7 советов по фотосъемке деловых мероприятий и конференций

Быть фотографом на деловых мероприятиях непросто. Один день приходится снимать на концерте с ярким освещением и невероятной энергетикой, другой — на конференции по страховому бизнесу в тускло освещенном зале отеля, ожидая, пока спикер пошутит и люди наконец-то улыбнутся.

Ваша задача — быть готовым к худшему освещению, неловким людям, скучным выступлениям, и все-таки получить интересные фотографии. Предлагаем несколько советов для съемок в сложных условиях.

Подготовьтесь заранее

Чем лучше вы будете подготовлены перед началом работы, тем спокойнее пройдет день фотосессии. Все начинается с общения с заказчиком. Убедитесь, что вы понимаете все детали мероприятия и того, что от вас потребуется. Объясните, какой результат вы предоставите клиенту. Чем лучше будет предварительное общение при съемке бизнес-мероприятий, тем меньше неожиданностей может быть в течение этого дня.

Предоставьте заказчику официальное ценовое предложение в формате PDF на фирменном бланке (это приятный штрих) и обязательно используйте контракт. Создайте стандартный контракт, который можно легко изменить для каждого заказа, и шаг станет очень быстрым и не обременительным.

Оцените свою работу достойно. Проведите небольшое исследование услуг фотографов, занимающихся съемками мероприятий в вашем городе и составьте свой лист на услуги. Учитывайте свои накладные расходы, время в пути, время съемки и время монтажа. Кроме того, примите во внимание время, которое вы тратите на маркетинг, чтобы получить эту работу, и другие бизнес-расходы. Если вы занижаете цену, вы сможете немного заработать, но быстро вылетите из бизнеса. Помните, что свою работу нужно ценить.

Обязательно возьмите с собой на съемку дополнительное запасное фотооборудование. Не забудьте дополнительную камеру, объектив, вспышку, батареи и флеш-карты с хорошим запасом. Чем больше вы будете подготовлены, тем меньше будет ошибок.

1/30s; f/2.8, ISO 3200

Наконец, продумайте свой внешний вид и одежду. Этот совет переходит к следующей теме о том, как сделать съемку людей более комфортной для них. Люди будут смотреть на вас, ведь человек с фотоаппаратом выделяется среди всех. И как бы не хотелось фотографировать откровенные моменты, все-таки фотограф будет на виду и привлекать к себе внимание участников мероприятия. Важно производить правильное впечатление. Хоть этот совет может показаться неважным, но чем лучше вы одеваетесь, тем больше людей посчитают, что вы делаете свою работу хорошо. Ведь чаще всего они не разговаривают с вами, просто видят вас перед собой. Совет простой, но он работает.

Сделайте так, чтобы люди чувствовали себя комфортно

Ваша задача как фотографа — снимать людей, которые выглядят счастливыми и не напряженными. Первый шаг к этому — заставить самого себя выглядеть естественно. Чем более естественно и приятно вы выглядите, тем более расслабленными будут чувствовать себя окружающие, поэтому напоминайте самому себе про улыбку.

1/160s; f/4.5, ISO 6400

По мере того как мероприятие будет продолжаться, люди позабудут про вас, и вам несложно будет делать свою работу.

Выбор фотооборудования

Большинство бизнес-мероприятий проходит в местах с плохим освещением, поэтому необходимо иметь подходящее фотооборудование. Вам понадобится светосильный объектив (с диафрагмой f/2,8 или даже больше), вспышка и камера, которая может хорошо снимать при высоких значениях ISO, по крайней мере, ISO 3200. Вот, например, объективы Canon 24-70 f2.8 и Canon 70-200 f2.8.

Подойдет для съемок от общих планов помещения, групповых снимков до подробных фотографий выступающих.

Если у вас ограниченный бюджет, обратите внимание на объектив 50 мм f1.8 — хороший и доступный объектив для съемки событий (однако его основное фокусное расстояние вызовет некоторые существенные ограничения).

Для фотографирования деловых мероприятий в затемненном помещении поднимайте ISO до 1600, и даже до 3200. Если камера может выдерживать этот уровень ISO, то это позволит снимать с объективами f2. 8.

Даже если вам нужно иметь возможность снимать при f/2,8, когда этого требует освещение, это не значит, что так всегда нужно делать. Часто требуется большая глубина резкости, чтобы показать четкость всего объекта или нескольких.

В частности, когда фотографируете группы людей, старайтесь использовать диафрагму f/4 по крайней мере, когда это возможно. При съемке группы на f/2,8 человек, находящийся в центре, часто будет резким на фото, в то время как стоящие по краям люди будут довольно размытыми.

1/125s; f/6.3, ISO 1600

Наконец, вам нужна надежная вспышка. Это позволит выделить объекты на фоне и хорошо их осветить. Но при съемках презентаций стоит избегать использования вспышки и вместо этого придерживаться высоких значений ISO, чтобы не раздражать присутствующих людей, которые пытаются сосредоточиться. Для съемки коктейлей в помещении и других неформальных встреч уже можно использовать и вспышку.

Сбалансируйте свет в комнате и вспышку

1/40s; F3. 2, ISO 3200

Всякий раз, когда нужно использовать вспышку, стоит сначала настроить камеру так, чтобы правильно экспонировать комнату без использования вспышки.

Увеличивайте ISO и уменьшайте значение диафрагмы до тех пор, пока комната не будет выглядеть хорошо, следя за тем, чтобы скорость затвора не была слишком медленной.

После этого включайте вспышку и используйте настройку TTL (через объектив), чтобы она правильно экспонировала сцену. TTL дает камере возможность считывать свет в помещении и отрегулировать световой поток от вспышки.

Часто этого бывает достаточно, и вы сможете сосредоточить больше внимания на самом событии.

Отразите вспышку с помощью диффузора

1/80s; f/2.8, ISO 2000

При использовании вспышки не забывайте, что свет от нее, прямо направленный на людей, будет слепить и сделает лица неестественными.

Вместо этого направляйте вспышку вверх и немного назад. Таким образом свет будет отражаться от потолка и рассеиваться. Чем ниже потолок, тем лучше все сработает. Но с очень высоким потолком (или темным потолком) у вас не будет выбора, кроме как направить вспышку в сторону объекта съемки.

Хорошо также использовать для вспышки диффузор типа «колпачок», который расширяет и рассеивает поток света. Он также будет направлять часть света вперед, когда вспышка направлена вверх, что значительно помогает правильно осветить сцену.

Используйте диффузоры с меньшим колпачком, а не с более крупным, так как большие будут загораться как яркая лампочка и ослеплять всех, кто находится рядом с вами — это может помешать мероприятию.

Ловите момент

1/125s; f/3.5, ISO 1600

Ожидание — ключ к хорошей фотосъемке событий. Не прогуливайтесь по залу, вместо этого найдите хорошую точку обзора и дождитесь подходящего момента.

Кстати, для конференций и длинных выступлений главное — дождаться, пока кто-нибудь пошутит. Обычно это единственный способ заставить публику улыбнуться во время этих серьезных событий.

Уделите особое внимание началу каждого выступления — обычно спикеры шутят в начале своей речи.

Эффективно редактируйте фотографии

1/200s; f/2.8, ISO 1600

Выбор нужных кадров из 600-1000 снимков мероприятия и постобработка может быть непростым делом, особенно для начинающих. В таких ситуациях необходим эффективный рабочий процесс.

Старайтесь уложиться с работой максимум в неделю, чтобы сохранить актуальность фото для заказчика. И отправляйте ему уже через день после начала работы хотя бы небольшую часть лучших фотографий.

1/160s; F6.3, ISO 1600

Для постобработки можно использовать тот же Lightroom. Попробуйте применить «рейтинговую» систему при отборе фотокадров. Лучшим фотографиям дайте 5 звезд, 3 звезды — тем, в использовании которых сомневаетесь, а остальным — 0 звезд. Затем снова просмотрите 5-звездные изображения, чтобы присвоить некоторым 4 звезды. Такой подход позволяет приступить к окончательному набору фотографий с рейтингом 5 звезд и отправить клиенту их как можно быстрее. Также это значительно сокращает остальное время редактирования файлов изображений. Поскольку у вас будут группы фотографий, снятых при одинаковых условиях освещения, обработка их будет достаточно быстрой.

Как делать фотографии при слабом освещении

Фотографируя при хорошем освещении, несложно получить удачные кадры. Гораздо сложнее добиться качественного результата, если света недостаточно. Многие начинающие фотографы считают, что дорогой фотоаппарат сам решит все проблемы. Но это не так. Чтобы фотографии получились четкими и яркими даже в темном помещении или вечером, необходимо разобраться, как снимать при недостаточном количестве света. Здесь важно определиться с необходимыми настройками, подобрать подходящий объектив и другую технику.

• Как снимать при недостаточном свете
• Настройки фотоаппарата при отсутствии вспышки
• Другие приемы в работе с недостаточным светом
• Какую технику лучше использовать при съемке с недостаточным светом

Если при обычных настройках, фотоаппарат выдает блеклые смазанные кадры, значит на матрицу попадает недостаточно света.

Такое часто происходит вечером или в темном помещении.

С недостаточным светом можно бороться двумя способами: снимать при особых настройках фотокамеры или воспользоваться внешней вспышкой.

Настройки фотоаппарата при отсутствии вспышки

Чтобы на матрицу фотокамеры попадало как можно больше света, и снимки были хорошо проэкспонированы, необходимо уделить внимание следующим настройкам:

• Светочувствительность. Подняв ISO легче всего увеличить количество света, попадающего на матрицу при фотосъемке. Однако при максимальных значениях на фотографиях появится цифровой шум. Если его немного, проблему можно устранить при пост обработке. Если количество шумов зашкаливает, даже фоторедакторы не помогут. Важно определить оптимальную светочувствительность для своего фотоаппарата, при которой снимки не станут очень шумными. Для недорогих моделей это значение ISO до 800. Более дорогие фотокамеры хорошо подавляют шумы и дают возможность поднимать светочувствительность гораздо больше без ущерба для качества фотографии.
  Увеличение ISO особенно актуально для фотосъемки в темных помещениях, например, в концертных залах. Также светочувствительность стоит увеличить, если приходится снимать при недостаточном количестве света движущиеся объекты;
• Диафрагма. Максимальные значения этого параметра очень спасают при недостаточном количестве света. Например, если объектив имеет диафрагму (f) 1.4-1.8, можно получать качественные снимки даже в темных помещениях. Но стоит учитывать, что при максимально открытой диафрагме теряется глубина резкости изображения. Четкими будут лишь главные объекты, а все, что находится сзади, окажется размытым. Чтобы снимать при больших значениях f фотокамеру лучше перевести в режим «Приоритет диафрагмы». Так фотограф сможет регулировать этот параметр по своему усмотрению. При больших значениях f проще снимать движущиеся объекты, так как можно устанавливать более короткую выдержку. Если есть необходимость регулировать оба параметра, необходимо перейти в ручной режим;
• Выдержка. Еще один способ бороться с недостаточным светом – длинная выдержка. Но при таких настройках лучше снимать только статичные объекты. Если человек или предмет будет двигаться, кадр скорее всего получится смазанным. Лучше всего этот способ подходит для фотосъемки пейзажей в вечернее время. Какая выдержка будет подходящей, зависит от количества света на локации и объектива. В среднем, четкие снимки с рук получаются с выдержкой не больше 1/60. Также можно подсчитать оптимальные настройки этого параметра с учетом объектива. Если его фокусное расстояние равно 50 мм – то выдержка должна быть не длиннее 1/50. Если 200 мм, то не больше 1/200. Стоит поэкспериментировать, попробовав разные параметры выдержки.

Также при недостаточном количестве света хорошо снимать со штативом. Это позволит получить четкие и достаточно светлые снимки. При настройке длинных выдержек, лучше использовать в комплекте со штативом спусковой тросик. Также можно воспользоваться таймером спуска затвора. Это исключит колебания фотоаппарата при нажатии на спусковую кнопку. При отсутствии штатива его можно заменить моноподом или какими-либо ровными неподвижными поверхностями: бордюром, скамейкой, подоконником.

Другие приемы в работе с недостаточным светом

Есть еще несколько практических советов, улучшающих качество снимков при слабом освещении:

• По возможности необходимо отказаться от использования зума. Из-за приближения при помощи объектива, на матрицу попадает меньше света. Лучше подойти ближе к объекту, чем приближать его посредством зума;
• Не использовать «ночной режим». Даже если в фотокамере присутствует такая опция, лучше настраивать технику самостоятельно. Это даст больше возможностей для экспериментов и для освоения своего фотоаппарата. Правильно подобрав ручные настройки при недостаточном свете, можно снять действительно хорошие и оригинальные кадры. Можно настроить не только ISO, выдержку и диафрагму. Интересный результат может дать экспериментирование с балансом белого и замером экспозиции. Например, можно выставить точечный замер экспозиции по главному объекту в кадре;
• Экспериментировать. Если света мало, важно делать пробные кадры. Только так можно оптимально настроить фотоаппарат. Шаблонные параметры могут не подойти для конкретной ситуации. Сравнить кадры и выбрать лучшие настройки можно при просмотре на дисплее фотокамеры.

Технику следует подбирать с учетом целей. Если снимать только для семейного альбома, может хватить китового объектива и встроенной вспышки. Если это коммерческая съемка, важно подобрать качественную аппаратуру. Вряд ли заказчиков устроят темные или смазанные из-за недостатка света фотографии.

Если фотограф нацелен на результат и планирует брать платные заказы, придется запастись недешевым комплектом техники.

Как подобрать технику для съемки с недостаточным количеством света:

• Объектив. Лучше выбирать светосильную оптику. Для фикс-объективов это f 1.4-1.8, для зум-объективов – f 2.8. Они дают гораздо более светлую и качественную картинку по сравнению с оптикой с диафрагмой от 3.5. С таким объективом не придется сильно повышать ISO, зато можно сделать короче выдержку;
• Фотоаппарат. Профессиональные полнокадровые камеры во многом облегчают жизнь фотографа. Они работают быстрее и лучше подавляют цифровые шумы. С ними можно спокойно поднимать ISO до 6400, что даст такое же качество снимка, как при ISO 800 на недорогой фотокамере. Это позволит сделать выдержку короче и получить четкие снимки в движении даже при недостаточном количестве света;
• Вспышка. Хорошее решение при съемке в помещении с недостаточным светом. При этом лучше не работать с встроенной вспышкой, приобретя специальную — внешнюю. Встроенное оборудование бьет прямо перед собой, делая лица плоскими и неестественными. К тому же у него небольшой радиус действия. Работая с внешней вспышкой, лучше выставлять небольшое ISO и снимать в режиме «Приоритет диафрагмы». Вспышку направляют в потолок или стены, чтобы отраженный свет осветил все необходимые объекты. Также это оборудование помогает «заморозить» движение при съемке динамических сцен.

Если фотосъемка проходит при недостаточном количестве света, важно правильно настроить фотоаппарат или использовать дополнительное оборудование.

Особенно важны параметры ISO, выдержки и диафрагмы. Также можно поэкспериментировать с балансом белого и замером экспозиции. Из дополнительного оборудования пригодится штатив и внешняя вспышка. Если часто приходится снимать при недостатке света, лучше обзавестись светосильным объективом и качественной камерой. Особенно, если в планах есть коммерческая съемка.

Настройки камер FUJIFILM для съёмки в JPEG

25 July, 2016 10:00 am — Настройки камер FUJIFILM для съёмки в JPEG Думаю, все уже знают, что внутрикамерный JPEG у камер FUJIFILM получается весьма и весьма хорошим. И многие, как и я, стали переходить на постоянную съёмку в этом формате (вот уж о чём я не подумал бы несколько лет назад буквально). Причём, как я понял, люди так же как и я снимают даже коммерческие работы в JPEG и часто отдают его в необработанном виде, ибо всех всё устраивает. Нет, это вовсе не значит, что RAW уже отправлен на свалку истории, часто он записывается тоже (JPEG + RAW), в качестве страховки на всякие непредвиденные сложные случаи. Но основным носителем опять становится JPEG. В связи с этим, меня попросили воскресить давно забытое дао настройки JPEG и рассказать что и как я делаю в этом плане в камерах FUJIFILM. Рассказываю. Имитации плёночных цветов Во-первых, все, конечно, помнят про фирменный конёк FUJIFILM — имитацию плёночных цветов. Кстати, на недавней презентации X-T2 я у инженеров спросил почему цвета реальных плёнок не совпадают с тем, что получается в JPEG современных камер FUJIFILM. На что они ответили, мол, всё дело в том, что они сделали имитацию не прямо плёнок в лоб, а воспроизводили ощущения от напечатанных кадров. Вот теперь всё стало больше похоже на правду. Впрочем, оставим эти нюансы, вернёмся к имитации плёночных цветов. Всего их на сегодняшний момент 15 (если учитывать работу с фильтрами, про которые чуть ниже). Вот основные: Provia Velvia Astia Classic Chrome Pro Neg.Hi Pro Neg.Std Acros Monochrome Sepia В принципе, со всеми вы уже знакомы, полагаю. Однако тут тоже есть хитрости. Например, чёрно-белые профили Acros и Monochrome имеют несколько встроенных имитаций светофильтров: по умолчанию — как я понял, смешение идёт равномерное Ye — съёмка с жёлтым фильтром (yellow) R — съёмка с красным фильтром (red) G — съёмка с зелёным фильтром (green) Раньше, в давние-давние времена, когда деревья были большими, дяденьки фотографы снимали на чёрно-белую плёнку, накручивая на объективы красивые цветные стекляшки: эти фильтры придавали различную тональность одним и тем же объектам. В результате на конечном изображении цвета, идентичные фильтру, получались ярче, а остальные — темнее. Другими словами, благодаря этим фильтрам в чёрно-белой фотографии изменялись оттенки серого. Это на заметку любителям снимать в ч/б. Из всех имитаций я отдаю предпочтение следующим: Classic Chrome — для съёмки на улице, особенно в солнечный день Pro Neg.Hi — для съёмки портретов в помещении, с плотным рисунком Astia — для съёмки портретов на улице, в естественном свете Acros — для ч/б Classic Chrome Pro Neg.Hi Astia Acros Иногда для пейзажей бывает неплохо снимать с профилем Velvia, предварительно настроив камеру (про настройки — чуть ниже): Velvia Остальные имитации использую довольно редко. Причём, должен отметить, что хотя в ACR/Lr появились имитации плёночных профилей, но они далеко не так хороши, как внтурикамерый JPEG прямиком из фотоаппарта. И если снимать в RAW, то приходится использовать родной профиль Adobe, он наиболее адекватный, как мне кажется. Настройки камеры Во-вторых, у камер FUJIFILM есть ещё несколько настроек, которые позволят вам добиться от JPEG лучших результатов: Расширение динамического диапазона DR Например в таком кадре: . ..без этой функции на заднем плане скорее всего получилось бы «молоко» — чистый белый тон. У камер FUJIFILM есть 4 положения этой настройки: DR Auto DR100 DR200 DR400 Чем выше значение, тем сильнее “расширяется” динамический диапазон снимка. Под “расширением” понимается одновременное сохранение светов и вытягивание теней, что особенно актуально для фотографий, сделанных в условиях контрастного освещения с большим перепадом яркостей. Например — в яркий солнечный день: …или ночью, в сценах с ярким светом: Работа DR каким-то боком связана с ISO (если честно, то я не разбирался с этим вопросом, просто принял как данность, полагаю, это делается для максимального заполнения ячеек сенсора световой информацией или для чего-то подобного). То есть, при установке DR100 вам будут доступны все значения ISO фотоаппарата. При DR200 — только начиная с ISO 400. А при DR400 — минимальное значение ISO будет 800. Лично у меня давно уже стоит DR400 по умолчанию. Результатом я очень доволен, автоматика камеры часто “спасает” небо так, как мне и не удалось бы сделать в RAW-конвертере. Да, минимальное ISO у меня только 800, но с новой прошивкой, добавившей электронному затвору выдержки до 1/32000 с, это совершенно не проблема. И лишь иногда я ставлю DR100, как правило, в тех случаях, когда мне зачем-то нужно низкое ISO (в съёмках на длинной выдержке, например). Настройки тонов Имеются две такие настройки: Hightlight Tone Shadow Tone Это, по сути, аналог Highlites и Shadows в Lr. То есть, H.Tone задаёт яркость светлых областей, а S.Tone — тёмных. Положительные значения H.Tone увеличивают яркость светов, отрицательные — снижают. То же самое и с тенями: положительные значения S.Tone делают тени темнее, отрицательные — высветляют. Опять же, лично у меня параметры настроены таким образом, чтобы света чуть приглушать (H.Tone -1), а тени заметно высветлить (S.Tone -2 или -3 на X-Pro2). Тем самым я ещё больше сжимаю тоновой диапазон, умышленно делая снимки менее контрастными, чтобы сохранить максимум информации в снимке. Дело в том, что если по каким-то причинам мне потом понадобится поднять контраст, то за этим не заржавеет — из фотографий с такими настройками более контрастное изображение получится в Lr одним кликом. А вот обратно, из контрастного изображения получить неконтрастное — уже скорее всего не выйдет. Остальные настройки Сюда стоит отнести следующие моменты: Color Sharpness Grain Noise Reduction Long Exposure NR WB Shutter Type Color — насыщенность цветов. Положительные значения — насыщенность увеличивается, отрицательные — снижается. Очень хорошо работает с имитацией плёнки Velvia — она слишком насыщенная на мой взгляд, тут в постановка в Color в минус исправляет ситуацию, особенно в контрастном свете. Sharpness — резкость. В принципе, JPEG у FUJIFILM и так довольно резкий. Но я предпочитаю чуть повышать ещё, у меня это значение стоит +1. Понижать не приходилось ни разу. Grin — имитация зерна. Да-да, самая обычная имитация, а не «диффузное чего-то там». Эта функция пока есть только у X-Pro2 и X-T2. Два положения — «сильно» и «слабо». Не знаю, конечно, забавно работает в ч/б, но толку особенно от этого пункта я для себя не вижу, шум легко можно добавить потом. Noise Reduction — шумоподавление. От плюса (шумы сильно давятся), до минуса (не давятся). Тут нужно помнить, что шумодав в JPEG у камера FUJIFILM полностью НЕ отключается. Даже самое минимальное положение этого параметра будет означать, что шумодав будет продолжать работать, просто очень слабо. У меня стоит на -2 (-3 на X-Pro2) — самое минимальное значение. Шумы — не самое страшное в фотографии. Тем более, что у камер FUJIFILM на высоких ISO шумы вполне умеренные. Long Exposure NR — шумоподавление на длинных выдержках. Я редко снимаю на длинных выдержках и шумы меня не смущают. Поэтому всегда стоит выключенным. WB — баланс белого. Думаю, тут все и так всё понимают. У меня WB стоит на автомате, тем более что камеры FUJIFILM с автоматическим балансом выдают отличный результат. Исключения, разве что, только для сцен с лампами накаливания — там традиционно камеры сваливаются в дикую желтизну. Лучше сразу ставить соответствующую настройку баланса белого, причём, даже если снимаете в RAW — контролировать изображение по экрану будет удобнее (на сам RAW, как вы понимаете, выранный ББ влияния не оказывает). Shutter Type — тип затвора. Прямого отношения к JPEG, конечно, не имеет. Но, как я говорил выше в пункте про динамический диапазон, если вы снимаете с расширением DR400, то минимальное ISO будет уже 800, поэтому имеет смысл включить затвор MS + ES. В этом случае до 1/4000 (или до 1/8000 на X-Pro2/X-T2) будет механический, а если понадобится более короткая выдержка, то камера автоматически перейдёт на электронный затвор и выдержка будет до 1/32000. Чисто электронный автор тоже можно использовать, он абсолютно бесшумный, в некоторых ситуациях это полезно. Но на относительно длинных выдержках вы можете столкнуться с роллинг шаттером. Вот, вроде, все основные настройки, которые можно подкрутить для съёмки в JPEG. Для удобства все эти настройки можно запоминать в меню EDIT/SAVE CUSTOM SETTINS и потом их быстро загружать по необходимости. То есть, можно сделать, например, несколько наборов: для съёмки людей в помещениях, для съёмки людей на улице, для съёмки солнечных пейзажей и так далее. Загружаются они в меню Q, лёким движением руки. Кстати, меню Q тоже настраивается, туда можно вывести все важные вам параметры для быстрого изменения: Енджой! Прото для красоты, немного JPEG-ов из самых разных камер FUJIFILM (в Lr только отбор и ресайз, как и на всех кадрах тут): Velvia Astia Provia Provia Pro Neg.Hi Astia Astia Velvia Pro Neg. Hi Provia Provia Provia Pro Neg.Hi Provia Provia Pro Neg.Hi Provia Astia Astia Astia Astia Astia Velvia Astia Astia Astia Classic Chrome Classic Chrome Classic Chrome Classic Chrome Classic Chrome Tags: fujifilm, photographic, photos, test_photos Page 1 of 2 << [1] [2] >> From: wlad_1978 Date: July 25th, 2016 07:18 am (UTC) (Link) Должен сказать, что инфа ценная и камера снимает достойно (Reply) (Thread) From: pavel_kosenko Date: July 25th, 2016 07:45 am (UTC) (Link) Фуджи единственные, кто понимает, где перспектива. Своим вниманием к жипегу рано или поздно они выиграют цифровойну в сегменте фотокамер, если конечно, другие не опомнятся. Но несмотря на то, что Фуджи лучшие, работа в этом направлении только начинается. Еще очень многое предстоит сделать, и в первую очередь создать научно-исследовательский центр по изучению вопросов эстетики. (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 07:49 am (UTC) (Link) Я им ровно про это твержу. Но такое ощущение, что они не понимают перспектив этого. Или делают вид, что не понимают. =: ) (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: upashi Date: July 25th, 2016 07:54 am (UTC) (Link) Ооо, настройки почти совпали! Отдельное спасибо за шумодав и классификацию профилей! Антон, а у вас не было обзора как эффективно настраивать Q-Меню? (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 07:58 am (UTC) (Link) А то там обзирать? =: ) Каждый настраивает под себя и всё. =: ) Там особенных тонкостей нет, насколько я знаю. (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) (Deleted comment) From: podakuni Date: July 25th, 2016 08:11 am (UTC) (Link) Полчилось бы лучше, но ценой больших манипуляций, которые далеко не всегда есть время делать и не каждый поймёт. =: ) (Reply) (Parent) (Thread) (Deleted comment) (Deleted comment) (Deleted comment) From: ivanuskov Date: July 25th, 2016 09:01 am (UTC) (Link) DR и ISO связаны просто. Экспонометр работает с учетом установленного ISO, а реально матрица остается в ISO200. С матрицы снимается недодержанный снимок. После снимка камера «вытягивает» тени и средние тона не затрагивая света, так, чтобы получилась проэкспонированная картинка. В итоге получается больше шумов в тенях, но нет передержек на ярких объектах. Я этой штукой не пользуюсь, предпочитаю обычную отрицательную экспокоррекцю с последующим верчением равки в ACR. (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 09:04 am (UTC) (Link) Меня результат удовлетворяет, поэтому не было желания углубляться в детали, спасибо за версию. (Reply) (Parent) (Thread) From: vsevolodya Date: July 25th, 2016 09:02 am (UTC) (Link) Спасибо большое за посты про Fuji! Очень интересно читать. Думаю будет отличным учебником по переходу с Nikon’а на Fuji. (Reply) (Thread) From: pavel_kosenko Date: July 25th, 2016 09:06 am (UTC) (Link) А вот что получилось бы, если бы вопросам эстетики уделялось больше внимания 🙂 (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 09:08 am (UTC) (Link) Я ещё не постиг этого. =: ) Мне вариант от FUJI больше нравится. Думаю, твоя система лучше работает на контрастных и плотных снимках. (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: kuznets Date: July 25th, 2016 09:32 am (UTC) (Link) А предпоследнюю фотку с какими параметрами снимали интересно? Профиль, DR, ISO и т.д. Скинтон понравился, реальный такой. (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 09:54 am (UTC) (Link) Classic Chrome DR400 H. Tone -1 S.Tone -2 Sharpness +1 Color 0 AutoISO (до 12800) AWB (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: lynx_tassi Date: July 25th, 2016 09:43 am (UTC) (Link) от кстати настройки практически 1в1, только разве что шумоподавление ставлю чаще в 0, а с динамическим диапазоном все еще экспериментирую. ………. мои, если кому интересно: 1. прова. для улицы и «общего» — цвета и резкость в ноль, света, тени, шум — в минус 1. остальное — в авто. Авто исо — до 1600 при 1/80 2. кодакхром для всего-всего, самый любимый — дд-400, авто исо до 6400, цвет и резкость +1, света 0, тени — -1. 3. «портретный» для помещений — «про негр». Резкость в +1, остальное в 0 или авто. 4, 5, 6. три чернобелых профиля. первый — самый малоконтрастный, с зеленым фильтром, ДД на 400%, с выкрученными в -2 тенями и светами. Получается очень «мягкое» ч/б,для ночных площадей и дневных улиц. Последний самый «нуарный» — ДД принудительно в 100%, красный фильтр, света, тени, резкость, шумоподавление +2. средний — он и есть средний. …… У всех вышеприведенных обычно выставлены авто-исо, или 1600 или 6400. 7. «для студии» обычно это пронегр или «жесткий пронегр». главное — исо-200(шоб не прыгало), резкость +1, тени -1, все прочее авто или 0. ……. надо с «негропрофилями» побаловатся, наверное. Но мне кажется что последнее время кадры какие то малоконтрастные стали. может что-то подкрутить таки надо. (Reply) (Thread) From: andersen Date: July 25th, 2016 02:03 pm (UTC) (Link) На какой камере? (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: (Anonymous) Date: July 25th, 2016 10:26 am (UTC) (Link) Реквестирую фотки голой Маши! (Reply) (Thread) (no subject) — (Anonymous) — Expand (no subject) — (Anonymous) — Expand From: ozoms Date: July 25th, 2016 06:40 pm (UTC) (Link) На X20 при DR400 минимальное IS0 — 400. В меню настроек — «авто ISO» — есть 3 подменю с установками: минимального затвора, максимального ISO и основного ISO. Порекомендуйте, пожалуйста, настройки данных значений при DR400. Edited at 2016-07-25 06:47 pm (UTC) (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 25th, 2016 06:54 pm (UTC) (Link) Потому что X20 шкала начинается с ISO 100. Логично, что на DR200 там ISO 200, а на DR400 — ISO 400. =: ) Не знаю, я обычно ставлю Min ISO — минимальное ISO Max ISO — максимальное ISO (3200) Выдержка — 1/100 (Reply) (Parent) (Thread) (Expand) From: mahnozoid Date: July 26th, 2016 10:24 am (UTC) (Link) Любопытно. Спасибо. Я в быстром меню выделил один пункт под видеосъемку — беру Х-Е2 второй камерой. ИСО 800(если выше, то много шума и горячий пиксель выплывает по центру). ДД 400. ББ — 5600К. Профиль Хай рег С. Света -1 Тени +2 (оказывается, я их затемнял, да? Мне же наоборот надо. Исправил сейчас. Цветность — 1 (очень агрессивно в видео цвета у фуджа) И режим для старого Зуйко пен 38. ИСО Авто 3200. ДД авто. КлассикХром. Света/тени 0. Цвета +1. резкость +1. Экспериментировать надо всегда. (Reply) (Thread) From: podakuni Date: July 26th, 2016 10:26 am (UTC) (Link) Тени +2 — затемняли, да. (Reply) (Parent) (Thread) From: (Anonymous) Date: July 27th, 2016 04:19 am (UTC) (Link) с настройками все верно конечно, все правильно, да. . а вот за Qменю спасибо, обратил внимание, пересмотрю отношение.. (Reply) (Thread) From: serzh_po Date: August 10th, 2016 11:17 am (UTC) Пресеты (Link) Поражён сочностью снимков! В джепег не снимал, с тех пор, как взял фуджи именно из-за возможности съёмки в РАВ и, надо признаться, порядком намучился за пару лет, т.к. с поездок привожу по 200-300 кадров в день. Особенно поразило, как сочно выглядят цветы в режиме Астия! Она же, вроде как, должна всё приглушать. Загнали меня в тупик с применением плёнки, думал для такого сюжета Вельвию ставить надо… Просто невероятно, если кадр с ангелом под тарелкой (извиняюсь за такое выражение, но не знаю, как назвать) на высотках, тоже джепег без постобработки! Пробовал применять эффекты плёнки к РАВам в родом СилкиПикс, но не был впечатлён и бросил это дело. И до сих пор не могу поверить, что всё это джепеги без последующей доработки. Неужели б/б не исправлялся на кадр с вечерним горным пейзажем над водой?!! В общем решил попробовать и немедленно! (Оставлю рав+джпг на всякий случай по началу) Вы, я вижу, имеете немалый опыт съёмки со студийным оборудованием и хорошо видите свет, поэтому, вряд ли, думаю, снимали с накамерной вспышкой, но, может, чисто гипотетически сможете предположить оптимальные настройки. В пятницу буду снимать день рождения в кафе, не порекомендуете набор настроек? Важно: Плёнка, света, тени. Цвет думаю оставить в ноль, резкость +1, шумодав -2. Снимать предполагаю с одной накамерной вспышкой (нет денег на аренду света и меня в этом не поддержат, просто попросили сделать хорошие снимки с чем смогу). Один вариант — вспышку направлю на 180 гр (т.е. в потолок) с разворотом на 45 гр и выдвинутым белым отражателем. Потолок там не белый, поэтому, возможно, одену на вспышку мини-софтбокс и буду снимать, держа на вытянутой руке, но там сложность с регулировкой мощности вспышки, т. к. ттл не работает. Камера ХЕ-2 Вспышка Nissin i40 Объективы 18-55мм 2,8-4; 8мм 2,8; 14мм 2,8; 23мм 1,4 (начну с последнего, но, возможно, перейду на первый) Буду весьма признателен за ответ. Edited at 2016-08-10 11:18 am (UTC) (Reply) (Thread) From: podakuni Date: August 10th, 2016 12:59 pm (UTC) (Link) Даже не знаю, что вам посоветовать. Я бы снимал со вспцшкой вверх и назад-вбок. Остальные настройки свои я в посте указал. (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

на улице, в помещении, в студии

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т. е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны!

© Phototricks. ru

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Какой объектив использовать

Объектив с ФР 17 мм — голова модели странной формы, искаженная.

Объектив с ФР 70 мм — обратите внимание, теперь в кадре меньше заднего плана, и лицо модели имеет более нормальную форму.

Если вкратце, то для получения хорошего портрета крупным планом вам нужен так называемый “Короткий телеобъектив” Фокусные расстояния от 85 мм избавят лицо модели от искажений.

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

ФР 27 мм (для полнокадровой камеры), ISO 400, f/5.0, 1/30”. Умеренно широкоугольный объектив позволил мне показать окружение портретируемого.

ФР 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200”. Использование большего фокусного расстояния покажет меньше фона и сделает лицо портретируемого более соответствующим действительности.

Используйте пульт для спуска затвора

Использование пульта дистанционного спуска затвора поможет получить более четкие кадры, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки спуск.

Данный совет работает с советом №2. Кроме того установив штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека, дети, как правило, постоянно шевелятся).

Вы можете добиться лучших результатов, не прячась за камерой, а это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше откликнутся на ваше лицо, чем на объектив.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Основные настройки фотокамер

Радость от покупки нового фотоаппарата для любителя фотографии безгранична, особенно для тех, кто всерьез этим увлечен. Однако вскоре новичок может столкнуться с проблемой настройки фотокамеры, тем более, если до этого использовалась мыльница. Съёмка в автоматическом режиме, конечно, позволяет сделать неплохие кадры, но в разных условиях лучше использовать оптимальные настройки, а умение правильно ими пользоваться избавит от вопросов, как фотографировать в помещении без вспышки или снимать в сложных условиях.

Найти фотоаппарат для любого профессионального уровня сегодня не составляет труда — ассортимент фотокамер огромен, тем не менее, все они работают по одному принципу, достаточно лишь знать основные настройки фотоаппарата, чтобы использовать их на своей технике, а инструкции к устройству зачастую бывает недостаточно, чтобы узнать, как правильно настроить фотоаппарат.

Фотосъемка в помещении. Как сделать качественное фото при плохом освещении

Как и любая другая съемка, фотосъемка интерьеров требует тщательной подготовки. Цель фотосессии может быть любая: сдать квартиру на авито или показать потенциальным клиентам ресторана интересный интерьер, передать атмосферу старинного особняка в пригороде Праги или привлечь инвесторов в новое креативное пространство. Общие правила пригодятся в любом случае. Рассмотрим, с какими трудностями могут столкнуться как любители «запечатлеть мгновения истории», так и профессиональные фотографы.

Технические особенности

1. Линия горизонта

Штатив жизненно необходим при съемке интерьеров. Он позволяет избежать смазанности изображения, так называемой «шевелёнки». Нечеткая фотография выдает любителя. Слышали выражение «заваленный горизонт»? Оказывается, линия горизонта существует не только в прямом своем значении, незримо горизонт присутствует на любом изображении. В том числе и в интерьере. Проще говоря, пол и потолок должны располагаться по-вертикали, а стены — по-горизонтали. Как в кроссворде.

На головке штатива для этого часто располагается встроенный уровень. Если штатива нет, можно установить фотоаппарат на любую горизонтальную поверхность, подойдет стол, стул, конструкция из стопки книг. А «заваленную» линию горизонта можно исправить позже в редакторе.

Слева — смазанность и завал вправо. Справа — четкое фото с выровненным горизонтом.

2. Резкость во всех деталях

Общие планы интерьера — фотографии, на которых влезает много пространства, большая часть комнаты. Если мебель и декор расположены на разных расстояниях от фотоаппарата, следите за тем, чтобы случайно не «навестись» на отдельный объект.

Все детали общего плана интерьера должны быть резкими, и передний план и задний.

При съемке общих планов на телефон, не фокусируйтесь на предметы рядом с вами, цельтесь в стену, вдаль.

Слева — в фокусе только передний план, справа — вся комната резкая.

3. Вертикальные линии

Человеческий глаз — высокоточный орган. Современной технике до него далеко. Бывает так, что вертикальные линии на фото (двери, окна) совсем не выглядят строго вертикальными. Дело в том, что реальный мир имеет объём, а фотография — всего лишь плоскость, 2d. И особенности строения оптики иногда искажают вертикали.

Вот пример «сужающейся» книзу двери и «кривого» потолка.

А это фото с уже исправленными искажениями, выровнен потолок и вертикальные линии дверей.

4. Свет — основа фотографии

Свет — пожалуй, самый важный фактор на фото. Всегда. Благодаря свету и тени мы видим объекты и их форму, различаем размер и фактуру. По возможности, снимайте интерьеры днём с естественным светом из окон — так цвета и общая атмосфера приобретут естественный вид, наиболее приближенный к реальности.

Если естественного освещения недостаточно, или окон нет вообще (и такое бывает, например в ванной), без дополнительной подсветки не обойтись. Задействуйте точечные светильники — торшеры, настольные лампы, фонари. Также можно снять в аренду профессиональные осветительные приборы — прожекторы, вспышки, софтбоксы.
Не забывайте про возможные блики и отсветы, которые могут давать дополнительные источники освещения. И про случайную тень от самого фотографа. А еще необычное освещение может быть фишкой интерьера, и не запечатлеть это было бы ошибкой.

Лайфхаки из практики

5. Убираем лишнее

Подготовка к съемке — процесс не менее важный, чем сама съемка. Поэтому первый и очевидный совет — уберите всё лишнее. Немытая посуда и разбросанные игрушки еще не украсили ни один интерьерный снимок. Если генеральная уборка не входила в планы, главное, очистить пространство в кадре. Иногда, зритель даже не догадывается, что находится за пределами фотографии.

6. Точка съемки

Ракурс решает все. Избегайте съемки из угла в угол по диагонали помещения. Выбирайте ракурс, при котором искажения размеров объектов будут минимальными. Помните эффект оптических иллюзий? Например, все эти двери на самом деле одного размера:

Из другой точки съемки поверить в это становится легче.

7. Стилистика фото

При любой съемке, в том числе и интерьеров, важно понимать цель — что нужно передать на фото. Оттолкнуться можно от стиля интерьера. Например, молодежный лофт, нежилое помещение вполне обойдется без дополнительного декора:

А для передачи атмосферы уюта можно специально «забыть» плед и книги в гостиной или продукты на кухне. Как будто бы здесь только что был человек. Такие приемы любят западные дизайнеры и часто используют для съемок жилых помещений.

Интерьеры создаются, конечно же, для людей, поэтому живое ощущение присутствия достигается всеми возможными способами: сервированный стол, открытые окна и двери, акценты на деталях.

Зал готов к приёму гостей.

Хозяин только что вышел на улицу и скоро вернется.

Чайник и открытые книги создают «эффект присутствия».

Фотоподборка идей и backstage

До и после обработки.

На что только не пойдешь в поисках лучшей точки съемки!

Цветы и котики украсят любой кадр.

Интересные эксклюзивные элементы интерьера достойны повышенного внимания.

А съемка «вкусных» деталей часто в реальности выглядит совсем не так, как на фото…

Необычный ракурс для атмосферности.

Очень необычный ракурс.

Когда совсем мало места.

Или наоборот очень много.

В любом помещении есть свои достоинства и недостатки. Задача фотографа в том, чтобы грамотно определить их и показать интерьер с лучшей стороны. Свет, декор и само пространство призвано служить человеку – фотографу, гостю или хозяину. Существенно проще сделать хорошие кадры в грамотно спланированном интересном дизайне. Если нет худшей стороны, то и фотографировать приятно с любого ракурса. Ну вы понимаете.

28.09.2014 17428 Советы по фотографии 0

Мы попробуем сегодня рассмотреть программные режимы съемки на компактном фотоаппарате начального уровня или ультразуме. Сразу оговоримся, что эта статья больше предназначена для тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, и вникать в сложные рассуждения о сменной оптике зеркалок, числе iso пока не намерен. Данная информация будет полезна для тех, у кого есть «мыльница» с изменяемыми настройками, отключающейся вспышкой и есть желание сфотографировать необычный вечерний вид, портрет или натюрморт при свечах в темном помещении.

Цель — помочь новичку, располагающему бюджетной компактной камерой начального уровня научиться делать интересные красивые фотографии в темноте (точнее, при условиях недостаточного освещения) без вспышки. Как пример предложена фотография при свечах: фотографировать при недостаточном освещении, там, где мало света, но интересные объекты, хотел, наверное, каждый, кто хоть раз держал фотоаппарат.

Собственно, статья для тех, у кого на столе стоит красивый букет и кто возможно первый раз остался недоволен тем, как получается фото со вспышкой. А возможно, у Вас есть красивая горящая свечка, созерцание которой направляет Ваши мысли к тому, что неплохо бы снять красивый натюрморт или даже портрет при мягком освещении.

Так или иначе, у Вас есть фотоаппарат типа «мыльница» с набором сюжетных программ. Вам нужно сфотографировать объект в темноте, или, по крайней мере, при недостаточном освещении, например, освещенный свечой предмет.

Сначала остановимся на большом выборе сюжетных программ, предназначенных для вечерней съемки. В разных фотоаппаратах они зачастую называются по-разному, но базируются на схожих принципах.

Итак, как же они называются?

Ночной пейзаж (часто иконка луна и звезды) — у большинства компактных фотоаппаратов позволяет отключить вспышку.

Ночной портрет (часто иконка человек, звездочки над ним). Будьте внимательны, ночной портрет чаще всего подразумевает использование вспышки наряду с длительной выдержкой. Этот режим предназначен для того, чтобы снять человека с фоном — пейзажем, ночным небом, фарами машин на дороге. Поэтому для первого плана используется вспышка — иначе лицо человека будет размазано. А для фона при таких условиях съемки четкость не столь существенна.

Портрет при свечах (иконка свечи, соответственно). Позволяет отключить вспышку. Передает цвет объектов, фотографируемых при свечах. То есть будет теплая гамма.

Интеллектуальный режим — распознает, что Вы снимаете, выбирает из всех сюжетных программ самую подходящую. Также позволяет отключать вспышку.

Авто — в разных фотоаппаратах действует по-разному. Для большей части компактных фотокамер можно отключить вспышку — для этого есть кнопка, где нарисована перечеркнутая вспышка-молния, снимать на автоматическом режиме — он перестроится для съемки в условиях плохой освещенности. Других настроек не предусмотрено.

P — программный режим, близкий к автоматическому. Можно менять баланс белого, значение iso. Даже если сейчас Вам сложно разобраться, то все равно можно смело ставить эту настройку — она очень простая, будет работать не хуже автоматической без Вашего участия.

И, наконец, ура! — ручная настройка — тот самый полностью ручной режим, которым мы попробуем научиться пользоваться для съемки в темноте. Этот режим обозначается M — мануал, здесь все во власти фотографа, вы сами устанавливаете выдержку и диафрагму камеры. Но камера очень много Вам подскажет…

Отключим вспышку. Это раз. Найдем что-то, что на первых порах сможет заменить нам штатив. Если у Вас есть штатив, то используйте его, пожалуйста. Четких снимков в темноте, когда мало света, без штатива не бывает. Впрочем, может быть, но только в одном случае, мы его рассмотрим отдельно.

Поставим один из ночных режимов съемки. Это автоматические режимы. Их вполне можно использовать для фотографии в темноте, но только с одним «но» — нужен штатив. Иначе все будет размытое.

Итак, выберем темный угол, разместим там натюрморт. Условия съемки сделаем сложными, да еще и при свечах. Читать в таком темном месте совсем нельзя, а вот фотографировать попробуем. Где тут наши сюжетные программы? Выбираем по очереди:

Ночной пейзаж

Хотя мы имеем не пейзаж, а натюрморт, все равно его сфотографируем в этом режиме.

Вполне неплохо, но темновато. Совсем почти не видно, что находится вокруг. Зато мало шумов — фотография не пестрит разноцветными пятнышками, даже если увеличить картинку. Смотрим по значениям — выдержка 1/2 секунды, iso 200. Все это нам поставила программа. Теперь сфотографируем тот же сюжет в столь же темном помещении на режиме

Портрет при свечах

На вид очень похоже на предыдущее фото (столь же темное), но значения другие: выдержка здесь 3 секунды, а iso 100. Если бы Вы снимали людей, они бы скорее всего получились смазанными — слишком уж долго это — 3 секунды. Опять же напомню, что все эти настройки ставит фотоаппарат в рамках сюжетной программы. При любом раскладе без штатива никуда.

Не верите? Вот пожалуйста: то же фото без штатива

Съемка без штатива

Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Интеллектуальный режим

Есть не во всех камерах. Отличается тем, что можно снимать без штатива при плохом освещении. Но, к сожалению, не столь плохом. Без штатива тут, повторяюсь, не обойтись, будет много шума. Для примера сравним два снимка на полностью автоматическом режиме

Одно сделано со штатива, а другое с рук. У «плохой» фотографии iso (то, что отвечает за шум) 800, а у «хорошей» всего 200. Догадайтесь, у какой фотографии выдержка длиннее? Правильно, у «хорошей». Это к разговору о том, чтобы снимать в темноте без штатива или вспышки, и получать четкие кадры. К сожалению, это возможно только за счет iso, а то, какая шероховатая шумная фотография получается, вы видите сами. Режим Р в данном случае вел себя также, как остальные, видимого различия не было.

M — мануал ручной режим

Тут у нас получилось самое светлое изображение. iso 100, выдержка 2 секунды. Тут мы все это поставили сами, своими ручками, с помощью подсказок на камере. Обратите внимание на шкалу внизу. Правильная (относительно) экспозиция у этого снимка будет, когда желтый курсор переместится с отметки -2 на отметку 0. Для этого нужно с помощью кнопок на фотоаппарате (вот теперь читаем инструкцию к своему фотоаппарату!) изменить значения выдержки и диафрагмы (на картинке они показаны красным)

Буква f- это диафрагма, она у нас 2,8. А выдержка у нас 1 — то есть одна секунда. Нужно еще что-нибудь изменить — увеличить диафрагму не удасться, это ее конечное значение. А вот увеличить выдержку можно. Именно так у нас получились 2 секунды выдержки. iso 100 мы поставили заранее, изучив конкретную модель фотоаппарата.

Итоги

Подведем краткие итоги нашего урока о фотосъемке при недостаточном освещении и вообще в темноте (ну не абсолютной, конечно).

Правило первое: если хотите красивую фотографию — даже при условиях малой освещенности старайтесь снимать без вспышки.

Правило второе: штатив нужен. В темноте фотографировать без него никак. Ни портреты, ни пейзажи. Если света мало — штатив вам необходим!

Правило третье : следите за шумом, контролируйте iso. Ну если не разобрались с ним, то забудьте на время — оно само о себе напомнит эффектом посыпанных песком фотографий, разноцветными разводами на фотографии. Не пугайтесь, просто попробуйте его уменьшить. Даже для темных фотографий на компактной камере нельзя ставить iso больше 400, будет некрасиво. Однако помните, что если Вам нужно сфотографировать в темном помещении, или просто при плохом свете, и у Вас нет штатива: высокое значение исо — один из двух вариантов получить фото. Второй вариант — это вспышка.

Всего Вам фотографического!

Как фотографировать «зеркалкой». В предыдущих статьях мы немного разобрались с теорией, теперь перейдем непосредственно к практике. В данной статье собраны основные практические рекомендации, которые помогут начинающему фотографу делать качественные снимки уже на следующий день после покупки первого в его жизни цифрового зеркального фотоаппарата.

Первый и самый важный совет — если Вы уж приобрели зеркальный фотоаппарат, постарайтесь сразу же отказаться от автоматического режима. На освоение других режимов с более тонкой настройкой понадобится лишь знания небольшого объема теории и регулярная практика. Зато разницу в качестве снимков вы ощутите сразу.

Во-вторых, если Вы намериваетесь заниматься художественной фотографией, то забудьте о существовании в Вашем фотоаппарате встроенной вспышки. Вспышка в зеркальном цифровом фотоаппарате, конечно, качественней, чем в «мыльницах» (да, и настройка здесь более тонкая), тем не менее, она все еще остается встроенной маломощной вспышкой, которая делает Ваши фотографии плоскими и невыразительными. Используйте вспышку лишь для технических снимков без всякого намека на художественность.

Теперь разберем последовательность действий фотографа перед непосредственной съемкой. Для начала оцените условия освещения. Здесь стоит заметить, что если Вы снимаете на улице в дневное время, то настройка фотоаппарата будет значительно проще, чем в том случае, если съемка происходит в помещении.

Съемка на улице в дневное время. Выберите выжим фотосъемки (с приоритетом выдержки или диафрагмы) в зависимости от задачи съемки. Сразу выставите необходимое значение ISO. Приблизительные ориентиры: ISO100 (и менее) — в солнечную погоду, ISO100-200 — в пасмурную погоду, ISO200-400 — в сумерки. После этого настройте значение или выдержки, или диафрагмы (в зависимости от выбранного режима) таким образом, чтобы индикатор экспозиции был установлен на значении, близком к нулю (то есть посередине). Если индикатор экспозиции отклоняется вправо, то имейте в виду, что снимок может получиться с пересвеченными областями, влево — ,наоборот, снимок может получиться слишком темным. Минимальная настройка камеры произведена. Теперь осталось сфокусироваться на объекте и сделать снимок.

Съемка в помещении. Если Вы снимаете в помещении при естественном дневном освещении (например, свет от окна), то настраивать камеру необходимо тем же способом, как было описано выше. Единственное, значение ISO, скорее всего, потребуется чуть выше, чем на улице. В любом случае старайтесь не выставлять более ISO400.

Если Вы снимаете в помещении в условиях искусственного освещения, то подготовка к съемке осложнится необходимостью настройки баланса белого. Рекомендуется настраивать баланс белого в ручном режиме (описание настройки см. ). Если пренебречь настройкой баланса белого, то снимки, скорее всего, получатся с характерным желтым оттенком, что сразу выдаст Ваш непрофессионализм. В принципе, погрешности в настройке баланса белого можно попробовать подправить при пост-обработке фотографии в графическом редакторе, но во-первых, не все это умеют делать, во-вторых, качество фотографии при этом значительно пострадает (если Вы снимаете в jpeg).

Какой режим фотосъемки выбрать. Если Вы снимаете портреты, то выбирайте режим с приоритетом диафрагмы, при этом максимально открывайте диафрагму (f1.8-3.5) при съемке крупного портрета. Так Вы сможете добиться красивого размытия заднего фона. Если Вы снимаете ростовой портрет, то немного прикрывайте диафрагму и выставляйте значение от F7. 0 и больше. Так Вы будете уверены, что все части тела модели будут «в фокусе». Вообще, если на снимке присутствует несколько объектов, на который Вы хотите сделать акцент (то есть они должны получиться в фокусе), то подстраховывайтесь и выставляйте максимально большие (при данных условиях освещения) значения диафрагмы (например, f8.0-16). Этим же принципом следует руководствоваться при съемке пейзажей или архитектуры.

Режим приоритета выдержки удобен в том случае, если Вы снимаете в условиях плохой освещенности. Если света катастрофически не хватает, то снимки получаются или слишком темными, или слишком размытыми.

Чтобы осветлить фотографию, необходимо пользоваться более долгими выдержками. То есть если при выдержке 1/100 фото получается темным, то попробуйте поменять значение на 1/50. Однако помните, что уменьшать значение выдержки (без использования штатива) до бесконечности не получится. При съемке с рук не используйте значения выдержки более 1/20-30. Если фото даже при достаточно долгих выдержках получается темным, то повышайте ISO или используйте штатив. Также в условиях плохой освещенности не забывайте максимально (насколько это возможно) открывать диафрагму (в подобных условиях не пользуйтесь зумом, лучше сами приблизьтесь к объекту съемки).

Если Вы получаете размытые снимки, то это значит, что Вы выставили слишком длинную выдержку, и дает о себе знать естественная тряска камеры при съемке с рук. Если снимки получаются размытыми даже при значении выдержки 1/30, то уменьшайте его до 1/50 и так далее, пока не получите достаточную четкость.

Если Вы не смогли найти достойного компромисса в настройке ISO-выдержка-диафрагма, то можете воспользоваться маленькой хитростью и все-таки задействовать встроенную вспышку. Для этого Вам понадобится маленькое зеркальце (или белый лист бумаги). Более подробно способ съемки с зеркальцем описан (идеально подходит для съемки портретов при минимальном освещении).

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении . Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

Съемку в помещении можно разделить на две категории : со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки . Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Максимально открыть диафрагму . Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3. 5-5.6 , старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600 . Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s — 1/60s . Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными , то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s — 1/10s . (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика ! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу .

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$ , в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив , т.к. это самая важная часть в камере. В основном , только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику . Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8 , либо 50mm f/1.8 , т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т. е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы . Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена . Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила . У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки , даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении , без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8 , стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка . Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800 , или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки . Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой . Главное её преимущество — это поворотная головка , которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону , чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет , т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб » стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики , так и хорошей внешней вспышки . Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или ? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны! 🙂

Съемка ночью или в темноте. О, да.

Это то, о чем меньше всего думают, покупая фотокамеру и то, к чему очень быстро приходят. Ночная съемка так романтична.

Технически, съемка с рук в темноте несложна, но есть ряд существенных ограничений, которые ее низводят до уровня невозможности исполнения или неприемлимости по качеству:

• Длинная выдержка из-за слабого освещения
• Высокое ISO из-за длинной выдержки
• Цифровой шум из-за высокого ISO

Как «правильно» фотографируют ночью начинающие фотографы?!

Нетребовательные юные фотографы поднимают встроенную вспышку и с упоением щелкают затвором, ослепляя всех вокруг. Более внимательные, не обязательно более опытные, недовольно хмурят брови при виде плоских лиц, красных глаз и неестественного гротескного освещения.

Другие, начитавшиеся фотоблогов c ответами о том, как фотографировать и уже прикупившие штатив, внезапно обнаруживают, что внешне неподвижные люди очень даже подвижны при съемке на длительной выдержке. Привет смазанным фотографиям и штативу Манфротто за бешенные деньги. 🙂

Третьи радостно задирают ISO, особенно, если зеркальный фотоаппарат позволяет поднять ИСО до over 25к+, и потом печально вздыхают, глядя на безнадежно испорченные цифровым шумом фотографии.

Четвертые сталкиваются с некорректным автофокусом. Вроде наводиться фотокамера, но не туда и не так как-то, в общем-то. Или же вообще отказывается фокусироваться.

Это те основные проблемы, что посетят нашего фотографа, пытающегося что-то сфотографировать ночью или просто в темноте. Однако, радует то, что эти проблемы вполне решаемы, ежели подойти умеючи.

Заводя разговор о ночной фотосъемке нужно знать, что существует два основных фотоаксессуара, что очень сильно облегчают ночную фотосъемку. Это:

• Вспышка. Внешняя или встроенная
• Штатив

И сейчас мы поговорим о том, как фотографировать ночью при их наличии и отсутствии. И, раз вы начинающий фотограф, то начнем мы с их отсутствия.

Как фотографировать ночью без вспышки?!

При подобной фотосъемке у начинающего фотографа есть следующий выбор в том, как фотографировать:

• При помощи штатива
• При помощи высокого ИСО(ISO)

Суть сводится к тому, чтобы обеспечить выдержку на фотоаппарате, достаточную для того, чтобы исключить смазанную фотографию.

Что произойдет, если поднять ИСО при съемке ночью?!

Поднимая ИСО, вы можете уменьшить выдержку до того значения, что позволит вам получить четкий снимок, без шевеленки или смазывания.

Этот метод хорош всем, за исключением одного момента:

Поднятие ИСО приводит к появлению большего количества цифрового шума и чем хуже матрица вашего фотоаппарата, то тем сильнее будет и цифровой шум на фотографии.

К слову сказать, поднятие ИСО всегда приводит к появлению и усилению цифрового шума. Без разницы, когда и как вы фотографируете: днем или ночью.

Как снимать ночью или в темноте со штативом?!

Самое разумное, что вы можете сделать, коль возжелали что-то пофотографировать в потемках это использовать штатив.

Штатив может быть любым: дорогим или дешевым, с поворотной головкой или без. Его задача сводится лишь к обеспечению полной неподвижности фотоаппарата при ночной фотосъемке. Да, собственно, и не только ночной.

Благодаря штативу можно использовать любые длинные выдержки, что позволит вам ваш цифровой фотоаппарат, совершенно не опасаясь смаза или шевеленки на кадрах. У вас не будет никакой необходимости в поднятии ИСО.

Иначе говоря, если вы фотографируете при помощи штатива, то ИСО можно устанавливать в его минимальное значение.

Если штатива нет т.е. вы совсем уж начинающий фотограф, то можно использовать любую подходящую для укладки фотокамеры поверхность и обеспечения ее неподвижности при фотосъемке.

Как фотографировать ночью со вспышкой?!

Для начала вы должны понимать, что любая вспышка, будь хоть она навесная или встроенная, способна осветить лишь на сколько-то метров и стало быть, осветить вспышкой весь московский Кремль не получится.

Вспышки хороши при ночной фотосъемке портретов, небольших интерьеров или зданий и тому подобного. В общем, всего того, на что хватит освещения от этой самой вспышки.

Сам процесс ночной фотосъемки при помощи вспышки прост.

Подняли встроенную / включили и настроили внешнюю и фотографируйте себе на здоровье. Как правило, любая вспышка Кенон/Никон/Пентакс/Сони/Самсунг прекрасно работает в автоматическом или полуавтоматическом режиме на родной для себя фотокамере, что очень облегчает жизнь начинающему фотографу.

Подробности же использования фотовспышки описаны в инструкции к вашему фотоаппарату или самой вспышке, а про использование вспышки при съемке портретов ночью мы поговорим чуть дальше.

Как снимать ночью без штатива?!

Как уже указывалось, попытки позаниматься фотографией в темное время суток чреваты длинной выдержкой, а не гопниками, как вы могли бы подумать. Увы и ах, но у начинающего фотографа существует только два варианта для фотосъемки ночью и без штатива т.е. с рук:

• Использовать высокое ИСО
• Использовать вспышку

Проблемы, которые порождают обы этих варианта ночной фотосъемки уже рассмотрены чуть выше.

Как фотографировать портреты ночью на цифровой фотоаппарат?!

В основном используется три варианта того, как можно снимать портреты людей или просто самих людей ночью:

• С использованием встроенной или внешней вспышки
• С использованием высокого ISO
• С использованием штатива и вспышки

Съемка портрета ночью с использованием вспышки

При использовании встроенной вспышки «в лоб», вы получите достаточно плоское освещение и соответственно плоские лица своих друзей. Эффект красных глаз и резкие тени идут комплектом к фотографии, сделанной подобоным образом.

В целом, ощущения от подобных фотографий ужасны и посему, я категорически не рекомендую использовать встроенную вспышку.

Гораздо лучше ночные портреты получаются при использовании внешней вспышки с поворотной головкой т.е. вспышку можно направлять в разные стороны и оперировать при этом отраженным от какой-либо стены или потолка светом, что дает более мягкое и лучшее освещение портрета.

Проблема внешних вспышек заключается в том, что они достаточно дорогие. Вспышки Кенон/Никон с поворотными головками стоят достаточно дорого. Стоимость вспышек Пентакса вообще вгоняет в тихий ужас.

Ситуацию с вспышками спасает китайский производитель вспышек марки YongNuo.

Но здесь имеется другая проблема: большая часть моделей вспышек YongNuo требует ручную настройку, что налагает более высокие требования к навыкам начинающего фотографа. Как минимум: знание экспозиции, экспопары и съемки в мануальном режиме на фотоаппарате.

Как фотографировать ночью на высоком ИСО!?

При фотосъемке, через установку высокого ISO, можно получить вполне неплохой снимок, который будет иметь право на жизнь и который сохранит всю естественность освещения на фотографии.

Однако, будьте уверены в том, что фотосъемка в темноте, через поднятие ISO, занятие не для слабонервных фотографов, ибо обилие цифрового шума на снимке будет колоссальным, особенно, при съемке на дешевый цифровой фотоаппарат типа цифрозума или мыльницы.

И стало быть можно предположить вывод, что ночью, с высоким ИСО, хорошо снимают только продвинутые фотоаппараты с светосильной оптикой. В принципе, можно и не предполагать, ибо это так и происходит.

Запомните: если вы используете штатив, то у вас нет необходимости в установке высокого ИСО при любом виде фотосъемок.

Как снимать портреты людей ночью, используя штатив и вспышку?!

Теперь мы подошли к самому главному: как сфотографировать хороший портрет ночью?!

Из заголовка вы уже поняли, что нужно использовать штатив и вспышку. Проблема же это подхода к фотосъемке кроется в том, что необходимо проработать самого портретируемого и все то, что его окружает. Особенно, задний план.

И вид ночной съемки, что позволяет все это, получил название «фотосъемка с медленной синхронизацией» по «передней или задней шторке». Вы устанавливаете фотоаппарат на штатив, настраиваете экспозицию для проработки заднего плана и включаете режим медленной синхронизации по задней шторке.

Что произойдет при подобном способе фотосъемки?!

Фотоаппарат проэкспонирует задний план и в последний момент выдержки включит вспышку автоматически, что и позволит вам получить четкий портрет человека на переднем плане, без смаза и шевеленки.

Можно проделать все тоже самое, но полностью в мануальном режиме на фотоаппарате. Как правило, это позволяет получить фотографию с лучше проработанными тенями и освещением.

Фотографируем портрет в полностью мануальном режиме со штативом и вспышкой

Выполняется сия фотосъемка следующим образом:

• Устанавливаем фотоаппарат на штатив
• Выбираем мануальный режим съемки на фотокамере и подбираем экспозицию для проработки заднего плана или фона.
• Подбираем мощность вспышки для достаточного освещения человека на переднем плане.
• Включаем режим медленной синхронизации по задней шторке
• Устанавливаем таймер на фотоаппарате и жмем спуск на фотоаппарате.

Вспышка не должна быть излишне мощной. Нам необходимо лишь подсветить человека, не сильно отрывая его от заднего плана визуально. Описание того, как включается режим медленной синхронизации на вашем фотоаппарате, вы можете обнаружить в его же инструкции.

Это самый действенный и эффективный способ фотосъемки ночью, что гарантирует получение качественного ночного портрета человека без смаза, шевеленки и низким уровнем цифрового шума из-за отсутствия необходимости задирать ИСО.

Комбинировать же высокое ISO, вспышку и штатив бесполезно, ибо своей сутью они все противоречат друг другу.

По традиции фотоблога, про фотографию из статьи:

Это один из первых моих снимков, что я сделал ночью. Фотосъемка осуществлялась глубокой ночью в полностью мануальном режиме фотоаппарата без вспышки и штатива.

Отсутствие штатива я компенсировал укладкой фотоаппарата на какое-то ограждение. Не столь удобно, как со штативом, но неподвижность фотоаппарата при съемке была обеспечена и стало быть, задирать при съемке ИСО не было необходимости.

Подбор экспозиции позволил получить проработанное лунное освещение на горах, на самом заднем плане. К слову сказать, это проработка настолько смущает неопытных фотографов, что они принимают сию линию гор за какой-то дефект обработки снимка.

Использование длинной выдержки размыло поверхность воды, но я подбирал ее таким образом, чтобы все же сохранить небольшую рябь волн на воде.

Бонус для тех, кто дочитал до сего места. Обратите внимание, что все огни на фотографии обладают вытянутыми лучами, подобно звездам.

Подобный эффект можно получить при использовании закрытой диафрагмы т.е. диафрагменное число находится в пределах 12-16, и чем больше вы закроете диафрагму, тем сильнее будут вытянуты лучи.

В целом же, получилась вполне себе неплохая интересная фотография, снятая в ночное время. Романтичненько так.

Как правильно фотографировать в помещении с внешней вспышкой?

Рабочий инструмент

Сперва необходимо разобраться, что может понадобиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, в случае если их будет пара.
• Во-вторых, рассеиватели и белая карта (для чего они смогут понадобиться будет поведано мало позднее).
• В-третьих, свойство ориентироваться в настройках камеры, как бы необычно это ни звучало.

Тут необходимо осуществить ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что каждая камера может похвалиться такой, но хороший кадр взять с ней едва-ли окажется (дальше осознаете, из-за чего). По большому счету, больше ничего не требуется, если вы желаете взять хороший кадр.

Для «шедевра» же необходимо собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и другим. Это дорого и непрактично. По очень мере не в нашем случае.

Желаю вас сходу предотвратить, что статья ориентирована на применение внешней фотовспышки!

Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

f/1. 8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Позволяйте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, ответственны, и исходя из этого эти параметры нужно применять совместно. Применяя режим приоритета выдержки (S – Nikon либо Tv – Canon), необходимо не забывать, что фотографировать меньше 1/60 и дольше 1/250 секунды со вспышкой не нужно.

При первом, окажутся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не таковой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO возможно в фактически любом режиме при необходимости. Наряду с этим необходимо помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при применении фотовспышки нет необходимости!

Исходя из этого, довольно часто применяемым ответом будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon либо Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, в то время, когда нет время заморачиваться в настройках, на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от модели и освещённости фотокамеры, и фотографируем! И нужно применять рассеиватель, об этом чуть позднее.

Заполняющая вспышка

Заполняющей называется вспышка, используемая для подсветки теней, в то время как объект уже освещён внешним источником света.

В этой фотографии экспозиция выставлена по небу, а лицо подсвечено вспышкой. Без вспышки пришлось бы либо передержать пейзаж, либо недодержать портрет.

Важнейшая область применения заполняющей вспышки – это съёмка при ярком солнечном свете. Днём с огнём? Зачем использовать вспышку, когда и без неё светло? Ответ прост: чтобы смягчить контраст.

Солнечный свет, особенно в середине дня, очень резок, а вспышка позволяет вам, проэкспонировав снимок по светам, осветлить при этом тени, которые без вспышки вышли бы совершенно чёрными. Когда контраст чрезмерен, подсветка теней с помощью вспышки или рефлектора жизненно необходима. В противном случае лица людей на фотографии будут напоминать маски. Если вы снимаете против света, то подсветка не даёт лицу провалиться во тьму. Рефлектор не всегда под рукой, зато вспышка встроена почти в каждую камеру.

Кроме того, вспышка добавляет блик в глаза модели, что делает взгляд более живым.

Без вспышки. Лицо слишком тёмное, но увеличение экспозиции приведёт к передержке в светах.

Тени подсвечены заполняющей вспышкой, а внешняя экспозиция осталась без изменений.

Заполняющая вспышка может быть полезна и в помещении, например, когда человек стоит напротив окна. Со вспышкой вы можете запечатлеть и человека, и интерьер, и пейзаж за окном.

Не лишней заполняющая вспышка бывает и при съёмке пейзажей, поскольку даёт возможность проявить детали в тенях переднего плана, сохраняя при этом света нетронутыми.

Без вспышки.

Заполняющая вспышка.

Во многих случаях вполне достаточно вспышки, встроенной в фотоаппарат, однако дополнительная накамерная вспышка мощнее, перезаряжается более оперативно и не расходует батарею камеры.

Заполняющая вспышка не должна быть очевидной. Изображение должно выглядеть естественно, что требует от фотографа умеренности и даже деликатности в обращении со вспышкой. Как правило, не стоит использовать вспышку на полной мощности, и даже на той мощности, которая предлагается автоматикой камеры. Я почти всегда применяю отрицательные значения компенсации вспышки. Обычно это -1 EV для людей и -1,7 EV для природы, хотя поправка может существенным образом меняться в зависимости от условий съёмки.

Основная трудность использования заполняющей вспышки в солнечный день состоит в том, что мощности вспышки может оказаться недостаточно, т.к. она вынуждена конкурировать с исключительно ярким солнечным светом. Вклад вспышки в общую экспозицию часто оказывается слишком мал по сравнению с внешней экспозицией.

Если вспышка работает на пределе своих возможностей, то изменить соотношение двух экспозиций можно только уменьшив внешнюю экспозицию. Как? Очевидно, что уменьшение диафрагмы нам не поможет, ведь так мы одновременно с внешней экспозицией убавим и экспозицию вспышки. Единственный выход – сократить выдержку, но при этом мы натолкнёмся на существенное ограничение, обусловленное выдержкой синхронизации.

Куда направить вспышку?

Данный вопрос появляется сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной несложной причине: она может «стрелять» лишь прямо, что не есть прекрасно. Цвета с ней довольно часто уходят в холодные тона, передний замысел выясняется через чур броским, в случае если сравнивать его с задним, появляются твёрдые тени, возможно появление результата «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, в случае если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, каковые и разрешают добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света возможно в потолок либо стенке. Так делают многие фотографы, но они все, как один, смогут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть через чур чёрной. В случае если цвета на потолке хорошие от белого, серого и аналогичных ярких цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования взять цвет потолка.

К примеру, в случае если цвет потолка светло синий, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в объект съёмки и голубоватый оттенок окажется в голубых тонах.

Для потолка кроме этого серьёзна высота: чем он ниже, тем бросче будет свет. В случае если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как необходимо, или свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками возможно применять рассеиватель, о котором я поведаю мало позднее.

Принципиально важно! В случае если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок ненужно.

направляться не забывать и о известном оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, не забывать о нём необходимо будет неизменно. Именно он показывает , из-за чего не требуется направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях.

Она должна быть мало наклонена вперёд, но не так, дабы наблюдать прямо на объект. В большинстве случаях, хорошим вариантом будет наклон вспышки, приблизительно 45 градусов.

Съемка в помещении, борьба со светом

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на Nikon D5000 можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2. 8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3. 5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Белая карта

Снимая портреты таким методом, вы сможете подметить, что кое-какие черты лица оказываются через чур чёрными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она разрешит маленькому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить чёрные участки его лица.

Кое-какие производители, кстати комплектуют собственные вспышки дополнительным светодиодом, что может заменить белую карту.

В качестве для того чтобы приспособления может служить маленький кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, только бы было однотонно белым. Имеется вспышки, каковые оборудованы таковой нужной мелочью по умолчанию. В том месте роль белой карты делает кусок белой пластмассы.

Как и всегда она скрыта от глаз, но её легко возможно дотянуться посредством особой кнопки на вспышке.

В случае если нет белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее также не было, и я приобрёл особое приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его также на Aliexpress). Ниже на картине видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку.

Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, весьма комфортно. Стоит сущие копейки.

Из-за чего эта карта время от времени столь нужна? Все весьма легко. В то время, когда мы направляем вспышку вверх, без применения карты, то целый пучок света равномерно отражается на объект. Но в то время, когда мы желаем снять, к примеру, лицо человека, то отраженный свет недалеко от глаз, под носом и без того потом, будет не достаточным, покажется тень.

Нам нужно отразить маленький пучок света, разу от вспышки, дабы избавиться от маленьких теней на лице и придать блеск зрачкам. Для данной цели и употребляется белая карта на вспышке.

Она отражает, приблизительно 3-5% света от вспышки, что придает необходимый нам эффект.

Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

Применение рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки возможно лишь в случае если на неё установлен особый рассеиватель. Существуют разнообразные рассеиватели. Они смогут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и довольно часто применяемый либо более громоздкие, сделанные из особого тряпочного материала, но более действенные.

Как вы осознаёте, речь заходит о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все снова элементарно легко. Пластиковый, имеет форму колпачка, что крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он кроме этого наряжается на переднюю часть фотовспышки и особыми зажимами крепится за заднюю ее часть.

По окончании установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не приводит к дискомфорту при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я получал на Aliexpress, за не громадную цена и остался довольным. Лишь перед приобретением в обязательном порядке обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Дополнительные аксессуары

Для того, чтобы правильно работать с внешней вспышкой, снимать в помещении и на свежем воздухе, потребуются некоторые дополнительные принадлежности. Они позволяют полностью реализовать весь потенциал устройства. Обычно бывает, что освещение оказывается слишком ярким и это создаёт чрезмерный засвет объекта съёмки или возникают тени и блики. При портретной фотографии слишком сильный свет выделяет все недостатки кожи и придаёт лицу модели неестественный цвет. Решением этой и других проблем при фотосъёмке является использование световых модификаторов. Все аксессуары являются съёмными и могут легко и быстро быть установлены на фотовспышку. Применяются следующие дополнительные принадлежности:

• Наконечник «Snoot»;
• Соты;
• Софтбокс;
• Отражатели;
• Софтбокс-купол.

Наконечник «Snoot» выполнен в виде пластикового цилиндра, который прикрепляется к излучателю. Его внутренняя часть покрыта блестящим светоотражающим материалом. Он позволяет получить узкий и мощный световой поток. В основном используется при съёмке портретов. Световой рассеиватель в виде сот, так же крепится на активную часть (излучающая поверхность). Соты дают слегка рассеянный, но интенсивный световой поток. Аксессуар прекрасно подходит для съёмки на природе. Софтбокс представляет собой каркас, на который натянута белая ткань. Конструкция крепится на вспышку и позволяет сделать свет более мягким и равномерным. Отражатели выполнены в виде плоских пластин белого цвета. Они крепятся к фотовспышке специальным кронштейном. Благодаря шарниру фотограф может менять угол наклона, изменяя при этом направление светового потока. Софтбокс в форме купола или шара представляет собой съёмную конструкцию. Он сделан из белого пластика и может иметь разную толщину стенок. Из-за этого более яркий свет падает на главный объект съёмки, а окружающая обстановка подсвечивается немного слабее.

Как настроить экспозицию?

Точно, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, либо напротив, с синеватым. Исправить это достаточно легко: в настройках баланса белого необходимо выбрать соответствующий режим освещения. В случае если же ваша камера ориентируется только по Кельвинам (температура света, из этого и принято сказать о холодных и тёплых тонах), то направляться отыскать в памяти школьный курс физики.

Отечественный глаз привык к тому, что днём мы принимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует обычному солнечному освещению. Вспышка, не имеет значение, встроенная либо внешняя, трудится на данной же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением напротив – «холодным».

Так вот, дабы настроить баланс белого для работы в первом случае, необходимо опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картина окажется обычной при любых событиях. Конечно же, существует более несложный вариант: включить автомат и сделать пара «пристрелочных» кадров, нужно на белом фоне.

Последний вариант я вам и рекомендую, поскольку машинально аппарат настроит всё значительно стремительнее и будет утрачено меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. В случае если в помещении употребляется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата кроме этого установите – люминесцентная лампа, в случае если в помещении употребляется лампа накаливания, подобные настройки нужно сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, другими словами установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. К примеру, все это с легкостью возможно исправить в редакторе LIghtroom. Весьма хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, среди них и я. Если вы о нем мало чего понимаете либо не хорошо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей.

Секреты скоростной фотообработки».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении собственного фотоаппарата в наглядном виде, желаете разобраться что он может и из себя воображает, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы кроме того не воображали. Вы обучитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок только желаю напомнить, что все приёмы, обрисованные тут, испытаны мной лично.

Благодарю за то, что остаётесь со мной, я весьма это ценю, и осознаю, что мой труд остается не бесследным. Говорите приятелям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, в первых рядах вас ожидает масса увлекательных статей. До скорого!

КАК на 100% снимать с внешней вспышкой Strobist

Интересно почитать:

• Какой фотоаппарат начинающему фотографу лучше купить на начальном этапе?
• А вы знаете, что такое режим приоритета выдержки и когда его лучше использовать?
• Что такое постоянный свет для фотостудии и в чем его плюсы и минусы?
• Для чего нужен монопод для фотоаппарата и когда его лучше использовать?
• Обзор объектива сanon ef-s 17 85 mm f 4-5. 6 is usm: преимущества и недостатки

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать зеркальный фотоаппарат или какой-то особенный фотоаппарат с заоблачными значениями ISO. Для начала подойдёт «мыльница», даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) – это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В

или
Bulb,
то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в котором есть ручная длительная выдержка. Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) — затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку. Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут. В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время — первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны — Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку – у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать – есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

Лучшие настройки для фотосъемки в помещении (2022 г.

) + Настройки камеры

В современном мире многие люди проводят много времени в помещении. Климат-контроль, защита от непогоды и приятная акустика распространены в большинстве помещений.

Знание правильных настроек для съемки в помещении позволяет нам как фотографам делать снимки, которые мы хотим, в этих помещениях.

Настройки фотосъемки в помещении, вероятно, будут отличаться в зависимости от того, снимаете ли вы событие, откровенные портреты на мероприятии или сами внутренние помещения.

Для этих настроек я исхожу из предположения, что мы собираемся сфотографировать интерьеры, например, для включения дома в список недвижимости или в качестве путешественника или туриста в красивом или интересном месте.

Использование вспышки и лучшие настройки и приемы для этого достойны отдельной статьи!

---

Ниже приведены настройки, с которых я начинаю фотографировать в помещении. Как только я ввожу эти настройки, я затем настраиваю их в соответствии с освещением и стилем фотографии.

В качестве дополнительных примеров вы можете посмотреть фотографии ниже, на которых также показаны различные настройки внутренней камеры с различными условиями освещения.

Скорость затвора: 1/30 ^TH
APERTURE: F/5,6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 24mm
Режим воздействия: Aperture. Покадровый Авто
Формат изображения: Полнокадровый / APS-C / MFT
Баланс белого: Авто

Пример 1

• Скорость затвора: 1/60
• Диафрагма: f/4,9
• ИСО: 200
• Фокусное расстояние: 52 мм

Пример 2

• Скорость затвора: 1/60
• Диафрагма: f/2.0
• ИСО: 640
• Фокусное расстояние: 23 мм

Пример 3

• Скорость затвора: 1/200
• Диафрагма: f/5,2
• ИСО: 3 00
• Фокусное расстояние: 35 мм

Пример 4

• Скорость затвора: 1/100
• Диафрагма: f/3,5
• ИСО: 1250
• Фокусное расстояние: 10 мм

Пример 5

• Скорость затвора: 1/200
• Диафрагма: f/3,5
• ИСО: 200
• Фокусное расстояние: 50 мм

Почему я выбираю вышеуказанные настройки для фотосъемки в помещении

Выдержка: 1/30 ^th – Прежде чем вы посмотрите на эту рекомендацию и подумаете «Ого, это медленно», подумайте о выборе объектива для интерьеров, перечисленных ниже.

Кроме того, многие современные цифровые камеры или объективы имеют встроенные удивительно эффективные функции стабилизации изображения.

Стабилизация изображения расширяет возможности среднего фотографа, позволяя держать камеру с рук при более длинных выдержках.

Хорошее эмпирическое правило, которое фотографы, использующие 35-мм пленку, десятилетиями с большим успехом использовали, заключается в том, что самая длинная безопасная скорость затвора для ручной съемки без размытия изображения из-за дрожания камеры будет пропорциональна фокусному расстоянию объектива.

Терпи меня! По сути, это означает, что телеобъектив 200 мм можно держать с рук при выдержке 1/2009.0022 th секунды, причем 1/250 ^th является настройкой камеры, ближайшей к этому. 28-мм объектив дает 1/30 , Nifty Fifty — 1/60 и так далее.

С электронными затворами, допускающими промежуточные значения выдержки, фотограф фактически может установить выдержку очень близко к обратной дроби.

При использовании автоматизации с приоритетом диафрагмы вы проверяете показания в видоискателе, чтобы увидеть установленную скорость. Подробнее об этом чуть позже.

Некоторые фотографы научились успешно снимать с рук при более длинных выдержках.

С практикой и хорошей техникой вы можете расширить свой личный низкий порог. Стабилизация изображения помогает.

Правильная стойка — главное условие хорошей техники удержания рук. Встаньте, ноги примерно на ширине плеч, одна ступня немного впереди другой.

Многие фотографы выдвигают левую ногу вперед из-за того, что левая рука обычно является их колыбелью.

Держите видоискатель камеры на уровне глаз и держите камеру и объектив левой рукой. Основной вес камеры или объектива приходится на ладонь.

Используйте пальцы для регулировки масштабирования или фокусировки снизу. Правая рука крепко, но свободно держит камеру, а указательный палец находится над кнопкой спуска затвора или на ней.

Прижмите левый локоть к животу и держите правый локоть свободным, но также близко к телу и вниз.

Ничто не должно быть натянутым, напряженным или абсолютно жестким. Оставаясь расслабленным, но сосредоточенным, вы сведете к минимуму движения кистей и рук, а также покачивание или тряску людей. Когда пришло время сделать снимок, аккуратно нажмите спусковую кнопку.

Вы можете воспроизвести большую часть этой позы, используя обзорный экран на задней панели камеры, но для этой техники лучше всего смотреть с уровня глаз.

Имейте в виду, что это всего лишь одна техника, есть и другие стойки, которые работают для других фотографов.

Поиск изображений в Google с использованием портативной камеры покажет множество вариантов этой базовой стойки. В разделе «Советы» мы обсудим некоторые другие способы расширить свой личный порог способности держаться за руку.

Диафрагма: f/5,6 — Настройки съемки в помещении часто приходится иметь дело с уровнем окружающего освещения ниже оптимального, поэтому этот параметр будет меняться в зависимости от конкретных потребностей в экспозиции.

Основной причиной, по которой нельзя снимать с широко открытой диафрагмой объектива в помещении, является глубина резкости.

Диафрагма f/1.4 или f/1.2 даст вам более короткую выдержку (см. Треугольник экспозиции, почему это так), но серьезно повлияет на глубину резкости, доступную для фокусировки.

Диафрагма объектива f/5,6 — хороший компромисс для адекватной глубины резкости и достаточно короткой выдержки.

С широкоугольным объективом умеренная диафрагма на средних расстояниях даст довольно значительную глубину резкости.

Хорошо иметь некоторую глубину резкости для съемки интерьеров, особенно когда в поле зрения происходит много интересного. Для действительно большой глубины резкости см. советы ниже.

ISO: 800 — Когда пленка была самым популярным форматом для повседневной фотографии, чувствительность пленки 100 и 200 считалась универсальной, а 400 предназначалась для более слабого освещения, более быстрого действия и т. д.

Цифровой ISO соответствует довольно близко к этим скоростям пленки. Цифровой шум заменил пленочное зерно.

Сенсоры современных цифровых камер постоянно совершенствуются в отношении ISO и качества изображения, что делает ISO 800 примерно эквивалентным по качеству изображения пленкам ASA/ISO 400.

В зависимости от конкретной модели камеры вы можете даже увеличить значение ISO.

Фокусное расстояние: 24 мм – Умеренно широкоугольный объектив, такой как 24 мм или 28 мм, позволит вам получить хорошее поле зрения без значительных оптических искажений или странных эффектов перспективы.

Комплектные зум-объективы, как правило, начинаются с этого фокусного расстояния, поэтому больших вложений в дополнительные объективы не требуется. Эти комплектные объективы также обычно имеют самую быструю диафрагму в широком диапазоне зума.

Если вы предпочитаете камеру APS-C или MFT, а не полнокадровую, используйте кроп-фактор, чтобы вычислить наши фокусные расстояния, я помогу, эквивалент полнокадровой 24 мм в APS-C составляет 18 мм, 12 мм для МФТ.

Несколько слов о китовых линзах и снобизме в отношении снаряжения: китовые линзы от основных производителей оптически превосходны. Экономия стоимости и веса обычно достигается за счет более медленных отверстий и менее прочной механической конструкции.

«Выйти на новый уровень» с китового объектива — отличная идея, но ни в коем случае не абсолютная необходимость для многих фотолюбителей.

Режим экспозиции: приоритет диафрагмы / ручной — при перемещении из комнаты в комнату или даже взгляде в разные стороны в одной и той же комнате уровень освещенности, вероятно, немного изменится.

Современные камеры с матричным замером экспозиции обеспечивают поразительный уровень точности экспозиции.

Установив диафрагму на среднюю диафрагму, следите за показаниями в видоискателе, чтобы убедиться в правильности выбранной выдержки.

Если нет, увеличивайте или уменьшайте диафрагму, пока не получите подходящую скорость затвора.

В экстремальных условиях освещения также хорошо работает ручная настройка экспозиции и брекетинга. Я опубликую несколько советов по этому поводу.

Режим фокусировки: Покадровый автоматический . При слабом освещении, характерном для многих внутренних сцен, сверхточная фокусировка современных цифровых зеркальных и беззеркальных камер очень приветствуется.

Еще одна причина, по которой мне нравится видоискатель на уровне глаз, заключается в том, что я могу быстро отслеживать, какие точки фокусировки использует камера.

Режим, который я называю покадровой автофокусировкой, на вашей камере может называться как-то иначе. Я имею в виду режим автофокусировки, в котором затвор срабатывает только при точной фокусировке.

Позвольте мне сказать вам, что есть несколько худших ощущений, чем вернуться домой из отпуска или с фотоработы и увидеть десятки размытых изображений из-за ошибок фокусировки.

Формат изображения: полнокадровый / APS-C / MFT . Камеры профессионального и профессионального уровня в этих форматах — великолепные инструменты для обработки изображений. Однако некоторые из них могут стать довольно дорогими.

Камеры начального уровня и чуть выше начального уровня в этих форматах очень эффективны. С точки зрения того, что фотограф любого уровня может сделать с этими камерами, единственное, что вас сдерживает, это, вероятно, только ваши собственные навыки.

В пределах разумного, конечно. Если вы собираетесь снимать Сикстинскую капеллу для National Geographic или вестибюль и номера 5-звездочного отеля для их рекламы, то вам следует арендовать или купить лучшие инструменты, которые позволяет ваш бюджет.

Баланс белого: Авто — При выборе настроек для съемки в помещении вы часто будете сталкиваться со сценами, освещенными различными источниками света.

Горячее место для отдыха, например, может иметь теплые лампы накаливания, люминесцентные лампы, рассеянный солнечный свет и галогенные прожекторы с одинаковым полем зрения.

Съемка в формате RAW — отличная идея, поскольку она позволяет назначать или настраивать цветовой профиль при постобработке. Встроенный в камеру автоматический баланс белого для файлов JPEG позволяет сосредоточиться на экспозиции, фокусе и композиции.

Советы о том, как делать потрясающие фотографии в помещении

Совет № 1. Положитесь на меня!

В приведенном выше обсуждении скорости затвора мы подробно рассмотрели технику съемки с рук.

Уловка, которую используют многие фотографы, даже не задумываясь, заключается в том, чтобы опираться на что-то для дополнительной поддержки.

Внутри комнаты вы можете наклониться вперед на спинку стула или столешницу. Откинуться назад или сбоку от стены или столба — еще один хороший способ стабилизировать нашу позу при съемке.

Эти идеи о стойке и поддержке хорошо работают в любой фотографической ситуации, а не только при съемке в помещении.

Другим методом повышения устойчивости при съемке с рук является метод наступания на струну.

Это называется по-разному, поэтому в качестве описания, когда вы не можете использовать штатив или даже монопод, привяжите какой-либо шнур или ремешок к D-образному кольцу, которое вы можете вкрутить в гнездо штатива вашей камеры, и пусть это веревка свисает вниз позволяет хороший трюк.

Поднимите камеру, наступите на веревку, свисающую с камеры, и немного потяните вверх.

Но не слишком напрягайтесь. Вы можете сделать это и стоя на коленях. Некоторые фотографы клянутся, что этот метод стоит попробовать.

Совет № 2: HDR

Фотография с расширенным динамическим диапазоном (HDR) — это метод, при котором вы делаете несколько кадров с экспозицией и смешиваете их вместе, чтобы ваше изображение отображало самые глубокие тени и самые яркие блики таким образом, чтобы были видны все детали. этого.

HDR-фотография может выглядеть довольно дико, но это не обязательно. Некоторые могут не осознавать, что почти любое объявление о недвижимости, которое вы просматриваете в Интернете, представляет собой изображение HDR. Если все сделано правильно, очень естественно выглядящие изображения способны отображать детали всего изображения без глубоких затемняющих теней или переэкспонированных горячих точек.

Хотя у вас может возникнуть соблазн поверить в руководство к камере, в котором говорится, что их новый режим HDR можно использовать с рук, для достижения наилучших результатов необходим штатив.

Совет № 3: Призрак тех людей

Если у вас есть программа для сшивания панорам или HDR, есть забавный трюк, который вы можете проделать со многими из них, чтобы убрать всех этих надоедливых людей с вашей фотографии.

Вот как это сделать: Установите камеру на штатив. Сделайте несколько одиночных экспозиций одной и той же точной композиции, разбивая отдельные экспозиции на несколько секунд или даже несколько минут.

Затем, при смешивании или сшивании кадров, выберите настройку в вашей программе (в каждой программе она будет обозначена по-разному), позволяющую перезаписывать элементы изображения, отличающиеся в кадрах.

Тогда этого человека, который был прямо перед третьей колонкой на снимке №1, нет на снимках 3, 4 и 5.

Программа выводит его из окончательного рендеринга изображения. Точно так же автомобиль, входящий в кадр на рис. 1, выходит за пределы кадра на рис. 2 и вообще отсутствует в финальном обработанном файле изображения.

Занимает некоторое время, но конечный результат может быть ошеломляющим, если все сделано правильно.

Лучшие настройки камеры для съемки в помещении

Плохое освещение всегда будет злейшим врагом фотографа.

Освещение влияет не только на яркость и темноту, но также на тон, настроение и атмосферу. В результате, чтобы получить наилучшие результаты от вашей фотографии, вы должны правильно регулировать и манипулировать светом.

При съемке на улице при ярком освещении у вас есть возможность поэкспериментировать, пока не получится идеальный снимок, но когда дело доходит до съемки в помещении, все обстоит иначе. У вас не только плохое освещение, но и ограниченное пространство.

Если вам интересно, как бороться с плохой молнией, которая возникает в помещении, вы попали в нужное место.

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках камеры и съемке в помещении, а также дам несколько советов и рекомендаций.

Содержание

Понимание настроек камеры для фотосъемки в помещении

Прежде чем я подробно расскажу о точной настройке параметров, позвольте мне быстро пройтись по ключевым настройкам, которые помогут вам делать более качественные снимки в помещении.

• Скорость затвора : Как следует из названия, это скорость, с которой закрывается затвор камеры. Короткая выдержка приводит к более короткой экспозиции — количеству света, которое собирает камера, — тогда как длинная выдержка приводит к более длинной выдержке.
• Диафрагма: Поскольку диафрагма измеряется в шагах диафрагмы, ее также называют ступенями диафрагмы. Проще говоря, диафрагма контролирует количество света, попадающего в камеру. Уменьшите или увеличьте размер диафрагмы, чтобы больше или меньше света попадало на сенсор камеры.
• ISO: ISO относится к чувствительности вашей камеры к свету. Более низкое значение ISO указывает на то, что камера менее чувствительна к свету, тогда как более высокое значение ISO указывает на то, что камера более чувствительна к свету. В некотором смысле ISO определяет скорость, с которой свет достигает сенсора, тогда как диафрагма определяет количество проникающего света.

Это в значительной степени суммирует основы всех основных настроек. Теперь, когда вы лучше понимаете, что они делают, мы можем перейти к поиску идеальных настроек для съемки в помещении.

Лучшие настройки для фотосъемки в помещении

Какой должна быть идеальная скорость затвора?

Когда дело доходит до фотосъемки в помещении, я настоятельно рекомендую вам приобрести штатив. Однако, если вы держитесь за руки, все немного по-другому.

Добавление дополнительной вспышки серьезно влияет на скорость затвора. Давайте предположим, что это не так, а это значит, что нам нужно поглотить как можно больше света, что потребует уменьшения скорости затвора.
Однако он не должен быть слишком медленным или слишком высоким, вы постараетесь найти идеальный баланс.

Я настоятельно рекомендую вам установить выдержку между 1/60 и 1/200 . Любой источник искусственного освещения, который у вас есть, может создавать помехи выше 1/200.

Какой должна быть идеальная диафрагма?

Мы уже рассмотрели, как апертура влияет на количество света, попадающего на матрицу.

Чтобы получить яркую, интенсивную экспозицию, нам нужно максимально расширить диафрагму. Если вы не работаете со штативом (в этом случае вы можете уменьшить выдержку и оставить диафрагму на уровне f/8 или около того),

Без штатива я настоятельно рекомендую использовать диафрагму f/2.8 или f/4.

Каким должен быть идеальный ISO?

ISO может вызвать шум, который может быть настоящей болью.

Допустимый уровень шума зависит от фотографа, допустимый уровень шума зависит от личных предпочтений.

Качество изображения начинает ухудшаться при 3200 единиц ISO, поэтому баланс между , 1600 и 3200, ISO был бы идеальным.

Однако, если в комнате достаточно низкая яркость и вас сопровождает штатив, вы можете установить его на 100 или 200.

Другие настройки

Есть несколько других незначительных настроек, которые помогут вам получить максимальную отдачу от ваших фотографий в помещении.

• Ручная фокусировка : Вы должны убедиться, что фокусировка установлена ​​​​в ручную, потому что автофокус может неправильно зафиксироваться на цели, если она слишком темная.
• Внешняя вспышка : Вы хотите взять с собой дополнительную вспышку независимо от того, используете ли вы ее или нет, потому что вы никогда не знаете, когда вам понадобится больше искусственного света.
• Фокусное расстояние : Другим фактором, который следует учитывать, является фокусное расстояние. Для съемки в помещении идеально подходит короткое и широкое фокусное расстояние, чем меньше или шире, тем лучше.
• Яркость : Как я уже говорил в отношении ISO, яркость имеет решающее значение. Если вы видите, что яркость низкая, не стесняйтесь уменьшать ISO.

3 совета по фотосъемке в помещении

Сделайте несколько пробных снимков объекта в помещении

Для начала сделайте несколько тестовых фотографий, чтобы проверить, как все получится, например, сколько света будет на объекте, на фоне и так далее.

Этот тестовый снимок даст вам общее представление о том, как вы должны настроить параметры.

Поэкспериментируйте с разными фонами.

Помните, что белые стены отражают свет, а темные поглощают его. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего объекта, вы должны поэкспериментировать с фоном. Вы можете использовать почти все, что у вас есть в доме.

С помощью всего лишь одного дивана и вашего воображения вы можете сделать несколько фантастических снимков.

Попробуйте найти или освободить место

Ранее я объяснял, что проблема фотографии в помещении заключается не только в свете, но и в пространстве.

При съемке в помещении, если объект невелик, необходимо освободить пространство, чтобы можно было маневрировать камерой, пробовать различные ракурсы и не приближаться к объекту съемки слишком близко. По сути, вам нужно иметь достаточно места, чтобы сделать отличный снимок вашего объекта, сохраняя при этом некоторую эстетику на заднем плане.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли снимать портреты в помещении без вспышки?

Да, на самом деле можно, иногда можно получить лучший результат, если использовать естественное освещение через окно.

Должен ли я использовать дополнительную вспышку?

Само собой разумеется, если в месте, где вы снимаете, недостаточно света, вы можете попробовать использовать любой искусственный свет

Что такое шум в фотографии?

Шум из-за недостатка света, качество фотографий ухудшается и становится темным. Чтобы избежать этого, сделайте изображение ярче с помощью какого-нибудь программного обеспечения для редактирования или поэкспериментируйте с ISO, пока не найдете идеальное значение.

Заключительные слова:

Я постарался сделать все возможное, чтобы включить наиболее важные аспекты для фотографа в помещении, и настройки в значительной степени являются средними, которые доказали свою эффективность на различных камерах. Однако они не гарантируют безупречной работы. Возможно, вам потребуется настроить камеру другим способом.

Просто играйте с настройками, пока не найдете те, которые лучше всего подходят для вас и вашей камеры.

• Автор
• Последние сообщения

Тарас Голубов

Я фотолюбитель, живу в Карасуке, Россия. Я увлекаюсь фотографией с тех пор, как в 20 лет у меня появилась первая камера.

Последние посты Тараса Голубова (посмотреть все)

Настройки и советы по фотосъемке в помещении! — Живая мгновенная любовь

Хотели бы вы знать, какие настройки фотосъемки в помещении использовать для получения наилучших результатов при съемке в помещении, даже при слабом освещении?

Да?

Отлично!

Потому что сегодня я расскажу вам, шаг за шагом, как я подхожу к съемке в помещении и какие настройки для съемки в помещении я, скорее всего, буду использовать.

Сначала посмотрите эпизод ниже, а затем продолжайте читать, чтобы узнать больше о настройках фотосъемки в помещении!

Шаг 1: Ищите свет

Прежде чем вы даже подумаете о настройках камеры для съемки в помещении, вы должны сначала найти свет. Свет — это все в фотографии, и съемка в помещении — не исключение!

Итак, первое, что я собираюсь сделать, это определить источник света, которым, если вы используете естественное освещение и снимаете в помещении, обычно будет окно (при этом вы можете использовать и открытую дверь!) хотите выбрать комнату с хорошим большим окном, которое больше, чем ваш объект, чтобы мы могли максимально использовать доступный свет, особенно если на улице пасмурно или облачно.

Когда вы нашли свое окно, поместите объект съемки поближе к источнику света — я часто вижу, как люди жалуются на недостаток света, а потом я вижу, что их объект находится примерно в миле от окна! Так что сделайте их красивыми и близкими — опять же, мы пытаемся максимально увеличить количество света, падающего на наш объект.

(Посмотрите видео, чтобы увидеть разницу в настройках в зависимости от того, где вы помещаете объект по отношению к свету!)

Шаг 2: Переключение в ручной режим

Вы определенно, определенно, определенно не хотите снимать в режиме AUTO при съемке в помещении, так как это не даст вам необходимого контроля!

Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую снимать в ручном режиме, чтобы у вас был контроль над ВСЕМИ тремя настройками камеры. Контроль каждой настройки действительно помогает при съемке в помещении, поэтому, если вы еще не снимаете в ручном режиме, возможно, сейчас самое время переключиться 🙂

Если вы недостаточно уверены, чтобы снимать в ручном режиме, то хотя бы отойдите от АВТО и снимайте в режиме приоритета диафрагмы!

Шаг 3: Выберите настройку диафрагмы

Как только вы правильно расположите объект, мы можем перейти к настройкам камеры! В большинстве случаев я сначала устанавливаю диафрагму, и в помещении не исключение.

Если вы работаете при слабом освещении, то вы захотите, чтобы это число диафрагмы было хорошим и низким.

Здесь может помочь выбор объектива, который позволяет открывать более широкую диафрагму. Поэтому, если вы используете объектив из комплекта, поставляемый с камерой, ваша максимальная диафрагма может быть F4,5, но если вы можете заменить этот объектив на что-то вроде 50 мм F1,8, то вы сможете пропустить больше света. в, так как объектив может открываться до более широкой диафрагмы.

Если вы не уверены, какие настройки диафрагмы, выдержки и ISO вам следует использовать, вы можете скачать мою БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по ручному режиму, чтобы помочь!

Шаг 4. Выберите настройку скорости затвора

Я рекомендую выбирать скорость затвора, достаточную для захвата любого движения на изображении без размытия изображения.

Размытие в движении — это размытие изображений только из-за движения объекта. Небольшое размытие в движении на самом деле очень похоже на расфокусировку, ИЛИ может создать впечатление, что ваши изображения имеют больше зернистости или шума, чем на самом деле, поэтому убедитесь, что у вас достаточно высокая скорость затвора, действительно важно для четкого, четкого изображения. .

С другой стороны, вам не следует использовать СЛИШКОМ высокое значение, так как это уменьшит количество света, попадающего в вашу камеру, и заставит вас использовать более высокое значение ISO, так что это своего рода балансировка! Всегда следует помнить, что в большинстве случаев резкое изображение с небольшим количеством шума лучше, чем размытое изображение с меньшим количеством шума. Просто говорю’.

Помните, шум можно уменьшить в программах для редактирования, таких как Lightroom, но вы не можете «исправить» размытую фотографию при обработке!

Шаг 5. Выберите настройку ISO

Последней настройкой является ваш номер ISO, и я рекомендую вам оставить его как можно ниже, , сохраняя при этом правильную экспозицию.

Этот последний бит является важным — что бы вы ни делали, не поддавайтесь искушению недоэкспонировать, чтобы использовать более низкое число ISO, это только сделает любой шум или зернистость намного, намного хуже.

Шум скрывается в тенях, поэтому, когда вы увеличиваете экспозицию при обработке, вы фактически делаете шум более заметным на всем изображении. Это означает, что фотография, сделанная с более низким значением ISO, но недоэкспонированная, будет иметь БОЛЬШЕ зернистости, чем изображение, снятое с более высоким значением ISO, но с правильной экспозицией.

Вот ваши дальнейшие действия!

Хорошо, давайте закончим и сделаем это действенным!

Возьми себе мягкую игрушку, как я сделал в видео, и примени эти шаги на практике! Всегда начинайте с того, что смотрите на свет В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ и идентифицируйте комнату, в которой есть это красивое большое окно, и размещайте объект лицом к нему. Тогда главная хитрость при съемке в помещении состоит в том, чтобы убедиться, что вы управляете ВСЕМИ настройками камеры, предпочтительно в ручном режиме, и используете эти настройки, чтобы максимизировать доступное освещение.

Не забудь, у меня есть для тебя прелестный маленький бонус — шпаргалка по ручному режиму. Нажмите на изображение ниже, чтобы получить бесплатную копию.

А теперь к вам!

Дайте мне знать в комментариях ниже, как ВЫ относитесь к съемке в помещении и какие настройки для съемки в помещении вы обычно используете! Или дайте мне знать, какие у вас есть проблемы, поскольку мы принимаем к сведению комментарии и вопросы, которые получаем, чтобы продолжать создавать контент, который поможет вам в вашем путешествии по фотографии.

С ТАКОЙ любовью ❤️,
XO Одри

Полное руководство по фотосъемке новорожденных

СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ Одри Энн 3 марта 2020 г.

советов, как сделать отличные фотографии внутри!

Фотосъемка в помещении — один из самых сложных видов фотографии для освоения. Основная проблема — свет. Часто света недостаточно, он слишком направлен или исходит от искусственных источников, что придает вашим фотографиям странный оттенок. Кроме того, есть все потенциально отражающие поверхности, отражающие свет и искажающие ваш снимок.

Конечный результат фотографий, сделанных внутри, может разочаровать. Я говорю о шумных изображениях, размытых изображениях, слишком темных фотографиях или изображениях, на которых ваши объекты имеют тени не в тех местах.

Тем не менее, есть много случаев, когда вы хотите получить фотографии в помещении, как дома, так и в путешествии. Фотографируете ли вы свою семью на собрании у себя дома, на мероприятии или вечеринке, фотографируете ли вы в ресторане, музее или другом месте. Может быть, вы пытаетесь сфотографировать недавно украшенную комнату, новый наряд, изделия ручной работы или свою кошку.

Может быть, вы просто хотите попробовать новый вид фотографии, а съемка в помещении — это то, на чем вы остановились из-за плохой погоды или по другим причинам.

Что ж, какими бы ни были причины, в этом посте я помогу вам получить более качественные фотографии внутри с помощью ряда советов по фотосъемке в помещении. Фотографировать в помещении сложно, но это определенно возможно, и с правильными настройками камеры и знаниями вы также сможете получать отличные фотографии в помещении. Давайте начнем.

Содержание

Почему фотографировать в помещении сложно?

Понимание того, почему съемка в помещении является сложной задачей, может помочь вам справиться с этой задачей. В конце концов, если вы знаете, что вызывает проблему, ее намного проще исправить.

Основная причина того, что фотографировать в помещении сложно, заключается в том, что нашим камерам часто не хватает света для получения отличных изображений. Большинство камер, будь то камера для смартфона или высококачественная зеркальная фотокамера, работают лучше всего, когда есть много доступного света, например, когда вы находитесь на улице.

Камера — гораздо менее сложный инструмент обработки изображений по сравнению с тем, который мы используем каждый день — человеческим глазом. Когда мы заходим внутрь, наши зрачки широко открываются, чтобы пропустить больше света, и мы можем не заметить огромную разницу в доступном свете. Но если вы возьмете люксметр и измерите, сколько света доступно внутри по сравнению с солнечным днем ​​снаружи, вы увидите огромную разницу.

Когда доступного света меньше, камера должна пойти на ряд компромиссов, чтобы получить изображение. Эти компромиссы включают увеличение ISO, что может привести к шумным изображениям, или уменьшение скорости затвора, что может привести к размытым изображениям.

Я не буду вдаваться в подробности каждого из этих элементов, так как я уже подробно рассказывал об этом в своих постах о треугольнике экспозиции здесь и о том, как работает зеркальная камера здесь.

Достаточно сказать, что ограниченное освещение создает для вашей камеры настоящую проблему, которую вы, как фотограф, должны преодолеть. Кроме того, большая часть света при съемке в помещении является искусственной, что также создает уникальные проблемы.

Давайте посмотрим, как вы преодолеваете эти трудности и при этом получаете отличные фотографии в помещении.

 

Настройки камеры для съемки в помещении

Я бы рекомендовал следующие настройки в качестве отправной точки для съемки в помещении. Доступный свет и ваш объект, конечно, будут иметь значение.

Предполагается, что у вас есть камера, такая как беззеркальная, зеркальная или компактная камера, которая позволяет вам вносить эти изменения.

• Режим камеры: Приоритет диафрагмы или ручной
• Баланс белого: Авто или ручная установка
• Формат изображения: RAW (или RAW+JPG)
• Диафрагма: f/5,6 или меньше для портретов, f/11 для комнатной или космической съемки
• Скорость затвора:  1/60 секунды или выше, если снимать с рук или перемещать объекты. Более длинные выдержки при съемке на штативе и статических объектах
• ISO: 800-3200 или выше для движущихся объектов, 100 для статичных объектов при съемке со штатива.

Каждый из этих параметров является скорее общим советом, чем жестким правилом. На основные настройки, которые вы выберете, будут влиять два основных фактора: количество доступного света и возможности вашей камеры.

Если у вас есть смартфон или компактная камера, которая не дает вам всех этих элементов управления, проверьте, есть ли у нее сюжетный режим для съемки в помещении или при слабом освещении, так как это настроит камеру для получения более качественных фотографий в помещении.

Несмотря на расхожее мнение, что оборудование для фотосъемки не имеет значения, а мастерство фотографа имеет значение, когда дело доходит до фотосъемки в помещении, оборудование определенно может иметь значение. Давайте теперь посмотрим на оборудование, которое поможет вам делать отличные фотографии даже в помещении.

 

Оборудование для фотосъемки в помещении

Оборудование, которое вы используете, определенно может изменить вашу фотосъемку в помещении. Хотя есть и другие приемы, которые вы можете использовать для улучшения своих фотографий, такие как выбор правильного времени суток для съемки, некоторые специальные камеры и аксессуары для камеры могут действительно помочь улучшить ваши снимки.

Вот на что следует обратить внимание:

Камера с большим сенсором

Я много говорил о проблемах со светом при съемке в помещении.

Один из способов справиться с недостатком света — использовать камеру с большим сенсором. Датчик внутри камеры — это то, что улавливает доступный свет и сохраняет его в виде изображения. Датчик большего размера означает, что камера может захватывать больше доступного света, поэтому камера с большим датчиком, как правило, дает лучшие результаты в условиях низкой освещенности.

Грубо говоря, размер сенсора изменяется следующим образом, от меньшего к большему. Я представил площадь каждого датчика в квадратных миллиметрах, чтобы дать вам представление о различиях.

• • • Смартфон (16 мм2)
    • Компактная камера (28 мм2)
    • Бытовая беззеркальная камера/цифровая зеркальная фотокамера (329 мм2)
    • Профессиональная беззеркальная камера/цифровая зеркальная фотокамера (864 мм2)
    • Камера среднего формата (1452 мм2)

Как видите, датчик в смартфоне может быть более чем в 50 раз меньше, чем датчик в профессиональной цифровой зеркальной фотокамере.

Я не говорю, что вы должны пойти и купить профессиональную камеру высокого класса, чтобы делать отличные фотографии в помещении, но просто имейте в виду, что некоторые устройства гораздо более ограничены в возможности делать фотографии в условиях низкой освещенности. Это особенно касается большинства смартфонов и компактных камер, и причина в том, что маленький сенсор просто не может уловить столько света.

Если вы решите, что вам нужна новая камера, у нас есть несколько сообщений, которые помогут вам выбрать ее. Во-первых, у нас есть подробный путеводитель по лучшим камерам для путешествий.

У нас также есть специальные руководства по лучшим компактным камерам, лучшим беззеркальным камерам и лучшим камерам DSLR. Таким образом, независимо от вашего бюджета, вы должны найти что-то подходящее.

 

Объектив с широкой апертурой

Датчик — не единственный фактор, влияющий на то, насколько эффективно камера улавливает доступный свет. Объектив камеры также имеет огромное значение.

Все линзы имеют так называемую диафрагму. Вы можете думать об этом как о зрачке в глазу — это отверстие, через которое проходит свет.

Как и зрачок в глазу, линза может изменять размер своей апертуры, пропуская больше или меньше света. Большое отверстие апертуры пропускает больше света, в то время как маленькое отверстие апертуры пропускает меньше света.

Диафрагмы задано число, известное как f/stop. Чем меньше число, тем больше отверстие, и наоборот.

Большинство недорогих потребительских объективов имеют максимальную диафрагму от f/3,5 до f/5,6. Большинство смартфонов имеют апертуру около f/2,2, и, хотя это кажется большим, помните, что датчик в смартфоне крошечный, поэтому ему нужен весь свет, который он может получить.

Если у вас есть камера со сменным объективом, например, беззеркальная камера или цифровая зеркальная фотокамера, вы можете подобрать относительно недорогие объективы с гораздо более широкой диафрагмой, вплоть до f/1,8 и даже выше (хотя они очень быстро начинают дорожать после f/1,8). /1.8). Это то, что известно как объективы с фиксированным фокусным расстоянием, что означает, что они не могут масштабировать.

Однако, избавившись от функции зума, эти объективы получили возможность иметь действительно широкую апертуру и разумную цену.

Разница между f/3.5 и f/1.8 может показаться не очень большой, но это объясняет примерно в 4 раза больше света, проходящего через объектив. Это может иметь большое значение.

Здесь у меня есть руководство по объективам для путешествий, но я рекомендую большинству фотографов найти эквивалент объектива 50 мм f/1.8 для своей камеры, например этот для стрелков Canon или этот для стрелков Nikon. Обычно они относительно недороги и предлагают простой способ получить отличные результаты при слабом освещении с минимальными вложениями.

 

Штатив

Я считаю, что штатив является обязательным аксессуаром для фотографа по ряду причин, и вы можете прочитать о том, зачем нужен штатив для фотосъемки, здесь.

Когда дело доходит до фотосъемки в помещении, штатив может иметь огромное значение, особенно при съемке статичных объектов, таких как комната, позирующие люди или товар. Это верно независимо от того, какую камеру вы используете для фотосъемки в помещении — штатив может иметь большое значение для всего, от смартфона до цифровой зеркальной камеры.

Это связано с тем, что штатив означает, что вам больше не нужно беспокоиться о скорости затвора, которую вы можете настроить практически на любом типе камеры, включая смартфон.

Когда вы держите камеру в руке, вы ограничены в том, насколько медленно вы можете использовать выдержку, поскольку небольшие движения ваших рук превращаются в размытые изображения.

Как правило, не следует устанавливать выдержку менее 1/60 секунды, если вы держите камеру в руке. Эта скорость немного варьируется в зависимости от размера используемого вами объектива и от того, имеет ли он встроенную стабилизацию, но в целом это все еще довольно короткий период времени.

Однако со штативом, удерживающим камеру в устойчивом положении, вы можете оставить затвор открытым гораздо дольше, даже на несколько секунд.

Пропускает гораздо больше света, а это означает, что вы можете снимать с низким значением ISO, например 100, и не беспокоиться о зернистости или шуме изображения. Это также дает вам больше возможностей для управления глубиной резкости путем регулировки диафрагмы. Подробнее о настройке глубины резкости читайте здесь.

Вам не нужно тратить много денег на штатив для съемки в помещении — посмотрите на этот отличный бюджетный вариант в качестве примера. Если вам нужен более широкий выбор или более универсальный вариант, у нас есть несколько отличных штативов для путешествий на выбор.

 

Внешняя вспышка

Иногда, независимо от того, какую камеру вы используете, вы все равно не можете получить нужные кадры или правильное освещение.

В таких ситуациях вам может понадобиться внешняя вспышка. Вспышка генерирует большое количество света, который может более равномерно осветить сцену, смягчить тени и, как правило, направить свет туда, где его раньше не было.

Однако я бы не советовал использовать встроенную в камеру вспышку. Они, как правило, недостаточно мощные, очень направленные, и вы, скорее всего, получите плохие результаты, особенно если будете снимать что-то дальше. Конечно, в некоторых ситуациях они могут быть лучше, чем полное отсутствие вспышки, но в целом вы получите лучшие результаты с внешней вспышкой.

Они предлагают гораздо больший контроль для пользователя. Вы можете отрегулировать направление вспышки, чтобы создать более рассеянный свет. Они также намного мощнее и обычно дают более ровные результаты.

Если вы хотите узнать больше о вспышке, у меня есть руководство по отключению вспышки камеры здесь и руководство по отключению вспышки здесь.

 

A Отражатель

Если вы много фотографируете в помещении, особенно дома, еще один отличный комплект, который поможет вам улучшить освещение в помещении, — это такой отражатель. Рефлектор, как следует из названия, используется для отражения света.

Когда мы снимаем в помещении, мы часто сталкиваемся с проблемой, что свет очень направлен. Например, все это может исходить из окна. Если снимать что-то освещенное от этого света, то одна его сторона будет хорошо освещена, а другая сторона будет в тени.

Обычно это выглядит несбалансированным. Рефлектор решает эту проблему, отражая свет обратно на затененную сторону объекта, в результате чего получается более равномерно освещенное изображение.

 

Баланс белого/серая карта

При съемке в помещении вы обнаружите, что разные источники света придают вашим изображениям разные оттенки. Они могут варьироваться от синего до оранжевого и от зеленого до фиолетового, в зависимости от источника света.

Например, объект, который, как вы знаете, белый, например тарелка, может казаться оранжевым при съемке под вольфрамовой лампой.

Чтобы обойти эту проблему и получить изображения с естественными цветами, можно настроить баланс белого камеры. Камера имеет ряд предустановленных режимов баланса белого, а также автоматический режим баланса белого, но вы можете установить его и вручную.

Для этого вам нужно навести камеру на так называемый нейтральный цвет. Этот цвет служит точкой отсчета для калибровки внутреннего баланса белого камерой и компенсации любых оттенков.

Обычно нейтральным цветом является серый цвет, который камера может использовать для калибровки. Если вы настроите камеру на автоматический баланс белого, она попытается найти что-то серое в сцене для калибровки. Однако более точный вариант — использовать вот такую ​​специальную серую карту.

Это карта серого цвета, которую вы можете поместить в свою сцену в соответствии с условиями освещения, которые вы будете использовать, и которую вы можете использовать для ручной установки баланса белого на вашей камере. Это будет работать на большинстве камер, так как почти все камеры имеют возможность установить баланс белого вручную.

 

A Лайтбокс

Если вы занимаетесь фотосъемкой товаров, например, ювелирных изделий или изделий ручной работы для интернет-магазина или веб-сайта, то вам определенно стоит инвестировать в лайтбокс.

Лайтбокс, как следует из названия, представляет собой коробку со встроенными источниками света. Эти источники света обычно дают яркий свет с нейтральными тонами. Они также обычно имеют простой белый фон или выбор цвета фона, поэтому основное внимание уделяется самому элементу.

Лайтбокс — отличный способ сделать снимки определенного предмета, не отвлекаясь на задний план. Они доступны в разных размерах, в зависимости от того, что вы обычно хотите сфотографировать, и это относительно недорогой способ быстро улучшить фотографию вашего продукта.

 

Советы по фотосъемке в помещении

Вот несколько советов по улучшению вашей фотосъемки в помещении. Очевидно, что многие из них не всегда будут применимы, в зависимости от вашего оборудования, а также от того, что вы фотографируете.

Иногда вы не можете дождаться идеального освещения или предположить, что ваши объекты будут терпеливы и неподвижны в течение длительных периодов времени.

В целом, эти советы должны дать вам некоторые идеи о том, как делать отличные фотографии в большинстве случаев, независимо от того, фотографируете ли вы еду, внутренние помещения, продукты, людей или домашних животных!

 

Снимайте в режиме приоритета диафрагмы

Мой первый совет при съемке в помещении — установите камеру в режим приоритета диафрагмы. Приоритет диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой, в то время как камера управляет скоростью затвора.

В режиме приоритета диафрагмы у вас также есть выбор установить ISO самостоятельно, или ваша камера может попытаться установить это за вас. Я бы рекомендовал вручную установить ISO на основе настроек моей камеры, предложенных ранее в этом руководстве.

Причина, по которой я предлагаю использовать приоритет диафрагмы для съемки в помещении, заключается в том, что при изменении диафрагмы изменяется глубина резкости, которая является ключевым композиционным инструментом. Для портрета вам, скорее всего, понадобится малая глубина резкости, достигаемая при широко открытой диафрагме, скажем, между f/1,8 и f/5,6 (в зависимости от вашего объектива).

Небольшая глубина резкости позволит вам сделать объект красивым и четким, при этом смягчив фон, чтобы он не отвлекал внимание.

Для снимка комнаты вам понадобится большая глубина резкости, потому что вы хотите, чтобы вся комната была резкой и в фокусе. Для этого вам понадобится более узкая диафрагма, обычно около f/11.

 

Установите правильный баланс белого

Как упоминалось ранее в этом руководстве, разные источники света придают изображению разный вид. Солнце в полдень, например, придает вашим изображениям вид, отличный от заходящего солнца, в то время как люминесцентная лампа окрашивает вещи иначе, чем вольфрамовая лампочка.

Эта разница в освещении может привести к тому, что ваши окончательные изображения будут выглядеть странно окрашенными — например, белый диван может выглядеть слишком синим или слишком желтым. Это может стать настоящей проблемой для интерьерной фотографии, когда вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели реалистично и естественно.

Хорошей новостью является то, что ваша камера может компенсировать различные типы источников света с помощью настройки, известной как баланс белого. Вы можете установить это для определенного типа света, например, вольфрамового или флуоресцентного, и камера соответствующим образом отрегулирует цвета на вашем изображении.

Легко увидеть разницу. Просто найдите настройку баланса белого в своей камере (она доступна на большинстве типов камер, включая смартфоны) и попробуйте сделать одно и то же изображение с другими настройками. Разница должна быть очень очевидной.

Когда вы снимаете в помещении, вам определенно нужно быть уверенным в правильности баланса белого. Лучший способ сделать это — вручную установить баланс белого с помощью серой карты, как описано ранее.

Кроме того, вы можете отрегулировать баланс белого после снимка в программе для редактирования фотографий, хотя это может занять много времени. Если вы хотите сделать это таким образом, обязательно снимайте в формате RAW, так как это значительно упростит настройку баланса белого.

Баланс белого слева не регулируется, баланс белого регулируется при постобработке справа

 

Если возможно, используйте штатив

Если вы фотографируете неподвижные объекты, такие как комната, сидящий человек или объект, которым вы абсолютно хотите быть с помощью штатива.

Для съемки движущихся людей или домашних животных в помещении штатив менее полезен.

Основное преимущество штатива заключается в том, что он позволяет устанавливать очень длинную выдержку затвора для захвата большего количества света. Это означает, что вы можете установить низкое значение ISO, чтобы избежать шумных изображений, и диафрагму, подходящую для сцены.

 

Используйте свет

Что бы вы ни фотографировали внутри, там будет какой-то источник света. Будь то окно, пропускающее естественный свет, или верхнее освещение над столиком в ресторане, откуда-то будет исходить свет.

Ключом к успешной фотографии в помещении является определение источников света и работа с ними для создания великолепного конечного изображения. Это может означать размещение вашего объекта ближе к источнику света, возможно, путем перемещения его ближе к окну.

Например, если вы находитесь в ресторане, ваши фотографии еды, скорее всего, получатся лучше, если вы попросите сесть возле окна в дневное время, а не в более темном углу сзади. Если вы находитесь на улице ночью, возможно, вы сможете поставить свою тарелку в более выгодное положение для фото.

Также важно не блокировать свет и не создавать тени самостоятельно, что может стать проблемой при использовании направленных источников света. Нет ничего хуже, чем пытаться сделать снимок и получить на нем красивую тень от камеры.

С другой стороны, если источник света слишком яркий и направленный, вы можете попытаться смягчить его, полностью заблокировав. Если вы делаете это, убедитесь, что он равномерно заблокирован и не отбрасывает странные тени.

По моему опыту, естественный свет — лучший свет для фотографии, поскольку это самый яркий доступный источник. Поэтому, если возможно, постарайтесь найти естественный свет для своих снимков, возможно, из окна или светового люка.

 

Внимательно продумайте состав

Правильная композиция не уникальна для съемки в помещении, но, безусловно, является важным компонентом любого типа фотографии. Одним из преимуществ, которые вы часто получаете при съемке в помещении по сравнению с некоторыми другими типами фотографии, такими как пейзажная фотография, является то, что вы можете лучше контролировать окружающую среду.

Например, если вы снимаете в своем доме, вы, вероятно, можете перемещать объекты, удалять или добавлять их. Таким образом, вы можете легко добавить в сцену немного цвета или убрать из сцены что-то, что не подходит для композиции.

При съемке этих снимков постарайтесь критически относиться к тому, что находится в кадре. Можно легко пропустить что-то вроде неуместного багажа или предмета одежды на стуле. Эти повседневные объекты могут действительно испортить снимок, и их может быть очень сложно удалить из вашего снимка при постобработке.

Не каждый вид фотосъемки в помещении даст вам возможность настроить обстановку. Например, если вы снимаете в музее или другой достопримечательности, вы не можете точно начать перемещать объекты. Однако вы можете рассмотреть и другие элементы композиции, а иногда просто подождать несколько мгновений для четкого снимка без людей может стоить того.

Дополнительные советы по композиции см. в моем руководстве по композиции в фотографии, где вы найдете несколько советов по созданию великолепных фотографий.

 

Съемка в нужное время суток

Если время съемки не является критичным, вы можете обнаружить, что можете получить более качественные изображения, снимая в определенное время суток.

Как уже несколько раз упоминалось в этом посте, свет является ключом к фотографии. Когда мы снимаем в помещении, мы часто полагаемся на свет, проникающий через окна, чтобы осветить нашу сцену.

Если солнечные лучи падают прямо в ваши окна, они создают сильные пятна яркого света и сильный контраст. Это приведет к тому, что области изображения будут слишком яркими, а области – слишком темными.

Если вы не создаете композицию, в которой используются сильные элементы тени и света, в большинстве случаев вы обнаружите, что получите лучшие результаты, если дождетесь непрямого наружного света, который обеспечит более ровные условия освещения.

 

Отразите свою вспышку

Если у вас есть внешняя вспышка и вы находитесь в месте, где использование вспышки разрешено, вы можете обнаружить, что можете добиться отличных результатов, используя вспышку в отраженном свете.

Что это значит? Что ж, вместо того, чтобы направлять вспышку на объект съемки, что может привести к очень ярким и неравномерно освещенным снимкам, направьте вспышку на поверхность, например на стену или потолок.

В идеале это должны быть светлые стены или потолок. Что произойдет, так это то, что вспышка сработает и осветит поверхность. Затем этот свет будет более равномерно рассеиваться в вашей комнате, создавая гораздо более равномерно освещенный результат.

Возможно, вам придется немного поэкспериментировать с выходной мощностью вспышки, а также попробовать разные поверхности, чтобы отразить вспышку, но во многих ситуациях это должно дать вам лучшие результаты по сравнению с направлением вспышки прямо на объект съемки.

 

Используйте отражатели

Я упомянул отражатели в своем руководстве по оборудованию, которое вы можете использовать для съемки в помещении. Это недорогой способ решить проблемы с освещением, помогая более равномерно осветить сцену и убрать резкие тени. Они хорошо работают, особенно для смягчения резких теней на портретах.

Попробуйте поэкспериментировать с отражателями разных цветов, которые создают разные тона света, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для ваших конкретных фотографий.

 

Остерегайтесь отражений

Отражения — бич фотографа, работающего в помещении. Отражающие поверхности, такие как стекло или пластик, могут отражать источники света, создавая отвлекающий и неприятный эффект на ваших изображениях.

У вас есть несколько вариантов уменьшения и удаления отражений. Во-первых, вы можете изменить положение камеры, чтобы свести к минимуму отражения в кадре. Например, если вы находитесь в музее и снимаете объект за стеклом, если вы держите камеру прямо напротив стекла (при условии, что это разрешено), вы можете устранить отражения.

Если вы находитесь в комнате или ситуации, где вы можете управлять источниками света, например, включая или выключая свет или закрывая шторы или жалюзи, это еще один вариант. Конечно, уменьшение света повлияет на сцену, так что имейте это в виду.

Вы также можете удалить объекты, вызывающие отражения. Например, картины и зеркала в рамах могут вызывать нежелательные отражения, но их можно легко удалить.

Изображение объекта в музее за стеклом – в верхнем левом и правом верхнем углу кадра видны отражения, отвлекающие от основного внимания.

 

Комбинирование экспозиций для расширенного динамического диапазона

Если вы снимаете комнаты, возможно, для фотографий недвижимости, вы часто сталкиваетесь с проблемой, что вы хотите представить сцену естественно, но ваша камера не захватит изображение, которое вы глаза видят.

Например, комната может выглядеть хорошо освещенной, но окна просто ярко-белые. Или окна правильно освещены, а комната выглядит темной.

Причина этого в том, что количество света, доступного внутри здания, сильно отличается от того, что снаружи. Это то, что называется широким динамическим диапазоном. Наши глаза обладают отличным динамическим диапазоном, что позволяет нам одновременно видеть и темные, и яркие части сцены. Однако камера имеет более ограниченный динамический диапазон, поэтому обычно вы получаете только одно или другое.

Решение состоит в использовании метода, известного как смешивание экспозиций, или фотографии с высоким динамическим диапазоном. Это работает, делая несколько изображений одной и той же сцены с разной экспозицией, а затем комбинируя их в программном обеспечении для создания более сбалансированного конечного изображения, которое больше соответствует тому, как ваши глаза изображали сцену.

Для этого потребуется штатив, и вам нужно будет сделать несколько версий одного и того же изображения с разной экспозицией. Вы можете сделать это вручную или использовать камеру, которая поддерживает автоматический брекетинг экспозиции. Затем вам понадобится программное обеспечение, которое поддерживает создание HDR-изображения из нескольких исходных изображений.

Мы используем Lightroom для большей части нашей работы по редактированию фотографий, который поддерживает создание HDR, но также рекомендуем и используем Aurora HDR, который дает гораздо больший контроль над процессом создания HDR.

 

Дополнительная литература

Это мой путеводитель по получению более качественных фотографий внутри. Если вы нашли это полезным, вам могут понравиться другие мои фотографии. Вот несколько статей, которые помогут вам начать.

• У нас есть руководство по пользованию компактной камерой, как пользоваться цифровой зеркальной камерой и как пользоваться беззеркальной камерой, которое может вас заинтересовать. У нас также есть руководство о том, как работает цифровая зеркальная фотокамера 9.0054
• Умение скомпоновать отличный снимок — ключевой навык фотографа. В нашем руководстве по композиции в фотографии вы найдете множество советов по этому вопросу
.
• У нас есть руководство о том, что такое глубина резкости и когда вы захотите ее использовать.
• Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от ваших цифровых фотофайлов, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW и почему вам следует как можно скорее переключиться на RAW, если ваша камера его поддерживает.
• Вам понадобится какой-нибудь способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий. У нас также есть руководство по достижению максимальной производительности Adobe Lightroom.
• Если вам нужны дополнительные советы по конкретным советам для различных сценариев, мы также предоставим вам информацию. Ознакомьтесь с нашим руководством по съемке северного сияния, съемке с длинной выдержкой, съемке фейерверков, советам по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
• Если вы ищете отличный подарок для друга или члена семьи, любящего фотографировать (или для себя!), ознакомьтесь с нашим путеводителем по подаркам для фотографов,
.
• Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также конкретные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и туризма, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей цифровой зеркальной камере. . У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
• Если вам нужна камера или объектив, но цены немного высоки, ознакомьтесь с нашим руководством о том, где купить бывшие в употреблении камеры и оборудование , чтобы сэкономить бюджет.
• У нас есть руководство о том, зачем вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий

 

Хотите улучшить свои фотографии?

Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, вы можете посетить мой онлайн-курс по фотографии путешествий.

С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более 2000 студентов научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает почти все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, света и редактирования фотографий.

Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотосъемку с длинной выдержкой, фотосъемку со вспышкой и HDR-фотографию.

Вы получаете от меня отзывы по мере продвижения, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе Facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных соревнованиях.

Он доступен по удивительной разовой цене с пожизненным доступом, и я думаю, вам стоит его проверить. Это можно сделать, нажав здесь.

Вот и все! Я буду рад узнать о вашем опыте фотосъемки в помещении и с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы. Просто добавьте их в комментарии ниже, и я свяжусь с вами, как только смогу.

Контрольный список для фотосессий в помещении и на открытом воздухе

Услуги по ретуши фотографий > Блог о ретуши > Советы по фотографии > Настройки камеры для портретов: контрольный список для съемки в помещении, на улице и в группе

Хотите переключиться с автоматического на ручной режим при съемке портретов, но не знаете, какие настройки камеры использовать для портретов? Даже совсем новичок может снимать красивые портреты, если знает правильные настройки. В этом руководстве вы объясните, как настроить камеру, чтобы делать отличные снимки в различных погодных и съемочных условиях.

Нужно быстро улучшить портреты?

Если у вас мало времени, но вы хотите получить профессионально обработанные фотографии, поручите эту задачу ретушерам FixThePhoto. Они могут разгладить кожу, отбелить зубы, убрать пятна, нанести макияж и исправить допущенные вами ошибки в настройках камеры.

Основные настройки камеры для портретной съемки

Используйте эту памятку, чтобы напомнить себе основные принципы правильной экспозиции для портретной фотографии и то, как они влияют на конечный результат. Это универсальные настройки камеры, которые можно использовать на различных камерах для портретной съемки, поэтому вам следует вносить небольшие изменения в зависимости от вашего освещения, количества моделей и места назначения.

Pro Tip

Начинающие фотографы часто используют калькуляторы экспозиции, такие как Omni Calculator или Endoflo. Эти инструменты могут пригодиться, когда вам нужно быстро и правильно настроить камеру. С их помощью можно узнать оптимальные настройки камеры для портретов и предотвратить возможные проблемы во время съемки.

Портрет на улице Настройки DSLR для солнечной погоды

Портретная съемка на улице может вызвать определенные проблемы с освещением и тенями. Вы не найдете лучших условий для съемки портретов с подсветкой на улице, чем яркое солнце. Рекомендуемые настройки камеры для портретов на улице в солнечную погоду:

ISO: Для портретов необходимо максимальное качество изображения. Как правило, при естественном освещении предпочтительнее самое низкое значение ISO, которое составляет ISO 100 на большинстве камер Nikon и Canon для портретной съемки. Выбор между ISO 100 и 400 — золотая середина.

Снято на Canon EOS 5D Mark IV + Canon EF 50mm f/1.2 L

Диафрагма : Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости. Следовательно, чем выше диафрагма, тем больше глубина резкости и меньше будет диафрагма. Диафрагму для портретов следует ставить на широкую, например, f/1.2-f/4 для размытого фона.

Если вам нужно добиться более резкого фона или более резкого снимка, установите диафрагму на 2–3 ступени выше самой низкой диафрагмы. Это будет самая острая точка объектива. Например, при диафрагме от f/5,6 до f/8 объектив с диафрагмой f/2,8 будет максимально резким.

Узнайте больше о рекомендуемых настройках камеры для портретов, снятых при разном освещении и условиях, в книге «Портреты: создание снимка» Джины Милисии. Ознакомьтесь с разнообразными образцами портретов с различными настройками камеры, чтобы понять разницу.

Скорость затвора: теперь пришло время воспользоваться измерительной камерой камеры и отрегулировать скорость затвора. Ваша цель состоит в том, чтобы достичь центрального чтения. После этого необходимо сделать тестовый снимок и изучить гистограмму и ЖК-экран.

Скорость затвора устанавливается примерно в два раза больше фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете с 24-миллиметровым объективом с фиксированным фокусным расстоянием, вы устанавливаете самую низкую скорость затвора 1/60, чтобы предотвратить дрожание камеры и размытие изображения. Однако это не лучшая выдержка для портретов во всех ситуациях.

Если ваша беззеркальная камера или объектив имеют встроенную стабилизацию или вы снимаете со штатива, рекомендуется установить более низкую выдержку. При выборе режима приоритета диафрагмы ваша диафрагма будет установлена ​​автоматически.

Баланс белого рекомендуется установить на 5200-6000 Кельвинов или «Солнечно». Помните, что позы — не менее важный аспект для фотографов-портретистов. Если вы стремитесь получить безупречный портрет, обязательно изучите позы портретной фотографии.

Уличные портретные настройки DSLR для хмурой погоды

Мрачная погода является более сложной задачей для портретной фотографии, но с помощью этих советов вы легко получите потрясающий результат.

ISO должно быть установлено от 100 и выше. Поскольку на улице неярко, необходимо увеличить чувствительность камеры. Не переусердствуйте, так как некоторые камеры, установленные на ISO 800, могут производить ненужный шум. Тем не менее, количество зерна зависит от модели вашей камеры. При ISO 800 одни камеры выдают четкие снимки, другие – довольно зернистые.

Снято на Fujifilm X-T3+ Fujinon XF56mmF1.2 R

Если вы собираетесь снимать портреты в пасмурную, снежную или даже дождливую погоду, я рекомендую вам использовать водонепроницаемую камеру, чтобы избежать лагов или купить сумку для камеры. это сохранит корпус вашей камеры и объектив в безопасности.

Диафрагма (f) должна быть широко открыта. Конечно, это не значит, что нужно ставить его на самую высокую точку. Так же, как и при фотографировании на улице в солнечную погоду, вам нужно знать свою композицию. Поэтому придерживайтесь самой широкой диафрагмы для малой глубины резкости и самой маленькой, чтобы фон был в фокусе.

Скорость затвора не должна превышать значения 1/200 или 1/400, так как вы можете увидеть недостаточно света. В случае выбора режима приоритета диафрагмы этот параметр настраивается автоматически. Имейте в виду, что значения медленнее 1/60 с, такие как 1/15 или 1/30, могут испортить ваши свадебные портреты. Если не использовать штатив, снимки получатся смазанными.

Баланс белого устанавливается из 6000 Кельвинов, «Тень» или «Облачно». Вы можете использовать карту баланса белого, чтобы упростить определение правильного значения баланса белого.

Настройки камеры для съемки портретов в помещении

Если вам интересно, как снимать студийные портреты или художественные портретные фотографии, настройки напоминают настройки для съемки на улице в пасмурную погоду. Тем не менее, съемка в помещении имеет свои нюансы, когда дело доходит до настроек камеры.

Снято Sony A7R III + Rokinon RK50M-E 50 мм F1.2

Диафрагма должна быть 1,2 или максимально доступной для объектива. Не забывайте, что чем шире диафрагма, тем больше света может пройти через объектив. Обратите внимание на этот параметр, так как внутреннее освещение не ограничено.

ISO : Фотосъемка с f/1.2, вероятно, приведет к тому, что выдержка будет слишком длинной для съемки с рук, и камера не будет трястись. Боритесь с этим, регулируя скорость затвора и предварительно устанавливая повышенную чувствительность примерно на ISO 800. При слабом освещении лучший ISO для портретов — 1600+ и 800 для яркого студийного света без вспышки. Узнайте больше на курсе Скотта Келби «Портреты с освещением на местности».

Скорость затвора : Выберите 1/15 для съемки со штатива и 1/60-1/200 для стабильных снимков, сделанных с рук. Для съемки быстро движущихся объектов (например, бегущего, прыгающего или танцующего человека) используйте выдержку около 1/1000 секунды или больше.

Настройки баланса белого : Режим «Флуоресцентный» используется для получения теплых и ярких изображений, когда можно компенсировать флуоресцентное освещение и холодные тона. Режим «Tungsten» используется для освещения лампами накаливания. Эта настройка способствует акцентированию холодных цветов на снимках.

Режим «Вспышка» используется при неудовлетворительном освещении. В этом режиме камера выбирает правильный баланс белого в условиях низкой освещенности. Автоматический режим поможет в автоматической регулировке баланса белого в соответствии с типом источников освещения и их количеством.

Настройки камеры для групповых портретов

Когда перед вами стоит задача снимать большое количество людей одновременно, помните, что она полна трудностей. Вы должны внимательно наблюдать за всеми перед камерой, иметь в голове творческие идеи группового фото, следить за тем, чтобы они были неподвижны и в фокусе. Знание настроек камеры для больших групповых фотографий определенно дает вам преимущество в процессе съемки.

Снято Canon EOS REBEL T7i + Canon EF 35mm f/2

ISO : Настоятельно рекомендуются такие низкие значения, как 100-400. Если сенсор вашей камеры довольно большой, вы можете увеличить ISO без риска получить шум. Но лучше быть внимательным. Для увеличения скорости затвора значение следует увеличить.

Диафрагма играет ключевую роль в свадебных портретах. Лучшая диафрагма для групповых портретов, чтобы каждый человек был в фокусе, а изображение было четким, — это f/5,6 или f/8. Учитывая расположение людей, они не должны располагаться очень далеко друг от друга.

Попросите моделей собраться как можно ближе и сфотографировать с диафрагмой f/5.6, чтобы получить четкие и хорошо сфокусированные снимки. Кроме того, не переусердствуйте с закрытием диафрагмы и поднятием значений выше f/11. Если установленная диафрагма достаточно мала, в сочетании с большинством объективов это приведет к потере качества и точности групповых портретов.

Используйте эту полезную таблицу, чтобы выяснить, какую диафрагму установить в зависимости от того, сколько людей в кадре.

Скорость затвора . При фотографировании детей или групп людей используйте короткую выдержку. Начните с 1/125 или быстрее, а затем настраивайте этот параметр по ходу дела. Если вы заметили, что ваши изображения становятся размытыми, вам следует увеличить скорость затвора. В этом случае также необходимо настроить диафрагму или выбрать более высокое значение ISO.

Баланс белого : Для фотосессий на открытом воздухе установите баланс белого на «Тень», «Дневной свет» или «Облачно» в зависимости от погоды. Что касается настроек камеры для групповых фотографий в помещении, воспользуйтесь настройками баланса белого для люминесцентных ламп или ламп накаливания в соответствии с выбранным источником освещения.

Советы по настройке портретной фотокамеры

Выведение портретной съемки на новый уровень — довольно трудоемкий процесс, но, к счастью, я подготовил эффективные советы и приемы портретной фотосъемки, которые вы можете использовать, чтобы сделать свои фотографии яркими и добиться потрясающих результатов с помощью уроков по портретной фотографии в Photoshop. .

1. Снимайте в формате RAW

Несмотря на то, что современные цифровые камеры могут похвастаться совместимостью с форматом файлов RAW, многие фотографы-новички продолжают снимать в формате JPEG. На самом деле формат RAW более удобен для фотошопа портретов. Он обеспечивает высочайшее качество изображения наряду с расширением динамического диапазона в темных и светлых участках изображения.

С файлом RAW вы можете исправить любые ошибки в настройках камеры для портретов, в частности, баланса белого и экспозиции. Но если бы вы делали снимки в формате JPEG, у вас не было бы возможности ничего редактировать, и в итоге эти файлы были бы удалены.

2. Выберите режим приоритета диафрагмы

Приоритет диафрагмы, пожалуй, самый распространенный портретный режим. Это позволяет стрелку выбирать диафрагму (значение числа f), а фотокамера регулирует скорость затвора.

В этом режиме вы полностью управляете глубиной резкости, а также размытием фона, чтобы подчеркнуть объект. В качестве альтернативы вы можете выбрать ручные настройки камеры, которые обеспечивают полную регулировку выдержки и диафрагмы. Предлагаю сначала освоить режим приоритета диафрагмы. Затем вы можете попробовать фотографировать в ручном режиме, самостоятельно регулируя портретные настройки DSLR.

3. Следите за настройками фокусировки

Один из самых важных советов для получения хороших портретных фотографий — не позволяйте камере самой выбирать, на чем сфокусироваться. Видимо не получится. Вместо этого установите фокус самостоятельно на одну точку, например, на глаза модели. Если глаза находятся на разном расстоянии от камеры, сфокусируйтесь на ближайшем к устройству глазе. Когда дело доходит до настройки фокуса, предпочтите покадровую (AF-S) непрерывной съемке (Servo или AF-C).

Не путайте следящий фокус для движущихся объектов с автофокусом для статических объектов, вам нужен последний. Как только вы имеете дело с моделями, которые постоянно двигаются, как дети, установите режим Непрерывной автофокусировки и выберите несколько точек фокусировки. Комбинируя многочисленные точки фокусировки и режим непрерывной автофокусировки, вы с большей вероятностью получите резкий снимок.

4. Войдите в настройки замера

Для удачных портретных фотографий требуется точечный замер. Это позволяет вам проверить, правильно ли экспонируется конкретная область. Точечный замер обрабатывает свет в центре кадра и оценивает экспозицию. Если вы не снимаете со вспышкой, лицо модели будет в этой точке.

В случае использования вспышки экспозиция для фона обязательна. В результате лицо человека будет освещено вспышкой. Дважды проверьте, что у вас не включен режим приоритета диафрагмы. Вам придется выполнять ручную корректировку выдержки и значений экспозиции, так как вы уже прибегали к точечному замеру и были указаны новые значения экспозиции.

5. При необходимости используйте компенсацию экспозиции

Часто бывает необходимо увеличить яркость лица человека из-за недостаточного освещения или из-за того, что кожа на изображении получается темнее, чем необходимо. Другой вариант — когда снег в кадре оказывается не таким белым и ярким, как вы хотели. Компенсация экспозиции поможет вам исправить это.

Во-первых, изучите руководство камеры, найдите и нажмите кнопку компенсации экспозиции. Следующим шагом будет увеличение положительной компенсации экспозиции на +1 ступень, чтобы сделать лицо модели светлее, или уменьшение на -1 ступень, чтобы сделать его темнее. Что касается настроек моей камеры с компенсацией экспозиции для портретов, я обычно начинаю с 1/4 EV, а затем повышаю или понижаю ее с шагом 1/4, пока не буду удовлетворен результатом.

Дополнительные инструменты

СКАЧАТЬ

Если вы хотите улучшить свои портреты как профессионал, не тратя много времени на редактирование, попробуйте эти готовые инструменты. С помощью этих пресетов вы можете корректировать цвета на изображениях и вносить другие корректировки, чтобы воплотить в жизнь все свои идеи автопортрета. Этот универсальный пакет содержит эффекты для портретов как в помещении, так и на улице.

Лучшие настройки камеры для съемки при слабом освещении

Самое удивительное в вашей камере то, что она может буквально видеть в темноте. Ваша камера может запечатлеть вещи в условиях низкой освещенности, о которых вы даже не подозревали. Когда вы обнаружите, что снимаете в условиях слабого освещения, это не значит, что пришло время упаковать камеру. Это значит, что пришло время по-новому подойти к настройкам камеры! С правильными настройками для фотосъемки при слабом освещении вы сможете делать красивые фотографии независимо от того, насколько темной является ваша сцена.

The Best Camera Settings For Low Light Photography Are:

• Mode: Manual
• Shutter: 1″ – 1/60
• ISO: 1200 – 1800
• Aperture: F/ 2.8 или шире
• Фокус: Ручной фокус (MF)
• Белый баланс: AWB
• . 0054

Теперь давайте разберем причины этих настроек камеры, чтобы помочь вам получить фотографии с лучшей экспозицией в условиях низкой освещенности.

Что считается фотографией при слабом освещении?

Фотосъемкой при слабом освещении считается любая ситуация, при которой не хватает доступного света. Это может быть на улице сразу после захода солнца или в комнате только с одним источником света. В условиях низкой освещенности вы можете видеть небольшое количество деталей своими глазами, но еще не полностью темно.

В любой ситуации съемка при слабом освещении сопряжена с уникальным набором задач, связанных с настройками камеры. Этот стиль фотографии часто требует более широкой диафрагмы, более длинной скорости затвора и более высокого значения ISO.

Поскольку вам нужно пропускать в камеру экспоненциально больше света по сравнению с днем, получить нужные настройки может быть непросто. Особенно сложно получить достаточно короткую выдержку при съемке движения. Чтобы помочь вашей камере, вам нужно изменить настройки, чтобы впустить как можно больше света. Например, если вам нужна более короткая выдержка, вы можете компенсировать это увеличением ISO и открытием диафрагмы.

Хотя фотографии, которые вы можете сделать при слабом освещении, сложнее, они всегда стоят затраченных усилий. Совершенно другое ощущение от фотографий при слабом освещении, которые вы не можете сделать в любых других условиях освещения. Зная правильные настройки камеры, вы никогда не будете ограничены временем суток, когда сможете снимать!

Обзор лучших настроек камеры для съемки при слабом освещении

Если вы начинающий фотограф, вашей первой реакцией при съемке при слабом освещении может быть использование вспышки. Будь то встроенная в камеру или внешняя вспышка, это кажется разумным вариантом, чтобы сделать сцену ярче. Проблема со вспышкой в ​​том, что она может размыть и полностью изменить вид ваших фотографий. Чтобы все выглядело максимально естественно, вы можете использовать правильные настройки камеры и никогда больше не полагаться на вспышку! Давайте разберем каждую из ваших трех настроек экспозиции и то, как они играют роль на фотографиях при слабом освещении.

Лучшая диафрагма (диафрагменное число)

Диафрагма является одним из наиболее важных параметров экспозиции при съемке в условиях низкой освещенности. Поскольку он изменяет только глубину резкости, идеально использовать диафрагму в качестве основной атаки в условиях низкой освещенности. В отличие от ISO, которое увеличивает шум и скорость затвора, что может привести к размытию движения, эффекты диафрагмы не так вредны. Вот почему это первая настройка экспозиции, которую нужно настроить при съемке в условиях низкой освещенности.

Хотя я подробно рассказывал об этом параметре в своем руководстве по настройкам диафрагмы, давайте проведем небольшой обзор. Диафрагма представляет собой небольшое отверстие в форме пончика внутри объектива, которое становится шире или меньше в зависимости от настройки f-stop (диафрагмы). Поскольку диафрагма меняет диаметр, это также влияет на то, какая часть вашей фотографии может быть в фокусе одновременно. Это известно как глубина резкости. С широко открытой диафрагмой вы получите небольшую глубину резкости, которая ограничит то, что будет в фокусе. Если вы хотите размыть фон фотографии, это самый простой способ сделать это.

При съемке в условиях низкой освещенности чем шире диафрагма, тем лучше. В конце концов, это создает больше пространства для прохождения света через ваш объектив. Хотя у каждого объектива свой диапазон диафрагмы, оптимальная диафрагма для использования при слабом освещении составляет 90 159 F/2,8 90 162 . С такой широкой апертурой вы можете пропустить в два раза больше света по сравнению с F/5.6. Независимо от того, снимаете ли вы сцену с тусклым освещением или в полной темноте, F/2.8 сделает всю работу за вас.

Теперь важно отметить, что F/2.8 — это очень широкая диафрагма, что, в свою очередь, означает небольшую глубину резкости. Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, вы не всегда можете позволить себе идеальную глубину резкости для вашей фотографии. Поскольку вам нужно осветлить экспозицию любыми средствами, это лучший вариант для вас. К счастью, если вы снимаете широкоугольный снимок, вы, скорее всего, не заметите большой разницы в фокусе.

– Достаточно ли светосила F/2.8 для съемки при слабом освещении?

Несмотря на то, что существует много объективов со светосилой выше F/2,8, они идеально подходят для съемки в условиях низкой освещенности. С помощью более высокого значения ISO и немного более длинной скорости затвора вы по-прежнему можете снимать множество фантастических изображений при слабом освещении с диафрагмой F/2,8.

Чтобы привести несколько примеров, мой основной объектив — Canon 24-70mm F/2.8. Я использовал этот объектив в бесчисленных сценариях с плохим освещением, и у меня никогда не было проблем с диафрагмой. Ниже приведены несколько снимков, которые я сделал при F/2.8 в различных ситуациях.

Хотя дополнительные несколько стопов света с F/1.8 или F/1.4 — это хорошо, это не совсем необходимо. Вы по-прежнему можете делать фантастические фотографии при слабом освещении с F/2. 8.

Лучшая настройка ISO

Следующая настройка, которую вы должны использовать для борьбы с низкой освещенностью, — это настройка ISO. В двух словах, этот параметр увеличивает чувствительность вашего сенсора к входящему свету. С большей чувствительностью получается яркое фото.

На первый взгляд, ISO кажется лучшей из когда-либо созданных настроек камеры. К сожалению, есть существенный недостаток, который должен заставить вас дважды подумать, прежде чем увеличивать ISO. Этот недостаток проявляется в виде зерна.

Присмотревшись к этому изображению, вы можете увидеть большое количество зернистости при высоких значениях ISO.

Зернистость выглядит как статика, встроенная в вашу фотографию. Это может отвлекать и затруднить различение мелких деталей. По мере увеличения значения ISO зернистость будет становиться все более и более заметной. Вот почему вы не хотите просто максимизировать настройку ISO и заканчивать работу при съемке в условиях низкой освещенности. Требуется немного больше размышлений, чем это.

В большинстве случаев я использую цифру 9.0159 ISO между 1200 и 1800 подходит для многих ситуаций с плохим освещением. На большинстве камер уровень зернистости в этом диапазоне остается приемлемым и не слишком отвлекает от изображения. Однако, в зависимости от вашей камеры, вы можете без опасений использовать гораздо более высокие значения ISO. Мое предложение должно использоваться как более широкое предложение для любого уровня фотографа с любой камерой.

Если вам когда-нибудь было интересно узнать, сколько зернистости снимает ваша камера при различных диапазонах ISO, сделайте серию фотографий с закрытой крышкой объектива. По мере увеличения ISO вы начнете видеть все больше и больше зернистости, пока она в конечном итоге не обесцветит черный цвет вашей фотографии.

– Как снимать при слабом освещении без зернистости

Если вас беспокоит зернистость, вы можете использовать более широкую диафрагму и длинную выдержку, чтобы компенсировать более низкое значение ISO. Хотя вам может быть сложнее заморозить движение, это полезный вариант, если ваш объект остается неподвижным.

Особенно в условиях очень слабого освещения или даже в ночное время нередко можно встретить хотя бы немного зерна. Это не конец света, и он не испортит вашу фотографию в небольших количествах. Если вас беспокоит количество зернистости на определенной фотографии, вы всегда можете использовать шумоподавление в Lightroom или Photoshop!

Лучшая скорость затвора для слабого освещения

Наконец, скорость затвора. Как я уже говорил в своем посте о скорости затвора для начинающих, скорость затвора определяет способ захвата движения. Поскольку он отвечает за то, как долго ваш датчик подвергается воздействию света, он также определяет, размыт ли объект или застыл в движении.

Например, если бы вы фотографировали мчащуюся машину с длинной выдержкой в ​​1 дюйм (секунду), она выглядела бы размытой. Поскольку автомобиль перемещался в то время, когда ваш затвор был открыт, автомобиль создает полосу на фотографии.

Если взять ту же ситуацию и использовать более короткую выдержку, например 1/2000, автомобиль будет заморожен во времени со всеми его деталями идеально резкими. Это связано с тем, что ваш датчик подвергался воздействию света в течение более короткого периода времени, что давало меньше времени для перемещения объекта по кадру.

Теперь, когда вы снимаете при слабом освещении, вы никогда не сможете использовать выдержку 1/2000. Поскольку затвор открывается и закрывается в течение 1/2000 секунды, для правильной экспонирования фотографии требуется много света. При слабом освещении света недостаточно, а это означает, что вашей камере требуется больше времени, чтобы свет попал на сенсор.

Вот почему хорошая настройка выдержки для начала должна быть между 1″ и 1/60 . Несмотря на относительно широкий диапазон, это дает вам возможность получить хорошую экспозицию даже в условиях низкой освещенности. Выбранная вами выдержка будет зависеть от того, что вы пытаетесь сфотографировать.

Если ваш объект движется, вам нужно использовать более короткую выдержку. Если ваш объект неподвижен, например, как гора, то не имеет значения, как долго ваш затвор открыт. Поскольку объект никогда не двигается, вы можете без проблем использовать выдержку до 30 дюймов.

Зачем снимать в RAW?

Несомненно, RAW — лучший тип файла изображения для съемки при слабом освещении. Поскольку у вас будут очень темные тени, съемка в формате RAW дает вам возможность скорректировать настройки позже при постобработке.

Файл RAW имеет гораздо более широкий динамический диапазон, чем файл JPEG, что позволяет ему хранить больше информации о цвете и экспозиции. Работая в выбранном вами программном обеспечении для редактирования, вы можете продвинуть файл RAW намного дальше без потери качества. Откорректировав экспозицию, контрастность или цвет, вы можете полностью преобразовать файл RAW, и он по-прежнему будет выглядеть так же четко, как и в камере.

Поскольку с помощью редактирования фотографий вы можете значительно расширить возможности этих файлов, это лучший выбор для съемки в условиях низкой освещенности. Скорее всего, ваша экспозиция будет выглядеть немного темнее при съемке в условиях низкой освещенности. Однако, выполнив несколько основных настроек изображения, вы сможете легко скорректировать экспозицию. Хотя на него не следует полагаться, чтобы «исправить» вашу фотографию, он определенно может помочь решить любые проблемные области, которые кажутся слишком темными.

Если вы используете файл JPEG для фотосъемки при слабом освещении, вы по-прежнему можете получать приемлемые изображения, но у вас не будет возможности их редактировать. Поскольку файл JPEG более сжат с меньшим количеством информации, программное обеспечение для редактирования фотографий не сможет красиво поднять ваши тени.

Если вы новичок в использовании файлов RAW, важно отметить, что этот тип файла необходимо преобразовать в JPEG, прежде чем вы сможете поделиться им где угодно. Большинство веб-сайтов и платформ социальных сетей не распознают файлы RAW как допустимый формат, поэтому все необходимо конвертировать. Несмотря на то, что это звучит сложно, это всего лишь часть процесса редактирования фотографий. К счастью, это можно сделать за считанные секунды, независимо от того, какое программное обеспечение для редактирования вы используете.

Ознакомьтесь с моими руководствами по редактированию фотографий в Lightroom или Photoshop, чтобы начать работу!

Нужен ли штатив для съемки при слабом освещении?

Всякий раз, когда вы делаете снимки при слабом освещении, наличие штатива будет очень кстати. Хотя это не всегда необходимо, на всякий случай стоит иметь при себе. Поскольку вы будете использовать более длительные скорости затвора, вполне возможно, что вы начнете использовать скорость затвора, слишком длинную для использования при съемке с рук. Хотите верьте, хотите нет, но независимо от того, насколько вы неподвижны, небольшие микродвижения ваших рук могут превратиться в размытые фотографии. Чтобы предотвратить это, штатив будет держать вашу камеру совершенно неподвижно.

Как правило, при любой выдержке длиннее 1/60 требуется штатив . Это означает, что если вы используете скорость затвора, например 1/5, вам понадобится штатив, чтобы сделать резкий снимок. Благодаря возможности держать камеру неподвижно, использование штатива делает съемку при слабом освещении невероятно легкой. Вместо того, чтобы возиться с настройками камеры, чтобы снимать с рук, просто используйте штатив и установите любую выдержку, которую хотите. Будь то 1/5 или 4 минуты, вы все равно получите четкое, хорошо экспонированное фото!

Если вы еще не приобрели штатив, я выкладываю список лучших вариантов на моей странице рекомендуемого снаряжения!

Как делать фотографии при слабом освещении без вспышки

Особенно, когда вы фотографируете людей, может быть трудно хорошо их осветить в условиях низкой освещенности. Вот почему многие фотографы выбирают вспышку, но это не всегда необходимо. Используя несколько простых приемов, вы сможете лучше осветить объекты с помощью абсолютно естественного освещения!

– Поместите объект рядом с источником света

Одной из самых больших проблем при съемке в условиях слабого освещения являются портреты. Поскольку света и без того очень мало, осветить лицо объекта становится намного сложнее. К счастью, в большинстве ситуаций вы можете обойти это, поместив их рядом с источником света. Источником света может быть что угодно: уличный фонарь, автомобильные фары, экран телефона или что угодно еще, что вы можете придумать. Лучше ориентируя объект на свет, вы можете работать с небольшим количеством доступного света, чтобы его было легче увидеть.

Преимущество использования естественного источника света заключается в том, что во время съемки можно использовать более короткие выдержки. Вместо того, чтобы изо всех сил пытаться увидеть достаточно деталей в вашем объекте, дополнительный свет помогает сделать его ярче. Никаких сложных настроек камеры не требуется!

С учетом сказанного вы можете оказаться в ситуации, когда поблизости нет доступного света. Например, если вы были в походе, а солнце только что зашло. Даже в синий час (время после захода солнца) на горизонте остается достаточно света. Сделав объект лицом к более яркой части неба, это поможет направить немного больше света на его лицо. Это простой прием, который вы можете использовать, чтобы улучшить экспозицию без вспышки.

— Настройте параметры камеры, чтобы сделать экспозицию ярче

Если вы не фотографируете людей, то используемая вами выдержка не так важна. В качестве примера предположим, что вы хотите сфотографировать гору в сумерках или интерьер плохо освещенной комнаты. В обоих этих сценариях объект не движется. Ничто в вашем кадре не будет внезапно вставать и уходить. Так что нет никаких причин, по которым вы не можете просто использовать более длинную выдержку, чтобы в камеру попало больше света! Вместо того, чтобы использовать вспышку, чтобы попытаться осветить части вашей сцены, яркая экспозиция будет работать одинаково хорошо.

То же самое касается любых фотографий, которые вы снимаете при слабом освещении. Вместо того, чтобы использовать вспышку, вы часто можете настроить параметры камеры, чтобы сделать фотографию ярче. Будь то замедление затвора, открытие диафрагмы или увеличение ISO, у вас есть множество вариантов.

Если вы не находитесь в полной темноте, подумайте, как вы можете изменить настройки камеры, а не включать вспышку.

– Использовать налобный фонарь

Последний вариант – использовать налобный фонарь. Хотя этот метод действительно применим только к уличным фотографиям, его все же стоит рассмотреть. Давайте сначала поговорим о том, как вы можете использовать налобный фонарь для освещения сцены.

При использовании длинной скорости затвора очень затененные области могут оставаться совершенно темными. Независимо от того, какие настройки камеры вы меняете, эти части вашей фотографии все равно будут выглядеть темными. Используя налобный фонарь, вы можете ненадолго осветить эти темные области, чтобы осветить большую часть кадра. Это отлично помогает улучшить детализацию в темных областях без резкого жесткого света вспышки.

В качестве альтернативы, когда вы фотографируете людей, они могут носить налобный фонарь, чтобы освещать их тела. Это действительно имеет смысл только при съемке в походах, но это простой прием, который я люблю использовать. Ношение налобного фонаря помогает освещать их лица, отражая свет, который освещает все их тела. В приведенном выше примере альпиниста было бы довольно трудно увидеть, если бы свет не отражался от скалы. Создавая дополнительное окружающее освещение, вам больше не нужна вспышка!

Как делать четкие фотографии в условиях низкой освещенности

Разобравшись со всеми настройками камеры, мы не можем забыть об одной из самых важных частей любой фотографии: фокусировке. Без резкого снимка не будет иметь значения, насколько совершенны настройки вашей камеры. Поскольку автофокус не очень хорошо работает при слабом освещении, лучше переключиться на ручную фокусировку (MF). Теперь, когда вы отвечаете за резкость фотографии, как лучше всего это сделать? Просто используйте эту простую 3-шаговую формулу для настройки фокуса при слабом освещении!

Шаг 1. Перейдите в режим просмотра в реальном времени и выполните цифровое увеличение

Лучший способ установить фокус — использовать режим просмотра в реальном времени и увеличить изображение на ЖК-дисплее. Если вы не знакомы, Live View — это режим, который позволяет вам видеть в реальном времени то, что ваша камера видит на ЖК-экране. В этом режиме вы можете увеличивать изображение, чтобы лучше видеть определенные части вашего кадра.

Шаг 2. Найдите яркий источник света в кадре

В режиме Live View найдите и увеличьте масштаб любого источника света в кадре. Это должно быть что-то, что вы видите достаточно ясно, чтобы сфокусироваться. В идеале это должен быть какой-то источник света, который находится рядом с вашим объектом. Таким образом, ваш фокус будет правильно установлен для вашей фотографии.

Если нет источников света для масштабирования, попробуйте использовать фонарик на телефоне, чтобы осветить часть сцены. Это поможет показать больше деталей, которые можно использовать для точек фокусировки.

Шаг 3. Вручную установите фокус на яркой области

С помощью источника света или фонарика регулируйте кольцо фокусировки до тех пор, пока эта область не станет четкой на экране камеры. Как только это будет сделано, уменьшите масштаб Live View и начните фотографировать! Сделав несколько снимков, рекомендуется перепроверить фотографии, чтобы убедиться, что они действительно резкие. Иногда ваше внимание может быть немного сбито в первый раз. К счастью, это легко исправить, если вы поймаете это на ранней стадии съемки!

Идеи для фотосъемки при слабом освещении

Настройки камеры установлены, фотографии в фокусе, и теперь пришло время делать потрясающие снимки при слабом освещении!

Но подождите, есть проблема… что там фотографировать? Вот несколько простых (и забавных) идей, с помощью которых можно попрактиковаться в съемке при слабом освещении.

1. Светопись

Светопись создается с использованием длинной выдержки при перемещении света по кадру. С помощью светящейся палочки или фонарика вы можете перемещаться по рамке, создавая различные фигуры или даже текст с помощью света. Поскольку для этого эффекта требуется длинная выдержка, для этого идеально подходит слабое освещение. Просто не забудьте использовать более длинную выдержку, чтобы дать себе больше времени для рисования!

2. Портреты у камина

Одна из моих любимых идей для съемки при слабом освещении — портреты у камина. Ничто не сравнится с теплым отблеском огня на портретах. Это создает ощущение вашей фотографии, которое трудно воспроизвести каким-либо другим способом. В следующий раз, когда вы устроите костер с друзьями, достаньте камеру и начните снимать отличные портреты при слабом освещении!

3. Фотографии фонарей

Фотографии фонарей — еще одна забавная идея, которая хорошо работает в качестве портретных изображений или просто самих фонарей! Поскольку они создают такое широкое свечение, они работают как идеальный источник света для ваших фотографий при слабом освещении. Вы можете найти множество таких фонарей в местном антикварном магазине или в Интернете. Они определенно являются забавной опорой для экспериментов с вашими фотографиями.

4. Дорожные дорожки

Если вы живете недалеко от города, дорожные дорожки — еще одно интересное занятие для фотографирования при слабом освещении, в котором можно попробовать свои силы.