Камера рав в фотошопе: Camera Raw как фильтр Photoshop
Все про резкость.. Фильтр Camera Raw | by PFY (Твой фотошоп)
PFY (Твой фотошоп)
·Follow
7 min read·
Apr 9, 2019До версии Photoshop CS5, в этой закладке находился, по сути, обычный Unsharp Mask (Контурная резкость). Начиная с CS5 фильтр принципиально обновился. Но его использование было не очень удобным. Так как применять его приходилось в конвертере на стадии “проявки” фотографии. А повышение резкости дает наилучший результат, когда является последней операцией в обработке фотографий. Но начиная с версии Photoshop CС 2014 ситуация изменилась в лучшею сторону. Теперь пользователи могут вызывать Camera RAW как обычный фильтр из Photoshop. Со всеми вытекающими плюсами.
Итак, давайте посмотрим на этот фильтр. Вызывается он как и остальные. Закладка “Фильтр” — “Фильтр Camera Raw”. Откроется окно аналогичное ACR. В нем переходим на закладку “Детализация” и посмотрим, что нам там предлагают.
Видим, что в закладке присутствует два инструмента. “Регулировка резкости” и “Уменьшение шума”. Несмотря на то, что шумоподавление реализовано очень неплохо, мы не будем рассматривать этот инструмент в рамках этой статьи.
В инструменте “Регулировка резкости” присутствует 4 параметра. Давайте более подродно рассмотрим каждый из них. Что они делают и каким образом. Возьмем для наглядности использовавшуюся ранее картинку с резкой границей перехода и начнем с параметра “Эффект”. Сдвинем ползунки “Детализация” и “Маскирование” в ноль, “Радиус” до минимума 0,5, а “Эффект” максимально сдвинем вправо до 150. И теперь будем постепенно изменять параметр “Радиус” до максимума 3,0. Так как значение радиуса ограничено 3,0, чтобы лучше был виден эффект работы фильтра, будем рассматривать увеличенное изображение.
Слева, радиус 0,5. В втором сегменте радиус 1,5.
В третьем радиус 3,0. И в последнем, справа, для сравнения показана работа Unsharp Mask (Контурная резкость) с радиусом 3,0 и силой воздействия 150%.
Видно, что фильтр при максимальном эффекте хоть и образует ореолы похожие на нерезкое маскирование, но они гораздо слабее Unsharp Mask (Контурная резкость). А главное, при одном и том же радиусе, более узкие и с другим распределением яркостей, как в фильтре Smart Sharpen (“Умная” резкость). Плюс, фильтр применялся не к размытому изображению, а к идеально резкому. Это сразу наводит на некоторые мысли, но не будем спешить с выводами.
Давайте теперь возьмем другую уже знакомую картинку, размоем ее гауссом с радиусом 0,8 и посмотрим, как фильтр отработает на изображении приближенном к реальному.
Вот, размытая картинка
А вот что у нас получится в результате работы фильтра с радиусом 0,8 и максимальным эффектом (слева). Для сравнения, справа результат работы новой версии Smart Sharpen (“Умная” резкость) с радиусом 0,8 и эффектом 400%.
А внизу работа Unsharp Mask (Контурная резкость) с радиусом 0,8 и эффектом 100%.
Видно, что и Camera Raw, и Smart Sharpen восстановили размытые контуры. Но по разному. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что Camera Raw лучше восстановил контуры у относительно крупных деталей, а вот самые мелкие, толщиной в один пиксель, восстановлены ощутимо хуже. А Smart Sharpen с точность наоборот. Достаточно хорошо отработал на самых мелких деталях, а более крупные восстановил чуть мягче, чем Camera Raw. Unsharp Mask сработал значительно хуже и Camera Raw, и Smart Sharpen. И крупные, и мелкие детали выглядят недостаточно резко, плюс, заметны ореолы. Если увеличить картинки, отличия видны более явно.
Из-за ограничения в размере радиуса 3,0 и эффекта 150, невозможно более точно посмотреть, как работает фильтр. Но одназначно можно сказать, что не как Unsharp Mask (Контурная резкость).
А отличия в работе Camera Raw по сравнению со Smart Sharpen связаны с тем, что первичные ореолы имеют различную ширину и распределение яркости в них.
Картинка с увеличением в 16 раз. Слева, ореолы на идеально резкой границе в Camera Raw с эффектом 150 и радиусом 3,0. Справа, ореолы образующиеся в Smart Sharpen с такими же настройками.
Видно, что и интенсивность, и ширина, и распределение яркости совершенно другие. Впрочем, насколько одинаковые параметры в разных фильтрах выглядят по разному, мы уже видели. В центре, я попытался получить в Smart Sharpen максимально близкую картинку для Camera Raw. Все равно видно, что распределение яркостей в ореолах ощутимо различаются. Таким образом, можно сделать вывод, что для фильтра Camera Raw используется другая математика.
Восстановление размытого контура без образования ореолов нерезкого маскирования, это конечно хорошо и здорово.
Но, как видно было выше, самые мелкие детали, благодаря проработки которых и создается впечатление о резкости изображения, не очень то хорошо восстанавливаются в фильтре Camera Raw. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, разработчик ввел в фильтр еще один параметр. “Детализация”. Прежде чем говорить о том, зачем это было сделано таким образом, давайте посмотрим, что делает этот параметр.
Возьмем максимальными эффект (150) и радиус (3,0), и начнем увеличивать параметр “Детализация” от 0 до 100. Вот, что у нас получится на идеально резком контуре:
Видим уже очень знакомую картинку с чередующимися ореолами. Значит, хоть реализация и другая, но общий принцип остался тем же. В этом фильтре так же, как и в Smart Sharpen (“Умная” резкость), применяются аналогичные методы деконволюции. Хотя заложенная в них математика и отличается. Проделаем все то же самое с другой уже знакомой картинкой с радиусом размытия 0,8.
Слева вверху действие фильтра без использование параметра “Детализация”.
Эту картинку мы уже видели выше. Справа вверху я попробовал подобрать такое значение детализации, при котором наилучшим образом проработаются самые мелкие детали. Улучшение есть, но уже ценой образования явно видимых ореолов. В особенности, вокруг более крупных деталей. При дальнейшем увеличении значения параметра “Детализация” уже становятся заметны вторичные инверсные ореолы.
«Этот параметр показывает, насколько мелкие детали будут затрагиваться при повышении резкости. Чем больше значение, тем более мелкие детали подвергаются воздействию.»
Честно говоря, такое утверждение вызывало у меня некоторое недоумение. Лично я так и не понял, что подразумевал Евгений и какова связь величины этого параметра с размером деталей. Как было видно выше, при увеличении значения этого параметра усиливаются ореолы деконволюции в независимости от размера деталей.
Увеличение значения параметра “Детализация” увеличивает интенсивность ореолов деконволюции.
Но это не эквивалентно тому, если бы мы дальше увеличивали (больше 150) значение параметра “Эффект”, если бы это было возможно. Убедиться в этом достаточно легко. Если задать некоторое не нулевое значение значение детализации, уменьшая значение параметра “Эффект” мы не сможем получить такую же картинку.
Давайте еще, ради интереса, посмотрим и сравним, как фильтр Camera RAW и Smart Sharpen (“Умная” резкость) справляются с большими размытиями. Возьмем знакомую уже картинку и размоем ее гауссом с радиусом 3,0. И обработаем ее разными фильтрами.
Видно, что Camera RAW с нулевым значением детализации как-то попытался восстановить размытые контуры. При этом, ореолов не наблюдается. На этой картинке хорошо видно то, о чем я не упомянул раньше. В результате работы фильтра Camera RAW размытие частично устраняется, но при этом происходит некоторое “утолщение” деталей. Так оно и есть и это заметно на реальных фотографиях, когда знаешь куда смотреть и что искать.
И как раз из-за этого эффекта самые тонкие детали прорабатываются ощутимо хуже, чем в фильтре Smart Sharpen.
Слева внизу значение детализации уже ненулевое. Видно, что детали немного “ужались”, самые мелкие проработались лучше, но… ценой появления видимых ореолов. Ну и справа внизу видно, как отработал Smart Sharpen. На мой взгляд, лучше всего. Хотя о качественном восстановлении картинки при таких больших размытиях говорить не приходится.
Ну и последний параметр, это “Маскирование”. Непосредственно за повышение резкости он не отвечает. Тем не менее, это очень полезный параметр. Так как с его помощью можно маскировать однородные области, где повышение резкости нежелательно из-за неизбежного проявления усиленных фильтром шумов, или других мелких деталей.
Визуализировать его действие можно зажав клавишу “Alt” и двигая ползунок. При нулевом значении параметра воздействию фильтра подвергнется все изображение, а при максимальном значении, только самые контрастные контуры.
Картинка ничего не напоминает? Действие фильтра очень похоже и аналогично фильтру “Стилизация” — “Свечение краев” (уже забыл, как они называются в англоязычной версии), который мы использовали в четвертой части для маскирования областей, где повышение резкости нежелательно. Таким образом, разработчики избавили нас от дополнительных танцев с бубнами, включив этот параметр прямо в фильтр.
Кстати, зажатый “Alt” работает и для остальных параметров. Я не говорил об этом выше, так как для других параметров полезность этого режима не так велика. Параметр “Эффект” с зажатым “Alt” показывает черно-белое изображение. Параметр “Радиус” показывает “карту ореолов”. А параметр “Детализация” показывает ореолы деконволюции.
Итак, мы посмотрели, как устроен и как работает фильтр Camera RAW. Что можно сказать о нем в заключении? Разработчики заложили в фильтр Camera RAW два алгоритма.
По их задумке, судя по всему, параметр “Эффект” должен был восстанавливать размытые контуры немного “утолщая” детали, а параметр “Детализация”, за счет алгоритмов деконволюции используемых в Smart Sharpen, окончательно восстанавливать изображение без образования видимых ореолов. Как по мне, не могу сказать, что в текущем исполнении получилась самая удачная реализация идеи именно восстановления размытых контуров.
Но, справедливости ради, нужно отметить, что изначально фильтр разрабатывался для использования исключительно в RAW-конвертере. То есть, предлагалось повышать резкость сразу на стадии “проявки”. Так как огромное количество пользователей ограничиваются обработкой фотографий исключительно инструментами конвертера, без последующего перехода и работы в Photoshop.
Если исходить из того, что дальнейшей работы в самом Photoshop, где можно дополнительно основательно пошаманить, не предполагается, то фильтр получился очень даже “продвинутый”.
Частично восстанавливает детали, плюс, дополнительно повышает резкость за счет образования ореолов более “деликатных” нежели нерезкое маскирование, плюс, включена возможность маскирования… Все это вместе, да еще в сочетании с очень неплохим шумодавом в закладке, делает этот фильтр очень хорошим для качественного повышения резкости. Однако, если вы допускаете возможным в своей работе дополнительные телодвижения, я бы предпочел Smart Sharpen (“Умная” резкость). Впрочем, никто не запрещает работу этих двух фильтров еще и скомбинировать.
PFY
Adobe Camera Raw, или О том, как получить от фотографии всё: bulka — LiveJournal
Прежде, чем я перейду непосредственно к делу и расскажу о работе с конвертером Adobe Camera Raw, хотелось бы сделать небольшое вступление и объяснить, какую именно цель я преследую в создании этой статьи и на кого она соориентирована.
В первую очередь, хочу отметить, что цели рассказать абсолютно всё, что я знаю о работе с этим конвертером (далее – ACR) у меня нет.
Для этого потребовалось бы слишком много времени, да и сил. К тому же, хоть я и знаю многое, но явно далеко не все. Да и источников, чтобы почерпнуть доскональную и гарантированно правильную информацию о работе с этой программой, и без меня хватает. Например, очень неплохой учебник “Adobe Photoshop CS3 for Photographers”, который написал Martin Evening.
Моей же целью является дать самые необходимые основы и раскрыть работу с наиболее востребованными (с моей точки зрения) инструментами ACR, чтобы любой новичок, до сих пор не решавшийся снимать в RAW и работать с ним, прочитав эту статью, понял, что дело это, на самом деле, довольно простое, а главное – чрезвычайно удобное и полезное.
RAW — (c англ. – “cырой») формат данных, содержащий необработанную информацию и позволяющий избежать ее потерь. В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале. В цифровой фотографии под форматом RAW понимают данные, полученные без обработки напрямую с матрицы фотокамеры.
Статья по теме в Википедии.
Практически любая современная цифровая камера имеет возможность снимать (а точнее — записывать полученную информацию) в формате JPG и RAW. Главное отличие этих двух форматов заключатеся в том, что JPG — это результат обработки полученных данных самой камерой и как следствие ужатое и с массой потерянной информации изображение, а RAW — это вся информация полностью, что поступила на матрицу камеры в процессе съемки. Как правило, умные современные фотокамеры справляются с обработкой информации довольно прилично и выдают в виде JPG вполне приемлемый результат, но все же за редким исключением они не могу это сделать лучше, чем мы, гораздо более умные люди. 🙂 Так что, перефразирую знаменитую мичуринскую фразу: «Не будем ждать милости от цифровой техники, наша цель — взять ее самим!»
Открываем необходимый RAW (далее «рав») в Фотошопе и перед нами разворачивается такое окно:
Хоть White Balance Tool и удобен, но все-таки основной инструмент изменения баланса белого, а также много другого чрезвычайно полезного находится в другом месте.
Для этого снова перейдем к правой, основной части панелей инструментов Basic:
Теперь перейдем к следующей страничке — Tone Curve.
Все, что касается контраста (и косвенно — цвета) можно доработать здесь, работая непосредственно с графиком гистограммы и отдельными зонами света, теней и полутонов. Принцип работы тот же, что и в Curves самого Фотошопа, но в том числе и более упрощенный.
Если работать со второй закладкой Point, то мы получаем тот же график, в котором можно работать по любым произвольным точкам, как и в Фотошопе.
А вот в закладке Paramtric изменение данных производится с помощью изменения значений по четырем пунктам (света в двух значениях и теней тоже в двух значениях).
Для людей, не очень хорошо чувствующих фотошоповские Curves, закладка Paramеtric должна быть гораздо более очевидна и интуитивно понятна.
В более ранних версиях ACR функция Point, к сожалению, довольно сильно глючила и пользоваться ей было практически невозможно (быть может, это было только у меня, не знаю). Так что, немного позлившись и поплевавшись, я привыкла использовать функции Paramеtric. В последней же имеющейся у меня версии точки наконец-то заработали, но я уже настолько привыкла к работе с параметрами, что на автомате сначала иду в эту закладку, вношу изменения… а затем уже перелистываю на вторую и довожу окончательно по точкам графика. Насколько это имеет смысл, честно говоря, не знаю, но я уже привыкла работать именно так. 🙂
Двигаемся на следующую страничку — Detail. Здесь мы будем работать над резкостью изображения и бороться с шумами.
NB! Как справедливо гласит текст под инструментами, прежде, чем начать вносить какие-либо изменения в этом окне, увеличьте размер превью до 100% или выше, только так вы сможете достоверно отслеживать вносимые изменения.
Инструмент Noise Reduction состоит из двух частей — Luminance и Color. В первой вы работаете с подавлением яркостного шума, а во второй — цветового. Если в этом есть необходимось, в графе Color ползунок можно смело двигать чуть ли не до самого максимального значения, вреда от этого не будет. С Luminance же нужно быть осторожным — чем выше будет значение, тем сильнее будет падать общая резкость изображения. Впрочем, это можно несколько исправить.
Sharpening — с помощью этого инструмента можно существенно поднять резкость изображения. Действует он примерно по тому же принципу, что и наиболее популярный инструмент этой серии в Фотошопе — Unsharp Mask.
Про себя лично могу сказать, что использую этот инструмент в конвертере очень умеренно и чаще всего только в тех случаях, когда предварительно пришлось поработать с подавлением шумов.
Теперь переходим на HSL / Grayscale — наиболее важную часть по цветокоррекции в конвертере.
Здесь можно довольно гибко и быстро перевести изображение в черно-белый спектр, для этого достаточно поставить галочку рядом с надписью Convert to Grayscale. Мы же сейчас работаем с цветом, поэтому оставляем это мест нетронутым и переходим к закладкам инструмента HSL — интересную и, на мой взгляд, вполне удачню смесь фотошоповских Hue/Saturation, Selective Color и Channel Mixer.
Hue — Работая с разными цветовыми каналами, здесь можно выбрать оттенки любого из представленных цветов. Например, мне не хотелось, чтобы красный на фотографии отдавал в розовый, а желтый хотелось сделать немного более теплым — так я и подвинула соответствующие рычажки.
Saturation — По тому же принципу, что и в предыдущей части, здесь можно работать с насыщенностью различных цветов, не затрагивая при этом любые другие.
Luminance — Этот же инструмент позволяет изменять по каналам яркость цветов от более темного к более светлому, или наоборот.
Все эти инструменты очень наглядны и интуивно понятны. Но, как и в работе с большинством других инструментов конвертера, главное здесь, не терять чувство меры.
Итак, наше изображение уже почти готово, остались последние штрихи — исправление недочетов работы отпики, которые можно сделать в разделе Lens Corrections.
Chromatic Aberration, или хроматические аберрации — некрасивые цветные контуры, пятна и полосы, появившиеся в результате того, что объектив не всегда корректно может свести все три составляющие света (красный, зеленый и голубой) в одной точке на плоскости, регистрирующей изображение. Как правило, хроматические аберрации появляются в местах с наибольшим контрастам (например, по контуру темного предмета на светлом фоне). Статья по теме в Википедии.
Именно с этими неприятными явлениями можно бороться с помощью инструмента Chromatic Aberration. Увеличьте изображение до 100% и выше и, двигая ползунки туда-сюда, отслеживайте изменения в проблемных зонах снимка, пока не придете к оптимальному результату.
Lens Vignetting, или виньетирование объектива, что означает затемнение изображения по краям кадра. Статья по теме в Википедии.
Данный инструмент позволяет бороться с этими затемнениями или наоборот их создавать. Следует отметить, что проблема виньетирования в работе с современной оптикой встречается все реже и реже, поэтому инструментом этим чаще пользуются не для снижения, а увеличения показателя виньетирования. Этот художественный прием позволяет притемнить пустые или маловажные части кадра, привлечь больше внимания к центру, подчеркнуть главный объект и передать определенную атмосферу сюжета.
Ну что же, на этом с внесением изменений в параметры рава мы закончили…
Вот, что у меня получилось после того, как я проделала все выше перечисленные операции.Гораздо симпатичнее чем то, что состряпала камера в JPG, не правда ли? 🙂
Итак, все готово, остается лишь нажать на последнюю кнопку:
Open Image — если вы хотите открыть файл непосредственно в Фотошопе и еще как-то доработать его.
Done — если вы хотите сохранить все параметры данной конвертации (в формате .xmp) для использования их в будущем . Каждый раз, как вы будете открывать данный уже отконвертированный рав, эти параметры автоматически будут к нему применяться. Так же эти параметры можно будет применить к любому другому раву, как было описано выше в части «Управление данными конвертации».
При нажатии Open Image все параметры конвертирования также автоматически сохраняются в .xmp файл.
И в завершении хочу рассказать, что все выше перечисленное может быть применено как к одному файлу, так и к целому пакету. Для этого достаточно выделить нужное количество равов — и все они откроются в ACR одновременно в отдельном окошке слева.
После нажатия Select All (или выделения нескольких выборочных файлов из списка), а затем нажатия Synchronize откроется новое окно управления, в котором можно отметить, по каким именно параметрам вы бы хотели, чтобы конвертация применялась синхронно ко всем выделенным файлам.
Затем через Open image(s) или Done можно все так же открыть отконвертированные равы в Фотошопе или сохранить параметры конвертации к каждому из них.
Вот и всё… The End. 🙂
bulka © 2008
Права на статью принадлежат автору, полное или частичное воспроизведение может быть осуществлено только с разрешения автора.
Как сохранить изменения, сделанные в Adobe Camera Raw, в Lightroom
Если вы являетесь частью семьи SLRL, и наш сайт находится где-то, где вы часто бываете, я собираюсь сделать дикий удар в темноте и сказать, что в том, что касается постобработки и управления файлами, вы живете и вокруг Лайтрум. И если вы используете Lightroom, то понимаете, что для того, чтобы получить от него максимум пользы и наименьшую головную боль, нужно пройти определенный путь с момента импорта с карты памяти на компьютер.
Некоторые идут прямо в LR, а другие, как и я, создают на моем диске папку, в которую будут помещаться изображения, и файл .
LRCAT, так как у меня есть разные каталоги для каждой съемки. Теперь, что здесь неизменно, так это то, что Lightroom — это первое приложение, которое ваши изображения находят сами. Оттуда мы будем просматривать, отбирать и редактировать, и если мы наткнемся на изображение, требующее ретуширования, выходящего за рамки Lightroom, тогда мы щелкнем правой кнопкой мыши и «Редактировать в Photoshop» и так далее. Это держит все в порядке, и любые корректировки, которые мы делаем в Photoshop, затем переносятся обратно в LR.
Однако могут быть случаи, когда вы будете работать с изображением в Photoshop или Camera Raw (возможно, у вас есть отличные пресеты или что-то еще), прежде чем позже импортировать его и большую часть в Lightroom. Возможно, у вас нет времени ждать, пока LR создаст полные предварительные просмотры, что вы обычно делаете при импорте, или, может быть, клиенту нужно изображение немедленно, или, может быть, вы просто возвращаетесь к старым файлам, которых нет ни в одном из них.
Каталог LR, чтобы выбрать один для редактирования. Какой бы ни была причина, если вы внесли некоторые изменения в Camera Raw, а затем перенесли эти отредактированные файлы в LR, вы захотите перенести те же самые изменения, и это довольно просто.
Просмотр ваших изменений из Camera Raw при открытии изображения в Lightroom
При редактировании в Camera Raw эти изменения обычно сохраняются в файле XMP, связанном с этим изображением. Этот файл — всего лишь небольшой след изменений, внесенных в изображение, и если вы удалите его и щелкнете по тому же изображению, настроек не будет. Когда он создается, он обычно создается и организуется вместе с необработанным файлом, поэтому его нетрудно найти. Тем не менее, вы можете выбрать в Camera Raw, хотите ли вы использовать метод файла XMP или сохранить эти изменения в центральной базе данных, но чаще всего люди используют файл XMP.
Если вы хотите, чтобы LR отображал те же изменения, когда вы в конечном итоге их вставляете, просто убедитесь, что файл находится в той же папке, что и файл изображения, который «импортируется» или «добавляется» в Lightroom.
Вы увидите, что все ваши изменения будут перенесены, поскольку данные файла XMP будут применены.
Теперь, если вы внесли изменения в CR и нажали «Готово», файл XMP будет создан, но ваш файл Raw останется сохраненным в исходном виде. Например, если вы откроете этот файл в Apple Preview, вы не увидите корректировок, потому что он не связывает файл XMP с файлом Raw. Таким образом, если вы удалите файл XMP, ваши изменения исчезнут. Если вы хотите увидеть изменения, вам нужно нажать «Открыть изображение» и сохранить его как файл другого типа, например DNG, TIFF, PSD или любой другой.
На заметку (вроде как), так как мы часто перемещаем изображения между ACR, Photoshop, LR, мы можем получить различные типы файлов в одном каталоге. Если вы работаете в LR и хотите увидеть все файлы, над которыми вы работали в ACR или Photoshop, просто отфильтруйте их по метаданным. Итак, в модуле «Библиотека» нажмите «Метаданные» и « Добавить столбец » (см. изображение выше) и выберите « Тип файла ».
Таким образом, вы можете увидеть любые другие сохраненные типы файлов, например, в этом случае из 149только над одним изображением я работал в Photoshop. Удобно видеть, что я могу удалить или хочу сохранить.
[ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА: КАК НАСТРОИТЬ ПЛАНШЕТ WACOM INTUOS PEN ДЛЯ LIGHTROOM]
Это, конечно, не проблема для всех, но, безусловно, для некоторых неприятно, и это хорошая информация, которую нужно иметь на всякий случай.
Если вы действительно хотите получить много такого рода информации, я настоятельно рекомендую вам взглянуть на наш Lightroom Organization & Workflow семинары и Premium SLRL Members получают доступ ко всему этому (все новые курсы, которые мы выпускаем, а также более прямой доступ к персоналу SLRL). Они введут вас в курс дела, и быстро, что позволит вам получить максимальную отдачу от этой программы, с которой мы проводим так много времени.
*Эта статья была обновлена и первоначально опубликована в январе 2016 года.
Теги #Лайтрум #сырой #Необработанная камера #ACR #xmp #тифф
Кишор Сох
Фотограф и писатель из Майами, его часто можно встретить в собачьих парках и аэропортах Лондона и Торонто. Он также большой поклонник чистки зубной нитью и самый счастливый парень в округе, когда в компании все хорошо.
10 советов по работе с Camera Raw в Photoshop
Отличный день для советов по ACR — вперед!
(1) Черная рамка вокруг предварительного просмотра изображения Это одна из тех функций, которые Adobe внедрила в Camera Raw, пока никто не видел, но вы можете выбрать, будет ли вокруг вашего изображения тонкая черная обводка или нет. Вы выбираете его, щелкнув правой кнопкой мыши свое изображение, и в появившемся всплывающем меню в разделе «Параметры фона» выберите «Нарисовать рамку изображения» (как показано здесь), чтобы добавить эту черную обводку, или снимите флажок, чтобы теперь видеть свое изображение без это.
Если вы используете Корректирующую кисть и перемещаете много ползунков (что мы обычно и делаем), вы можете сделать так, чтобы Camera Raw автоматически сбрасывал все эти ползунки, когда вы закончите, поэтому в следующий раз, когда вы вернетесь сюда, все ползунки установлены на ноль. Все, что вам нужно сделать, это включить эту функцию: в нижней части панели «Корректирующая кисть» вы увидите флажок «Автоматически сбрасывать ползунки». Это то, что нужно, и теперь, когда ваши ползунки расставлены по всем местам (как вы видите внизу в центре), и вы вернетесь к корректирующей кисти, все они будут сброшены на ноль (как вы видите внизу справа).
(3) Простой способ осветлить кожу объекта съемки Просто перейдите на панель Color Mixer; щелкните вкладку «Яркость» вверху, а затем перетащите ползунки «Красный» и «Оранжевый» вправо, чтобы осветлить кожу объекта. Работает как шарм.
Если вы знаете, какую часть гистограммы вы хотите настроить, но не уверены, какой ползунок влияет на эту часть гистограммы, вы можете щелкнуть и перетащить прямо в самой гистограмме. — прямо в области гистограммы, на которую вы хотите повлиять, и перетащите ее влево или вправо. Это автоматически переместит соответствующий ползунок, который управляет этой частью гистограммы.
(5) Как сохранить собственные настройки по умолчанию для корректирующей кистиЧтобы установить собственные настройки для размера кисти, растушевки и потока, откройте изображение; установите ползунки там, где вы хотите, чтобы они были новыми значениями по умолчанию, а затем вместо открытия изображения просто нажмите кнопку «Готово». Теперь эти настройки являются вашими новыми настройками по умолчанию, и когда вы открываете другие изображения, эти пользовательские настройки уже будут на месте.
(6) Слишком много пресетов? Вот как управлять своей коллекцией Перейдите на панель Presets, щелкните правой кнопкой мыши внутри панели и в появившемся всплывающем меню выберите Manage Presets (как показано выше).
Когда появится диалоговое окно «Управление пресетами» (см. выше), вы можете отключить любой набор пресетов, которые редко используете, и они будут скрыты от просмотра. Он не удаляет их, а просто скрывает от просмотра.
(7) Изменение цвета фона за пределами изображенияПопробуйте один из вариантов: уменьшайте масштаб, пока не увидите серые области вокруг фотографии, затем щелкните правой кнопкой мыши в любом месте этой серой области и в появившемся всплывающем меню. , выберите любой оттенок серого, который вы хотите (средний серый, который вы видите здесь, намного светлее, чем серый фон по умолчанию).
(8) Просматривайте только тот вид «До/После», который вам нужен Если вы хотите увидеть бок о бок ваши правки до/после, вы можете нажать букву «Q» на клавиатуре, но каждый когда вы нажимаете Q, он переключается между другим видом до / после, включая разделенный экран, сверху / снизу и т. Д. (Всего их четыре).
Лично я хочу только бок о бок до/после, и я не использую ничего из остальных, но, к счастью, вы можете отключить те, которые вы не используете, так что вам больше не придется переключать их, чтобы вернуться к обычному виду. Вот как.
Нажмите «Q», чтобы войти в режим просмотра «до/после», а затем нажмите и удерживайте значок слева (его значок выглядит как квадрат с одной стороны, затем вертикальная линия, а затем треугольник). Это вызывает всплывающее меню, которое вы видите выше. Нажмите Preview Preferences (как показано выше).
Теперь там, где слева написано «Переключить режимы предварительного просмотра», снимите флажки со всех представлений, которые вы не хотите видеть, и нажмите «ОК». Для того, который я настроил выше, теперь я буду видеть только бок о бок до и после, когда я нажимаю Q. Когда он нажимает его снова, он переключается на один вид (обычный вид).
(9) Когда отключать функцию автомаскирования корректирующей кисти Когда вы рисуете с включенным флажком Auto Mask , вы, вероятно, замечали, что кисть движется медленнее, и это связано с тем, что Auto Mask пытается определить, есть ли какие-либо края под тем местом, где вы рисуете (чтобы не остаться вне цели).
Однако, когда вы рисуете что-то вроде большого неба, оно замедляется для облаков и того, что вы, вероятно, хотите закрасить, поэтому все, что вы рисуете на большой площади, я бы отключил флажок «Автоматическая маска» до тех пор, пока Я приближаюсь к краям важных областей; затем я выключаю его, чтобы проработать детали. Думайте об этом, как о покраске стены в вашем доме валиком, но затем переключении на детальную кисть для отделки.
Если вы внесли некоторые коррективы в свое изображение, а затем решили, что хотите «Начать заново» с нуля; если вы удерживаете клавишу Option (клавиша Alt на ПК), она меняет название каждой панели на «Сброс» (так что панель «Основные» станет «Сбросить базовые», и нажатие на нее сбрасывает эту панель. Что, если вы изменяет правки во многих панелях. Вместо этого, чтобы вернуться к тому, как ваше изображение выглядело, когда вы впервые открыли его в Camera Raw, нажмите и удерживайте три точки в нижней части панели инструментов вдоль правой стороны и во всплывающем окне.
