Как убрать свет на фото – Устраняем перепады освещения на фотографиях
Устраняем перепады освещения на фотографиях
Ключевую роль в фотографии, как известно, играет свет. Это главный инструмент, от умелого пользования которым во многом зависит качество получаемых снимков. Свет обладает различными характеристиками (яркость/цветовая температура и другие), которые влияют на итоговое фотоизображение. Даже у опытных фотографов зачастую на снимках возникают слабо освещенные области, что может быть следствием неправильного выбора экспозиции, особенностей контрового освещения или использования вспышки. Иногда такого рода перепады яркости/освещения на фотографии являются частью творческого замысла. Однако в большинстве случаев появление глубоких теней или сильно освещенных областей на фото – это случайность, вызванная определенными ошибками. И в такой ситуации фотографу приходится устранять дефекты яркости.
Собственно, неприятные перепады освещения на фотографии выражаются в градиенте перехода между световыми и теневыми областями. То есть освещенная часть объекта может вдруг резко обрываться и переходить в тень. Качественные же фотоизображения характеризуются более плавным переходом от световых областей к тени. Фотография должна быть выравнена по яркости. Как правило, области с глубокими тенями возникают на фотографии при использовании жесткого света.
Именно жесткий свет создает на снимке глубокие падающие тени с выраженными границами. Иногда такие тени являются частью художественного замысла фотографа, например, при съемке мужских портретов, чтобы фотографии получились более контрастными и драматичными. Но в большинстве случаев они просто портят снимок. Мягкий свет, наоборот, крайне рекомендуется для съемки тех же портретов, поскольку на фотоизображении не возникает перепадов освещения и переход от света к тени получается плавным. Такая фотография смотрится гораздо привлекательнее.
На качество света влияет расстояние от источника освещения до снимаемого объекта, а также размер источника относительно размеров объекта. Например, в яркий солнечный день на фотографии образуются неприятные глубокие тени, поскольку солнце находится очень далеко от фотографируемого объекта. Динамический диапазон сенсора современных камер все же оказывается недостаточно широким для корректного отображения значительного разброса уровней яркости. В итоге, кадры получаются недоэкспонированными. В том же случае, если свет будет проходить через облака на небе, он рассеивается, создавая приятное, мягкое освещение. Причем в качестве источника света в этой ситуации можно рассматривать облака, расположенные гораздо ближе к объекту съемки, чем солнце. Ведь именно облака и рассеивают свет.
Помимо недоэкспонированных снимков, часто можно столкнуться с ситуацией, когда на фотоизображении возникают пересвеченные области, которые совершенно портят картинку. Это является следствием ошибок в экспозиции или неправильной постановки освещения, если съемка производится в закрытом помещении. С пересвеченными областями и снимками гораздо труднее бороться при постобработке, а иногда и становится практически невозможно серьезным образом улучшить фотографию. Так что нужно быть внимательным и ответственно подходить к выбору параметров экспозиции и других настроек.
На практике, чтобы получить качественные результаты, всегда стоит стремиться к использованию мягкого, рассеянного света. Чтобы добиться смягчения света, можно воспользоваться различными отражателями и рассеивателями. В качестве рассеивателя подойдет любой просвечивающий предмет, который размещается между источником освещения и фотографируемым объектом. Это могут быть как профессиональные софтбоксы, так и обычная простыня или полупрозрачная ткань.
Смягчить слишком жесткий свет можно путем его отражения. Для этого применяют специальные отражатели, на которые должны падать световые лучи от источника освещения. Отражатель располагают таким образом, чтобы отраженные лучи попали на объект съемки. Снимая в помещении, можно просто направить внешнюю вспышку на потолок или стены, чтобы отразить свет. Необходимо только учитывать, что при рассеивании или отражении света освещенность объекта уменьшается, поэтому следует вносить грамотные поправки в параметры съемки.
Но как убрать тени или выровнять перепады яркости на фотографии, если съемка уже завершена? Разумеется, для этого придется воспользоваться возможностями различных графических редакторов и специального ПО. Особенно необходимость в устранении перепадов освещения или выравнивании яркостей возникает тогда, когда такие дефекты уже становятся хорошо заметными. Для работы с яркостью фото можно воспользоваться популярным редактором Adobe Photoshop. Для начала стоит попробовать автоматические режимы коррекции фотографий, которые находятся в меню Изображения – Коррекция.
В частности, Вам будут доступны такие команды, как Цветовая коррекция, Автоконтраст и Тоновая коррекция. Простая функция Автоконтраст, например, позволяет преобразовать самые светлые пикселы изображения в белые, а самые темные, соответственно, в черные и, тем самым, более правильно распределить между ними уровни серого. Это может положительным образом сказаться на яркости и контрасте снимка. Впрочем, результаты применения автоматических функций могут быть не самыми лучшими, но благодаря им Вы сможете понять, по какому пути двигаться дальше.
Чтобы выровнять яркости слоя в редакторе Photoshop, можно использовать в том же меню команду Equalize. Эта функция поможет улучшить фотоизображение, которому не хватает контрастности, либо если оно получилось слишком темным. Для плавного изменения яркости/контраста следует использовать меню Изображение — Коррекция — Яркость/Контраст. Вы можете чуть осветлить слой, сдвинув ползунок в правую сторону. Ели же надо, наоборот, затемнить изображение, то двигаем ползунок влево. Таким же нехитрым способом можно корректировать контрастность снимка.
Если Вам требуется быстро увеличить яркость снимка, нивелировав перепады освещения, то можно применить фильтр Размытие. Для этого нужно сначала создать дубликат слоя, затем выбрать меню Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу. Выбираем оптимальное значение в районе 9,0. Далее используем для этого слоя функцию Перекрытие. Экспериментальным путем подбираем значение прозрачности слоя и, в конце концов, получаем более яркую и красивую фотографию. Кроме того, обеспечить более плавный переход между светлыми и темными участками изображения поможет инструмент «Восстанавливающая кисть».
Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются фотографы при постобработке изображений, это необходимость устранения глубоких теней, которые резко контрастируют со светлыми участками фото. Способов убрать некрасивые глубокие тени существует довольно много.
Пример 1 (Использование Фотошоп)
Есть изображение:
Видим, что на нем сильно засвеченный верх и темный низ.
В итоге получаем вариант первоначального изображения с улучшенным балансом света и тени.
Помимо Фотошопа, подобные возможности предоставляют и многие другие программы. Например, удобный и бесплатный просмотрщик фотографий FastStone Image Viewer имеет функции редактирования, с помощью которых легко исправить некоторые огрехи на фотографии.
Пример 2 (использование FastStone Image Viewer)
Есть изображение:
Нас интересует черная область между камнями.
Открываем изображение в FastStone Image Viewer, слева на панели выбираем «Коррекция освещенности». Внизу открывается панель с бегунками, нас интересуют два бегунка в зеленой рамке.
Немного поэкспериментировав с параметрами света и тени обнаруживаем, что в черной области гнездо голубя, в котором он и находился в момент фотографирования.
Существуют и специальные программы для выравнивания яркости неравномерного освещения на фотографиях. К ним относится, в частности, программа BrightnessGuide, которая помогает быстро осветлить темные участки снимка, оставляя светлые нетронутыми. Она может стать хорошим подспорьем для тех фотографов, кому часто приходиться снимать в условиях недостаточного или неравномерного освещения.
www.fotokomok.ru
Как в Фотошопе убрать засвет
Автор КакПросто!
Одним из распространенных и досадных дефектов, возникающих на фотографиях еще в момент съемки, является засвет части изображения. Подобное случается при попадании в кадр источников света либо предметов, создающих яркие блики. Убрать засвет на снимке можно в редакторе растровой графики Adobe Photoshop.
Статьи по теме:
Вам понадобится
- — Adobe Photoshop;
- — исходное изображение.
Инструкция
Загрузите в Adobe Photoshop изображение, на котором имеется засвет. Нажмите на клавиатуре Ctrl+O или в главном меню выберите пункт «Open…» раздела File. Появится диалог. Перейдите в нем к каталогу с файлом изображения. Выделите его в листинге. Нажмите кнопку «Открыть».
Начните создание нового корректирующего слоя для выравнивания яркости и контраста засвеченного фрагмента. В главном меню последовательно выберите пункты Layer, New Adjustment Layer, «Brightness/Contrast…». Отобразится диалог New Layer. Установите в нем значение параметра Opacity 100%, а также выберите пункты None и Normal в списках Color и Mode соответственно. При необходимости введите имя слоя в поле Name. Нажмите кнопку OK.
Создайте корректирующий слой. После выполнения действий предыдущего шага появится диалог Brightness/Contrast. Активируйте в нем опцию Preview. При помощи ползунков или путем ввода значений в соответствующие текстовые поля изменяйте значения параметров Brightness (яркость) и Contrast (контраст). Контролируйте степень уменьшения области засвета. Добейтесь хотя бы частичного эффекта. В процессе подбора параметров вся область изображения будет становиться темнее. Не обращайте на это внимания. Работайте только над засветом. Нажмите кнопку OK. Произойдет автоматическое переключение на корректирующий слой.
Залейте маску слоя черным цветом. Активируйте Paint Bucket Tool. Установите черный цвет переднего плана. Кликните мышью в любую точку картинки. Изображение в окне документа изменит свой вид на первоначальный.
Верните действие корректирующего слоя в нужных областях. В качестве цвета переднего плана установите белый. Активируйте инструмент Brush. Выберите кисть с мягкими краями подходящего диаметра. Значение непрозрачности (параметр Opacity) установите в районе 5-10%. Обрабатывайте кистью различные области засвета до достижения необходимого эффекта. Если остались слишком светлые области, повторите действия шагов 2-5 нужное количество раз.
Сохраните скорректированное изображение в файл. Выберите пункт «Save As…» раздела File главного меню или нажмите Ctrl+Shift+S на клавиатуре. Укажите целевой формат, имя файла и директорию, в которую он будет помещен. Нажмите кнопку «Сохранить».
Видео по теме
Источники:
- засветы как убрать
Совет полезен?
Статьи по теме:
www.kakprosto.ru
Как исправить засвеченные фотографии — секретные приемы профессионалов
Коррекция освещения, доступная каждому
Забыли вовремя настроить фотоаппарат и снимки получились засвеченными? Не спешите их удалять. Вместо этого попробуйте улучшить фото. В этой статье мы расскажем, как убрать пересвет с фотографий и улучшить их качество в редакторе «ФотоМАСТЕР». Всего пару минут работы в программе — и ваши снимки приобретут достойный вид!
Принцип работы с гистограммой
При настройке фото в редакторе вы можете ориентироваться на свои предпочтения, но лучше воспользоваться специальным инструментом — гистограммой. На этом графике вы увидите, является ли ваш фотоснимок недоэкспонированным или переэкспонированным, а также узнаете, сколько он имеет светлых, темных и средних тонов.
По горизонтали показан уровень яркости пикселей, по вертикали — число пикселей, соответствующее каждому из представленных на графике уровней яркости. У хорошей фотографии гистограмма должна вписаться в диапазон графика и не выходить за его пределы. Свавните два фотоснимка:
Иногда фотографы осознано оставляют «пересветы» на своих фотографиях, если те подчеркивают их изначальную задумку. В остальных случаях засветы считаются дефектом, от которых лучше избавляться.
Комплексный подход: настраиваем экспозицию
Самый простой способ улучшить засвеченную фотографию — настроить её экспозицию в фоторедакторе. Ухватите мышкой бегунок на одноименной шкале и медленно начните передвигать его влево. Наблюдайте за поведением фотографии. Чем дальше будет находиться ползунок, тем темнее она будет становиться.
Как вы могли догадаться, с помощью экспозиции можно не только убрать пересвет на фото, но и осветлить слишком темные участки. Для этого нужно потянуть бегунок не влево, а вправо.
Инструменты «Светлые» и «Засветки»: в чем разница?
К сожалению, в некоторых случаях настройка «Экспозиция» может лишь частично улучшить фотографию, а иногда даже вовсе испортить её. Обусловлено это тем, что при коррекции экспозиции изменяются не только области с засветками, а сразу всё изображение. У вас может получиться избавиться от пересвеченных участков, но изначально темные фрагменты также будут затемнены. Лучше всего избежать возникновения подобной ситуации и сразу вместо «Экспозиции» настроить параметры «Светлые» и «Засветки».
С помощью шкалы «Светлые» вы сможете отрегулировать сразу все светлые тона на фотографии. Так же, как и при настройке экспозиции, передвиньте бегунок влево. Все светлые на снимке области будут затемнены. Сравните:
Коррекция экспозиции помогла избавиться от слишком светлых областей, но фотография теперь стала выглядеть мрачно. После настройки «Светлых» фотография стала более выразительной без каких-либо неприятных последствий.
Шкала «Засветки» регулирует только самые пересвеченные участки, совершенно не затрагивая светлые области, в которых всё в порядке. Например, так можно притушить блики на лице и разных предметах. Сравните фотографии:
Коррекция «Светлых» помогла восстановить детали, но исправление засветок сделало фотографию более объемной за счет того, что были затронуты только самые светлые области. Этот инструмент можно использовать как отдельно, так и в комбинации с параметрами «Светлые» и «Экспозиция» — всё зависит от фотографии, которую нужно обработать.
Особенности настройки экспозиции пейзажных фотографий
Вы можете исправлять засвеченные фотографии без фотошопа и других сложных редакторов даже случае, если нужно изменить не всё изображение, а только его фрагмент. Например, это может быть очень актуально для пейзажных фотографий, когда небо оказывается засвеченным из-за яркого дневного света. Для коррекции экспозиции в подобной ситуации рекомендуем использовать градиентный фильтр. Найти этот инструмент можно в разделе «Ретушь».
При помощи мыши обозначьте участок, который хотите обработать. Поверх фотографии вмиг появятся три полосы. Средняя — это центр градиента. Самая яркая черта обозначает точку, в которой фильтр будут иметь максимальную силу, а оставшаяся третья линия — это место, где градиент окончательно затухает. После разметки фотографии настройте параметры тона, представленные на панели справа.
Другие возможности: глобальное улучшение фотографий
В программе вы можете настраивать насыщенность и цветовой тон фотографий, корректировать резкость снимка или слегка размыть его. Настраивайте композицию изображения: кадрируйте его, обрабатывайте края фото с помощью виньетирования и исправляйте геометрические искажения. И это лишь малая часть возможностей, которые вы найдете в программе «ФотоМАСТЕР». Качество ваших фотографий станет в разы лучше!
Где скачать?
Теперь вы знаете, что делать с пересвеченным фото. Вам осталось лишь установить редактор на компьютер и опробовать применить приобретенные знания на практике. Улучшите свои фотографии с помощью инструментов программы «ФотоМАСТЕР», ведь это так просто и доступно каждому из нас!
photo-master.com
Как убрать блики на фото: 3 простых способа!
Блики — дефект или художественный приём?
На одних фотографиях блики являются частью задумки и смотрятся красиво. На других — мешают, а иногда и вовсе портят кадр. От них, как и от любого другого дефекта, можно избавиться в программе для редактирования фото. В данной статье мы на конкретных примерах покажем, как убрать блики со снимков в редакторе «ФотоМАСТЕР».
Способ первый: настраиваем засветки
Запустим программу и загрузим фотографию для работы. Попробуем улучшить это изображение:
Фотография «пересвечена», поэтому блик смотрится неестественно. Исправим проблему. В разделе «Улучшения» обратимся к шкале «Засветки». Передвигаем бегунок в сторону минуса до тех пор, пока дефект не будет полностью устранен. Например, мы поставили максимально возможную отметку -100. Блики скорректированы, фотография теперь выглядит более живой и объемной:
Обратите внимание: этот способ поможет вам только в случае, если бликов на фотографии мало. При редактировании портретных снимков с множеством бликов только регулировки засветок будет недостаточно — вам потребуются инструменты «Корректор» и «Штамп». О них речь пойдет далее.
Способ второй: убираем блики с помощью корректора
Откроем портретное фото и перейдем в раздел «Ретушь». Из трех кнопок в правой панели выберем опцию «Корректор». Сначала удалим самый крупный блик, который находится на лбу.
Для этого выставим размер кисти 23. Параметры «Растушевка» и «Прозрачность» оставим по умолчанию. Замажем блик кистью. Настроим параметры выделенной области в меню справа. Бегунок на шкале «Засветки» установим на -3, «Тени» и «Темные» увеличим до 100, «Светлые» убавим до -67. Аналогично обработаем остальные блики: на щеках, носу, переносице, под глазами, на подбородке.
Зафиксируйте изменения кликом по кнопке «Применить». Сравните исходное изображение с улучшенной версией:
Мы приглушили блики, поэтому они уже не бросаются в глаза. Если этого оказалось недостаточно, попробуйте воспользоваться третьим способом.
Способ третий: «Штамп» + «Корректор» = Идеальное фото
Используем ту же фотографию, но на этот раз будем убирать блики с помощью двух функций. Вернемся в раздел «Ретушь» и выберем инструмент «Штамп». Выставим размер кисти 12, «Растушевку» оставим по умолчанию 100, «Прозрачность» снизим до 70. Приступим к редактированию. Проведем кистью по блику и в качестве «донора» возьмем фрагмент с поверхности носа.
Выставим в качестве размера кисти 14,9 и проведем по блику на переносице. В этот раз пиксели будем копировать с поверхности лба, как показано на изображении.
Теперь избавимся от бликов на щеках. Подберем наиболее близкие по тону участки кожи. В данном случае подойдут области со лба и щеки.
Также поступаем с подбородком, носогубной складкой и бликами под глазами.
Теперь перейдем к самому крупному блику — на лбу. Выставим размер кисти 34. Будем поэтапно убирать этот блик. Если границы становятся заметны на коже, снова воспользуйтесь штампом и замаскируйте проявившиеся края. После того как все проблемные участки будут убраны, нажимаем «Применить».
Фотография выглядит значительно лучше. Но изображение всё ещё требует доработки. Воспользуемся опцией «Корректор», которая также представлена в разделе «Ретушь». Размер кисти выставим 56, а ее прозрачность — 100. Замажем участок лба, на котором присутствует блик. Теперь корректируем: значение экспозиции выставляем 3, «Тени» 52, «Светлые» -35, а «Тёмные» 40.
На щеке виден небольшой дефект – «заплатка» немного отличается по цвету. Исправим это. Установим размер кисти 14.3, выделим нужный участок и выставим в меню справа следующие значения: «Экспозиция» 5, «Засветки» – 40, а «Тени» 100.
Всё готово! Дефект устранен:
Вы узнали, как убрать блики в программе «ФотоМАСТЕР» легко и быстро. Теперь скачайте фоторедактор и отработайте полученные знания, раз и навсегда избавившись от досадных дефектов на своих любимых фото!
Еще больше интересных функций в статьях:
photo-master.com
Как одной кнопкой исправить свет на жёлтом фото
Мастерам, которые сами снимают свои изделия знакома ситуация с освещением. Снимает только при дневном свете, который обязательно должен быть рассеяным. Не очень ярким, но и не тусклым и прочее. И ветер должен быть северо-восточным и магнитные бури потише 🙂
Я всегда ратую за то, чтобы съемка домашняя велась при натуральном свете.
Но как же часто возникают ситуации, когда изделие сделал. И на улице вечер/ночер/глубокий ночер/такой ночер, что уже почти утро 🙂
Заснять изделие нужно обязательно, ибо рано утром посылка уже должна улететь к покупателю. Ну то есть, шансов быть заснятым при дневном свете у изделия ноль…
Я очень давно борюсь с этой проблемой и за несколько лет научилась некими шаманскими способами избавляться от той желтизны, которая получается во время съемки с искусственным светом (не проф.освещением, а домашней лампочкой). Но это всегда занимало некоторое время. Там добавить синего, тут убавить зеленого, здесь затемнить, там добавить вибрацию… и не факт, что результат будет таким как надо…
А совсем не давно я нашла в Фотошопе чудо-кнопку (как я могла о ней не знать!). Нажатием ее одной фотография превращается из желтой в обычную, как будто бы снятую при дневном свете. С нормальными лицами и естественными цветами.
Чем хочу с вами и поделится. Знание этой кнопки заменит вам много иных знаний в Фотошопе.
Вот сверху фотографии (кстати, уже редактированные иными способами, но все равно сохранившие эту предательскую желтизну), а под ней чуть ниже фото после этой волшебной кнопки. Только ради нее стоит поставить себе Фотошоп, если вдруг у вас его еще нет 🙂
Для кого-то это, конечно, малость (фу, подумаешь, ну чуть чуть желтовата…), но эта малость не передает натуральность цветов и нагло врет, такое показывать уже никому из заказчиков нельзя.
Вот ниже сам Фотошоп. Заходим в верхнем меню Изображения/коррекция/Фотофильтр.
Я выбираю в выпавшем окне Холодный фильтр (82). И всё…
Может быть, вам потребуется другой фильтр, расположенный выше, но в этом же выпадающем окне. Но сам факт, что это всё 🙂
Желаю вам красивых фотографий, не зависимо от времени суток (хотя ночью все же лучше спать).
www.livemaster.ru
Как избавиться от бликов на фотографиях
Одной из самых раздражающих проблем в фотографии могут стать некрасивые блики, которые появляются в самые неподходящие моменты. Они, как известно, возникают, когда источник света попадает на отражающую поверхность. Это можно увидеть на любом изображении: от бликов на очках при съемке портретов до отражений на поверхности водоема. Не забудьте еще и об окнах, блики на них появляются, даже если пытаетесь сделать снимок через окно автомобиля!
Независимо от того почему появляются блики, непреднамеренный яркий свет может испортить даже самые лучшие изображения. К счастью, существует несколько различных способов обойти, уменьшить и даже полностью устранить непрошеных зайцев, чтобы сделать фотографии немного менее… ну, в общем, не такими яркими!
Мы перевели для вас материал, в котором фотограф Кристин Хэрмэн (Christina Harman) делится несколькими советами по уменьшению бликов при фотографировании.
Фильтруйте свет
Если резкий солнечный свет вызывает блики на портретах или крупных планах, задумайтесь насчет рассеивания освещения. Если вы возьмете с собой рассеиватель, то сможете мягко отфильтровать часть резкого солнечного света. Можно использовать отражатель или даже заполняющую вспышку, чтобы «вернуть» часть света на объекты съемки, помогая заполнить темные тени.
Отражайте свет
Если вы снимаете со вспышкой или каким-то внешним источником света, отражение света от другой поверхности (а не от самого объекта) может помочь уменьшить блики. При использовании встроенной вспышки, когда невозможно повернуть ее в отличном от стандартного направлении, необходимо воспользоваться простыми рефлекторами и диффузорами для накамерных вспышек. Это необходимо, чтобы сделать освещение более мягким и привлекательным.
Измените позиции
Если вы, фотографируя конкретный объект, обнаружите блики, попробуйте для начала просто изменить свое положение. Слегка переместившись и расположив солнце у себя за плечом, вы наверняка сможете уменьшить засветку в кадре. Также можно попытаться переместить сам объект, защитив его от солнца или другого источника света.
Если возникает проблема в очках, предложите своему объекту съемки наклонить голову в сторону от источника света, это уменьшит вероятность отражений от стекол.
Задумайтесь о другом времени для съемки
Если речь идет о естественном освещении, а изменение положения не работает, вы можете вернуться позже, когда освещение улучшится. Например, разгар яркого солнечного дня — время, которое изобилует бликами и отражениями. Вместо этого подождите, пока солнце немного не опустится в небе, для получения оптимального освещения, с которым намного проще работать. Также помните, что облака — ваш лучший друг, когда дело доходит до освещения, они помогут рассеять свет, так что вероятность появления бликов сведется к минимуму.
Используйте поляризатор
Поляризационный фильтр гарантировано уменьшает отражения и блики, а также позволяет получить более яркие и насыщенные цвета на фото. Если вы хотите избавиться от бликов на поверхности воды, листвы, камней или даже витрины магазина, попробуйте надеть полярик и вращать его до тех пор, пока блики не исчезнут.
Если вы фотографируете закат, то для съемки хорошо использовать градиентный фильтр. С его помощью вы можете избавиться от бликов и сохранить яркие цвета, например, неба.
Используйте бленду объектива
Бленда может быть хорошим способом уменьшить блики одного типа. Это отблески от линз. Эти простые, но надежные приспособления специально предназначены для устранения солнечных пятен, но при этом пропускают много света. Наличие бленды спасает фотографа от очень многих проблем в фотографии.
Составьте изображение из нескольких
Как вариант при борьбе с ненужной засветкой в кадре — снять два изображения с разной экспозицией и соединить их вместе при постобработке.
Проэкспонируйте одно изображение для подсвеченных областей, а другое для остальной части сцены. Используйте штатив, чтобы гарантированно получить снимки с одной точки съемки.
Удалите блики в фоторедакторе
В крайнем случае вы можете устранить блики при последующей обработке. Конечно невозможно сделать это в случае, если блик покрывает лицо объекта или ключевой участок изображения, но когда блики смещены и расположены в стороне, появляется возможность безболезненно удалить их, используя инструменты восстановления и клонирования в фоторедакторе.
Просто примите это
Если вы не можете устранить проблему — обыграйте ее в своей композиции. Иногда «веселые зайчики» могут добавить неожиданный художественный поворот. Просто убедитесь, что блики, которые вы включили в фотографию, обязательно являются преднамеренными и используются для улучшения общей композиции.
Несмотря на то, что блики могут быть проблемой, умение работать и устранять их поможет убедиться, что вы не упустите возможности захватить нужный кадр, просто потому, что у вас в сцене проблематичное освещение.
Примите эти советы во внимание, а затем наберитесь терпения. Вы будете довольны результатом!
fotogora.ru
Как исправить засвеченную фотографию? | Обработка фотографий | Adobe Photoshop | Фотошкола Genesis
Андрей Журавлев (aka zhur74),
профессиональный цветокорректор
Специально для «Стань фотографом!»
июль 2013 г.
В качестве вступления я выбрал уже знакомую многим картину «Челубей борется с пересветом». Эта шутка Антона Мартынова как нельзя кстати подходит к теме статьи. Тем более, что и задача восстановления пересвеченных фотографий выглядит одновременно сложной и комичной. Но давайте по порядку.
Чтобы разбирающиеся в обработке читатели не тратили зря свое время отвечу кратко. При пересвете фотоматериал или матрица получает избыточную экспозицию, что приводит к излишней яркости получившегося изображения и компрессии светов. Проще говоря, в светах понижается контраст. Таким образом, чтобы исправить пересвеченные участки необходимо их затемнить, с повышением контраста светов. Если пересвет локальный, то и воздействие должно быть соответствующим образом локализовано. Все! Каким инструментом вы будете это делать, зависит от ваших навыков и имеющихся исходников.
Если такого краткого описания не достаточно, давайте разбираться более подробно. И начнем мы с предыстории (если вам интересны только рецепты, пропустите ее).
Предыстория
В ответ на озвученный в названии статьи вопрос часто можно услышать: «Нужно пойти и переснять!» И это самый глупый ответ из всех возможных. Потому что с одной стороны переснимать уже поздно, а с другой… еще рано.
Почему переснимать уже поздно? Братьям Люмьер было легко: поезда в Париж приходили регулярно, по расписанию. Не получилось снять сегодня, попробуем завтра. Но если вы снимаете какое-то конкретное событие, к моменту обнаружения пересвета поезд уже ушел: свадьба прошла, матч закончился, президенты пожали друг другу руки, самолет улетел и т.п. Попробуйте предложить молодым еще раз сыграть свадьбу ради нескольких кадров и вам все объяснят без меня.
Почему переснимать рано? Потому что были причины для возникновения пересвета в первый раз. Эти причины никуда не делись, он с таким же успехом может появиться вновь. И здесь мы должны перейти к очень грустной теме под названием «сенситометрия». Нет, сама по себе эта наука если и не веселая, то очень интересная и увлекательная. Грустно то, что у большинства современных фотографов нету о ней ни малейшего представления.
Сенситометрия (от позднелатинского sensitivus — чувствительный и …метрия), учение об измерении фотографических свойств светочувствительных материалов. Центральным объектом сенситометрии является характеристическая кривая фотоматериала. Из нее фотограф может получить все данные, необходимые для практической работы с конкретной пленкой. Зная чувствительность и фотографическую широту пленки, оценив яркость и динамический диапазон сцены, он принимает решение о выборе экспозиции.
Что делать, если сцена не укладывается в линейный участок кривой (C-D), то есть перепад яркостей в ней больше, чем может корректно зафиксировать пленка?
Первый вариант: поменять свет так, чтобы она уместилась в линейный участок.
Второй: выбрать пленку с большей фотоширотой.
Третий: если вылеты небольшие, оставить все как есть в расчете на не очень сильные искажения в области плеча (D-E) и стопы (B-C) и последующие правки при печати фотографий.
Четвертый: оценить яркость наиболее значимых участков сцены и скорректировать экспозицию таким образом чтобы они попали на линейный участок, а некоторые провалы в тенях и светах образовались на не очень значимых областях.
Раньше фотографы это знали, умели оценивать и выбирать правильную экспозицию. Естественно, кто-то лучше, а кто-то хуже. Цифровые камеры с автоматическими системами экспозамера (весьма, кстати, неплохими) выкосили это знание как класс. Из средств контроля большинство использует только внутрикамерную гистограмму, имеющую к содержимому raw-файла весьма отдаленное отношение. Даже элементарное понимание логики работы разных режимов замера экспозиции есть не у всех.
Вот откуда возникают пересветы. И чтобы их победить хорошо и основательно, нужно держать в руках книгу, а не фотоаппарат. Вы все еще хотите бороться с пересветом после съемки? Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть из исходников и какой к ним можно применить инструментарий.
Raw + конвертер
Если вы еще не знакомы с этим форматом, очень рекомендую познакомиться. Для первого общего знакомства подойдет пост Антона Мартынова «Зачем снимать в RAW?», а более подробно не только про raw можно прочитать в статье Михаила Афанасенкова «Размуно о фото».
Основное преимущество raw в том, что он содержит большое количество избыточной информации. Наше зрение имеет в первом приближении логарифмическую характеристику: чем больше яркость, тем больше нужно ее изменить, чтобы мы заметили это изменение. Сенсор фотоаппарата линеен: он отсчитывает одни и те же приращения яркости и в тенях и в светах. Поэтому основной запас информации приходится именно на очень светлые области. Что для решения нашей задачи весьма кстати.
Начнем с простого примера,
Для увеличения любой фотографии в этой статье просто кликните по картинке, и она откроется в новом окне в полном размере.
В открытом с настройками по-умолчанию файле находим сразу несколько проблем. Во-первых, отсечка на самых светлых областях (блики на цветках и волосах), подсвеченная красным. Во-вторых, общая белесость фотографии, которую так же можно отнести к пересветам, поскольку она вызвана попаданием в объектив контрового света. В-третьих, слабая освещенность лица, обращенного к нам теневой стороной.
Избыток информации в светах позволяет легко избавиться от отсечки, просто дав отрицательную экспокоррекцию на полтора стопа. Если вы скормите конвертеру не raw, а jpg или tif такого результата добиться не получится, поскольку избыточной информации в них нет. По той же причине крайне ограниченные возможности имеет инструмент Exposure в фотошоп. Но такой ход приводит к потемнению всей картинки. А поскольку засветка не общая, а локальная, нужно искать что-то другое.
Вернем на место настройки экспозиции и воспользуемся тонмапером Highlights. Этот регулятор оказывает локальное воздействие только на светлые участки, затемняя их и повышая контраст. Работает через размытую маску и в первом приближении соответствует действию инструмента Shadows/Highlights в фотошопе. С первой проблемой справились, переходим ко второй. Контровая засветка приводит к потере черной точки. Обратите внимание на гистограмму: она не доходит даже до три четверть тонов. Изображение не полноконтрастно в тенях.
Проблема решается установкой темной точки при помощи движка Blacks. Не старайтесь сразу зажать его до появления отсечки в тенях. Просто подтяните самые темные области ближе к черному. Точную подстройку можно будет сделать позже, после работы тонмапером и установки экспозиции.
Третья проблема (темная девушка) так же как и первая является локальной, поэтому в борьбе с ней поможет тонмапер Shadows. Он осветляет темные участки с повышением в них контраста, работая через размытую маску. Желающие ознакомиться с принципами работы Shadows/Highlights могут это сделать в моей статье «Стероиды для светов и теней».
В продолжение статьи надо заметить, что в Photoshop CS6 алгоритм работы Shadows/Highlights был сильно улучшен. Разработчикам удалось победить основную болезнь любого тонмапера — ореолы. Аналогичные алгоритмы были применены и в ACR. Именно поэтому сейчас возможно использование даже крайних значение. При работе со старыми версиями программы применять регуляторы Recovery и Fill Light (так раньше назывались светлый и темный тонмаперы) следует с большой осторожностью.
Небольшое избыточное осветление темных областей можно использовать для легкой отрицательной экспокоррекции. Это позволит еще лучше проявить светлые участки и добавит изображению немного насыщенности. При помощи Whites поправлена точка белого. Ставить ее раньше не имело смысла, поскольку на ее настройки влияют значения Exposure и Highlights.
Конечно, можно применить дополнительные локальные коррекции прямо в ACR, или сконвертировать изображение и доработать его в фотошопе. Но это будет уже наведением лоска, основные проблемы решены.
Второй пример может показаться более страшным, хотя, по сути, он полностью соответствует первому. В этот раз мы имеем дело только с локальным пересветом.
Первая коррекция нам уже знакома: Highlights –100. В «обычных» случаях я стараюсь не злоупотреблять крайними настройками, но здесь ситуация критическая. Светлые детали спасены от полного исчезновения, но по прежнему мало контрастны.
Дополнительно поправить ситуация может отрицательная экспокоррекция. Чтобы не впадать в крайности я убрал всего 1 стоп, хотя можно было довести до полутора. Сильнее убирать экспозицию не стоит, поскольку затемнение снимка будет чрезмерным и справиться с ним просто не получится.
Ну, и о затемнении. На светлых участках оно кстати, а с темных участков его легко убрать при помощи тонмапера Shadows. Можно отстроить и другие параметры, но к решению основной задачи они не имеют отношения.
Последний пример работы с raw-файлом — это даже не пример реального пересвета, а иллюстрация к визуальному эффекту одновременного контраста, который нас запугивает.
Я сразу вывел иллюстрацию в интерефейсе ACR, поэтому вы можете посмотреть на подсказку и констатировать: пересветов практически нет, а светлые пятна на руках и одежде кажутся таковыми только на контрасте с темными соседними областями. Что предпринять в данном случае?
Конечно, вид картинки целиком и полностью зависит от замысла автора. Лично я сделал бы следующее. Чтобы светлые участки не выглядели такими вызывающими, я немного осветлил изображение подняв экспозицию на 0,7 стопа. Кстати, при этом цвета станут более интересными и равномерными. А небольшие пересветы легко компенсировать затемнив света тонмапером.
Что касается отсечки в тенях на юбке (или брюках), то на нее можно просто махнуть рукой: область маленькая, расположена рядом с краем фотографии. И самое главное, мы спокойно относимся к потере деталей в тенях на фотографиях, потому что привыкли терять их в жизни. Это связано с особенностями яркостной адаптации зрения, но слишком далеко выходит за рамки нашего разговора.
Вот все, что могут предложить нам raw-конвертеры. В разных программах конкретные регуляторы носят разные названия, но идея работы с raw-файлом общая: вытаскивать детализацию на светлых областях работая с тонмаперами и экспозицией. Принципиально не буду рассматривать маскирование в конвертере, поскольку оно крайне примитивно. И если уж использовать маски, до делать это нужно в Photoshop.
Raw + Photoshop + маски
Для зрелищности, конечно, нужно было бы привлечь новую картинку. Но мы пожертвуем ею в пользу наглядности сравнения. Что делать, если излишняя яркость светлых областей оказалась тонмаперу не по зубам? Нужно делать двойную проявку raw-файла и сращивать его в фотошопе через маску.
Основной вариант конвертируем с уже рассмотренными ранее установками. Это будет базовая картинка, которую мы доработаем при помощи второго варианта конвертации.
Вторую проявку сделаем с большой отрицательной экспокоррекцией, чтобы лучше проявились детали на светлых участках. Каждое изображение требует своих параметров, но из моего опыта –3 стопа — это практически предел дополнительного затемнения. Чаще же оно лежит в пределах 2 стопов.
Использовать ли при конвертации смарт-объекты дело личного вкуса. Я считаю, что глупо перегружать основной файл, сохраняя в нем два раза raw, поэтому просто конвертирую его два раза и собираю в один файл уже обычные пиксельные слои.
Перенести слой из одного изображения в другое можно простым драг-анд-дропом (перетащить). А чтобы не возиться с позиционированием перед тем как отпустить клавишу мышки прижмите Shift, новый слой будет размещен точно по центру документа.
Затемненный слой должен проявляться только на самых светлых участках, светлые области лучше выделяются на темном фоне, следовательно маску для него нужно делать из самого темного канала исходного изображения. Для портретно-пейзажной тематики таким каналом будет синий.
Чтобы выделение было более акцентированным маску необходимо затемнить. Сила затемнения и конкретная форма кривой зависят от картинки, но общий ход коррекции соответствует показанному выше.
Вот результат сложения двух изображений. Он выглядит тусклым и низко контрастным в светах. Это естественно, поскольку света затемнялись, при этом маска и коррекция работали как бы навстречу друг другу, не поддерживая, но мешая друг другу. Чем светлее участок, тем сильнее маска пропускает на него затемняющее воздействие, тем сильнее он затемняется.
Падение локальных контрастов — вечная проблема тонмэпинга. Чтобы ее избежать нужно уравнивать воздействие на соседние области, это можно сделать только размыв маску, что, в свою очередь, порождает ореолы. Я описывал это в статье «Стероиды для светов и теней» и рассказывал отвечая на первый вопрос мастер-класса «Задай вопрос эксперту», поэтому не буду повторяться.
Низкий контраст и серость в светах не проблема. Мы можем заново поставить точку белого. При этом можно просто равномерно поднять контраст всего изображения (как это показано на иллюстрации). А можно зафиксировать среднюю точку кривой и все повышение контраста направить в четверть тона, где и сосредоточилась детализация светлых областей.
Лучше всего такой прием срабатывает когда маска имеет четкие границы. То есть выделяем весь объект по его вещественной границе и целиком меняем его. Именно так я однажды победил белую шелковую рубашку в которую был одет Александр Ревва. Шелк сильно бликует, поэтому рубашку пришлось целиком вырезать из недоэкспонированной версии кадра.
При использовании маски созданной на основе канала или маски отдельного тонового диапазона такая коррекция не столько дополнительно проявляет недостающие детали, сколько дает общее смягчение и сглаживание бликов.
Tif, jpg и все-все-все
Ну а если raw-файла все-таки нет? Действуем точно так же, только в фотошопе: ставим на место потерянную черную точку и затемняем света, повышая в них контраст. Минусы: отсутствие избыточной информации, которая так выручала в raw. Плюсы: нет таковых, но отступать-то все равно некуда.
Сразу сдадим в архив инструменты Levels и Brightness/Contrast. Это те же кривые, только с порезанными донельзя возможностями и за счет этого слегка упрощенным интерфейсом. Подробности о работе этих инструментов можно найти в статье «Levels и Brightness/Contrast»
Исходник сконвертирован из рассмотренного ранее raw-файла с настройками по-умолчанию. Нужно сразу заметить, что чудес на свете не бывает: спасти можно только то, что сохранилось в изображении. Поэтому с ушедшими в отсечку цветами и бликом на левой (с точки зрения модели) стороне прически придется смириться. Побороться можно только с общей избыточной засветкой.
Любая дополнительная засветка (контровой свет, дымка, сильный блик и т.п.) прежде всего сказывается на черной точке. Для светлых участков дополнительное относительное осветление будет небольшим, а для темных окажется фатальным. Вернем на место черную точку. Поскольку с хроматическим балансом все в порядке, я не стал лезть в каналы и сделал это при помощи мастер-кривой.
Обращенная к нам теневой стороной модель становится слишком темной. Можно было бы через маску сделать дополнительную коррекцию только на нее, но две наложенные друг на друга коррекции сильнее портят изображение. Поэтому при помощи маски уберем затемнение с модели.
А теперь через такую же, но инвертированную маску, откорректируем девушку. Через мягкие размытые маски можно бороться с локальными засветками, но об этом чуть позже.
А сейчас самый быстрый (хотя и менее аккуратный) способ исправить общую засветку на фотографии. Просто вызовите Shadows/Highlights. Основная хитрость скрывается в настройках Black Clip и White Clip. Перед тем как применять светлый и темный тонмаперы этот инструмент приводит изображение к полноконтрастному, отбросив по одной сотой процента самых светлых и темных точек.
Я предпочитаю выполнять эту операцию самостоятельно, но в не очень критичных случаях, когда с хроматическим балансом все в порядке, можно довериться и Shadows/Highlights.
Что делать, если засветка оказалась не равномерной? Нужно корректировать изображение выборочно.
Первым делом установим точку черного по более темным участкам. В этот раз пришлось работать поканально, поскольку контровой свет имел явный теплый оттенок. Было бы странно избавляясь от засветки, оставить этот оттенок.
Мягкой маской с растушеванными границами выделяем левый нижний угол и дополнительно затемняем его. Вот тут нас подстерегают трудности. Во-первых, затемнение, которое нам приходится делать, такое сильное, что начинают вылезать артефакты. Во-вторых, из-за сильного повышения контраста подскакивает насыщенность и появляются навязчивые цветные оттенки. В-третьих, пятно засветки имеет достаточно хитрую форму, поэтому с маской придется повозиться.
Цветной оттенок легко пригасить, просто понизив насыщенность. А чтобы это понижение действовало только в области засветки, применим к слою Hue/Saturation команду Create Clipping Mask. С маской тяжелее. Для более качественного результата нужно еще раз рисовать маску, снова корректировать… Не знаю, нужно ли вам это, но я считаю, что если фото снимали с явным контровым светом, значит на это были причины. И попытка полностью избавить от него фотографию выглядит странно.
Вместо кривых можно использовать белый слой в режиме Color Burn и рисовать по нему. Я не буду отдельно описывать весь процесс, поскольку уже сделал это в статье «Режимы наложения. Color Burn и Color Dodge». А желающие не просто почитать, но посмотреть и послушать, могут обратиться к записи занятия «Color Burn — самый мощный режим наложения»
При помощи Color Burn можно быстро и просто пригасить излишние блики на лице (если они не пробойные). Я условно назвал этот метод «цифровая пудра». Описывать его сейчас так же нет смысла, поскольку неплохой урок по нему записал Евгений Карташов.
А если блик все-таки оказался пробойным и детали в нем полностью исчезли, его можно устранить при помощи частотного разложения. Закрасив блик тоном кожи на низкочастоном слое и восстановив фактуру на высокочастотном. Но это уже совсем другая история.
Есть еще несколько инструментов, позволяющих получить затемнение или осветление на изображении, но описывать здесь все не вижу смысла, поскольку серьезных преимуществ перед кривыми они не имеют. Выскажусь только по поводу наложения картинки самой на себя в различных режимах. Способ это достаточно глупый, поскольку за каждым таким наложением скрывается конкретная коррекция кривой. Какая именно описано вот здесь. А плодить лишние слои — только файл зря раздувать.
Немного особняком стоит тема восстановления пересвеченных каналов на светлых цветных объектах. Рассматривая данный кадр не сразу можно понять из чего сделана или чем накрыта поверхность стола, на котором стоит тарелка. Кажется, что этот объект безвозвратно переэкспонирован и спасти его невозможно.
Но достаточно взглянуть на темный (в данном случае синий) канал, чтобы все встало на свои места. Это скатерть из ткани достаточно грубого плетения и в изображении содержится вся необходимая для восстановления информация.
Подмешав синий канал в красный и зеленый и подобрав пропорции их затемнения, получаем вполне вменяемую картинку. Конечно, можно еще поработать с цветом и контрастом деталей на скатерти, но главная задача решена — детали во всех каналах восстановлены. Вкратце про смешивание каналов можно прочитать в статье «Режимы наложения. Darken и Lighten».
На этом пора прощаться. Надеюсь, вам не часто придется спасать пересвеченные фотографии в фотошопе. Все-таки лучший способ выхода из критической ситуации — это не попадать в нее. Но перечисленные в статье материалы будут полезны в любом случае. Я специально давал в теле статьи ссылки только на бесплатные источники информации.
Если же вы захотите более подробно разобраться с работой кривых, Shadows/Highlights, Hue/Saturation, режимов наложения, технологиями смешивания каналов и создания масок, а так же еще многими аспектами создания и обработки изображений, приходите к нам, в онлайн школу Profile:
«Adobe Photoshop. Базовый уровень»
«Adobe Photoshop. Продвинутый уровень»
«Adobe Photoshop. Коммерческая ретушь»
«Capture One Pro. Профессиональная обработка raw»
«Фотография. Базовый уровень»
с вашего сайта.
www.si-foto.com
