Как правильно обрабатывать фотографии в фотошопе: Уроки фотошопа. Обработка и ретушь фотографий в Фотошопе.

Содержание

10 уроков по обработке фотографий в Adobe Photoshop

Подборка видео-уроков по обучению обработки фотографий в лучшем фоторедакторе — Adobe Photoshop.

Из представленных в топике 10 уроков вы научитесь правильно ретушировать фотографии, накладывать на них эффекты и создавать удивительные эффекты для ваших снимков.

1. 7 хитростей и полезностей Photoshop

2. Винтажный эффект

3. Бьюти ретушь фотографии

4.

Всё о работе с кистью в Lightroom

5. Эффект рассеянных звезд

6. Профессиональный метод ретуши

7. Обработка портретов

8. Эффект кино

9. Мягкий винтажный эффект

10. Частотное разложение для начинающих

Как обработать фото: 10 секретов для ленивых | by Serhii Khyzhniak

Говорят, что настоящий фотограф должен сделать хорошую фотографию сразу и без постобработки. Я не из таких фотографов и лично таких не знаю.

Мой метод — привезти из путешествия 2К снимков, пару недель отфильтровывать шумные/смазанные/кривые и ещё месяц обрабатывать их в Lightroom’e. На выходе получаем 200–300 фотографий и дёргающийся глаз. Я знаю, что метод совсем неидеальный и когда-нибудь я его обязательно оптимизирую. Или нет.

Почему же метод «для ленивых»? Я не буду описывать все детали и постараюсь не сыпать заумными терминами. Если вы ленивы, как и я, то этой статьи хватит для понимания основ. Если (внезапно!) вы — трудоголик, то статья покажет, в какую сторону копать дальше. Но, вернёмся к постобработке.

Что же такое постобработка

Вкратце — это допиливание напильником в спокойной домашней обстановке. Если вам проще сфотографировать 5 раз с разными настройками, чем заморочиться и сделать одну фотку, но «прям аще!», то читайте дальше — это для вас.

Хорошая постобработка должна быть незаметной, это важное правило. Когда всё выглядит не так, как мог бы увидеть зритель в жизни — начинается нездоровая критика.

Если постобработка правильная, то она поможет исправить ошибки камеры (оптические искажения, баланс белого и др.) и ошибки, допущенные в процессе фотографирования.

А облажаться можно по нескольким критериям:

плохо скомпоновали кадр,
пересветили или недосветили,
перешумили.

Есть ещё кейсы «облажался с фокусом» и «смазал нахрен», но это ошибки криворукого характера и Lightroom может не справиться. А отсутствие сюжета всегда можно объяснить наличием «настроения в фотографии».

Lightroom, как им пользоваться

Программа Lightroom от Adobe — сложная до невозможности на первый взгляд. Хотя, если осилили Facebook, то и тут справитесь. Где достать Lightroom — остаётся на вашей совести: можете платить Adobe или йо-хо-хо и скачать торрент.

Я не буду писать о настройке программы — это материал для отдельного цикла статей. Но, покажу как импортировать фотографии с камеры, как зайти в режим редактирования и как в нём творить магию.

1. Предустановки

Я обрабатываю фото ещё на этапе импорта с фотоаппарата в Lightroom. Как же я до этого докатился?

Есть такой лайфхак: Presets (Предустановки). Их можно настроить так, что фотографии будут определённым образом корректироваться сразу после загрузки с камеры. Это удобно, когда вы сделали фото в одинаковых условиях и на одинаковую оптику.

Мой фотоаппарат, любит ошибаться с балансом белого в сумерки и ночью. Зная об этой особенности, можно внести поправку в предустановки. Туда же можно добавить коррекцию шума и искажений (а что это такое — расскажу дальше).

Для того, чтобы создать свою комбинацию предустановок, нужно выполнить всего 2 шага:

настроить ползунки,
нажать Command + Shift + N (Mac OS) или Ctrl + Shift + N (Windows) и создать New Develop Preset (Новые предустановки).

Готово! При следующем импорте главное вспомнить о предустановках и применить их.

Если не знаете, как настроить ползунки — не беда, попробуйте мою комбинацию.

Раздел Basic (Основной):
Highlights (Света) -80
Shadows (Тени) +40
Whites (Белые) +60
Clarity (Чёткость) +30
Vibrance (Сочность) +10

Раздел Detail (Детали):
Amount (Количество) 60
Luminance (Яркость) 30
Color (Цвет) 100

Теперь, переходим в режим Develop (Обработка), нажав клавишу D, и поехали!

2.

Кадрирование

Первым этапом у меня идёт кадрирование: я отрезаю всё лишнее у фотографии.

Делать это нужно, хоть и больно: ведь всегда хочется оставить вот этот крутецкий кустик или очаровательное деревце.

С этим надо бороться: если без кустика и деревца можно обойтись — в печь их.

Пять непростительных заблуждений о работе с Camera Raw-файлами

1. Архив с Camera Raw файлами можно уменьшить, если пересохранить Raw, уменьшив размер

Да, файлы, конечно, станут легче, но и пикселей в них поубавится, а значит ваши фото потеряют важную информацию. Кажется, это не лучший способ сжать фотоархив…

На скриншоте показаны настройки, позволяющие уменьшать количество пикселей в Raw-файле. На примере окна команды Export в Adobe Lightroom.

2. Если открыть JPEG в Adobe Camera Raw Plugin или в Lightroom, то можно «выжать» из него больше, чем при редактировании в Adobe Photoshop

JPEG потерял весь свой потенциал, когда стал JPEG’ом. В чем бы вы его не открыли, дополнительной информация в нем не появится.

3. Фотографии в Adobe Camera Raw и Lightroom меняют свой цвет, становятся не такими, как на дисплее камеры.

Да, не такими. Потому что все секреты Raw-файла лучше всего знает производитель камеры. Но, в Adobe-программах есть вкладка Camera Calibration, где можно выбрать профиль цветопередачи снимка, наиболее близко передающий цвета камеры.

4. Lightroom глючит и показывает в цвете фотографии, снятые режиме ч-б

Это не глюк, а правда. Дело в том, что все современные камеры (кроме Leica Monochrom) снимают цветные фотографии! При выборе в меню камеры режима ч-б, вы всего навсего просите камеру делать обработку ваших фото. Но Lightroom ее отбрасывает и потому показывает изображения цветными.

5. Raw — профессиональный формат

Вы удивитесь, но для обработки JPEG, нужно гораздо больше знать о работе в сложном Фотошопе, чем для обработки RAW в простом конвертере. Именно работа с Raw больше всего помогает новичкам исправлять ошибки, которых профи не допускают вовсе.

Интересуетесь обработкой? Приглашаем вас на авторский онлайн-курс о работе с Camera Raw!

Вы можете составить впечатление о том, как проходят уроки курса, посмотрев пробное занятие:

Adobe Photoshop. Основы обработки фото. Занятие 1 from universtudio on Vimeo.

Этот онлайн-курс наведет вас на мысли как правильно обрабатывать фотографии в Camera Raw. Его желательно прослушать до того, как вы пошли на курсы по обработке фотографий в Фотошопе, так как редактирование Raw — это самый первый этап работы со снимками на компьютере.

Курс обработки фото Adobe Camera Raw

Курс «Школа фотографии». Обработка фотографий в программах Adobe Lightroom и Adobe Photoshop

На втором уровне обучения Вы освоите обработку фотографий в программах Adobe Lightroom и Adobe Photoshop.

ЦЕЛЬ КУРСА:

Умение работать с форматом RAW;

Детальная и грамотная цветокоррекция снимков;

Умение провести фотосессию с моделью на пленэре или в студии;

Пейзажная фотография;

Умение обработать снимок, убрать лишние детали, добавить необходимое;

Ретушь лица в Adobe Photoshop;

Использование эффектов, грамотная работа со слоями.

Занятие 1.

1. Введение. Основы обработки и цветокоррекции.

2. Adobe Lightroom. Программы для колористики и ретуши. Особенности формата RAW и его разновидности.

4. Практическое задание. Обработка фотографии согласно приведенному примеру.

Занятие 2.

1. Adobe Photoshop. Основы обработки и ретуши.

2. Рабочее пространство. Инструменты. Работа с базовыми инструментами.

3. Простая ретушь инструментами штамп и пластика.

4. Практическое задание. Ретушь портрета согласно приведенному примеру.

Занятие 3.

1. Пейзажная съемка в городских условиях.

2. Постановочная съемка портрета на пленэре или в студии. Работа с моделью.

Занятие 4.

1. Adobe Lightroom. Коррекция полученных портретов и пейзажей.

2. Детальная работа с грейдингом и цветом.

Занятие 5.

1. Adobe Photoshop. Ретушь портретов.

2. Исправление деталей на пейзажных фотографиях.

3. Использование частотного разложения.

4. Работа со слоями, добавление эффектов на фотографию.

По окончании курсов выдается Сертификат о прохождении курса.

(Аренда студии в стоимость курса не входит)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 74Л02 № 0003018, регистрационный номер 13871 от 21 июля 2017 года, выдана Министерством образования и науки Челябинской области.

Организаторы курсов:

Директор Центра «Стиль жизни» — Яна Владимировна Андронова.

Менеджер Центра «Стиль жизни» — Любовь Александровна Шабашова.

Контактные тел.:223-58-89, 8-919-128-75-83

Популярные ошибки начинающих фотографов в обработке или как обрабатывать фотографии модно и стильно?!

Рано или поздно любой начинающий фотограф сталкивается с необходимостью обработки своих фотографий. Точнее сказать, подавляющее большинство начинающих приступают к изучению фотографии сразу с обработки, что и способствует появлению большого числа скверно обработанных фотографий, но еще хуже снятых.

Основная ошибка, которую совершают начинающие это то, что они пытаются обрабатывать фотографии не задумываясь. Просто, обработка ради обработки. Почему они так делают? Я не знаю, могу только предположить, что так принято и так модно. Иначе говоря, фотография должна быть обработана. Но, никто толком и не представляет, как и почему? А главное, зачем?

Это основные вопросы, на которые нужно честно ответить самому себе, как только вы задумаетесь про обработку снимка.

Как обрабатывать фотографию

Нет, нет и нет. Я не буду расписывать десяток популярных способов и советов по обработке. Я распишу что-то большее: базовый алгоритм обработки.

Итак, вы решили обработать фотографию и даже уже открыли фотошоп или лайтрум. Но, задумывались ли вы над тем, что вы хотите показать своему неискушенному зрителю?

Здесь, разговаривая об обработке, я обычно подразделяю начинающих на несколько видов:

Те, кто знает, как он хочет обработать фотографию и что он хочет получить в итоге
Те, кто знает, что он хочет получить в итоге, но не знает, как этого достичь
Те, кто не знает, что он хочет получить в итоге

Без сомнений, третий вид самый тяжелый в обучении, ибо сложно что-то требовать от человека, который и сам не знает, чего хочет. Со вторыми гораздо проще. Им достаточно изучить парочку популярных и эффективных приемов обработки и они уже смогут хвастаться своими фотографиями в том же вконтактике. Ну, а первые? Первые это мечта и легкие деньги для любого любителя проведения мастер-классов по обработке фотографий.

Исходя из этого можно заметить, что весь вопрос обработки упирается в другой вопрос: Что я хочу получить на фотографии после ее обработки?!

Соответственно, если вы знаете, чего желаете, то вам достаточно выбрать соответствующие инструменты. Нет, я не про фотошоп и не про лайтрум. А про цветовой круг Иттена и основы цветовой теории. Отличный ролик, между прочим.

Я немного отступлюсь от основной темы и сделаю небольшой экскурс в теорию цвета, точнее сказать, в ее краткую суть. Как известно, существуют сочетаемые между собой цвета и несочетаемые. Следовательно, можно предположить, что, если на вашей фотографии присутствуют несовместимые цвета, то обработка не поможет этой фотографии. Фотография все равно будет «разваливаться».

Но, что если привести все разрозненные цвета, что присутствуют на вашей фотографии к какой-то одной цветовой гамме? Примерно это и проделывают разбирающиеся в обработке фотографы. Они приводят цвета к одному тону, тональности, гамме. Избавляются от паразитных оттенков или от просто ненужного цвета, уменьшая разнообразие цвета и оттенков на фотографии, что позволяет лучше проявить сюжет и общий цвет самого снимка.

Это сродни обработке, точнее сказать, конвертации в черно-белое изображение, когда отбрасываются все цвета, дабы лучше проявить сюжетную и художественную составляющую снимка.

Вот для проделывания подобного вам и необходимо свободное владение понятиями теории цвета и круга Иттена. Ссылки же я привел чуть выше.

И если вы знаете, что вы хотите получить после обработки и учли при этом цветовую составляющую вашей фотографии, то вам остается лишь реализовать ваш замысел. Самое главное вы уже знаете. Вы знаете, чего вы хотите и представляете, как это должно выглядеть.

Итак, некий базовый алгоритм обработки фотографий мы с вами немного прояснили. Теперь мы пройдем чуть дальше и попробуем честно ответить на простой вопрос:

Зачем мне обрабатывать эту фотографию? Что я хочу показать окружающим меня человекам? Есть ли смысл ее обрабатывать вообще?

Здесь я должен немного прояснить свою собственную позицию. Я уверен, что можно снять абсолютно ужасную фотографию, затем качественно ее обработать и ею будут восторгаться люди, правда, слабо разбирающиеся в фотографии. Подобная публика воспринимает любую фотографию, как некую яркую картинку, не вдаваясь в ее сюжетное и художественное наполнение. Я не могу отказать себе в удовольствии и не привести вам, в качестве примера этого утверждения, ряд ссылок на работы весьма популярного во вконтакте фотографа: раз, два, три.

Если рассматривать обработку отдельно от фотографии, то фотографии выглядят очень интересно и необычно. Красивое сочетание цветов, их вариативность и насыщенный тон вызывают желание рассматривать их подробнее. И вот тут уже становится очевидно, что автор нисколько не заморачивается с такими понятиями, как композиция или заполнение кадра. А вот этот снимок заставит дергаться глаз в нервном тике у любого человека, что страстно увлекается портретной фотографией и продвинулся достаточно далеко в ее изучении. Разобью интригу: здесь ужасный ракурс съемки, но отличная нижняя челюсть. Это все, что осталось от модели на этой фотографии.

Как видите, обработано красиво. Но, с художественностью, композицией и просто здравым смыслом на этих фотографиях как-то не задалось, в силу чего и не признает мир классической фотографии «работы» сего «фотографа», несмотря на всю его известность во вконтактике.

К слову сказать, произнесение его фамилии всуе сразу вызывает холивар, который, впрочем, дальше вконтактика не распространяется и продвинутым фотографам неинтересен. Адепты же сего фотографа отличаются особой стойкостью в своей вере в него, что зиждется на полном отсутствии художественного вкуса и плохой эрудиции в целом.

В этом довелось убедиться лично и неоднократно.

Вернемся к вопросу осмысленности обработки. Здесь можно выделить два условных направления развития, как мне представляется:

Обработка той фотографии, что несет какую-то художественную ценность в себе: Сюжет, образ, явление, символ, композицию и так далее
Обработка фотографии ради обработки при нулевой, если не отрицательной, художественной и сюжетной составляющей

Какую сторону выберете вы, мне не известно. В современной цифровой фотографии используются оба. Но, первый путь развития может привести вас на страницы серьезных фотоизданий или, как минимум, позволит вам получать фотографии, сильно отличающиеся от всего того фотохлама, что вываливается на пабликах, второй же надежно запрёт во вконтактике на веки вечные.

Подытоживая вышенаписанное: Не могу не заметить, что нельзя забывать про художественное и/или композиционное наполнение самой фотографии. Кратким же итогом, на данный момент времени, будет следующее:

Вы знаете, что хотите получить
Вы знаете, какой цветовой тон вы хотите и знаете, с каким иным цветом его можно скомбинировать (круг Иттена)
Вы можете осмысленно выбрать фотографии, что хороши сами по себе и без обработки

Вроде, только осталось приступить к самой обработке, но здесь происходит столкновение двух школ: Старой классической и современной. Столкновение начинается сразу же с экспозиции.

Экспозиция и обработка

В классической фотографии предполагается, что фотограф всегда правильно экспонирует фотографию, если его художественный замысел не требует иного. Современная обработка и ее понимание у начинающих фотографов, зачастую, допускает недоэкспонирование фотографии, что приводит к появлению не только более насыщенного цвета на снимке, но и большей контрастности снимка.

Опытные фотографы знают, зачем они понижают экспозицию и как они потом выровняют цвета и контраст. Иначе говоря, в основе их действий лежит идея и они ее реализуют. Начинающие же фотографы слепо следуют моде, не вдаваясь в детали.

Контраст в современной обработке

Я как-то обратил внимание на очередной темный снимок одного фотографа. Разумеется, он не считает себя начинающим или неумелым. Так вот, на его снимках контраст был очень высоким, что лицо модели, как и ее окружение в виде какого-то кафе, читалось очень плохо. Я поинтересовался, зачем он это делает и получил потрясающий ответ, дескать, такой контраст лучше фокусирует взгляд зрителя на модели, да и смотрится снимок насыщеннее, и мусор всякий по углам не видно.

Забавное здесь то, что товарища нисколько не смущало плохо читаемое лицо модели, проваленное в средние тона и ниже из-за высокого конраста. Ему было достаточно того, что она была в фокусе внимания, как объект, как некая символическая фигура. А с его утверждением по поводу фокуса зрительского внимания я бы поспорил, ибо на приведенном снимке неоновая вывеска заведения гораздо больше бросается в глаза, чем лицо самой модели, в силу большей своей освещенности.

Иначе говоря, желание сфокусировать внимание зрителя на модели, сей фотограф реализовал через обработку, провалив экспозицию и задрав контраст, а не через композиционные средства. Я не могу назвать это разумным, но должен признать, что неоправданное повышение контраста повсеместно распространенно во вконтакте и уже дошло до того, что начинающие применяют подобный метод не задумываясь. И это в очередной раз свидетельствует о том, что к обработке фотографий они приступают сразу же, а не после обучения азам фотографии в целом, и композиции в частности. Иначе говоря, у начинающих нет ни малейшего понимания композиции и того, что с ее помощью можно сделать.

Задирание точки черного

Следующим популярным методом, применяемым при обработке, является подъем точки черного. Ее поднимают для того, чтобы компенсировать провал теней в глубокий черный цвет, что происходит при сильном повышении контраста фотографии. К сожалению, начинающие фотографы не понимают, что одной ошибкой они пытаются компенсировать другую, предыдущую ошибку.

Что произойдет, если мы поднимем точку черного?

Фотография осветлится в области темных тонов, но при этом утратит контраст в этих тонах. Иначе говоря, черный цвет и его тона станут ненасыщенными, менее контрастными и более тусклыми, посколько сместятся в область серых тонов. Обратите внимание, увеличивая контрастность фотографии мы приводим ее тональность в область темного тона, но затем, зачем-то понижаем контраст в области этих темных тонов. Есть ли смысл в этих действиях и последовательности? Боюсь, что нет.

Фейковые цвета

Следующим популярным методом, что применяют при обработке фотографии является изменение цвета, вплоть до ненатурального фейкового цвета. Этим способом опытные фотографы решают задачу гармонизации цвета, приведения его к какому-то общему тону и гамме. Точнее сказать, подобную задачу стараются решить на этапе планирования фотосъемки, путем подбора одежды, фона и декораций совместимыми по цвету, но если что-то идет не так, то тогда применяют программное изменение цвета.

Массовая же коммерческая российская фотография от вконтактовских и майведовских гуру использует этот способ всегда и везде. Я не могу сказать, что использование фейкового цвета это плохо. Или, что это хорошо. На мой взгляд, все же должно быть несколько более осознанное локальное применение данного способа, нежели существующее повальное применение этого способа.

В частности, этот способ обработки демонстрирует прикрепленная к статье фотография. Выглядит хорошо, но осмысленность подобной окраски в подобный цвет вызывает вопросы. По крайней мере, у меня лично.

Чрезмерная резкость

Рассматривая фотографии начинающих я частенько отмечаю излишнюю резкость их снимков. Разумеется, добавленную программно во всех этих фотошопах и лайтрумах.

Здесь можно наблюдать ошибку, которая, похоже, смущает только меня и тех, кто пытается обучиться фотографии, основываясь на ее классических принципах. Суть ошибки заключается в том, что фотография снимается с малой глубиной резкости а-ля размытый задний фон, но резкость, зачем-то, добавляется программно на весь кадр.

Возникает вопрос: Зачем добавлять резкость туда, откуда ее убирали, фотографируя с малой глубиной резкости?

Оно вроде и не страшно, но это действие увеличивает шумность снимка, что очень хорошо будет видно на размытых местах кадра. Использовать же контурные- или яркостные маски для локального увеличения резкости начинающие не могут, в силу своего незнания про их существование и в силу отсутствия понимания того, что они делают при обработке и зачем они это делают, ибо в видеоуроках по обработке это не разъясняется никак. Отсюда и все эти фотографии с излишне задранной резкостью, которая очень хорошо просматривается на волосах моделей в портретных снимках. Волосы просто приобретают внешний вид тонкой проволоки, что нисколько не смущает фотографа, ибо он читал и помнит, что глаза должны быть резкими, а излишняя резкость на волосах это просто побочный эффект. Да, это сарказм, если кто не понял.

Один известный немецкий фотограф, фамилию его я не вспомню в силу ее особой труднопроизносимости, поступает при обработке своих фотографий ровно наоборот. Он понижает резкость на своих снимках, мотивируя это тем, что снимок становится более пластичным и живым. К слову сказать, я проверил это утверждение и могу ответственно заявить, что подобное имеет место быть и можно утверждать, что существует достаточное количество сюжетов, где резкость не только не нужна, но и даже вредит.

Фотографиям, сделанным в дождливую или туманную погоду, повышение резкости только повредит, поскольку мы прекрасно понимаем, что в подобную погоду очертания объектов расплываются. Особенно те объекты, что находятся вдали. Этот факт стоит учитывать при обработке подобных снимков, особенно, перед добавлением резкости.

Безусловно, если на фотографии не хватает резкости, то ее вполне можно добавить. Главное, понимать для чего вы ее добавляете и сколько ее нужно добавить, чтобы не было чрезмерно много.

Пожалуй, на сей ноте я и завершу статью, но, полагаю, она еще будет дополнятся теми классическими ошибками обработки или неуместными приемами, что столь часто совершают и используют начинающие фотографы. И да, я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы станете более разумно подходить к вопросу обработки фотографий и перестанете зря тратить свое время на композиционно плохие снимки.

Дисклеймер для фанбоев тех фотографов, коих я упомянул в статье: Прикрепленная к статье фотография демонстрирует все те способы и методы обработки, что любят применять ваши кумиры и иже с ними. Просто у меня красивый цветочек, а не тощие рыжие девки.

Фильтрация и техническая ретушь.

Обработка фотографий после сканирования

Сканирование — это просто: Фильтрация и техническая ретушь

Для обработки растровых изображений создано огромное количество программных фильтров. В этой статье мы рассмотрим только те из них, что используются для улучшения резкости и удаления технических дефектов.

Ни один сканер, сколь бы хороши его параметры ни были, не дает необходимой степени резкости. Основная причина заложена в самом принципе сканирования — в дискретизации. Кроме того, детали изображения размываются из-за погрешностей оптики сканера и шума, вносимого его электронным трактом. При большом увеличении слайдов и фотографий начинает проявляться их зернистая структура, и это также приводит к потере резкости. У печатных оригиналов приходится бороться с муаром, что тоже не проходит бесследно для резкости изображения.

Во многих сканерах, особенно профессионального класса, встроены аппаратные модули для повышения резкости и подавления полиграфического растра. Их, конечно, надо использовать в процессе сканирования — они не требуют дополнительного времени и часто работают лучше, чем фильтры, включенные в PhotoShop.

Фильтр нерезкого маскирования (Unsharp Mask)

Практически единственным способом увеличения резкости после сканирования является применение фильтра Unsharp Mask. Действие его основано на особенностях зрения человека, воспринимающего местное повышение контраста на границах областей с различными яркостями как субъективное увеличение резкости. Иначе говоря, этот фильтр подчеркивает контуры предметов.

1 — исходный профиль яркости
2 — сглаженный профиль (Blur)
3 — после фильтра Unsharp Mask

В PhotoShope этот фильтр управляется тремя параметрами:

A — (Amount) коэффициент усиления яркости на границе (в процентах к исходной величине C),
B — (Radius) ширина границы, на которую распространяется действие фильтра в пикселах,
C — (Threshold) величина скачка яркости, выше которой фильтр начинает действовать (порог).

В развитых программах сканирования количество управляющих параметров 5 и более. В действительности этот фильтр включает в себя не один, а два — на первом этапе действует фильтр Blur. Он сглаживает контуры на ширину радиуса B. Это необходимо для того, чтобы определить разницу между начальным профилем яркости и сглаженным, а затем эту разницу увеличить на параметр A.

Как подобрать оптимальные значения этих параметров в каждом конкретном случае?

Фильтр Unsharp Mask

Я бы предложил следующую методику:

— установите масштаб просмотра изображения равным натуральному, т. е. чтобы сантиметр на линейках вокруг картинки в PhotoShop был равен действительно сантиметру. При таком масштабе легче оценить степень эффекта. Параметр А установите равным 150% в качестве начального значения, порог C — в значение 0, а радиус B подбирается так, чтобы хорошо проработались мелкие детали и при этом не возникло бы заметных ореолов вокруг крупных предметов (особенно на гладком фоне). Обычно предлагается в качестве начального значения задать радиус равным коэффициенту качества сканирования 1.5-2 (см. Алгоритм сканирования), т. е. чтобы радиус действия фильтра был примерно равен ячейке растра. Если на изображении много мелких деталей (например фактурная ткань), то, возможно, придется уменьшать параметры А и B, чтобы на изображении не появилось «терки».

Напротив, если резкость оригинала невысока, а радиус B уже на пределе (ореолы становятся заметны), то для усиления действия фильтра увеличивают параметр A. Порог С надо стараться выбирать минимальным. Если на скане не видно шума (зерна), то С можно устанавливать в значение 0. Если зерно присутствует, то значение порога увеличивают на 4-8 единиц, чтобы избежать усиления шумовой составляющей. Избавляться полностью от шума не стоит, ведь в этом проявляется зернистая (мозаичная) структура любого фотослоя, будь то слайд или фотография, более того, именно умеренное проявление зерна говорит о том, что уровень порога фильтрации C выбран правильно. Надо учитывать также, что в процессе печати изображение «разбивается» растром, каждая ячейка которого осредняет данные примерно 4 пикселей электронного изображения. Это приводит к сглаживанию шума и его маскировке регулярной структурой растра.

Для изображений, используемых только для просмотра на мониторе, например в окне интернет-броузера, следует полностью избавляться от шума, а радиус фильтрации выбирать не более одного пикселя. Дело в том, что шум и ореолы в процессе JPG компрессии могут значительно усилиться.

Фильтр сглаживания (Blur)

Иногда приходится решать обратную задачу: вместо увеличения резкости надо изображение немного «размыть». Это случается при неправильно выбранных параметрах сканирования. Часто размытие применяют и по художественным соображениям. Например, с помощью селекции и фильтра Gaussian Blur отделяют главный объект изображения от фона.

Фильтр Gaussian Blur

Этот фильтр управляется одним параметром — радиусом. Чтобы сгладить излишнее действие фильтра Sharp, достаточно радиус установить в значение 0.3-0.5 пиксела. Большие значения могут сильно размыть мелкие детали. Для творческих задач радиус фильтрации можно выбирать от 0 до 250 пикселей, но при больших значениях сильно увеличивается время фильтрации, ведь для каждой точки изображения компьютеру придется рассчитывать матрицу с десятками тысяч элементов (250 х 250=62500). Фильтр Blur может помочь и в борьбе с дефектами оригиналов и пылью, которая ухудшает результаты сканирования.

Фильтр ретуширования пыли и царапин (Dust & Stratches)

Неотъемлемым этапом подготовки электронных изображений является очистка их от царапин, пылинок, пятен, засветок и т. д. Это очень трудоемкая операция, особенно, когда размеры изображения велики. Очень часто этот этап приходится делать вручную с помощью клонирующего штампика, так как не создано пока универсальных «умных» процедур, которые бы эффективно распознавали дефекты на фоне мелких деталей изображения. *

Фильтр Dust & Stratches

Но если фон довольно гладкий или детали велики относительно дефектов, то на этих участках можно с успехом применить фильтр Dust & Stratches. Он так же, как фильтр Unsharp Mask, ищет скачки яркости на границе дефектов и затем закрашивает их цветом окружающего фона на глубину радиуса. Чтобы отличить дефекты от зерна пленки, нужен параметр Threshold (порог).

Фильтр добавления шума (Add Noise)

Ретуширующим инструментом может служить фильтр Noise. Он добавляет в изображение шум, т. е. небольшие случайные отклонения яркости и цвета для каждого пиксела изображения и тем самым маскирует дефекты. Этот фильтр бывает полезен для сглаживания «ступеней» в градиентах — это известная проблема растрирования, — а также для ретуширования пятен, бликов или «дырок», возникающих при неправильной установке белой точки. (см. Оригиналы для сканирования).

Изображения с очень узким тоновым тоновым диапазоном невозможно улучшить без появления шума и ступенчатости в гладком фоне.

Изображение до и после применения фильтра Noise

Применением фильтра Noise можно улучшить изображение, пострадавшее от чрезмерного расширения тонового диапазона. Это хорошо видно по гистограмме: из «расчески» она становится вполне приемлемой.

Гистограмма до и после применения фильтра Noise

В этом фильтре можно задать два типа генератора шума: uniform — равномерный, или «белый», — так его называют в математике и Gaussian — распределенный по закону Гаусса, а также указать, чтобы изменялась только яркость, а не цвет — monocromatic.

Современные методы послойного ретуширования

Если дефекты относительно малочисленны и локальны, то с ними легко справиться просто с помощью клонирующего штампа. Что делать, когда слайд основательно поцарапан? Наилучшим решением, конечно, будет применение масляного слоя между слайдом и стеклом сканера. Масло заполняет дефекты слайда и как бы восстанавливает его поверхность. Это происходит из-за того, что слайд и масло имеют одинаковые коэффициенты преломления.

Вот несколько интересных способов ретуширования массовых дефектов. Смысл одного из них заключается в выделении дефектных областей в режиме Quick Mask.

Изображение с дефектами до и после после выделения в режиме Quick Mask

Надо выбрать подходящую кисть и скрупулезно закрасить все дефекты. Чем точнее выделенная область будет соответствовать поврежденным областям, тем лучше. Сохраните эту маску в отдельном канале. Затем надо дублировать исходный (дефектный) слой и применить к нему ретуширующий фильтр: например Blur или Dust & Stratches. Причем подбирать величину эффекта надо так, чтобы полностью удалить дефекты, несмотря на потерю деталей изображения. Теперь осталось взять из отфильтрованного слоя только те области, которые закроют дефекты, это поможет сделать ранее сохраненная маска.

Выделение дефектов в режиме Quick Mask

А вот результат смешения дефектного и ретуширующего слоя:

Результат смешения дефектного и ретуширующего слоя

Этот способ, несмотря на кажущуюся сложность*, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

не надо подбирать смещения клонирующего штампа для каждой царапины;
можно плавно регулировать наложение двух слоев с помощью регулируемой прозрачности.

Недавно появилась новая модификация этого метода с использованием снимка (SnapShot) и ревертирующей кисти (History Brush Tool).

Использование снимка и ревертирующей кисти

Сначала ко всему изображению применяют ретуширующий фильтр и делают снимок. Не забудьте установить для него в палитре History значок источника . Затем надо вернуться к исходному изображению командой отмены Undo. Таким образом, мы получили два варианта изображения: исходное и отфильтрованное. Теперь с помощью ревертирующей кисти можно закрасить все дефекты, используя в качестве источника ранее сделанный снимок.

В особо сложных случаях, когда дефекты поражают мелко детализированные изображения, удобно применять ретушь в отдельном слое. Для этого надо включить в настройках для клонирующего штампа возможность работать на всех слоях (All Layers).

Убираем ненужные объекты (провода) с помощью клонирующего штампа

Отдельный слой дает возможность многократно исправлять неудачную ретушь.

Здесь показаны способы подбора ретуширующих смещений для инструмента «Клонирующий штамп».

Подбор ретуширующих смещений

Иногда полезно проводить ретушь при 200% увеличении. Это, конечно, требует значительных затрат времени, но зато позволяет применять очень мелкие кисти (1-4 пикселя). Например, так можно справиться с ретушированием царапин на градиентном фоне. При исправлении больших области старайтесь действовать не длинными мазками, а отдельными пятнами. Еще лучше копировать подобные по цвету и фактуре участки.

Для ретуширования дефектов на темном фоне удобно отключать видимость отдельных каналов.

Отключение видимости каналов помогает не только при ретуши, но и при построении обтравочного контура в глубоких тенях.

Отключение отдельных каналов для ретуширования дефектов на темном фоне

В CMYK это обычно канал Cyan. Изображение становится значительно светлее и дефекты более заметными. При этом отключение видимости канала не мешает действовать на нем клонирующему штампу.

* Со времени написания статьи развитие технологий подарило миру много полезных инструментов. Мы можем порекомендовать в качестве «ретушировщиков» AKVIS Retoucher, а также инструменты последних версий редактора AliveColors.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Обработка фотографий для фотостоков в Lightroom

При подготовке фотографий для загрузки на сайты фотостоков их обязательно нужно сначала обработать в фоторедакторе, для этих целей я использую программу Adobe Lightroom. В этой статье я коротку расскажу как я обрабатываю фотографии в Lightroom, но стоит отдельно заметить, что это лишь базовая обработка, которая позволит сделать ваши фотографии более привлекательными, но если вы хотите добиться действительно качественного эффекта, то нужно будет потратить больше времени на изучение Лайтрума и Фотошопа, а также принципов обработки фотографий.

Почему Lightroom?

Не ошибусь если скажу, что, помимо Фотошопа, это самая популярная программа по обработке фотографий, в ней удобно каталогизировать и хранить фотографии, там есть все необходимые инструменты для базовой обработки фотографий и она отлично подходит для подготовки изображений для фотостоков.

Выбор и импорт фотографий в Lightroom

Возвращаясь из очередного путешествия с флешкой забитой фотографиями, в первую очередь я их импортирую в Lightroom (File – Import Photo and Video). Далее я просматриваю все снимки и удаляю неудачные или неполучившиеся кадры, дубли и другие фотографии, которые вряд ли пригодятся. Некоторые фотографии я оставляю, но не обрабатываю. Оставшиеся фотографии отлично подходят для домашнего архива или написания отчета о путешествии, но большинство из них не годится для фотостоков. Из 300-400 фотографий я выбираю 10-30 штук, которые можно попробовать загрузить на фотостоки для продажи и уже с ними начинаю работать.

Обращаю внимание, что снимаю я только в RAW и Лайтрум, очевидно, поддерживает этот формат.

Базовая обработка фотографии в Lightroom

Итак, приступим к обработке фотографии, которую я привез из своей поездки на малазийский остров Сипадан (Sipadan). Наш исходный кадр.

Как видим, снимок довольно блеклый, несмотря на красоту пейзажа. По углам заметно виньетирование (затемнение углов). Если такую фотографию загрузить на сайт фотобанка, то она, конечно же, не пройдет модерацию и не будет принята для продажи. Посмотрим, что мы сможем из него получить.

Кадрирование и коррекция

В первую очередь нужно произвести кадрирование: исправить горизонт, если он завален и это не художественное решение; кропнуть снимок, убрав лишние детали или акцентировав взгляд на каком-то месте кадра (например, используя правило золотого сечения). Функцию кадрирования можно вызвать нажатием кнопки R.

Я решил свой снимок пока не обрезать, а с горизонтом у меня было все в порядке.

Дальше я исправляю виньетирование. Виньетирование — это затемнения по краям кадра, связанное с особенностями прохождения света через открытую диафрагму объектива. В некоторых случаях фотографы предпочитают усиливать эффект виньетирования для достижения какого-нибудь художественного эффекта, но в нашем случае от него лучше избавляться. Сделать это можно с помощью функции Lens Corrections.

Включаем коррекцию (Enable Profile Correction) и выбираем свой объектив, если он не определился автоматически.

После включения коррекции объектива заметно уменьшилось виньетирование (но эффект все равно заметен) и скорректировалась дисторсия.

Далее переходим непосредственно к обработке фотографии.

Обработка

Начнем обработку с поднятия контраста с попощью инструмента Тоновой Кривой (Tone Curve). Кривые — это очень мощный инструмент по обработке фотографий, с его помощью можно добиться кардинальных изменений света и цветов фотографии. В частности, с его помощью можно подсветить темные области, затемнить пересветы, а так же сделать очень тонкую обработку света и тени в кадре. Но пользоваться кривыми нужно очень аккуратно, чтобы не испортить снимок.

С попощью тоновой кривой мы поднимем контраст нашего изображения и придадим ему объем, используя стандартную технику создания S кривой. Для этого мы сдвигаем нижнюю треть кривой немного вниза, а верхнюю треть немного вверх. Таким образом, вы затемните тени, за которые отвечает нижняя треть кривой, и сделаете ярче светлые участки изображения, за которые отвечает верхняя часть кривой. Чтобы видоизменять кривую можно пользоваться и слайдерами, расположенными под графиком.

После применения кривых фотография становится заметно ярче.

Теперь переходим в базовый раздел редактирования (Basic) и добавляем четкости (Clarity) +30, насыщенности цвета (Vibrance) + 25. Можно поиграться с температурой (Temp), сделать снимок теплее или холоднее, но это уже на любителя, главное не испортить. Важно понимать, что цифры для каждой конкретной фотографии могут быть разные, так что внимательно смотрите на фотографию (можно с использованием зума) и добивайтесь нужного вам эффекта. У Adobe Lighroom огромные возможности по работе с цветом и светом, но это уже тема отдельных статей.

Далее переходим в раздел Detail, где добавляем резкости (Sharpening), я установил значения Amount 25, Radius 0.8, Detail 26, и увеличиваем шумоподавление (Noise Reduction), я установил значение Luminance на 45. Подбирая значения для резкости и шумоподавления, обязательно смотрите на изображение при 100 процентном размере (увеличении). Увеличение значения Luminance уменьшает шумы, но при этом уменьшает и резкость, поэтому его надо подобрать таким, чтобы соблюсти баланс между резкостью и шумностью. Обязательно внимательно отсматривайте при 100% участки фотографии, где могут быть большие шумы, в моем случае это, например, левый угол неба. Несмотря на то, что снимал я при ISO100, шумы все равно оказались довольно заметными.

После всех изменений у нас получилось такое фото.

Небо ближе к горизонту у нас довольно тусклое, поэтому можно поднять его насыщенность. Переходим враздел HSL во вкладку Saturation и немного поднимаем насыщенность для синего цвета (Blue). Я поднял до значения 55. Очень удобно кликать по тумблеру сверху, который включает/отключает настройки данного раздела, чтобы наглядно видеть разницу.

И вот что мы получили, небо становится ярче и добавляется глубина. Остров становится немного объемнее и сильнее выделяется на фоне неба.

Но при этом небо становится заметно темнее, особенно к верхней части кадра, поэтому я решил наложить градиентные фильтры отдельно на небо и на воду, чтобы немного осветлить их по краям. Градиентный фильтр вызывается кнопкой M.

Накладываем один градиентный фильтр на небо (сверху вниз), экспозицию добавляет до 0,55, чтобы сбалансировать яскость. Пришлось подрегулировать яркие участки Highlights до -58, чтобы убрать пересветы на облаке справа. На море накладываем еще один градиентный фильтр (нажимаем кнопку New).

В итоге получаем более сбалансированную фотографию.

У нас осталось две проблемы, темный угол неба слева и слишком светлое облако справа, в котором пропадают детали. Для этого нам понадобится такой инструмент как кисть (Adjustment Brush), вызывается кнопкой K. Достаточно закрасить нужную часть изображения кистью (ее размер и жесткость регулируются) и вся дальнейшая коррекция будет происходить в рамках этого выделения. Регулировка нужных участков производится на вкладке Basic. Новую кисть можно добавить нажав кнопку New и выделив нужный участок на фотографии.

На облаке я немного снизил освещенность (Exposure) и Highlights, чтобы выделить потерянные участки и рельеф облака.

На этом базовая обработка фотографии завершена. В конце я решил еще немного кропнуть изображение, чтобы обрезать неприятные углы. В верхних углах слишком много проблем с яркостью и шумами, поэтому я решил, на всякий случай, чтобы инспекторы фотостоков не придирались, их убрать.

Вот, что у нас в итоге получилось (До и После).

Хочу обратить внимание, что обработка фотографии в Lightroom для себя отличается от обработки для фотостоков. Если в первом варианте у вас может быть больше свободы, вы можете играть с цветами, увеличивать резкость и прочее, то при обработке фотографий для фотостоков нужно обязательно контролировать шум (который заметен только на 100%) и другие параметры, чтобы фотография удовлетворяла стандартнам качества фотостоков.

Часть настроек (какие именно вы можете выбрать сами) вы можете сохранить в свой Preset (набор настроек), который можно будет применять для других похожих фотографий, чтобы сэкономить время на их обработку.

Подбор ключевых слов для фотографии

Я рекомендую сразу после обработки, прямо в Lightroom добавить название фотографии (titile) и подобрать ключевые слова (keywords), чтобы эти данные «прошились» в фотографию при экспорте. Тогда при загрузке этой фотографии на сайты фотостоков, они считают эту информацию из снимка и автоматически заполнят соответвующие поля, таким образом вы существенно сможете сэкономить время.

Чтобы добавить ключевые слова, переключаемся из режима Develop в режим Library. Выбираем нужный файл и открываем вкладку Metadata, где в поле Title записываем название фотографии на английском языке, в моем случае это будет «Turquoise ocean water and Idyllic tropical island of Sipadan in Sabah, Malaysia.».

Дальше переходим на вкладку Keywording, кликаем в поле для ввода ключевых слов и начинаем добавлять ключевые слова, опять же на английском языке, нажимаем Enter после каждого введенного слова. Подбор ключевых слов — это один из ключевых моментов подготовки фотографии для фотостоков, от этого во многом зависит как легко покупатели смогут найти вашу фотографию и, в итоге, как часто она будет продаваться. Фотобанк Shutterstock, например, предоставил специальный инструмент по подбору ключевых слов Suggestions Tool, который доступен из меню Portfolio->Keyword Suggestions. Я иногда «подглядываю» в похожие фотографии на фотобанках и беру некоторые ключевые слова оттуда, но лучше всего, конечно, придумывать как можно больше своих ключевых слов, которые подходят именно для вашего изображения, тогда у вас будет больше шансов выделиться среди множества других фотографий.

Можно выбрать до 50-ти ключевых слов, но старайтесь выбирать те слова, которые наиболее точно описывают вашу фотографию.

После того, как вы добавили ключевые слова и название фотографии, можно переходить к экспорту.

Экспорт фотографий в Lightroom

В каталоге фотографий, выделяем нужные файлы и кликаем правой кнопкой, выбираем Export->Export. Появится диалоговое окно экспорта в Lightroom.

Настройки экспорта:

Выберите папку куда будете экспортировать фотографии.
Фотографию для фотостоков нужно экспортировать в формате JPEG и обязательно! при 100 процентном качестве — это важно.
Размер фотографии менять не нужно, пусть будет максимально возможный, Resolution (разрешение) лучше делать 300 ppi.
Отключите дополнительное увеличение резкости при экспорте (Output Sharpening).
Не добавляйте никакие копирайты и watermark на вашу фотографию! Иначе ее не примут на фотостоки.
Не удаляйте metadata при экспорте.
Отключите любой Post-Processing.

После того, как вы все настроили нажимайте Export и готово.

Полученные фотографии можно сразу загружать на фотобанки.

PS. На следующий день моя фотография острова Сипадан была одобрена и поступила в продажу на фотобанке Shutterstock.

Последнее изменение: 17 октября 2019 в 18:11.

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer. RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo. RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo. RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

Обработка изображения в Photoshop

Следующее руководство по обработке изображений было отправлено Джоном Шорт с сайта www.canonphoto.co.uk и www.johnshort.co.uk

Чтобы получить максимальную отдачу от любого изображения, требуется обработка в пакете редактирования изображений.

Чтобы получить максимальную широту и контроль над окончательным изображением, лучше всегда снимать в формате RAW. В одном из следующих советов я продемонстрирую разницу между необработанными изображениями и JPEG, а также большую свободу действий при обработке. В этом совете я хочу показать необработанное изображение и объяснить обработку, которую я применил в Adobe Photoshop.

Хотя я слышу крик «У меня нет Photoshop», и это нормально для него, у него есть профессиональное программное обеспечение под рукой », все изменения могут быть также легко внесены в элементы Photoshop или другие приложения для обработки изображений.

Первое изображение (вверху) — это исходный необработанный файл до любой постобработки. Фотография была сделана с помощью нейтрального градуированного фильтра Cokin серии P, но чтобы подчеркнуть глубину облаков, я выделил область неба (включая холмы) с помощью инструмента быстрого выбора и сделал ее отдельным слоем.Затем этот слой был скорректирован для уровней, сделав темные облака чернее, а светлые участки — немного светлее (без потери деталей).

Затем цвета слоя неба были скорректированы с помощью инструмента цветового баланса. У средних тонов красный был увеличен на 15, у светлых участков желтый был уменьшен на -17, а у теней я увеличил синий на 19.

Теперь выберите фоновый слой, нам снова нужно отрегулировать уровни, чтобы снова максимизировать контраст изображения, гарантируя, что вы не обрезаете блики или не заполняете тени.

Когда вы довольны уровнями, фоновый слой также нуждается в изменении цветового баланса. Снова увеличьте красный в средних тонах, уменьшите желтый в светлых участках и увеличьте синий в тенях.

Теперь сгладьте слои и настройте уровни, чтобы получить изображение, которое вы имели в своем воображении.

Наконец (и это всегда последняя операция) увеличьте резкость изображения. Обратите внимание, что вы никогда не должны увеличивать резкость изображения, пока вся обработка не будет завершена и вы не измените размер до окончательного размера изображения.Всегда стоит хранить нечеткую копию на тот случай, если вы захотите изготовить более крупную версию позже.

Узнайте, как редактировать фотографии в Photoshop за 6 простых шагов

«Как редактировать фотографии в Photoshop?» это, вероятно, первое, о чем вы спросите, когда впервые откроете Photoshop на компьютере.

Я полностью заблудился, когда впервые использовал Photoshop, или, лучше сказать, попытался использовать! Так много значков, так много опций из главного меню на выбор и т. Д.Хотя это не самое интуитивно понятное программное обеспечение, оно наиболее универсальное и мощное.

Несмотря на то, что сегодня на рынке представлено множество программ для редактирования изображений, профессионалы регулярно используют лишь немногие, и Adobe Photoshop является одним из них (и наиболее распространенным). Если вы знаете, как работать с Photoshop, вы сможете разобраться в большинстве других программ без особого обучения.

Интерфейс Photoshop может напугать новичка.

Судя по моему краткому опросу, люди не используют Photoshop не потому, что они не могут позволить себе платить абонентскую плату за облачное хранилище, но им не нужно потратить время, необходимое для того, чтобы научиться им пользоваться.

Я провел годы, изучая Photoshop, просматривая видео и обучающие программы, чтобы понять, как это работает. Некоторые из вас (читатели!), Оказавшиеся в подобной ситуации, говорили мне, что хотите учиться, но просто не знали, с чего начать.

В этом руководстве я расскажу вам об этом. Я собираюсь шаг за шагом познакомить вас с интерфейсом Photoshop и объяснить основные знания, которые вам нужно знать, чтобы уверенно начать использовать программное обеспечение.

Этот пост написан для новичков в Photoshop.Я не показываю вам ничего заранее, а только самое необходимое. К концу этого вы сможете использовать Photoshop для преобразования изображения.

6 шагов, чтобы научиться редактировать фотографии в Photoshop

Лично я считаю, что Photoshop на первый взгляд пугает, потому что он выглядит как большая часть сложного программиста. Когда ваш разум скажет вам, что это сложно на первый взгляд, вы, естественно, вернетесь и откажетесь даже пытаться. Это просто человеческая природа.

Итак, чтобы преодолеть этот барьер, я собираюсь заменить ваше травмирующее первое впечатление шестью простыми шагами.

Эти шаги разделяют интерфейс Photoshop на небольшие фрагменты информации. Это поможет вам легче переваривать и запоминать. Шесть шагов, которые я вам покажу:

1
Как открыть / сохранить / сохранить в Интернете
2
Как выбрать правильное рабочее пространство
3
Пошаговое руководство на панели слоев
4
Пошаговое руководство на панели «Коррекция»
5
Пошаговое руководство на панели «Инструменты»
6
Как применить резкость

Правильно, вы в шести шагах от того, чтобы научиться редактировать фотографии в Photoshop.

Шаг 1. Откройте, сохраните и сохраните для Интернета

Открытие файла в Photoshop ничем не отличается от программного обеспечения, с которым вы более знакомы (например, Microsoft Office и т. Д.). Выберите Файл> Открыть … и выберите файл изображения, который хотите открыть. Photoshop может читать почти все форматы файлов изображений (включая PDF!).

Помимо обычного способа (который я только что объяснил выше), есть два других способа, которые я часто предпочитаю:

Если ваш файл изображения находится на рабочем столе или в легко доступной папке, вы можете щелкнуть, перетащить и перетащите файл на значок Photoshop.Photoshop запустится с открытым и готовым изображением.

Другой способ: если вы используете Adobe Lightroom для организации файлов, вы можете открывать любые изображения из Lightroom напрямую в Photoshop.

В модуле «Разработка» щелкните изображение правой кнопкой мыши (или выберите все изображения, которые вы хотите открыть) и выберите « Редактировать в»> «Редактировать в Adobe Photoshop CC » или используйте сочетание клавиш Cmd (ctrl для ПК) + E. Если у вас есть несколько изображений в Lightroom и вы хотите сложить их слоями в один файл, не используйте сочетание клавиш, а выберите «Редактировать в»> «Открыть как слои» в Photoshop .

Что касается сохранения и экспорта, я объясню это после шага 6, потому что это имеет больше смысла с точки зрения рабочего процесса.

Шаг 2. Выберите рабочее пространство

Вам нужно сделать это только один раз, потому что Photoshop запомнит ваши настройки после этого.

Рабочая область — не обычная тема, о которой говорят, когда дело доходит до советов по редактированию в Photoshop. Это не обязательно, но я твердо уверен, что это принесет вам пользу.

Что такое рабочее пространство в Photoshop?

Это ваш личный кабинет в Photoshop, как и рабочий стол, где вы все организовываете так, как вам нравится.В фотошопе есть изюминка. Вы можете выбрать рабочее пространство по умолчанию и настроить его оттуда.

Зачем вам это нужно?

Photoshop предназначен не только для редактирования изображений. Есть так много других инструментов, которыми вам никогда не придется пользоваться как фотографу. Чтобы повысить вашу продуктивность и эффективность рабочего процесса, эти ненужные инструменты можно убрать в ящик, оставив на столе только те, которые вы обычно используете.

Меню рабочей области.

Хорошая новость в том, что Photoshop уже подумал об этом и имеет рабочее пространство по умолчанию для фотографии.Перейдите в правый верхний угол, щелкните значок, как показано здесь, и выберите «Фотография» из раскрывающегося меню.

Отсюда вы можете настроить то, что вы можете видеть и не хотите видеть, перемещая панели. Затем вы можете сохранить это как свое личное рабочее пространство.

Шаг 3: Панель слоев

Здесь находятся действия. Все, что вы применяете к своему изображению, отображается здесь в хронологическом порядке, причем самое старое действие находится внизу, а последнее — вверху (поэтому оно называется панелью слоев).

Поскольку это панель СЛОИ, она также наследует физическую природу слоев.

Панель слоев в правом нижнем углу.

Представьте, что вы держите стопку распечатанных фотографий, которые вы только что проявили в фотобудке. Пока вы держите в руках фотографии, вы можете видеть только ту, что находится наверху стопки. Если вы хотите сразу увидеть фотографию внизу, вам нужно либо удалить первую фотографию, либо вырезать на ней отверстие, чтобы открыть часть фотографии ниже.

Вы также можете добавлять или удалять фотографии из стопки.Что интересно в Photoshop, так это то, что вы можете уменьшить непрозрачность любого слоя, чтобы сделать его прозрачным и, в конечном итоге, невидимым. Вы можете добавить к слою «маску», чтобы скрыть весь слой или просто показать его часть. Это называется маскировкой слоя.

Маскирование слоя может сбить с толку новичка, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Цель этого руководства — предоставить вам базовые знания, необходимые для начала работы с Photoshop. Хотя маскирование слоя — важная функция, но она не обязательна для базового редактирования.

Подробнее: Layer Masks F.A.Q.

Пиксельный слой против корректирующего слоя

С целью редактирования изображения слои можно разделить на два типа: пиксельный слой и корректирующий слой.

Пиксельный слой содержит информацию о тонах и цвете. Например, само изображение и любые слои, добавленные через «Создать новый слой». Пиксельные слои позволяют рисовать, рисовать и создавать выделение прямо на нем с помощью одного из инструментов на панели инструментов.

Регулирующий слой, который будет объяснен ниже, применяет математическое уравнение к пиксельному слою под ним, чтобы изменить его тональное и цветовое значение.

Шаг 4: Панель настроек

Панель настроек в правом верхнем углу.

Вкратце, панель настройки — это то место, где вы можете выбрать различные «фильтры» для применения к вашему изображению. В Photoshop эти «фильтры» более известны как «инструменты настройки». Когда он будет применен к изображению, он появится на панели «Слои» как корректирующий слой.

Всего доступно 16 корректировок. Чтобы узнать, что к чему, наведите курсор на значок, и должен появиться текст, сообщающий вам, что это такое.

В общем, эти настройки можно разделить на три группы: тональная настройка, настройка цвета и преобразование черно-белого изображения.

Помимо преобразования черно-белого изображения, существует множество инструментов для настройки тона и цвета. Придерживаясь цели этого руководства, я покажу вам только наиболее часто используемые.

Регулировка тона

Уровни и кривые являются наиболее часто используемыми инструментами настройки тона, поскольку они просты, но эффективны.

Оба достигают результатов по-разному. Лично я использую оба варианта в зависимости от того, какой эффект я пытаюсь создать.

Регулировка цвета

Я рекомендую вам сначала начать с инструмента «Яркость» или «Оттенок / Насыщенность». Когда вы научитесь лучше настраивать цвет, начните экспериментировать с более продвинутыми, такими как Color Mixer, Channel Balance, Gradient Map и т. Д.

Подробнее: Как использовать теорию цвета для улучшения эстетики вашего изображения .

Черно-белое преобразование

Это что-то вроде одиночки. Единственный инструмент настройки для черно-белого преобразования называется Black & White. Сам по себе инструмент очень простой, и большинство фотографов не выбирают его для преобразования цветных изображений в черно-белые.

Шаг 5: Панель инструментов

Панель инструментов по умолчанию находится слева.

В отличие от инструментов настройки, инструменты на панели «Инструменты» не увеличивают количество слоев на панели «Слои».Вместо этого он работает, применяя свой эффект непосредственно к слою пикселей.

Если вы посмотрите на панель инструментов, вы увидите маленький белый треугольник в правом нижнем углу большинства значков. Это означает, что за тем, что вы видите, скрывается целый набор инструментов. Нажмите и удерживайте значок, чтобы увидеть все инструменты, которые собраны вместе.

Щелкните и удерживайте, чтобы открыть набор инструментов.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, как вы собираетесь помнить, что есть что и что делает что? Хорошая новость в том, что вы этого не сделаете, потому что вам не придется использовать все инструменты. Лично я обычно обычно не использую более 10 инструментов.

В целом Adobe разбила эти инструменты на семь категорий. Для тех из вас, кто заинтересован, вы можете ознакомиться с руководством пользователя Adobe на панели инструментов.

Чтобы быть кратким, это инструменты, с которых вам нужно начать:

1
Crop Tool — Чтобы обрезать (да!). На панели параметров есть инструмент «Выпрямление», позволяющий выровнять изображение.
2
Инструмент «Точечная восстанавливающая кисть» — для удаления пыли сенсора с изображения.
3
Инструмент «Кисть» — для рисования на пиксельном слое и маске слоя.
4
Инструмент «Масштаб» — для увеличения и уменьшения изображения. Щелкните левой кнопкой мыши, удерживайте и перетащите в сторону.

Шаг 6: Повышение резкости

Повышение резкости обычно оставляют в конце, потому что любые дальнейшие корректировки после этого могут сделать изображение нерезким.

Существует множество вариантов повышения резкости изображения, и большинство фотографов обычно начинают с маски нерезкости.Перейдите в Filter> Sharpen> Unsharp Mask . Прежде чем делать что-либо еще, используйте инструмент Zoom Tool, чтобы увеличить изображение на 100%.

В общих чертах, повышение резкости работает за счет увеличения контраста между краями, чтобы изображение выглядело «более резким». Видите ореолы? Это потому, что вы слишком сильно увеличили контраст (или «резкость»)!

В маске нерезкости есть три параметра: «Количество», «Радиус» и «Порог».

Начнем с радиуса. Он определяет количество пикселей по обе стороны от края для применения контраста.Величина определяет величину контраста, применяемого к заданному радиусу. Порог предназначен для удаления «резкости» из областей с низким контрастом (когда изображение становится слишком шумным при повышении резкости).

В общем, установите Amount на 100%, Radius от 1 до 2 пикселей и Threshold на 0. Это работает для большинства типов изображений и является хорошей отправной точкой для начала.

Понимание этих трех настроек (Amount, Radius и Threshold) позволит вам узнать, что вы на самом деле делаете, применяя повышение резкости.

Вернуться к шагу 1. Сохранить и сохранить для Интернета

По завершении редактирования вы, вероятно, захотите сохранить всю тяжелую работу, которую вы проделали. В большинстве случаев вы хотите сохранить файл и экспортировать копию (если вы хотите опубликовать или поделиться им в Интернете).

Сохранить в основном сохраняет файл обратно в формат файла исходного изображения. Если вы снимаете в формате Raw, Photoshop сохранит его как файл TIFF, потому что вы не можете сохранить настройки в файле Raw. Но если файл, который вы открываете, уже имеет формат TIFF (или другой формат), он будет сохранен обратно в тот же файл.

Имейте в виду, что для того, чтобы сохранить все слои, чтобы вы могли вернуться для повторного редактирования, вы должны сохранить их как файл TIFF или PSD. Любые другие форматы файлов навсегда объединят все слои в один.

«Сохранить для Интернета» немного отличается от «Сохранить». Сохранить для Интернета можно сохранить, создав копию файла в формате JPEG, PNG, GIF или BMP. Если вы хотите поделиться фотографией в социальных сетях или на веб-сайтах, выберите JPEG.

Другие функции «Сохранить для Интернета» — вы можете изменить размер файла и качество JPEG для уменьшения размера файла.

Как сделать фотографии профессионально выглядящими в Photoshop?

Тогда я не нашел простого решения и не нашел его сейчас (честно говоря, не думаю, что оно существует).

Это руководство охватывает шесть шагов. это, по моему опыту, основные навыки, которые вам нужно освоить, чтобы начать использовать Photoshop для редактирования изображений.

Это не план и, конечно же, не подробное руководство по Photoshop 101!

Моя цель — предоставить вам структуру, чтобы вы могли систематически и небольшими порциями проходить каждую часть программы. В конце, я надеюсь, вы сможете собрать воедино все шаги, чтобы разобраться в Photoshop.

Дополнительные уроки по технике редактирования изображений см. На странице ресурсов по технике редактирования!

Пошаговый способ вырезать изображения в Photoshop | Small Business

Автор: Дэн Кетчум Обновлено 24 августа 2018 г.

Хотите ли вы вырезать изображение своей головы и поместить его на тело Железного человека, удалите уродливый фон с красивой фотографии витрины вашего магазина или прогоните лицо бывшего вырезание изображения в Abode Photoshop из старого изображения начинается с простого процесса.Во-первых, вы должны выделить на фотографии участки с контуром, вроде обводки. Как только вы выберете часть изображения, обведя его форму, вы можете переместить выбранную область и перетащить ее в другую часть изображения или на новую фотографию полностью, аналогично тому, как вы перемещаете вырезку из бумаги. .

Хотя облачный Adobe Photoshop CC версии 19. 1.5 появился в июне 2018 года, процесс вырезания слоев изображения был довольно последовательным, так как концепция слоев была представлена в программе еще в 1990-х годах.Если вы можете выполнить это в Photoshop CC, вам должно быть достаточно удобно, чтобы выполнить это и в более старых версиях.

ШАГ 1. Подготовка изображения

В Photoshop откройте изображение, из которого вы хотите вырезать элемент, с помощью меню «Файл» или перетащите изображение в рабочее пространство. В меню «Слой», которое по умолчанию находится в правой части рабочего пространства, вы увидите изображение, указанное как «Фон». Щелкните значок замка, чтобы изображение работало как слой.

Отточите область изображения, на которой вы хотите сфокусироваться, прокручивая изображение до общей интересующей области, затем удерживая клавишу ALT и перемещая колесо прокрутки мыши вперед для увеличения или назад для уменьшения.Кроме того, вы можете просто использовать инструмент «Масштаб» на панели инструментов для увеличения или уменьшения масштаба.

ШАГ 2: Создайте контур

Выберите инструмент лассо в меню панели инструментов Photoshop. Когда вы щелкаете лассо, у вас будет возможность выбрать обычное лассо, многоугольное лассо или магнитное лассо — каждое из них работает немного по-своему, но все они позволяют вам очертить форму. Опять же, это похоже на обводку краев той части изображения, которую вы хотите вырезать.

Обычное лассо работает в основном так же, как и инструмент «Карандаш» в Photoshop: просто удерживайте кнопку выбора мыши и перетаскивайте курсор по изображению, чтобы нарисовать контур.Чтобы использовать многоугольное лассо, щелкните одну точку на изображении, перетащите линию к следующей точке, щелкните еще раз и повторите процесс, пока не создадите замкнутый контур. Магнитное лассо работает аналогично, но этот инструмент автоматически определяет края объектов на изображении, что может помочь вам создать более точный контур.

ШАГ 3: Вырежьте его

Теперь, когда вы определили форму, которую хотите вырезать из изображения, у вас есть варианты. Если вы хотите полностью удалить эту часть фотографии, просто нажмите «Удалить» или нажмите клавишу «Backspace» на клавиатуре, чтобы удалить выделение — это оставляет пустое место на месте вырезанной части, открывая слой под всем изображением.

Если вы хотите вырезать выделение из изображения и использовать его в другом месте, выберите «Вырезать» в меню «Правка». Откройте изображение, в которое вы хотите вставить вырез, затем выберите «Вставить» в меню «Правка». Выберите инструмент «Перемещение» на панели инструментов, который представляет собой крестообразный инструмент с четырьмя стрелками, затем щелкните вырезанное изображение с помощью инструмента «Перемещение», удерживайте кнопку выбора мыши и перетащите курсор, чтобы переместить вырез. Вы также можете использовать этот метод, чтобы переместить фигуру в другую часть исходного изображения.

Основы Photoshop: сохранение изображений

/ ru / photoshopbasics / basic-tasks-in-photoshop / content /

Введение

В Photoshop сохранение работает немного иначе, чем в большинстве других приложений. Вместо того, чтобы работать с одним основным типом файлов, например .docx в Microsoft Word, Photoshop предлагает различные способы сохранения изображений. В этом уроке мы рассмотрим различных вариантов сохранения в Photoshop, а также некоторые общие причины для сохранения файлов в разных форматах.

Если вы хотите продолжить, вы можете загрузить наш файл с примером.

Варианты сохранения

При сохранении файла в Photoshop у вас есть несколько вариантов и форматов файлов на выбор:

PSD : это тип файла по умолчанию для документов Photoshop, хотя его необязательно использовать для каждого изображения. Он сохранит ваши слоев, и всю другую информацию в вашем изображении, чтобы вы могли легко отредактировать ее позже.Файлы PSD предназначены для открытия в Photoshop, поэтому, если вы хотите поделиться изображением с другими, вам также необходимо сохранить копию изображения в общем формате файла, например JPEG .
Общие форматы файлов : Вы можете сохранять изображения в различных общих типах файлов, включая JPEG и PNG . Эти форматы файлов можно просматривать и редактировать практически на любом компьютере или мобильном устройстве, что делает их удобными для обмена с другими. Однако, в отличие от файлов PSD, эти форматы не так полезны, если вы планируете продолжить редактирование файла, и они также не могут сохранить информацию о слоях.
Сохранить для Интернета : если вы планируете загрузить изображение в Интернет, например, в блог или на веб-сайт, вы захотите использовать функцию Сохранить для Интернета . Этот инструмент позволяет сохранять изображения, которые оптимизированы для Интернета , что упростит их загрузку и просмотр в Интернете. Сохранить для Интернета также включает несколько полезных функций для подготовки изображений для Интернета, в том числе возможность изменить размер изображений.

На изображении ниже вы можете увидеть три разные версии файла изображения: исходный файл JPEG, отредактированную версию PSD и окончательную версию JPEG, размер которой был изменен и сохранен для Интернета.Вы можете видеть, что веб-версия имеет гораздо меньший размер файла, чем исходная версия и версия PSD.

В конечном итоге, выбранный вами вариант сохранения будет зависеть от того, что вам нужно делать с изображением. Давайте рассмотрим несколько сценариев, чтобы понять, почему вы можете выбрать разные варианты сохранения.

Сценарий 1

Допустим, вас просят создать новое изображение заголовка для веб-сайта компании. Вам предоставили фотографию для включения, и вам нужно добавить текст с названием компании.Поскольку вы, вероятно, будете редактировать и пересматривать этот тип проекта, вы захотите сохранить его как файл PSD . Таким образом, вы можете легко продолжить редактирование файла позже. И поскольку он в конечном итоге будет опубликован в Интернете, вы также захотите использовать Сохранить для Интернета , чтобы создать новую версию готового изображения в формате JPEG.

Сценарий 2

Допустим, вы планируете поделиться фотографиями с недавнего отпуска с друзьями. Вы просто хотели бы внести некоторые быстрые настройки в Photoshop, такие как кадрирование и поворот, прежде чем поделиться ими.В этом случае вы можете открыть исходные файлы изображений в Photoshop, внести необходимые изменения, а затем сохранить новую версию отредактированных фотографий как JPEG . Поскольку ни одно из этих правок не является слишком сложным, вам, вероятно, не нужно сохранять отдельную версию PSD для каждого изображения.

Как видите, выбранный вами вариант сохранения будет отличаться от проекта к проекту. Перед сохранением изображения найдите и подумайте, какие файлы вам понадобятся. По мере того, как вы начнете получать больше опыта работы с Photoshop, этот процесс будет казаться быстрым и естественным.

Использование «Сохранить как

Вы будете использовать команду Сохранить как для сохранения файлов в формате PSD, а также в других распространенных форматах, таких как JPEG и PNG.

Чтобы сохранить файл с помощью команды «Сохранить как»:

Открыв изображение в Photoshop, выберите File > Save As .
Появится диалоговое окно. Введите желаемое имя файла , затем выберите расположение для файла. Вы захотите использовать новое имя файла, чтобы избежать случайной перезаписи исходного файла.
Щелкните меню Формат , затем выберите нужный формат файла . В нашем примере мы сохраним это изображение как файл JPEG . Если вы сохраняете как файл PSD, убедитесь, что установлен флажок Layers . Однако большинство других форматов не позволяют выбрать этот параметр.
Нажмите Сохранить .
Некоторые форматы файлов, такие как JPEG и TIFF, предоставляют дополнительные параметры при сохранении. Выберите желаемый уровень качества, затем нажмите OK , чтобы сохранить изображение.

Если вы уже сохранили свой проект как файл PSD, вы можете выбрать Файл> Сохранить или нажать Ctrl + S (или Command + S на Mac), чтобы сохранить свой прогресс в любое время. Однако, если вы работаете с другим форматом, например JPEG, мы рекомендуем использовать Сохранить как , чтобы избежать перезаписи исходного файла.

Попробуй!

Откройте файл примера в Photoshop и попробуйте сохранить его в разных форматах файлов, например PSD и JPEG. Обратите внимание, как формат PSD сохраняет отдельные слои, а формат JPEG — нет.

Использование сохранения для Интернета

Когда вы используете функцию «Сохранить для Интернета», вам необходимо принять несколько решений относительно сохраняемого изображения:

Формат файла : Сохранить для Интернета позволяет выбрать один из нескольких веб-безопасных форматов файлов . В большинстве случаев для фотографий вы будете использовать формат JPEG. PNG-24 сохранит полное качество изображения, тогда как PNG-8 в основном используется для графики и иллюстраций, в которых используется всего несколько цветов. Как правило, вам не нужно использовать форматы GIF или WBMP.
Размер изображения : можно изменить размер изображения непосредственно из диалогового окна «Сохранить для Интернета». Уменьшение размера изображения также уменьшит размер файла. Однако, если вы используете такую службу, как Facebook или Tumblr, вам, вероятно, не потребуется изменять размер изображений, потому что эти службы автоматически изменяют их размер на .
Качество : Если вы используете формат JPEG, изображение можно сохранить с другим качеством уровней .Вы можете поэкспериментировать с различными настройками, чтобы найти наилучший баланс между качеством и размером файла.

Попробуй!

Перетащите ползунок в интерактивном меню ниже, чтобы настроить качество сжатия JPEG. Помните, что более высокие уровни качества также увеличивают размер файла. Постарайтесь найти настройку, которая выглядит хорошо, но при этом сохраняет относительно небольшой размер файла.

Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать с этими интерактивными средствами веб-браузер Chrome.

Для сохранения в Интернете:

Выберите Файл > Сохранить для Интернета .
Откроется диалоговое окно Сохранить для Интернета . Выберите требуемый тип файла и уровень качества .
При необходимости измените размер изображения , введя нужные размеры в поле Размер изображения . Когда вы вводите новую ширину изображения, высота должна быть автоматически скорректирована на , чтобы сохранить исходное соотношение сторон .
Если хотите, вы можете использовать 2-Up view , чтобы сравнить исходное изображение с предварительным просмотром новой версии. Это простой способ убедиться, что вы не потеряли слишком много качества по сравнению с исходной версией. Обратите внимание на размер файла в нижнем левом углу каждого окна предварительного просмотра.
Нажмите Сохранить . Появится новое диалоговое окно. Введите желаемое имя файла и выберите расположение для файла, затем нажмите Сохранить . Вы захотите использовать новое имя файла, чтобы избежать случайной перезаписи исходного файла.

Попробуй!

Откройте файл примера в Photoshop и используйте «Сохранить для Интернета», чтобы сохранить новую версию изображения.Попробуйте разные форматы файлов и настройки качества, чтобы увидеть, как они влияют на качество изображения и размер файла.

/ ru / photoshopbasics /standing-Layers / content /