Какое изображение получается на фотопленке в фотоаппарате: Attention Required! | Cloudflare

Плёночная фотография. Основные виды фотоплёнки

В этой статье мы расскажем о различных типах фотоплёнки их характеристиках и особенностях.

Прежде чем знакомиться с различными типами фотоплёнки, давайте на примере чёрно-белой негативной плёнки попробуем разобраться, как же получается аналоговое фотографическое изображение.

Строение чёрно-белой негативной плёнки и негативный процесс

Светочувствительный слой чёрно-белой фотоплёнки называется фотоэмульсией. Именно на ней и формируется изображение. Фотоэмульсия состоит из желатина, в котором в виде кристалликов субмикронного-микронного размеров распределено галогенное серебро (ионные кристаллы, в узлах кристаллической решётки которых сидят положительно заряженные ионы серебра и отрицательно заряженные ионы галогена). Галогенное серебро на 94—99% состоит из бромистого серебра и на 1—6% из йодистого серебра. Однородная на вид фотоэмульсия состоит из отдельных зёрен, разделённых желатином. Фотоэмульсия наносится на целлулоидную плёнку с подложкой из желатины, покрывается защитным слоем. Добаляется противоореольный слой (он также препятствует скручиванию плёнки).

film_layers_b&w

Фотографический процесс получения чёрно-белого негатива состоит из трёх стадий

Экспонирование: в момент открытия затвора под действием света в фотоэмульсии создаётся скрытое изображение, так как при взаимодействии фотонов с кристалликами галогенного серебра на поверхности последних образуются нейтральные атомы серебра, перестающие быть структурной частью ионного кристаллика. Структура эмульсионного слоя меняется. Чем больше света попадает на участок фотоэмульсии, тем темнее он будет на плёнке.

Плёнка отснята (экспонирована), но её ждут ещё две стадии обработки.

Проявление: процесс усиления скрытого изображения. На этой стадии за счёт химической реакции те кристаллики галогенного серебра, которые были облучены светом, восстанавливаются до кристалликов металлического серебра, непрозрачных для видимого света (в отличие от ионных кристалликов галогенного серебра, являющихся аналогами поваренной соли). В результате проявления образуется негативное изображение, в котором наиболее светлые места снятого объекта соответствуют наиболее тёмным местам проявленной фотоплёнки.

Фиксирование (или закрепление): из фотоэмульсии удаляются необлученные кристаллики галогенного серебра, что делает проявленный и зафиксированный фотослой нечувствительным к дальнейшему облучению.

В результате мы имеем готовый чёрно-белый негатив. Чтобы получить конечное позитивное изображение необходимо фактически повторить три вышеописанных стадии, но уже с фотобумагой. Но не будем забегать вперёд. Подробно о практике проявления плёнки и печати фотографий — позже.

Итак, фотоплёнка, как уже упоминалось выше, бывает трёх основных видов:

  • чёрно-белая негативная
  • цветная негативная
  • цветная обращаемая (диапозитивная, слайдовая).

Конечно, есть ещё чёрно-белый слайд, который и раньше был редким явлением, а сегодня и вовсе исчезает с прилавков. Насколько мне известно, только чешская компания Foma ещё держится и производит чёрно-белый позитив Fomapan R 100.

fomapan_R

Чёрно-белая обращаемая плёнка чешской фирмы Foma. Исчезающий вид.

Прежде чем вникать в особенности разных типов плёнок, разберёмся с основными, универсальными для всех типов характеристиками.

Основные характеристики фотоплёнок

Основная характеристика любой плёнки (неважно — чёрно-белая она или цветная, негативная или позитивная) — светочувствительность. Именно светочувствительность определяет экспозиционные параметры съёмки, и именно от неё зависит конечное качество фотографии.

Дело в том, что рост светочувствительности напрямую влияет на структуру фотоэмульсии. Как правило, чем выше чувствительность, тем крупнее зерно, тем ниже фотографическая широта плёнки, тем хуже её резкостные характеристики.

Тут пора разобраться с новыми терминами. Зерно — это визуализация того, что формируют кристаллики галогенного серебра после экспонирования и проявления. Если рассматривать негатив под большим увеличением, вы увидите, что изображение на плёнке создаётся точечками различной величины и плотности. Это и именуется зерном. Как правило, чем ниже чувствительность и выше качество фотоэмульсии — тем меньше зерно, тем выше резкость, тем больше полутонов остаётся на негативе. Способность плёнки фиксировать диапазон полутонов именуется фотографической широтой: чем выше показатель фотографической широты, тем ниже контраст, тем точнее передаются полутона в диапазоне между абсолютно ярким и тёмным объектами на снимке.

С качеством понятно — чем ниже чувствительность, тем лучше. Но зачем тогда нужна высокочувствительная плёнка?

Дело в том, что плёнка низкой чувствительности требует больше света при экспонировании. А это значит, либо выдержка должна быть длиннее, либо диафрагма больше открыта. И хотя выдержку мы ещё можем увеличивать благодаря штативу (хотя и тут есть ограничения), но полностью неподвижный объект съёмки — редкость, если это не студийный натюрморт.

А если мы захотим запечатлеть стремительное движение? Увы, придётся идти на компромисс и использовать высокочувствительную плёнку: не случайно английское название таких плёнок — high speed film, что подразумевает фотосъёмку объектов, движущихся на большой скорости. Правда, стоит отметить, что современные высокочувствительные фотоплёнки обладают весьма хорошей фотографической широтой и резкостными характеристиками в сочетании с умеренным зерном.

kodak_p3200_t-max

Kodak T-MAX 3200 Professional — профессиональная чёрно-белая негативная плёнка, которая может использоваться в широком диапазоне чувствительностей. Эту плёнку можно использовать в диапазоне чувствительностей от 3200 до 25 000 единиц (при использовании форсированной обработки). Плёнка соединяет в себе исключительно высокую чувствительность и мелкое зерно. Незаменима при съёмке быстродвижущихся объектов, плохо освещённых объектов (когда вы не можете использовать вспышку), объектов, требующих большой глубины резкости одновременно с короткими выдержками, а также при съёмке телеобъективами с рук быстрого движения при тусклом освещении.

Светочувствительность обозначается общепринятыми международными единицами ISO, стандартный ряд значений — 50/100/200/400/800/1600/3200 ISO. На самом деле современный международный стандарт ISO представляет собой механическое соединение ранее принятых в США единиц ASA и соответствующих значений в градусах DIN (старый германский стандарт), например, 100/21°, однако «градусная» составляющая уже практически не используется и обычно опускается. (Кстати, до 1 января 1987 года в СССР была собственная шкала единиц ГОСТ, близкая к ASA, но всё же особенная; по ней чувствительности 100/21° ISO соответствовали 90 единиц ГОСТ. Перестройка приравняла советский ГОСТ к мировым стандартам.) Значение чувствительности, как правило, выносится в название плёнки: например, Ilford PAN F Plus 50.

Если вы снимаете на цифру, значения чувствительности вам, конечно, хорошо знакомы, только вот в аналоговой фотографии изменить чувствительность в зависимости от каждого кадра не получится. Если вы уж зарядили плёнку 50 ISO, то придётся все сюжеты снимать с учётом этой чувствительности, пока не закончится плёнка.

Так что, отправляясь на съёмку, плёночный фотограф должен озаботиться не только количеством плёнки, но и подумать, какой чувствительности плёнку ему брать (не говоря уже о том, что сначала нужно решить, какую плёнку брать — цветную или чёрно-белую!).

Чтобы избавить фотографа от этой головной боли, были созданы плёнки с переменной чувствительностью. Это вовсе не значит, что одну плёнку можно экспонировать с разным значением чувствительности, нет: если вы выбрали 800 ISO, придётся всю плёнку экспонировать с учётом этого значения. Просто такие плёнки лучше приспособлены к пуш-процессам (когда для повышения значения светочувствительности увеличивается время или температура проявления). Но и там действует та же зависимость — чем выше чувствительность, тем ниже качество.

ilford_xp-2_delta-3200

Примеры современных чёрно-белых плёнок с переменной чувствительностью.

Ilford XP 2 Super — номинальная чувствительность 400/27° ISO. Обладает исключительно мелким зерном, присущим, как правило, менее чувствительным фотоплёнкам. XP 2 Super — плёнка, позволяющая получать негативы с тончайшей деталировкой как в тенях, так и в светах. Имеет необычайную широту экспозиции — её можно экспонировать в диапазоне экспозщиционных индексов (EI) от 50/18° до 800/30°. XP 2 Super обрабатывается реактивами для цветной плёнки по процессу C-41: её можно проявлять вместе с цветными негативными плёнками.

Ilford Delta 3200 — плёнка сверхвысокой чувствительности, позволяющая получать фотографии высочайшего качества в самых сложных условиях освещения. Фотослой выполнен на основе четырёхслойной эмульсии, позволяющей оптимизировать применение уникальной технологии фирмы Ilford с плоскими кристаллами. Эмульсия обеспечивает великолепную тональную передачу. Плёнка позволяет фотографу управлять чувствительностью и зернистостью при помощи правильного выбора проявителя и режима проявки, предоставляя множество возможностей для творчества. При правильном проявлении плёнка Delta 3200 Pro показывает наилучшие результаты при экспонировании в диапазоне экспощиционных индексов (EI) от 1600/33° до 6400/39°.

Конечно, всегда есть возможность экспонировать любую плёнку низкой чувствительности на ступень-другую повыше, но тогда придётся изменить процесс проявки плёнки (увеличением времени или повышением температуры). И, опять-таки,  качество в этом случае будет ниже (растёт контраст, увеличивается зерно).

Обычно оптимальная чувствительность для съёмки днём на улице — 100 ISO. Для съёмки в помещении или в сумеречный день — 400 ISO. Это самые популярные чувствительности плёнок.

Хранение аналоговых фотоматериалов

film_35_box

Если с хранением карты памяти особых проблем не возникает, то аналоговые фотоматериалы требуют более трепетного и внимательного обращения. Фотоплёнка (как и фотобумага) имеет ограниченный срок годности. Обычно он указывается на упаковке. Хранить фотоплёнку лучше всего в холодильнике, на отдельной от продуктов полке. Там темно и прохладно — идеальные условия.

Когда я только начинал свой профессиональный путь фотографа в областной газете, в редакционной фотолаборатории стоял специальный холодильник для фотоматериалов: даже при тотальном дефиците бытовой техники руководство газеты с пониманием относилось к техническим нуждам фотографов, и это при том, что второй холодильник в редакции был только у главного редактора.

Лет 30 назад при проходе зоны досмотра в аэропортах был риск засветить фотоплёнку в сканерах. Сегодня технологии изменились, и вы можете спокойно ставить кофр с аппаратурой и плёнкой на ленту такого сканера: он совершенно безопасен для фотоплёнки.

Основываясь на личном опыте многочисленных перелётов и пересадок, могу лишь подтвердить заверения служб безопасности аэропортов: даже многократные сканирования кофра с плёнкой и аппаратурой никак не отражались ни на чистой, ни на экспонированной плёнке всех видов и форматов. Если вы всё же маниакально озабочены сохранением фотоплёнки — купите специальные контейнеры или пакеты.

Что происходит с просроченной плёнкой? Обычно, если она хранилась в хороших условиях, при небольшой просрочке ничего страшного не случается (особенно с чёрно-белыми материалами). Ну, разве что едва заметно снижается чувствительность. Но тут, как вы понимаете, каждый решает за себя. Риск «запороть» съёмку, особенно с просроченными цветными (и тем более обращаемыми) фотоматериалами, весьма велик. Так что не стоит затариваться фотоплёнкой впрок, если вы не уверены, что отснимете её до окончания срока хранения. Старайтесь пользоваться фотоплёнкой максимальной «свежести»!

Чёрно-белая негативная плёнка

Начнём с основ. Именно чёрно-белой (сокращённо — ч/б или b&w) негативной плёнке обязана фотография своим существованием. История фотографии (да и история ХХ века) фактически запечатлена на чёрно-белый негатив. Большинство известных фотографических шедевров сделано именно на ч/б негатив.

Не вдаваясь в исторические экскурсы отмечу, что ч/б негативная плёнка в своём современном виде существует уже более 100 лет и, похоже, уходить на покой не собирается.

Совершенствовались материалы целлулоидной подложки, качество фотоэмульсии, уменьшалось зерно, добавлялись новые слои, росла светочувствительность, появлялись и уходили в небытие новые форматы, но принципиально чёрно-белая фотоплёнка ничуть не изменилась. Признаем очевидный факт: чёрно-белый негатив — классика фотографии.

В зависимости от спектральной чувствительности чёрно-белые плёнки делятся на панхроматические (изопанхроматические), ортохроматические и несенсибилизированные. Панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, поэтому в классической фотографии именно они и применяются. Но важно отметить, что отдельные цвета ч/б плёнка фиксирует, искажая их тон, привычный глазу. Например, на портрете могут практически исчезнуть ярко-красные губы; или же облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вдруг куда-то деваются. Чтобы достичь верной (или даже необходимой) передачи тонов, используются цветные фильтры, о применении которых мы поговорим в разделе практики аналоговой съёмки.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Производство фотоплёнки (не только ч/б) с приходом цифры, естественно, сократилось. Более того, далеко не все даже именитые компании, стоявшие у истоков фотографии, смогли сохранить рентабельный выпуск фотоплёнки. Но давайте о тех, кто и сегодня радует нас отличными фотоматериалами.

b&w_3

Kodak T-max 400 — высокочувствительная универсальная фотоплёнка. Отличается хорошими структурно-резкостными характеристиками. Цена: 244 р.

Ilford PAN F Plus 50 — сверхмелкозернистая плёнка. Имеет великолепную резкость. В дополнение к ультрамелкому зерну фотоплёнка PAN F Plus обладает чрезвычайно высокой разрешающей способностью, резкостью и контрастностью по краям контуров и превосходной экспозиционной широтой. Позволяет получить отпечатки исключительной яркости с широким тональным диапазоном. Цена: 250 р.

Fujifilm Neopan 400 — чёрно-белая негативная пленка с высокой чувствительностью. Отличается прекрасной чёткостью изображения и превосходной точной передачей оттенков. Несмотря на высокую чувствительность, плёнка обеспечивает впечатляюще чёткие отпечатки с малой зернистостью, с детализированными изображениями и качественной мелкозернистой структурой. Цена: 295 р.

На отечественном рынке представлены чёрно-белые фотоплёнки и химия компаний Ilford, Kodak, Fujifilm, Foma, Efke, Lucky, Kentmere, Rollei. В их ассортименте можно найти всё, что требуется плёночному фотографу: от качественных плёнок и фотобумаги до необходимых химических растворов и аксессуаров.

Какую плёнку выбрать? Лично я отдаю предпочтение низкочувствительным материалам Ilford. Но однозначного совета тут дать нельзя. Каждый фотограф выбирает плёнку в соответствии с задачами, предпочтениями и опытом.

Проявка чёрно-белых плёнок

Для проявки чёрно-белой фотоплёнки существует великое множество проявителей (о разнообразии и особенностях проявителей мы поговорим отдельно). Ничто не мешает и вам создать рецепт своего персонального проявителя, однако стандартным стал процесс под названием D-76.

Тут самое время упомянуть ещё один вид чёрно-белой плёнки, появившейся относительно недавно — монохромные плёнки. Эти плёнки можно (точнее — нужно) проявлять по цветному негативному процессу C-41. Проявленная монохромная плёнка выглядит как чёрно-белый негатив на подложке цветного. Единственное удобство такой плёнки — в возможности быстрой проявки в любой автоматизированной лаборатории. Но качество, в сравнении с классической ч/б плёнкой, будет заметно хуже.

Цветная плёнка

Цветная плёнка бывает двух основных типов: цветная негативная и цветная обращаемая (диапозитивная, слайдовая). С точки зрения практики съёмки у них много общего, поэтому сначала мы рассмотрим основные отличия цветных плёнок от чёрно-белых, а потом разберём отличия негатива от слайда.

История появление цветной фотографии — тема для хорошей книги, посему, не вдаваясь в детали истории цветного фотопроцесса, упомянем, что цветная плёнка (и негативная, и обращаемая) появилась в середине 1930-х годов прошлого века в США и Германии, и на неё даже снимались фильмы, но о массовом её использовании не было и речи. Цветная фотография стала доступна широким массам профессиональных фотографов лишь во второй половине прошлого века.

Кстати, в Советском Союзе, стране, первой отправившей человека в космос, так и не смогли наладить производство качественных цветных фотоматериалов: то, что можно было получить, используя цветной негатив ЦНД-32, представляло собой жалкое зрелище. Советских фотолюбителей спасали лишь цветные плёнки ORWO и Foma из ГДР и Чехословакии (были и такие социалистические страны на карте Европы), и венгерская Forte. К материалам Kodak, Fuji или Agfa имело доступ ограниченное количество фотографов, приближённых к внешнеторговым организациям и, разумеется, репортёры центральных издательств и журналов. Снимать достижения социализма приходилось на фотоплёнку, созданную на фабриках капиталистических государств.

Цветной фотографический процесс существенно сложнее чёрно-белого (как в процессе съёмки, так и в обработке). Он содержит больше стадий проявления, капризен к температуре, но, самое главное, в сравнении с чёрно-белой цветная печать куда более трудоёмка. Ручная печатать форматных цветных фотографий требует весьма дорогостоящего оборудования и материалов, да и сам процесс печати и проявки снимка тоже не отличается простотой.

durst

Фотоувеличитель для цветной печати отличает важная и очень недешёвая деталь — цветосмесительная головка.

Но создание в 1970-е годы мини-лабораторий, которые позволяли проявлять цветной негатив и печатать фотоснимки 10×15 см сделали цветную фотографию невероятно доступной и по-настоящему массовой. Правда, в СССР минилабы появились лишь в конце 80-х, и этот фотобизнес широко развернулся в России только в 1990-х. Так или иначе, создать цветную фотографию сегодня совсем не сложно. Конечно, если рядом есть хорошая лаборатория.

Цветной фотоплёнке присущи те же основные характеристики, что и чёрно-белой: чувствительность, зернистость, фотографическая широта, зависимость качества от светочувствительности (кстати, у цветных плёнок зерно, как правило, больше, чем у ч/б такой же чувствительности). Но у цветных плёнок есть ещё одна важная зависимость — от цветовой температуры.

Не влезая в околонаучные дебри, скажем, что обычная цветная плёнка вполне точно передаёт цвет при дневном свете. Но! Стоит вам начать снимать в тени или вечером, вы увидите, что все цвета начинают изрядно синить. Если на цветную плёнку снимать при лампах накаливания, цвета будут существенно желтить. А если снять при вечернем освещении, например, огонь костра, то цветовой дисбаланс снимка будет полный. Правда, почему-то именно такие цветные снимки частенько выглядят очень эффектно.

Для того, чтобы как-то контролировать получение желаемого результата, в кофре профессионального фотографа даже появился специальный прибор для точного определения цветовой температуры — колорметр. Цветовую температуру можно корректировать специальными цветными фильтрами, но они вынуждают увеличивать экспозицию.

Color-Meter

Важный момент: цветная фотоплёнка, в отличие от ч/б негатива, не терпит грубых ошибок в экспозиции. Неверно экспонированный цветной слайд можно смело выкидывать. Напечатать снимок с недо- или переэкспонированного цветного негатива, возможно, удастся, но точной передачи цвета на нём не будет. Кстати, выдержка, особенно длительная, также может существенно искажать цвет. Но иногда получается даже очень красиво.

ectachrome_64T

Цветная обращаемая плёнка, сбалансированная под свет ламп накаливания. Одна из немногих, которую ещё можно приобрести.

Для съёмки в студиях была создана плёнка, сбалансированная под свет ламп накаливания (да-да, студийные вспышки вытеснили софиты только в 80-х). Цветная плёнка с символом «T» (Tungsten, что подразумевает лампы накаливания с вольфрамовой нитью) обладает невысокой чувствительностью, мелким зерном и имеет ограниченное студийное применение. Но с появлением студийных вспышек стало возможно снимать в студии и на дневную плёнку (цветовая температура вспышек максимально приближена к дневному свету).

Цвет. Негатив или диапозитив?

color_negative_film

Теперь об особенностях негатива и диапозитива. Разница, как вы догадываетесь, в том, что сняв и проявив негатив, мы так и не видим конечного изображения (нас ещё ждёт процесс фотопечати), а вот после проявки слайда уже можем наслаждаться нашими шедеврами. Правда, размер шедевров на слайде (даже формата 6х9) таков, что без лупы их не рассмотреть и на стенку не повесить. Так зачем же они нужны, такие маленькие?

slide_frame

Конечно, сегодня мы можем запросто отсканировать что слайд, что негатив, и распечатать фото на принтере. Но, согласитесь, это уже не аналоговая фотография. Так зачем тогда нужен слайд, и что с ним дальше делать?

Вспоминаем, что основное практическое использование слайда — полиграфия: тут всё понятно. Ну, или вы можете любоваться слайдами, проецируя их на стену с помощью диапроектора. Или рассматривать слайд, вставленный в дурацкий пластиковый шарик с лупой: о! это был серьёзный бизнес на курортах СССР.

Но если вы снимаете не для прессы или полиграфии, вам, скорее всего, нужен отпечаток. До появления цифровой печати существовал процесс Cibachrome (технология компании Ilford) позволявший печатать снимки со слайда. По сравнению с отпечатками с негатива, фотографии на Cibachrome выглядели невероятно насыщенными и яркими. Но и цена за это удовольствие была весьма высока. Сегодня процесс называется Ilfordchrome, но найти лабораторию, работающую с этим процессом, непросто.

proektor_kodak

Диапроектор карусельного типа для демонстрации слайдов.

Цветной диапозитивный процесс кажется куда проще чем негативный: снял, проявил и — готово! Но! Начнём с того, что цена конечного слайда выше негатива. Аналоговая прямая печать со слайда сегодня практически невозможна, что не отменяет печать цифровую, но мы же собрались заниматься аналоговой, плёночной фотографией. Кроме того, вспомним, что слайд крайне капризен к ошибкам экспозиции: исправить практически ничего нельзя. Так что, выбирая материалом для съёмки обращаемую плёнку, задумайтесь, для чего вы снимаете, и что дальше вы будете делать с этим слайдом.

С точки зрения практичности цветной негатив выглядит куда привлекательнее. Он позволяет ошибаться с экспозицией, с ним можно многое доработать при фотопечати, себестоимость негатива и фотоотпечатка с него существенно ниже. Для современной полиграфии вы можете отсканировать как сырой негатив, так и доведённый до совершенства аналоговый фотоотпечаток. Качество цветного негатива высокой чувствительности выше аналогичного слайда. С цветного негатива можно сделать отпечаток на чёрно-белой фотобумаге. Есть повод задуматься, не правда ли?

Проявка цветных плёнок

Для проявки цветной негативной фотоплёнки стандартом является процесс C-41, а для проявки позитивных плёнок используется процесс E-6.

Самое время упомянуть технологию кросс-процесса. Если обращаемую фотоплёнку проявить по негативному процессу С-41, мы получим контрастный цветной негатив с искажённой цветопередачей. Отпечатки с такого негатива отличаются высоким контрастом и изрядной цветовой насыщенностью. Кросс-процесс частенько используется профессиональными фотографами как творческий приём.

Проявлять цветную плёнку можно и самостоятельно (особенно по процессу E-6). Профессиональная студия, как правило, имела среди прочего оборудования проявочный минилаб Jobo, существенно упрощавший процесс проявления всех типов плёнок.

jobo-cpp3

Но подумайте дважды, есть ли смысл возиться с цветными процессами самостоятельно, если это не ваша страсть или творческий эксперимент? Быстрее и надёжнее сдать цветную фотоплёнку для проявки в зарекомендовавшую себя лабораторию, которой доверяют профессионалы.

Производство цветной фотоплёнки с приходом цифры сократилось весьма существенно. Ассортимент её даже меньше, чем чёрно-белой плёнки.

fuji_pro_superia

Fujifilm Pro 400H — цветная негативная плёнка профессионального качества, высокой чувствительности, с мелким зерном, для съёмки при дневном освещении, содержащая четвёртый цветовой слой, запатентованный Fujifilm. Подходит для свадебной, портретной и модной фотосъёмки. Обеспечивает широту экспозиций от недоэкспонированных до переэкспонированных изображений, великолепные телесные оттенки с непрерывным плавным переходом от светов до теней, высокоточное воспроизведение цвета. Эмульсия нового поколения позволяет добиться оптимального качества сканированияЦена: 370 р.

Fujifilm Reala 100 — высококачественная эмульсия обеспечивает исключительную точность воспроизведения цвета. Мелкое, гладкое зерно и наилучшая резкость. Прекрасная детализация даже при большом увеличении. Насыщенный баланс от светлых участков до тенейЦена: 270 р.

kodak_portra_160

Kodak Professional PORTRA 160 — обеспечивает исключительно плавное и естественное воспроизведение оттенков кожи и низкую контрастность. Исключительно низкая зернистость. Улучшенные характеристики для сканирования и фотоувеличения. Идеально подходит для рекламных, портретных фотографий. Цена: 310 р.

На отечественном рынке сегодня можно купить цветную фотоплёнку (и негатив, и слайд) Kodak, Fujifilm и Rollei.

Какую выбрать? Однозначного ответа нет. Тут всё зависит от условий съёмки и конкретных задач. Помочь может только ваш опыт. Дело в том, что плёнки разных компаний, да и наименований, имеют свою передачу цвета. Одни теплее, другие холоднее, одни отлично передают цвет кожи и хороши для портретной съёмки, другие выдадут вам цвет «вырви глаз». Единственное, что можно посоветовать, — отдавайте предпочтение профессиональным плёнкам: хоть они и дороже любительских (яркие представители — Kodak Gold и Fuji Superia), но и результат будет гарантированно лучше.

velvia_provia

Fujifilm Velvia 50 — цветная обращаемая плёнка чувствительностью 50 ISO, сверхмелкозернистая, с очень высоким разрешением и насыщенными цветами для съёмки при дневном освещении. Цена: 572 р.

Fujifilm Provia 100F — цветная обращаемая плёнка для съёмки с естественным освещением. Отличается мелкой зернистостью, яркой передачей цветов, выверенным балансом серого. Великолепная мелкая зернистость (значение RMS — 8) и высокая чёткость позволяет отобразить детали с потрясающей ясностью вместе с широкой градацией, яркой и максимально натуральной цветопередачей и оптимальным балансом оттенков. Цена: 554 р.

Прежде чем вы зарядите в фотокамеру цветную плёнку хочется предостеречь цифровых фотографов. Глубочайшее заблуждение думать, что аналоговая цветная фотография — это так же просто, как и цифровая. Поверьте, вы ничего не знаете о цветной фотографии. Даже после многих лет работы с цветной плёнкой, сотен публикаций в глянце и нескольких персональных выставок у меня язык не повернётся назвать себя экспертом в области цветной фотографии.

Ваши «правильные» цифровые цветные снимки — заслуга десятилетий работы инженеров, разработавших матрицы и алгоритмы обработки цветных изображений. Они сделали всё, чтобы мы, не задумываясь ни о чём, получали правильные картинки. Говорю об этом, чтобы вы не расстраивались при первых неудачах. И настоятельно рекомендую не торопиться снимать на цветную плёнку. Начните с чёрно-белой, вас и там ждёт немало сюрпризов.

В следующих публикациях мы как раз перейдём к практике съёмки на плёнку на основе чёрно-белого негативного процесса. Помните: если вы хотите в чём-то разобраться, начинать нужно с основ.

Продолжение следует..

Геометрическая оптика - Оптические приборы. Фотоаппарат.

Урок 10. Оптические приборы. Фотоаппарат.

Оптические приборы, представляющие собой совокупность нескольких призм или линз, нескольких зеркал или одновременно линз, призм и зеркал, предназначены для преобразования световых пучков. С их помощью могут изменяться направления хода световых лучей, или телесные углы, в пределах которых распространяются световые пучки. Последнее обстоятельство связано с получением изображений, размеры которых отличаются от размеров предметов.

Первое, на что нужно обращать внимание при анализе действия оптической системы, — это назначение и реальные условия ее работы. Где может располагаться предмет перед системой? Какое изображение (увеличенное, уменьшенное, обратное или прямое) должна давать система? С помощью чего регистрируется полученное изображение (на экране, фотопленке, рассматривается невооруженным глазом или глазом через какую-нибудь линзовую систему)?

Все оптические приборы можно разделить на две группы:

1) приборы, при помощи которых получают оптические изображения на экране. К ним относятся проекционные аппараты, фотоаппараты, киноаппараты и др.

2) приборы, которые действуют только совместно с человеческими глазами и не образуют изображений на экране. К ним относится лупа, микроскоп и различные приборы системы телескопов. Такие приборы называются визуальными.

Фотоаппаратом называется оптико-механический прибор, предназначенный для получения на фотопленке или фотопластинке изображения фотографируемого предмета.

Фотография была изобретена в 30–х годах XIX века и прошла долгий путь развития. Современная фотография, ставшая малоформатной, моментальной, цветной, стереоскопической, нашла широчайшее применение во всех областях нашей жизни. Велика её роль в исследовании природы. Фотография позволяет рассматривать различные объекты (от микроскопических до космических), невидимые излучения и т.д. Всем известное значение художественной фотографии, детищем которой является кино.

Основными частями фотоаппарата являются непрозрачная камера и система линз, называемая объективом. Простейший объектив представляет собой одну собирающую линзу. Объектив создаёт вблизи задней стенки камеры действительное  перевёрнутое изображение фотографируемого предмета. В большинстве случаев предмет находится на расстоянии, большем двойного фокусного, поэтому изображение получается уменьшенным. В том месте, где получается изображение, помещается фотоплёнка или фотопластинка, покрытая слоем светочувствительного вещества – фотоэмульсией.

http://www.physbook.ru/images/thumb/d/d9/Aksen-16.48.jpg/250px-Aksen-16.48.jpg

схема хода лучей в фотоаппарате

ход лучей в фотоаппарате

Фотографируемые предметы могут находиться на разных расстояниях от аппарата, следовательно, расстояние между объективом и плёнкой также необходимо изменять, что осуществляется обычно перемещением объектива.

Световая энергия, попадающая на светочувствительный слой, дозируется фотографическим затвором, который даёт доступ свету лишь на определённое время – время экспозиции. Время экспозиции зависит от чувствительности фотоэмульсии и от освещённости плёнки, которая зависит, в частности, от диаметра объектива. Диаметр действующей части объектива можно менять с помощью диафрагмы и этим регулировать освещённость фотоплёнки. Уменьшая отверстие диафрагмы, можно добиться того, что изображение предметов, находящихся на различных расстояниях от аппарата, будут достаточно чёткими. Возрастёт, как говорят, глубина резкости.

Диафрагма регулирует световой поток, который попадает на пленку. Фотоаппарат дает уменьшенное, обратное, действительное изображение, которое фиксируется на пленке. Под действием света состав пленки изменяется и изображение запечатлевается на ней. Оно остаётся невидимым до тех пор, пока пленку не опустят в специальный раствор - проявитель. Под действием проявителя темнеют те места пленки, на которые падал свет. Чем больше было освещено какое-нибудь место пленки, тем темнее оно будет после проявления. Полученное изображение называется негативом (от лат. negativus - отрицательный), на нем светлые места предмета выходят темными, а темные светлыми.

Чтобы это изображение под действием света не изменялось, проявленную пленку погружают в другой раствор - закрепитель. В нем растворяется и вымывается светочувствительный слой тех участков пленки, на которые не подействовал свет. Затем пленку промывают и сушат.

С негатива получают позитив (от лат. pozitivus - положительный), т. е. изображение, на котором темные места расплолжены так же как и на фотографируемом предмете. Для этого негатив прикладывают к бумаге тоже покрытой светочувствительным слоем (к фотобумаге), и освещают. Затем фотобумагу опускают в проявитель, потом в закрепитель, промывают и сушат.

После проявления пленки при печатании фотографий пользуются фотоувеличителем, который увеличивает изображение негатива на фотобумаге.

Проекционный аппарат (проектор) предназначен для получения на экране действительного увеличенного изображения. Следовательно, и здесь объектив представляет собой собирающую линзу, только предмет помещают между F и 2F (F<d<2F), а изображение получается на расстоянии, большем 2F (f>2F).

Проекционные аппараты — это хорошо известные фильмоскопы, эпипроекторы, диапроекторы, эпидиаскопы, киноаппараты, кодаскопы и др.

http://www.physbook.ru/images/thumb/1/16/Aksen-16.49.jpg/180px-Aksen-16.49.jpg

Схема оптического устройства диапроектора изображена на рисунке 1, а. Главная часть аппарата — объектив О. Предметом служит прозрачный рисунок или фотоснимок на стеклянной пластинке (или прозрачной пленке) Д. Такую пластинку называют диапозитивом.

Размеры диапозитива обычно больше размеров объектива. Поэтому чтобы направить в объектив весь свет, идущий от диапозитива, применяют конденсор К, который представляет собой короткофокусную систему линз значительного размера. Располагают конденсор так, чтобы свет от него сходился в оптическом центре объектива. В качестве источников света Л используют мощные (300, 500 и 1000 Вт) лампы накаливания (или дуговые лампы) с рефлектором Р, источник света помещен в фокусе рефлектора.

Для проецирования на экран непрозрачных предметов (чертежей, рисунков из книг и др.) используют эпипроектор (рис. 1, б). Предмет освещается сбоку светом, отраженным от вогнутого зеркала, в фокусе которого расположен источник света Л. Отраженный от предмета свет с помощью плоского зеркала З направляется на объектив О.

Аппараты, в которых устройство обыкновенного проекционного аппарата (диаскопа) и эпископа совмещено, называют эпидиаскопами (рис. 1, в).

http://www.physbook.ru/images/thumb/4/46/Aksen-16.50.jpg/850px-Aksen-16.50.jpg

Рис. 1

Эпидиаскоп имеет два объектива О и O1 откидную ширму Ш, отражатель и столик С для непрозрачных предметов. Когда ширма Ш опущена (рис. 1), эпидиаскоп действует как проекционных аппарат.

При поднятии ширмы закрываются конденсатор К и объектив О, и открывается столик С, на котором помещают непрозрачный предмет, освещаемый тем же повернутым источником света Л с рефлектором Р. Свет, отраженный от предмета, падает на зеркало 3 и от него отражается на второй объектив O1.

Лупа. Чтобы увидеть мелкие детали предмета, их нужно рассматривать под большим углом зрения, но увеличение этого угла ограничено пределом аккомодационных возможностей глаза. Увеличить угол зрения (сохраняя расстояние наилучшего зрения d0) можно, используя оптические приборы (лупы, микроскопы).

Лупой называют короткофокусную собирающую линзу или систему линз, действующих как одна собирающая линза (обычно фокусное расстояние лупы не превышает 10 см).

Ход лучей в лупе показан на рисунке. Лупу помещают близко к глазу, а рассматриваемый предмет АВ=А1В1 располагают между лупой и ее передним фокусом, чуть ближе последнего. Подбирают положение лупы между глазом и предметом так, чтобы видеть резкое изображение предмета. Это изображение А2В2 получается мнимым, прямым, увеличенным и находится на расстоянии наилучшего зрения OB2 = d0 от глаза, а сам глаз находится непосредственно перед лупой.

http://www.physbook.ru/images/thumb/a/ad/Aksen-16.55.jpg/180px-Aksen-16.55.jpg

Использование лупы приводит к увеличению угла зрения, под которым глаз рассматривает предмет. Действительно, когда предмет находился в положении А1В1 и рассматривался невооруженным глазом, угол зрения был  ϕ1. Предмет поместили между фокусом и оптическим центром лупы в положение АВ, и угол зрения стал ϕ2 . Поскольку ϕ1> ϕ2 , то с помощью лупы на предмете можно рассмотреть более мелкие детали, чем невооруженным глазом.

Из рисунке видно также, что линейное увеличение лупы: 

LaTeX: \Gamma = \frac{A_2B_2}{AB} = \frac{OB_2}{OB}.

Так как OB2 = d0, а OB1 ≈ F (F — фокусное расстояние лупы), то LaTeX: \Gamma=\frac{d_0}{F},где d0 = 25 см. Следовательно, увеличение, даваемое лупой, равно отношению расстояния наилучшего зрения к фокусному расстоянию лупы.

лупаМикроскоп. Для получения больших угловых увеличений (от 20 до 2000) используют оптические микроскопы. Увеличенное изображение мелких предметов в микроскопе получают с помощью оптической системы, которая состоит из объектива и окуляра.

Простейший микроскоп - это система с двух линз: объектива и окуляра. Предмет АВ размещается перед линзой, которая является объективом, на расстоянии F1 < d < 2F1 и рассматривается через окуляр, который используется как лупа. Увеличение Г микроскопа равно произведению увеличения объектива Г1 на увеличение окуляра Г2:

Г = Г1∙Г2

Принцип действия микроскопа сводится к последовательному увеличению угла зрения сначала объективом, а затем - окуляром.

&khcy;&ocy;&dcy; &lcy;&ucy;&chcy;&iecy;&jcy; &vcy; &mcy;&icy;&kcy;&rcy;&ocy;&scy;&kcy;&ocy;&pcy;&iecy;

 

читать далее

4. Как образуется в фотоаппарате световое изображение. Фотография

4. Как образуется в фотоаппарате световое изображение

Увеличительное стекло называют также собирательной линзой[3]. По форме она очень похожа на зерно чечевицы, а слово «линза» и значит «чечевица».

Обе стороны такой линзы имеют сферические, то-есть шаровые поверхности.

Если на такую линзу направить пучок лучей из какой-либо точки, то отдельные лучи, падая на поверхность линзы, встретятся с этой поверхностью под разными углами (рис. 17).

Рис. 17. Так преломляются лучи света собирательной линзой.

Луч, проходящий через центр линзы, падает под прямым углом и поэтому проходит через линзу не преломляясь. Все остальные лучи падают на поверхность линзы под другими углами и, проходя через стекло, преломляются. Чем дальше от центра линзы падает луч, тем сильнее он преломляется. Вследствие этого, пройдя сквозь линзу, лучи света собираются в одну точку (отсюда линза и получила название собирательной), а затем расходятся, рассеиваются. В том месте, где пересекаются лучи, образуется изображение точки, из которой на линзу падают лучи.

Всё это можно проверить на опыте. Приложите вплотную к собирательной линзе лист белой бумаги, а затем, обратив линзу в сторону солнечных лучей, начните медленно отдалять бумагу от линзы. Сначала на листе бумаги вы увидите освещённый круг, по величине примерно равный линзе. Но чем дальше будет бумага от линзы, тем меньше и ярче будет становиться световой кружок (рис. 18).

Рис. 18. Пройдя сквозь линзу, лучи солнечного света образуют позади линзы сходящийся пучок лучей.

Из этого нетрудно заключить, что солнечные лучи, пройдя сквозь линзу, образуют по другую сторону линзы сходящийся в виде конуса пучок лучей. В том месте, где образуется наименьший по размеру кружок, лучи пересекаются, а затем начинают снова расходиться.

Это также можно проверить, продолжая отодвигать бумагу от линзы.

Яркий маленький кружок, образующийся за линзой, есть не что иное, как изображение Солнца.

Точно так же собирательная линза даёт изображение любого предмета на бумаге или каком-либо другом экране. Из каждой точки светящегося или освещённого предмета к линзе идут лучи света. В линзе они преломляются и образуют на экране изображения соответствующих точек предмета. В результате каждая точка предмета будет изображена на экране также точкой, более или менее яркой. Такие «точечные» изображения и составят на экране изображение всего предмета.

Чтобы показать это на рисунке, нет необходимости изображать все лучи, исходящие из каждой точки предмета, да мы и не могли бы это сделать: ведь таких лучей бесчисленное множество. Вполне достаточно найти изображение только крайних точек предмета, например самой верхней и самой нижней. Изображения же всех остальных точек расположатся на экране между изображениями крайних.

На рисунке 19 схематически показано, как образуется изображение предмета.

Рис. 19. Как образуется изображение предмета.

Показаны две крайние точки предмета — верхняя и нижняя, лучи, идущие из этих точек, и изображения этих точек на экране. Изображения всех остальных точек располагаются между двумя крайними и в совокупности дают изображение всего предмета. При этом изображения предметов на экране получаются перевёрнутыми. Именно так и образуется изображение на задней стенке фотоаппарата (рис. 20).

Рис. 20. Так образуется изображение в фотоаппарате.

Если вы внимательно осмотрите объектив современного фотоаппарата, то увидите, что он состоит из нескольких линз. Собранные в одной общей оправе, они в сумме действуют подобно одной собирательной линзе. Для какой же цели объективы составляют из нескольких линз?

Хороший фотографический снимок должен быть прежде всего резким и в точности подобным сфотографированному предмету: прямые линии предмета должны быть прямыми и на снимке, круг должен быть кругом и т. д.

Но если ещё раз проделать описанный на стр. 5 опыт с лупой, то-есть получить с её помощью изображение окна на бумаге и внимательно рассмотреть его, то можно заметить, что изображение окна более или менее резко только в своей центральной части. По мере удаления от центра резкость изображения быстро падает, а на краях изображение становится уже совсем размазанным. Можно заметить также, что изображение окна не совсем правильно: прямые линии оконной рамы получаются не точно прямыми, а слегка изогнутыми. Таким нерезким и неточным получится и фотоснимок, если сделать его с помощью одной собирательной линзы.

Опыты показали, что эти недостатки изображения можно устранить, только соединяя вместе несколько линз, различных по форме и изготовленных из различных сортов стёкол.

Комбинации из нескольких линз применяются не только в фотографических объективах, но и в других точных оптических приборах: микроскопах, биноклях, телескопах— во всех случаях, когда требуется получить резкое и правильное изображение наблюдаемых предметов. Вот почему и в фотоаппаратах применяются объективы, состоящие из нескольких линз (от 4 до 8).

Объективы, дающие резкое и неискажённое изображение, называются анастигматами.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Фотопленка для начинающих: pavel_kosenko — LiveJournal

Пошаговая инструкция для тех, кто хочет попробовать снимать на пленку, но не знает с чего начать. Рекомендуется к прочтению всем новичкам во избежание типичных ошибок и преждевременных разочарований.

Я не буду писать о том, почему в наше время актуально снимать на пленку или сравнивать пленку с цифрой. Будем считать, что вы уже созрели для пленки как инструмента творческой фотографии. Осталось лишь разобраться, с чего начать. Именно в этом я постараюсь помочь, не загружая вас избыточной на данном этапе информацией. Я сознательно упростил эту инструкцию до пошаговых действий с набором минимально необходимых пояснений.

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?
Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат
Шаг 3. Выберите пленку
Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку
Шаг 5. Отдайте пленку на проявку


Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.
Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

2) Можно купить любой одноразовый фотоаппарат с заряженной в него пленкой (600-800 руб). Например, такие:

Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).
Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.

3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.

Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами. Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.

Я настоятельно рекомендую вам не морочить себе голову и выбрать один из классических вариантов бюджетных камер, к которым приходит большинство начинающих пленочников (я не исключение, о чем совершенно не жалею). Покупать я советую на www.ebay.com или на www.avito.ru. Чаще всего выбор сводится к следующим фотоаппаратам (ссылки сразу даю на Ebay):

Olympus XA2 (компактный шкальник)
Olympus Mju:II (одна из лучших мыльниц в мире)
Olympus OM-1 (компактная и качественная механическая зеркалка)

Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.

Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат

Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании.

А. Для тестирования камеры я рекомендую использовать самую дешевую, но заведомо не засвеченную фотопленку. Например, Fujicolor C200 (135/36) стоимостью 220 руб (при покупке от 10 штук вообще 210 руб).

Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру ...» (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры ...»

В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.

Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.

Д. Сдайте пленку на проявку. Лучше всего, если это можно сделать сразу же, в магазине. Еще лучше, если при этом магазине есть лаборатория и вам могут проявить пленку в срочном режиме, то есть в течение 1 часа. Сделать это можно, например, в магазине и лаборатории «СРЕДА».

Е. Для проверки пленки не обязательно заказывать ее сканирование. Или же можно заказать самый бюджетный вариант, скажем, 300 руб за всю пленку целиком вместе с проявкой. Качество сканов вас на данном этапе не интересует. Вам нужно всего лишь убедиться в том, что:

- вы можете заряжать пленку в камеру
- вы можете извлечь пленку из камеры
- вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость
- ваша камера не засвечивает пленку
- ваша камера не царапает пленку

Этого более чем достаточно на данном этапе.

Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.

Шаг 3. Выберите пленку

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства.

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать.

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок.

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

Фотопленка Kodak Color Plus 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка Kodak
Фотопленка Fujicolor C200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка Fuji
Фотопленка Agfaphoto Vista 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка Agfa
Фотопленка Ilford PAN 400 (135/36) ч/б негативная — одна из самых бюджетных и лучших ч/б фотопленок

Отсняв эти четыре ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих четырех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.

Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку

Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.

Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ.

Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.

Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.

В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя.

А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.

Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:

1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.

2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:

Экспонометры для iPhone: обзор и тест 6 бесплатных приложений

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Дальше все просто. Вы отдаете пленку на проявку в лабораторию. Можно в любую, но если в вашем городе есть хорошая (недорогая, быстрая и качественная), лучше отдавать в такую. В Москве это в первую очередь SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), в Питере хвалят Foqus и Максилаб.

В будущем вы узнаете о разных способах сканирования пленок, но для большинства задач вполне подойдет любой стандартный вариант. Например, в СРЕДЕ он так и называется — сканирование «Стандарт», стоит всего 300 руб за всю пленку целиком (проявка при этом бесплатна). При этом вы получите 36 файлов размером 2000х3000 px, что более-менее достаточно для печати 20х30 см.

После проявки и оцифровки пленки (обычно занимает 1 сутки) вам на электронную почту придет ссылка для скачивания сканов. Скачивате, любуетесь, радуетесь фотографии! Поздравляю, вы — современный фотограф и счастливый человек!

Распространённые проблемы фотографии #1 – ФотоКто

Помимо того, что фотография – одно из самых дорогих хобби, оно является одним из тех занятий, которое связано с непрерывным развитием техники. И пусть это вас не смущает.

В течение длительного промежутка времени мы поддерживаем контакт с несколькими экспертами и начинающими фотографами. И те, и другие сталкиваются с похожими проблемами.

В процессе наших бесед мы выделили несколько общих трудностей – «камней преткновения» – возникающих у фотографов различных возрастов и с различными способностями.

Мы оформили их в 99 общих вопросов по фотографии и привели ответы на них чтобы, столкнувшись с трудностями в очередной раз, вы без сомнения смогли их преодолеть.

Данная статья комбинирует технические рекомендации по использованию фотоаппаратов, определения и пояснения, которые помогут вам найти ответы. Мы также снабдили текст ссылками на наши обучающие материалы, содержание которых позволит вам углубиться в суть изложенных проблем.

Наконец, если вы столкнулись с неразрешимой проблемой, оставленной здесь без внимания… дайте нам знать!

Основные трудности, с которыми все сталкивались

Вопрос #1. Я хочу вложиться в хороший цифровой зеркальный фотоаппарат. Но я разрываюсь между камерой с матрицей форм-фактора APS-C и с полнокадровой матрицей. Какие «за» и «против» существуют для каждого из вариантов?

В полноформатных фотоаппаратах устанавливается матрица размером 36мм х 24мм – размер кадра 35-ти миллиметровой плёнки. Размер сенсора APS-C меньше, он эквивалентен размерам плёнки Улучшенной Фотографической Системы (Advanced Photographic System). Свой выбор можно основывать на том, каким видом фотографии вы собираетесь заниматься.

  • Прим. переводчика – формат APS-C, буква «C» обозначает «Classic» – «классический», меньше кадра 35-ти мм плёнки в 1,44-1,74 раза в зависимости от производителя матрицы. О матрицах формата APS-C говорят «уменьшенная», «кроп», подразумевая кроп-фактор – число, которое обозначает, во сколько раз матрица меньше полноформатной. Для формата APS-C кроп-фактор может быть равен 1,5 или другому числу, в указанном выше промежутке.

На фотоаппарате с полноформатной матрицей вы можете добиться более маленькой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП), чем на камере с уменьшенной матрицей. Это утверждение справедливо для любых фокусных расстояний. В итоге, полноформатный сенсор идеально подходит для портретной съёмки, при которой обычно хочется посильнее «размыть» фон, выделив тем самым модель. Узнайте больше в статье «Полноформатная матрица: нужна ли она?»).

С другой стороны, уменьшенный сенсор пригодится там, где требуется ГРИП больше, чем при съёмке на фотоаппарат с полноформатной матрицей. Например, если вы снимаете пейзажи и хотите сохранить как чёткость переднего плана, так и детали объектов на горизонте. Возможно, это будет сложнее сделать с полноматричной камерой, если при этом не увеличивать значение диафрагмы и, соответственно, не удлинять выдержку (здесь представлена статья с короткими, но ёмкими рекомендациями по пейзажной фотографии).

Для фотографии спортивных мероприятий привлекательным выбором могут стать профессиональные модели с матрицей формата APS-C: Canon 7D или Nikon D300s. Особенно, если вы ограничены в средствах. Эффективное фокусное расстояние (ЭФР) объектива растёт при съёмке на фотоаппарат с уменьшенной матрицей.

Например, относительно лёгкий объектив с диапазоном фокусных расстояний 70-300мм будет «охватывать» снимаемую сцену также, как объектив 112-480мм, установленный на фотоаппараты Canon, и 105-450мм, установленный на фотоаппараты Nikon, Pentax и Sony.

Вопрос #2. В чём разница между фотографическими системами «4/3» и «Микро 4/3»? Как насчёт совместимости объективов?

В отличие от цифровых зеркальных фотоаппаратов, соотношение сторон у кадра на камерах со светочувствительным сенсором формата «4/3» составляет 4:3, а кроп-фактор больше: от 1,6 до 2. Утверждение справедливо и для фотоаппаратов со светочувствительным сенсором формата «Микро 4/3». Но они меньше по габаритам из-за отсутствия оптического видоискателя или зеркала.

Для фотографических систем «Микро 4/3» созданы собственные объективы. Через специальный адаптер объективы для системы «4/3» можно установить на камеры со светочувствительным сенсором формата «Микро 4/3».

Вопрос #3. Полезен ли вращающийся экран? Или это всего лишь маркетинговый ход производителей?

Некоторые из последних моделей цифровых зеркальных фотоаппаратов, такие как Canon EOS  700D, Nikon D5300 или Sony SLT-A58, оснащены поворотными экранами. На камерах Canon и Nikon экраны можно установить под любым углом, на Sony можно менять вертикальный угол наклона. В любом случае, поворотный экран пригодится, когда вы держите камеру над головой или около земли, что, в частности, может быть полезно при видеосъёмке.

Переведите фотоаппарат в режим Live View (прим. переводчика – наблюдение за снимаемой сцены в режиме реального времени по экрану фотоаппарата. Это обычный и, иногда, единственный способ построения кадра для камер без зеркала: компактных и системных). Теперь вы можете держать камеру над головой и снимать поверх толпы. Или положить фотоаппарат на землю и строить кадр в ситуациях, когда затруднительно лечь на землю и смотреть в видоискатель.

Экраны, поворачивающиеся под любым углом, предоставляют вам больше гибкости, потому что их можно поворачивать как угодно, в том числе, развернуть к снимаемому объекту. Это ценное дополнение при съёмке автопортрета со штативом.

Также «свободные» экраны можно установить в закрытое положение: «спиной» к фотографу, «лицом» к корпусу камеры. Во время транспортировки фотоаппарата это позволяет уберечь поверхность экрана от ударов и царапин.

Вопрос #4. Я сравнил несколько моделей фотоаппаратов. На что влияет количество датчиков фокусировки и сколько их должно быть?

Некоторые цифровые зеркальные фотоаппараты начального уровня, например, Nikon D3100 оснащены системой автофокусировки с 11-ю датчиками, в то время как «топовая» модель в классе камер с матрицей формата APS-C Nikon D300s может наводить объекты на резкость с помощью 51-ого датчика. Преимуществом большего количества датчиков является более точное «ведение» движущихся объектов в режиме непрерывной автофокусировки. С любой моделью фотоаппарата вы можете наводить объект на резкость всего лишь по одной точке (используя один датчик), например, если объект в кадре маленький и полностью покрывается одной точкой.

Вне зависимости от того, используется один датчик или несколько, после того как автофокус оценил расстояние до снимаемого объекта, точки фокусировки подсвечиваются в видоискателе. Но так происходит не всегда, например, в фотоаппарате Pentax K-x. Обычные датчики – линейные, работают либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости.

Датчики перекрёстного типа состоят из двух сенсоров, работающих в обеих плоскостях одновременно, поэтому они более точные и помогают сфокусироваться на сложных объектах. Во многих цифровых зеркальных фотоаппаратах установлен один датчик перекрёстного типа, продвинутые модели оснащаются бОльшим количеством «крестовых» датчиков.

Например, в фотоаппарате Canon EOS 7D установлено 19 датчиков, и все они перекрёстного типа, а в Nikon D300s – их 15 из 51. Также, часто, центральный датчик у цифровых зеркальных камер наиболее чувствительный. При помощи него наведение объектов на резкость происходит быстрее и значительно точнее, когда для съёмки с открытой диафрагмой (значение диафрагмы равно или меньше 2,8) применяется объектив с высокоскоростным мотором.

Вопрос #5. Я слышал, как фотографы говорили об «открытой» и «закрытой» диафрагме. Что они имели в виду?

Эти термины употребляются в контексте размера относительного отверстия, образованного лепестками диафрагмы. Здесь может возникнут путаница. Чем меньше значение диафрагмы (4, 2,8 и т.д.), тем больше относительное отверстие – «открытее» диафрагма.

Снимок, сделанный на открытой диафрагме

Когда фотографы говорят «закрытая диафрагма», «узкая диафрагма», это означает, что значение диафрагмы большое (16, 22 и т.д.). Думайте о значении диафрагмы как о дроби, а не как об обычном числе (4, 8, 11 и т.д.). Возможно, так будет легче запомнить закономерность.

Снимок, сделанный на закрытой диафрагме

Например, число 1/4 больше, чем 1/16. Поэтому, когда значение диафрагмы равно 4, через объектив пройдёт больше света, чем при значении диафрагмы, равном 16. Помимо того, что значение диафрагмы влияет на экспозицию, от него зависит глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). А последнее – самое мощное средство творческой фотографии.

Чтобы больше узнать о том, как связаны значение диафрагмы, «размер» диафрагмы и экспозиция ознакомьтесь с первым уроком по основам фотографии.

Вопрос #6. Я понимаю, для того чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), мне необходимо сузить диафрагму. Для чего мне управлять ГРИП?

Думайте о ГРИП, как об области пространства, расположенной перед и за точкой фокуса. Все предметы, которые находятся в этой области, изобразятся на фотографии достаточно резкими. Уменьшая ГРИП, вы можете создать «тонкую» область в пространстве. Находящиеся в нём объекты получаться на снимке резкими, а объекты за пределами этой плоскости – размытыми. Такой эффект поможет акцентировать внимание зрителя на главных смысловых элементах изображения, и скрыть те элементы, которые могут отвлечь внимание.

Увеличение ГРИП вызывает обратный эффект. Область «утолщается», в него начинает попадать больше объектов снимаемой сцены. Они изобразятся на фотографии достаточно резкими. На ГРИП влияет несколько факторов: расстояние до снимаемого объекта (дистанция съёмки), фокусное расстояние объектива и размера отверстия, образованного лепестками диафрагмы (прим. переводчика – для краткости изложения, далее, размер диафрагмы). Размер диафрагмы влияет на ГРИП следующим образом: чем «открытее», шире, диафрагма, с которой вы снимаете, тем меньше ГРИП; чем «закрытее», уже, диафрагма, тем больше ГРИП.

Для запоминания может быть полезна иная формулировка: большая дырка = сильное размытие, маленькая дырка = больше резкости. Изучите за 8 простых шагов, как управлять глубиной резко изображаемого пространства, не выходя за порог своей кухни!

Вопрос #7. В течение года я пользовался разными объективами. Беспокоюсь о том, что на светочувствительный сенсор попала пыль. Как мне это проверить?

Выберите чистый светлый объект для съёмки, например, голубое небо. Переведите фотоаппарат в режим съёмки «Av» («A») – приоритета диафрагмы. Установите большое значение диафрагмы, например, 22. С помощью кольца зуммирования, «отдаления-приближения», настройте на объективе максимальное фокусное расстояние и в ручном режиме (MF) наведите бесконечность на резкость.

Сделайте несколько снимков и просмотрите их в 100% размере на мониторе компьютера. Любые тёмные пятна в одном и том же месте на каждом снимке – частички пыли на сенсоре.

Вопрос #8. Многие снимки, которые я сделал в помещении, неприятно отливают жёлтым цветом. Так и должно быть, или я делаю что-то неверно?

Наиболее вероятная причина в некорректном балансе белого. В автоматическом режиме (AWB) фотоаппарат обычно верно определяет баланс белого при естественном дневном освещении, например, в солнечную или облачно погоду, в тени. Однако, цветовая температура источников света, используемых внутри помещений, может выходить за пределы чувствительности датчика. В результате, интерьеры, освещаемые искусственным светом бытовых ламп, получаются желтоватыми на снимках.

Самое быстрое решение – вручную указать тип источника. Настройка «лампы с вольфрамовой нитью» (другое название – «лампы накаливания») подходит, если помещение освещается стандартными лампочками с цоколем. Настройка «флуоресцентные лампы» подойдёт, если используются узкие длинные лампы дневного света. Ситуация усложняется, если снимаемая сцена освещается смешанным светом: например, естественный свет проникает в комнату через окно, и изнутри комната освещается искусственным освещением.

  • Прим. переводчика – современные энергосберегающие и светодиодные лампы могут иметь различную цветовую температуру. Обычно она равна либо 2700-2800К, что характеризует свет от ламп накаливания, либо 5500-5600К, которая близка к цветовой температуре дневного солнечного света в ясный полдень. Также помещения могут освещаться галогеновыми источниками света. Их цветовая температура колеблется около 3000К. В любом случае, оценка цветовой температуры источника по его внешнему виду может привести к ошибкам. Например, существуют флуоресцентные лампы, цветовая температура которых близка к 2700К. Плюс, помните об отражении света от цветных поверхностей – стен, потолка, колонн и т.д.

Для точного определения баланса белого используйте специальную карту серого цвета, например, Lastolite EzyBalance. В качестве альтернативы при малом бюджете подойдёт лист белой бумаги. Держите карту или лист как можно ближе к снимаемому объекту, затем установите в фотоаппарате настройку «Произвольный баланс белого» (PRE), сделайте снимок карты (листа) и укажите этот снимок в качестве эталона. Затем фотографируйте сцену.

Для большей свободы в настройке цветопередачи снимка фотографируйте в формате RAW. Вы сможете назначить параметры баланса белого на этапе обработки.

Вопрос #9. Я неверно настроил баланс белого и снимал в формате JPEG. Я знаю, что баланс белого можно скорректировать, если бы снимки были в формате RAW. Можно ли исправить цветопередачу на JPEG-фотографиях?

Скорректировать баланс белого на RAW-снимках просто, с тех пор как программы, интерпретирующие RAW-изображения, содержат ниспадающий список различных источников света, таких как: солнечный свет днём, свет в пасмурную погоду, свет в тени, свет от лампы накаливания и т.д. JPEG-фотографии исправить сложнее, но это возможно.

Откройте JPEG-фотографию в Adobe Bridge, выберите в главном меню «Файл» -> «Открыть в Camera Raw» (File -> Open in Camera Raw). Это позволит изменить баланс белого тем же способом, что и для RAW-изображения: в программном модуле Camera Raw, входящем в состав Adobe Photoshop. Другой способ – в Adobe Photoshop Elements встроен инструмент под названием «Удалить цветовой оттенок» (Remove Color Cast). Он находится в меню «Улучшить» -> «Скорректировать цвет» (Enhance -> Adjust color).

RAW-интерпретаторы содержат инструмент, который позволяет указать на изображении эталонную область. Это наиболее точный способ коррекции баланса белого. Эталонной областью может быть специальная карта серого цвета или лист белой бумаги, а также любые объекты на снимке, о цвете которых вы можете сказать, что он является нейтральным или близок к нейтральному. Например, асфальт, серый бумажный фон в студии.

Отличным фоторедактором, который часто обходят стороной, является Corel Paintshop Pro. В нём реализован продвинутый и эффективный инструмент (Color Balance) для редактирования баланса белого и оттенка «зелёный-сиреневый», а также для тонкой коррекции цветопередачи.

Вопрос #10. Я сделал несколько снимков заката, но цвета на них выглядят безжизненно. В чём причина?

Проблема заключается в том, что цифровые фотоаппараты в автоматическом режиме обычно определяют баланс белого, не допуская никаких смещений цветовой температуры и исходя из задачи передать цвета близкими к натуральным. В результате, оранжевый цвет, создающий волшебную атмосферу закатов и рассветов, бледнеет, превращая насыщенную реальность в безвкусную картинку.

Решение – выбрать предустановленную настройку для системы фотоаппарата, определяющей баланс белого. Настройки «Дневной свет» или «Солнечный свет» довольно часто дают точный результат. Но наиболее подходящей настройкой, с помощью которой удастся выделить «золото» заката, является «Пасмурная погода» («Облачно»). Выбор настройки «В тени» чрезмерно усилить оранжевый оттенок.

Вопрос #11. Я фотографировал в помещении с чувствительностью 3200 ISO на свою «зеркалку» Canon. На всех снимках в одном и том же месте присутствуют красные точки. В чём причина и как это исправить?

Похоже на светочувствительном сенсоре появились «горящие» пиксели, как говорят, «зависшие» пиксели. Чтобы попробовать их «сбросить», снимите объектив и наденьте защитную крышку вместо него.

Затем в меню фотоаппарата включите функцию ручной очистки сенсора. Защитная крышка должна быть надета, потому что на самом деле вам не нужно чистить сенсор от пыли. Зеркало подымится, и откроется затвор. Оставьте камеру в таком положении в течение примерно одной минуты.

Наконец, выключите фотоаппарат, затвор закроется и зеркало займёт исходное положение. Включите камеру и с надетой защитной крышкой в ручном режиме съёмки с выдержкой равной 30-ти секундам и различных параметрах чувствительности сделайте несколько кадров. Затем просмотрите получившиеся снимки в 100% размере на экране компьютера, проверьте, исчезли ли «горящие» пиксели.

Возможно, потребуется повторить процедуру два-три раза. Если в итоге «зависшие» пиксели останутся, вам следует обратиться в сервисный центр.

Использование объективов

Вопрос #12. На днях я впервые попробовал объектив со встроенным стабилизатором изображения, но не заметил разницы на снимках. Он действительно нужен?

Стабилизация изображения – это сложный вычислительный процесс, при котором часть линз внутри объектива перемещается вспомогательным мотором, чтобы скомпенсировать влияние любой вибрации. Последние поколения оптических стабилизаторов в объективах Canon, Nikon, Sigma и Tamron дают хорошие результаты, обычно позволяя выиграть 3-4 EV.

(прим. переводчика – например, при съёмке с выдержкой равной 1/125 секунды на фотографии виден «смаз» от направленного движения, например, вибрации объектива при съёмке с рук, а при выдержке равной 1/250 секунды – «смаз» не проявляется. Если включить стабилизатор, то при неизменных условиях съёмки можно получать резкие снимки даже на выдержках 1/30 – 1/15 секунды.)

Вы можете ожидать резких снимков, но помните, что стабилизатор не может скомпенсировать движение какой-либо части фотографируемого объекта. Для оптимальной работы оптического стабилизатора, необходимо подождать, обычно, около секунды после того как задействована система автофокусировки половинным нажатием кнопки спуска затвора (или кнопки «AF»).

Стабилизатор на некоторых объективах может работать в нескольких режимах. В режиме панорамирования (panning mode) корректируется смещение либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости, в зависимости от того держите ли вы фотоаппарат в вертикальном или горизонтальной положении.

Многие современные объективы со встроенным стабилизатором автоматически распознают ведение съёмки с панорамированием или с применением штатива. Объективы Nikon, отмеченные аббревиатурой «VR», часто снабжены «активным» режимом для съёмки в условиях вибрации или со свободно перемещающимся упором (прим. переводчика – например, съёмка на мотоцикле, автомобиле, в лодке).

Вопрос #13. Я снимал с максимально закрытой диафрагмой, чтобы все объекты получились резкими на снимке. Однако, всё изображение целиком выглядит слегка размытым. Почему?

Максимальное значение диафрагмы у большинства объективов равно 22, хотя на некоторых объективах (таких как макрообъективы) можно установить меньшее значение, скажем – 32. Так почему же максимальное значение диафрагмы в отличие от минимального значения редко указывается рядом с фокусным расстоянием объектива?

Потому что не рекомендуется фотографировать при наименьшем значении диафрагмы. Причина в оптическом явлении, называемом дифракцией. Из-за него изображение получается слегка размытым и теряет контрастность. Дифракция проявляется, когда световые волны «изгибаются» жёсткими краями диафрагмы. Это явление возникает на любых значениях диафрагмы, но «изгиб» обычно минимален. Но, чем меньше диаметр отверстия, образованного лепестками диафрагмы, тем сильнее проявляется дифракция.

На малых значениях диафрагмы световые волны сильнее «изгибаются», меняют изначальное направление, распыляясь. В результате изображение выглядит так, словно оно покрыто прозрачной вуалью, хотя снимаемые объекты наведены на резкость точно.

Итак, в то время как при больших значениях диафрагмы удаётся получить большую глубину резко изображаемого пространства, падает детализация. Попробуйте уменьшить значение диафрагмы на половину или целый «стоп» (прим. переводчика – 0,5-1 EV), чтобы улучшить качество изображения.

Вопрос #14. Что такое свитспот («sweet spot») объектива, и как его использовать?

Объективы разработаны таким образом, чтобы высокая чёткость картинки достигалась на открытой диафрагме. На закрытой диафрагме, когда диафрагменные числа лежат в диапазоне 16 – 22, проявляется дифракция, понижающая общую резкость изображения.

Свитспот – это значение диафрагмы, на котором объектив «выдаёт» максимально резкое изображение. Свитспот индивидуален для каждой модели объектива, но обычно он близок к 8. Чтобы эффективно воспользоваться этой особенностью объективов, переключите фотоаппарат в режим съёмки с приоритетом диафрагмы («A» или «Av») и установите значение диафрагмы равным свитспоту вашего объектива (чтобы узнать свитспот своего объектива, ознакомьтесь со статьёй «Как определить свитспот объектива»).

Вопрос #15. Что обозначает второе число f в маркировке вариофокальных объективов (например, 5,6 в объективе 28-135mm f/3.5-5.6). Нужно ли обращать на него внимание?

В большинстве вариофокальных объективов минимальное значение диафрагмы (прим. переводчика – светосила объектива) изменяется в зависимости от фокусного расстояния. При уменьшении угла обзора от широкого к узкому объектив постепенно пропускает через себя меньше света. Так, светосила на фокусном расстоянии равном 28 мм – 3,5, а на фокусном расстоянии равном 135 мм – лишь 5,6.

Это важно при съёмке с рук. Чем сильнее «приближается» в видоискателе снимаемый объект (прим. переводчика – больше фокусное расстояние), тем меньше светосила, меньшее количества света может «пройти» через объектив, тем длиннее выдержка. В результате – выше вероятность получить снимки со «смазом».

Вопрос #16. Я прочитал, что лепестковая бленда более эффективно, чем округлая, защищает от ореолов и засветок. Почему я не могу найти лепестковую бленду на объектив 18-55 мм, которым комплектуется мой фотоаппарат?

В большинстве «китовых» объективов не все линзы, отвечающие за наведение на резкость, двигаются внутри объектива. Передняя линза объектива вращается на всём диапазоне настройки фокуса. Это означает, что бленда также вращается, поэтому лепестковая бленда не может быть использована. Подходит лишь обычная, округлая бленда.

Вопрос #17. Я немного запутался: какие объективы подходят для фотоаппаратов с сенсором формата APS-С, а какие совместимы полнокадровыми камерами? Какие существуют точные признаки для оригинальных объективов и объективов сторонних производителей?

Вы можете использовать объективы для полнокадровых фотоаппаратов на фотоаппаратах с матрицей формата APS-C. Наоборот, обычно, нельзя (прим. переводчика – например, камеры Nikon D600 и D800 автоматически распознают тип установленного объектива, снимают с обеими типами, но изображения отличаются разрешением). Общие обозначения объективов, пригодных для съёмки на камерах с уменьшенной матрицей следующие: Canon EF-S, Nikon DX, Sigma DC и Tokina DX. Объективы, подходящие к полнокадровым фотоаппаратам обозначаются как Canon EF, Nikon FX, Sigma DG и Tokina FX (узнайте больше о маркировке объективов из статьи «DO или Di. Значение маркировки вашего объектива»).

Вопрос #18. Какая разница между обычными моторами автофокусировки, ультразвуковыми моторами и ультразвуковыми моторами кольцевого типа? Какой лучше?

Большинство объективов оснащено встроенным мотором автофокусировки (прим. переводчика – он приводит в действие линзу или группу линз, отвечающих за наведение объекта на резкость). Бывает объективы, линзы в которых перемещаются с помощью двигателя, установленного внутри фотоаппарата. Простейший способ перемещать внутри объектива линзы – использовать передаточный механизм: вращение оси двигателя поступательно перемещает линзы. Ультразвуковой мотор кольцевого типа состоит из двух больших колец и вращает линзы непосредственно.

Главные достоинства последнего заключаются в высокой скорости наведения на резкость и в относительной бесшумности работы. Кольцо для ручной фокусировки при этом не вращается, предоставляя фотографу возможность в любой момент подстроить резкость в режиме покадровой фокусировки («One Shot», «AF-S» и т.д.). Существует облегчённая версия автофокуса с ультразвуковым мотором, где вместо мотора кольцевого типа применяется маленький мотор.

Он передаёт создаваемое усилие линзам внутри объектива с помощью шестерней, что создаёт шум. Системы наведения на резкость с таким ультразвуковым мотором часто такие же медленные, как и системы с обычными моторами. К тому же, ручная подстройка резкости параллельно с работой мотора невозможна. Объективы с маркировкой Canon USM (UltraSonic Motor), Nikon AF-S (AF-Silent Wave) и Sigma HSM (HyperSonic Motor) могут оснащаться ультразвуковыми моторами как кольцевого типа, так и «облегчённого» типа. Бывает достаточно сложно понять, какой ультразвуковой мотор встроен в конкретный объектив.

Объективы Tamron преуспели в этой технологической сфере. В них применяются либо пьезоэлектрический ультразвуковой мотор (PZD) на замену обычного мотора, либо бесшумный ультразвуковой мотор (USD) кольцевого типа.

Вопрос #19. В специализированной литературе мне часто попадается фраза «хроматические аберрации». Что она означает?

Хроматическая аберрация – это явление, возникающее вследствие прохождения световых волн различной длины через линзу в различных её точках. Существуют два типа хроматических аберраций. Продольные хроматические аберрации возникают, когда световые волны различной длины концентрируются в точках пути, по которому распространяется свет. О латеральных хроматических аберрациях говорят, когда световые волны различной длины смещаются от исходного пути в сторону: в поперечных или угловых направлениях.

Это явление проявляется на изображении эффектом, который принято называть «цветовая кайма». Из-за хроматической аберрации границы контрастных областей на снимке окаймляются одной из двух основных пар: «красный цветом/циан» или «синий цвет/жёлтый цвет». Вы можете обнаружить кайму из мадженты/зелёного цвета, когда смешиваются обе основные пары (посмотрите иллюстрации в статье «Что такое хроматическая аберрация?»).

Чтобы уменьшить хроматические аберрации производители объективов обычно комбинируют два элемента, отличающихся коэффициентом преломления световых лучей. Эти элементы называются ахроматическими дуплетами. Они работают в связке и сокращают преломление.

В высококачественные объективы часто включают элементы, сделанные из специального гибридного стекла, которые уменьшают дисперсию света: например, Nikon ED (Extra-low Dispersion) и Canon UD (Ultra-low Dispersion). В современных фотоаппаратах Nikon и Pentax встроена программа, автоматические корректирующая хроматические аберрации. Теперь проявление «цветовой каймы» меньше зависит от качества объектива.

Тем не менее, если вы фотографируете в формате RAW, затем в программе Adobe Camera Raw конвертируете изображения в формат JPEG, функционирование встроенной в фотоаппарат программы коррекции не имеет значения. Цифровые зеркальные фотоаппараты Canon не снабжены внутренним алгоритмом коррекции хроматических аберраций. Но вы можете снимать в формате RAW и обрабатывать аберрации в программе Digital Photo Professional, которой комплектуется камера.

Вопрос #20. Я часто слышал о бочкообразной и подушкообразной дисторсии на вариофокальных объективах. Что это значит? Можно ли убрать её на этапе обработки?

Вариофокальные объективы часто страдают бочкообразной дисторсией на «широком угле», а подушкообразной дисторсией – на «узком угле». Если вы сфотографируете прямоугольник, который занимает всю площадь кадра, то бочкообразная дисторсия проявиться в изгибании граней вовне кадра, а подушкообразная дисторсия – и изгибании граней вовнутрь кадра.

Дисторсию можно откорректировать в большинстве фоторедакторов (прочитайте о том, как исправить дисторсию в Photoshop Elements).

Вопрос #21. Я приобрёл новый «суперзум». Когда я снимаю против света, на снимках сильнее, чем обычно проявляются ореолы и засветки. Существует ли способ их уменьшить?

Вариофокальные объективы с большим диапазоном фокусных расстояний включают большее количество оптических элементов и групп, их объединяющих. Поэтому «соскальзывание» света внутрь линз происходит чаще, и сильные ореолы и засветки на снимках превращаются в проблему. Во-первых, наденьте на объектив бленду. Она предотвратит попадание в объектив боковых лучей света, проходящих под острым углом к поверхности передней линзы.

Во-вторых, убедитесь, что на передней линзе объектива и установленных перед ней фильтрах (если вы их используете) нет пыли, пятен, капель воды и прочих препятствий. Проходящий в объектив свет может преломится о них, что увеличит вероятность появления нежелательных артефактов на изображении.

Пока источник света непосредственно не расположен перед объективом, всегда есть возможность закрыть от световых лучей переднюю линзу объектива. Сделать это можно с помощью кепки, листа чёрного картона (прим. переводчика – я пользуюсь собственной ладонью). Будьте внимательны, чтобы «подручные» экраны случайно не попали в кадр.

Вопрос #22. Ведёт ли смена объективов к попаданию пыли на светочувствительный сенсор?

Так много сказано о «пыльных зайчиках» (частичек грязи, которые проявляются на снимках в виде чёрных точек, оседая на сенсоре), что многие фотографы, снимающие на цифровые зеркальные фотоаппараты, с параноидным трепетом относятся к смене объективов. Ведь возможность использовать объектив, который создаст наилучшую картинку в определённой съёмочной ситуации, – главная особенность зеркальных фотоаппаратов.

Не бойтесь менять объективы, когда это нужно. Но соблюдайте меры предосторожности. Всегда выключайте фотоаппарат. Когда сенсор обесточен, на его поверхности не возникает электростатического поля, способного притянуть летучие частицы пыли. Для смены объектива найдите максимально чистое и безветренное место.

Наконец, заранее подготовьте объектив-замену. Не нужно держать «распахнутым» фотоаппарат, пока вы готовите новый объектив. Удерживайте фотоаппарат байонетом вниз, тогда меньше вероятность, что внутрь что-то попадёт. (прим. переводчика – однако в этом случае вы подставляете под пыль заднюю линзу объектива. Попробуйте во время смены объектива держать технику параллельно поверхности земли, не направляя байонет фотоаппарата ни вверх, ни вниз.)

Вопрос #23. На моём объективе написано, что он – «макро», но я не могу сфокусироваться ближе, чем с помощью своей компактной камеры. В чём дело?

Настоящие макрообъективы сохраняют пропорции объекта относительно его изображения (1:1). Это означает, что для фотоаппаратов с сенсором формата APS-C, к объекту с размерами 24х16 мм можно приблизиться настолько, что он «заполнит» кадр целиком. Многие вариофокальные «макро» объективы масштабируют изображение объекта в соотношении 1:4. Таким образом, наименьшие размеры объекта, чьё изображение целиком поместится на светочувствительный сенсор, сравнимы с размерами кредитной карты.

Действительно, с компактным фотоаппаратом можно подойти к объекту ближе, но навести объект на резкость на малой дистанции съёмки удастся лишь на «широком угле». Поэтому самый маленький объект, который можно сфотографировать на компактную камеру, изобразится не настолько маленьким, насколько вам может показаться. Также, трудно в достаточной мере осветить снимаемый объект, на который падает тень от края объектива. Слегка увеличенные дистанции съёмки значительно более практичны (узнайте больше в статье «Как настроить фокус при макросъёмке»).

Автор: J. Meyer.

Источник: digitalcameraworld.com    Перевод: Марк Лаптенок

90000 Film cameras and 35mm photography 90001 90002 90003 90002 by Chris Woodford. 90005 Last updated: January 27, 2020. 90006 90003 90008 Snap a photo with your camera, cellphone, or MP3 player and you have a piece of 90005 digital 90006 information you can use in all kinds of different ways: you can instantly email it to a friend, upload it to a website, or edit it on your computer. Only a few years ago, this sort of thing was not possible because cameras worked differently: they were entirely analog, capturing pictures as patterns of light and dark using chemically treated reels of plastic 90011 film 90012, and a photograph took hours (or even days) to appear in your hand.Although some professional photographers still use 90011 film cameras 90012, most of us have long since abandoned them to history, along with steam engines and the telegraph. That's a shame, because they can actually teach us quite a bit about chemistry, physics, and the science of light. Let's take a closer look at how they worked! 90003 90002 Photo: A typical 35mm film camera dating from the mid-1990s. This one's made by Olympus and includes a motorized zoom lens that extends up to 80mm (about 3in).The plastic window at the top houses the autofocus system and the viewfinder and the white rectangle on the right (as we look at the camera) is the flash. 90003 90018 What is photography? 90019 90002 90003 90002 Artwork: Before digital cameras came along, photography involved capturing light rays on silver-based film. Light entered the front of the camera (yellow) through the aperture and lens (red) and hit a piece of film (green) wound out from the spools at the back (brown). Originally, photography was a very specialized and skilful business- until this little invention came along and allowed anyone and everyone to take photos.It's George Eastman's original Kodak camera, as illustrated in his "US Patent # 388,850: Camera" granted on September 4, 1888. Artwork courtesy of US Patent and Trademark Office with our coloring and labeling added for clarity. 90003 90002 Articles like this typically open by noting that the word 90005 photography 90006 comes from two Greek words, 90005 photos 90006 (light) and 90005 graphos 90006 (Writing) -so photography effectively means "writing with light." But that's just a metaphor.We see objects because they either emit light (like the Sun) or reflect it off their surface (like the Moon) in rays that zoom into our eyes in perfectly straight lines. Much like the human eye, a camera captures rays of light charging in through a lens at the front. But the crucial difference between a camera and your eye is that a camera makes a 90005 permanent 90006 copy of what it sees. 90003 90002 "Photography" is a bit of a misnomer: it's not really true to say that light rays "Write" or "draw" in any sense.They do not move back and forth, thoughtfully scribbling out a picture like an artist's hand. So what does happen? It always helps to think like a scientist! Remember that light is a form of energy; what a camera actually does is permanently capture the energy falling on a small, (two-dimensional) surface inside it. In a digital camera, that happens because there's an electronic light-detector chip (Either a CCD (charge-coupled device) or an alternative technology called a CMOS chip) immediately behind the lens, which converts the light energy into electricity.In a traditional camera, there's no chip; instead, the incoming energy is captured by a piece of plastic that is sensitive to light, better known as the 90011 film 90012. The light energy leaves a permanent trace by causing a chemical and physical transformation of the film. (Incidentally, light does not just mean visible light: you can, in theory, make a photograph from any kind of incoming light: infrared, ultraviolet X-rays, or whatever you wish.) 90003 90018 How to take a photo with a film camera 90019 90002 90003 90002 Photo: Need to take a photo at long range? Try a telephoto lens like this one, which is 400mm (~ 15 inches) long! Photo by Angela M.Virnig courtesy of US Navy. 90003 90002 When you're ready to take a photo, you point the camera at your subject, click a button, and the shutter opens briefly, allowing light rays to pass through the aperture and strike the film, usually for a fraction of a second before it closes up again. The incoming light rays cross over as they enter, with rays from the top of the object ending up on the bottom of the film and vice-versa, thus producing an upside-down (Inverted) image on the film. 90003 90002 Film is very sensitive to light: only a tiny amount of light energy is needed to make a photograph and too much light will destroy it.To produce a perfect photo, you have to let exactly the right amount of light hit the film, which is called the 90011 exposure 90012. The exposure depends on two factors: how long the shutter is open (the shutter speed) and how widely it's open (the aperture). Shutter speed is measured in seconds (anything from about 1 / 10,000 second to 30 seconds). Aperture is measured in units called 90011 f-stops 90012 (or just "stops" for short), such as f / 4 and f / 8. Smaller f numbers (such as 1 or 2) mean large apertures, so more light gets in; higher f numbers (such as 16, 22, or 32) mean small apertures, so less light is let in.90003 90002 Automatic, compact, "point-and-shoot" cameras produce a reasonable image with the click of a single button: they use photocells (electronic light sensors) to automatically adjust the shutter speed and aperture and fire out invisible infrared or ultrasound beams to set the focus automatically as well. Although sophisticated professional cameras often have automatic controls, they also allow completely manual operation: before you can take a photo, you have to adjust the focus, set the exposure time, and adjust the size of the aperture.With manual cameras, you have to adjust the exposure time and aperture setting to compensate for one another, because both of them affect the amount of light reaching the film. 90003 90018 Other features of film cameras 90019 90002 Most film cameras also have a viewfinder (so you can see how your photograph will appear), a xenon flash lamp (which adds enough extra light energy to activate the film, even in dark conditions), and self-timer mechanism (so you can photograph yourself without anyone's help).Inexpensive cameras generally have a viewfinder mounted to one side and above the main lens, so the image you compose is only an approximation of what you'll see on the final photograph. Professional cameras use a system called 90011 SLR (single lens reflex) 90012, in which prisms and mirrors allow you to look through the actual lens of the camera and see an exact replica of the photo you'll take. Most digital cameras (even inexpensive ones) produce a faithful copy of the final image, like SLRs, because the image you see on the LCD screen at the back is produced by the CCD or CMOS chip that captures the final photograph.90003 90002 90003 90002 Artwork: How an SLR camera works: 1) Light enters at the front and passes through the lenses (2) and iris diaphragm (3), which has metal blades that open and close to let in more or less light. Inside the camera, the light bounces off a hinged mirror (4) and shoots up into a penta-prism (5, five-sided prism), which bounces it into the viewfinder (6) and your eye. When you press the shutter-release button, the mirror (4) flips down out of the way. The light from the lens (dotted line) now passes straight through to the back of the camera, through the shutter (7), and hits the film instead (8).This type of design ensures that the image you see through the viewfinder is exactly like the image captured on the film. 90003 90002 While inexpensive point-and-shoot cameras generally have fixed lenses, professional SLRs are designed so you can unscrew one lens and screw in longer or shorter ones, as necessary, according to what you want to photograph. Lenses generally range from about 20mm (~ 0.8 inch) wide-angle lenses (for photographing something relatively wide and quite close) to 800mm (30 inches) or so ( "elephant gun", telephoto lenses for taking very distant shots of quite narrowly defined areas).In between these two extremes, a typical everyday lens is about 50mm (2 inches) long. Many modern cameras have zoom lenses, usually powered by small electric motors, that can be moved back and forth between two fixed points to provide a whole range of different magnifications. 90003 90018 How does photographic film work? 90019 90002 Many materials are sensitive to light. Leave a piece of white office paper in your window for a few weeks and you might well find it turns yellow; plastics that start off white or clear also have a habit of turning yellow or going foggy ( "photodegrading") when they've been exposed to light for a while.The dyed colors in cotton clothes and fabrics will also fade in sunlight. And if you're Caucasian, even your skin may change color after a few hours or days on the beach. But you can not really use paper, plastic, cotton, or skin to capture a picture! 90003 90002 Photographic film is plastic (or sometimes paper) that's coated with an emulsion made from microscopically tiny crystals of silver salts suspended in gelatin (a jelly-like substance found in sweets such as wine gums). The silver salts are compounds of silver and halogens such as chlorine, iodine, and bromine, also called 90011 silver halides 90012 -and their useful feature is the way they begin to change into pure, metallic silver when light falls onto them.If lots of light hits them, they change much more dramatically than if less light hits. This is how the two-dimensional pattern of light rays entering through the lens of a camera from the world outside forms a kind of invisible, chemical trace (called a "latent" image) on the surface of photographic film. 90003 90018 Developing and printing photographic film 90019 90002 90003 90002 Photo: A photographic darkroom is usually lit with dim green or red light to prevent damage to undeveloped film.Photo by Leah Stiles courtesy of US Navy. 90003 90002 90003 90002 Artwork: The photographic process captures an image as a photograph in three main steps. 1: Exposure captures an inverted (upside down) latent (invisible) image on the film inside your camera. 2: Developing uses a series of chemicals to make the latent image visible and fix it permanently on the film in the form of a negative. 3: Printing produces a final photograph (a positive print) from the negative. You can make any number of prints from one negative.90003 90002 A light-sensitive slice of plastic film with an image invisibly imprinted on it is not much use to anyone. To turn it into a recognizable photo, you have to 90011 develop 90012 the film in a 90011 darkroom 90012 (Usually lit with red or green light that does not affect the film). This involves dipping the film in a series of chemicals, which convert the latent image captured by the tiny silver halide crystals into a visible image formed of larger silver particles, and also makes that image permanent.90003 90002 First, the film is dipped in an alkaline solution called 90011 developer 90012, which encourages more of the silver halide to convert to metallic silver and renders the latent image visible. To stop this process continuing indefinitely, and ruining the photo, the film then has to be dipped in an acidic solution called a 90011 stop bath 90012 to neutralize the developer. Once that's done, the image is made permanent by dissolving any remaining silver halide using a chemical solution known as 90011 hypo 90012 (or fixer), before being rinsed clean in water and hung up to dry.90003 90002 At this stage, the image, though visible, is still in a negative pattern, with light areas looking dark and vice versa. That's why developed pieces of film are called 90011 negatives 90012. Once the film is developed, it's printed: broadly speaking, you shine a light through the negative so it casts a shadow onto photo-sensitive paper and turns the negative film into a recognizable photograph called a (Positive) 90011 print 90012. You can make any number of prints from a single negative, which is one of the great advantages of this slightly laborious, "positive-negative" photographic process.By adjusting the distance between the negative and the paper you're printing on, and using lenses, you can also enlarge or reduce the size of a an image. The piece of equipment you use to do this is called an 90011 enlarger 90012. 90003 90002 It's possible to develop and print films yourself, but most photographic laboratories have large electronic machines that automate the process completely, threading the film through a series of tanks filled with chemicals in the correct sequence, at just the right speed.Those big photo-printing machines you still sometimes see in the back of drug stores typically use a method of developing color film called the C-41 process. 90003 90002 90109 Photo: Left: A photographic color negative of some recycling dumpsters looks like this. Right: When it's printed, the colors are reversed and come out looking as you'd expect. I've simulated the effect of printing by reversing the colors digitally with a computer graphics package. Notice how the real-life red dumpster (in the center in the positive image on the right) turns green in the negative, while the yellow one (on the right in the positive image) turns blue in the negative.90003 90018 Types of film 90019 90002 Most film is sold in light-tight cartridges that you snap into your camera. Inside, the cartridges contain a long reel of plastic film separated into one, two, or three dozen rectangular frames that measure 24mm x 36mm (this standard size is called 90011 35mm film 90012). The top and bottom of the reel is punched with little holes so each section of the film can be wound out of the way after a photo is taken, releasing an unexposed frame ready for the next photo.(Cameras generally have either a spool mechanism slowly wound by hand or automatically and very quickly wound by an electric motor.) 90003 90002 90003 90002 Photo: A typical piece of 35mm color photographic film. You can just about make out that there are four frames here, side by side. So a roll of film with 36 frames on it would be about nine times this length. Note the sprocket holes at the top and bottom for winding the film accurately through the camera. 90003 90002 There are numerous different kinds of film designed for taking different kinds of photo.Black and white film is sensitive only to the presence or absence of light, so it shows images only as shades of gray. Color film effectively works the same way as black and white only with three separate layers, one sensitive to blue, one sensitive to green, and one sensitive to red light. Films are also designed to work in widely different light conditions: generally speaking, you need to use a 90011 fast film 90012 (one that forms an image with relatively little light) in dark, indoor conditions and a 90011 slow film 90012 (one that needs more light) in bright, outdoor conditions.The film speed is indicated by a number called the 90011 ISO rating 90012: ISO numbers of 100 are slow, 400 or more are fast, and 200 are good for general-purpose photography. Fast films generally produce grainier, more blurry images than slow ones so, as a rule, photographers never use a faster film than is absolutely necessary. Modern cameras automatically detect film speed using a system called DX coding, which simply involves the camera reading a barcode printed on the film container. For no real reason other than convention, good digital cameras also tend to use ISO ratings to indicate how quickly photographs are taken in different light conditions.90003 90018 A brief history of photography 90019 90002 90003 90002 Photo of Louis Daguerre courtesy of US Library of Congress. 90003 90002 Who invented cameras? Here's a brief history of the key moments in the development of film-based photography: 90003 90137 90138 Ancient times: People figure out how to produce images on the walls of darkened rooms by making holes in the shutters or drapes on an opposite wall. This is called a camera obscura. 90139 90138 1727: German physicist 90011 Johann Schulze 90012 discovers the essential piece of science that will underpin all photography until the late 20th century: silver-based chemical salts are sensitive to light.90139 90138 Late 18th century: 90011 Sir Humphry Davy 90012 and 90011 Thomas Wedgwood 90012 use silver-coated paper to make crude copies of paintings. 90139 90138 1827: Frenchman 90011 Joseph Nicéphore Niépce 90012 makes the first photograph, a view from his window, using a metal plate coated with silver chemicals exposed to the light for eight-hours. 90139 90138 1831: With Niépce's help, another Frenchman, 90011 Louis Daguerre 90012 (Pictured, right), perfects a method of making extremely detailed photographic images on silver plates, named daguerreotypes.The method becomes hugely popular in the United States. 90139 90138 1838: Daguerre takes the first known photograph of a person at the Boulevard du Temple, Paris. 90139 90138 1839: 90011 Henry William Fox Talbot 90012 figures out how to make photographs on light-sensitive paper coated with silver-based chemicals. He invents the negative-positive process and the way of making multiple prints from a single negative. His pictures are initially called Talbotypes or Calotypes until a friend of his, English astronomer 90011 Sir John Herschel 90012, suggests "photographs" might be a better name.90139 90138 1851: English artist 90011 Frederick Scott Archer 90012 invents a new way of making photographs using wet glass plates. Although cheaper than daguerreotypes and better quality than Fox Talbot's method, wet plates are cumbersome and have to be developed immediately after they are exposed. 90139 90138 1859: Celebrated British physicist 90011 James Clerk Maxwell 90012 produces the first color photograph (of a tartan ribbon). 90139 90138 1871: Englishman 90011 Richard Maddox 90012 improves on Frederick Scott Archer's work by figuring out how to make photographs using dry plates and a gelatin emulsion.The method is quicker and allows photographs to be developed some time after exposure (instead of immediately). 90139 90138 1883: American 90011 George Eastman 90012 revolutionizes photography by inventing inexpensive, plastic photographic film. 90139 90138 1889: George Eastman makes it possible for millions of people to take up photography by launching his simple, inexpensive Kodak camera with the marketing line: "You Press the Button, We Do the Rest." 90139 90138 1896: German 90011 Wilhelm Röntgen 90012 takes the first X ray photograph (of his wife's hand).90139 90138 1924: The German 90011 Leica 90012 company begins selling the 35mm photographic film that soon becomes a worldwide standard. 90139 90138 1931: 90011 Harold Edgerton 90012 invents the xenon-strobe flash lamp, making possible photography of objects moving at high speed. 90139 90138 1930s: Inexpensive Kodak and Agfa color film becomes available. 90139 90138 1947: American physicist 90011 Edwin Land 90012 invents a camera that can produce instant photographs, named the Polaroid Land Camera.90139 90138 1963: Edwin Land releases an improved, color version of his Polaroid camera. 90139 90138 1985: Cameras appear with DX coding, a barcode system that allows the camera to read the film speed (and number of frames) automatically from the film container and adjust itself automatically. 90139 90138 1990s: Inexpensive digital cameras begin to make film obsolete. Some photographers stick with the old technology, but many stores stop selling film altogether. 90139 90138 2008: The 90011 Polaroid 90012 company stops manufacturing instant film due to lack of demand.The following year, a group of Dutch enthusiasts called The Impossible Project (later renamed Polaroid Originals) begin making their own replacement film. 90139 90138 2010: 90011 Instagram 90012, the photo-sharing app, is founded by 90011 Kevin Systrom 90012 and 90011 Mike Krieger 90012, originally targeted at iPhone users. 90139 90138 2012: The 90011 Eastman Kodak 90012 company, which pioneered film photography, files for bankruptcy after failing to meet the challenge from digital cameras.90139 90224 90002 90003 90002 Photo: Right: If you'd been a keen amateur photographer in the 1930s, you might have used a compact camera like this Soho Cadet (made in London, England), which packs into a sturdy outer case made from tough Bakelite plastic. The front of the case hinges down to reveal the camera mechanism inside. You pull on the lens and it extends out from the case on a leather bellows. You can focus the camera very crudely by pulling the bellows out from the case slightly more or slightly less, so adjusting the distance between the lens and the film.You can also crudely adjust the exposure with a slider control just above the lens. You can just make out the little viewfinder on the top right of the lens (As we look at it). 90003 .90000 What kind of information can be obtained from a digital image 90001 Stack Overflow 90002 90003 Products 90004 90003 Customers 90004 90003 Use cases 90004 90009 90010 90003 Stack Overflow Public questions and answers 90004 90003 Teams Private questions and answers for your team 90004 90003 Enterprise Private self-hosted questions and answers for your enterprise 90004 90003 Jobs Programming and related technical career opportunities 90004 90003 Talent Hire technical talent 90004 90003 Advertising Reach developers worldwide 90004 90009 .90000 Motion-picture camera | Britannica 90001 90002 90003 Motion-picture camera 90004, also called 90003 Movie Camera 90004, any of various complex photographic cameras that are designed to record a succession of images on a reel of film that is repositioned after each exposure. Commonly, exposures are made at the rate of 24 or 30 frames per second on film that is either 8, 16, 35, or 70 mm in width. 90007 90003 motion-picture camera 90004 A 16-mm Bolex motion-picture camera. 90010 Janke 90011 90002 Britannica Quiz 90007 90002 Character Analysis 90007 90002 What state is Forrest Gump from? 90007 90002 A motion-picture camera essentially consists of a body, a film-transport system, lenses, shutter, and a viewing-focusing system.The motor-driven transport system is the chief element that differentiates motion-picture cameras from still cameras. Within the camera, the unexposed film is housed in a totally dark chamber called the forward magazine. One or both edges of the film are lined with regularly spaced perforations, or sprocket holes. Sprocket-driven gears grip these perforations, feeding the film into an enclosed exposure chamber. A mechanical claw pulls the film into position behind the shutter, locking the film momentarily in place.The shutter opens, exposes an image onto the film, and closes. Then the claw, with an automatic pulldown movement, advances the film for the next exposure. Each frame of the film comes to a complete stop for its exposure, and hence each exposure is a single still photograph, or frame. As the film moves through the camera, the exposed sections are fed into the rear magazine, which is another totally dark chamber. 90007 90002 Most cameras now use the reflex system for viewing and focusing; in this system a mirror diverts to the viewfinder some of the light rays coming through the lens.Zoom lenses are commonly used on many cameras, as are ordinary wide-angle and telephoto lenses. The shutter is located behind the lens and in front of the film gate. It is usually rotary, and consists of a half-circle that is pivoted around in synchronization with the claw's pulldown of the film, so that the half-circle blocks out light from the lens when the film is in transit and moves out of the way to let light through when the film frame is motionless. Cameras used in sound filming contain internal insulation to dampen the noise of their moving parts.90007.

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о