Как узнать кроп фактор фотоаппарата: Кроп фактор в фотоаппарате

Содержание

Кроп фактор в фотоаппарате

В пленочных фотоаппаратах в качестве светочувствительного материала использовалась фотопленка, у которой размер кадра был 24х36 мм. У цифровых фотокамер в качестве светочувствительного элемента выступает матрица. Для уменьшения размеров всего фотоаппарата и для уменьшения стоимости стали применять матрицы меньших размеров, чем размер кадра пленки. Так вот отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы и называется кроп фактор.

При использовании одинаковых объективов меньшая матрица зафиксирует изображение меньшего размера, чем большая по физическим размерам матрица. То есть матрица как бы обрезает (crop) изображение, которое можно зафиксировать полным кадром.

Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло название «кроп фактор».

Кроп фактор и фокусное расстояние

Как писалось выше, меньшая матрица зафиксирует и меньшее изображение. Будет впечатление, что изменился угол обзора объектива. А это важная характеристика любого объектива.

Так вот получая меньшее изображение из-за уменьшенной матрицы (влияние кроп фактора), получаем уменьшение угла обзора. А в объективе взаимосвязаны между собой угол обзора и фокусное расстояние (ФР).

Вот и получается, что вместе с углом обзора мы изменили и фокусное расстояние. Но фокусное расстояние это характеристика объектива, а с ним никаких действий и не производили. Поэтому для согласования измененного угла обзора и неизменённого ФР ввели понятие эквивалентного фокусного расстояния. Оно получается умножением реального фокусного расстояния объектива на кроп-фактор фотокамеры и обозначается Fэкв (ЭФР).

Эквивалентное фокусное расстояние показывает, какой объектив нужен камере с полнокадровой матрицей (24х36 мм), что бы снимок был с теми же границами (углом обзора), какой получился на кропнутой камере с данным объективом.

Например, если взять три фотоаппарата:

Полнокадровая матрица 24х36 мм (crop 1), объектив ФР 50 мм
Матрица APS-C 15х23 мм (crop 1,6), объектив ФР 30 мм

Матрица 1/1,8 дюйма (crop 4,9), объектив ФР 10мм

И сделать снимок одного объекта с одинакового расстояния, то границы снимка (угол обзора) будут одинаковы, потому что эквивалентное фокусное расстояние будет одинаковым ЭФР=ФР×К.

Поэтому сравнивая объективы по фокусному расстоянию, особенно если они стоят на разных фотокамерах, нужно сначала найти эквивалентное ФР и потом делать сравнение. Такое сравнение нужно проводить, когда вы выбираете объектив для разных сюжетов (портрет, пейзаж, макросъемка и др.). Для разных ситуаций нужно разное фокусное расстояние.

При сравнении различных объективов по эквивалентному фокусному расстоянию, если они стоят на разных фотоаппаратах, нужно их реальные фокусные расстояния, указанные на самом объективе, умножить на кроп фактор фотоаппарата, на котором стоит объектив. Полученные значения эквивалентного фокусного расстояния можно сравнивать и делать выводы.

В таблице приведены значения эквивалентного фокусного расстояния в зависимости от Crop-фактора.

Например, есть первый объектив с фокусным расстоянием 18-55мм, и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 1,53. Определив эквивалентное фокусное расстояние, получаем значение 28-84мм. И есть другой объектив с фокусным расстоянием 5,4-16,2 мм и стоит он на фотоаппарате с кроп-фактором 6,56. Определяем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) и получаем 35-106мм.

Сравнив два объектива можно сказать, что более широким углом зрения обладает первый объектив (2884). Реальное фокусное расстояние, то есть расстояние от линзы до сенсора, не меняется (линз в объективе не одна и написано про расстояние для понимания процесса). Меняется угол обзора, ведь применение большей матрицы приводит к растягиванию изображения на полный кадр. В результате на фото видно, что объект стал крупнее, но это произошло не из-за изменения реального фокусного расстояния, а из-за изменения угла обзора.

Но это только сказано о границах изображения, а качество фотографий будет разное, потому что матрицы и объективы разные.

Используя объективы на камерах с разным кроп фактором, и эквивалентное фокусное расстояние будет разным, а это надо обязательно учитывать.

Вот на этой странице Nikon можно попробовать различные сочетания и на разных фокусных расстояниях посмотреть разницу.

Объектив и кроп фактор

При покупке объектива к фотокамере можно встретить обозначения FX и DX.

Фотоаппарат FX означает, что в нем стоит полнокадровая матрица 24х36 мм.

Соответственно DX (для Nikon) и EF-S (для Canon) означает применение матрицы меньшего размера.

При выборе объектива нужно учитывать, что объектив для одного из форматов камеры (FX или DX) на другом формате даст изображение с другими границами. То есть скажется влияние кроп-фактора. Может, будет виден, например, эффект «виньетирования» (это когда углы затемняются).

влияние crop фактора на границы изображения

На рисунке видно как обрезается изображение на матрицах с разным кроп фактором. И слева видно как объектив DX при установке на камеру FX не может создать картинку на всю площадь матрицы и получилось виньетирование. А при установке объектива DX на фотокамеру FX таких проблем нет, что видно на правом рисунке.

На что влияет

Влияет кроп фактор на угол обзора, глубину резкости используемого пространства (ГРИП). Так же показывает кроп насколько меньше матрица по сравнению с полным кадром, а еще по его значению можно посчитать эквивалентное фокусное расстояние.

Но некоторые характеристики вы сможете изменить и другими настройками. Например, подобрав нужный объектив можно получить нужный угол обзора, а регулируя диафрагму, можно подстроить ГРИП, но получить размытый фон на маленькой матрице (большой crop) будет тяжело. И поэтому сказать насколько лучше или хуже фотокамера с конкретным значением кроп-фактора не получится. Все зависит от конкретных ситуаций.

Что бы заниматься художественной фотографией, то для большей свободы действий в настройках, лучше иметь большую матрицу, то есть малый кроп фактор. Если учитывать что размер матрицы сильно влияет на качество снимков (наличие шумов, динамический диапазон), то получается, чем меньше кроп фактор, тем больше матрица и тем лучше фотоаппарат.

Понятие кроп-фактор в фотографии — PhotoDzen.com

05 Марта 2015

В «доцифровую» эру фотографии, когда стандартом была 35-миллиметровая пленка, понятие кроп-фактор отсутствовало полностью. Стандарт был единым, не было никакой путаницы и никаких дополнительных «вводных данных». С появлением цифровой фотографии у производителей появилась возможность изготавливать электронные светочувствительные сенсоры каких угодно размеров. Естественно, c целью удешевить производство и себестоимость фототехники. Сейчас кроп-фактор один из ключевых показателей, который нужно учитывать, покупая цифровую камеру. Он непосредственно влияет на то, как будет выглядеть ваш снимок.

35-мм пленка начала применяться в начале 20-го века в кинематографии. Существовало много стандартов, с отличающимися размерами и шагом перфорации (расстоянием между отверстиями по краям пленки – цепляясь за них, механизм внутри камеры двигает пленку), которые применялись повсеместно при съемке фильмов и в меньшей степени в фотографии. К 1925 году компанией LEICA был представлен легендарный фотоаппарат Leica I, который был спроектирован для использования фотографической пленки с МАЛОФОРМАТНЫМ кадром размера 24х36 мм. Он применяется по сей день (в кинематографии на тот момент самым популярным был ПОЛУФОРМАТНЫЙ кадр с размером 24х18 мм). Во многом, благодаря именно огромной популярности Leica I, стандарт 35-мм пленки укрепился, получил популярность и продолжает быть актуальным.

ЧТО ТАКОЕ КРОП-ФАКТОР?

Итак, кроп-фактор (crop factor)

— это коэффициент, который обозначает разницу между размером матрицы цифрового фотоаппарата и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Вычисляется как соотношение диагонали стандартного кадра формата 35мм (диагональ равна – 43,3 мм) к диагонали кадра, установленного в камере с неполной матрицей.

K_f= диагональ

Кроп фактор фотоаппарата. Что это? ~ PhotoPoint

Занимаясь фотографией, вы наверняка неоднократно слышали о таком термине как кроп фактор. Термин часто встречается в различных интернет ресурсах, на форумах, при покупке фотоаппарата, вы наверняка услышите пару слов о кроп факторе от продавца. Так что же такое кроп фактор и какую характеристику отображает этот параметр? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Во времена пленочных фотоаппаратов, мастера использовали пленку 35 мм, и в сочетании с объективом с фокусным расстоянием 50 мм она давала изображения, эквивалентные тому, какой действительность вокруг воспринимает человеческий глаз. Позже, когда цифровые камеры приобрели ошеломляющую популярность, формат 35 мм стал эталоном. Воплощение стандарта 35 мм в цифровых датчиках обходится производителям очень дорого, так как существует ряд технических сложностей. Одной из причин, почему многие фотографы до сих пор не спешат переходить на цифровую фотографию, является отсутствие возможности равноценной альтернативы в мире цифровой фототехники. Цена на полнокадровые фотоаппараты превышает 2000 долларов, в то время как пленочные камеры стоят значительно меньше.

Использование датчиков меньшего размера, чем эквивалентное пленки 35 мм привело к новой проблеме – урезанию поля зрения изображения. Что бы понять как это происходит, предлагаем изучить изображение, показанное ниже:

Полнокадровый против APS-C сенсора

Как вы видите, объектив проецирует круглое изображение, хотя датчик фиксирует прямоугольный фрагмент сюжета. Остальная часть кадра не учитывается. Если датчик работает по всей площади круга изображения, то он называется полнокадровым, если он охватывает меньшую площадь, то он считается кропнутым. Полноразмерная матрица имеет такие же габариты, как и пленка 35 мм (36 мм х 24 мм), кропнутые матрицы меньшего размера. Изображение ниже показывает различные варианты датчиков разных производителей:

Разные производители классифицируют камеры с кропнутыми матрицами по-разному. Хотя само название типа матрицы не несет какой-то конкретной информации о её размере, и не говорит о технических преимуществах того, или иного фотоаппарата. Для детального изучения этого вопроса лучше узнать реальный размер матрицы и проанализировать возможные потери в кадре.

Что такое кроп фактор?

Теперь, когда мы уже немного разобрались с тем, как камера видит действительность и с тем, как его фиксирует матрица, самое время выяснить что такое кроп фактор и как его посчитать. Кроп фактор – это коэффициент, отражающий разницу между полем зрения полного и малоформатного кадра. Что бы посчитать значение кроп фактора, необходимо диагональ полнокадрового кадра поделить на диагональ малоформатного кадра. Чем меньше кроп фактор тем лучше.

Часто в спецификации производители сами указывают значение кроп фактора матрицы той или иной фотокамеры. Вот примерный список значений кропа датчиков некоторых фотоаппаратов:

Кроп 1,5: Nikon D3300, Nikon D5500, Nikon D7100, Sony A5100, Sony A6000, Pentax K-5 II, Fuji X-A1, Fuji X-М1, Fuji X-Е2, Fuji Х-Т1, Fuji X-Pro1, Samsung NX1;
Кроп 1,6: Canon 70D, Canon 7D;
Кроп 2,0 (Micro Four Thirds): серия Olympus OM-D; серия Panasonic DMC;
Кроп 2,7: Nikon J4, Nikon S2, Nikon AW1, Nikon V3, Sony RX100 III, Sony RX 10, Samsung NX.

Тот факт, что кроп фактор существенным образом обрезает изображение, вносит свои коррективы в восприятие фокусного расстояния объектива. Отсюда и появляется термин эквивалентного фокусного расстояния. Дело в том, что указывая значение фокусного расстояния на объективе, производители говорят о том значении, которое было бы получено при использовании оптики на камере с полной матрицей. Реальное значение можно узнать, только учтя кроп фактор. Для этого необходимо значение фокусного расстояния умножить на кроп-фактор. Так объектив с 50 мм в сочетании с фотоаппаратом Nikon D3300 даст 75 мм, так как кроп фактор матрицы равен 1,5.

35	Кроп 1.5x	Кроп 1.6x	Кроп 2.0x	Кроп 2.7x
14 мм	21 мм	22.4 мм	28 мм	37,8 мм
18 мм	27 мм	28,8 мм	36 мм	48,6 мм
24 мм	36 мм	38,4 мм	48 мм	64,8 мм
35 мм	52,5 мм	56 мм	70 мм	94,5 мм
50 мм	75 мм	80 мм	100 мм	135 мм
85 мм	127,5 мм	136 мм	170 мм	229,5 мм
105 мм	157,5 мм	168 мм	210 мм	283,5 мм
200 мм	300 мм	320 мм	400 мм	540 мм

Объективы для кропнутых фотоаппаратов

Производители быстро осознали, что большая часть кадра, улавливаемого объективом, теряется при съемке с кропнутой матрицей. Это позволило упростить объективы для кропнутых фотоаппаратов и сделать их меньше и легче, а значит и дешевле для потребителей. В характеристике объектива почти всегда указывается для каких фотоаппаратов предназначена та или иная модель. Кроме того, символы в полном названии объектива также могут поведать много важной информации о нем.

Допустим есть два объектива Nikon 40 мм, но в одном из них в названии используется символ FX, а в другом DX. Это говорит о том, что Nikon 40 мм FX предназначен для полноформатных камер, а Nikon 40 мм DX для кропнутых.

Ниже представлен полный список сокращений разных производителей, для отображения кропнутых объективов:

Canon: EF-S, EF-M;
Nikon: DX;
Pentax: DA;
Sony: DT, E;
Sigma: DC;
Tamron: Di II;
Tokina: DX;
Samsung: NX.

Размер матрицы против разрешения

Разрешение матрицы это еще одна важная характеристика, на которую производители любят обращать внимание клиентов. Как вы могли заметить, размер самой матрицы никоим образом не влияет на её разрешение, существует множество мыльниц, с маленькими матрицами, чьё разрешение может быть 18 Мп или 24 Мп. Полнокадровый фотоаппарат Nikon D4 имеет разрешение в 16 миллионов пикселей на сенсоре размером 36,0 х 23,9 мм, в то время как Nikon D7000 имеет те же 16 миллионов пикселей на сенсоре 23,6 х 15,6 мм. При таком существенном различие в размере самих матриц становится очевидной разница в размере каждого отдельного пикселя. Размер пикселя Nikon D4S равен 7.3μm, в то время как у D7000 один пиксель размером 4.78μm. Меньший размер пикселя приводит к повышению шума и меньшему динамическому диапазону, что говорит о том, что D7000 не может сравниться по качеству изображения с D4 в условиях низкой освещенности. Разница в размере пикселей заметна при работе с плохим освещением, в обычных условиях камеры с такими датчиками могут обеспечивать качественные фотографии.

Фотографы спортивных мероприятий и дикой природы используют недостаток кропнутых матриц в качестве преимущества. Так, объектив 300 мм может обеспечивать фокусное расстояние эквивалентное 450 мм. Если производительность при низкой освещенности не является критической, то это довольно существенный выигрыш в приближении объекта.

Вас может заинтересовать:

Что такое кроп-фактор

Кроп-фактор представляет собой отношение размера кадра формата 35mm к размеру матрицы фотокамеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Используя кроп-фактор, можно определять эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива и сопоставлять объективы разных цифровых зеркальных фотоаппаратов.

Кроп-фактор – это показатель, обозначающий разницу между размером матрицы вашей цифровой камеры и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Данный показатель используется преимущественно для определения фокусного расстояния объектива при его установке на разные камеры, что на самом деле очень важно.

Не смотря на то, что данный термин кажется сложным, в действительности все достаточно просто, к тому же кроп-фактор является одним из тех понятий в фотографии, в которых важно разобраться. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор объективов при покупке и использовании.

Проблема

Объектив проецирует круглое изображение на фиксирующий элемент камеры. Для каждого отдельного объектива это изображение будет постоянным, независимо от того, с какой камерой объектив используется. Когда проецируемое изображение попадает на пленку или матрицу, лишь определенная его часть фиксируется.

До появления цифровой фотографии зеркальные камеры (в большинстве своем) использовали пленку формата 35mm. Это значит, что все они захватывали одинаковую часть проецируемого объективом изображения и картинка, которую давал конкретный объектив, была постоянной.

Цифровые камеры устроены более сложно в данном смысле. Пленка в них заменена на матрицу, которая обычно меньше, чем кадр формата 35mm. Так как матрица физически меньше, то она и захватывает меньшую часть проецируемого изображения, в результате фактически сужается угол поля зрения объектива.

(подписи сверху вниз: изображение, сохраняемое матрицей; изображение, фиксируемое пленкой формата 35mm)

Матрица захватывает меньшую часть проецируемого изображения. Меньший угол поля зрения создает впечатление, что используется объектив с большим фокусным расстоянием. Автор фотографии Барри.

Уменьшенный угол поля зрения создает впечатление зума (приближения). Это порождает определенную проблему: если одинаковые объективы дают отличный результат на разных камерах, как фотографу точно сопоставлять объективы и определять, какой именно угол поля зрения будет характерен для конкретной камеры. Кроп-фактор был придуман как раз для того, чтобы ответить на эти вопросы.

Что такое кроп-фактор?

Кроп-фактор обозначает разницу между пленкой формата 35mm и размером матрицы. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор, равный 2, это означает, что матрица в два раза меньше, чем кадр формата 35mm.

Современные цифровые камеры бывают оснащены самыми разными матрицами. В лучших цифровых камерах установлены матрицы того же размера, что и 35mm кадр пленки, поэтому они имеют кроп-фактор 1 (также называют «полным кадром»). На противоположном конце линейки цифровых камер те, что оснащены очень маленькой матрицей, поэтому их кроп-фактор может достигать 5-6. Чем выше кроп-фактор, тем значительнее эффект зумирования для каждого конкретного фокусного расстояния.

Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры путем деления длины диагонали кадра формата 35mm на длину диагонали матрицы камеры (Kf = диагональ 35мм≈43,3мм / диагональ матрицы). Чтобы не запутаться в цифрах и сэкономить время, можно воспользоваться руководством от производителя камеры, там должно быть указано значение кроп-фактора.

Эквивалентное фокусное расстояние

Кроп-фактор очень важен. Но как он влияет на съемку? Что стоит знать при покупке объектива или новой камеры? Благодаря кроп-фактору мы можем без проблем сопоставлять различные объективы и камеры.

Умножив фокусное расстояние объектива на значение кроп-фактора, вы получите эквивалентное фокусное расстояние, которое определяет угол поля зрения объектива, аналогичный тому, что был бы у пленочной камеры формата 35mm. Именно поэтому кроп-фактор также называют мультипликатор фокусного расстояния (FLM).

Например, объектив 50mm с камерой, кроп-фактор которой равен 1.5, будет давать эквивалентное фокусное расстояние в 50mm, т.к. 50 x 1.5 = 75. Таким образом, при использовании объектива 75mm с пленочной камерой 35mm вы получите аналогичный угол поля зрения.

Благодаря кроп-фактору удается устранить некоторую неопределенность при выборе объектива. Возможно вам захочется выбрать объектив, который сымитирует эффект от использования телеобъектива 200mm с полнокадровой камерой. Произведя расчеты с поправкой на кроп-фактор, вы сможете точно определить, какой объектив вам приобрести.

Следующая таблица содержит эквивалентное фокусное расстояние, рассчитанное для распространенных соотношений фокусных расстояний объективов и кроп-факторов камер.

Эквивалентное фокусное расстояние для основных объективов и кроп-факторов

Надеюсь, теперь у вас есть четкое понимание того, что обозначает кроп-фактор и как его можно использовать для сопоставления объективов так, чтобы можно было не обращать внимания на саму камеру. Эти знания помогут вам принимать более обоснованные решения при покупке и выбирать объективы, наиболее подходящие для реализации задуманного, исключая догадки и путаницу.

Автор: Photographymad

Что такое кроп-фактор в фотоаппарате

Фотоаппарат Nikon с объективом серии DX

Это числовая пропорция между диагональю кадра 35-миллиметровой пленки (24 x 36 мм) и матрицы цифровой камеры, имеющей обычно меньший или почти такой же размер. Служит для вычисления эквивалентного фокусного расстояния сменных объективов.

При использовании 35-миллиметровой оптики на пленочных камерах стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, широкоугольным — не длиннее 35 мм. Для портретов используется объектив 75–120 мм, а более «дальнобойная» оптика применяется для решения специальных задач (например, съемки спорта). Если матрица имеет меньший размер, чем кадр 35-миллиметровой пленки, то из центра формируемого объективом изображения как бы вырезается часть — кроп. Портретный объектив превращается в телевик, стандартный — в портретный и т.д.

Производителями принято указывать фокусное расстояние для кадра 24 x 36 мм, даже если объектив может использоваться только с цифровыми камерами (современная оптика Olympus, серия AF-S от Canon, DX от Nikon). Цифровые объективы имеют меньшее кроющее поле, чем обычные. Они не могут использоваться с пленочными и полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, но имеют свои плюсы — компактность и большую светосилу при меньшей цене. Правда, не все три качества сразу, а всего два на выбор. Минусом такой оптики является виньетирование (падение яркости ближе к краям кадра), в той или иной степени присущее любому объективу EF-S или DX. Бороться с этим эффектом научились в компании Olympus, уже много лет не выпускающей «пленочные» объективы.

Классификация зеркальных ЦФК

Зеркальные цифровые камеры выпускают Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Sony… Фотоаппараты этих производителей, в свою очередь, подразделяются на профессиональные и любительские. Но что лежит в основе всех различий? В чем главное отличие одной от другой? Можно с уверенностью говорить, что фундаментальным является именно формат матрицы — кроп-фактор. Общая тенденция такова, что чем больше матрица — тем «профессиональнее» и дороже сама камера. Хотя встречаются исключения из этого правила (например, Sigma SD14). В настоящее время можно говорить о пяти классах цифровых зеркальных камер:

Кроп-фактор	Особенности
2x	Самыми маленькими матрицами оснащено семейство ЦФК стандарта 4/3. Модели Olympus и Panasonic (также встречаются под маркой Leica)
1,7x	Зеркалки Sigma с необычными трехслойными матрицами Foveon X3
1,6x	Canon EOS, кроме камер серии 1
1,5x	Многочисленное семейство цифровых зеркалок. Производители — Fuji, Nikon, Pentax, Sony, Konica Minolta
1,3x	Профессиональные репортерские камеры Canon 1D Mark I/II/III. Дальномерная Leica M8
Full Frame (FF)	Новый Nikon D3. Профессиональные камеры Canon 1Ds Mark I/II/III. Canon 5D, благодаря которому FF «пошел в массы»

К перечисленным категориям необходимо добавить разношерстное семейство камер, матрицы которых больше Full Frame, — среднеформатные камеры со сменными задниками. Наряду с цифровым задником можно использовать пленочный, поэтому свой кроп-фактор есть и здесь — он отсчитывается от размера пленочного кадра. 56 x 56 мм — для Hasselblad 500-й серии, Rolleiflex 6000-й серии. 41,5 x 56 мм — для систем Contax, Mamiya 645 AFD.

Исключениями являются изначально цифровые среднеформатные камеры, не совместимые с пленкой: самая доступная модель этого класса Mamiya ZD, Hasselblad h4D, не запущенный в серийное производство Pentax 645 Digital.

Принцип работы матрицы Foveon

Обьектив Canon серии EF-S

Цифровая камера среднего формата — мечта рядового фотографа. Это дорогое удовольствие, ведь самая дешевая стоит $10 тыс. За счет особо крупного пикселя и оптики с красивым рисунком, от которой, с учетом формата, уже не требуется обеспечивать заданное число «линий на 1 мм», эти камеры создают потрясающую картинку. Правда, у «камеры мечты» есть минус, обусловленный как раз большой матрицей. Она сильно греется, поэтому «шумит» даже на средних ISO и нуждается в активной системе охлаждения с вентилятором (отсюда — громоздкий размер комплекта).

Добро или зло?

Типичная проблема «кропнутых» камер — шумы. Она будет заметна, если сравнивать картинку, которую дают на высоких ISO 12-мегапиксельная Canon 5D и, к примеру, Sony A700, имеющий такое же разрешение, но меньший размер матрицы. Чем больше сенсор, тем меньше шумы и шире динамический диапазон (охват яркостей между самой светлой и темной точками изображения).

Минус full frame-камер — виньетирование и падение резкости по краям кадра. Оно обусловлено особенностями оптики и светочувствительных ячеек. Матрицы «правильно» улавливают только фронтальный свет, а ближе к периферии кадра он падает под углом, что приводит к заметному падению детализации и яркости на этих участках. Пленочные камеры избавлены от этого недостатка, потому что для светочувствительной поверхности пленки совершенно неважно, под каким углом на нее падает свет.

Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. При съемке портрета с помощью Canon 5D на диафрагме f/2,8 резким может быть, например, только часть лица модели. А если у вас в руках псевдозеркалка Fuji S9600, то при той же диафрагме резкой будет вся модель целиком. Для макро и пейзажей изображение должно быть резким — здесь хороши зеркальные Олимпусы и качественные компакты вроде упомянутого Fuji S9600. При съемке портретов, напротив, нужен красиво размытый фон и пластичная картинка, передающая нюансы тональности. Лучшим вариантом здесь будет студийная камера среднего формата с цифровым задником.

Среднеформатная камера Hasselblad h4c

Пути прогресса

Качество изображения, полученного с помощью цифровой камеры, зависит не только от площади кадра, но и от структуры элементов, отвечающих за формирование картинки, и от потерь на этапе превращения «сырого» аналогового сигнала в цифровое изображение (разрядности аналогово-цифрового преобразователя, алгоритма баеровской интерполяции). На соотношение детализация/шум непосредственное влияние также оказывает интенсивность фильтра низких частот (low-pass filter), расположенного перед матрицей. Даже при идентичных матрицах камеры одних производителей обходят другие в плане качества картинки. За счет большего размера микролинз, которые размещены перед каждым пикселем и отвечают за формирование светового пучка, в новой зеркалке Canon 40D удалось добиться меньшего уровня шума, чем в любительской 400D, оснащенной, казалось бы, такой же 10-мегапиксельной матрицей.

Самое интересное, что даже при одинаковом размере матриц и разрешении полезная площадь каждого пикселя может варьироваться. Матрицы HR (в компактных камерах) отличаются формой пикселей — в виде шестигранника. Пиксели образуют структуру, похожую на пчелиные соты. Образец из природного мира подсказал инженерам, как можно более эффективно использовать площадь матрицы. Результат: компактные камеры Fuji, вроде F31fd или S9600, несмотря на крохотную матрицу, приближаются к зеркалкам по качеству картинки.

Точно такая же структура имеет место и в «профессиональных» матрицах Super CCD SR, которыми оснащены зеркальные модели Fuji (в том числе новая S5 PRO). Она дополнена другой полезной находкой инженеров: под каждой микролинзой находится шестиугольный S-пиксель, формирующий информацию о цвете, и дополнительный R-пиксель меньшего размера, который реагирует на сильный свет. Строго говоря, R-пиксель не увеличивает детализацию: микролинза одна на пару разных пикселей. Он выполняет функцию саббуфера, позволяя получать изображения с лучшим «объемом». Перепад яркостей (динамический диапазон) на каждом участке может достигать существенно большего значения, чем в случае обычной матрицы. А это позволяет спокойно снимать с прямой вспышкой, не опасаясь пересветов и получая при этом хорошо проработанное изображение в тенях. Для приверженцев Fuji данная особенность намного ценнее, чем абстрактная разрешающая способность, измеряемая тестами.

Sigma SD14

Альтернативный вариант предлагает Sigma, использующая трехслойные матрицы Foveon X3. В обычной матрице, придуманной инженером Kodak Баером в конце 70-х, цвет достигается за счет группы из четырех пикселей — красного, синего и двух зеленых (в зеленом больше информации о яркости). Все бы хорошо, но при большом увеличении мы видим мутную картинку — это связано с самим принципом получения изображения. Проблема частично устранима методом сложной обработки в программе Photoshop (или процессором вашей камеры). В основе «революционной» матрицы Foveon — свойство кремния пропускать лучи различного цвета на разную глубину. Пиксель конечного изображения требует сразу трех ячеек матрицы, расположенных последовательно друг за другом, на разных слоях. Каждый слой обеспечивает разрешение 2652 x 1768 пикселей (4,7 Мп). На выходе получаем изображение, где каждый пиксель имеет строго точный цвет, что дает превосходную резкость при печати небольших форматов (до А4). Недостаток такого подхода — невысокое по современным меркам разрешение. Новая зеркалка SD14 имеет общее разрешение 14 Мп, но эффективное, конечное разрешение картинки не достигает даже 5 Мп. Компания Olympus сумела устранить главный минус своих прежних моделей — плохое качество на высоких ISO. Отставание новых зеркалок Olympus и Panasonic от большинства конкурентов не превышает одной ступени ISO (при отключенном шумодаве). За счет лучшего в истории стабилизатора изображения в профессиональной модели E-3 (до пяти ступеней) на этот недостаток можно просто не обращать внимание!

Цифровые зеркалки с полноформатной матрицей становятся более доступными, но это вовсе не означает, что метод улучшения картинки за счет увеличения площади матрицы — единственная дорога к идеальному качеству картинки. Есть много вариантов добиться того качества, к которому мы стремимся, не выходя за рамки «кропа», акцентируя внимание на внутренних характеристиках пикселя, более разумно используя имеющуюся площадь.

Fuji S5 Pro

что это такое? Что значит кропнутая зеркальная камера? Чем отличается полнокадровый фотоаппарат от кропа?

В описании многих фотоаппаратов наличие полнокадровой матрицы описывается как безусловное преимущество модели в противовес кропнутым агрегатам. Тем не менее, в последнее время можно увидеть немало даже профессиональных фотографов, которые не боятся кропа и полноценно используют даже такую технику. Нарастание таких тенденций наводит думающего новичка на логичную мысль о том, что кроп-фактор в фотоаппаратах – понятие относительное, а значит, требующее более детального вникания в тему.

Что это такое?

Не исключено, что среди наших читателей есть стопроцентные новички в фотографии, потому объяснение начнем издалека. Знаменитые мегапиксели, по которым в любительской среде принято определять качество камеры в первую очередь, сами по себе качественную фотографию еще не гарантируют – помимо их количества, важен также размер каждого отдельного пикселя. Именно поэтому современные смартфоны с десятками мегапикселей зачастую не могут обеспечить тот же уровень качества, который выдает профессиональный фотоаппарат со «скромными» 20 Мп.

Пиксели расположены на матрице – специальной пластинке, размер которой различается в зависимости от модели агрегата. Со времен пленочной фотографии принято считать нормальным размер матрицы, полностью идентичный физическому размеру кадра – чаще всего это 36 на 24 мм. Полнокадровым называется именно тот фотоаппарат, у которого такая закономерность соблюдается, при этом по тому же критерию полнокадровость определяется и у цифровых камер, где пленки в принципе нет. В погоне за компактностью устройства многие производители приняли решение в той или иной степени уменьшить или «кропнуть» матрицу. Справедливости ради, существуют и такие фотокамеры, у которых матрица даже больше полного кадра, но это дорогие модели для избранных.

Отталкиваясь от вышесказанного, можно в общих чертах понять, почему «полный кадр» является плюсом. Когда матрица большая, а пикселей сравнительно мало, можно не сомневаться, что они, по крайней мере, крупные. Соответственно, когда в смартфоне, априори не предполагающем полнокадровость, заявлены несколько десятков мегапикселей, надо понимать, что они ничтожно малы. В последнее время количество такой «мелочи» иногда частично все же переходит в качество, но в целом этот принцип еще развивать и развивать.

Чтобы пользователи понимали, с какой техникой они имеют дело, ввели такое понятие, как кроп-фактор в фотоаппаратах. Объясним на пальцах, что он значит: по сути, это диагональ стандартной матрицы по отношению к диагонали матрицы используемой. Если кроп-фактор равняется единице, значит, речь идет о полнокадровом устройстве.

Плюсы и минусы кроп-камер

Исходя из вышесказанного, можно было сделать вывод, что кропнутая матрица – это, мягко говоря, не очень хорошо. Тогда, правда, возникает другой вопрос – почему производители продолжают делать, а потребители не отказываются покупать технику, не соответствующую высоким ожиданиям. Ответ, как обычно, на поверхности: у кропнутых камер есть не только недостатки, но и положительные стороны.

Именно с хороших свойств такого оборудования мы и начнем.

Компактность. В свое время хорошая профессиональная камера была громоздким агрегатом, занимающим много места. Если вы фотограф и просто обязаны носить ее с собой, то это еще полбеды – другое дело, если она нужна больше для путешествий, и не хочется затариваться по самую завязку. У кропа не только матрица меньше, но и сама камера в целом компактнее, легче, а значит, лучше приспособлена для длительных поездок.
Дешевизна. Во всем фотоаппарате наиболее дорогой деталью является именно матрица – это сенсор, который отвечает за получение фотографии, заменить его нельзя никак. Размер матрицы имеет непосредственное значение, когда речь заходит о ее стоимости, а потому кропнутые образцы техники всегда стоят дешевле, иногда – в пять-десять раз.
Способность дать большое увеличение. Парадоксально, но в некоторых ситуациях простенькая кропнутая камера может выдать результат такого уровня, будто вы докупили к ней дорогой объектив. В чем хитрость: чем крупнее матрица, тем более широкую перспективу она способна захватывать. Кроп, соответственно, фиксирует только сравнительно небольшую часть обзора, но большое количество мегапикселей дает картинку того же разрешения. Получается, что вы сняли объект как бы с приближением. При этом надо помнить, что мелкие пиксели кропнутой матрицы уменьшают светосилу, потому преимущества кропа обнаруживаются только при детализированной съемки издалека и сугубо в условиях хорошего освещения.

Однако кропы все-таки не являются мечтой профессионала – настоящему фотографу хочется зеркальную или беззеркальную полнокадровую камеру.

Следует признаться, что логика в этом есть, ведь минусов у кропнутых матриц очень много.

Шумы. Матрица скромной диагонали имеет свойство куда интенсивнее реагировать на шумы – иными словами, она «дорисовывает» свет там, где его на самом деле нет. Снимая солнечным днем или в освещенной студии, вы этого не заметите, но для ночной работы такой агрегат точно не годится. Качество видео на кропнутых фотокамерах обычно тоже не впечатляет совершенно.
Ограниченный динамический диапазон. Кадры, на которых сочетаются очень яркие и весьма тусклые объекты, встречаются довольно часто. Даже самые совершенные камеры нашего времени сильно уступают человеческому глазу, потому при фокусировке вы всегда выбираете недостаток: либо четко будет видно темные объекты, но небо будет выбеленным, либо именно небо будет красивым, а темные объекты потеряют детализацию. Никакие HDR не дадут идеального эффекта, а с кропом составные кадры с объектами разной яркости окажутся еще менее удачными.
Урезанная глубина цвета. Рекламщики любят говорить о том, что дисплеи способны передавать миллионы оттенков. Есть некоторые сомнения в том, что человек на самом деле ощущает настолько тонкую разницу, но сам факт, что в природе при плавном переходе цвета вы не можете точно сказать, где заканчивается один тон и начинается другой. Для кропа это как раз может быть проблемой – он, грубо говоря, как тот средний мужчина из анекдота, различающий всего 16 цветов. Фотографируя однотонные и контрастные объекты, вы не увидите большой разницы между кропнутой матрицей и полнокадровой, однако, монохром в исполнении кропа наверняка вас разочарует.
Проблемы с красивым размытием. ГРИП на кропнутых матрицах ощутимо больше. Само по себе это еще не значит, что получить привлекательное размытие невозможно в принципе, но стоит признать, что задача усложняется.
Слишком узкий охват обзора. Этот пункт – обратная сторона того факта, что кроп позволяет «увеличить» кадр, о чем было сказано в списке его преимуществ. Маленькая матрица как будто увеличивает фокусное расстояние объектива, а потому снять перспективу проблематично.

В помещении сфотографировать, например, целую семью удастся не всегда – иногда вам просто нужно будет отойти дальше, хотя стены уже не позволяют.

Сравнение с полнокадровой матрицей

Из преимуществ и недостатков, характерных для кропнутых камер, в целом можно сделать выводы о том, чем такая продукция отличается от полнокадровой. Другое дело, что выше мы рассматривали преимущественно технические характеристики, а сейчас больше внимания уделим отличиям в практическом применении.

Для начала надо понять, что дорогой и навороченный фотоаппарат еще не делает зеленого новичка профессионалом. Даже наоборот – в нем напичкана тонна специфических настроек, и расчет идет как раз на то, что владелец умеет в них разбираться. Не имея о них ни малейшего представления, «чайник» с одинаковой вероятностью запорет кадр что на полнокадровой камере, что на кропе, а тогда, как говорится, зачем платить больше.

Опытные фотографы советуют начинать именно с кропа как более дешевого решения. В нем тоже есть различные настройки, позволяющие детальнее вникнуть в их понимание, научиться работать со светом, строить композицию и так далее. Учитесь ловить кадр и передавать его как можно более точно – во многих случаях это будет получаться не так уж плохо. Лишь со временем, разобравшись во всех тонкостях настройки, вы начнете замечать, что в целом знаете, чего не хватает кадру для претензии на шедевральность, но настроить это уже не можете – техника не позволяет. Тогда и только тогда есть смысл переходить на полнокадровую модель.

Полный кадр хорош тем, что на него можно сразу сделать хорошее фото, не требующее последующего ретуширования и обработки в фотошопе. Опять же, для получения максимального результата от такой камеры надо понимать, как ее правильно настроить, иначе особой разницы не будет.

Выбирая кроп для обучения, надо помнить об одном моменте, который может оказаться подводным камнем. Дело в том, что объективы от старой камеры далеко не всегда будут подходить к той новой, которую вы выберете в будущем, а выбирать фотоаппарат, ориентируясь на требования старых объективов, тем более бессмысленно. Если новичок помешан на фотографии и сразу понимает, что хочет связать свою жизнь с этим делом и будет учиться, в том числе купив целый парк объективов, можно сразу со старта брать полнокадровик. В противном случае сам факт выбрасывания набора оптики вместе со старой камерой может представлять собой пример непозволительной роскоши.

Как рассчитать?

Кроп-фактор представляет собой не просто абстрактную характеристику камеры, которую можно знать либо не знать – его в любом случае необходимо узнать для того, чтобы правильно подбирать объективы. Выше мы упоминали, что из-за своей способности к «увеличению» кадра кроп-матрица как бы увеличивает фокусное расстояние объектива.

Глобально кроп-фактор можно рассчитать и вручную – для этого надо диагональ кадра 35 мм пленки поделить на диагональ встроенной матрицы. Обратите внимание, что у 35 мм пленки диагональ вовсе не составляет 35 мм, как иногда ошибочно думают некоторые новички – ее значение обычно указывают как примерно 43,3 мм. Для полноты формулы не помешает знать и диагональ собственно матрицы, однако, современные производители в большинстве случаев уже поняли, что потребителю лень считать, и просто указывают данную характеристику в руководстве пользователя.

Не удивляйтесь тому, что значение кроп-фактора может оказаться куда выше, чем единица с копейками – на сегодняшний день матрицы иногда делают настолько маленькими, что показатель у них может доходить до 5 или даже 6. Соответственно, чем выше кроп-фактор, тем большее «увеличение» продемонстрирует ваша камера, и тем большее искажение она обеспечит для объектива.

Определяясь с объективом для решения тех или иных задач, вы должны понимать, что их реальное фокусное расстояние актуально только для матриц с кроп-фактором 1, то есть полнокадровых. Если матрица меньше, объектив даст такую картинку, как будто фокусное расстояние у него больше фактического.

Определить этот показатель заранее можно, перемножив между собой фокусное расстояние объектива и кроп-фактор.

Допустим, у вас есть 50 мм объектив. На полнокадровой фотокамере он будет полностью соответствовать заявленным характеристикам, на кропе с кроп-фактором 1,5 будет восприниматься как 75 мм для полнокадровика, а для компактного устройства с кроп-фактором 2,5 станет почти аналогом телеобъектива 125 мм. Это означает, что каждый объектив ведет себя с камерой по-разному в зависимости от того, какая там матрица, и выбирать его нужно именно под конкретную модель техники, не особо рассчитывая на те технические свойства, что написаны на упаковке или корпусе.

О кроп-факторе в фотоаппаратах смотрите в видео.

Что такое кроп-фактор и как он влияет на фотографии

Давным-давно, в те времена, когда люди все ещё отправляли бумажные письма, а компьютеры считались роскошью для «богатеев», фотография и плёнка были близкими и понятными каждому. Тогда фокусное расстояние объектива было предсказуемым, никаких кроп-факторов не существовало, а оптика подбиралась лишь исходя из размера кадра. А потом пришла «цифра» и всё встало с ног на голову.

Содержание статьи

Предыстория появления кроп-фактора

@wikimedia.org

Взглянув на картинку, видим, что на 35-миллиметровой плёнке под кадры отводились окошки размером 24×36 мм. Это было полезное пространство, на которое и проецировались пойманные оптикой лучи. Если фотограф хотел на этой площади запечатлеть много всяких интересностей одновременно, он брал объектив с малым фокусным расстоянием и выполнял свою задачу.

@Jörg Peter

Ну а если ему хотелось посвятить кадр чему-то одному, он брал длиннофокусный объектив, который сужал поле зрения камеры и снимал привлёкший внимание объект.

@Jörg Peter

Увеличение фокусного расстояния приводит к уменьшению угла обзора объектива.

Когда же фотографам в руки попали цифровые фотоаппараты, общие принципы работы оптики остались прежними (физика всё-таки), а вот полезная площадь, на которой фиксировалось изображение, изменилась.

Это привело к тому, что привычные фокусные расстояния начали вести себя «странно»: малое чудным образом превратилось в среднее, среднее же порождало изображения, как с длиннофокусной оптикой. А всё потому, что поле обзора теперь ограничено ещё и размером матрицы.

Увеличение физического размера матрицы приводит к увеличению угла обзора камеры.

И всё бы ничего, если бы фиксирующие изображение сенсоры у всех фотоаппаратов были одинаковые. Как-то приноровились бы и без страшных слов, обойдясь одной лишь табличкой умножения. Но технический прогресс не стоит на месте, и производители цифровых камер в погоне за клиентом начали увеличивать количество пикселей (светочувствительных точек, фотодиодов) в матрице, попутно изменяя и размер самого сенсора — от этого ведь зависит чёткость изображения.

Сравнение размеров матриц с размером полного кадра

@wikimedia.org

В итоге на рынке появились фотоаппараты с различными размерами матрицы. Она по-прежнему была меньше, чем 24×36, но вот насколько — зависело от производителя. Это могло привести к хаосу и панике, ведь фотографы любят предсказуемый результат, а стандартная оптика с новыми фотоаппаратами его не давала.

Поэтому и был введён стандарт, помогающий сориентироваться. Им стал привычный полный кадр 24×36. Именно к нему теперь привязываются все расчёты, хоть как-то затрагивающие угол обзора камеры с соответствующим ей объективом.

Что такое кроп в фотоаппарате

Чтобы понять, к какому же результату приведёт использование определённого объектива, нужно сделать поправку на размер матрицы. Как это сделать? Если помнить о 35-миллиметровой «норме», то очень просто: необходимо узнать, в сколько раз фиксирующий изображение сенсор меньше, чем полный кадр.

Схематическое изображение влияния кроп-фактора

@Bessi

Самый простой путь для этого — сравнение диагоналей полного кадра и матрицы. Поделили одно на другое и получили «кроп-фактор» — коэффициент, который и считается своеобразным описанием влияния размера сенсора на угол обзора камеры.

Все цифровые камеры, у которых физический размер матрицы меньше, чем 24×36, называются кропнутыми, то есть «режущими» угол обзора. Это утверждение справедливо и для зеркального фотоаппарата, и для беззеркалки.

Если этот коэффициент умножить на фактическое фокусное расстояние объектива, получим эквивалент фокуса, который дал бы приблизительно такое же изображение при использовании полнокадрового фотоаппарата.

P. S. Если на камере гордо красуется отметка Full frame, это значит, что физический размер её матрицы совпадает с полным кадром. В этом случае кроп-фактор будет равен единице, а эквивалентное фокусное расстояние объектива будет совпадать с фактическим.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Понимание того, как размер сенсора влияет на глубину резкости

Большинство фотографов начали с камеры обрезки, когда была представлена цифровая фотография. Лишь через несколько лет полнокадровые камеры стали доступными, и в этот момент начались все дискуссии об эффекте глубины резкости и датчиков урожайности, часто с упоминанием законов физики и математических расчетов. Давайте попробуем разобраться с примерами из реального мира.

Прежде всего, я думаю, что вся дискуссия о том, как глубина резкости на камере кадрирования отличается от полнокадровой камеры, не очень интересна.Я считаю, что для фотографа важно понять, как ведет себя глубина резкости с его или ее комбинацией камеры / объектива, независимо от того, какого типа датчик содержит камера, а не от того, насколько большая или меньшая глубина резкости имеет комбинация камеры / объектива. по сравнению с другим размером датчика.

Поскольку я провожу семинары и мастер-классы, я обнаружил, что важно самому увидеть разницу и уметь объяснять ее студентам, когда возникает вопрос. Поэтому я взял камеру Canon 1.6x и полнокадровую камеру Canon, чтобы сделать несколько снимков и выяснить, какая разница.Но прежде чем я это сделаю, мне важно осознать несколько вещей.

Прежде всего, датчик обрезки меньше, чем датчик полного кадра (что очевидно). Следовательно, он захватывает только часть того, что запечатлел бы полный датчик при использовании того же фокусного расстояния. Таким образом, изображение с датчиком кадрирования выглядит как увеличенное по сравнению с тем, что показывал бы полный кадр. Другими словами, похоже, что снимок сделан с фокусным расстоянием объектива, умноженным на коэффициент кадрирования. Это видно из приведенного ниже примера, который показывает, что вы снимаете с полным кадром и кадрированием при использовании точно такого же фокусного расстояния (в данном случае 120 мм).

Приведенный выше пример показывает разницу между тем, что полнокадровый датчик фиксирует сцену, и что снимает датчик кадрирования. При печати на том же размере это может выглядеть так, как если бы фотография с датчиком кадрирования использовала большее фокусное расстояние.

Второе, что нужно понять, касается упоминания фокусного расстояния на объективе. Это всегда реальное физическое фокусное расстояние, которое не имеет ничего общего с размером сенсора. Это автоматически означает, что упомянутое фокусное расстояние объективов, сделанных специально для датчика культуры, не корректируется для датчика культуры.Таким образом, объектив 17 мм для датчика обрезки имеет такое же фокусное расстояние, что и объектив 17 мм для полного кадра. Датчик обрезки покажет только поле зрения, равное 24 мм, по сравнению с полнокадровым датчиком (17 мм, умноженное на коэффициент обрезки).

Глубина резкости также зависит от способа просмотра изображения, его увеличения, расстояния просмотра и плотности пикселей на датчике. Но давайте проигнорируем это ради простоты. Я не хочу делать это более сложным, чем необходимо.

Чтобы проверить глубину резкости, я поместил камеру на штатив и снял сцену с полным кадром и кадрированием, с одинаковым фокусным расстоянием 120 мм и одинаковой диафрагмой f / 2,8. Расстояние до объекта было точно таким же. Есть несколько вещей, которые мы видим, когда эти картинки находятся рядом друг с другом. Конечно, при использовании с камерой кадрирования 120-миллиметровый объектив работает как 192-миллиметровый объектив, но глубина резкости в обоих случаях одинакова. Это становится видимым, когда мы увеличиваем часть фотографии в полнокадровом режиме, чтобы соответствовать фотографии кадрирования.

Это показывает, что на глубину резкости не влияет размер датчика, когда диафрагма, фокусное расстояние и расстояние до объекта остаются неизменными.

Но подождите, есть одна проблема. В этих условиях у нас не одно и то же фото. Похоже, что мы использовали более длинное фокусное расстояние с камерой кадрирования, что связано с меньшим размером сенсора. Если мы хотим иметь одинаковую композицию, нам нужно изменить фокусное расстояние или расстояние до объекта. Давайте попробуем оба.

Чтобы получить ту же композицию, мы можем уменьшить фокусное расстояние. Это означает, что нам нужно фокусное расстояние 75 мм (120 мм, деленное на 1,6), чтобы получить тот же угол обзора. Когда мы сравниваем фотографию между 120 мм с полнокадровым изображением и 75 мм с кадрированием, мы видим, что эта же фотография появляется по крайней мере на первый взгляд Но если мы проверим глубину резкости, мы увидим разницу; фотография с датчиком обрезки имеет большую глубину резкости. Причина очевидна; это связано с более коротким фокусным расстоянием, которое влияет на глубину резкости.

Вместо использования более короткого фокусного расстояния мы также можем изменить расстояние до объекта. Нам нужно отстать от нашего объекта в 1,6 раза, чтобы получить тот же угол обзора с нашим фокусным расстоянием 120 мм. Когда мы сравниваем эту фотографию с исходной полнокадровой фотографией, мы снова видим большую глубину резкости, которая обусловлена большим расстоянием от объекта.

Чтобы ответить на вопрос, зависит ли размер поля от глубины резкости, мы можем смело сказать «да», но это косвенно, потому что мы меняем другие параметры, чтобы в итоге получилось то же изображение, фокусное расстояние или расстояние до объекта. Это реальная причина, по которой глубина резкости отличается от датчика полной рамки и датчика обрезки.

Что нужно знать о полных и рамочных датчиках перед выбором объектива Цифровые зеркальные фотокамеры

имеют либо полнокадровые, либо кадрирующие датчики. То, что у вас есть, будет иметь большое значение для выбора объективов. Здесь вы узнаете, в чем разница и что это значит для вашей фотографии.

«Я получил новую зеркальную камеру и хочу новый объектив. Что я должен получить? Это была моя тетя, и после ряда вопросов я смог сузить, какой объектив, вероятно, сделает ее счастливой, основываясь на ее модели камеры.Если вы недовольны имеющимся у вас объективом (или вообще не используете его) и не знаете, что вам следует использовать, ознакомьтесь с рекомендациями, приведенными ниже, в моих простых рекомендациях по использованию новых цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon. Вы должны обладать этими знаниями, потому что не все объективы работают так, как задумано, на всех зеркальных фотокамерах, даже в пределах одной марки.

Сужение нужного объектива можно разделить на 3 этапа:

Шаг 1: определите вашу камеру
Шаг 2: определите тип объектива
Шаг 3: выберите объектив (с некоторыми рекомендациями)

Давайте начнем!

full-frame-vs-crop-frame-cameras-and-lenses

Вы должны быть оснащены знаниями.Узнайте, есть ли у вас кадрированная рамка или полнокадровая сенсорная камера.

Шаг 1. Идентифицируйте свою камеру

Модель вашей камеры важна для того, чтобы знать, какие объективы вы должны и не должны использовать. Не каждый объектив Nikon хорошо работает с каждой камерой Nikon. Некоторые объективы Canon просто не будут работать на некоторых камерах Canon!

Игнорируя несколько редких исключений, цифровые зеркальные фотокамеры Nikon и Canon делятся на 2 лагеря: камеры датчика кадрирования APS-C и полнокадровые сенсорные камеры .Существуют объективы, предназначенные только для датчиков урожая, и объективы, которые отлично работают с обоими. Вот некоторые вопросы и ответы, которые помогут объяснить разницу.

Что такое полнокадровые датчики?

Каждый DSLR имеет датчик изображения внутри. Он прячется за зеркалом и выглядит как зеленый прямоугольник. Это то, что передает информацию, которая приводит к изображению. Это то, что мы обычно используем сейчас, чтобы делать фотографии вместо фильмов. Фактически, это то, что представляет собой полнокадровый датчик — это цифровая версия 35-мм пленки.Они одинакового размера!

Та же концепция, другая доставка. 35-мм пленка рядом с полнокадровым 35-мм сенсором от камеры D800.

Что такое датчики рамки обрезки?

Это меньший датчик — меньше 35 мм. Это оно. Вот и все. Представьте себе 35-миллиметровый кусок пленки, обрежьте края, и это ваш датчик рамки обрезки.

Зачем кому-то обрезать датчик?

Циничный ответ — деньги. Вы можете установить больше обрезанных датчиков на кремниевую пластину во время производства, чем полноразмерные датчики, так что урожайность выше, что снижает стоимость.Но есть и другие преимущества. Датчики урожая меньше, что означает, что камеры, в которые они входят, могут быть меньше. Датчики обрезки также имеют более узкий угол обзора (они просто не такие широкие, как у полнокадровых датчиков), что усиливает эффект телеобъектива, уменьшая эффект широкоугольного изображения. Мы поговорим об этом позже.

Если датчики полнокадрового изображения соответствуют 35-миллиметровой пленке, то какой именно датчик кадрирующего кадра?

Большинство зеркальных фотокамер с датчиками кадрирования используют формат «APS-C», который имеет соотношение 3: 2, как и полнокадровый, но приблизительно соответствует размеру пленки Advanced Photo System Classic, который ближе к 24 мм, чем к 35 мм.Он был популярен в 90-х годах в камерах типа «наведи и снимай». В эпоху цифровых технологий сенсорные камеры APS-C занимают огромное место среди профессионалов и любителей.

Я слышал, что у камер с датчиками обрезки есть «факторы» обрезки. Что такое фактор урожая?

В мире цифровой фотографии размер 35 мм является нашей отправной точкой для всех изображений. У нас есть все эти объективы, предназначенные для работы со стандартным размером кадра 35 мм. Но не все камеры имеют датчики изображения размером 35 мм! Многие зеркалки имеют датчик размера APS-C, который ближе к 24 мм.Когда вы устанавливаете объектив, предназначенный для 35-миллиметрового объектива, и прикрепляете его к датчику 24-миллиметрового размера, края ваших снимков обрезаются. Насколько они обрезаны, отличается от Nikon и Canon. Датчики Nikon APS-C обрезают ваше изображение в 1,5 раза. Canon подстригает волосы больше, в 1.6 раза. Эта обрезка уменьшает ваше поле зрения через объектив с коэффициентом, пропорциональным соотношению между размером 24 мм и 35 мм.

Хорошо, поэтому я буду видеть меньше по краям моей сцены через объектив на камере с датчиком кадрирования, чем на камере с полнокадровым датчиком.Но как это влияет на мой выбор объектива?

Когда вы обрезаете края сцены, ваше поле зрения становится уже. Если вы большой поклонник широкоугольных объективов, потому что вам нравится снимать широкоформатные сцены, вы потеряете часть этой ширины на камере с датчиком кадрирования. Сколько? Просто умножьте длину линзы на величину обрезки датчика. В случае Nikon, это 1.5x — для Canon, 1.6x.

Допустим, вы хотите использовать объектив Nikon 16-35 мм на датчике кадрирования Nikon. DSLR:

16 х 1.5 = 24
35 x 1,5 = 52,50

Ваш объектив 16-35 мм будет создавать изображения на вашей камере с датчиком кадрирования, которые будут выглядеть примерно так же, как 24-52.50 мм на полнокадровой камере с сенсором. Это ваш множитель фокусного расстояния. Вы берете свой коэффициент кропа (в данном случае 1,5) и умножаете его на фокусное расстояние, которое вы хотите использовать. В результате ваша камера с датчиком кадрирования видит сцену в мире, где доминируют объективы, предназначенные для полнокадровых полей обзора. Это поможет вам лучше выбрать фокусное расстояние, которое соответствует тому, что вы собираетесь видеть через камеру, а не только то, что напечатано на оправе объектива.

Изображение датчика полного кадра слева и изображение датчика кадрирования справа. Одинаковый объектив и положение на обоих.

Я все еще немного смущен.

Еще один способ думать о факторе урожая заключается в следующем:

Датчики полного кадра имеют размеры приблизительно 43,5 мм по диагонали. Таким образом, базовый объектив для полнокадровых датчиков, один из которых с «нормальным» обзором, насколько это возможно (не слишком широкий, не слишком телефото), составляет около 45–50 мм. Но для меньших датчиков рамки обрезки диагональ составляет всего около 30.5 мм.

Итак, быстрый способ подумать об этом: если у вас камера с кадрированной рамкой, а у вашего друга — полнокадровая, вам придется использовать объектив 30-35 мм, чтобы получить то же приблизительное поле зрения, что и при использовании -50мм объектив. Если вы оба используете линзы 50 мм, то фокусное расстояние вашего друга составляет 50 мм. Но ваше видимое фокусное расстояние ближе к 80 мм. Вот почему очень важно знать, из чего вы снимаете, прежде чем выбирать объектив. Вы не хотите покупать или арендовать широкоугольный объектив только для того, чтобы узнать, что поле вашего зрения не будет таким широким, как вы ожидаете.

Визуальное приближение. Этот папа использует объектив 50 мм на полнокадровом фотоаппарате. Его вид представлен красной рамкой (его результат справа). Если бы он использовал тот же объектив на сенсорной камере APS-C, его взгляд был бы уже (обрезан) — на что обижается синяя рамка. Если он хотел получить тот же результат, который вы видите справа с помощью сенсорной камеры APS-C, ему пришлось бы либо A) отступить назад, либо B) использовать более широкий объектив.

Как отличить полный кадр от датчиков рамки кадрирования

Спецификации всегда скажут, какой у вас датчик.Будет написано либо Full Frame, либо APS-C. Как правило, он также говорит о факторе урожая. (1,0x или без множителя для полного кадра и либо 1,5x, либо 1,6x для кадрирующего кадра — есть также камеры с 1,3-кратным кадрированием, но они встречаются редко). Наши собственные списки камер на BorrowLenses.com также отметят размер сенсора. Вот список самых популярных моделей для вас:

Камера	APS-C	Полный кадр
Canon 7D и 7D Mark II	X
Canon 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV		X
Canon 60D, 60Da	X
Canon 70D	X
Canon 1D X, 1D X Mark II, 1D C		X
Canon 5Ds, 5Ds R		X
Все каноники серии Rebel	X
Canon 6D и 6D Mark II		X
Nikon D3 , D3s , D3x, D4 , D4s	* Режим кадрирования	X
Nikon D5 *	* Режим кадрирования	X
Nikon D500	X
Nikon D7000, D7100, D7200, D7500	X
Nikon D700, D750		X
Nikon DF		X
Nikon D300, D300s	X
Nikon D5100, D5200, D5300, D5500, D5600	X
Nikon D3200, D3300	X
Nikon D800 , D800E , D810 , D850	* Режим кадрирования	X
Nikon D600 , D610	* Режим кадрирования	X

Шаг 2. Определите тип линзы

Теперь, когда вы знаете, какой тип сенсора вы используете, вы можете выбрать правильный объектив для того, что хотите снимать.

По большей части современные объективы (как и их аналоги из камер) попадают в один из двух лагерей: объективы для полнокадровых датчиков и объективы для датчиков кадрирующих кадров. Одним из преимуществ съемки с использованием зеркальной фотокамеры с кадрирующей рамкой является то, что вы можете использовать полнокадровые объективы и с рамкой кадрирования. Но если у вас камера с полнокадровым сенсором, вам следует избегать использования объективов с кадрированным сенсором. Полнокадровые камеры должны использовать только полнокадровые объективы. Объективы с сенсорными рамками сконструированы специально для датчиков меньшего размера.Покрытие изображения на этих объективах рассчитано на сенсор, меньший, чем полный кадр. Если вы попытаетесь соединить объектив, созданный для датчиков обрезки, на полнокадровую камеру, ваши изображения будут иметь черные края вокруг них. Полнокадровые объективы прекрасно работают на камерах с датчиком кадрирования, поскольку охват изображения составляет 35 мм, что более чем достаточно для покрытия приблизительного 24-мм сенсора камеры кадрирования. Конечно, вы получаете обрезку изображений, но вы все равно можете снимать великолепные изображения!

Вот аналогия, которая поможет вам думать об этом по-другому:

Представьте, что у вас есть рамка для фотографий.Если рамка больше, чем картинка, которую вы хотите поместить в нее, у вас будет странное пустое пространство вокруг вашей картинки. Это похоже на черное виньетирование, которое вы получаете при попытке использовать объектив, предназначенный для датчиков обрезки, на полнокадровой камере. И наоборот, если вы пытаетесь использовать рамку, которая меньше, чем ваша картинка, вы должны обрезать свою фотографию вниз — но по крайней мере вы заполняете рамку!

Время вопросов и ответов:

Хорошо, поэтому объективы с датчиком кадрирования имеют слишком маленький охват изображения для полнокадровых камер, поэтому я должен использовать их только с камерами с датчиком кадрирования.Но полнокадровые объективы прекрасно работают на обоих. Зачем мне когда-либо использовать объектив датчика обрезки?

Вам по-прежнему необходимо учитывать множитель фокусного расстояния даже на объективах с датчиками кадрирования. Независимо от того, предпочитаете ли вы снимать объективом, предназначенным для камер с полнокадровым сенсором, или объективом, предназначенным для камер с кадрирующим кадром, эффективное фокусное расстояние этого объектива будет в 1,6 или более раз больше в сочетании с камерой с датчиком кадрирования. Объективы, разработанные для камер с датчиками урожая, не делают математику за вас и не помещают ее на ствол.Вы все еще должны сделать свою собственную математику, чтобы получить эффективное фокусное расстояние.

Основным преимуществом использования линз, созданных для датчиков урожая, является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, для создания больших расстояний требуется меньше материалов. Это отлично подходит для путешествий и делает эти линзы относительно доступными.

Камеры с датчиками урожая поставляются с множеством «объективных математиков». Нужно ли делать это с полнокадровыми камерами?

Нет. Полнокадровые объективы созданы для датчика размером 35 мм, поэтому вы получите именно то, что он говорит.Вам не нужно компенсировать обрезку. Вот почему некоторые люди предпочитают полнокадровые камеры (среди прочих причин, которые здесь не уместны). В то время как камеры с полнокадровым датчиком не могут использовать объективы с датчиком кадрирования, им также не требуется вычислять множитель фокусного расстояния, если вы придерживаетесь полного кадра объектива.

Как определить, подходит ли объектив для датчиков обрезки или для полнокадровых датчиков?

Для Canon полнокадровые объективы обозначаются как «EF», а кадрированные объективы — как «EF-S».Если в названии объектива указан «EF-S», он предназначен для зеркальных фотокамер с датчиком кадрирования и не может использоваться на полнокадровых камерах. Если в названии объектива указано «EF» (без S), вы можете использовать этот объектив на камерах с полнокадровым или кадрирующим сенсором.

Для Nikon, если вы видите «DX» в названии, объектив предназначен только для зеркальных фотокамер. Если в названии указано «FX», объектив был спроектирован для полнокадрового просмотра (но также может использоваться на кадрированных кадрах). Некоторые камеры Nikon, такие как D800 и D810, имеют «режим DX». Это полнокадровые камеры, которые могут имитировать датчики рамки кадрирования, когда вы прикрепляете линзу рамки кадрирования к корпусу.Сенсорные режимы становятся все более распространенными, что является отличной новостью для людей, которые видят преимущества обоих режимов и не хотят, чтобы их выбор объективов был ограничен.

Основным преимуществом использования линз, созданных для датчиков урожая, является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, для создания больших расстояний требуется меньше материала. Это делает эти линзы относительно доступными, а их небольшой размер отлично подходит для путешествий.

Шаг 3. Выберите объектив (некоторые рекомендации)

Это много информации для обработки.Я помню, как меня взволновало то, что некоторые объективы по-разному читаются на разных камерах из-за размера сенсора. Если вы зашли так далеко и поняли большинства из того, что вы только что прочитали, но все еще чувствуете себя немного в стороне, не бойтесь! У меня есть несколько рекомендаций по объективам для новых владельцев зеркальных и полнокадровых сенсоров. Первый список предназначен для зум-объективов или объективов, которые охватывают диапазон фокусных расстояний. Второй список предназначен для простых объективов или объективов, которые имеют только 1 длину и не увеличивают масштаб.

Введение в полнокадровые и кадрирующие датчики плюс отличные ресурсы для сравнения датчиков

My Zoom Lens Рекомендации для полнокадровых и рамочных датчиков

Помните, что все, что я рекомендую для полнокадровых камер, также может использоваться на сенсорных камерах кадрирования (или APS-C). Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, приведенные ниже рекомендации APS-C подчеркнут мобильность и доступность, а полнокадровые аналоги обеспечивают высочайшее качество, но при этом они больше, тяжелее и дороже.Несколько объективов, которые я рекомендую в категории APS-C, также можно использовать на полнокадровых камерах, особенно среди простых чисел, поскольку не так много простых чисел, выделенных для кадрирования, как уже есть простые, совместимые с обоими. Не забудьте нажать на элемент, чтобы прочитать более подробную информацию о нем, прежде чем совершать.

Предмет	Nikon APS-C	Nikon Full Frame	Canon APS-C	Canon Full Frame
Wide — интерьеры, перспективы, толпы, пейзажи	Nikon 10-24мм ф / 3.5-4,5 г (15-36 мм эквивалент)	Nikon 14-24 мм F / 2,8G	Canon EF-S 10-22 мм f / 3,5-4,5 (16-35 мм эквивалент)	Canon EF 11-24 мм F / 4L
Normal — События, Пейзажи, Путешествия, Семья, Товары	Nikon 17-55мм f / 2,8G (эквивалент 25,5-82,5мм)	Nikon 24-70 мм f / 2,8E VR	Canon EF-S 17-55 мм f / 2,8 IS (эквивалент 27,2-88 мм)	Canon EF 24-70 мм f / 2,8 л II
Long — Спорт, события	Nikon 55-200 мм ф / 4-5.6G ED VR II (эквивалент 82-300 мм)	Nikon 70-200 мм F / 2.8G VR II	Canon EF-S 55-250 мм f / 4-5,6 IS STM (эквивалент 88-400 мм)	Canon EF 70-200 мм f / 2.8L IS II
Super Long — Сафари, Стадион Мероприятия, Birding	Nikon 80-400мм f / 4,5-5,6G VR (эквивалент 120-600мм)	Nikon 200-400 мм F / 4G VR II	Canon EF 100-400 мм f / 4,5-5,6 л IS II (эквивалент 160-640 мм)	Canon EF 200-400 мм F4L IS

Преимущество использования зума заключается в том, что вы получаете множество линз в 1.Это отлично подходит для путешествий и мероприятий, когда у вас может не хватить места для переноски или времени для замены нескольких объективов.

My Prime Lens Рекомендации для полнокадровых и кадрированных датчиков

Предмет

Nikon APS-C

Nikon Full Frame

Canon APS-C

Canon Full Frame

Anamorphic Workflow Guide для беззеркальных камер

В этом уроке я объясняю анаморфный рабочий процесс от съемки до публикации.

Пожалуйста, прочтите Изучение дешевых анаморфных адаптеров для Panasonic GH5, потому что в нем есть основы анаморфного сжатия и сжатия, а также некоторые адаптеры, которые вы можете использовать с беззеркальными камерами.

Сначала посмотрите это видео:

Шаг первый: зная, что такое коэффициент сжатия и сжатия

Оба одинаковые номера.В зависимости от того, какой объектив вы используете, у вас будет определенное значение сжатия. Более дорогие и современные анаморфотные линзы имеют правильное представление фактора сжатия. Например, Arri Master Anamorphics в 2 раза, так что вы можете точно растянуть их в два раза позже в посте. Более дешевые анаморфотные линзы не могут быть точно в 2 раза больше.

Как узнать правильный коэффициент сжатия?

Самый простой способ — просто нарисовать круг или квадрат в Photoshop, а затем снять его (монитор компьютера).Вы даже можете загрузить идеальные круги / квадраты из изображений Google и просто выровнять свою камеру идеально (используйте уровень камеры) и монитор, чтобы они были параллельны.

Позже в постпроизводстве вы можете растянуть изображение «снимок» только вдоль оси X (функция масштабирования в Resolve) и можете сравнить его с кружком (импортировать его как другое изображение и поместить его поверх снимка с меньшей непрозрачностью). ), так что вы получите точную дескрипцию. Как только вы это сделаете, этот фактор останется постоянным на всем протяжении, поэтому вам не придется делать это для одной и той же комбинации объектив-камера-адаптер.Просто!

Шаг второй: в каких условиях снимать?

Это полностью зависит от того, какие форматы поддерживает ваша камера. Вот несколько распространенных форматов:

16 × 9 UHD или HD — самые распространенные.
4: 3 UHD или 5K, как Panasonic GH5, как я объяснил в моем обзоре v2.1 обновления прошивки.
4K DCI, то есть 4096: 2160 или 1,9: 1

Чтобы получить истинный анаморфный вид, вам нужен датчик с точным 6: 5. Только датчики Arri Alexa (в Open Gate), Red Monstro / Dragon, Sony Venice 6K имеют датчики, достаточно большие, чтобы вы могли получить истинный кадр 6: 5.

Лучшее, что вы можете сделать с беззеркальными камерами, — это 4: 3, поэтому в Panasonic GH5 вы можете снимать 5K, что дает вам полный размер сенсора и самое широкое поле зрения.

Я буду использовать это в качестве примера. Вот как это работает:

Разрешение: 4992 x 3744
Соотношение сторон датчика: 1,33
Что произойдет, если добавить 2-кратную анаморфную линзу: Умножить на 2. Каким бы ни был анаморфный коэффициент, умножьте 1.33 от этого. Если это 2, то ответ 2,66: 1.
Каково традиционное анаморфное широкоэкранное соотношение сторон? Это 2,39: 1. Чтобы получить точное значение 2,39: 1, вам понадобится анаморфная линза с коэффициентом сжатия точно 1,8х. Как я уже упоминал в предыдущей статье, только одна комбинация объектив + адаптер соответствует этому, поэтому вы либо собираетесь отображать изображение как есть, либо обрезать стороны.
Ваш выбор: Если вы обрежете стороны, вы потеряете разрешение.
- Итак, если вы планируете отображать в 2.39: 1, тогда лучше снимать в 5K, поэтому, когда вы подрезаете, у вас все еще остается 4K. Имеет смысл, верно?
- Или вы можете просто показать изображение как есть. С Интернетом это не сложно сделать. Но это не всем по вкусу.
Давайте для простоты предположим, что вы выбрали 2,39, чтобы остаться верным исходному анаморфному соотношению сторон. Это означает, что вам нужно обрезать изображение. Сколько вы должны обрезать? Два способа:
- , 2,66 / 2,39, это 1,116 или 11,6%. Это дает вам окончательное разрешение 4473 x 3744.
- Вы можете просто начать с 6: 5 (1,2: 1), поэтому разрешение составляет 4493 x 3744.
- Эти числа не должны быть разными, но причина в том, что они разные, потому что мы округляем числа. Если вы хотите быть точным, придерживайтесь 4493 x 3744.

Говоря простыми словами, вы будете снимать 4992 x 3744, но немного обрезать по бокам, чтобы получить 4493 x 3744, так что вы получите окончательное соотношение сторон 2,39: 1 после применения 2-кратного дескрипции.

Примечание: Что это делает с фактором культуры?

MFT имеет кроп-фактор 2x.Однако, если вы подрежете датчик до 4493, коэффициент обрезки станет 2,22x. Например, 25 мм объектив — это 50 мм (эквивалент 35 мм) на MFT, но 55 мм на той же камере и объективе с 2-кратным анаморфным адаптером, рассчитанным на конечное соотношение сторон 2,39: 1.

Если вы решите придерживаться 2,66: 1, то никакого дополнительного фактора урожая не будет.

Шаг третий: я должен включить Anamorphic Desqueeze в камере?

Зависит.

Если вы не снимаете с истинным 2-кратным объективом и хотите отображать 2.66: 1, тогда это бессмысленно. Тем не менее, вы можете прикрепить ленты, чтобы получить приблизительное представление о 2,39: 1, если хотите.

Или, вы можете просто научиться сочинять со сжатой рамкой, это не так сложно с некоторой практикой.

Придерживаясь Panasonic GH5, здесь нет рамки 6: 5, поэтому вы застряли, глядя на изображение как 2,66: 1. Затем вы можете наложить немного черной ленты на обе стороны, чтобы вы увидели 2.39: 1.

Дорогие камеры, такие как Arri Alexa и т. Д., Позволяют создавать собственные линии кадров, но, к сожалению, низкокачественные беззеркальные камеры не обеспечивают такой уровень настройки.

Шаг четвертый: постпродакшн

Вы можете принять две стратегии:

Сохраняйте горизонтальную длину и сжимайте вертикальную. Например, разрешение по горизонтали составляет 4992, и видео будет продолжать оставаться 4992 по горизонтали. Высота по вертикали будет меняться в зависимости от вашего соотношения сторон.
Сохраняйте вертикальную высоту и уменьшайте горизонтальную. Например, горизонтальное разрешение составляет 4992, а видео растянуто до 9984 пикселей по горизонтали или 9K! Тем не менее, вы не получите разрешение 9K, только 5K.Я не предпочитаю это решение, потому что если бы кто-то в будущем действительно смотрел в 8K или выше, это выглядело бы плохо по сравнению с настоящим контентом 8K.
Итак, давайте перейдем к изменению высоты по вертикали и продолжим рассказ о Panasonic GH5: мы решили снимать 4493 x 3744, чтобы в итоге получить 2,39: 1. Для окончательной публикации мы можем воспользоваться тремя способами:
- Один : Мы решили вывести на YouTube UHD, который будет 3840 x 1600 (в этом случае я предлагаю снимать с соотношением сторон 2,4: 1, поэтому числа округляются).Таким образом, вы должны создать временную шкалу 3840 x 1600, а затем перетащить отснятый материал. Вы примените дескрипцию с помощью вертикального масштабирования, а затем масштабируете отснятый материал, чтобы он соответствовал 3840 по горизонтали. Это оно.
- Два : Мы решили вывести на 4K DCI, что составляет 4096 × 1716. Таким образом, вы должны создать временную шкалу 4096 × 1716, а затем бросить отснятый материал. Вы примените дескрипцию с помощью вертикального масштабирования, а затем масштабируете отснятый материал. поэтому он подходит к 4096 по горизонтали. Это оно.
- Три : Вы обрезаете до любого из вышеперечисленных.Поскольку у вас есть дополнительное разрешение, вы всегда можете использовать это дополнительное пространство для обрезки или панорамирования / сканирования.

Большинству людей, снимающих беззеркалку, показывают свои видеоролики в Интернете Даже при том, что YouTube принимает различные соотношения сторон, для 4K он рекомендует UHD или 3840 вместо 4096.

Вот и все! На самом деле больше ничего нет. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.

Изучение мифов и путаницы вокруг равноправия факторов растениеводства

Существует бесчисленное множество видео и обсуждений на форумах, в которых обсуждаются и обсуждаются принципы обрезки, глубины резкости и размера сенсора. Однако, если вы любите заниматься математикой и физикой фотографии, тогда это видео для вас. Это не простой экзамен, он занимает 35 минут и требует определенных знаний о датчиках камеры.

Блейк Эванс глубоко разбирается в различиях между полнокадровыми датчиками и датчиками кадрирования и в том, почему так много путаницы.С помощью диаграмм, примеров и подробных объяснений Эванс дает вам все необходимое, чтобы получить истинно эквивалентное изображение с помощью различных датчиков.

За всеми деталями и диаграммами находится простой «рецепт» Эванса для получения истинной эквивалентности для всех датчиков. Эта эквивалентность, которую он демонстрирует, является не просто равным полем зрения или экспозицией, но фактически равной всему: линзе, диафрагме, расстоянию и глубине поля. Это делается путем применения кроп-фактора к фокусному расстоянию, диафрагме и ISO.

FOCAL LENGTH = Применить коэффициент обрезки
APERTURE = Применить коэффициент обрезки
ISO = Применить коэффициент обрезки²

Хотя эта формула кажется простой, и Эванс предоставляет более чем достаточно, чтобы продемонстрировать доказательства своих заявлений, если вы посмотрите на комментарии к видео, это все еще горячо обсуждаемая тема. Я настоятельно рекомендую попытаться сделать это в течение полных 35 минут. Из видео и комментариев видно, что вокруг этой темы много путаницы, но для подавляющего большинства фотографов это может быть просто полезно со всеми опциями, предлагаемыми сегодня в сенсорах.

[без киношколы]