвора (например, увеличить выдержку с 1/3 дюйма до 1/2 дюйма). Если объект размыт или детали на заднем плане слишком видны, попробуйте увеличить выдержку.
• Штатив для камеры установлен так, что весь объект виден, а края лайтбокса не видны в кадре?
• Находится ли объект в центре поворотного стола, чтобы при его вращении он оставался в центре кадра?
• На черном фоне есть пыль или мусор? Если это так, используйте валик для ворса, чтобы избавиться от него!
• Запишите свои настройки ISO, F/stop и скорости затвора для первого раунда фотографий на случай, если что-то случится с настройками, когда вы переместите камеру под новым углом и измените фокус.

Вы готовы стрелять!

Шаг 3: Фотосъемка

Для работы программы фотограмметрии вам необходим дублирующий захват объекта, а это означает, что вы хотите убедиться, что у вас есть перекрывающиеся данные вашего объекта. Это означает соблюдение правила 2/3 перекрывающихся изображений: 2/3 предыдущего изображения должны быть видны на каждой последующей фотографии при повороте объекта. Тот же принцип 2/3 применяется к вертикальной оси объекта. Возьмите три ряда перекрывающихся изображений на трех разных высотах.

1. Центральная позиция . Поверните поворотный стол на 10 градусов, сделав всего 36 фотографий.
2. Нижнее положение . опустите центральный стержень камеры на штатив, чтобы изменить перспективу камеры. Не двигайте ногами. Отрегулируйте угол камеры так, чтобы она была направлена ​​немного вверх, чтобы ваш объект все еще находился в центре кадра. При необходимости отрегулируйте фокус. Не изменяйте никакие другие настройки камеры. Поверните поворотный стол на 10 градусов, сделав всего 36 фотографий.
3. Верхнее положение . Поднимите камеру на штативе и отрегулируйте угол камеры так, чтобы она была направлена ​​вниз, чтобы ваш объект все еще находился в центре кадра. При необходимости отрегулируйте фокус. Не изменяйте никакие другие настройки камеры. Поверните поворотный стол на 10 градусов, сделав всего 36 фотографий.
4. Делайте фотографии с масштабными линейками.
5. Съемка фотографий с помощью цветной полосы и/или серой карты
6. Сфотографировать поворотный стол без предмета
7. Необязательно: переверните объект вверх ногами и выполните шаги 1–3.

Вы готовы обрабатывать свои фотографии!

Шаг 4. Использование Agisoft Metashape Professional

После того, как вы завершили свои фотографии, вы готовы к обработке данных. Этот рабочий процесс был написан для Agisoft Metashape Professional, но тот же общий рабочий процесс применим и к более ранним версиям Agisoft Photoscan.

Подготовка фотографий

Импорт создайте свою первую цепь изображений в Metashape, либо перетащив их в рабочую область, либо щелкнув значок добавления фотографий и перейдя в свою библиотеку фотографий. Фотографии будут автоматически добавлены в новый «чанк».
Вы хотите, чтобы каждая цепь фотографий была отдельной. Нажмите на стрелку слева от Chunk 1 , чтобы развернуть файл. Щелкните правой кнопкой мыши файл Cameras и выберите Добавить группу камер. Добавьте каждую из своих цепей изображения в новую группу камер. * переименуйте группы, чтобы отслеживать! Не создавайте новые чанки для каждой цепи. Используйте только один фрагмент с несколькими вложенными группами камер.

Фотографии маски. Если на вашем фоне есть пыль, кусочки ленты или он не является идеально однородным, вам необходимо замаскировать фон. Если вы забыли сфотографировать свой пустой фон, вы можете либо

• Создать черный фон, зайдя в фотошоп и отштамповав объект на вашей фотографии. Выполните следующие шаги.
• Перейдите к шагу 7: НЕОБЯЗАТЕЛЬНО и поэкспериментируйте, нанеся маску вручную на несколько фотографий с помощью инструмента «Волшебная палочка»

Использование фоновой фотографии

1. В рабочей области разверните файл с фотографиями в папке первой схемы, чтобы вы могли видеть имена файлов. Выберите одно из самых чистых изображений, чтобы оно появилось на панели «Модель».

2. Щелкните правой кнопкой мыши на одной из фотографий и в разделе Маски щелкните Импортировать маски… и во всплывающем окне введите следующие параметры: Метод: Из фона Операция: Замена Шаблон имени файла: оставьте значение по умолчанию {filename}_mask.jpg Применить к: выбранным камерам

3. Начните с допуска по умолчанию (10) и нажмите OK. Появится окно, в котором вы можете перейти к фоновой фотографии.
4. Если достаточная часть фона не замаскирована, необходимо соответствующим образом настроить допуск. Постарайтесь найти баланс между маскировкой всего фона и слишком глубоким вырезом объекта. Вы хотите, чтобы число было как можно меньше, при этом весь или, по крайней мере, большая часть фона была замаскирована. Чем выше допуск, тем больше он будет въедать в ваш объект.

5. Как только вы будете довольны маской, вы готовы замаскировать группу. В рабочей области выберите всю папку и группу камер. Щелкните правой кнопкой мыши папку группы и в разделе Masks щелкните Import Masks… и сохраните те же параметры, которые вы использовали для одного файла , за исключением:

    Шаблон имени файла: имя файла должно точно совпадать с именем вашей фоновой фотографии.
    

   Скопируйте и вставьте имя из папки в поле шаблона имени файла. Убедитесь, что расширение имени файла такое же. Когда вы нажмете OK, появится всплывающее окно. Выберите ПАПКУ, в которой находится файл фонового изображения.

6. Вы можете проверить маски, дважды щелкнув фотографии на панели фотографий.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Если вас все еще не устраивает автоматическое маскирование и на фотографиях есть лишь несколько незамаскированных областей, вы можете подправить их вручную. Если вы начали с изображения с какими-либо дополнительными объектами, программа продолжит маскировать эту область, даже если она исчезнет на других изображениях схемы. Возможно, вы захотите вернуться и использовать более чистое изображение, чтобы начать процесс снова.

   На панели инструментов выберите значок пунктирного прямоугольника. Щелкните правой кнопкой мыши фотографию на панели модели. Используйте Magic Wand или Rectangle Selection, чтобы выбрать область, которую вы хотите замаскировать, щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите Add Selection . Если есть части вашего объекта, которые не должны быть замаскированы, вы также можете выделить их и нажать Вычесть выделение.

8. Повторить предыдущие шаги маскирования для каждой цепи

Создание и оптимизация разреженного облака точек

С этого момента вы в основном будете работать в меню Рабочий процесс с некоторыми промежуточными этапами оптимизации. Стоит сохранить новый резервный файл проекта или дубликат фрагмента в том же проекте, поскольку большинство этих задач нельзя отменить или сбросить. Это позволит вам поиграть с некоторыми настройками.

1. Перейдите в меню «Рабочий процесс» и нажмите «Выровнять фотографии» . Во всплывающем окне выберите следующее:

    Общая точность: высокая
      Выберите √ Общий предварительный выбор
      Расширенный лимит ключевых точек: от 40 000 до 80 000 (точек интереса)
      Лимит связующих очков: 0
        (Это количество ключевых точек, совпадающих на 2 или более фотографиях. Если точек со значением 0 слишком много, выберите диапазон от 20 000 до 40 000.)
      Примените маски к: Ключевым точкам
      Снимите флажок Адаптивная подгонка модели камеры.
    

   Этот процесс займет некоторое время в зависимости от того, сколько фотографий вы добавили. Когда закончите, щелкните связующие точки в нижней части рабочей области, и вы увидите, что ваш объект состоит из точек. Проверьте две вещи:

   1. Уменьшите масштаб и убедитесь, что все фотографии расположены правильно. Если вы выполнили каждую схему равномерно, вы должны увидеть свой объект, окруженный вашими фотографиями.
   2. Посмотрите на свою рабочую область и убедитесь, что все фотографии выровнены. Если есть некоторые, которые не выровнены, вы также можете: 9.
      2. В рабочей области выберите фотографии, которые не были выровнены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Выровнять выбранные фотографии.
      3. Если большое количество фотографий не выровнено, создайте новую группу камер в рабочей области и перетащите туда невыровненные фотографии. Выровняйте фотографии в новой группе камер. Затем выровняйте все группы камер.
      

2. Оптимизировать . Следующим шагом будет оптимизация выравнивания фотографий, удаление худших точек в разреженном облаке. Цель состоит в том, чтобы удалить ошибку из проекта и получить набор из очень точных связующих точек, высококачественную калибровку камеры и позиционирование изображения. Цель НЕ состоит в том, чтобы иметь огромное количество связующих точек, поэтому не паникуйте, если вы видите, что ваши очки быстро исчезают в процессе оптимизации или вам нужно удалить кучу фотографий! Технически, вы оптимизируете для достижения низкого значения RMSE (среднеквадратичная ошибка… просто немного статистики) для проекта и имеете минимум 150-200 связующих точек на каждом изображении. Выполняя следующие шаги, проверяйте, как обстоят дела с вашими фотографиями, переключаясь с панели «Рабочая область» на панель «Справочник». В верхнем окне отсортируйте по прогнозам (вам, вероятно, потребуется развернуть окно и перетащить влево столбец «Проекции» и столбец «Ошибка»). Если какая-либо фотография опускается ниже 150, вы не можете использовать эту фотографию. Вы можете проверить эту фотографию, дважды щелкнув ее на панели ссылок. Если он размыт, удалите его из проекта. Если есть дубликаты, удалите один из проекта.

   1. Перейдите в меню Инструменты и нажмите Оптимизация камер . Нажмите OK с настройками по умолчанию.
   2. Перейдите в меню Model и щелкните Постепенное выделение и сделайте следующие выборы: Критерий: неопределенность реконструкции Уровень: 10
   Это позволит выбрать несколько точек. Перейдите в меню «Правка» и нажмите «Удалить выделение» . (Может показаться, что выбрано МНОГО точек. Это нормально).
3. Перейдите в меню «Инструменты» и нажмите «Оптимизировать камеры» . Нажмите OK с настройками по умолчанию. Проверьте свои прогнозы на панели ссылок.
4. Перейдите в меню «Модель» и нажмите «Постепенный выбор» и сделайте следующие выборы:

    Критерий: точность проецирования
    Уровень: 2,5 (между 2 и 3)
    

   Это выберет точки. Перейдите в меню Edit и нажмите Delete Selection . (Опять же, может показаться, что выбрано МНОГО точек. Это нормально). Проверьте номера проекций на панели «Справочник», не забывая пересортировать их. Удалите любые размытые или повторяющиеся изображения.

5. Перейдите в меню Инструменты и нажмите Оптимизация камер . Нажмите OK с настройками по умолчанию. Снова проверьте свои прогнозы на панели «Справочник».
6. Повторить Точность проекции еще раз, всего 2 раза. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: если вы используете весы, на этом этапе вы можете установить точность масштабной линейки . На панели «Справочник» нажмите , чтобы открыть меню настроек панели «Справочник».
7. Перейдите в меню «Модель» и нажмите .Постепенное выделение и сделайте следующие выборы:

    Критерий: неопределенность реконструкции
    Уровень: 10
    

   Перейдите в меню «Правка» и нажмите «Удалить выделение» .

8. Перейдите в меню «Инструменты» и нажмите «Оптимизировать камеры» . Выберите все поля в целом. Не волнуйтесь, если некоторые из них выделены серым цветом.
9. На этом этапе на панели ссылок вы хотите проверить свои проекции и , взгляните на ошибку (пиксель) 9Столбец 0010 — среднеквадратическая ошибка перепроецирования. Вы также можете проверить общую ошибку перепроецирования RMS для вашего проекта, щелкнув правой кнопкой мыши фрагмент и выбрав показать информацию. Вы хотите, чтобы ошибка повторного проецирования RMS составляла около 0,1 Если какая-либо из ошибок больше 0,3, повторите предыдущие 3 шага — неопределенность реконструкции и оптимизация камер — до тех пор, пока не будут удалены все пиксели выше 0,3. Эти ошибки измеряют неопределенность, и сможете ли вы достичь этих низких значений, будет зависеть от качества ваших изображений, ракурсов камеры и т. д.

Построить плотное облако, сетку и текстуру

Следующие три шага обычно занимают очень много времени, поэтому лучше начинать этот процесс, когда и где вы можете оставить свой компьютер без присмотра, возможно, на несколько часов. Один из способов упростить процесс — использовать инструмент «Пакетная обработка» в рабочем процессе, добавить каждый из следующих трех шагов в свой процесс и дать ему завершиться в течение ночи.

1. Перейдите в меню «Рабочий процесс» и нажмите « Build Dense Cloud 9».0010 . Во всплывающем окне выберите следующее:

    Качество: Высокое
    Глубинная фильтрация: агрессивная
    

   Когда обработка будет завершена, проверьте свое плотное облако (дважды щелкните его в рабочей области, чтобы оно появилось на панели «Модель».

2. Перейдите в меню Workflow и нажмите Build Mesh . Во всплывающем окне выберите следующее:

    Исходные данные: Плотное облако
    Тип поверхности: произвольная (3D)
    Качество: Высокое
    Количество лиц: высокое
    

   Примечание. Предыдущие параметры могут измениться в зависимости от того, что вы планируете делать со своей моделью. Например, если вы хотите использовать его в виртуальной реальности, используйте меньшее количество лиц. Эти значения также влияют на время обработки, поэтому планируйте их соответствующим образом. Вы всегда можете продублировать свой фрагмент и протестировать различные параметры.

3. Перейдите в меню Workflow и щелкните Build Texture . Вы можете принять значения по умолчанию для построения текстуры, но они должны быть следующими:

    Режим отображения: Общий
    Режим наложения: Мозаика
    Размер/количество текстур: 4096 x 1
    

Экспортируйте свою модель и наслаждайтесь!

Agisoft Metashape экспортирует данные в большинство 3D-форматов, которые можно использовать в других программах для 3D-моделирования. OBJ — это стандартный формат, который обычно используется. STL — это формат, который используется большинством 3D-принтеров, но имейте в виду, что он не будет содержать никакой информации о текстуре.

Если вы заинтересованы в печати вашего нового 3D-объекта, зайдите в Scholars’ Lab Makerspace! Ознакомьтесь с серией публикаций Абхишека о других способах создания 3D-контента для VR и AR и о том, как добавить их в среду Steam VR.

Можно ли использовать цифровую зеркальную камеру в качестве веб-камеры? Да

Веб-камера вашего ноутбука выглядит немного пиксельной. Несколько лет назад веб-камера, установленная на вашем мониторе, стоила больших денег, но почему-то заставляет вас выглядеть так, будто вы живете в видеоигре.

Короче говоря, ваши встречи в Zoom выглядят нелепо, и вы теряете авторитет из-за отсутствия разрешения видео. Бюджет не потянется на новую веб-камеру, но нет причин, по которым это нужно. В конце концов, у вас уже есть зеркальная камера.

Вот что вам нужно знать об использовании DSLR в качестве веб-камеры.

Зачем использовать DSLR вместо стандартной веб-камеры?

Камера DSLR (Digital Single Lens Reflex) обеспечивает более точное представление о том, что вы фотографируете, поскольку в видоискателе отображается именно то, что находится перед объективом. Цифровые зеркальные фотокамеры использовались в течение многих лет — с тех пор, как они заменили традиционные зеркальные камеры — для профессиональной фотографии. В то время как они медленно уступают ходу технологий и нового поколения беззеркальных камер, для многих DSLR — это идеальное сочетание фотографии старой школы и цифровой эры.

Связанный: В чем разница между беззеркальными и зеркальными камерами?

Веб-камера, напротив, более компактна, с небольшим объективом, меньшей CMOS-матрицей и меньшим разрешением. Они оптимизированы для отправки данных по проводам, а не напрямую на карту памяти, что означает, что веб-камеры более эффективны, но результат может быть, как вы уже догадались, пиксельным.

Камеры

DSLR могут заменить веб-камеры для потоковой передачи видео через Zoom, Skype или любое другое программное обеспечение для видеоконференций, которое вы используете. Если вы когда-либо смотрели прямые трансляции на YouTube с потрясающим качеством изображения, скорее всего, стример использовал DSLR.

Связано: Лучшие приложения для бесплатных видеоконференций

В результате получается более качественное изображение, более разумное позиционирование (благодаря штативу) и преимущество использования любого прикрепленного объектива для создания глубины, которую веб-камера просто не может получить. Также есть преимущество автофокуса, хотя иногда он может быть шумным. Однако разумнее использовать это для видеозвонков, чем оставаться на месте или постоянно тянуться к кольцу фокусировки.

Недостатки использования DSLR вместо веб-камеры

Однако есть несколько причин не использовать цифровую зеркальную камеру в качестве веб-камеры.

Веб-камеры

имеют довольно широкие линзы. Если вы много перемещаетесь, вам понадобится такой же широкоугольный объектив на вашей цифровой зеркальной фотокамере или установите объектив по умолчанию с зумом, отодвинутым назад. Проблема здесь в том, что вы можете подобрать предметы на заднем плане, которые вы, возможно, не хотите видеть.

Наконец, если оставить цифровую зеркальную камеру включенной и подавать видео, разрядится батарея, что может привести к перегреву камеры. Это может привести к отключению устройства во время остывания. Чтобы избежать этого, делайте звонки относительно короткими, хорошо проветривайте помещение и выключайте камеру, когда она не используется.

Перед началом работы: что вам понадобится

Чтобы использовать цифровую зеркальную камеру в качестве веб-камеры, убедитесь, что у вас есть:

• Штатив, подходящий для вашей камеры.
• Аккумулятор большой емкости или питание от сети. Сетевые блоки питания для цифровых зеркальных фотокамер обычно имеют фиктивную батарею, которая вставляется в аккумуляторный отсек. Затем он подключается к адаптеру для питания камеры.
• Кабель micro-USB, поставляемый с камерой, или кабель mini-HDMI.
• Дополнительно: светодиодное кольцо или другое освещение, микрофон.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть эти элементы и что они подключены или настроены.

Встроена ли функция веб-камеры?

Некоторые цифровые камеры включают функцию веб-камеры, включая некоторые цифровые зеркальные камеры.

Итак, прежде чем продолжить, проверьте диск с драйверами, поставляемый с камерой, а также меню устройства. Если есть настройка веб-камеры, которую вы можете использовать, вы можете продолжить подключение устройства к компьютеру с включенным режимом веб-камеры. Затем камера должна быть определена как стандартная веб-камера USB, готовая к использованию с вашим программным обеспечением для видеочата. Обратите внимание, что если это вариант для вас, разрешение будет ниже, чем обычно, из-за ограничений USB-кабеля.

Однако обычно эта опция ограничивается стандартными цифровыми камерами. DSLR не часто имеют встроенную функцию веб-камеры. Итак, как вы можете заменить свою веб-камеру на популярную зеркальную камеру?

Как использовать цифровую зеркальную камеру Canon в качестве веб-камеры

Владельцы цифровых зеркальных камер Canon

могут использовать свои камеры в качестве веб-камер. Таким образом можно использовать невероятные 43 модели. Для получения полной информации посетите страницу загрузки Canon EOS Webcam Utility.

Загрузка: Canon EOS Webcam Utility для Windows или Mac (бесплатно)

После загрузки разархивируйте содержимое и запустите установочный файл для установки.

Установив программное обеспечение на свой компьютер, включите камеру Canon и переведите ее в режим видеосъемки. При необходимости отрегулируйте экспозицию, затем подключите USB-кабель, входящий в комплект поставки камеры. Подключите другой конец к компьютеру, затем откройте инструмент для видеоконференций. На экране настроек видео выберите EOS Webcam Utility в качестве выбранной камеры.

Вот и все.

Canon EOS Webcam Utility включает в себя полезную функцию, которая позволяет сохранять отснятый материал на встроенную SD-карту камеры во время потоковой передачи. Это включается, нажав запись на камеру.

Для получения дополнительной информации посетите страницу загрузки Canon EOS Webcam Utility, где вы найдете другие советы и рекомендации.

Как настроить цифровую зеркальную камеру Nikon в качестве веб-камеры

Загрузка: Nikon Webcam Utility для Windows или Mac (бесплатно)

После установки найдите USB-порт камеры и подключите ее к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки устройства. Включите камеру, переведите ее в режим видео и выберите подходящий режим — P (программный автоматический режим) является самым простым для начала работы.

Затем настройте камеру так, чтобы веб-камера не переключалась в режим ожидания:

1. Press Menu
2. Перейдите к пользовательские настройки> Таймеры/AE Lock
3. Установите Power Off Delay Timer на NO ) и установите режим зоны АФ на Авто-зона АФ ​​ .

   Для звука утилите Nikon Webcam Utility требуется внешний микрофон, подключенный к цифровой зеркальной фотокамере, а не встроенный микрофон. В качестве альтернативы используйте микрофон вашего компьютера.

   Стоит проверить примечания к утилите Nikon Webcam Utility, так как в программном обеспечении есть некоторые особенности. Например, он может продолжать запись/трансляцию до тех пор, пока вы его не выключите и не включите снова.

   Камера не поддерживается? Вместо этого попробуйте устройство захвата

   Несмотря на широкую поддержку, не все DSLR работают с утилитами производителя веб-камеры.

   Чтобы обойти это, вы можете использовать выход HDMI устройства, карту видеозахвата и программное обеспечение для вещания OBS. Конкретные инструкции различаются между устройствами, и это может оказаться дорогостоящим, если вам также нужно купить карту захвата.

   Чтобы найти правильное решение для вашей камеры и операционной системы, выполните поиск в Интернете, используя такой термин, как «Модель камеры + веб-камера + OBS», чтобы найти точную информацию.

   No related posts.