Советы блогеров по обработке фотографий на PEOPLETALK

У каждого блогера свои фишки по обработке фотографий, но все-таки есть и общие Instagram-тренды. Рассказываем, как правильно обрабатывать кадры.

---

Ничего яркого

Модель и популярный блогер Элина Федорова, которая уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе, советует подписчикам (их 373 тысячи) не делать фотографии слишком яркими и контрастными — лучше чуть приглушить зелень, немного запылить небо. Так снимки выглядят эстетичнее.

---

Эффекты

Сейчас популярны фото с мелкими бликами (а-ля старая пленка). Так, например, делает фэшн-блогер Анжелика Блик, и меньше 30 тысяч лайков ее посты не собирают. Эффект можно сделать с помощью приложения Bazaart (его рекомендует подписчикам блогер Marta Let).

А еще можешь по старинке ставить мазки краской (хороший вариант, если планируешь публиковать откровенные кадры). Блогер Alina Kiviart, звезда YouTube, советует приложение Adobe Sketch.

---

Раскладка

Трэвел-блогер Ира Голдман рассказывает: «Раньше для предпросмотра ленты я пользовалась программой Unum. Это планер, который позволяет сделать максимально гармоничную ленту, но мне кажется, самое важное – чтобы каждая фотография была красивой, оригинальной и отличалась от предыдущей. Если только и думать, как снимать в одной цветовой гамме, то продвинуться будет очень сложно. Люди хотят видеть личность, которая несет в своих текстах пользу для подписчиков. А красивыми картинками в едином стиле уже мало кого удивишь».

---

Фон

Важно сосредотачиваться не только на себе. Блогер Annet Poly советует приложение Photoshop Fix — с помощью функции «Восстановление» можно убрать все ненужное. Например, создать ощущение, что на пляже ты была одна.

---

Не переборщить

Блогер Саша Чистова совутует не переусердствовать с обработкой — не нужно убирать каждый синячок, это будет выглядеть неестественно. Вон, даже Кайли Дженнер свой шрам на ноге не ретуширует.

---

Stories

Согласно статистике, сейчас пользователи смотрят Stories в 2,5 раза чаще, чем обычную ленту. Так что «Истории» тоже надо оформлять красиво. Блогер Alina Chichina, например, рекомендует Unfold — здесь есть рамки и шрифты на любой случай.

---

Совет для новичков

До После

«Можно обрабатывать фото в Lightroom на компе. Там такая крутая опция – сравнить фото с референсом. Я брал за референс фотки тех людей, которые мне нравились, и сначала старался научиться делать хотя бы примерно так же, как они. А затем, когда набил руку, стал делать по-своему», — советует Иван Чебанов.

Как быстро обрабатывать фотографии: 10 Советов для Фотографа

Каждый фотограф любит креативить и творить, создавать творческие проекты и съемки, любит снимать, но не каждый из нас любит проводить бессонные ночи за компьютером в процессе обработки и ретуши фотографий. Когда нам задают вопросы: где фоточки, когда будут фоточки – мы регулярно сталкиваемся с проблемой задержки сроков обработки. Давайте рассмотрим десять советов которые я подготовил, чтобы быстрее обрабатывать ваши фотографии. И вопрос в статье пойдет не про секретную техники обработки, а про организации себя, своего времени, правильного расставления приоритетов для повышения своей эффективности и скорости обработки.

Читайте также нашу статью: как фотографу работать дома эффективно.

Как быстро обрабатывать фотографии

1. Отключите все уведомления на телефоне

Самое важное правило, которое никто не выполняет, и недооценивают — отключение любых уведомлений на телефоне и компьютере. Вы сели, начали обрабатывать. Обработали первые 20 фотографий, накинули пресет и потом: «Ну кто же мне там лайкнул в Инстаграме». Пошел в Инстаграм и пропал там на 2 часа, потому что тебе кто-то лайкнул или написал отрицательный комментарий, или что ты молодец и ты начинаешь отвечать, спорить.

В итоге всё время ушло в Инстаграм. Кто-то написал в Телеграме, кто-то позвонил – но это все равно ваше время. Отключите всё: Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте. Не сидите в мессенджерах, не смотрите ничего. В итоге, когда мы садимся обрабатывать у нас возникает еще одна гениальная идея: «Посмотрю, как обрабатывают другие фотографы».

Нужно чем-то вдохновиться. Полезу посмотрю что-то в гугле». Перешел на ютуб на бесплатные уроки с обработкой и ретушью и залип на 2 часа. В итоге, из 2-х часов, которые мы выделили на обработку, пока спит ребенок или пока муж на работе, мы обработали 30 минут, потому что втыкали в социальные сети. Если отключение уведомлений не помогает то отключаем интернет, прям берете и отключаете роутер из сети.

2. Планируйте время не только для съемки но и на обработку

Фотографы не планируют время на обработку. Взяли заказ на свадьбу – запланируйте следующие два дня на обработку. Выделите время на обработку прямо в календаре. В это время вы не берете съемок, не планируете отдых, не сидите в ютубе – это время, которое вы застолбили себе на обработку. И если на этот день у вас появился какой-то заказ, то вам решать – отказываться от заказа или нарушать свое планирование.

Но если вы взяли заказ на эти даты, то также сдвигайте планирование. Переносите даты в календаре, а не просто на них забивайте.

3. Реально оцените своих возможности для работы и трудоспособность

Вдохновленные материалами статьи и идеей планирования – мы бежим планировать. На планировали кучу всего, садимся это делать и понимаем, что задачи, которые мы спланировали, занимают 8 часов, а мы на них запланировали 3 часа. В итоге, мы можем понять это только по факту.

На начальном этапе это самая частая ошибка тех, кто собрался планировать. Реально оценивайте свои шансы и свободное время. Планируйте на день то, что вы реально можете сделать. Не переоценивайте свои возможности. После месяца срывания собственных сроков с должной силой усердия ваши планы станут реальней и вы начнете вкладываться в свой же личный тайминг.

Если вы продаете фотографии на фотостоках и фотобанках, то вам пригодятся советы по обработке фотографий в стоковой фотографии.

4. Выделяйте время не только на работу, но и отдых

Правило академического часа: работайте 45 минут и 15 минут отдыхайте. 45 минут вы работаете (напомню, правило №1: выключенный интернет) и после этого у вас есть 15 минут на отдых.

Лучше заняться физической нагрузкой, чтобы разогнать кровь, можете заняться растяжкой, можете походить по дому, можете сделать чай-кофе, а лучше попить водичку, но при этом вы сменили работу своего мозга от однотипной деятельности и можете продолжать дальше обработку.

Не случайно в школах есть перерыв на 15 минут, который называется переменой и урок, который длится 45 минут. Благодаря этому вы можете оставаться в тонусе на протяжении 8 часов, постоянно работая, и у вас будет время на передых.

Я не рекомендую на эти 15 минут включать интернет. Выделите себе 2 часа в день, когда вы сидите в инете: час утром, час вечером. Всё остальное время вы обрабатываете и занимаетесь тем, что двигаетесь к своим целям.

Читайте также как фотографу получить официальные лайтрум и фотошоп бесплатно.

5. Изучайте тайм менеджмент

Лучше выполнять разные куски обработки последовательно, а не многозадачно. Вы берете и сначала посвящаете время непосредственно выборке кадров.

Процесс обработки фотографий:

1. Выборка необходимых кадров со всей съемки
2. Цветокоррекция выбранных кадров
3. Ретушь избранных фотографий
4. Отправка фото на печать или верстка фотокниги

Потом, посвящаете время цветокоррекции кадров. Дальше – ретуши фотографий. Нет такого, что вы сидите над одним кадром и сначала делаете его цветокоррекцию, а потом ретушь и отправку на печать. В итоге вы тратите час на одну фотографию, вместо того, чтобы обработать всю фотосессию. Четкое разделение процесса. 

Далее необходимо также разделить  процесс отдачи готовых фотографий клиентам. Я собираю, допустим, 7 фотосъемок. Печатаю фотографии, забираю их с печати. Потом беру 7 деревянных коробочек для фотографий, закидываю в них фотографии, закрываю, упаковываю в брендированный пакет и отдаю клиентам.

Беру следующую коробку, собираю отдельно свадьбу, копирую файлы на флешку, закрываю коробку. В итоге у меня получается 7 съемок, которые я отдаю в один день. Я захожу на Новую почту или другой сервис доставки и отправляю эти фотографии сразу. Так я трачу 2 час в один день, а не по 2 часа в течении 7 дней.

6. Используйте программы для учета проектов и задач

Существуют специальные программы, которые позволяют вести учет и расставлять приоритетность ваших задач. В них вы можете смотреть, сколько у вас съемок в обработке, какие еще нужно отдать, кому и что вы обещали, кому анонс фотографий, кому отправить на емайл 2 фоточки как превью.

Вы всё это заносите в общий список и удаляете из него по мере выполнения. Также, с помощью Task manager можно установить гибкую систему напоминаний и уведомлений, и она будет помогать вам контролировать свое время. Я использую  Microsoft ToDo.

7. Установите программы для отслеживания времени

Это всевозможные программы и сервисы, которые помогают понять, сколько и куда вы потратили времени. Допустим, начали обрабатывать съемку – запустили Time Tracker, закончили обработку – закрыли Time Tracker.

В итоге вы поймете, сколько времени обрабатывали одну свадебную съемку или другую фотосессию. Зашли в Инстаграм – поставили Time Tracker сколько вы провели времени в Инстаграм. Зашли в ютуб – посмотрели сколько провели времени в ютубе. Когда вы понимаете, куда уходит ваше время, вы можете овладеть им, начать его контролировать и понимать, куда его нужно направить.

Не забывайте использовать разделение на абзацы при написании ваших текстов в иинстаграм. Здесь можно скопировать секретный или невидимый пробел для инстаграм.

8. Снимайте в одинаковых условиях освещения

Очень важно, чтобы вы делали фотосессии в одинаковых условиях съемки, чтобы не было, что у вас солнце выходит-заходит, какие-то тучи, где-то начали утром, а закончили вечером – всё это вам нужно потом приводить к одному стилю, чтоб у вас получалась красивая серия.

Поэтому, если вы пришли в фотостудию с естественным светом, то снимайте с одним светом от окна всю съемку. В итоге у вас один пресет ложится на все фотографии. Или, если у вас свадебная фотосессия, заведите молодоженов в тень и снимите всю прогулку в тени. Таким образом, у вас опять один пресет ложится на все фотографии.

9. Съемка в мануальном режиме фотоаппарата

Очень важно, чтобы вы контролировали все параметры, которые ставит фотоаппарат. Тогда у вас не меняется экспозиция и на обработке она у вас одинаковая. Вы просто обрабатываете, опять же, одним пресетом.

Потому что при использовании других параметров, которые у вас постоянно меняются, даже если это режим AV, просто меняется выдержка, вам уже нужно будет корректировать каждый наложенный пресет на каждой фотографии. Поэтому используйте мануальный режим и становитесь профессиональным фотографом.

10. Мощный компьютер

Как бы вам не хотелось, как бы вы недооценивали этот инструмент, но если у вас мощный компьютер, то вы не ждете по 5 часов, пока отрисуется превью или применится пресет. Вы очень быстро, четко, лаконично выполняете задачи. Особенно круто, если у вас есть МасBbook. Он  не заставляет вас переустанавливать систему каждые 2 дня. Мощный компьютер должен содержать большой объем оперативной памяти, потому что для фотографа, который работает в лайтрум, да и в фотошопе, не всегда важна графическая карта. Важен SD-диск и оперативка. Поэтому, задумайтесь над тем, чтоб обновить свою технику для более быстрой обработки.

Также важно калибровать ваш монитор для передачи правильных цветов в обработке и ретуши ваших фотографий.

Если подводить итоги, то стоит уделить повышенное внимание правильной работе в процессе съемки. Если всё правильно, аккуратно и красиво снято, то и обработки потребуется самый минимум. Не оставляйте ничего на «потом отфотошоплю». Если есть какой-то мусор в кадре – уберите его руками. Минимизируйте на съемке всю вашу работу в обработке. 

Отключите интернет и уведомления на смартфоне, чтобы ускорить процесс обработки

Ну и бонус в конце. Отключите все уведомления на телефоне, отнесите его в другую комнату, чтобы вам никто не звонил, ничего не пиликало и не было интернета. Выдерните шнур из модема и просто обрабатывайте фотографии. 

Также данный материал с советами по быстрой обработке вы можете просмотреть в видео формате на ютуб:

Статью для вас подготовил Стахов Юрий.

 

Как эффектно обработать снимок еды на айфоне?

Чтобы снимок собрал сотни лайков, недостаточно купить телефон последней модели.

Важно во время съемки соблюсти несколько правил:

1. СВЕТ. Идеально, если вы снимаете при естественном освещении. Свет лампы добавит лишних теней и желтый оттенок, от которого практически невозможно избавиться без потери качества снимка.

2. Перед тем, как сделать снимок, ПРОТРИТЕ камеру телефона. Только не пальцем, а кусочком ткани. Фотография получится максимально четкой.

3. Идеальный РАКУРС. Чаще всего я использую два ракурса — сверху или боковой — около тридцати градусов выше объекта. Ракурс сверху удачен для съемки трех и более предметов одновременно: субботний обед в кафе или накрытый торжественный стол. При таком ракурсе эффектно смотрятся руки, которые держат чашечку кофе или нож с вилкой. Такой ракурс также незаменим для блюд, где акцент нужно сделать на украшении верхней части. Например, рисунок на капучино или декор на торте. Подносы и плоские тарелки также требуют ракурса сверху.

Боковой ракурс подойдет для блюд из множества ингредиентов, где важно подчеркнуть объемность. Можно использовать для съемки пышных салатов, вторых блюд, супов в глубоких тарелках, аппетитных пирожных. Именно так мы снимаем наши ужины чаще всего.

4. Количество света в кадре. Да, на айфоне тоже можно регулировать ЭКСПОЗИЦИЮ. Откройте камеру. Удерживайте палец на экране. Появится желтая рамочка с надписью «фиксация экспозиции / фокуса». Двигая палец вниз илил вверх по экрану, вы регулируйте количество попадающего в кадр света. Ручная регулировка экспозиции поможет, когда вы снимаете при ярком солнце или в сумерках.

5. БАЛАНС в кадре. Композиция заполняется равномерно. Не размещайте яркие акценты в одном углу. Цветы и фрукты лучше распределить по столу. То же самое касается крупных объектов. Не ставьте вместе большие тарелки. Фотографию хочется разглядывать, когда на ней есть четкие линии. Учитывайте геометрию кадра!

6. Светлый ФОН — друг фотографа. Ничего не отвлекает внимания, тени и свет ложатся мягко. Светлый деревянный фон помогает сделать фотографию по особенному уютной. Темный фон тоже смотрится эффектно, правда требует навыков работы со светом.

7. НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ фотографировать стоя, чтобы все предметы поместились в кадр. Скажу по секрету, фуд-фотографы часто залезают на стул ради идеальной картинки. В следующий раз можете сделать также.

Как эффективно обработать снимок еды на айфоне? Пошаговая инструкция.

(исходник)

Лайтрум (Lightroom)

С приложения Лайтрум (Lightroom) начинается обработка всех наших снимков. Мы используем бесплатную версию. Откройте снимок в приложении. Выбирите функцию СВЕТ. Нажмите АВТО. Фотография меняется по волшебству. Это отличный выход, если пришлось фотографировать в сумерках.

Затем переходим к вкладке ОПТИКА

Здесь вы найдете единственный инструмент инструмент — коррекция дисторсии. Пугающее словосочетание? Дисторсией называют искажение и искривление прямых линий. Искривления часто незаметны глазу, но они есть. Воспользуйтесь этим инструментом и увидите, как преобразится снимок!

Снэпсид (Snapseed)

После Лайтрум переходим в Снэпсид. Он знаменит своими кистями. И возможностью изменять снимок точечно.

Начнем с инструмента КОРРЕКЦИЯ

Яркость увеличиваем примерно на 35. Также можно скорректировать светлые и темные участки в этой же вкладке.

Выберите «Кисть». Здесь четыре инструмента:
● Dodge&Burn — затемняйте или высветляйте определенный фрагмент фото.
● Экспозиция — распределите количество света на снимке.
● Температура — сделайте теплые участки холоднее и наоборот.
● Насыщенность — добавьте яркость на бледные участки снимка.

Полезный инструмент «Кривые».

Здесь можно выбрать шаблон из комбинации кривых. Или отрегулировать самостоятельно.

Затем откройте раздел «Резкость».

Здесь можно улучшать структуру фотографии. Детали станут четче и ярче. Резкость также лучше увеличить до 10-15. С этим приложением все.

Фотография уже смотрится прекрасно. Но если вы решите использовать фильтры, следующим шагом будет приложение VSCO.

VSCO

VSCO — программа, которую оценили профессиональные фотографы. VSCO завоевала сердца мировых блогеров своими натуральными и атмосферными фильтрами. В бесплатную версию входят не все фильтры, но докупить их однозначно стоит. Раскрою великий секрет инста-блогеров! Практически все используют фильтры серии А, особенно А6 и А9. Фильтры серии Е — Е1, Е5, Е8. И самый топ-фильтр — S2. С его помощью делают все модные «белые» снимки.

Можно выкладывать в инстаграм!

Автор: Елена Чазова

Как обрабатывать фотографии в Movavi Фоторедактор

В настоящее время обработка фотографий является одной из самых востребованных профессий в мире Фриланса. К слову, Фриланс – удалённая работа, работа на дому, на расстоянии, не требующая зачисления в штат компании. Это связано с тем, что научиться работать в фоторедакторе может любой, потратив на это немного терпения и сил. Одним из самых лучших редакторов как для новичков, так и для профессионалов, является Movavi Photo Editor. Используя Мовави, вы сможете за считанные минуты красиво обработать фотографию.

Обработка фотографий в Movavi Фоторедактор.

Интерфейс

Перед началом работы следует тщательно ознакомиться с интерфейсом программы. В верхней части мы видим присущую всем программам строку меню. По своему содержимому она ничем не выделяется. Под строкой меню находится панель инструментов. При нажатии на инструмент справа будут появляться все его возможности. В нижней части экрана вы можете увидеть строку состояния, используя которую, вы сможете масштабировать ваше фото.

Перейдём непосредственно к знакомству с каждым элементом Movavi Photo Editor.

Панель инструментов

Команда «Отменить» отменяет последнее осуществлённое вами действие. На практике удобнее использовать комбинацию клавиш Ctrl+Z. Команда «Повторить» повторяет ваше последнее действие. Более удобно использовать комбинацию клавиш Ctrl+Y. Команда «Сброс изменений» удаляет все сделанные вами изменения. Использование комбинаций клавиш позволит вам быстро обрабатывать фотографии. Вы можете узнать все комбинации клавиш в меню «Настройки» ® «Горячие клавиши».

Улучшение фото

В данной панели вы можете найти самые простые инструменты, такие как «Яркость», «Контрастность» и др. Особое внимание следует обратить на инструмент «Автоулучшение». Используя его, программа автоматически применяет различные фильтры, изменяя при этом картинку. Вы также можете регулировать степень автоулучшения. Люди, которые разбираются в обработке фотографий, предпочитают настраивать всё вручную, так как автоулучшение не всегда делает картинки такими, как хочет пользователь.

Баланс белого корректирует части фото, которые ваш глаз видит белыми, в белый цвет. Вам следует лишь навести пипеткой на белый участок и сделать клик. Всё остальное программа сделает за вас. Последние три инструмента позволят вам полностью преобразить изображение. Вы можете поменять цвета и оттенки фото.

Эффекты

В панели «Эффекты» вы можете найти огромное количество различных фильтров. Все они расположены по категориям: «Популярные», «Классические», «Художественные» и т. д. Вы можете добавить фильтр в избранное, нажав на сердечко рядом с ним. У каждого фильтра вы также можете регулировать интенсивность. Функция «Мне повезёт» наложит на ваше изображение абсолютно случайный фильтр.

Ретушь

Ретушь – это улучшение фотографии, исправление на ней дефектов света, композиции и др. В Movavi находится всё самое необходимое для ретуширования фото. Вы сможете полностью преобразовать картинку: убрать красные глаза, удалить морщины, нанести макияж и так далее. Перед первым использованием какого-либо инструмента вы увидите небольшой обучающий видеоролик, чтобы правильно обрабатывать фотографии.

Удаление объектов

Данная функция является очень полезной, если в кадр попало что-то ненужное. Программа сможет удалить этот объект, не повредив при этом основную часть снимка. Проследите за этим на нашем примере. До:

После:

С помощью инструмента «Кисть» вы самостоятельно закрашиваете ту часть, которую надо удалить. Инструмент «Волшебная палочка» сам выделяет область для удаления. Используйте этот инструмент в том случае, когда удаляемый объект имеет однотонную окраску. Инструмент «Лассо» позволит вам вручную обвести ненужную часть фото. «Полигональное лассо» делает то же самое, но область для удаления будет выделяться с помощью ровных отрезков. С помощью инструмента «Штамп» можно скопировать одну часть изображения в другую.

Замена фона

Познакомимся с таким инструментом как «Замена фона». Он позволяет заменить фон или вовсе его убрать. Сейчас на примере данного фото мы заменим его задний план.

1. Первым шагом является выделение объекта и выделение фона. Если объект одноцветный и ровный, то для этого можете использовать «Кисть». Если же вы меняете фон на фото с человеком, то лучше использовать «Лассо». В данном случае мы будем использовать кисть. Нажмите на значок кисти со знаком плюс. Сделайте несколько штрихов на объекте, который должен остаться.Затем нажмите на значок кисти со знаком минус. Сделайте несколько штрихов на фоне, который надо удалить. Сразу будет показана выделенная область. 
2. Уточнение краёв. Если с вашим фото всё нормально и все края ровные, то этот шаг можно пропустить. В нашем случае картинка получилась ровная.
3. Замена фона. Теперь, после всех этих шагов вы можете поставить любую картинку или цвет на задний план. Мы сделаем фон серым. После установки фона нажимаем на «Применить». 

Обрезка

Используя данный инструмент, вы можете обрезать фото или вырезать из него какую-то часть. Просто передвигайте уголки выделенной области, после чего нажимайте «Применить». Если вы хотите получить ровный квадрат или фото для iPhone, то выберите соответствующий макет в правой части экрана.

Текст

Для наложения на картинку текста нажмите «Добавить надпись». Для ввода текста в появившейся области кликните два раза по ней. Набранный текст вы можете отформатировать (поменять цвет, шрифт, фон и др.).

Устранение шумов

Шумы – это вкрапления разноцветных точек, из-за чего повышается зернистость фото. Используя инструмент «Устранение шумов», вы сможете сделать ваше фото более мягким и гладким, менее зернистым. Посмотрите на данное фото до и после устранения шумов. До:

После устранения:

В панели ещё находятся инструменты, с помощью которых можно поменять размер изображения, повернуть изображение или вставить другое изображение поверх данного.

https://www.movavi.ru/photo-editor/ – это программа, обрабатывающая фотографии за считанные минуты. Редактор разработан как для новичков, так и для профессионалов. Приятный интерфейс, богатый выбор инструментов – всё это позволяет получать удовольствие от обработки изображений.

Обработка фотографии в Лайтрум, с чего начать

Искусство фотографии покоряет с первого взгляда, брошенного на красиво выполненный снимок. Но прежде чем фотография станет привлекательной потребуется едва ли не титаническая работа над отснятым материалом, так называемая обработка, в которой нуждается фотоматериал любого формата, как JPEG, так и RAW. Если с форматом JPEG все более менее просто, то с форматом RAW, который предусмотрен в профессиональных цифровых фотоаппаратах и даже в некоторых моделях обычных цифровых «мыльниц» все намного сложнее. В переводе с английского RAW означает «сырой», то есть такой вид, в котором фотографию ни один фотограф не рискнет выставить на суд зрителей, да это и невозможно потому как такой формат не читаем устройствами без специальной программы. Для чего же тогда нужна функция, позволяющая сохранять снимки в данном формате?

Основное преимущество RAW в том, что он является современным аналогом пленочного негатива, из которого можно вылепить наилучший результат в отношении выравнивания света, тени, размера и других качеств. Чтобы лучше понять преимущества RAW, нужно понять, что такое привычный формат изображений JPEG. Данный формат позволяет снимаемый кадр превращать в цифровую картинку согласно настроек фотоаппарата и осуществляя сжатие, в ходе которого изображение может потерять свои качества, которые для фотографии имеют одно из самых важных значений. JPEG ответственен за цветопередачу, насыщенность, за баланс белого, контрастность и за сжатие изображения. RAW располагает большим содержанием характеристик изображения, так как позволяет попасть на карту памяти отснятому материалу сразу же после оцифровки сигнала для дальнейшей коррекции снимка в соответствующей компьютерной программе. То есть RAW как бы сохраняет первозданность запечатленного момента. Большинство профессиональных фотографов стараются работать с форматом RAW, чтобы после обработки отснятого материала добиться максимального эффекта и наличия деталей в конечном варианте фотографии. Для такой работы незаменима программа Lightroom, являющаяся частью пакета Adobe.

Данная программа была разработана специально для обработки цифровых снимков, обеспечивая непосредственно коррекцию цвета и тени, при этом облегчая поиск изображений. В Lightroom возможна работа с файлами довольно больших размеров, чтобы была возможность задать им высокое разрешение. Это важно, если изображение будет помещено скажем так на билборд, а не распечатано в размере 15*18. Для формата RAW Lightroom является еще и программой конвертером.

Для использования программы стоит знать о технических требованиях к компьютеру, на который она может быть установлена. К этим характеристикам относится: процессор Intel/AMD, 64-разрядная операционная система, объем оперативной памяти желательно свыше 1 ГБ, свободное место на жестком диске порядком 300 Мб и выше для временных файлов, которые будут появляться при работе с программой.

Программа Lightroom позволяет выполнять коррекцию изображений в формате RAW и JPEG при этом сохраняя все сведения об изначальном изображении. При помощи данной программы можно создать каталогизацию всех имеющихся на компьютере изображений различного формата. В отличие от уже ставшей привычной и незаменимой программы Photoshop в Lightroom основной уклон идет на цветокоррекцию в более расширенном варианте, чем в Photoshop, а для фотографии имеет большое значение свет и детали изображения.

Итак, рассмотрим более пристально функции программы Lightroom. Для того, чтобы иметь наглядное представление о той или иной функции будут представлены скриншоты отдельных фрагментов программы.

Пошаговая обработка фотографии в Лайтрум

Установив программу открываем её и здесь начинается самое сложное. Эта программа не так легка в открытии файлов и для того, чтобы поэкспериментировать над фотографией нужно пройти путь через создание каталога.

Каталог в данном примере пустой и поэтому загрузим все фото, как показано на рисунке.

Стоит отметить, что Lightroom открывает не только формат RAW, но и JPEG. Воспользовавшись функцией «Все фото» внизу рабочего поля у нас появятся превью всех фотографий, которые Вы когда-либо сделали и сбросили из фотоаппарата на компьютер. Если Вас это не устраивает, то можно стать левой кнопкой мыши на одно из превью и во вкладке «Фото» и внизу списка выбрать «Убрать фото из каталога».

Чтобы приступит к работе над изображением стоит сделать его копию, как показано на рисунке. Именно в копии лучше всего производить коррекцию, чтобы сохранить оригинал.

После переносим его в «Быструю коллекцию», нажав на скопированное фото левой кнопкой мыши и во вкладке «Фото» выбрав «Добавить фото в быструю коллекцию». Это упростит задачу по поиску откорректированного изображения.

Переходим в «Быструю коллекцию», и приступаем к коррекции. Для этого можно зайти во вкладку «Окно» и выбрать «Коррекция», а можно сделать проще, как показано на рисунке.  Теперь можно приступить к изменениям изображения, даже в формате JPEG.

Именно на примере изображения формата JPEG можно рассмотреть возможности Lightroom, которая буквально превращает некачественное фото в почти профессиональное.

Вот так выглядит фотография, выполненная цифровым фотоаппаратом Nikon Coolpix.

Обращаем внимание на разделы, находящиеся справа от рабочего поля, именно там находятся функции изменяющие фотографию. Начнем с раздела «Основные». Чтобы придать изображению более летний вид нужно сдвинуть курсор параметра «Температура» вправо, и сделаем чуть мягче «Оттенок».

Придадим изображению больше тонов и густоты тона, исправив «Экспозицию» и «Контраст». Для того, чтобы на цветочки упали солнечные лучи, то можно сдвинуть вправо параметр «Света». Если сдвинуть курсор «Тени» вправо, то можно проявить те участки изображения, которые находятся в тени.

Крайне аккуратно нужно обращаться с параметром «Белые» и «Черные».

В подразделе «Внешний вид» настраиваем «Четкость», что позволит придать резкость и проявить детали изображения. «Сочность» и «Насыщенность» варьируем в зависимости от собственных предпочтений.

В подразделе «Область» можно настроить солнечность фотографии с учетом теней и света, даже бликов. Это свойство относится и к функции «Тоновая кривая».

Раздел «Раздельное тонирование» дает широкую возможность настроить тени и свет ещё более улучшенным образом.

В разделе «Детализация» можно будет придать очертания деталям, которые просто потерялись в формате JPEG, сделав фотографию очень четкой, и в то же время устранив неизбежные при детализации шумы.

Далее идут разделы узкой специализации: «Коррекция объектива», «Эффекты», где можно настроить эффект виньетки, и «Калибровка камеры».

Чтобы сохранить полученный результат произведенной коррекции нужно проделать следующий путь: правой кнопкой мыши нажать по изображению в рабочем поле и в появившемся контекстном меню выбрать «Экспорт» и далее «Экспорт».

В открывшемся окошке нужно задать путь к папке, где будет сохранен файл, нажав «Выбрать» и после нажать «Экспорт».

Таким образом, получился вот такой результат. Вот так довольно просто можно спасти некачественное фото в формате JPEG, а что можно вытворить с изображением в формате RAW рассмотрим чуть позже.

Удаление каталогов в Лайтруме и импорт фото в Photoshop

	Чтобы фотография хорошо смотрелась мало сделать удачный кадр, необходима еще и качественная программа для профессиональной обработки изображений. Adobe Lightroom пользуется заслуженной популярностью среди фотографов, так как позволяет быстро с применением множества настроек обработать немалое количество фото. Опытные фотографы предпочитают Adobe Lightroom купить для эффективной начальной обработки изображений с применением набора стандартных настроек (пресетов). Удобный фоторедактор обладает минималистичным интерфейсом с несколькими функциональными вкладками. Вы можете не только быстро сделать оптимизировать светотени на изображении и выровнять горизонт, но и отправить картинку на веб-сайт или распечатать друзьям.
Как удалить из Лайтрума фотографии В отличие от Фотошопа в Лайтруме нельзя удалять изображения стандартными действиями. Если в Photoshop вы можете просто закрыть вкладку с фото, то данном фоторедакторе не все так просто. Так как программа работает не с исходными изображениями, а записывает всю информацию на файл. Чтобы удалить фотографию выберите ее в каталоге либо несколько, и нажмите правой кнопкой мыши. В окне проводника нужно выбрать, вы хотите удалить просто изображение из коллекции или полностью фото с диска.
	Как в Лайтруме удалить фото из библиотеки Для освобождения места на жестком диске можно очистить библиотеку Лайтрума. Каталоги с фотографиями, которые вы уже обработали или распечатаны, могут занимать довольно много места и тормозить работу компьютера. Чтобы удалить одну или несколько папок из библиотеки выделите все ненужные папки в меню библиотеки слева. Кликните правой кнопкой мыши по выделенным объектам. Перед вами появится окно, где будут указаны возможные варианты действия: «Удалить полностью фото с диска», «Удалить из каталога(Remove)» или «Выйти из меню удаления». Выберите пункт «Remove» и все отмеченные папки будут удалены из программы.
Как удалить библиотеку в Лайтруме Чтобы очистить библиотеку нужно удалить все изображения и созданные в ней коллекции. Для этого воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в предыдущем пункте. Можно воспользоваться при просмотре функцией «Select All» или сочетанием клавиш Ctrl+A, чтобы выделить сразу все файлы. Не забывайте, что при удалении фото из библиотеки, они не удаляются с жесткого диска. Удаляется лишь информация о произведенных с ними изменениях в данной программе. Для удаления с жесткого диска примените функцию «Delete from Disk»
	Как в Лайтруме отменить последнее действие Каждое изменение, происходящее с изображением в фоторедакторе, фиксируется пошагово в порядке их внесения. Для того чтобы отменить последнее действие в программе можно воспользоваться двумя способами: Примените сочетание клавиш «Ctrl+Z», которое позволит отменить последний шаг. С помощью данного приема можно отменять действия на фото вплоть до возвращения фото к исходному состоянию. Перейдите в модуль Develop, в котором находится панель History. Кликните на фото, и на панели слева от рабочей области будут отображены все действия, производимые с ней. Для того, чтобы просмотреть, как выглядит фото до какой-либо правки достаточно навести курсор на данное изменение.
Как сделать бэкап в Лайтруме При переустановке операционной системы может понадобиться сделать бэкап каталогов Лайтрума. Чтобы не совершать лишних действий, можно хранить все каталоги фоторедактора на отдельном внешнем диске. Такой метод хранения существенно облегчит задачу, так как не нужно будет сохранять все изменения в отдельных файлах. По сути, если каталоги ЛР хранятся отдельно от исходных файлов и не на системном диске, то нет необходимости делать бэкап. Так как после переустановки системы и установки фоторедактора нужно лишь через программу задать путь к сохраненным каталогам, и все примененные к исходникам изменения будут отображаться как прежде в программе. Как вариант можно создать резервную копию Users\*имя*\Pictures\Lightroom\, и далее скопировать ее после переустановки на прежнее место.
	Как настроить рабочий диск в Лайтруме Чтобы настроить рабочий диск нужно правильно выставить настройки каталога. Зайдите в меню «Edit» и выберите «Catalog Settings». Во вкладке «General» можно выбрать частоту резервного копирования каталога. Также здесь находится кнопка перезапуска и оптимизации программы, что актуально, если каталог достаточно большой по объему. Во вкладке «File Handing» можно выбрать размер снимка для предварительного просмотра, его качество, а также, через какое количество дней должны быть удалены превью. Вкладка «Metedata» поможет записать все примененные изменения к фото на отдельные файлы или прямо в метаданные файлов. Таким образом, вы сможете открывать фотографии в Photoshop и других программах с уже внесенными изменениями.
Как импортировать фото из Лайтрума в Фотошоп Как Лайтрум, так и Фотошоп совместимы друг с другом и разработаны для совместного редактирования. Лайтрум в большей степени хороший каталогизатор и конвертер для быстрой пакетной обработки с применением стандартным настроек (света, тени). Фотошоп позволяет детально отретушировать каждое фото, в особенности это касается мелких деталей и портретных фото. Для импорта фото в Ph в меню выберите пункт «Photo» и нажмите «Edit In». Кликните на названии Adobe Photoshop. В диалоговом окне, которое появится, можно выбрать вариант работы с изображением в Фотошопе — правку с изменениями или без (если фото в формате Jpeg или Tiff). Если фотография в формате Raw, то она сразу же откроется в фоторедакторе. Для более быстрого перехода можно использовать сочетание клавиш «Ctrl+E».
	Как из Фотошопа перейти в Лайтрум После редактирования снимка в Фотошопе может возникнуть необходимость вновь вернуться в Лайтрум для дополнительной коррекции. В этом случае после выполнения ретуширования в Ph, закройте изображение и нажмите «Сохранить». Не выбирайте «Сохранить как», потому что в данном случае файл сохранится как документ Фотошопа и не откроется автоматически в Лайтруме. Если вам нужно сохранить на снимке все слои, чтобы в дальнейшем возвратиться к правке в Фотошопе, выберите функцию «Edit Original». Тогда при дальнейшем ретушировании вы сможете открыть изображение в Photoshop со всеми слоями.

Как подготавливать фотографии для микростоков ~ Записки микростокового иллюстратора

Сегодня у нас на блоге гостевая статья, от нашей постоянной читательницы Инны Emena, которая расскажет про подготовку фотографий на микростоки. Да, именно фотографий, что весьма необычно для блога, где изобилует материал по вектору. Мы очень рады, что Инна решила поделиться своим опытом с читателями, так как сами мы в теме стокового фото слабо ориентируемся. Довольно часто фотографы обращаются в комментариях с теми или иными вопросами, но мы не можем им помочь. А теперь в команде есть фотостокер, за что ей огромное спасибо.
Итак, давайте дадим слово Инне, чтобы она поведала нам все свои микростоковые секреты 🙂

Стоковая фотография

Всем привет! Меня зовут Инна. Я стоковый фотограф-любитель))) И дизайнер по образованию. Мне очень нравится работать со стоками, а самое главное, стоки это мой вид отдыха!

Сегодня я решила поделиться с вами своим опытом стоковой фотографии.

Итак, мы разберем, какого качества фотографии принимают стоки, чему они придают большое значение, и как правильно ретушировать эти фотографии, чтобы они прошли проверку! Эти вопросы обычно очень сильно волнуют начинающих, так как оказывается, что пройти экзамен на Shutterstock это полдела. Потом начинаешь получать постоянные отказы инспекторов и опускаются руки. Чтобы этого избежать, надо сразу понять несколько вещей:

1. Стоки – долгосрочный проект. Они не принесут вам «миллионы» сразу, прибыль появится со временем.

2. Практически невозможно начать работать со стоками, когда ты «умираешь с голоду». Человек, на начальном этапе, должен иметь постоянную работу. Поэтому, стоки очень подходят молодым мамам. Либо их можно рассматривать как подработку.

3. Нужно сразу знать, что обижаться на инспекторов за отказы — означает заведомо пойти по ложному пути.

Качество стоковой фотографии

Требования стоков к фотографиям несколько отличаются друг от друга, но все же можно увидеть общую закономерность.

Фотографии для стоков можно разделить на несколько категорий, и в зависимости от этих категорий, требования к качеству изменяются. Например, к студийной съемке требований по качеству больше. А к архитектуре Шаттерсток имеет повышенные требования нежели у Фотолии и Лори. Депозитфото принимает все подряд, на мой взгляд. Про Айсток пока не могу сказать, несмотря на то, что экзамен я прошла, никак не могу привыкнуть к их системе загрузки, атрибутирования и т.д.

Принято считать, что для фотобанков подходят фотографии на белом фоне, хотя в последнее время в моду входит съемка в низком ключе.

Так что не смотря на ваш стиль, отбирая фотографии после съемки, нужно обращать внимание на фокус, шум, артефакты и резкость изображения. Фокус должен быть на смысловом центре фотографии и если это человек, однозначно на его глаза. Только в некоторых случаях можно навести фокус на акцентированный смысловой центр. Пример: если ребенок показывает большой палец вверх, то можно этот большой палец взять в фокус, а самого ребенка сделать максимум размытым. Тогда это нужно обязательно прописывать в названия и ключевых словах, иначе вам может грозить инспекторский отказ.
Если это люди в движении или фото с креативным решением, можно допустить смазы и шевеленку при условии, что это смотрится стильно. Вообще, я заметила, что инспектора на многие погрехи закрывают глаза, если им кажется, что картинка удачная, стильная, свежая. К стандартной фотографии по качеству уделяют повышенное внимание.
Подготавливаем фотографии для микростоков

Если вы фотографируете в Raw формате, все ваши настройки и исправления нужно делать не выходя из Camera Raw, а непосредственно ретушь можно уже делать в фотошопе. Если ваши фотографии в формате Jpeg то выбираем в окне фильтры Camera Raw и продолжаем работать там. Camera Raw дает возможность легко и быстро, а главное качественно исправить почти все недостатки и дефекты фотографии.

Резкость и правильная фокусировка фотографии важнейший показатель качества. Первое фото имеет хорошее качество, второе — допустимое для стока.

В полном размере эти фотографии можно посмотреть по ссылкам на стоке:
Портрет невесты
Девушка с рыжими волосами

Проверять фотографии на резкозть лучше, увеличивая до 200-300%. Открываем фотошоп, ставим окно на весь экран и увеличиваем фотографию.

Для портретов я беру такой ориентир, если можно увидеть четко и посчитать реснички, то все отлично.

Теперь нужно посмотреть, есть ли на фотографии шум. Цифровой шум является дефектом в фотографии и с ним фотобанки не примут катринку. Он в основном появляется при сьемке в темном помешении и с плохим светом, либо вечером. А так же если вы недоэкспонировали картинку, а потом вытянули тени в редакторе. На фотографиях он очень заметен на небе и в вытянутых темных местах.

Для удаления шума можно воспользоваться шумодавом встроенным в Camera Raw. Нужно поставить такое число, чтоб максимум уменьшить шум но не потерять текстуру.
Следующий важный дефект, которого не должно быть, это хроматические аберрации. Если объяснять просто, это цветовые полосы, возникающие на границе очень светлого и темного. Убрать их можно одним кликом в Camera Raw. Смотрите следующий скриншот.
А теперь посмотрим, есть ли у нас пересветы или провалы в тенях. Для фотобанков очень важно, чтобы их не было. Так как на месте пересвета будет печататься чисто белый цвет, в нем нет информации, а в провалах чисто черный — это считается дефектом. Теперь смотрим на главную панель Camera Raw и нажимаем на кнопочки, выделенные на рисунке. На вашем изображении в местах провала теней будет виден синий цвет, а в местах пересвета — красный. С помощью бегунков экспозиции, света, тени и затемнения, добиваемся чтобы эти цвета пропали.
И ву-а-ля! Мы исправили наши дефекты)))

Перечисленные мною дефекты самые важные и их надо проверять на каждой фотографии, которую вы хотите отправить на сток.

Конечно, в одной статье трудно описать все тонкости и важные моменты обработки фотографий для стоков. Это можно считать только введением, и если вам, уважаемый читатель, будет интересно, я с удовольствием буду делать еще уроки))

Инна Emena специально для блога Записки микростокового иллюстратораЧитать дальше. ..

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить ничего нового:

Предлагаю ознакомиться с аналогичными статьями:

Взгляд на рабочий процесс профессионала

---

Фотография достаточно сложна, чтобы вы могли разобраться, без необходимости обрабатывать изображения на компьютере после съемки. Это совсем другой котелок с рыбой. Открытие Lightroom или Photoshop может быть довольно сложным для тех, кто не разбирается в технологиях или опытных ветеранов постпроизводства. Все мы были в этом, но постоянная практика помогает вам разработать общий рабочий процесс, который можно применить ко всем вашим фотографиям.

Чтобы помочь вам рассеять туман путаницы, окружающий постобработку, я подумал, что было бы полезно поделиться с вами своим собственным рабочим процессом, когда дело доходит до обработки фотографии.

На изображении, о котором идет речь, запечатлен сонный тупик … Но, надеюсь, вы не заметите, что заснете благодаря этому руководству по рабочему процессу!

(Фото Уилла Николлса)

Также стоит отметить, что я снимаю в формате RAW. Это лучший выбор для любого фотографа, но это означает, что все ваши фотографии должны быть обработаны, если вы хотите использовать их каким-либо образом.Файлы JPEG обрабатываются камерой и к ним применяются заранее определенные «стили изображения». Это уродливый метод обработки одеяла, но он все ускоряет. Необработанные файлы выглядят более плоскими и не «выделяются» цветом.

Шаг 1. Обрезка

Первое, что я сделаю с изображением, это уточню композицию с помощью некоторых корректировок кадрирования. Это может быть не всегда необходимо, но добиться идеального результата в камере сложно. Это может быть связано с тем, что вы ограничены в том, насколько далеко вы можете приблизиться к объекту или приблизить его.Возможно, вы держали объектив в руке, и без возможности удерживать камеру неподвижно, как штатив, обычное покачивающее движение приведет к незначительному искажению композиций.

Вот так фотография выглядела прямо из камеры. Вы можете видеть, что мое ограничение было досягаемостью моего объектива; Я не мог подойти ближе, потому что между мной и птицей была преграда, защищающая место ее гнездования. На мой взгляд, лучшая композиция — это изображение этого великолепного тупика во всю рамку.

Вот — так лучше. Обрезка проста, а Lightroom позволяет легко передумать позже. На самом деле вы не выбрасываете области, которые вы обрезаете, поэтому, если вы захотите изменить это позже, вы можете это сделать.

Шаг 2: Коррекция объектива

Это то, что я сравнительно недавно начал делать с некоторыми своими фотографиями. Не все они получают такое лечение, но в Lightroom очень легко удалить виньетирование и искажения, вызванные вашим объективом.

Просто посмотрите на модуль «Коррекция линзы» в окне проявки.Выберите «Включить коррекцию профиля» , и вы увидите, что марка и модель вашего объектива всплывают внизу. Если вы обратите внимание на фотографию, вы увидите, что она устраняет любые искажения, вызванные объективом, и, кажется, «сглаживает» изображение. Это похоже на то, как если бы вы смотрели на распечатку своей фотографии, которая не совсем плоская на столе, а модуль коррекции объектива просто распределяет ее полностью по поверхности.

Шаг 3. Сортировка экспозиции

Следующие настройки будут использоваться в модуле «Базовый» окна разработки.Здесь вы можете внести свои стандартные необработанные настройки.

Когда я впервые начал фотографировать, я обнаружил, что довольно радикально настраиваю ползунок экспозиции, чтобы сделать экспозицию ярче и сбалансировать. Это было из-за плохой техники, но в настоящее время я редко касаюсь самого ползунка экспозиции. Это хорошо, а это значит, что я довольно хорошо получаю правильную экспозицию в камере, если можно так выразиться! Это просто приходит с практикой, поэтому не беспокойтесь, если вам нужно переместить этот ползунок, чтобы правильно экспонировать изображение.

Однако на этом снимке блики на белых перьях немного размыты. Иногда это неизбежно, и я решил правильно экспонировать остальную часть изображения за счет деталей перьев. Впрочем, это не проблема — эта деталь все еще скрыта. Оттягивание ползунка «Основные моменты» немного успокаивает горящие белые пятна. Взгляните на это до и после крупным планом.

Это небольшая, но заметная разница. Однако, если вы собираетесь вносить подобные корректировки, важно откалибровать монитор.В противном случае вы можете за секунды переэкспонировать или недоэкспонировать изображение. Я рекомендую для этого использовать Spyder 5 от Datacolor.

Если честно, это изображение не требует особой настройки экспозиции. Но обычно я также играю с ползунком теней, чтобы вернуть детали, потерянные в черных тонах. Световые блики и тени — важная часть рабочего процесса любого фотографа, и они являются подарком, когда дело доходит до восстановления деталей на фотографии. Поразительно, какая информация сохраняется при съемке в формате RAW.

Если вы сильно переэкспонировали изображение в необработанном формате, возьмите его в Lightroom и переместите Highlights до -100 и ползунок экспозиции вниз довольно далеко. Вы будете удивлены, как много информации возвращается. Если участки остаются выжженными, информация теряется навсегда.

Шаг 4. Проверьте баланс белого

Одна из замечательных особенностей необработанного файла заключается в том, что вы можете настроить баланс белого задним числом, вместо того, чтобы доводить его до совершенства в камере. Изменение баланса белого не оказывает отрицательного воздействия на необработанный файл, но может ухудшить качество JPEG.

Для этой фотографии мне не нужно было вносить изменения, но если ваша фотография имеет оранжевый оттенок, то немного сдвиньте ползунок «Температура» влево. Если кажется, что он имеет синий оттенок, потяните его вправо.

Отличный способ отсортировать баланс белого — использовать пипетку. Если вы используете его для выбора области на фотографии, которая должна быть идеально белой, он отрегулирует ползунки температуры и оттенка, чтобы отразить правильный баланс белого. Вы, конечно, можете это настроить, но это определенно хорошая отправная точка.

Шаг 5. Верните цвет

Пришло время сделать изображение ярким! Мне нравится этот этап моего рабочего процесса. Это когда изображение действительно начинает напоминать то, что я видел через объектив.

Файлы

Raw всегда выглядят размытыми, поэтому, чтобы вернуть цвет, вам нужно использовать возможности ползунков «Яркость» и «Насыщенность». Всегда начинайте с настройки яркости. Он вытягивает и усиливает цвета, которые уже есть. Ползунок насыщенности следует использовать только в том случае, если вам нужно эффективно добавить больше цвета в изображение.Это все равно, что брызнуть на фотографию ведром с краской — это может очень быстро выйти из строя!

Вернитесь на исходное фото, размещенное ранее. Теперь вы действительно можете увидеть зелень на заднем плане и красный клюв тупика. Я всегда возвращаю цвет, чтобы он напоминал сцену, которую я видел.

Если вы потянете эти ползунки слишком высоко, вы сожжете цвета. В этом случае они выглядят очень «горячими» и отображаются одним сплошным цветом в пикселях файла.Для этого снимка яркость установлена ​​на +27, а насыщенность — на +18. На самом деле для меня это довольно экстремальная настройка цвета.

Шаг 6: Повышение резкости и снижение шума

Всегда хорошо делать фотографии немного резкими и уменьшать видимый цифровой шум. Важно не переусердствовать, хотя это можно сказать на любом этапе рабочего процесса постобработки. Повышение резкости увеличивает контраст между краями изображения, и слишком большая его часть делает фотографию почти такой, как если бы она была аккуратно обведена везде, где есть детали (например, перья).

Заточка

Ползунки, на которые вы хотите обратить внимание, — это ползунки «Количество» и «Маскирование». Это касается повышения резкости, поэтому выделенный ползунок «Яркость» предназначен для уменьшения шума. Мы посмотрим на это через минуту.

Вы можете увидеть значения, которые я использовал для этой фотографии. Я редко когда увеличиваю значение параметра «Amount» выше 50 при заточке. 30-40 — хороший показатель для получения четкого снимка. Если больше, то вы рискуете получить некрасивую резкость, но вы можете поэкспериментировать и посмотреть, что это делает с вашими собственными изображениями.

Ползунок «Маскирование» позволяет ограничить резкость частей фотографии. Если вы удерживаете клавишу Alt на клавиатуре, пока тянете ползунок, изображение станет странным, а белые области выделят то, что было увеличено. Это означает, что вы можете избежать увеличения резкости в областях без деталей, таких как фон, и создать ненужный шум.

Шумоподавление

Взгляните на мою фотографию тупика крупным планом. Вы можете увидеть зернистые детали на заднем плане — это цифровой шум.Мы хотим от этого избавиться. Но не забудьте сначала сделать заточку.

Ползунок яркости идеально подходит для этого. Снова удерживая клавишу Alt при перемещении ползунка, фотография временно станет черно-белой. Это позволяет вам лучше видеть шум — и обязательно увеличьте масштаб до 100%, чтобы вы лучше представляли, что происходит.

Потянув вверх ползунок яркости, вы увидите, как шум исчезает. Вытяните его до упора, и все изображение станет действительно гладким, без шума.Но вы сделаете это за счет резкости. Вместо этого ищите баланс. Яркость имеет большое значение на ранней стадии, поэтому всего 23 на ползунке достаточно, чтобы убрать шум на фотографии. Мне также нравится увеличивать ползунок «Детали» (под «Яркостью») до 100. Я никогда не читал и не замечал причин не делать этого, и, похоже, он сохраняет некоторую четкость снимка. Посмотрите на разницу сейчас:

Сравнение двух

Всегда интересно увидеть, как вы изменили резкость.Для этого есть отличная кнопка.

Нажатие этой кнопки временно отключит настройки резкости и шумоподавления, что позволит вам четко увидеть разницу. Я всегда удивляюсь, насколько хорошо я могу одновременно снижать шум и одновременно повышать резкость в Lightroom.

Заключение

Надеюсь, это помогло вам понять, чего «ожидают» от постпродакшена. Это относительно простой рабочий процесс, и вы можете выполнить множество более сложных настроек, если захотите.Но эти базовые настройки сохранят ваши усилия по постпроизводству «чистыми» и «приемлемыми» в отрасли — по крайней мере, при съемке природы ожидается, что корректировки будут минимальными.

(Фото Уилла Николлса)

Постпродакшн может показаться рутинным делом, но если вы справитесь со своим собственным рабочим процессом, он ускорится. Это похоже на то, как если бы вы сами пишете небольшое руководство по эксплуатации, и вскоре оно станет почти инстинктивным. Вам не нужно будет снова обращаться к руководствам или просить помощи при обработке, что в конечном итоге сокращает время, в течение которого вы застреваете перед редактированием программного обеспечения.

ПОДПИСАТЬСЯ

Получите ценное образование и вдохновение в фотографии.

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

4 веских причины специально недоэкспонировать фотографии

Поговорите с тремя разными фотографами о «правильной» технике экспозиции, и вы, вероятно, получите три разных ответа.

Это потому, что предпочтения при съемке очень личные.

Освоив ручной режим и относительно легко снимая в различных условиях, мы учимся немного «нарушать правила», чтобы добиться определенной эстетики.

Некоторым фотографам нравится использовать ETTR (или экспозицию справа) или передержать ровно настолько, чтобы избежать засветки. Они говорят, что этот метод дает больше тональной информации и максимизирует качество изображения. Слегка переэкспонированные фотографии также создают ощущение воздушности, воздушности, что может быть довольно мило.

Другие фотографы, в том числе и я, вместо этого предпочитают намеренно недоэкспонировать свои изображения. Ни один из методов не является неправильным, и дела могут быть выполнены с обеих сторон. Ни один из методов не является универсальным для всех условий съемки, поэтому я полагаю, что большинство фотографов получают достаточно практики с обоими, хотят они этого или нет.

Что касается меня, то я считаю, что немного недоэкспонирование моих изображений, когда это возможно, дает мне лучшие результаты. И вот почему…

1. Недоэкспонирование сохраняет более яркие детали фона и увеличивает контраст.

Современный сенсор камеры сохраняет невероятный объем информации, особенно при съемке в формате RAW и при более низком ISO.

Хотя слишком большая недоэкспонирование может привести к появлению ненужного шума, уменьшение его на одну ступень (или даже две) не испортит ваше изображение.Вместо этого это поможет вам сохранить некоторые из более ярких деталей фона и убережет вас от засветки.

Вообще говоря, тени намного легче восстановить при постобработке, чем светлые участки. После того, как засветятся блики, вы потеряете эти данные навсегда, так что по-настоящему красивое голубое небо и пухлые белые облака практически исчезли.

Слегка недоэкспонированный объект, однако, можно довольно легко исправить с помощью простой кисти и / или радиального фильтра, увеличивая тени и белые участки до тех пор, пока вы не добьетесь нужного результата.Наши камеры невероятно способны восстанавливать тени. При необходимости можно немного расширить их пределы!

Гистограмма — ваш друг. Как это понять, чтобы получше фото

Гистограмма представляет собой график светлых и темных областей на фотографии

Чтобы определить правильную экспозицию цифровых изображений, проверяйте гистограмму на задней панели камеры после каждого снимка. Похоже, что для этого потребуется много работы, но поверьте мне, если ваша экспозиция правильная, вам придется меньше «поправлять» свои изображения впоследствии, так что на самом деле это экономия времени.

График выше иллюстрирует экспозицию фотографии. Левая часть представляет темные области, тени . Правая сторона представляет светлые области, выделяет . Средняя часть представляет полутона .

После того, как вы сделали снимок, вы обычно смотрите на него на задней панели камеры. По экрану воспроизведения изображения невозможно определить, правильно ли экспонируется фотография, точно так же, как вы не можете определить правильный цвет.Яркость этих ЖК-экранов сильно различается, и на ярком солнце их невозможно увидеть. Итак, чтобы точно знать, правильно ли экспонируется ваша фотография, проверьте гистограмму. Он покажет вам, является ли фотография слишком темной, слишком светлой или подходящей.

Интерпретация гистограммы

Надеюсь, гистограмму большинства изображений будет легко интерпретировать. Если график не доходит до правой стороны, это указывает на недодержку. Если он уходит слишком далеко вправо, в том месте, где он поднимается на стену, значит, некоторые части вашего снимка переэкспонированы или слишком яркие.

Иногда у вас могут быть всплески на светлой стороне вашей гистограммы, но остальная часть гистограммы выглядит нормально. Это может указывать на передержку всего изображения, но также может означать, что на снимке есть блестящий хромовый участок, блестящий пляж или другая яркая область. Даже в пасмурный день небо может быть переэкспонировано, но остальная часть изображения может выглядеть великолепно.

Примеры

Взгляните на фотографию ниже. У меня есть оранжевая линия, идущая от переэкспонированной области неба к той части гистограммы, которую представляет.Еще у меня есть линия к полутонам. Как видите, экспозиция выглядит неплохо, но небо выдувается (передержано).

Фотография и ее гистограмма, представляющая переэкспонированное небо

Если я уменьшу экспозицию, чтобы сделать гистограмму, и небо выглядело лучше (с использованием компенсации экспозиции +/-), то общая экспозиция в кадре станет слишком темной, как в версии ниже. Тем не менее, я выделил больше деталей на заднем плане, но не думаю, что в целом он выглядит так хорошо.

Фотография и ее гистограмма, представляющая «фиксированное» переэкспонированное небо.

Ваша задача — определить, какие части фотографии наиболее важны, и правильно их экспонировать.

Если вы снимаете файлы jpg, очень важно, чтобы у вас была правильная экспозиция. Если вы переэкспонируете снимок и потеряете детализацию светлых участков, вы никогда не сможете его вернуть. Если ваше изображение слишком темное, вы можете сделать его ярче в процессе редактирования, но это не даст вам наилучшего результата.

Для получения наилучших результатов снимайте необработанные файлы

Если вы снимаете необработанные файлы, у вас есть «страховка» экспозиции, и вы можете восстанавливать светлые участки, сохраняя при этом средние тона и тени.

На фотографии ниже показана быстрая коррекция в Adobe Camera Raw, которая дает компромисс для этой сложной экспозиции.Adobe Camera Raw является частью Photoshop и Photoshop Elements.

Это было отредактировано из файла необработанного снимка камеры и показывает лучшую экспозицию в области неба и переднего плана.

Хотите узнать больше?

Прочтите этот пост в влоге.

Уход, обращение и хранение фотографий

Опознавательные фотографии

Фотографические оттиски могут быть сделаны с помощью различных процессов, и процесс содержит рекомендации по хранению и обращению.Следующие учреждения собрали полезные ссылки для идентификации фотографий:

Общий уход и обращение с фотографиями

Информация на этой странице охватывает фотографические отпечатки всех эпох фотографии и фотонегативы, но не файлы цифровых изображений.

Осторожность при обращении с любым предметом коллекции — одна из наиболее эффективных, экономичных и легко достижимых мер по сохранению.

Соблюдайте осторожность при обращении с фотоматериалами по:

• иметь чистые руки и носить перчатки из микрофибры или нитрила, не оставляющие царапин; иметь чистую рабочую зону
• Держать подальше от еды и питья
• Фотографии без маркировки даже на оборотной стороне
• Не использовать канцелярские скрепки или другие застежки для маркировки или систематизации отпечатков
• Не использовать резиновые ленты, самоклеющуюся ленту и / или клей на фотоматериалах

Общие рекомендации по правильному хранению фотографий и негативов

Хорошее хранение — возможно, самая важная мера сохранения фотопринтов и негативов:

• Относительно сухая * (относительная влажность 30-40%), прохладная ** (комнатная температура или ниже), чистая и стабильная среда (избегайте чердаков, подвалов и других мест с высоким риском утечек и экстремальных погодных условий)
• Минимальное воздействие всех видов света; отсутствие воздействия прямого или интенсивного света; использовать дубликаты слайдов в световых проекторах
• Расстояние от радиаторов отопления и форточки
• Минимальное воздействие промышленных (особенно серосодержащих) атмосферных загрязнителей
• Защитные кожухи в коробке ***

* Относительная влажность — самый важный фактор в сохранении большинства фотографических отпечатков.

** Однако для современных цветных фотографий и пленочных негативов температура является определяющим фактором, влияющим на стабильность. Рекомендуется хранить при низких температурах (40 ° F или ниже). Подходящие шкафы для холодного хранения можно приобрести у различных поставщиков.

*** Подходящие защитные кожухи для фотопечати и негативов изготовлены из пластика или бумаги, отвечающей определенным требованиям:

• Бумажные корпуса должны быть бескислотными, не содержащими лигнина и выпускаться как с щелочным буфером (pH 8.5) и без буферизации (нейтральный, pH 7). Материалы для хранения должны пройти тест ANSI Photographic Activity Test (PAT), который указан в каталогах поставщика. Оболочки из буферизованной бумаги рекомендуются для ломких отпечатков, которые были закреплены на вторичных опорах низкого качества, и для поврежденных негативов на пленочной основе. Не рекомендуется использовать буферные корпуса для современных цветных материалов. Бумажные вложения сводят к минимуму ненужное воздействие света; пористые; легко маркировать карандашом; и относительно недороги.
• Подходящие пластиковые корпуса изготавливаются из полиэфирной пленки без покрытия, триацетата целлюлозы без покрытия, полиэтилена и полипропилена. Примечание. Фотографические эмульсии могут прилипать к гладким пластиковым поверхностям этих материалов для хранения при высокой относительной влажности (RH). Пластиковые корпуса нельзя использовать для стеклянных пластин, негативов на нитратной или ацетатной основе.

Отпечатки, имеющие историческую ценность, должны быть покрыты тряпкой, не содержащей кислоты, или музейной доской для защиты.Клей не должен касаться отпечатка. Матирование должно выполняться опытным мастером или под руководством консерватора.

Храните все отпечатки и негативы (матовые, в бумажных или пластиковых упаковках) в бескислотных коробках. По возможности храните негативы отдельно от материалов для печати. Храните цветные прозрачные пленки / слайды в бескислотных картонных коробках или металлических коробках с эмалевым покрытием или на страницах для слайдов из полипропилена. Для получения дополнительной информации о хранении негативов см. Фильм

.

Защитите фотографии в футляре (например,g., дагерротипы, амбротипы и тинтипы) в бескислотных бумажных конвертах и ​​хранить в плоском виде; Храните неплотные тона в рукавах из полиэстера или, если есть отслаивание, в бумажных оболочках.

Часто желательно хранить семейные фотографии в альбомах, и во многих имеющихся в продаже альбомах используются материалы архивного качества. Избегайте альбомов с цветными страницами, а также альбомов «на магнитной основе» или «без наклеек».

Работа с проблемами состояния

В случае проблем с состоянием, которые недостаточно решаются указанными выше мерами, может потребоваться консервационная обработка фотографий консерватором.

Национальная профессиональная ассоциация реставраторов, Американский институт сохранения исторических и художественных произведений (AIC), ведет онлайн-каталог для поиска реставраторов по специальности и географическому положению и предоставляет информацию о том, как выбрать консерватора. Кроме того, AIC также предлагает рекомендации по уходу за коллекциями помимо библиотечных материалов.

Ссылки и избранные материалы для дополнительной литературы:

Институт постоянства изображений (IPI) Руководства по хранению : Руководство по хранению цветных фотографических материалов и Руководство IPI по сохранению цифровых отпечатанных фотографий

Стратегическая программа Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) по сохранению и сохранению, Уход, обращение и хранение фотографий: Информационный буклет, [Información en español], Стандарты, библиография

Северо-восточный центр сохранения документов, памятки по сохранению — 5.Фотографии

Где я могу купить средства для консервации?

Поль Мессье, Сохранение вашей коллекции фотонегативов на пленке

Итон, Джордж Т. Сохранение фотографий. Публикация Kodak, нет. F-40. Рочестер, штат Нью-Йорк: Eastman Kodak Co., 1985.

Киф, Лоуренс Э. младший и Деннис Инч. Жизнь фотографии: архивная обработка, матирование, обрамление и хранение. Бостон: Focal Press, c1984.

Большая часть содержания на этой странице подготовлена ​​Дебби Хесс Норрис, фотографом-консерватором и заведующим кафедрой изящных искусств им. Генри Фрэнсиса Дюпона, Винтертур / Программа по сохранению произведений искусства Университета Делавэра.

[Дополнительные выдержки из книги Collections Care: Сохранение и защита вашего искусства и других предметов коллекционирования , Национальный комитет по спасению культурных коллекций Америки, Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, Incorporated, 1992.]

Описанные здесь процедуры сохранения использовались Библиотекой Конгресса при хранении своих коллекций и считаются подходящими для Библиотеки, как описано; тем не менее, Библиотека не несет ответственности за повреждение вашей коллекции, если она возникла в результате использования этих процедур.

В начало

Обработка и сохранение файлов RAW

В отличие от JPEG, которые являются «готовыми», файлы RAW содержат массу данных, с которыми необходимо работать, прежде чем вы сможете отредактировать изображение и сделать его достаточно маленьким, чтобы его можно было отправлять по электронной почте и просматривать родственникам и друзьям.

Несмотря на лишнюю работу, файлы RAW того стоят. Они позволяют вам контролировать баланс белого, насыщенность и контраст, как если бы вы делали это во время съемки. Поскольку в файлах RAW используется сжатие без потерь, вы сможете получить лучшую детализацию и резкость без артефактов при их увеличении. Наконец, у вас будет больше шансов восстановить то, что кажется потерянной тенью, и выделить детали на вашем снимке.

Вот основы того, как открывать, конвертировать и сохранять файлы RAW от начала до конца.Эти инструкции предназначены для Adobe Photoshop CS5, но будут работать аналогично в предыдущих версиях и в Elements.

F.Y.I

Большинство камер позволяют снимать в формате RAW + JPG. Это неплохая идея, если у вас есть много фотографий, которыми вы хотите быстро поделиться в Интернете. Поскольку файлы RAW имеют больший размер, при съемке быстрее расходуется место на карте памяти и на жестком диске. Сторонники RAW часто отказываются от JPEG и вместо этого используют программу, предназначенную для RAW, такую ​​как Apple Aperture или Adobe Lightroom, для быстрой обработки своих файлов RAW в JPEG.

Шаг 1 Debbie Grossman

Поскольку файлы RAW необходимо преобразовать, прежде чем вы сможете их редактировать, открытие файла RAW из Adobe Bridge автоматически вызывает Adobe Camera Raw (ACR), плагин преобразования, который поставляется с Photoshop. Чтобы начать процесс, просто найдите свое изображение в Bridge и дважды щелкните по нему.

Шаг 2 Debbie Grossman

Самые важные инструменты для преобразования находятся на вкладке «Основные» в Adobe Camera Raw, которая по умолчанию отображается в правой части экрана.Отрегулируйте ползунки, чтобы получить желаемый вид. Начните с настройки экспозиции, чтобы установить точку белого, и черного, чтобы установить точку черного. Если вам не нравится баланс белого вашего изображения, используйте раскрывающееся меню, чтобы выбрать предустановку или отрегулируйте ползунки температуры и оттенка. Затем добавьте «Четкость» для большей контрастности полутонов и «Яркость», если вам нужны более насыщенные цвета.

Шаг 3 Debbie Grossman

Теперь перейдите на вкладку «Подробности». Хотя повышение резкости JPEG происходит в камере, файлы RAW нуждаются в повышении резкости во время преобразования.ACR автоматически добавляет небольшую резкость — при необходимости отрегулируйте ее. По умолчанию программа также выполняет небольшое шумоподавление. Подобные изображения, снятые при ISO 100 при ярком дневном свете, обычно не нуждаются в шумоподавлении, поэтому здесь он отключен.

Шаг 4 Дебби Гроссман

Чтобы выбрать настройки, с которыми вы будете открывать файл, щелкните ссылку в нижней части экрана: откроется диалоговое окно. Поскольку вы хотите создать файл максимально возможного качества с максимальным количеством содержащейся в нем информации, выберите цветовое пространство ProPhoto RGB, битовую глубину 16 бит / канал и максимальное количество мегапикселей вашей камеры.Щелкните ОК. Затем нажмите кнопку «Открыть изображение», чтобы перенести файл в Photoshop.

Шаг 5 Debbie Grossman

Теперь сохраните файл — это будет ваш главный файл. Перейдите в меню «Файл»> «Сохранить как» и выберите «Формат: TIFF». Параметры TIFF по умолчанию подходят. Выполняйте все операции редактирования и ретуширования изображений и продолжайте сохранять их по мере работы.

Заключительный шаг Debbie Grossman

Если вы хотите распечатать или поделиться файлом, сначала подготовьте мастер-файл. Для печати измените его размер до размера печати, а затем увеличьте резкость.Для отправки по электронной почте сожмите его, а затем заточите. Наконец, перед отправкой электронной почты измените цветовое пространство на sRGB, выбрав «Правка»> «Преобразовать в профиль». Выберите sRGB в качестве целевого пространства и нажмите OK.

Как печатать цифровые фотографии до совершенства каждый раз

Питер Дрессел / Blend Images / Getty Images Теперь, когда мы все ходим с камерами высокого разрешения в карманах (то есть нашими смартфонами), люди делают больше фотографий, чем когда-либо прежде. Но мы редко превращаем наши цифровые изображения в отпечатки, не говоря уже о том, чтобы тратить время и силы на правильную печать.Это очень плохо. Печать не только позволяет вам лучше оценить свои фотографии, но и сегодня у нас есть технологии, позволяющие делать самые лучшие отпечатки, превращая ваш домашний офис в профессиональную фотолабораторию.

Digital Trends недавно поговорил с директором Adobe Experience Design Мэтью Ричмондом о том, как печатать цифровые фотографии дома, которые каждый раз выглядят великолепно. От типа файла до управления цветом и выбора бумаги — путь к созданию великолепных произведений искусства начинается с большой науки.Если вы пытались печатать дома и были разочарованы неточными цветами или яркостью, не выбрасывайте свой фотопринтер — решение вашей проблемы, вероятно, приведено ниже. А для тех, кто еще не сделал решительного шага и не купил хороший принтер, у нас есть хорошее место для начала.

Почему мой отпечаток отличается от изображения на экране?

Самая неприятная проблема, когда дело доходит до изготовления собственных отпечатков, — это неизбежное несоответствие между тем, что вы видите на экране компьютера, и тем, что вы видите на отпечатке.Тени получаются слишком темными, красные выглядят оранжевыми, да что там. По правде говоря, это не должно быть неизбежным.

«Задача создания отличного, яркого и точного отпечатка цвета — это путь, который начинается с двух основных вопросов», — сказал нам Ричмонд. «Во-первых, действительно ли цвета, которые вы видите на экране, соответствуют вашим представлениям? Во-вторых, настроен ли принтер для точного воспроизведения цветов на экране? »

Хотя существуют стандарты калибровки экранов компьютеров, многие мониторы не настраиваются под них на заводе.Причины этого могут быть разными, но, вероятно, все сводится к тому, что нужно фотографу, а не к тому, что, по мнению отдела маркетинга, хотят потребители. Мониторы часто хвастаются своей впечатляющей яркостью (некоторые говорят, что производители пытаются вас обмануть), но дисплей с максимальной яркостью редко подходит для фотографии. Оцените экспозицию на слишком ярком экране, и вы можете настроить изображение, чтобы сделать его темнее, что приведет к слишком темному отпечатку.

От типа файла до управления цветами и типа бумаги — путь к созданию великих произведений искусства начинается с большой науки.

Хотя яркость относительно легко исправить, цвет — гораздо более сложная проблема. Даже если монитор правильно откалиброван на заводе, его цвет со временем изменится.

«Калибровка цвета должна быть неотъемлемой частью любого рабочего процесса цифровой обработки изображений», — сказал Ричмонд. «В противном случае невозможно сказать, действительно ли отображаемые цвета точны».

Хотя существуют встроенные инструменты для калибровки экрана на глаз, Ричмонд объяснил, что единственное действительно точное решение — использовать аппаратный колориметр, например, от X-Rite и Datacolor.Эти устройства опираются на ваш экран и измеряют оттенок, насыщенность и яркость определенных цветовых участков, а затем создают профиль монитора, который сообщает вашей видеокарте, как настроить вывод для отображения правильного цвета. Это может показаться сложным, но программное обеспечение обрабатывает все более или менее автоматически, что может сделать использование колориметра намного проще (и точнее), чем калибровка вручную.

Для меня это все еще звучит слишком сложно (и дорого)…

Если вы предпочитаете не беспокоиться о калибровке монитора (вам следует, но мы понимаем, что не все будут), вы все же можете предпринять несколько шагов, чтобы убедиться, что ваши отпечатки выглядят хорошо.

Во-первых, на глаза нельзя полагаться. Если вы настроите цвет и яркость по своему вкусу на неправильно откалиброванном мониторе, возможно, вы просто зря теряете время. Вместо этого максимально полагайтесь на данные. Глядя на гистограмму в Lightroom или Photoshop, можно быстро определить, переэкспонировано или недоэкспонировано изображение, и вы можете внести соответствующие корректировки, не обрезая тени или блики.

Если на изображении есть что-то, что, как вы знаете, должно быть белым или нейтральным серым, вы можете использовать инструмент автоматического баланса белого Lightroom, чтобы точно установить баланс белого, но попробуйте установить баланс белого на глаз, и вы можете в конечном итоге печать.

Затем обязательно загрузите бумажные профили от производителя используемой вами бумаги. В случае бумаги сторонних производителей, таких как Epson и Canon, профили, вероятно, уже встроены в принтер. Но любой хороший сторонний производитель бумаги сделает свои профили доступными для загрузки (вот Moab’s, Hahnemühle’s, Canson’s и Red River).

Профиль бумаги для вашего принтера — это то же самое, что профиль монитора для вашего графического процессора: он позволяет принтеру знать, как конкретная бумага будет реагировать на чернила, чтобы принтер знал, как ее положить.Бумага различается по-разному, от качества поверхности (например, глянцевой или матовой) до фактической цветовой гаммы (диапазона цветов, которые они способны воспроизвести), поэтому важно использовать правильный профиль.

Для получения наилучших результатов печатайте из приложения, в котором есть возможность управлять цветами принтера, например Adobe Photoshop или Lightroom. Здесь вы можете выбрать сторонние профили принтеров.

Использование правильного профиля для вашего сочетания принтера и бумаги не означает, что ваши отпечатки автоматически будут выглядеть как ваш монитор, но это действительно уменьшает количество переменных в уравнении.Если вы делаете пробную печать и, скажем, она получается слишком темной, вы знаете, что ошибка в вашем дисплее. Вы можете просто отрегулировать яркость изображения, чтобы исправить это.

Хорошо, но я просто отправлю свои изображения в лабораторию.

Отлично! Мы понимаем, что не все хотят инвестировать или беспокоиться о владении и эксплуатации фотопринтера, но это не меняет важности описанных выше шагов.

Том Гриль / JGI / Getty Images

Tom Grill / JGI / Getty Images

Фотолаборатория, по крайней мере одна достойная внимания, должна предлагать профили для принтеров и бумаги, которые она использует.Вы можете загрузить эти профили и использовать их для программной проверки изображений на домашнем компьютере, чтобы иметь представление о том, чего ожидать (при условии, что у вас откалиброванный монитор).

Какой тип файла использовать для печати?

Для достижения наилучших результатов вы должны снимать в формате RAW и придерживаться несжатого формата изображения на всем протяжении процесса редактирования, например, TIFF или PSD. JPEG будет занимать гораздо меньше места, но Ричмонд предупреждает, что вам следует избегать использования этого формата для печати.

«Файлы JPEG и даже файлы PNG предназначены для компактности и портативности», — сказал он Digital Trends.«По определению, они не хранят такую ​​замечательную глубину информации, как форматы файлов, которые большинство креативщиков используют для« работы ». При экспорте изображения в формате JPEG чаще всего получается файл с меньшей глубиной цвета и детализацией».

«Я видел, как получаются великолепные отпечатки с разрешением всего 120 пикселей на дюйм».

Так что, если ваша камера не может снимать в формате RAW или вы установили для нее формат JPEG, но уже слишком поздно? Хитрость заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения качества файла. Используя такую ​​программу, как Lightroom, можно без проблем переносить JPEG с камеры на протяжении всего процесса редактирования, поскольку Lightroom является неразрушающим.

Если вы хотите экспортировать его для работы в другом приложении для редактирования, таком как Photoshop, вам все равно следует выбрать TIFF или PSD (или открыть исходный JPEG). Это не сделает изображение более детализированным волшебным образом, но гарантирует, что вся информация, которая есть в исходном JPEG, останется в изображении, тогда как сохранение нового JPEG повторно сожмет уже сжатое изображение, что приведет к еще большей потере качества.

Какое разрешение мне нужно, чтобы сделать хороший отпечаток?

В камерах мы обычно говорим о разрешении в мегапикселях.Однако когда приходит время печати, мы должны думать о пикселях на дюйм или PPI. Чем больше, тем лучше, но не все так просто. Отпечатки большего размера обычно просматриваются с больших расстояний, поэтому в таких случаях вы можете получить гораздо более низкий PPI.

«Стандартное разрешение составляет 300 пикселей на дюйм», — сказал Ричмонд. «В зависимости от типа произведения искусства, принтера, бумаги и т. Д. Я видел, как хорошо выглядящие отпечатки получаются всего лишь на уровне 120 пикселей на дюйм».

Марк Пфитценройтер / Getty Images

Марк Пфитценройтер / Getty Images

Вы можете определить максимальный размер печати для определенного PPI с помощью простых математических расчетов.Допустим, у вас есть 24-мегапиксельная камера, то есть 6000 × 4000 пикселей, и вы хотите посмотреть, насколько большой вы можете напечатать с разрешением 300 пикселей на дюйм. Просто разделите 6000 пикселей на 300 пикселей на дюйм, и вы получите 20 дюймов. Если у вас все в порядке, понижая до 200 пикселей на дюйм, вы можете увеличить его до 30 дюймов, а при 120 пикселей на дюйм вы получите 50 дюймов на дюйм.

«Уважайте ту плотность информации, которая у вас есть», — сказал Ричмонд. «Ничего страшного, если лучшее, что у вас есть, ниже 300 пикселей на дюйм, просто поймите, что изображение начнет разваливаться, если разрешение станет слишком низким.”

Итак, что лучше, матовая или глянцевая бумага?

Ах, ответ намного сложнее, чем вопрос. Одна из лучших причин для самостоятельной печати дома — это огромное количество различных видов бумаги, которые доступны на выбор, с множеством поверхностей, которые выходят далеко за рамки матовой и глянцевой.

Не существует одной «лучшей» бумаги, так что здесь ваши личные предпочтения будут иметь значение. Ричмонд считает, что к поиску подходящей статьи следует подходить как можно более эмпирически.

«Мой совет — всегда подходить к печати как ученый», — сказал он. «Попробуйте каждую пачку образцов бумаги от Epson / Canon, Moab, Hahnemühle, Red River и так далее. Найдите отличный оценочный файл принтера [например, от Onsight] или создайте свой собственный (с цветными полосами). Используйте эталонные отпечатки и тестовые отпечатки, чтобы настроить и по-настоящему определить желаемый результат, прежде чем вы начнете печатать на этом ограниченном выпуске больших красивых отпечатков ».

Рекомендации редакции

Пленка для выталкивания и вытягивания: полное руководство

Термины «толкать» и «тянуть» часто можно встретить в мире пленочной фотографии.Но поскольку отношения многих фотографов со СМИ связаны с миром цифровой фотографии, эту тему часто понимают неправильно.

Итак, Richard Photo Lab раскрывает именно то, что все это означает, в нашем полном руководстве по проталкиванию и вытягиванию фотопленки!

В практике пленочной фотографии есть два случая, когда толкает / вытягивает пленку:
1) когда вы снимаете пленку и
2) когда вы проявляете пленку

1) ТЯГИВАНИЕ / ТЯНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

Прежде чем мы поговорим о толкании / вытягивании во время съемки, вам нужно знать, что такое ISO.

ISO — это система измерения светочувствительности пленки, которая показывает чувствительность пленки к свету. Более низкие значения ISO менее чувствительны, а более высокие значения ISO более чувствительны. Когда вы загружаете камеру пленкой, вы указываете ISO для вашей пленки.

Камера с проталкиванием пленки (или ПОД экспонированием)

Когда вы нажимаете пленку во время съемки («недоэкспонирование» — более общий термин для проталкивания пленки в камеру; но нам также действительно нужно, чтобы вы знали, что это такое, прежде чем мы перейдем к разработке, поэтому мы собираемся кадрировать это так), вы настраиваете камеру на более высокое значение ISO, чем у пленки.По сути, вы говорите камере, что пленка внутри нее более чувствительна к свету, чем она есть на самом деле. Это ускоряет экспозицию, таким образом подвергая пленку освещению на минус световых лучей.

Когда вы недоэкспонируете пленку во время съемки, она обычно должна находиться в химическом проявителе дольше для компенсации — мы поговорим об этом позже.

Итак, зачем кому-то недоэкспонировать при съемке? Вам может потребоваться более быстрая экспозиция для снимков с движущимися объектами или в условиях низкой освещенности, чтобы выдержка не была слишком низкой.

Камера с вытягиванием (или передержанием) пленки

Когда вы настраиваете камеру на более низкое значение ISO, чем ваша пленка, вы вытягиваете пленку во время съемки («передержка» — более общий термин для вытягивания пленки в камере; но, опять же, нам также действительно нужно, чтобы вы знали, что это до того, как мы перейдем к разработке, поэтому мы собираемся сформулировать это таким образом). Вы говорите камере, что пленка менее чувствительна к свету, чем она есть, и таким образом подвергает пленку на световых лучей больше, чем на световых лучей.

Для черно-белой пленки передержка — довольно необычная практика, но может быть полезна при съемке объектов или сред с высокой контрастностью, чтобы уменьшить диапазон значений.

Тем не менее, цветная негативная пленка

имеет большую свободу действий с точки зрения экспозиции, и многие фотографы будут передерживать свою пленку, чтобы помочь увеличить насыщенность цвета и свет. Несмотря на то, что пленка протягивается в камере, пленка проявляется нормально (почему в следующем разделе мы расскажем, почему).

2) ВЫДВИЖЕНИЕ / ВЫДВИЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ

Чтобы понять, как проталкивать / тянуть пленку во время проявки, давайте начнем с небольшого упражнения по визуализации, чтобы проиллюстрировать химический процесс проявления пленки.

Представьте себе кадр пленки в виде пустого квадрата. Бросьте горсть песка на площадь. Этот песок представляет собой свет, попавший на пленку. Кое-где песка больше, а кое-где меньше. Проявляя пленку, вы проявляете участки квадрата, на которые попал песок.

Две вещи определяют яркость / темноту изображения: сколько песка попадает на квадрат и как долго он находится в проявителе. Области, на которые попал песок, становятся ярче, чем дольше они находятся в проявителе.

Толкающая пленка в обработке

Когда вы нажимаете свою пленку на обработку, она остается в проявителе дольше, чем обычно. Обычно это делается на недоэкспонированной пленке.

Но (и именно здесь у многих фотографов возникают проблемы) это приводит к сканированию с мутными / зернистыми тенями.Почему?

Давайте вернемся к нашему упражнению по визуализации: если на участок квадрата вообще не попал песок, оставление его в проявителе на более длительное время не изменит того факта, что на него не попал песок. Нажатие на пленку может привести к появлению небольшого количества деталей в областях, которые были слегка присыпаны песком (тени), но не намного.

Это неравномерное увеличение экспозиции — при котором яркие области становятся светлее, а тени остаются более или менее неизменными — увеличивает контраст и зернистость пленки.Вот почему обработка пленки — это не способ «спасти» недоэкспонированную пленку, а скорее художественный инструмент в вашем арсенале фототехники.

Помните: Когда вы собираетесь использовать пленку при обработке, убедитесь, что вы измеряете средние и темные области изображения, чтобы сохранить детали в тенях.

Пленка в процессе вытягивания

Вытягивание пленки в обработке аналогично выталкиванию, но с обратными эффектами. Он используется, когда пленка переэкспонирована и требует меньшего контраста.Однако Ричард не рекомендует тянуть в обработку пленку, особенно цветную. Почему? Время разработки уже довольно короткое, и процесс часто приводит к плоскому, мутному виду.

При вытягивании или вытягивании пленки в процессе обработки важно отметить, что наиболее заметные эффекты будут видны в увеличении или уменьшении контрастности изображения, а не в увеличении или уменьшении эффективной экспозиции.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете болтать со своими друзьями-фотографами или с лабораторией, помните о различиях между нажатием и вытягиванием 1) во время съемки (недо / передержка) и 2) во время обработки.

#happyshooting

Начать заказ фильма .