Настройки фотоаппарата: Страница не найдена — Путеводители Олега Лажечникова

Содержание

Как правильно настроить фотоаппарат. Опытные фотографы делают так

Хотите научиться контролировать настройки вашего фотоаппарата, но при этом не особо разбираться в ручном режиме?

Или, может быть, вы уже кое что понимаете даже в ручных настройках, но пока не чувствуете уверенности в себе? Долго пытаетесь понять какие колёсики куда крутить…

Сейчас я наглядно покажу вам, как я настраиваю свой фотоаппарат для большинства сюжетов. Не пугайтесь, это будет НЕ ручной режим, и настройки действительно очень простые.

И вообще, чтобы делать красивые фотографии совершенно не обязательно снимать в ручном режиме. Да, опытный фотограф, конечно, должен это уметь, но даже опытные фотографы в большинстве случаев используют именно те настройки, которые я сейчас вам покажу. Это реально очень популярные настройки даже у профессионалов.

Для тех, кто любит больше слушать, чем читать, приглашаю на мой новый канал по фотографии на YouTube.

 Подписывайтесь! Будет интересно 🙂

Посмотрите там моё видео на эту тему. Там, конечно, это всё нагляднее с демонстрацией:

 

Грузить вас сложной теорией я не буду, но кое какие базовые знания всё таки нам сегодня понадобятся.

Итак, в фотоаппарате есть три основных параметра, которые влияют на яркость снимка – это выдержка, диафрагма и ISO. Если хотите подробностей, на моём канале есть отдельное видео на эту тему.

Помимо того, что эти три параметра влияют на яркость, они попутно ещё влияют и на другие особенности снимка.

Диафрагма влияет на глубину резкости

Или, проще говоря, насколько сильно будет размываться фон на снимке. Чем больше открыта диафрагма, тем более размыт фон.

Диафрагма f/16Диафрагма f/2,8
Выдержка влияет на то, будет ли на снимке смазываться движущийся объект. Левый снимок сделан на выдержке 1/1500 с. Правый снимок: 1/400 с.

Или, будет ли смазываться целиком весь кадр, когда камера движется во время съёмки.

Шевелёнка – смаз из-за движения камеры во время съёмки

Чем длительнее выдержка, тем сильнее будет смаз от движения.

Ну, и третий параметр – ISO влияет на количество шумов на снимке. 

Чем больше ISO, тем больше шумов и тем хуже качество изображения.

Левый снимок сделан на ISO400. Правый снимок: ISO6400.

Различные комбинации этих трёх параметров дают фотографу множество вариантов для творческих решений снимка.

Но, для большинства сюжетов, которые мы снимаем, требуется намного меньше этих комбинаций. Поэтому попробуем сейчас сократить количество вариантов до минимума.

Начнём с самого главного – с диафрагмы. 

Тут, к сожалению, сократить не получится. Это тот параметр, который очень сильно влияет на восприятие снимка.

Левый снимок сделан на диафрагме f/1.
4. Правый снимок: f/16

Управление глубиной резкости с помощью изменения диафрагмы – это, пожалуй, единственная настройка, которую не стоит доверять автоматике. Так что, про диафрагму всегда помним, думаем и настраиваем сами.

Теперь про выдержку

В большинстве случаев мы хотим, чтобы объекты в кадре были не смазаны. И чаще всего, смаза не будет видно, если мы поставим выдержку 1/125 секунды или короче. То есть, мы можем попросить фотоаппарат, чтобы он сам выставлял любую выдержку не длиннее 1/125 секунды. Уже стало попроще.

Ну и самый НЕважный параметр – это ISO 

По сути, ISO ни на что не влияет кроме как на качество снимка. Причём, чем новее модель вашего фотоаппарата, тем лучше в нём решена проблема качества. Но у каждого фотографа разные критерии оценки качества, поэтому каждый фотограф сам для себя решает выше какого значения ISO лучше не заходить.

Например, на вашем фотоаппарате ISO меняется от 200 до 12800. Вы делайте несколько тестовых снимков, читаете обзоры, мнения экспертов, и определяете для себя, что выше 1600 ISO лучше не поднимать.

Итого, что мы имеем

Диафрагму всегда выбираем сами. Выдержку доверяем автоматике, но ограничиваем – не длиннее 1/125 секунды. ISO тоже доверяем автоматике, а верхнюю границу ставим сами на свой вкус.

Как это выглядит на примере моего фотоаппарата Fujifilm X-T1

Диафрагму я выбираю самостоятельно. Выдержку и ISO выставляю на Авто.

В фотоаппаратах других производителей такой режим называется – приоритет диафрагмы.

Режим приоритета диафрагмы (Av или A).

И там вам, скорее всего, нужно будет отдельно включить Авто ISO.

Теперь нахожу в меню настройки Авто ISO. Выбираю значение по умолчанию – ISO 200. Максимальное значение выберу 3200 – я для себя так определил, что до ISO 3200 качество на этом фотоаппарате будет приемлемое.

И последнее – ставлю минимальную скорость затвора – 1/125 секунды. Скорость затвора – это у меня так выдержка называется.

К сожалению, не на всех фотоаппаратах есть возможность задать пределы по выдержке, но тут уж вам придётся самим разобраться по какому алгоритму ваш фотоаппарат будет менять ISO. Главное сейчас – понять принцип.

Как выглядит процесс съёмки

Конечно, это лучше смотреть на видео, но постараюсь сейчас проиллюстрировать иллюстрациями в тексте 🙂

Допустим, я выставил диафрагму 1.4, потому что хочу, чтобы фон сильно размывался.

Я нажимаю на кнопку спуска до половины. Фотоаппарат не только фокусируется, но ещё и замеряет яркость снимаемой сцены. На основе этого замера автоматика выдаёт следующие значения.

ISO 200, а выдержка 1/340 секунды. В целом, неплохо.

Что дальше? Например, я хочу сделать фон менее размытым. Для этого мне нужно прикрыть диафрагму.

Посмотрим, как на это будет реагировать фотоаппарат.

По мере того, как я прикрываю диафрагму, фотоаппарат увеличивает выдержку. Но делает он это только до того момента, пока не дойдёт до 1/125.

Дальше выдержку он увеличивать не будет, потому-что я поставил ограничение.

Так что теперь, фотоаппарату ничего не остаётся, как начать повышать ISO. Я продолжаю прикрывать диафрагму, а фотоаппарат повышает ISO до тех пор, пока не достигнет предела ISO 3200.

А вот после ISO 3200 фотоаппарату ничего не остаётся, как снова начать увеличивать выдержку.

То есть, выдержка начинает выходить за рамки обозначенных мною пределов. Мы с фотоаппаратом так не договаривались, но у него нет больше других вариантов. Он уже сделал всё, что мог.

Так что, в этот момент появляется риск получить смаз от движения на длительных выдержках. И фотоаппарат нас об этом тоже предупреждает специальным значком.

Поэтому, за этим моментом нужно внимательно следить. Обычно я ориентируюсь по звуку затвора. Как только я слышу этот протяжный звук затвора на длительной выдержке, я настораживаюсь – такая выдержка слишком длинная, чтобы снимать с рук без стабилизатора.

И что делать? В этот момент приходится принимать меры, в зависимости от ситуации и от моих возможностей: использовать штатив, дополнительное освещение или обратно открывать диафрагму и довольствоваться размытым фоном.

Левый снимок сделан на диафрагме f/16. Правый снимок: f/1.4

Вот такой алгоритм действий. Если вы сейчас ничего не поняли, запутались и не хотите вникать, то достаточно будет запомнить всего одну фразу:

В этом режиме мы выставляем только диафрагму и периодически поглядываем на выдержку, чтобы фотоаппарат не выставлял её слишком длинной.

Настройки для более опытных

Современные фотоаппараты довольно неплохо подбирают нужные параметры, чтобы снимок получился нормальным по яркости. Но если, вдруг, вас что-то не устраивает, то всегда можно немного скорректировать работу автоматики. По сути, есть два варианта. Можно попробовать поменять режим экспозамера. Про экспозамер посмотрите отдельное видео на моём канале.

А можно сделать снимок темнее или светлее с помощью экспокоррекции. Для этого на фотоаппарате может быть специальный диск управления или примерно вот такая кнопка.

Тут важно отметить, что когда вы оцениваете яркость снимка, надёжнее ориентироваться не на свои ощущения, а на гистограмму. О том, как пользоваться гистограммой у меня на канале тоже есть отдельные видеоролики.

Конечно, в фотоаппарате есть ещё кое какие настройки, но там уже всё сильно зависит от ваших предпочтений. Если вам это поможет, то я могу рассказать про свои предпочтения.

Какие ещё настройки делаю я

Самая главная настройка – я сохраняю снимки в сыром формате RAW. И одно это позволяет мне закрыть кучу других вопросов: мне не надо настраивать в фотоаппарате всякие цветовые профили, насыщенность, контраст… Я это всё делаю потом на компьютере. В том числе, при обработке на компьютере я настраиваю и баланс белого. Поэтому, во время съёмки могу просто выставить баланс белого Авто и не думать о нём.

Что ещё… Фокусировка – автоматическая, покадровая (AF-S или ONE SHOT).

Точку фокусировки выбираю вручную, чтобы показать фотоаппарату на чём нужно сфокусироваться. Единственное, отмечу, что нужно стараться наводить точку фокусировки на контрастные объекты, иначе фотоаппарату будет сложно поймать фокус.

Ну вот! С такими настройками по умолчанию у меня фотоаппарат всегда лежит в сумке. Достал фотоаппарат, быстро прикинул какая нужна диафрагма, выставил её, и всё – сразу можно фотографировать. Об остальном позаботится автоматика.

Ручной режим иногда приходится использовать, но это скорее исключение. На первом этапе, пока вы только учитесь фотографировать, этих простых настроек должно хватать для большинства сюжетов.

Надеюсь, эти настройки позволят вам тратить меньше времени на технику, а больше внимания уделять творчеству… ну и просмотру моего канала, конечно 🙂

Если вам понравилась статья, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Это очень воодушевит меня готовить больше интересных материалов.

——————-

Напоминаю, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

© Братья Колдуновы

Настройка фотоаппарата — документация Geoscan 101 Geodesy

Настройка фотоаппарата Sony DSC-RX1

Перед выполнением настроек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации фотоаппарата, в которой описано назначение и использование органов управления.

  • Диск режимов установите в положение S (Приоритет выдержки).

  • Установите выдержку 1/800.

  • Диск коррекции экспозиции установите в положение 0 (ноль).

  • Кольцо переключения макро установите в положение 0,3m-∞.

  • Диск режима фокусировки установите в положение MF.

Для настройки параметров фотоаппарата нужно нажать кнопку MENU, затем, в соответствии с пунктами ниже, установить требуемые значения.

Отключение автоматического просмотра

Установка значения «Только режим видео»

Установка времени начала энергосбережения

Сброс номера файла

Другие настройки фотоаппарата изменять не требуется.

Форматирование карты памяти

  1. Последовательно выберите MENU → [Карта памяти] → Форматировать

Внимание

Все данные на карте памяти будут удалены!

Сброс настроек

Для сброса всех настроек:

  1. последовательно выберите MENU → [Настройки] → Инициализировать → Сброс настроек

Внимание

Не извлекайте батарейный блок во время сброса или преустановки значений настроек!

  1. После сброса установите время и дату. Если пропустить это действие, настройки фотоаппарата сохраняться не будут.

  2. Выключите фотоаппарат с помощью переключателя ON/OFF.

  3. Не отключайте фотоаппарат от сети или АКБ в течение 3-х минут для сохранения настроек во внутреннюю память.

Важно

Фотоаппарат может выводить сообщение E:61:00. Это означает, что он сфокусирован на максимальную дальность. На работоспособность не влияет.

Учет смещения центра фотографирования

Так как геодезический приемник расположен внутри консоли БВС, его центр находится в стороне от камеры.

Параметры смещения следует учитывать при точном построении ортофотопланов и 3D-моделей.

Таблица смещения координат GNSS-приемника:

ΔX

327 мм

ΔY

236 мм

ΔZ

3 мм

Координаты GNSS-приемника относительно камеры

Для настройки смещения в Agisoft Metashape во вкладке Инструменты выберите пункт Калибровка камеры. Установите во вкладке Поправка GPS/INS отклонения в метрах (см. рисунок).

Калибровка камеры в Agisoft Metashape

Настройка фотоаппарата — Документация Geoscan 2019

Настройка фотоаппарата Sony DSC-RX1

Перед изменением настроек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации фотоаппарата, в которой описано назначение и использование органов управления.

  • Установите диск режимов в положение S (Приоритет выдержки).
  • Установите выдержку 1/800.
  • Диск коррекции экспозиции установите в положение 0 (ноль).
  • Кольцо переключения макро установите в положение 0,3m-∞.
  • Диск режима фокусировки установите в положение MF.

Для настройки параметров фотоаппарата нужно нажать кнопку MENU, затем, в соответствии с пунктами ниже, установить требуемые значения.

  • В меню фотосъемки (вкладка 1) установите Размер изображенияL24M, Формат4:3, КачествоВысокое.

Установка параметров съемки

  • В меню пользовательских установок (вкладка 1) отключите Автоматический просмотр.

Отключение автоматического просмотра

  • Отключите Помощь для РФ и установите Время увеличения фокусировкиБез ограничений (вкладка 2).

Отключение помощи для РФ и установка времени увеличения фокусировки

  • Установите для кнопки MOVIEТолько режим видео (вкладка 3).

Установка значения «Только режим видео»

  • В меню (вкладка 2) установите Время начала энергосбережения30 мин .

Установка времени начала энергосбережения

  • В меню карты памяти установите Номер файлаСброс.

Сброс номера файла

Другие настройки изменять не требуется, эти параметры устанавливаются по умолчанию. Если необходимо СБРОСИТЬ все настройки и параметры фотоаппарата и повторной настройки, зайдите в MENUМеню установки**→ **ИНИЦИАЛИЗАЦИЯСброс настроек. После перезагрузки фотоаппарата необходимо произвести выбор Часового пояса и даты, в противном случае настройки не сохранятся и при включении фотоаппарата будет повторно появляться меню настройки Часового пояса и даты. После установки Часового пояса и даты необходимо произвести настройку параметров как указано выше.

По окончании настройки необходимо ШТАТНО (через переключатель ON/OFF) выключить фотоаппарат, и не отключать от источника питания в течении 3 минут (это время необходимо для сохранения всех настроек в память фотоаппарата).

Фотоаппарат может выводить на экран сообщение «E:61:00». Это связано с тем, что фотоаппарат принудительно сфокусирован на бесконечность. Наличие сообщения «E:61:00» не влияет на работоспособность фотоаппарата.

Настройка фотоаппарата Sony А6000

Перед выполнением настроек ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации фотоаппарата, в которой описано назначение и использование органов управления.

  • Диск режимов установите в положение S (Приоритет выдержки).

С помощью диска управления установите следующие параметры:

выдержка 1/800
ISO Auto
  • В меню фотосъемки (вкладка 2) установите Режим фокусировкиРучной фокус.

Установка ручного фокуса для режима фокусировки

  • В меню пользовательских установок (вкладка 1) отключите Автоматический просмотр.

Отключение автоматического просмотра

  • В меню пользовательских установок (вкладка 3) включите Cпуск без объектива.

Включение спуска без объектива

  • В меню пользовательских установок (вкладка 6) установите для кнопки MOVIEТолько режим видео.

Установка значения «Только режим видео»

  • В меню (вкладка 2) установите Время начала энергосбережения30 мин.

Установка времени начала энергосбережения

  • В меню (вкладка 5) установите Номер файлаСброс.

Сброс номера файла

Учёт смещения центров фотографирования

Так как геодезический приемник расположен внутри консоли БВС, его центр находится в стороне от камеры.

Параметры смещения следует учитывать при точном построении ортофотопланов и 3D-моделей.

Офсеты для Геоскан 201

Значения офсетов для левого слота:

Камера, угол x y z
A6000, надир 0.505 0.180 0.033
RX-1, 15° 0.503 0.181 0.033
RX-1, 20° 0.505 0.175 0.25
Silar 0.505 0.180 0.06

Значения офсетов для правого слота:

Камера, угол x y z
A6000, надир 0.374 0.179 0.04
RX-1, 15° 0.357 0.181 0. 033
RX-1, надир 0.368 0.181 0.032

Офсеты для камеры RX-1 при установке по центру

Камера, угол x y z
RX-1, надир 0.489 0.175 0.032

Офсеты для мультиспектральной камеры RedEdge-MX

Объектив x y z
Синий 0.480 0.188 0.006
Зеленый 0.509 0.188 0.006
Красный 0.509 0.167 0.006
NIR 0.480 0.167 0.006
Red Edge 0.494 0.177 0.006

Для настройки смещения в Agisoft Metashape во вкладке Инструменты выберите пункт Калибровка камеры. Установите во вкладке Поправка GPS/INS отклонения в метрах (см. рисунок). Обратите внимание, что поправка по оси Х вводится со знаком +, поправки по оси У и Z вводятся со знаком .

Ввод офсетов в Agisoft Metashape

Настройки фотоаппарата на улице днём (солнце)

Многие начинающие фотографы предпочитают дожидаться хорошей погоды и солнца, чтобы пойти на природу сделать красивые фотографии. Однако, они встречаются с рядом трудностей, которые поджидают фотографов при фотосъёмке на солнце.

Прямые солнечные лучи представляют собой жёсткий свет — отсюда на фотографии получаем сложный свето-теневой рисунок (сильный контраст), при котором есть пересветы и глубокие тени. Зачастую настроить фотоаппарат таким образом, чтобы и света и тени были отображены в деталях, почти невозможно (динамический диапазон фотоаппарата гораздо меньше динамического диапазона реальной картины). Именно поэтому профессиональные фотографы предпочитают фотографировать в облачную погоду.

Любые попытки настроить фотоаппарат на тени приводит к пересвечиванию предметов, на которые светит солнце, и наоборот, при попытке настроить фотоаппарат на светлые участки картины, предметы, находящиеся в тени теряют детализацию.

Посмотрим на фотографию ниже. Здесь видно, что одна часть лица девушки пересвечена солнцем, и никакие настройки не позволяли сделать так, чтобы не было потери деталей в светах или в тенях.

Возникает вопрос: так какие же настройки фотоаппарата выставлять?

Для начала рекомендация по выбору места фотосъёмки. Если есть возможность, то лучше фотографировать в том месте, где нет прямых солнечных лучей — тогда Ваша фотография будет лучше сбалансирована по динамическому диапазону светов и теней (почти не будет выбивающихся деталей в светах или тенях).

Но если такой возможности нет, тогда:

Фотографируем человека на природе в солнечную погоду.

Для начала обсудим расположение модели относительно солнца. Старайтесь не ставить человека лицом к солнцу — модель будет морщиться и щуриться, у неё быстро начинают болеть глаза. Лучше расположить человека таким образом, чтобы солнце было сбоку или сзади — таким образом, солнечные лучи будут играть роль моделирующего света (кстати, о видах света мы подробно рассказываем на наших фотокурсах для начинающих фотографов). Такая подсветка не мешает модели и даёт красивые блики на волосах. Иногда, попадая в объектив фотоаппарата, солнечные лучи дают интересные световые и радужные блики, что также делает фотографию более интересной.

Такая расстановка модели относительно света делает фотосессию на природе более комфортной для модели, но более сложной для фотографа. Иногда сфокусироваться против солнца очень сложно, да и лицо модели становится более тёмным (ведь, свет у нас падает или сбоку или сзади — одна половина лица или всё лицо оказывается в тени). Тут, как правило, не обойтись без дополнительной подсветки (хотя, если у Вас дорогой топовый фотоаппарат, тогда Вы можете получить хорошие фотографии и без потери деталей в тенях). В качестве подсветки могут подойти 2 варианта:

  • отражатель,
  • вспышка,

Отражатель — это незаменимая и очень бюджетная вещь, которая выручает фотографа в случае мобильных фотосессий (на природе, в путешествиях и т.д.). В нашем случае, придётся отражать солнечный свет на участки модели, находящиеся в тени. Зачастую отражение солнца попадает в лицо модели и это, опять-таки, неудобно, но тут уж ничего не поделаешь. Единственный выход — попросить модель закрыть глаза на время установки отражателя и фокусировки — в момент, когда всё готово, модель открывает глаза и мы производим фотографирование.

Второй вариант — использование вспышки (это может быть даже встроенная вспышка, которая есть почти на всех цифровых фотоаппаратах) — тут всё гораздо проще. Солнечный свет не мешает модели. Мы выбираем красивую композицию кадра, фокусируемся на лице человека и делаем снимок. Однако, и тут ситуация не без подводных камней.

Порой сложно сфокусироваться против солнца — лучи попадают в объектив и усложняют для фотоаппарата процесс определения резкости кадра. Как вариант: можно использовать бленду, которую надевают на объектив, ограничивая попадание засветки на линзы.

Второй подводный камень — различие баланса белого двух источников света (солнце и вспышка). Солнечные лучи на фотографии выглядят теплее, чем холодная вспышка. Как вариант: можно использовать конверсионные фильтры, которые сдвигают баланс белого вспышки, делая его более похожим на баланс белого солнечного света. При таком подходе фотография смотрится более гармоничной и целостной — модель не выбивается по цвету из общей картины.

Кстати, использование отражателя не приводит к такой трудности — отражаемый от отражателя свет почти идентичен исходному солнечному лучу.

В качестве примера приведём фотографию, сделанную в парке «Царицыно» в прошлом году. Условия фотосъёмки как раз такие, как мы обсуждаем — солнечный день.

Размещение человека относительно источника света: таким образом, чтобы солнце было сбоку сзади.

Настройки фотоаппарата:

  • диафрагма F/2. 8 (чтобы отделить портрет от фона),
  • выдержка 1/160 с (чтобы не сказывалась шевелёнка и картинка была резкой),
  • ISO 200 (чем меньше, тем лучше — меньше цифровых шумов),
  • замер: точечный.

Дополнительный свет (вспышка или отражатель) в данном случае не использовался, так как это была осень и слой жёлтых опавших листьев давал хороший отражённый мягкий свет на лицо человека.

Фотографировать пейзаж в солнечную погоду довольно сложно, но если Вы всё-таки хотите попробовать это сделать, то производите замер экспозиции по тем участкам, которые наиболее Вам важны (именно они должны быть отображены на фотографии без потери деталей). В любом случае, нужно быть готовым к тому, что некоторые участки кадра будут отображены с потерей деталей в тенях или светах. Именно поэтому пейзажи профессиональные фотографы делают на рассвете или после заката солнца, когда прямых солнечных лучей нет.

Двухкнопочный сброс: Восстановление настроек по умолчанию

Автофокусировка (видоискатель)
  Режим автофокусировки
  % AF-S
Прочие режимы AF-A
Режим зоны АФ
  n, x, 0, 1, 2, 3 Одноточечная АФ
m, w Динамическая АФ (51 точка)
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, f, d, e, ‘, u, P, S, A, M Автоматический выбор зоны АФ
Автофокусировка (live view)
  Режим автофокусировки AF-S
Режим зоны АФ
  m, r, w, %, f, d, e, ‘, u, 1, 2, 3, P, S, A, M Широкая область АФ
n, 0 Нормальная область АФ
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z АФ с приоритетом лица
Точка фокусировки1 Центр
Предвар. просмотр экспозиц. Выкл.
Диаф. с электр. на мультис. Выключить
Отображение засветки Выкл.
Громкость наушников 15
Замер экспозиции Матричный
Фиксация блокировки АЭ Выкл.
Брекетинг Выкл. 2
Коррекция вспышки Выкл.
Коррекция экспозиции Выкл.
Режим вспышки
  i, k, p, n, w, f, d, ‘ Авто
s Авто + подавление эффекта красных глаз
o Авто + медленная синхронизация
0, P, S, A, M Заполняющая вспышка
e Выкл.
Блокировка FV Выкл.
Гибкая программа Выкл.
Режим задержки экспозиции Выкл.

Как снимать без вспышки при слабом освещении

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки. 

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой  запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера  во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы  сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Фризлайт настройки фотоаппарата – Lightpainting Russia

В этой статье мы расскажем о том, какие фризлайт настройки фотоаппарата необходимо выставлять для различных камер и творческих задач. На что влияют конкретные условия и цифры на дисплее вашей камеры. Как настроить Никон, Кэнон, Сони для фризлайта. Фризлайт в домашних условиях создают в основном новички этого дела, мы рекомендуем выходить за эти рамки, но избегать городского освещения. Все зеркальные камеры схожи в настройках выдержки для фризлайта, диафрагмы и светочувствительности, независимо от бренда. Поэтому мы чуть отстранимся от торговых марок и опишем общие решения – как настроить фотоаппарат для Freezelight .


 
 


 
 

Выдержка:

Новички путают этот термин с задержкой спуска затвора на 2 сек. / 10 сек. Этот параметр включен в функционал многих современных зеркальных цифровых камер для достижения максимальной неподвижности техники во время съёмок. А вот выдержка – это время на которое открывается затвор камеры для фиксации фризлайт изображения . Длительность в большинстве моделей варьируется от 1/4000 сек. до 30 сек. без использования каких-либо дополнительных средств. Для создания простого фризлайт фото вам понадобится выставить в настройках фотоаппарата 10-20 секунд. Переключите вашу камеру в режим “M” покрутите колёсико регулировки выдержки, какое колёсико крутить можно узнать в инструкции к вашему фотоаппарату.

 
 

Выдержка фотоаппарата для фризлайта


 
 

Диафрагма:

Диафрагма это 6-8 лепестковый механизм ограничения света в объективе (общепринято обозначать числом – f ). У разных производителей существуют разные способы настройки этой величины, разные рычаги управления. Значение диафрагмы обычно варьируется от f1,2 и до f32 и зависит это от конкретного объектива. Многие из нас смотря фотографии ночного города  на длинных выдержках видели звёздочки от ярких источников света, расположенных как правило вдали.  Оказывается эти звёзды образуются на фото из-за сильно закрытой диафрагмы 6-8 угольное отверстие которой и создаёт подобный эффект.

 
 
Запомните: Чем больше число f – тем сильнее закрыта диафрагма и тем темнее получится рисунок светом, чем меньше число f – тем более диафрагма открыта и тем светлее получится фризлайт фото.
 
 

Значение диафрагмы для фризлайта


 
 
 

Чувствительность матрицы:

Чувствительность матрицы цифровой камеры (iso) – значение мы рекомендуем ставить на 100 или на 200, для рисования светом и 400-800 если вы планируете снимать stop-motion ролик движущихся облаков вокруг луны ночью. Некоторые модели фотоаппаратов не позволяют ставить высокую чувствительность без появления шумов, этот нюанс нужно учитывать.

 
 
 

Фокусное расстояние, стабилизатор и штатив:

Для создания фризлайт фото обязательно ставьте вашу камеру на штатив, убедитесь что ножки штатива надёжно зафиксированы на поверхности и не проваливаются. Если вы решили устроить световой перфоманс с красивыми отражениями и бликами от снега – вам скорее всего придётся ставить штатив в сугроб,  утопите все ножки на максимальную глубину, потому что  стоит камере чуть шелохнуться – фризлайт рисунок будет испорчен. Впрочем вы скоро поймёте что для достижения хороших результатов просто необходимо будет потратить большое количество дублей, пока вы учитесь рисовать светом. Фокусное расстояние влияет на плотность фризлайт картинки . Например на 16-18мм почти все расстояния от камеры будут в зоне резкости (глубина резко изображаемого пространства – ГРИП), а при построении композиции кадра с фокусным расстоянием 50мм и более ГРИП резко сокращается, возникает боке (эффектное размытие фона, интересно применять и в рисовании светом).

 
 

Сдвиг при включенном стабилизаторе.


 

Стабилизатор в объективе рекомендуем отключить, так как камера может подавать ложные сигналы о шевелении корпуса и оптическая система созданная для достижения оптической резкости сыграет с вами злую шутку.  В момент создания Арт-проекта на самых первых рисунках мы стали замечать сдвиги огней ночного города на горизонте. Долго не могли понять почему так происходит, затем всё-таки без всяких подсказок со стороны выяснили что именно даёт такие сдвиги картинки – система линз с вертикальной стабилизацией.

 
 
 

Светофильтры:

 
 
 

Снимите все светофильтры с объектива. Наличие фильтров при фронтальной засветке объектива может дать неприятную дымку и ореол вокруг вашего рисунка.

Светофильтры при рисовании светом


Вот такие блики могут возникать из-за фильтров.


 
 
 

Современное рисование светом в фотографии появилось к моменту бума продаж цифровых фотоаппаратов. Очень удобно сразу наблюдать на экране результат своих фризлайт манипуляций перед зеркальной камерой. Параметры фотоаппарата при рисовании светом могут изменяться в зависимости от поставленных вами задач. Чем сложнее фризлайт рисунок или даже картину вы задумали – тем длиннее будет выдержка и тем яснее надо представлять степень закрытия диафрагмы.

 
 
 

Мы пишем картины, устраиваем встречи и снимаем анимацию — присоединяйся!

Руководство по настройке камеры для начинающих (ЛЕГКО И ВЕСЕЛО!)

Это руководство по настройкам камеры поможет вам сделать первые шаги, чтобы вывести камеру из автоматического режима.

Если вы просто делаете снимки на камеру в том виде, в каком она была получена из коробки, вы упускаете прекрасные возможности для фотосъемки.

Вам не нужно сразу переходить в ручной режим, чтобы управлять своими фотографиями. Вы можете узнать, как использовать различные функции Авто и Полуавтоматика на своей камере, и увидите большую разницу.

Из этого руководства вы узнаете об основных настройках камеры и о том, как они работают. Вы также найдете различные режимы съемки, чтобы применить полученные знания и упростить выход из автоматического режима.

Затем я объясню различные режимы замера, чтобы узнать, как ваша камера измеряет свет. Таким образом, вы можете выбрать подходящий для каждой ситуации фотографии.

Наконец, я расскажу о различных режимах автофокуса, которые помогут вам каждый раз получать четкие изображения.

В целом, эта статья является идеальным дополнением к нашему руководству: фотография для начинающих.

Итак, если вы готовы улучшить свои фотографии, приступим!

Рекомендуемые настройки камеры для начинающих

Если вы спешите и просто хотите получить лучшие универсальные настройки камеры для большинства ситуаций , вот шпаргалка:

  • Качество изображения: RAW (сжатие без потерь)
  • Баланс белого: Авто
  • Приоритет диафрагмы (A / Tv) (используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости сцены)
  • АФ по одной зоне для статичных объектов; Непрерывный автофокус для движения
  • Матричный / оценочный замер
  • Наибольшая доступная диафрагма (т. е.е. наименьшее f-число)
  • Авто ISO (если недоступно, наименьшее возможное значение ISO)

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждую из настроек камеры, доступных на современных цифровых камерах.

Каковы 3 основных настройки камеры?

Кредит: jeshoots

Как вы, наверное, знаете, фотография сделана с помощью захвата света. С помощью камеры вы пропускаете свет, который будет регистрироваться светочувствительной поверхностью — в цифровой фотографии это датчик; в пленочной фотографии это пленка.

Однако вам нужно правильное количество света. Это то, что называется правильной экспозицией.

Чтобы добиться правильной экспозиции, вам необходимо контролировать, насколько чувствителен датчик и сколько света будет падать на поверхность. Для этого у нас есть три основных настройки камеры: диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, так как вам нужно найти баланс между ними.

Если вы измените одну из настроек камеры, вам придется компенсировать одну из других и так далее. Это известно как треугольник выдержки .

Треугольник экспозиции — одна из самых ценных вещей, которым вы можете научиться в фотографии, и никакое руководство по настройкам камеры не было бы полным без него.

Итак, давайте рассмотрим каждый из трех элементов, чтобы вы могли лучше понять, что я имею в виду.

Что такое диафрагма?

Это одна из настроек камеры, которая управляет экспозицией вашего изображения. Апертура относится к размеру отверстия, через которое проникает свет, а диафрагма контролирует его.

Это работает очень похоже на ваши глаза: встаньте перед зеркалом и посмотрите на размер своих зрачков, затем посветите светом и посмотрите, как сужается ваш зрачок. Это потому, что мышцы радужной оболочки сужают или расширяют зрачок, чтобы регулировать, сколько света может проходить через него.

В объективе камеры есть деталь, называемая ирисовой диафрагмой. Он имеет форму круга и содержит подвижные лезвия, которые увеличивают или уменьшают апертуру. Очевидно, что маленькая апертура пропускает меньше света и наоборот.

Размер диафрагмы выражается в числах f; каждый из них считается остановкой. Вот почему переход от одного к другому называется перемещением на диафрагму.

Обычно шкала составляет f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22. Некоторые редкие (и дорогие) линзы имеют диафрагмы, которые могут выходить за пределы этого диапазона.

Часто встречаются другие числа, представляющие доли диафрагмы, например, f / 1,8 или f / 3,5.

Объективы с меньшим f-числом называются светосильными и обычно стоят дороже, особенно если это зум-объективы.

Когда вы регулируете диафрагму, вы также меняете глубину резкости (DOF) — другими словами, какая часть вашего изображения находится в фокусе.

Широкая диафрагма (например, f / 1,4, f / 2, f / 2,8) приводит к малой глубине резкости, создавая выборочный фокус. Это полезно, когда вы хотите создать размытый фон или привлечь внимание зрителя к определенной части изображения.

Тогда, конечно, небольшая диафрагма (например, f / 11, f / 16, f / 22) создаст большую глубину резкости.Это используется в основном в пейзажной фотографии или фотографии продуктов, где все должно быть резким.

Я не буду вдаваться в подробности в этой статье; однако вы должны знать, что на глубину резкости также влияет фокусное расстояние вашего объектива и расстояние между вами и объектом.

Итак, если вы используете диафрагму f / 1.8, у вас будет много света, но не большая часть вашего изображения будет в фокусе. Если вместо этого вы выберете f / 11, у вас будет меньше света, но больше будет в фокусе.

Когда вы настраиваете диафрагму для достижения определенного эффекта фокусировки, вам необходимо выполнить компенсацию с помощью других настроек камеры; в противном случае вы повлияете на экспозицию, что приведет к более темному или яркому изображению.

Например, если вы закрываете диафрагму на одну ступень, вам также необходимо уменьшить выдержку на одну ступень. Как вариант, вы можете поднять ISO на одну ступень.

Поиграйте с калькулятором глубины резкости, чтобы узнать больше.

Что такое выдержка?

Диафрагма позволяет вам решить, сколько света попадает в вашу камеру; выдержка позволяет вам контролировать, как долго.

Затвор — это то, что защищает датчик от попадания света. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, вы сдвигаете затвор в сторону и подвергаете датчик воздействию света.

Когда вы регулируете скорость затвора, вы контролируете, сколько времени затвор будет открыт — другими словами, как долго будет выдержка.

Поскольку вы измеряете время, значения выражаются в секундах или долях секунды. Большинство камер предлагают диапазон от 30 секунд до 1/4000 секунды.Некоторые камеры более высокого класса могут снимать даже быстрее.

Если вам нужна выдержка более 30 секунд, вы делаете снимки с длинной выдержкой. В этом случае вам следует перейти в режим лампы накаливания.

Количество времени идет рука об руку с тем, сколько света проходит через диафрагму. Если вы используете диафрагму f / 22, вы не пропускаете много света, поэтому вам потребуется более длинная выдержка, чтобы экспонировать датчик в течение более длительного времени.

Имейте в виду, что все время, пока она открыта, сенсор фиксирует ваше изображение.Итак, если вы или ваш объект движетесь, это будет зарегистрировано. Это приводит к размытию.

Если вы не используете штатив, длинная выдержка позволит зафиксировать ваше собственное движение, пока вы держите камеру. К сожалению, это часто случается при слабом освещении.

В результате фотография будет размытой из-за дрожания камеры, что менее желательно. Самая длинная выдержка, которую вы можете использовать без сотрясения камеры, зависит от фокусного расстояния — телеобъективам требуется более короткая выдержка.

Это также зависит от того, есть ли в вашем оборудовании стабилизация изображения. Технология стабилизации изображения может быть встроена в камеру или объектив. Однако всегда лучше использовать штатив, если вы собираетесь фотографировать при слабом освещении.

Когда вы используете штатив и намеренно фиксируете движение объекта, эффект называется размытием движения и может использоваться как творческий элемент.

С другой стороны, если вы хотите заморозить движущиеся объекты, вам нужно будет использовать короткую выдержку.Правильное количество будет зависеть от скорости вашего объекта.

Например, в уличной фотографии вы можете заморозить идущего человека с 1/250. Однако, если вы занимаетесь фотографией дикой природы и хотите сфотографировать летящую птицу, вам может понадобиться что-то около 1/2000.

Убедитесь, что вы компенсируете любые корректировки выдержки, изменяя другие настройки камеры. Вы можете сделать это с диафрагмой или ISO, в зависимости от того, что вам больше подходит.

Что такое ISO?

ISO определяет, насколько чувствительна матрица камеры. В пленочной фотографии у каждого рулона была фиксированная чувствительность. К счастью, в цифровой фотографии это можно изменить на каждом снимке.

Низкое значение ISO будет менее чувствительным к свету, но качество изображения будет более плавным. В большинстве камер наименьшее значение ISO может составлять 100 или 200.

Если вы используете вместо этого высокое значение ISO, датчик будет очень чувствителен к свету, но вы получите зернистый эффект, называемый цифровым шумом. Производители фотоаппаратов продолжают увеличивать максимальные значения ISO, но они используются редко.

В идеале вы должны оставаться на самом низком ISO, который предлагает ваша камера, но это не всегда возможно. Если вы фотографируете ночью или в условиях низкой освещенности, вам часто приходится идти на компромисс. К счастью, вы можете уменьшить количество шума, используя программное обеспечение для постобработки.

Как правило, полнокадровые камеры создают изображения с меньшим шумом, чем камеры с кадрированным сенсором. Однако разница менее заметна по мере того, как технологии становятся лучше.

Помните, что, как и в случае с другими настройками камеры выше, вы должны компенсировать любые изменения в ISO.Это означает изменение диафрагмы и выдержки. Вы также можете позволить камере определять значение ISO с помощью функции Auto ISO.

Я знаю, о чем вы думаете: что, если моя камера выберет действительно высокое значение ISO, и вы получите очень шумные изображения?

Что ж, вам не нужно беспокоиться об этом, потому что вы можете установить предел того, насколько высоко это может быть. Если вы чувствуете, что ваши изображения слишком шумны, например, после ISO 800, вы можете настроить его так, чтобы оно никогда не превышало это значение.

Внутри этих настроек вы также можете определить минимальную выдержку. Это значение позволит камере узнать, когда перейти к следующему значению ISO.

Имейте в виду, что это второстепенная настройка, поэтому камера перезапишет назначенную минимальную выдержку, если недостаточно света для установки максимального значения ISO.

Режимы съемки камеры

Теперь, когда вы знаете основные настройки камеры, которые определяют экспозицию, вам может быть интересно, как их использовать для получения хорошо экспонированной фотографии.

Не волнуйтесь, вам не придется разбираться с нуля и снимать в ручном режиме. В цифровых камерах предусмотрены различные режимы съемки, соответствующие вашему уровню подготовки.

Они варьируются от полностью автоматического до ручного с широким набором промежуточных вариантов. Обычно вы найдете их на верхнем диске камеры. Некоторые из этих режимов обозначены буквами, другие — значками.

В наше руководство по настройкам камеры мы включили наиболее распространенные:

Как видно из названия, вы должны самостоятельно настраивать все настройки камеры при съемке в ручном режиме.Вам не нужно сразу переходить в этот режим, так как он требует высоких навыков и знаний. Вы можете продвигаться к нему, начав с некоторых полуавтоматических режимов.

Вы заметите, что у вашей камеры есть режим съемки под названием «Авто», обычно отмеченный зеленым. Это означает полностью автоматический режим — камера решит все настройки за вас.

В автоматическом режиме вы не можете настраивать параметры экспозиции, такие как диафрагма, выдержка и ISO, а также такие функции, как режим замера и баланс белого, также отключены.

К настоящему времени технология настолько хороша, что в большинстве случаев вы получите правильно экспонированную фотографию, когда у вас установлены настройки камеры в автоматическом режиме. Однако это все еще не рекомендуется.

Как упоминалось в первой части статьи, каждая настройка влияет не только на количество света. Если вы не можете их контролировать, вы потеряете контроль и над окончательным изображением.

Большинство людей часто упускают из виду программный режим, потому что думают, что это то же самое, что и автоматический режим. Хотя они похожи, у этого есть некоторые преимущества. Во-первых, ISO не устанавливается вашей камерой.

Это означает, что вы можете решить, какой ISO вы хотите использовать, и камера соответствующим образом отрегулирует настройки диафрагмы и выдержки.

Тогда — это лучшая часть — вы можете сместить эти значения, если у вас есть движущийся объект или вы хотите контролировать глубину резкости.

Если вы хотите сделать несколько маленьких шагов, чтобы выйти из автоматического режима камеры, вы можете начать с использования программного режима.

Кроме того, вы также можете изменить другие настройки камеры, такие как режим замера, баланс белого и режим фокусировки в программе, которые обычно отключаются, когда вы используете камеру в автоматическом режиме.

Это еще одна полуавтоматическая программа, которая, как вы, наверное, уже догадались, отдает приоритет значению диафрагмы. Это полезно, когда вы хотите контролировать глубину резкости.

Если вы хотите, чтобы все было в фокусе или создать фон боке, вам просто нужно выбрать правильную диафрагму, а камера позаботится обо всем остальном.

Полезно сочетать приоритет диафрагмы с автоматическим ISO. Таким образом, вы можете избежать зашумленных изображений из-за сверхвысокого ISO или размытых изображений из-за дрожания камеры.

Являясь частью треугольника экспозиции, выдержка также имеет полуавтоматическую программу. На большинстве камер он обозначен буквой S, но вы также можете найти его как Tv (значение времени).

Если вы экспериментируете с размытием движения или длинной выдержкой, или вам нужно поддерживать определенную скорость, чтобы избежать дрожания камеры, то эта программа вам нужна. Это потому, что он позволяет вам выбирать выдержку, в то время как остальные настройки камеры определяются автоматически.

Вы уже знаете все буквы на вашем циферблате, но как насчет значков? Это так называемые режимы сцены, и они являются частью автоматических функций.

Вы, наверное, знаете, что разные настройки камеры лучше подходят для разных типов фотографии. В режимах сцены камера будет определять настройки экспозиции на основе этого.

В зависимости от вашей камеры количество и разнообразие сцен может быть разным. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Пейзаж : Поскольку этот тип фотографии лучше всего с большой глубиной резкости, камера будет отдавать предпочтение закрытой диафрагме, вызывающей более высокое ISO и более длинную выдержку.Помимо пейзажей, это также хороший режим для групповых портретов или любых широких сцен.

Портрет : Этот режим используется в основном для хедшотов. В отличие от пейзажа, портрету требуется небольшая глубина резкости, чтобы размыть фон. Поэтому в этом режиме будут выбираться более широкие диафрагмы. Он также хорош для создания боке на любом объекте.

Макро : В этом режиме вы сообщаете камере, что вам нужно меньшее расстояние фокусировки. Его иконой обычно является цветок, потому что цветы являются обычным объектом в макросъемке.Однако он также работает с насекомыми, украшениями и другими мелкими предметами. Минимальное расстояние фокусировки, которого вы можете достичь в этом режиме, будет зависеть от используемого объектива.

Спорт (Действие): если вы хотите зафиксировать движущийся объект, это программа сцены, которая предоставит наилучшие настройки камеры. Он хорошо подходит для съемки спорта, игр детей, дикой природы и т. Д. Для этого выбирается короткая выдержка.

Когда камера определяет настройки, иногда ее можно «обмануть» из-за сложных сцен.В результате изображение может быть слишком светлым или темным.

Например, если вы фотографируете снежный пейзаж, белый цвет может отражать столько света, что ваша камера будет недоэкспонировать изображение.

К счастью, в цифровых камерах есть функция, которая позволяет отменять настройки для получения наилучшего результата. Это работает, когда вы используете любой из полуавтоматических режимов. Если вы используете ручной режим, в этом нет необходимости, потому что вы сами выбираете настройки камеры.

Итак, если вы используете какой-либо из режимов сцены, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или программный режим, вы можете использовать компенсацию экспозиции. В большинстве камер для этой функции есть специальная кнопка, которую можно определить по значку со знаком плюса и минуса (+/-).

Если вы не можете найти его, это может быть циферблат, а не кнопка. Вы всегда можете обратиться к руководству пользователя, чтобы найти различные части камеры, или выполнить быстрый поиск в Интернете.

В любом случае пользоваться им довольно просто.Если ваша фотография слишком темная, вы добавите число + EV, которое переэкспонирует ее на одну ступень. Если изображение слишком яркое, используйте -EV, чтобы недоэкспонировать на одну ступень. Диапазон большинства цифровых камер составляет от -3 EV до +3 EV.

Если компенсация экспозиции на вашей камере находится на шкале, просто поверните ее в одну или другую сторону. Если у камеры есть кнопка, нажмите и удерживайте ее, используя один из дисков для регулировки.

Когда вы используете режим приоритета выдержки, компенсация экспозиции регулирует диафрагму, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что вы измените неправильную настройку.

Таким же образом режим приоритета диафрагмы компенсируется регулировкой выдержки. Эта комбинация — идеальный способ снимать в большинстве ситуаций.

Режимы автофокуса

Кредит: Федерико Боттос

В большинстве камер вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину, и вы услышите звуковой сигнал, сообщающий, что камера в фокусе и готова к съемке.

Если вы смотрите в видоискатель, вы увидите выделенную зону или выбранные точки фокусировки.В некоторых камерах это также можно увидеть в режиме реального времени. Вы можете выбрать зону фокусировки вручную или оставить ее в автоматическом режиме.

Отдельно вы можете указать своей камере, как себя вести: должна ли она блокировать фокус или пытаться повторно сфокусироваться при движении объекта. Это контролируют режимы автофокуса.

В зависимости от производителя камеры этот режим фокусировки может иметь разные названия: в Nikon он называется Single Area AF, а Canon называет его One-Shot AF. В любом случае, пользоваться им довольно просто.

При фокусировке по одной точке вы выбираете точку, и камера фиксирует фокус там. Чтобы увидеть это до того, как сделать снимок, вы можете нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Если камера не может сфокусироваться в этом месте из-за недостаточной контрастности или слишком близко к объекту, вы не сможете сделать снимок.

Непрерывный AF-C для Nikon или AI Servo для Canon — идеальный режим фокусировки для движущихся объектов. Это потому, что он отслеживает объект, чтобы держать его в фокусе.

Для этого нужно удерживать кнопку спуска затвора наполовину нажатой или удерживать кнопку фокусировки, если она есть в вашей камере. Кроме того, это лучший режим фокусировки для серийной съемки.

Этот режим камеры идеально подходит для съемки дикой природы или динамичных сцен, включая спорт. Имейте в виду, что несколько объектов, движущихся в разных направлениях, могут сбить камеру с толку, поэтому иногда она может ошибаться.

Еще один недостаток заключается в том, что он потребляет много энергии от батареи — возьмите с собой запасной вариант, если вы планируете долгий съемочный день.

  • Автофокус Авто / AI Focus AF

Этот третий позволяет камере выбирать между двумя предыдущими. Это называется автоматической фокусировкой, если у вас есть камера Nikon, и AI Focus AF, если вы снимаете на Canon.

Обратите внимание, что не все камеры имеют этот режим, поскольку он в основном предназначен для зеркалок начального уровня, таких как эти модели.

Когда вы используете этот режим фокусировки, камера выбирает Покадровый АФ, если обнаруживает статический объект, или Непрерывный режим, если видит движущийся объект.

Звучит как лучшее решение, не так ли? Что ж, может быть, но очень часто принимает неверное решение. В общем, лучше решать самому.

Режимы замера

Последнее, что мы рассмотрим в этом руководстве для начинающих по настройкам камеры, — это замер.

Чтобы определить правильную экспозицию — в ручном, автоматическом или полуавтоматическом режимах — вам необходимо измерить свет, падающий на вашу сцену.

Во всех камерах есть экспонометр, который считывает отраженный свет, даже если вы никогда его не видели.

Когда вы используете камеру в полностью автоматическом режиме, камера измеряет освещенность и определяет, какие настройки считаются лучшими. Затем он делает снимок, и вы даже не узнаете, как он принимал решения.

Если вы используете камеру в ручном режиме, вы увидите счетчик. Это шкала от -2 до +2. Ноль в середине означает правильную экспозицию. Итак, когда вы настраиваете настройки камеры, вам нужно достичь середины.

Чтобы вычислить, правильная экспозиция или нет, камера должна знать, где собирать информацию (т.э., из какой части сцены). Поэтому существует несколько режимов замера.

Различные камеры предлагают разные режимы замера; вот три наиболее распространенных:

Это точный способ измерения, поскольку он берет информацию из одной точки — области, которая находится в диапазоне от 3% до 7% кадра, обычно в центре.

Некоторые высококачественные камеры позволяют выбирать между оставлением пятна в центре или совмещением его с точкой фокусировки. Этот режим очень точный, и его лучше всего использовать, когда у вас очень контрастная сцена.

Например, вы можете использовать его для съемки полной луны на очень темном небе. Это также удобно для объектов с контровым освещением. В противном случае у вас может получиться силуэт.

Вы также можете найти этот режим измерения под названием «Средний». Это потому, что он учитывает почти все изображение и вычисляет среднее количество света.

При расчете не учитываются углы; поэтому его еще называют центрально-взвешенным. Конечно, зона, которая считается центральной, шире, чем при точечном замере.

  • Матричный / шаблонный / оценочный / многозонный замер

Название этого режима замера меняется в зависимости от производителя вашей камеры. Например, Canon называет это Evaluative, а Nikon — Matrix.

У него разные названия, потому что он управляется разными алгоритмами, которые являются собственностью каждого бренда. С некоторыми различиями здесь и там это в основном означает, что он измеряет сцену и выбирает лучшую экспозицию.

Как вы понимаете, в этом мало что можно сказать, и это еще потому, что он используется для всех полностью автоматических режимов (Авто и Сцены).

Достаточно хорошо работает, когда нет большого контраста; в противном случае это может быть немного не так. Очевидно, это зависит от бренда, и одни алгоритмы лучше других.

Заключительные слова

Когда дело доходит до настроек камеры, технологии далеко продвинулись, и функции и алгоритмы цифровых камер отлично справляются со своей задачей.

Однако это не означает, что вы должны оставлять настройки камеры в руках устройства.

Выбор между малой или большой глубиной резкости, замороженным объектом или объектом с размытием движения и т. Д., это то, что делает вашу фотографию уникальной.

Базовые настройки камеры — это те, которые позволяют добавить творческий подход, поэтому не стоит их недооценивать.

Некоторые проблемы с экспозицией можно исправить при постобработке, особенно если вы снимаете файлы RAW, поэтому обязательно сделайте это, чтобы иметь больше возможностей при редактировании. Тем не менее, вы всегда должны пытаться получить наилучший результат прямо в камере.

Надеюсь, вы нашли это руководство по настройкам камеры полезным и у вас есть мотивация попробовать то, что вы узнали.

Сообщите нам в комментариях, как это происходит, и если у вас есть какие-либо сомнения по поводу управления настройками камеры, задавайте свои вопросы ниже.

15 незаметных настроек камеры для любого фотографа

Независимо от того, купили ли вы свою первую камеру или хотите улучшить свои фотографии, первым делом нужно научиться в полной мере использовать настройки камеры.

Настройки цифровой камеры

для максимального использования возможностей камеры

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры

способны на большее, чем просто смартфон.Вы должны знать, как использовать функции камеры, прежде чем сможете в полной мере использовать ее. Давайте посмотрим на некоторые настройки фото, которые раскроют потенциал вашей камеры.

[коробка] Эти настройки камеры универсальны для всех цифровых камер. Однако разные производители могут давать им разные имена, и доступ к ним может даже отличаться для разных моделей одного и того же производителя камеры. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как их найти и активировать на ней.[/ box]

Выход из автоматического режима — использование различных режимов съемки

Почти каждая цифровая камера имеет автоматический режим. При использовании автоматического режима ваша камера будет решать, какие настройки лучше всего подходят для интерпретации изображения. По сути, это то же самое, что и ваш смартфон! Чтобы сделать первые шаги в улучшении фотографии, вам нужно выйти из авто.

Изучите полуавтоматические режимы, если вы не совсем готовы к использованию полного ручного режима.

1.Программный автоматический режим (режим P)

Когда вы начинаете пытаться использовать различные режимы камеры, программный автоматический режим или режим P (обозначенный буквой P) похож на погружение пальца ноги в воду. Камера выберет наилучшие, по ее мнению, диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

В режиме P вы можете:

  • Используйте разные комбинации выдержки и диафрагмы, сохраняя при этом одинаковую экспозицию.
  • Установите приоритет определенной глубины резкости или выдержки, чтобы получить желаемое изображение.

Хотите небольшую глубину резкости? Если вы измените диафрагму в этом режиме, камера попытается сохранить ту же экспозицию, настроив выдержку и ISO за вас. Хотите заморозить быстро движущийся объект? Увеличение скорости затвора заставит камеру поддерживать экспозицию, регулируя диафрагму и ISO под вас.

2. Режим приоритета выдержки (режим S или Tv)

Конечный результат режима приоритета выдержки очень похож на режим P. Камера определит наилучшую экспозицию и выберет настройки для ее создания.

В режиме приоритета выдержки вы указываете камере использовать определенную выдержку. Камера будет использовать только автоматический режим с диафрагмой, а выдержка и ISO устанавливаются вручную. Вот почему S / Tv Mode иногда называют полуавтоматическим режимом.

Есть две причины использовать определенную выдержку:

  • Управляйте степенью размытия изображения при движении.
  • Избегайте смазывания изображений из-за дрожания камеры.

Хороший совет — выбирать выдержку не меньше единицы на фокусном расстоянии вашего объектива.Например: если вы снимаете с объективом 50 мм, вам, вероятно, следует держать объектив в руке и снимать с выдержкой не длиннее (или меньше) 1/50 секунды. Для объектива 200 мм вам, вероятно, следует оставаться выше 1/200 секунды, если вы снимаете с рук.

Поскольку более высокая скорость затвора пропускает меньше света, вам понадобится либо большая (более широкая) диафрагма, либо более чувствительное (более высокое) значение ISO, чтобы правильно экспонировать изображение. В режиме S / Tv камера обновит значение диафрагмы для вас в зависимости от выбранного вами затвора.Существует ограничение на то, насколько открывается диафрагма на объективе, поэтому, если ваша выдержка слишком короткая, вы можете получить недоэкспонированное изображение. К счастью, у вас все еще есть доступный ISO. В этой ситуации увеличьте чувствительность ISO.

3. Режим приоритета диафрагмы (режим A или Av)

Режим приоритета выдержки противоположен режиму приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете определенную диафрагму, и камера определяет необходимую выдержку для правильной экспозиции изображения.Камера будет использовать только автоматический режим при затворе, а диафрагма и ISO устанавливаются вручную. Как и S / Tv выше, поэтому режим A / Av иногда называют полуавтоматическим режимом.

Выбор определенной диафрагмы важен, когда вы пытаетесь контролировать глубину резкости изображения. Если вам нужна малая глубина резкости, установите широкую диафрагму (малое число), и камера выберет достаточно короткую выдержку для экспонирования изображения. Если вы хотите, чтобы одно и то же изображение имело большую глубину резкости, выберите узкую (с большим числом) диафрагму, и камера переключится на более длинную выдержку, чтобы обеспечить достаточно света для правильной экспозиции.

Малая глубина резкости размывает фон, устраняя отвлекающие факторы и фокусируя внимание на объекте.

Как и в случае с приоритетом выдержки, использование приоритета диафрагмы сопряжено с некоторыми рисками. Когда вы выбираете меньшую диафрагму, вам нужна более длинная выдержка для компенсации. Если выбранная вами диафрагма заставляет выдержку быть слишком длинной, вы почти гарантированно получите размытие камеры — если вы не используете штатив или не компенсируете ISO, чтобы заставить камеру выбрать более короткую выдержку, что может в свою очередь, создайте лишнюю зернистость или шум в вашем изображении.

4. Ручной режим (режим M)

Ручной режим дает вам полный контроль над всеми ручными настройками камеры (весь треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма, ISO), чтобы вы могли добиться желаемого результата.

Вы выбираете настройки камеры на основе результатов, которые вы хотите получить в окончательном изображении.

Когда дело доходит до выдержки, камера не держит вас за руку. Внимательно следите за экспонометром внутри видоискателя или на ЖК-дисплее, чтобы не получить сплошное черное (недоэкспонированное) или сплошное белое (переэкспонированное) изображение.

На большинстве фотоаппаратов есть до 3 разных точек, где вы можете считывать замер экспозиции: задний ЖК-монитор, верхний ЖК-дисплей и через видоискатель. Значения справа показывают передержку, а значения слева показывают недодержку. Стремление к середине — это цель, если вы намеренно не отвергаете этот идеал в особых обстоятельствах.

Определенные сценарии и настройки трудно реализовать без дополнительного оборудования или передовых методов. Распространенный сценарий — попытка заморозить движение (требующее короткой выдержки) в темной комнате.В определенных условиях потребуются штативы, стробоскопы или камеры со специальными функциями (например, с высокой светочувствительностью).

5. Авто ISO

Хотя автоматический режим ISO не является режимом съемки, он напрямую влияет на использование полуавтоматических режимов и режима P.

Между всеми обсуждаемыми режимами вы можете установить свой собственный ISO. Поскольку более высокие значения ISO могут снизить общее качество изображения, установка минимально возможного значения ISO помогает снизить уровень шума на изображении.

Проблема в том, что если вы находитесь в режиме приоритета выдержки и устанавливаете определенную выдержку, обычно есть несколько комбинаций ISO и диафрагмы, которые дадут вам правильную экспозицию.Если вы укажете и выдержку, и ISO, вы можете не найти подходящую диафрагму. Настройка камеры на автоматический ISO упрощает задачу. Если вам еще не очень удобно использовать полуавтоматические режимы (и вам нужно настраивать выдержку или диафрагму и ISO), включите автоматический ISO.

Базовые стандарты ISO для опробования

  • 200 ISO для солнечных условий
  • 400 ISO для пасмурной погоды
  • 800 ISO для помещений / вечера

Начните здесь и настройте соответствующим образом.

Авто ISO иногда прячется в меню. Обратите внимание на то, когда он включен или выключен, чтобы не сбить вас с толку, когда вы хотите снимать полностью вручную или в полуавтоматическом режиме.

Auto ISO также открывает другую возможность:

Ручной режим дает вам полный контроль над всеми настройками. Если вы выберете автоматический ISO в ручном режиме, это, по сути, создаст еще один полуавтоматический режим для использования! Думайте об этом как о вашем режиме «следующего уровня». Вы можете установить выдержку и диафрагму , чтобы получить желаемый общий эффект, и позволить автоматическому ISO автоматически устанавливать экспозицию за вас.

Корректировка экспозиции

В различных полуавтоматических режимах камера оценивает изображение и принимает решение о том, как его следует экспонировать.

Однако вы можете захотеть добиться эффекта, отличного от запрограммированного камерой по умолчанию. Есть несколько различных методов, которые помогут вам добиться желаемого изображения, даже если камера говорит вам использовать что-то, что вам не подходит.

6. ​​Компенсация экспозиции

Вы можете получить прямое управление с помощью настройки камеры с компенсацией экспозиции.Это отличный вариант, когда вы снимаете в полуавтоматических режимах и хотите оставаться в этих режимах, но вам нужно временно отменить то, что камера считает хорошей настройкой. Компенсация экспозиции указывает камере выставлять светлее или темнее, чем она думает.

Хороший пример, когда вам нужна компенсация экспозиции, — это съемка снега. Камера видит только белый цвет и пытается достичь среднего серого в своих результатах. Вы должны намеренно переэкспонировать сцену, чтобы снег выглядел белым.Дополнительные сведения см. В разделе «Как управлять замером камеры на снегу».

Кнопка компенсации экспозиции — это быстрый способ заставить камеру делать экспозицию ярче или темнее, чем хотелось бы в полуавтоматических режимах.

С другой стороны, если вы фотографируете ночной город, автоматическая экспозиция, скорее всего, сделает все ярче и уберет все настроение сумерек. Используйте компенсацию экспозиции, чтобы тени были темными, а яркий свет экспонировался должным образом.

7. Точечный замер

Камера может использовать несколько различных методов, чтобы решить, как установить экспозицию.

Режим по умолчанию для большинства камер (называемый оценочным замером Canon, матричным замером Nikon или мульти-замером Sony) смотрит на все изображение и решает, как экспонировать, на основе общих средних значений яркости. Он может уделять больше внимания экспонированию того, что находится в середине кадра, но при этом учитывается все изображение.

В большинстве случаев это работает очень хорошо. В некоторых случаях вам может потребоваться точечный замер.

Визуальное сравнение центровзвешенного замера и матричного / оценочного замера и точечного замера в режиме приоритета выдержки.

Точечный замер оценивает небольшую область прямо вокруг точки фокусировки, которую вы используете, и выставляет эту область. Это действительно хорошо работает, если есть большая разница в яркости между объектом и всей сценой. Ниже приведены наглядные примеры и разбивка каждого из них.

8. Блокировка AE / AF (автоэкспозиция / автофокус)

Хотя мы хотим, чтобы технологии работали безупречно всегда, на самом деле иногда камеры путают.

Когда основной объект или точка фокусировки смещены по центру, убедитесь, что камера фокусируется и экспонирует этот объект.Использование кнопки фиксации AE / AF может помочь вам установить эти значения и изменить композицию для желаемого кадрирования.

Блокировка экспозиции в программном режиме позволяет изменить композицию сцены, при этом выдержка и диафрагма остаются прежними. В режиме приоритета выдержки блокируется диафрагма. В режиме приоритета диафрагмы затвор блокируется. Если вы не используете Auto ISO, ISO останется на том же уровне, что и вы.

Кнопка фиксации AE / AF (обычно обозначается AE-L / AF-L, AEL или иногда просто звездочкой) сообщает камере, что независимо от того, как вы перемещаетесь, вы хотите установить точку фокусировки и экспозамер. использоваться.Сфокусируйтесь и убедитесь, что экспозиция настроена для вашего объекта, затем нажмите и удерживайте эту кнопку, пока вы меняете композицию и снимаете изображение.

Творческие режимы съемки

Изучите настройки камеры, чтобы найти интересные творческие возможности!

9. Монохромный стиль изображения

Большинство из нас рассматривают мир в удивительной цветовой гамме. Во многих случаях яркие цвета помогают оживить изображение. Невероятный закат, когда небо пылает, может превратить посредственную картину в нечто особенное.

В то же время черно-белые изображения неподвластны времени. К счастью, цифровые датчики полностью способны захватывать как цветные, так и черно-белые изображения с помощью переключателя настройки.

Решение использовать монохромную настройку в конечном итоге зависит от видения и вкуса фотографа. Если вы хотите попробовать сделать черно-белые снимки, поищите сцены, в которых цвет ничего не добавляет к изображению (или, возможно, даже отвлекает от объекта). Изображения с сильным контрастом отлично подходят для черно-белых изображений.

10. Баланс белого

В вашей камере есть функции коррекции разницы температур освещения, называемые балансом белого. Эти настройки помогают белому цвету выглядеть белым (а не желтым или синим) независимо от освещения.

Большинство камер неплохо справляются с определением правильного баланса белого, когда установлены их настройки автоматического баланса белого.

По часовой стрелке сверху слева: автоматический баланс белого, баланс дневного света, флуоресценция и лампа накаливания.

Однако вы можете вручную установить баланс белого, чтобы выделить освещение.Например, если вы снимаете переулок, окруженный неоновыми огнями, вы можете захотеть выделить определенный цвет больше. Выбор определенного баланса белого может существенно повлиять на окончательное изображение.

11. Длительная выдержка

Если вы используете ручной режим или режим приоритета выдержки, установка выдержки для остановки движения или предотвращения дрожания камеры поможет обеспечить резкое и четкое изображение.

Однако для некоторых фотографий лучше оставить затвор открытым на долгое время.Обычные снимки с длинной выдержкой — вода и движение ночью.

Длинная выдержка может привнести элемент творчества в ваши снимки. Чтобы сделать снимок с длинной выдержкой, вам нужно установить камеру на прочный штатив, с довольно маленькой диафрагмой и низким ISO, чтобы не переэкспонировать изображение.

Длинные экспозиции можно делать либо в режиме приоритета выдержки, либо в ручном режиме, установив выдержку на несколько секунд или более. Для очень длинных выдержек, более 30 секунд, часто есть дополнительный режим (режим выдержки от руки, часто отмеченный буквой B), который будет держать затвор открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Используйте дистанционный спуск затвора, чтобы избежать случайного сотрясения камеры, или очень осторожно нажимайте кнопку спуска затвора на камере при съемке с длительной выдержкой. Для этого есть еще одна тактика, о которой мы поговорим позже.

Вспомогательные средства для стрельбы

В дополнение к настройкам, которые управляют выходом ваших изображений, в камеры есть ряд инструментов, которые просто помогут вам сделать желаемый снимок.

12. Просмотр в реальном времени

Одна из самых удобных функций цифровых фотоаппаратов — это возможность мгновенно увидеть ваши снимки.С настройкой камеры прямого просмотра вы можете видеть, что будет записано на датчике.

В большинстве зеркальных фотокамер используется зеркало и пентапризма для создания оптического видоискателя, который, по сути, показывает вам то же, что видит ваш глаз. Вы должны обращать внимание (и доверять) экспонометру, чтобы знать, будет ли ваше изображение экспонировано должным образом. Может быть сложно или невозможно полностью изучить глубину резкости, чтобы узнать, сколько из них будет в фокусе.

Live View решает эти проблемы. Если ваше изображение будет недоэкспонировано или переэкспонировано, вы увидите его на экране.Вы можете увеличить предварительный просмотр, чтобы обеспечить четкую фокусировку именно там, где вы хотите. Live view дает вам гораздо лучшее представление о том, как будет выглядеть ваше изображение.

В качестве альтернативы, многие новые цифровые камеры (особенно беззеркальные камеры) имеют электронные видоискатели (EVF), которые по сути представляют собой крошечные ЖК-дисплеи внутри окуляра. Обычно они работают так же, как просмотр в реальном времени на заднем ЖК-экране, показывая вам больше информации (например, гистограммы) и реалистичный предварительный просмотр вашего снимка.

Конечно, при использовании live view есть некоторые недостатки. Безусловно, самое большое влияние на время автономной работы. Ожидайте, что ваши батареи разрядятся намного быстрее при использовании режима live view, чем при использовании оптического видоискателя.

13. Уведомление о выделении

Несмотря на все настройки и функции, разработанные для обеспечения точной экспозиции, вы не всегда будете это делать. Когда вы попадаете в ситуации, когда вы выходите за рамки возможностей своей камеры, может быть трудно сказать, когда вы зашли слишком далеко.

Обычная и сложная ситуация — фотографировать на улице в яркое время суток. Предметы на переднем плане могут быть слишком темными, а небо — слишком ярким. Обычно стараются сделать изображение максимально ярким, не передерживая небо, чтобы сохранить как можно больше деталей на изображении.

Настройка оповещения о выделении помогает увидеть, как будет выглядеть ваше изображение, по миганию там, где изображение настолько яркое, что камера не может записать какие-либо детали.

Когда вы просматриваете изображение на экране камеры, любое полностью передержанное место будет мигать, если включено предупреждение о выделении.Эти области, часто называемые засветками, являются настолько яркими, что камера воспринимает их как белые.

Проверяя изображения на своей камере и убедившись, что нет засветов, вы можете понять, что вы втиснули в изображение как можно больше информации.

14. Гистограмма

Гистограмма — это график, показывающий, какая часть изображения попадает в определенные диапазоны яркости. Линии дальше влево указывают на более темные области, а линии вправо указывают на более светлые области.Линии на гистограмме становятся выше или короче в зависимости от того, насколько изображение находится в темноте или в диапазоне яркости.

Для среднего изображения идеальной гистограммой должна быть толстая колоколообразная кривая, почти не имеющая ни одного из дальних концов графика. Конечно, будут моменты, когда гистограмма будет искажена, чтобы получить желаемое изображение. В нашем предыдущем примере сцены с белым снегом будет больше справа, если снег будет правильно экспонирован.

При съемке в экстремальных условиях важно убедиться, что вы не обрезаете блики.Восстановить информацию от переэкспонирования труднее, чем от недоэкспонирования. В идеале вы зависаете где-то посередине, за исключением особых обстоятельств или экспериментальных причин.

Обратите внимание на края гистограммы. Если у вас есть линия в крайнем левом углу гистограммы, это означает, что есть части вашего изображения, которые настолько недоэкспонированы, что они только черные. Если у вас есть линия в крайнем правом углу, это означает, что есть области, которые настолько переэкспонированы, что становятся сплошными белыми (и ваше предупреждение о выделении должно мигать, если оно включено).Такие экстремальные воздействия невозможно исправить при постобработке.

Каким бы прекрасным ни был экран на задней панели камеры, он очень маленький, и по нему трудно понять, что на нем происходит. Умение читать гистограмму неоценимо для получения желаемого результата.

Гистограмма полезна в сложных сценариях освещения. На изображениях, где есть как переэкспонированные, так и недоэкспонированные элементы, гистограмма может быть единственным способом выбрать подходящую экспозицию.

15. Автоспуск

Автоспуск вызывает задержку с момента нажатия кнопки спуска затвора до момента фактической съемки кадра.Есть два режима автоспуска, которые можно легко не заметить, но они весьма полезны — двухсекундный таймер и десятисекундный таймер.

Одной из самых больших проблем при использовании автоспуска для фотографий с длинной выдержкой является обеспечение достаточной устойчивости камеры, чтобы не было размытости, вызванной дрожанием камеры. Очень важно иметь прочный штатив, но прикосновение к камере во время экспозиции может создать проблемы.

Популярным решением является дистанционный спуск затвора, но если у вас его нет, на помощь приходит двухсекундный таймер! Просто настройте снимок, включите двухсекундный таймер, нажмите кнопку спуска затвора, уберите руки с камеры и ждите.Двухсекундная задержка позволит прекратить любые вибрации, но при этом достаточно быстрая, чтобы не беспокоиться о том, что вы упустите момент.

Если у вас нет дистанционного спуска затвора, двухсекундный таймер может помочь предотвратить дрожание камеры при более длительных выдержках. Убедитесь, что ваша камера установлена ​​на прочном штативе.

Дополнительная настройка: автоматическая очистка датчика

В какой-то момент вам понадобится набор для чистки или отдать камеру профессионалу, чтобы он почистил сенсор.К счастью, большинство камер имеют настройку автоматической очистки сенсора.

При этой настройке датчик вибрирует, чтобы стряхивать пыль. Для многих камер это делается автоматически. Однако, если вы во время съемки видите пятна пыли на снимках, перейдите в настройки камеры и вручную запустите очистку сенсора.

Независимо от того, насколько хороша ваша зеркальная или беззеркальная камера, если вы оставите ее в автоматическом режиме и с настройками по умолчанию, вы упустите преимущества своей камеры.Изучение того, как использовать настройки и функции камеры, может помочь вам улучшить и улучшить свои фотографии.

Теги: Лучшие настройки камеры, советы по фотографии Последнее изменение: 15 июля 2020 г.

Руководство по настройке камеры для начинающих

Если вы читаете это, то уже слишком поздно.Вы, вероятно, были втянуты в мир фотографии, и теперь он захватит вашу жизнь. В лучшем виде. Вы, вероятно, только что купили свою первую зеркальную камеру, распаковали ее, включили и посмотрели на все причудливые кнопки и циферблаты. Конечно, вы можете сразу сделать несколько приличных фотографий, но вам нужно больше контроля.



Возможно, вы смотрите в камеру и чувствуете себя немного сбитым с толку. Вы понимаете, что понятия не имеете, как использовать все эти сумасшедшие кнопки и настройки.Что ж, это нормально, потому что вы действительно хотите научиться пользоваться камерой, а это делает вас хорошим шагом вперед.

Современные цифровые фотоаппараты обладают огромной мощностью и призваны помочь вам реализовать свое видение, делая фотосъемку более простой и эффективной. Вам просто нужно научиться правильно ими пользоваться. Эта статья нацелена на то, чтобы научить вас основам использования камеры. От различных режимов съемки до систем фокусировки и баланса белого — это ваш путеводитель по настройкам цифровой камеры.



Глубина резкости

Прежде чем мы перейдем к циферблатам и функциям камеры, давайте кратко обсудим пару вещей, которые важно понимать, когда вы только начинаете заниматься фотографией, первая из которых — глубина резкости.

Глубина резкости определяется как расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами, которые находятся в относительно резком фокусе на изображении. «Малая» глубина резкости означает, что это расстояние очень мало, что означает, что большая часть кадра будет не в фокусе.У чрезвычайно малая глубина резкости может быть всего на дюйм, прежде чем объект станет не в фокусе.

С другой стороны, «большая» глубина резкости означает, что расстояние очень большое. Используя большую глубину резкости, вы можете сфокусировать все в кадре до бесконечности.

На глубину резкости влияют три параметра: фокусное расстояние объектива, диафрагма и расстояние до точки фокусировки.

Малая и большая глубина резкости.Автор фото: Шон Энш.

Вот наглядный пример выше, когда фотограф фотографирует человека, стоящего в поле с горами на заднем плане. Объектом является человек, поэтому он является точкой фокусировки. При малой глубине резкости передний план будет не в фокусе, в то время как человек будет в фокусе, а все, что находится за пределами человека, будет не в фокусе.

Благодаря большой глубине резкости все в кадре будет в фокусе.



Треугольник экспозиции

Вторая концепция, с которой вам следует ознакомиться, — это треугольник экспозиции.Экспозиция определяется тремя факторами: выдержкой, диафрагмой и ISO. Треугольник экспозиции — это соотношение того, как эти три элемента напрямую взаимодействуют друг с другом.

Настройки ISO, выдержки и диафрагмы необходимы для достижения правильной экспозиции и предоставления вам творческого контроля при ее выполнении. Понимание экспозиции невероятно важно для создания великолепных изображений. Это то, что многие фотографы просто не осознают или не упускают из виду. Я видел предустановленные примеры и руководства по редактированию на Youtube, исправляющие изображения, при этом большая часть проблемы заключалась в том, что они просто плохо экспонировались.

Важно ознакомиться с треугольником экспозиции. Автор фото: Unsplash.

Неправильная экспозиция также может привести к зернистым или зашумленным изображениям, потере деталей, сдвигу цвета, тусклости цвета и многому другому. Все это сейчас может показаться ошеломляющим и сбивать с толку, но это очень просто понять, если правильно объяснить. Я настоятельно рекомендую прочитать эту статью «Треугольник экспозиции: объяснение диафрагмы, ISO и выдержки» для более подробного объяснения, чтобы вы могли правильно понять экспозицию.



Настройка камеры

Хорошо, теперь давайте быстро настроим камеру. Каждая камера немного отличается своим интерфейсом, поэтому я всегда рекомендую просмотреть руководство, прилагаемое к вашей конкретной камере, чтобы ознакомиться с ее расположением.

Дата и время

Когда вы впервые распаковываете камеру и включаете ее, она должна предложить вам установить дату и время. Обязательно установите правильную дату и время, потому что эта информация будет храниться в данных EXIF ​​изображения и отлично подходит для записей.

Если вы были нетерпеливы и пропустили это, когда впервые купили камеру, чтобы сразу же использовать ее, не волнуйтесь — вы все равно можете изменить дату и время в настройках камеры.

У каждой камеры своя система меню, но все они довольно похожи. Откройте свое меню и найдите область настроек. Затем прокрутите список до пункта «установить дату / время» и нажмите его, чтобы открыть запрос.



Тип файла

Выбор типа файла очень важен.Обычно существует два типа файлов для цифровой фотографии, которые вы можете выбрать для своей камеры для записи: JPEG и RAW. Вы также можете выбирать между разными размерами для каждого типа файла.

Снимок экрана с типами файлов RAW и JPEG в меню «Настройки» с разным качеством записи. Автор фото: Шон Энш.

Файлы

JPEG обычно используются практически для всех цифровых фотографий и в Интернете. Это сжатые файлы изображений, поэтому они обычно имеют небольшой размер и занимают меньше памяти на карте памяти.Однако при таком сжатии они теряют изрядное количество качества и деталей. Кроме того, благодаря встроенному сжатию любые автоматические настройки, которые делает ваша камера, будут постоянными в вашем изображении JPEG.

В файлах

RAW хранятся все данные изображения при съемке фотографии. Все. В этом формате файла все настройки, используемые для фотосъемки, можно без проблем настроить при постобработке. Например, если вы сделали фотографию с автоматическим балансом белого, но по какой-то причине фотография кажется слишком холодной во время постобработки, вы можете отредактировать эту фотографию с помощью такого программного обеспечения, как Lightroom, Adobe Camera RAW или Capture One.Вы сможете настроить баланс белого там, где вам нужно, как если бы это все еще делалось в камере. При редактировании файлов RAW данные изображения никогда не изменяются, поэтому вы можете вносить неограниченное количество изменений в изображение и всегда возвращаться к исходному состоянию.

Формат

RAW — лучший способ делать фотографии. Я настоятельно рекомендую вам настроить камеру на запись в формате RAW. Единственным недостатком является то, что размеры файлов намного больше, а это означает, что они будут занимать гораздо больше места на вашей карте памяти. На мой взгляд, это небольшая цена.Вы также можете настроить камеру на запись в формате RAW и JPEG. Это сохранит оба формата файлов на карту памяти. В некоторых случаях это может быть очень полезно.



Именование файлов

Каждая камера использует свою систему именования файлов по умолчанию, которую можно изменить в настройках камеры. Это может быть полезно для различения ваших фотографий при использовании разных камер, если вы хотите, чтобы ваши файлы имели уникальное имя файла, или если вы работаете с несколькими фотографами над проектом и будете совместно использовать все файлы в группе.

Карта памяти

Для хранения сделанных изображений вам понадобится карта памяти. Перед тем как вставить карту памяти, убедитесь, что камера выключена. Это всегда хорошая практика, поскольку установка карты памяти при включенной камере иногда может привести к ее повреждению.

После того, как карта вставлена, включите камеру. Если это новая карта для камеры, вас могут попросить отформатировать карту памяти. Форматирование карты приведет к удалению с нее всех данных и гарантирует, что на вашей карте будут представлены правильные папки и названия файлов.Перед форматированием убедитесь, что на карте нет ничего, что вам нужно, иначе она будет потеряна. Если вам нужно отформатировать карту памяти, вы также найдете этот параметр в меню камеры.



Информация об авторских правах

В современном цифровом мире с социальными сетями и Интернетом изображения распространяются и просто крадутся налево и направо. Хорошая практика — встраивать информацию об авторских правах в метаданные снимаемых вами изображений.Вы можете сделать это на своей панели настроек, заполнив профиль информации, чтобы на каждой сделанной фотографии автоматически сохранялись ваши личные данные об авторских правах.



Режимы съемки камеры

Сегодняшние камеры

имеют несколько режимов съемки, которые помогут вам максимально повысить эффективность съемки. На большинстве камер вы найдете автоматический, программный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, режим ручного управления и режим ручной выдержки. Некоторые камеры имеют «Сцены» или пользовательские запрограммированные настройки, которые вы можете сохранить.Каждый из них даст вам больше контроля над камерой, но при этом позволит вам работать эффективно.

Каждую из этих настроек можно найти в меню камеры или с помощью диска выбора режимов, который обычно расположен в верхнем левом углу большинства камер.

Диск переключения режимов Canon. Автор фотографии: «Центр поддержки Canon USA».

Автоматический режим

Автоматический режим (A или A +) дает вашей камере полный контроль. Он автоматически измерит экспозицию, установит ISO, выдержку и диафрагму и сработает.Это самый простой способ делать фотографии, поскольку он, по сути, превращает вашу камеру в точку и снимает. Обратной стороной является то, что у вас будет нулевой контроль, как в творческом, так и в техническом плане, поэтому иногда фотография может получиться некачественной. Лучше всего использовать его при хорошем освещении на открытом воздухе для снимков.



Программный режим

Программный режим (P) аналогичен автоматическому, однако он позволяет вам контролировать определенные настройки. Экспозиция выбирается автоматически за вас, но вы можете выбрать некоторые настройки, которыми хотите управлять.Вы можете вручную установить ISO, чтобы камера не увеличивала его до неудобного уровня. Вы также можете выбрать, использовать ли встроенную вспышку или нет, и вы можете установить баланс белого.

Этот режим позволяет вам управлять частями ваших настроек, в то же время позволяя камере рассчитать вашу экспозицию.



Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки (Tv или T) позволяет вручную устанавливать выдержку и ISO, позволяя камере автоматически регулировать диафрагму для правильной экспозиции изображения.

Этот режим съемки чрезвычайно полезен в ситуациях, когда вы фотографируете быстро движущиеся объекты, когда вам абсолютно необходима короткая выдержка, чтобы запечатлеть их резко. Если вы попытаетесь сфотографировать ту же сцену в автоматическом режиме, то камера может установить слишком большую выдержку, что вызовет некоторую степень размытия.



Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы (Av или A) позволяет вручную устанавливать диафрагму (f-ступень) и ISO, позволяя камере выбирать выдержку, необходимую для правильной экспозиции изображения.

Режим приоритета диафрагмы. Автор фото: Unsplash.

Основная причина для съемки в режиме приоритета диафрагмы заключается в том, чтобы вы могли контролировать глубину резкости. Например, если вы снимаете пейзажи, вы можете использовать большую глубину резкости (большое значение диафрагмы), чтобы все было в фокусе. С другой стороны, если вы снимаете портреты, вам может потребоваться малая глубина резкости (низкая диафрагма), чтобы в фокусе был только объект. Камера будет поддерживать желаемую диафрагму и глубину резкости, одновременно регулируя выдержку для вас, чтобы обеспечить сбалансированную экспозицию.



Ручной режим

Ручной режим (M) дает фотографу полный контроль. На мой взгляд, если вы серьезно относитесь к фотографии, то вам со временем стоит научиться снимать в ручном режиме. Это то, на что это похоже — полностью ручной. Это означает, что вы можете установить свои собственные ISO, диафрагму и выдержку. У вас будет полный контроль над каждой из этих настроек для достижения желаемого результата.

Ручной режим.Автор фото: Unsplash.

Чтобы использовать ручной режим, вы действительно должны разбираться в замере экспозиции и экспозиции. Использование ручного режима даст вам полный творческий контроль над вашей фотографией.



Bulb Mode

Режим ручной выдержки (B) — это особый вид режима съемки. Все камеры имеют ограниченную настройку самой длинной выдержки, которая обычно составляет 30 секунд. Иногда вам нужно больше времени. Здесь на помощь приходит режим Bulb.

Bulb режим позволяет вам устанавливать выдержку на неограниченную длину.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, он откроет затвор и будет держать его открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку затвора нажатой. Вы можете подумать, что это звучит безумно! Кому это может понадобиться, не говоря уже о более 30 секундах ?! Что ж, в некоторых случаях вы можете захотеть делать фотографии с выдержкой более 30 секунд. Рассмотрите следы звезд, сцены при слабом освещении и случаи, когда вы можете захотеть сгладить движение бурной воды. Экспериментируя с длинной выдержкой, можно создать красивые сюрреалистические эффекты.



Сюжетные режимы

Сюжетные режимы — это запрограммированные настройки вашей камеры, которые позволят вам добиться определенных результатов. Эти режимы могут различаться или даже не существовать, в зависимости от того, какая у вас камера. Как правило, они включают в себя настройки пейзажа, портрета, спорта и макросъемки, что позволяет запрограммировать эти сцены заранее. Например, в ландшафтном режиме будет использоваться большая диафрагма, чтобы обеспечить большую глубину резкости.



Режимы зоны фокусировки

Ваша цифровая зеркальная фотокамера может иметь несколько режимов автофокусировки в зависимости от модели. Наиболее распространены AF-S и AF-C.

AF-S

AF-S (Автофокус покадровый) означает, что когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, камера фокусируется. Когда вы полностью надавите на нее, она сделает снимок. Если вы отпустите кнопку спуска затвора на полпути или когда собираетесь сделать еще один снимок, фокусировка начнется заново.

Этот режим лучше всего использовать для неподвижных объектов, таких как пейзажи, архитектура или неподвижные люди.



AF-C

AF-C (Непрерывный автофокус) означает, что когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину и фокусировка блокируется, фокус будет регулироваться по мере движения объекта, тем самым удерживая его в фокусе. Это лучший способ фотографировать движущиеся объекты, например диких животных и спорт.



Режимы измерения

Когда вы делаете снимок в любом из режимов съемки, камера выполняет ряд вычислений для достижения правильной экспозиции.Это то, что называется замером освещенности.

В вашу камеру встроен измеритель, который оценивает свет в кадре, который вы создали. На основе выбранных вами настроек глюкометр рассчитает оптимальную экспозицию. Он делает это, глядя на свет на изображении (тени и блики), определяя экспозицию, при которой все тона на изображении в среднем составляют 18% серого или «средний серый».

Вот почему, если вы снимаете яркую белую стену или белый снег, измеренное изображение будет выглядеть серым и недоэкспонированным.Точно так же темно освещенная комната может казаться немного ярче. Если сцена не является чисто-белой или очень темной, измеритель камеры отлично справится с получением правильной экспозиции.

Существует три основных режима замера: средний, центрально-взвешенный и точечный.

Три режима измерения. Автор фото: Шон Энш.

Средний замер означает, что камера оценивает всю сцену в кадре от угла до угла, а затем усредняет ее до 18% серого.

Центровзвешенный или частичный замер означает, что камера оценивает только 80% центра кадра, оставляя углы за пределами кадра.

Точечный замер — это когда камера измеряет только небольшую область сцены, обычно в центре, отмеченную точкой. Это означает, что он будет устанавливать экспозицию только на основе этой небольшой части вашего кадра. Это более продвинутый замер, обычно используемый для сцен с резким контрастом между светом и темнотой, где вы хотите, чтобы ваш замер основывался на одном или другом. Использование точечного замера в такой ситуации даст вам больше творческого и технического контроля.

Для изменения режимов замера у большинства камер есть специальная кнопка в правом верхнем углу или на задней панели камеры.Кнопка помечена квадратом с разорванным кружком с точкой внутри круга. Нажмите эту кнопку, а затем используйте колесо для переключения между вариантами.

Новичку лучше всего придерживаться режимов замера со средневзвешенным или центрально-взвешенным замером, прежде чем экспериментировать с точечным замером.



Как изменить настройки экспозиции

То, как вы регулируете выдержку, диафрагму или ISO на вашей камере, во многом зависит от модели вашей камеры. Каждая камера имеет немного отличающийся интерфейс кнопок, но обычно существует общая компоновка, которой придерживаются каждый производитель для всех своих моделей.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют два основных колеса или диска, которые управляют настройками экспозиции. Основной находится у кнопки спуска затвора в верхней части камеры. Вторичный или задний диск обычно расположен на задней панели камеры.

Расположение двух основных колесиков управления на большинстве камер. Автор фото: Шон Энш.

Выдержка

Чтобы изменить выдержку, вы почти всегда будете использовать главное колесо в верхней части камеры рядом с кнопкой спуска затвора.Поверните его вправо или влево, чтобы отрегулировать выдержку. Каждый щелчок колеса будет составлять ⅓ стопа света. Этот диск находится в непосредственной близости от кнопки спуска затвора. Таким образом, он также часто используется для регулировки любых других параметров, когда вы используете режим приоритетной съемки.



Диафрагма

Вы можете настроить диафрагму одним из двух способов, в зависимости от того, в каком режиме съемки вы находитесь. Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, вы можете использовать то же главное колесо вверху рядом с кнопкой спуска затвора.В ручном режиме вы можете использовать заднее колесо на задней панели камеры. Если вы все еще не можете понять это, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.



ISO

Существует несколько общих способов настройки ISO в зависимости от модели вашей камеры. Большинство современных, более профессиональных цифровых зеркальных фотоаппаратов будут иметь специальную кнопку с надписью ISO на верхней или верхней задней части камеры. Нажмите эту кнопку, и на ЖК-дисплее или в видоискателе появится панель ISO.Используйте колесо для настройки ISO, затем снова нажмите кнопку ISO, чтобы установить его.

Есть несколько способов настроить ISO. Автор фото: Unsplash.

На некоторых камерах нет кнопки ISO, и вам потребуется войти в меню настроек камеры, чтобы настроить ISO.

Имейте в виду, что ISO может сильно повлиять на качество изображения. Чем выше ISO, тем больше зернистости или шума на вашем изображении. На качество еще больше влияет недоэкспонированная фотография и тени от изображения.



Баланс белого

Баланс белого относится к цветовой температуре изображения и измеряется в «кельвинах». Каждый источник света — например, солнце, флуоресцентные лампы и рассеянный естественный свет — излучает уникальный цвет света благодаря разной длине волны. Именно из-за этого закат кажется теплым (оранжевым) свечением, в то время как пасмурный день может казаться более прохладным (более синим) по цвету.

Диаграмма цветовой температуры, показывающая от самого теплого до самого холодного.Автор фото: Шон Энш.

Человеческий мозг может естественным образом компенсировать различные цвета света, и наши камеры могут делать то же самое, но не всегда так эффективно. Ваша камера имеет настройку автоматического баланса белого по умолчанию, которая оценивает самые яркие тона по всему изображению и вычисляет баланс белого как можно лучше. Это работает довольно хорошо, но иногда может давать неточные результаты. В некоторых камерах также есть выбор сцены баланса белого, такой как Дневной свет, Облачно, Флуоресцентный, Лампа накаливания и Вспышка.Их циклическое переключение будет регулировать баланс белого в зависимости от сцены, например, использование «Дневного света» для съемки на открытом воздухе в солнечный день.

Вы также можете вручную настроить баланс белого, используя пользовательский баланс белого в своих настройках. Появится панель с самыми низкими (самыми холодными) и самыми высокими (самыми теплыми) значениями баланса белого в их значениях кельвина.



Режим спуска затвора

Существует несколько различных режимов, которые меняют способ спуска затвора при фотосъемке.У каждого есть преимущество для определенных случаев в полевых условиях.

Одинарная рамка

Это режим по умолчанию. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера снимает один кадр. Продолжение удерживать его ни к чему не приведет. Еще один снимок не будет сделан, пока кнопка не будет отпущена и нажата снова. Это наиболее полезно для съемки фотографий, на компоновку которых не требуется много времени.



Высокоскоростная серийная съемка

Если в этом режиме вы нажмете кнопку спуска затвора, камера начнет непрерывную съемку нескольких кадров с высокой скоростью.Скорость зависит от возможностей вашей камеры. Некоторые могут делать 4 кадра в секунду, а другие — до 10 кадров в секунду. Этот режим лучше всего использовать при съемке очень быстро движущихся объектов, таких как дикая природа или спорт.



Низкоскоростная серийная съемка

Как и в предыдущем случае, серийная съемка на низкой скорости просто снижает количество кадров в секунду, снимаемых камерой. Это удобно для быстрой съемки, но с более медленно движущимися объектами, например, изображениями образа жизни людей.Более медленные кадры в секунду экономят память для ненужных серий изображений.



Автоспуск / дистанционное управление затвором

В этих режимах предусмотрена задержка автоспуска для фотосъемки. Некоторые камеры имеют 2-секундную опцию, тогда как стандартная — 10 секунд. При нажатии на кнопку затвора запускается таймер. Когда таймер истечет, будет сделана одна фотография. Это полезно для групповых фотографий, а также в режим, в который можно включить камеру, если вы используете дистанционное управление затвором.



Стабилизация изображения

Стабилизация изображения (IS) или подавление вибраций — это технология, которая позволяет фотографам делать снимки с рук с более низкой выдержкой, чем раньше. Как правило, вы никогда не должны делать снимки с рук при выдержках длиннее, чем эквивалентное фокусному расстоянию вашего объектива.

Это означает, что если вы снимаете с фокусным расстоянием 35 мм, то 1/35 секунды — это самая длинная выдержка, которую вы должны использовать, когда держите камеру в руках.С фокусным расстоянием 500 мм вы не должны снимать медленнее, чем 1/500 секунды.

Причина этого в том, что когда вы держите камеру в руках, особенно когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы всегда немного двигаете камеру. Это крошечное движение приведет к размытым и шатким фотографиям, когда вы снимаете с выдержкой, которая даже немного слишком велика.

Для борьбы с этим можно использовать штатив. Если в вашей камере или объективе есть технология IS, вы можете ее включить.

Стабилизация изображения поставляется либо в объективе, либо в камере. Для стабилизации изображения объектива используется плавающий элемент объектива с электронным управлением, который смещается при любом движении. Стабилизация изображения в камере аналогична, однако камера будет физически перемещать датчик камеры для движения.

Технология стабилизации изображения очень полезна при съемке с объективами с большим фокусным расстоянием и / или в условиях низкой освещенности, когда нельзя использовать штатив.Имейте в виду, что это поможет только при съемке неподвижных объектов, поскольку снижает вибрацию от портативных камер. Это не помогает захватывать быстро движущиеся объекты в кадре при более низких выдержках.

Обратной стороной стабилизации изображения может быть небольшая потеря деталей, поскольку она никогда не будет так хороша, как фотография, сделанная на прочном штативе без вибрации. Кроме того, важно не забывать выключать стабилизацию изображения, когда она вам не нужна.

Встроенная стабилизация изображения может сильно разряжать аккумулятор.Кроме того, его использование, когда в нем нет необходимости, иногда может сбить с толку систему стабилизации изображения и привести к тому, что ваши фотографии будут иметь неровные края. Поэтому, если у вас есть система IS, не забудьте выключить ее, когда она не нужна.



Заключение

Если вы читаете это, значит, вы прошли до конца — поздравляем! Я знаю, что это было много информации, но, надеюсь, теперь вы достаточно хорошо понимаете функции своей камеры.Конечно, мне еще предстоит многому научиться, но когда я только начал заниматься фотографией, я обнаружил, что лучший способ научиться — это читать статьи, подобные этой, а затем просто возиться с камерой.

Чем больше вы используете камеру, тем лучше вы будете с ней знакомы. В конце концов, все станет вашей второй натурой, и ваша камера станет вашим продолжением. Когда это произойдет, вы действительно сможете свободно исследовать свое творчество в этой области, не беспокоясь о том, что не знаете, как использовать определенную функцию.Так что выходите и используйте все эти новые знания с пользой!


Об авторе: Шон Энш — пейзажный фотограф из США. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Instagram.


Хотите вывести свою фотографию на новый уровень? Присоединяйтесь к одному из наших фото-туров и мастер-классов в Исландии. Это лучшее место, чтобы улучшить свои навыки фотографии!

Советы по настройке камеры для пейзажной фотографии

Последнее обновление: суббота, 15 мая 2021 г., 14:33

Неудивительно, что пейзажная фотография так популярна…

Во-первых, это доступно, учитывая, что мы окружены большими и маленькими пейзажами, которые мы можем фотографировать.

Кроме того, для этого не требуется никакого специального оборудования — вы можете делать высококачественные пейзажные фотографии, используя только свой смартфон.

И по сравнению с другими видами фотографии, пейзажи относительно «легко» освоить. Под этим я подразумеваю, что холодному начинающему фотографу, вероятно, будет легче изучить пейзажную фотографию, чем, скажем, портретную фотографию.

Тем не менее, это не так просто, как навести камеру на что-то красивое и нажать кнопку спуска затвора.

Я собрал несколько советов, которые помогут вам получать более качественные пейзажные фотографии. Следуйте инструкциям и посмотрите, что вы можете сделать, чтобы поднять свои пейзажи на новый уровень.

Рассветы и закаты

Получение идеального снимка восхода или заката, вероятно, одна из самых сложных задач пейзажной фотографии.

Вы не только должны учитывать, как запечатлеть великолепные цвета момента, но также должны учитывать очень сложные условия освещения.То есть небо очень яркое, а пейзаж очень темный.

Первая проблема — получить все эти великолепные цвета — самая простая из двух задач.

Освоение баланса белого

В вашей камере есть различные настройки баланса белого, включая автоматический баланс белого (AWB). Когда установлено AWB, камера, по сути, делает лучшее предположение о том, как должны выглядеть цвета.

Во многих ситуациях это нормально. Но при фотографировании восхода или заката AWB плохо передает цвета, потому что его задача — удалять цветовые оттенки.Это означает, что AWB фактически сводит к минимуму цвета восхода или заката — это не то, что вам нужно!

Решите эту проблему, переключив камеру на предустановку баланса белого при дневном свете.

Предустановка баланса белого при дневном свете дает очень легкий эффект потепления. Поскольку на рассвете и закате обычно преобладают более теплые тона, это немного усилит эти тона.

Если в вашей камере нет предустановки дневного света, вы также можете использовать предустановки тени или облачности.Каждый из них обладает более значительным согревающим эффектом, чем дневной свет, и подчеркивает теплые тона восхода или заката.

Посмотрите, как эти изменения баланса белого влияют на пейзажную фотографию, на видео выше из раздела Советы по профессиональной пейзажной фотографии.

Преодоление динамического диапазона

Более серьезной проблемой при съемке фотографий восхода и заката является невероятный динамический диапазон — диапазон значений освещенности на изображении.

Как отмечалось ранее, небо достаточно яркое на восходе или закате, но пейзаж очень темный. Часто разница между этими областями яркости и тени слишком велика для камеры.

В результате обычно получается изображение с хорошей экспозицией для неба, но с темным пейзажем (как показано выше), или изображение с хорошей экспозицией для пейзажа с очень переэкспонированным небом.

Есть несколько способов справиться с этой ситуацией:

  • Получите измеритель яркости в самой яркой области пейзажа переднего плана и сделайте снимок в формате RAW.В результате получается фотография, достаточно близкая к небу и переднему плану, которая хорошо экспонирована, и вы можете восстановить любые потерянные детали при обработке изображения.
  • Используйте фильтр обратной нейтральной плотности для выравнивания динамического диапазона. Эти фильтры имеют очень небольшую фильтрующую способность внизу, поэтому пейзаж становится ярче. Вверху больше фильтрующей способности, чтобы снизить яркость неба. А в середине — самая сильная фильтрующая способность, потому что на восходе и закате самая яркая область фотографии находится на горизонте.

Есть другой способ, который немного сложнее, но дает отличные результаты.

Сделайте два снимка одной и той же сцены, один для неба, а другой для переднего плана (процесс, называемый брекетингом). При постобработке смешайте экспозиции для окончательного изображения, которое хорошо экспонируется на всем протяжении.

Любой из вышеперечисленных методов даст вам значительно улучшенное окончательное изображение, но я лично считаю, что смешивание экспозиций является лучшим.Посмотрите, как это сделать, на видео выше с сайта First Man Photography.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Каждый восход и закат солнца индивидуален, поэтому придется немного проб и ошибок, когда дело доходит до набора настроек, которые дадут вам лучший результат. Кроме того, чтобы усовершенствовать свой подход, потребуется много лет практики.

Однако, набрав настройки, описанные ниже, у вас, по крайней мере, есть отправная точка, с которой можно экспериментировать каждый раз, когда вы выходите на съемку:

  • Режим экспозиции : Ручной
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 11
  • ISO : 100
  • Выдержка : варьируется
  • Баланс белого : дневной свет, в тени или облачно

Вы заметите, что скорость затвора меняется.

Вам необходимо установить выдержку в соответствии с освещением для каждого конкретного восхода или заката. Как отмечалось выше, это потребует некоторых проб и ошибок, но с практикой вы разовьете понимание того, с чего начать с выдержки, чтобы вы могли улучшить ее оттуда.

Но будьте осторожны!

Если вы снимаете с рук, убедитесь, что выдержка не слишком длинная. Если это так, вы можете вызвать дрожание камеры. Хорошее практическое правило заключается в том, что если выдержка меньше 1/30 секунды, поместите камеру на штатив или увеличьте ISO, чтобы вы могли использовать более короткую выдержку.

Индикация движения

В пейзажной фотографии есть случаи, когда использование длинной выдержки для демонстрации движения усиливает эффектность кадра.

На ум приходит размытие движения водопада или реки, а также размытие движения облаков или звезд, как показано на изображении выше.

Самая важная настройка камеры при съемке движения — это выдержка.

В результате скорость затвора должна быть первой выбранной вами настройкой экспозиции.Затем выберите диафрагму и значение ISO, чтобы получить хорошо экспонированный снимок.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Опять же, эти настройки — всего лишь приблизительное руководство к тому, с чего вам следует начать. Вам нужно будет выполнить некоторую тонкую настройку в зависимости от конкретных условий съемки.

  • Режим экспозиции : Ручной
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 16
  • ISO : 50 или 100
  • Выдержка : 1/4 секунды
  • Баланс белого : варьируется

Есть несколько предостережений в отношении этих предлагаемых настроек.

Во-первых, если у вас есть пульт для камеры, одиночный снимок — идеальный режим съемки. Если у вас нет пульта дистанционного управления камерой, используйте таймер автоспуска камеры. Установите таймер как минимум на 2–3 секунды, чтобы любые вибрации, вызываемые нажатием кнопки спуска затвора, исчезли к моменту срабатывания затвора.

Во-вторых, используемая выдержка будет зависеть от скорости движения, которое вы хотите запечатлеть. Например, быстро движущемуся водопаду может потребоваться выдержка всего 1/4 секунды, чтобы получить хорошее размытие.Но медленному ручью может потребоваться одна секунда или больше, чтобы получить размытый эффект.

Наконец, используемая настройка баланса белого будет зависеть от освещения. Если близок восход или закат, попробуйте дневной свет, тень или облачность, как обсуждалось ранее. Если это днем, средь бела дня, AWB может помочь. Если на улице тень или пасмурно, попробуйте предустановки теней и облачности.

Освоение глубины резкости

Один из важнейших компонентов пейзажной фотографии — получение правильной глубины резкости.

Если мы определяем глубину резкости, это просто область изображения, которая находится в фокусе.

Обычно пейзажи выигрывают от очень большой глубины резкости, когда все в сцене от переднего до заднего плана находится в резком фокусе.

На изображении выше обратите внимание, как все, от камней до цветов и далеких гор, находится в фокусе. Это связано с большой глубиной резкости.

На глубину резкости влияет множество факторов.Вы можете подробно изучить эту тему в этом руководстве.

Для упрощения, если вы используете широкоугольный объектив, установите маленькую диафрагму (например, f / 11 или меньше) и установите точку фокусировки примерно на одну треть от изображения, ваша глубина резкости должна быть более чем достаточным для резкости фокуса спереди назад. Посмотрите, как работает эта техника, в видео ниже от Professional Landscape Photography Tips:

.

Предлагаемые настройки камеры для пейзажной фотографии

Ключом к максимальной глубине резкости является использование режима приоритета диафрагмы (A или AV на циферблате вашей камеры).

В режиме приоритета диафрагмы приоритет отдается диафрагме, поэтому при установке желаемого значения диафрагмы камера автоматически выбирает выдержку для получения хорошей экспозиции. Это выгодно по ряду причин, не последняя из которых заключается в том, что вам нужно беспокоиться только об одной настройке экспозиции, а не обо всех трех, когда вы снимаете в ручном режиме.

Вы можете узнать больше о режиме приоритета диафрагмы в этом руководстве, если вы не знакомы с ним.

  • Режим экспозиции : приоритет диафрагмы
  • Режим протяжки : одиночный снимок
  • Диафрагма : f / 8
  • ISO : 100
  • Выдержка : определяется камерой
  • Баланс белого : варьируется
  • Режим фокусировки : Ручной

Хитрость здесь заключается в том, чтобы использовать ручную фокусировку и установить точку фокусировки на одну треть от нижнего края кадра, как показано на видео выше.

Причина, по которой этот метод фокусировки работает, заключается в том, что глубина резкости простирается дальше за точкой фокусировки, чем перед ней. Установив точку фокусировки на одну третью точку, вы получите хороший фокус спереди и расширяетесь за этой точкой для получения четкого изображения спереди назад.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Чтобы получить лучшие пейзажные фотографии, недостаточно разбираться в настройках камеры для пейзажей. Вам также понадобится хорошее стекло, чтобы запечатлеть пейзажи с максимальной детализацией.

Вот несколько лучших объективов для пейзажной фотографии для систем камер Canon, Nikon и Sony.

Canon EF-S 15-85 мм f / 3,5-5,6 IS USM UD

Объектив EF-S 18-85 мм, созданный специально для камер Canon с кроп-сенсором APS-C, обеспечивает отличный диапазон фокусных расстояний для получения широких снимков, а также более четких изображений мелких деталей ландшафта.

А благодаря системе стабилизации изображения на 4 ступени вы можете снимать с рук, не беспокоясь о дрожании камеры.

Основные характеристики:

  • Постоянное ручное управление фокусировкой
  • Быстрый и тихий ультразвуковой мотор
  • Покрытие линз Super Spectra для минимизации ореолов и бликов
  • Обеспечивает отличный контраст и цвета

Canon EF 24 мм f / 1,4 L II USM

Когда дело доходит до высококачественных объективов с постоянным фокусным расстоянием для пейзажей, трудно превзойти Canon EF 24mm f / 1.4 L II USM.

Совместимый как с полнокадровыми камерами, так и с камерами APS-C, этот объектив предлагает огромное значение f / 1.4, что позволяет снимать в условиях низкой освещенности без увеличения ISO. Это делает его идеальным объективом для ночной фотографии и астрофотографии.

Основные характеристики:

  • Круглая диафрагма создает великолепное размытие фона
  • Превосходная детализация по всей длине
  • Сверхбыстрая система автофокусировки
  • Антибликовое покрытие минимизирует блики.

Canon EF 70-200 мм f / 4L IS USM

Известный объектив EF 70-200mm f / 4 L USM от Canon предлагает пейзажным фотографам отличный диапазон фокусных расстояний от стандартного до телефото для создания детальных пейзажных изображений.

Поскольку это объектив линейки Luxury, эта вещь — настоящая рабочая лошадка, с защитой от пыли и непогоды, которая позволяет вам продолжать съемку даже в плохую погоду.

Если вы снимаете полнокадровой камерой, это отличный объектив для пейзажной фотографии.

Основные характеристики:

  • Тихий ультразвуковой двигатель почти без шума
  • Быстрая фокусировка для быстрых снимков
  • Покрытие линз из флюорита UD для улучшения разрешения и контрастности
  • Превосходный удерживающий момент для предотвращения перерегулирования

Nikon AF-S 14-24 мм f / 2.8G ED

Объектив AF-S 14-24 мм f / 2,8, созданный для полнокадровых фотокамер Nikon FX и DX с датчиком кадрирования, обеспечивает высокую производительность и широкий угол обзора.

Объектив известен своей резкостью во всем диапазоне диафрагмы, а с диафрагмой f / 2,8 легко снимать пейзажи при слабом освещении.

Основные характеристики:

  • Двигатель SWM, обеспечивающий быструю и бесшумную работу
  • Постоянное ручное управление фокусировкой
  • 14 элементов в 11 группах
  • Нанокристаллическое покрытие уменьшает двоение и блики

Nikon 24 мм f / 1.8G ED

Представленный в 2015 году объектив Nikon 24mm f / 1.8G ED заполнил нишу для пейзажных фотографов полнокадровыми камерами, которым не нужен был объектив f / 1.4 (или они не хотели так много платить), но хотели чего-то более быстрого, чем f / 2.

В результате получился объектив, который сразу же стал хитом, с превосходным фокусным расстоянием 24 мм, которое не было ни слишком коротким, ни слишком длинным — другими словами, идеально подходило для пейзажей.

Основные характеристики:

  • Высокая диафрагма f / 1.8
  • 2 элемента со сверхнизкой дисперсией для повышения резкости
  • Превосходный контраст и цвета с минимальной хроматической аберрацией
  • Механизм задней фокусировки для плавной и быстрой автофокусировки.

Nikon AF-S 70-200 мм f / 2,8G ED VR II

AF-S 70-200mm f / 2.8G ED VR II для большей дальности действия с полнокадровой камерой Nikon или камерой APS-C.

Конечно, это большой и тяжелый объектив, но его невероятные оптические характеристики и резкость помогут вам сосредоточиться на мелких деталях и заставить их сиять.

Основные характеристики:

  • Большая диафрагма f / 2,8
  • 7 элементов со сверхнизкой дисперсией для ярких и четких изображений
  • Минимальные блики и ореолы
  • Красивое боке с 9 закругленными лепестками диафрагмы

Sony SEL 10-18 мм f / 4

Для фотографов Sony, которые хотят снимать пейзажи со сверхширокоугольным углом, лучшим выбором будет объектив 10-18 мм f / 4.

Созданный для камер Sony с байонетом E, этот объектив имеет встроенные гироскопические датчики, обеспечивающие отличную стабилизацию изображения при съемке с рук. В сочетании с высокоточным стеклом этот объектив позволяет получать фотографии с высокой детализацией и превосходной резкостью.

Основные характеристики:

  • Встроенная система стабилизации изображения Optical Steady Shot
  • Почти идеально круглое отверстие диафрагмы для создания приятного боке
  • Стекло со сверхнизкой дисперсией для улучшения оптических характеристик

Sony 24-70 f / 4 T FE OSS

Для фотографов Sony с полнокадровой камерой отличный объектив для пейзажной фотографии — 24-70 мм f / 4.

Этот объектив предлагает идеальный диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до почти телефото, что означает, что во многих ситуациях это может быть единственный объектив, который вам нужен.

Первоклассная оптика Carl Zeiss обеспечивает отличное качество изображения независимо от того, какой пейзаж вы фотографируете.

Основные характеристики:

  • Пыле- и влагостойкость
  • Работает с полнокадровыми камерами Sony и камерами APS-C
  • Асферические линзы минимизируют сферические аберрации

Sony SEL FE 24-240 мм f / 3.5-6.3 OSS для пейзажной фотографии

Пейзажным фотографам с беззеркальной камерой Sony, которым нужен феноменальный диапазон фокусных расстояний, следует внимательно присмотреться к объективу SEL FE 24-240mm f / 3.5-6.4 OSS.

Идеально подходит для камер Sony серии 7, пыле- и влагозащищенный, с 10-кратным увеличением и встроенной стабилизацией изображения. Элементы со сверхнизкой дисперсией предотвращают двоение изображения и блики, а 7-лепестковая диафрагма обеспечивает красивое боке.

Основные характеристики:

  • Линейный моторный привод для быстрой фокусировки
  • 5 сферических элементов для угловой резкости
  • Внутренняя фокусировка, позволяющая постоянно поддерживать физическую длину объектива

Завершение

Самое замечательное в пейзажной фотографии — это то, что мы можем исследовать и фотографировать так много разнообразных пейзажей.

Проблема, конечно же, в том, чтобы знать, с чего начать настройку камеры, чтобы получить наилучший возможный снимок.

Хотя не все ландшафты попадают в указанные выше категории, по крайней мере, теперь у вас есть отправная точка.

При необходимости перечитайте это руководство, возьмите свое снаряжение и выходите на улицу, чтобы попрактиковаться в этих техниках. Я думаю, вы заметите заметное улучшение на фотографиях, которые вы делаете!


Привет из PT!

Советы по съемке пейзажей

Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для воспроизведения невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый божий день?

Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания впечатляющих пейзажных снимков всего за несколько дней.

Настройки камеры для новичков в концертной фотографии

Это руководство предназначено для новичков в концертной фотографии. Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вам интересно, как управлять настройками камеры, чтобы делать отличные фотографии на концертах, это руководство для вас. Если вы опытный фотограф, который раньше просто не снимал шоу, здесь может быть некоторая полезная информация, а также множество вещей, которые вы уже знаете.

Во-первых: не существует идеальных настроек камеры для концертной фотографии.Их просто не существует.

В каждой ситуации требуются разные настройки камеры в зависимости от бесчисленного количества факторов. Сколько света там? Объект движется? Какая глубина резкости мне нужна? Ничего страшного, если мои фотографии будут зернистыми?

Музыкальных фотографов часто спрашивают, «какие настройки вы используете?» Любой концертный фотограф или вообще любой фотограф знает, что ответ не будет очень полезным, потому что ваши настройки постоянно меняются в зависимости от ситуации.Что полезно, так это получить базовое понимание того, как работает каждая настройка, до каких пределов вы можете подтолкнуть каждую настройку, и базовый уровень, с которого нужно начинать съемку.

Многих новичков в фотографии привлекает концертная фотография, потому что это привлекательное место для начала! Вы близко знакомитесь с группами, которые вам нравятся, имеете возможность запечатлеть массу «достойных фото» моментов, а также приступаете к работе над своей фотографией. Несмотря на привлекательность для новичков, съемка концерта — одно из самых сложных условий для любого фотографа.Очень мало света, постоянно меняющиеся условия освещения и быстро движущиеся объекты затрудняют получение отличных фотографий.

Когда вы впервые начнете заниматься концертной фотографией, вы, скорее всего, начнете с небольших местных шоу, чтобы составить свое портфолио. Иногда здесь одни из худших условий освещения, что усложняет задачу. Но хорошая новость в том, что никого не волнует, принесете ли вы туда свою камеру, и вы снимаете для себя, поэтому нет никакого давления, и вы можете экспериментировать в своем собственном темпе!

К счастью, с подходящей камерой и объективами для концертной фотосъемки, а также с соответствующими настройками, вы сможете мгновенно сделать отличные живые концертные фотографии.Если у вас еще нет «светосильного объектива», Yongnuo 50mm f / 1.8 — это надежный бюджетный объектив для начала в качестве первого объектива для съемки концертов.

Краткий обзор основных настроек камеры

Режим камеры : Ручной
Выдержка : 1/250 или больше
Диафрагма : Широкая диафрагма (f / 1,4-f / 2,8)
ISO : Максимально возможное значение; 3200 макс.
Баланс белого : Авто WB
Автофокус : AI-Servo
Режим привода : Непрерывный
Замер : Нет
Качество изображения : RAW

Настройки камеры для концертной фотографии

Все настройки вашей камеры в совокупности приводят к правильно экспонированному изображению.Базовое понимание треугольника экспозиции важно и поможет вам понять, как вам нужно изменить настройки в зависимости от ситуации.

По сути, треугольник экспозиции указывает, что получение правильной экспозиции зависит от трех вещей:

ISO — Насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету
Выдержка — Как долго затвор открыт, чтобы пропускать свет
Диафрагма — Размер отверстия в объективе, пропускающий свет

В концертной фотографии вы постоянно пытаетесь впустить как можно больше света.Итак, вы хотите, чтобы ваша диафрагма была широко открытой, ISO высоким, а выдержка низкой … но если вы зайдете слишком далеко, то каждая из этих настроек будет иметь последствия. Мы рассмотрим каждую настройку и последствия превышения их пределов ниже.

Режим камеры: ручной

Съемка в ручном режиме дает вам максимальный контроль над правильной экспозицией изображения. Вы хотите иметь возможность быстро изменять настройки для борьбы с изменяющимися условиями освещения, особенно при съемке концертов.

Вы можете видеть, что некоторые люди рекомендуют режимы AV (приоритет диафрагмы) или TV (приоритет выдержки) для съемки шоу, но я не рекомендую их, поскольку вам действительно нужен полный контроль над диафрагмой, ISO и выдержкой, чтобы приспособиться к ситуации. Слишком много факторов, чтобы просто «зафиксировать» диафрагму или выдержку и не беспокоиться о них. Другой положительный момент заключается в том, что руководство по съемке быстро заставит вас узнать, как каждая настройка влияет на ваше изображение, и благодаря этому вы станете лучшим фотографом!

Выдержка: 1/250 или быстрее

В идеале вы хотите, чтобы скорость затвора была максимально короткой, не выходя за пределы других настроек, чтобы получить достаточно яркое изображение.Если вы обратитесь к треугольнику экспозиции выше, вы увидите, что если у вас длинная выдержка , вы пропускаете больше света на датчик, что приводит к более яркому изображению.

Но если у вас слишком длинная выдержка, вы получите размытие движения, когда объекты движутся в вашем кадре. Это большая проблема в концертной фотографии, когда ваши объекты постоянно движутся, и вам действительно нужно заморозить движение. Когда наиболее знаковыми моментами сета являются большой прыжок или качающаяся гитара, вам нужно , а не , чтобы эти изображения получались размытыми.

1/250 — хороший базовый уровень, но не жесткое правило. Он хорошо улавливает большинство движений и пропускает достаточно света, поэтому вам не придется слишком сильно зацикливаться на других настройках. Если шоу ярко освещено и условия позволяют увеличить выдержку примерно до 1/400 или 1/640, вы очень хорошо заморозите движение.

В условиях крайне низкой освещенности вам, возможно, придется уменьшить выдержку ниже 1/250. Вы можете это сделать, но я буду очень осторожен, если буду работать медленнее, чем 1/100, даже если объекты мало двигаются.Трудно сказать на экране предварительного просмотра вашей камеры, появляется ли у вас небольшое размытие при движении, но будет действительно отстой, если вы вернетесь домой и посмотрите на них, а им всем не хватит резкости.

Вот пара хороших примеров «стоп-кадра» для культового момента.

Используя короткую выдержку, я смог заморозить этот прыжок; один из самых крутых моментов шоу. (Худи Allen in Silver Spring, MD)
Настройки : выдержка 1/400, диафрагма f / 2,8, ISO 2000
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Canon 16-35 мм f / 2.8L III увеличил скорость затвора до 1/1000 для этой фотографии, потому что я не хотел, чтобы падающее конфетти получилось размытым. Съемка в ручном режиме и возможность быстро менять выдержку позволили мне получить этот момент. (Худи Аллен, Сиэтл, Вашингтон)
Настройки : выдержка 1/1000, диафрагма f / 2,8, ISO 1000
Gear : Canon EOS 6D, Canon 16-35 мм f / 2,8L II

Диафрагма: f / 1,4 -f / 2,8 +

Чтобы снимать концерты, вам действительно нужен специализированный «светосильный» объектив с малым значением диафрагмы.Они часто бывают очень дорогими, но есть варианты объективов практически по любой цене. Эти линзы пропускают больше света, так что вам не придется делать слишком низкую выдержку или очень высокую ISO (мы вернемся к этому чуть позже), чтобы получить достаточно яркие фотографии. Вы можете снова увидеть корреляцию на треугольной диаграмме экспозиции.

Вы часто будете снимать на открытой диафрагме, то есть с наименьшим значением f, которое позволяет объектив. Единственным недостатком этого является то, что чем меньше f-число, которое вы установили, тем меньше будет глубина резкости, и ваше изображение не будет таким резким, как более высокое f-число.Это может привести к тому, что вы пропустите точку фокусировки, но с хорошими объективами и камерами это не проблема.

Низкая глубина резкости может быть отличным эффектом для использования, даже если это означает пропустить еще несколько снимков. Это может сделать ваши фотографии более стилизованными и интересными, особенно если вы находитесь близко к объекту съемки. Он эффективно отделяет объект от фона. Вот несколько примеров.

На этом изображении вы можете увидеть, как все тело объекта находится в фокусе, в то время как руки впереди и позади его плоскости глубины резкости, а также облако и здание сзади размыты.(AFI в Брисбене, Австралия)
Настройки : выдержка 1/2000, диафрагма f / 1.8, ISO 100
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Sigma 50mm f / 1.4 EX DG HSM Вы заметите, что барабан Задняя часть сцены и задняя часть сцены за объектом размыты, также как и передняя часть сцены со шнуром микрофона. На этом изображении в фокусе очень узкая плоскость — примерно 6 дюймов или около того. Вы можете определить это, заметив, как лицо и плечи объекта находятся в фокусе, но ближайший конец микрофона, а также его левый локоть не в фокусе.(Letlive. В Перте, Австралия)
Настройки : выдержка 1/500, диафрагма f / 1,4, ISO 1000
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Canon 35mm f / 1.4L

ISO: 500-3200

Эффект ISO на ваших фотографиях довольно прост; Если у вас высокий ISO, вы получите зернистость или шум на фотографии, если он низкий, то нет.

Если вы не можете делать достаточно яркие фотографии, ISO может быть первым параметром, который вы хотите отрегулировать. Небольшая дополнительная зернистость на вашем изображении превосходит размытую фотографию самого важного снимка ночи, которую вы могли бы получить из-за слишком длинной выдержки.Обычно вы будете снимать с широко открытой диафрагмой, поэтому вы не можете дальше регулировать настройку, чтобы получить больше света; это оставляет ISO.

Некоторые камеры лучше справляются с зернистостью с высоким ISO, чем другие. Если ваша камера плохо справляется с ISO, вы получите фотографию с крупной некрасивой зернистостью, которая разрушает детали и делает ее непригодной для использования. Некоторые впечатляющие производители зеркальных фотокамер на стороне Canon включают Canon EOS 6D и Canon EOS 5D Mark III. С такими камерами вы сможете настроить ISO до высоких уровней, например 6400, без получения слишком зернистого изображения для использования.

Независимо от вашей камеры, я предлагаю начинать ISO с 500 или около того, а затем быстро регулировать настройку до 2000, если вам нужно, чтобы ваше изображение было ярче. Ваша зона наилучшего восприятия должна быть между 100-1250, прежде чем вы начнете получать заметные зерна. Вы захотите протестировать свою камеру, чтобы увидеть, как она выглядит при более высоких уровнях ISO, чем это — если она не выглядит хорошо, вы захотите начать регулировку выдержки или диафрагмы, чтобы получить дополнительные ступени экспозиции.

Вот несколько примеров фотографий с высоким ISO:

На этой фотографии хорошо видна зернистость, особенно она видна в полутонах.Даже с очень длинной выдержкой и широко открытой диафрагмой мне пришлось сильно поднять ISO. К счастью, это изображение все еще можно использовать, поскольку Canon 6D довольно хорошо работает с высокими настройками ISO. (PVRIS в Сан-Антонио, Техас)
Настройки: выдержка 1/160, диафрагма f / 2,8, ISO 5000
Механизм: Canon EOS 6D, Canon 70-200 мм f / 2.8L IS II USM Вот изображение на моем старом Canon 5d Mkii , который не справлялся с высокими ISO, как моя текущая камера. Вы можете четко видеть зернистость на всем изображении, что, я считаю, искажает то, как получилась эта фотография.(Наша последняя ночь в Париже, Франция)
Настройки : выдержка 1/320, диафрагма f / 2,8, ISO 1000
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Tokina 11-16 мм f / 2,8

Баланс белого: авто WB

Оставить баланс белого на автоматическом режиме — лучшее, что вы можете сделать как новичок. Когда вы освоите остальные настройки камеры, вы сможете немного больше узнать о том, как работает баланс белого и как его настроить для получения однородных цветов во всем наборе изображений.Однако в таких ситуациях, как концерты, свет часто меняет цвет, что делает это менее выгодным. Пока вы снимаете в формате RAW, а не в формате JPEG, вы сможете настроить цветовую температуру и оттенок в программном обеспечении для редактирования, таком как Adobe Lightroom.

Автофокус: AI-Servo

Для Nikon эквивалент AI-Servo на Canon — AF-C. Это режим непрерывной фокусировки, который помогает отслеживать объект и точку фокусировки, когда они перемещаются по кадру. При съемке быстро движущихся объектов, как это почти всегда делают концертные фотографы, непрерывная фокусировка автофокуса является большим преимуществом.

Полезная техника для изучения концертных фотографов — фокусировка задней кнопкой, которая позволяет вам установить другую кнопку на вашей камере, которая будет отвечать за фокусировку. Посмотрите мой пост о фокусировке кнопки «Назад», где я подробно объясняю это.

Режим привода: непрерывный

Любая зеркалка имеет режим непрерывной съемки, в котором вы можете делать множество снимков подряд. Сначала вы, вероятно, случайно сделаете снимок, хотя не собираетесь, нажимая кнопку спуска затвора слишком долго или слишком сильно.Вы быстро научитесь правильно нажимать, чтобы снимать несколько кадров подряд только тогда, когда вам нужно.

Это, конечно, важный режим, чтобы запечатлеть культовые моменты сета; прыжок, вращение, переворот и т. д. Вы должны убедиться, что вы получили наивысшую точку прыжка, например, и вместо того, чтобы просто сделать один выстрел и надеяться, что вы его получили, непрерывная съемка позволяет получить куча кадров всего этого, чтобы вы могли выбрать лучший.

Замер: Точечный замер

Установка замера вашей камеры не влияет на экспозицию, которую вы снимаете в ручном режиме.Если вы используете другой режим, например AV или TV, замер работает путем автоматического изменения настроек от вашего имени для получения правильной экспозиции. Однако, глядя в видоискатель в ручном режиме, измеритель можно использовать в качестве ориентира для определения того, как правильно экспонировать изображение.

Глядя в видоискатель камеры, вы легко сможете определить замер. Когда индикатор находится справа, ваше изображение переэкспонировано в соответствии с настройкой экспонометра в камере. Когда он слева, он недоэкспонирован.

Из-за большого контраста между художником и фоном некоторые режимы замера дают более полезные показания, чем другие. Точечный замер обычно является наиболее полезным режимом для концертной фотографии, и он работает, оценивая, как правильно выставить только одну точку; ваша точка фокусировки. Это полезно, потому что точкой фокусировки почти всегда будет лицо художника, которое является частью изображения, которую наиболее важно правильно экспонировать.

Другие режимы замера не так полезны в контексте концертной фотографии.Оценочный (или «матричный») замер рассчитывает экспозицию с учетом вашей точки фокусировки, но также учитывает другие части изображения. Это может быть превосходно для других целей, но при съемке шоу единственное значение экспозиции имеет значение — лицо художника или конкретная особенность, которую вы хотите экспонировать. Центровзвешенный замер измеряет только центр кадра. Это также не идеально, потому что мы не всегда помещаем наши объекты точно в центр.

Качество изображения: RAW

У изображений

RAW есть огромные преимущества перед изображениями JPEG.В файлах RAW хранится гораздо больше информации, что позволяет вам переносить фотографии в программное обеспечение для редактирования, такое как Adobe Lightroom, и настраивать баланс белого, экспозицию и многие другие параметры. Это невероятное преимущество! Вы можете ошибиться в некоторых настройках или немного ошибиться, и все равно получить фантастическую финальную фотографию. Вы также можете сильно корректировать тени и блики и сохранять множество деталей, что значительно упрощает редактирование. Из-за этих возможностей файлы RAW намного больше, чем JPEG.Несмотря на разницу в размерах, снимать в JPEG не стоит. Карты SD и CF сейчас недороги, как и жесткие диски.

Вот неэкстремальный пример гибкости, которую может дать вам съемка в формате RAW:

(Слева) Раньше: если бы это было снято в формате JPEG, многие детали теней были бы полностью потеряны в процессе редактирования, так как вы можете видеть, что большая часть этого изображения очень темная. (Наша последняя ночь в Лондоне, Великобритания). (Справа) После: Но после редактирования я могу резко выделить свои тени, изменить цвета, и я также не допустил, чтобы мои светлые участки стали размытыми.Съемка в формате RAW дает большую гибкость при редактировании. (Наша последняя ночь в Лондоне, Великобритания)
Настройки : выдержка 1/640, диафрагма f / 1,4, ISO 1250
Gear : Canon EOS 5D Mark II, Canon 35mm f / 1.4L

Практические настройки камеры

Если вы соберете все, что узнали здесь, вы будете снимать, легко изменяя настройки в полностью ручном режиме в кратчайшие сроки!

Когда я впервые попадаю в фотокамеру, я обычно начинаю с широко открытой диафрагмой, выдержкой 1/250 и ISO около 640.Как только начнется установка, я скорректирую свои настройки в соответствии с ситуацией — если все еще слишком темно и мне нужны более яркие изображения, я увеличиваю ISO. Если он слишком яркий, я увеличу выдержку. Все дело в экспериментах и ​​знании того, как изменение настроек повлияет на ваше окончательное изображение.

Спасибо за чтение! Я надеюсь, что это будет полезно для новичков в фотографии в целом и концертной фотографии в частности.


Об авторе : Мэтти Фогель — музыкальный фотограф из Филадельфии, штат Пенсильвания.Вы можете узнать больше о нем и его работе на его веб-сайте и в блоге. Эта статья также была опубликована здесь.

Примеры фотографий с настройками камеры для каждого сценария

Посмотрим правде в глаза: учиться фотографии может быть непросто. Вам нужно не только запомнить все особенности и функции, на которые способна ваша камера, но вам нужно понять природу света, а также немного математики для хорошей оценки!

Другая проблема состоит в том, что люди учатся по-разному.Для некоторых людей чтение руководства — лучший способ усвоить новую информацию. Для других это увидеть, как что-то работает из первых рук. Скорее всего, если вас тянет к фотографии, вы визуальный человек и видите, для вас это значит верить.

Вот где мы надеемся, эта статья может помочь. Вместо того, чтобы просто писать о лучших настройках камеры для различных сценариев, в этой статье мы копались в нашем архиве изображений, чтобы найти некоторые из наших любимых изображений, которые иллюстрируют эффекты, которых можно достичь с помощью этих настроек.

Эти образцы фотографий с настройками камеры покажут вам, как мы снимали каждый снимок, будь то выдержка в доли секунды для остановки движения или высокое значение ISO при слабом освещении.

Конечно, помните, что эти настройки являются лишь отправной точкой. В те моменты это были лучшие настройки для нашей камеры, но, возможно, они не для вас. Но настройки камеры, которые мы предложили в этих примерах фотографий, дадут вам руководство, с помощью которого вы сможете соответствующим образом отрегулировать, пока не получите идеальную экспозицию.

Какие настройки камеры лучше всего подходят для разных сценариев?

Опять же, точные настройки будут варьироваться в зависимости от вкуса, но эти образцы фотографий с настройками камеры были сняты, чтобы получить достаточно близкую к хорошей экспозиции в каждом сценарии. Попробуйте эти настройки и выполните точную настройку в соответствии с освещением и вашими личными вкусами.

01 Лучшие настройки камеры для цветов

Fujifilm X-T3, 1/90 с при f / 3,6, ISO 160, 18-55 мм при 35 мм

Наша цель — изолировать цветок от других, поэтому мы использовали довольно широкую диафрагму, чтобы получить небольшую глубину резкости.Использование широкоугольного объектива означает, что мы можем видеть некоторый контекст.

02 Лучшие настройки камеры для высококонтрастных сцен

Canon EOS M6 Mark II, 1/80 с при f / 10, ISO 125, 15-45 мм f / 3,5-6,3 при 15 мм

При высокой контрастности сцены необходимо тщательно продумать экспозицию. Здесь нашей целью было сохранить некоторые детали облаков на небе, не делая тени под туннелем полностью черными.

03 Лучшие настройки камеры для съемки с высокоскоростной синхронизацией

Sony A7R III, 1/2000 с при f / 5.6, ISO 1600, 90 мм f / 2,8

Здесь требовалась короткая выдержка, чтобы заморозить капли воды и уловить любые брызги за доли секунды. Использование короткой выдержки со вспышкой означает необходимость использования режима высокоскоростной синхронизации.

04 Лучшие настройки камеры для проезжей части

Sony A7R III, 3,2 секунды при f / 6,3, ISO 100, 12-24 мм f / 4 при 12 мм

Использование длинной выдержки, в данном случае чуть более трех секунд, означает, что любое движение объекта, которое происходит при открытом затворе, записывается как размытие.Машины довольно темного цвета и движутся быстро, поэтому часто не видны на изображении, но их яркий свет записывает следы.

05 Лучшие настройки камеры для ночной фотосъемки

Sony A7R III, 1/30 с при f / 5,6, ISO 20000, 12-24 мм f / 4 при 12 мм

При низком уровне освещенности необходимо увеличить чувствительность (ISO) и рассмотреть возможность использования более широкой диафрагмы и / или более длительной выдержки. В конечном итоге это вопрос баланса.Если вы знаете, что ваша камера дает приемлемые результаты при ISO 6400, но результаты при ISO 12800 немного ненадежны, попробуйте оставить ISO 6400 или меньше и увеличьте выдержку и / или откройте диафрагму.

06 Лучшие настройки камеры для спорта

Sony A7 III, 1/2000 с при f / 3,2, ISO 4000, 70-200 мм f / 2,8 при 200 мм

Спортивная фотография обычно предназначена для получения четких изображений движущихся объектов. По этой причине мы обычно используем короткую выдержку, в данном случае 1 / 2000сек.Этого достаточно, чтобы заморозить пловца и всплеск воды. Нам пришлось увеличить чувствительность (ISO) и использовать широкую диафрагму, чтобы обеспечить короткую выдержку. Преимущество широкой диафрагмы заключается в том, что объект съемки изолируется от фона, что особенно полезно, когда есть толпы сторонников или рекламные баннеры.

07 Лучшие настройки камеры для птиц в полете

Sony A9, 1/3200 с при f / 5,6, ISO 320, 70-200 мм f / 4 при 200 мм

Птиц сложно фотографировать в полете, но современные системы автофокусировки действительно помогают.Они также сложны, потому что вы фотографируете их на фоне яркого неба, которое может обмануть камеру и заставить ее недоэкспонировать снимок. В идеале снимайте в режиме ручной экспозиции и сделайте несколько пробных снимков неба, чтобы убедиться, что вас устраивает его яркость.

Используйте очень короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение птицы. Если вы снимаете в летний день, вам не нужно сильно увеличивать чувствительность (ISO), чтобы получить короткую выдержку.

Самая большая проблема при фотографировании птиц обычно заключается в том, что они находятся так далеко.Это означает, что вам нужно использовать длиннофокусный объектив. Фотографы птиц часто используют объективы 500 мм или 600 мм, но мы довольно близко подошли к этому тупику, поэтому объектива 70-200 мм на конце 200 мм было достаточно.

08 Лучшие настройки камеры для дикой природы

Panasonic G9, 1/400 с при f / 2,8, ISO 200, 200 мм f / 2,8

Длинные телеобъективы обычно требуются для съемки дикой природы, но на самом деле это зависит от того, насколько близко вы подходите к дикой природе. Это изображение было снято с помощью объектива 200 мм, и в некоторые моменты гепарды слишком близко подходили к нашему джипу!

Выдержка 1/400 с является хорошей отправной точкой, так как она заморозит большинство движений и не требует увеличения значения ISO.

09 Лучшие настройки камеры для портрета со вспышкой

Nikon D850, 1/160 с при f / 5,6, ISO 400, 24-120 мм f / 4 на 62 мм, Profoto A1

Большинство портретов снимаются с довольно широкой диафрагмой, однако использование очень большой диафрагмы, такой как f / 1.4, требует чрезвычайно точной фокусировки — вам нужно следить за тем, чтобы глаза были резкими, а не брови!

Диафрагма f / 5,6 — хороший выбор. Обычно это означает, что нос, глаза и уши объекта резкие на снимке головы и плеч.

Что касается выбора объектива, то объективы с фокусным расстоянием 85 мм очень популярны среди профессиональных фотографов-портретистов, но зум-объектив удобен для быстрого изменения композиции. Как правило, рекомендуется фокусное расстояние не менее 50 мм.

10 Лучшие настройки камеры для портретов на открытом воздухе

Fujifilm X-T3, 1/1250 с при f / 2,8, ISO 160, 84 мм

Этот портрет был снят с помощью объектива 50–140 мм f / 2,8 на расстоянии 84 мм. Это дает хорошую перспективу и удобное расстояние для съемки при использовании диафрагмы f / 2.8 размыл фон.

11 Лучшие настройки камеры для съемки луны

Nikon D750, 1/1000 с при f / 8, ISO 1600, 600 мм f / 4

Если вы хотите заполнить кадр луной, вам понадобится длинный объектив. В данном случае на полнокадровой камере использовался объектив 600 мм. Уменьшение диафрагмы с максимума обеспечивает самые резкие результаты, а значение ISO 1600 является безопасным параметром для большинства современных камер — оно не приведет к слишком большому шуму.

12 Лучшие настройки камеры для лесного пейзажа

Phase One IQ3 100MP Trichromatic, 1/13 с при f / 16, ISO 400, 45 мм f / 3.5

Уровень освещенности в лесу может быть довольно низким, и, поскольку вы, вероятно, захотите использовать маленькую диафрагму, чтобы запечатлеть много резких деталей, вам придется уменьшить выдержку. Это означает, что вы должны поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить наилучшие результаты.

13 Лучшие настройки камеры для световой живописи

Canon EOS 800D / Rebel T7i, 20 с при f / 5,6, ISO 100, 18-55 мм f / 4-5,6 при 18 мм

Вам нужна длинная выдержка, чтобы дать вам время переместить свет и создать следы на вашем изображении.Держите светочувствительность (ISO) на низком уровне, чтобы минимизировать шум и включить длинную выдержку.

Основы фотографии: Ручные настройки вашей камеры

В предыдущем уроке мы рассмотрели основные настройки вашей камеры. Сегодня мы переходим к самому интересному: ручному режиму. Мы узнаем подробности о выдержке, ISO и диафрагме, а также о том, как эти настройки влияют на ваши фотографии.

Если вы следите за камерой, обязательно установите ее в ручной режим, чтобы вы могли получить доступ ко всем настройкам, которые мы собираемся обсудить.

Диафрагма

Диафрагма часто является самым сложным понятием для людей, когда они изучают, как работает их камера, но это довольно просто, если вы это понимаете. Если вы посмотрите на линзу, вы увидите отверстие, через которое проходит свет. Когда вы отрегулируете настройки диафрагмы, вы увидите, что отверстие становится все больше и меньше. Чем больше отверстие или шире диафрагма, тем больше света вы пропускаете с каждой экспозицией. Чем меньше отверстие или уже отверстие, тем меньше света вы пропускаете.Зачем вам нужна узкая диафрагма, если более широкая пропускает больше света? Помимо тех ситуаций, когда у вас слишком много света и вы хотите пропускать его меньше, сужение диафрагмы означает, что большая часть фотографии окажется в фокусе. Например, узкая диафрагма отлично подходит для пейзажей. Более широкая диафрагма означает, что в фокусе будет меньше фотографий, что обычно визуально приятнее и не рассматривается как недостаток. Если вы видели фотографии с объектом в фокусе и красивым размытым фоном, это часто является эффектом широкой диафрагмы (хотя это не единственный способствующий фактор — помните, телеобъективы также уменьшают глубину резкости).Использование широкой диафрагмы обычно считается лучшим методом для получения большего количества света, потому что обратная сторона — меньшая часть фотографии, находящейся в фокусе, — часто является желаемым результатом.

G / O Media может получить комиссию

Диафрагма представлена ​​в диафрагмах. Меньшее число, например f / 1.8, означает более широкую диафрагму, а большее число, например, f / 22, означает более узкую диафрагму. Объективы часто маркируются максимально широкой диафрагмой. Если вы видите объектив 50 мм f / 1,8, это означает, что у него самая широкая диафрагма f / 1.8. Диафрагму всегда можно установить более узкой, но она не может быть шире, чем f / 1.8. У некоторых объективов есть диапазон, например f / 3,5-5,6. Вы увидите это на зум-объективах, и это означает, что когда объектив увеличен до самого широкого, он имеет f / 3,5, но когда он полностью увеличен, его диафрагма может иметь только диафрагму f / 5,6. Середина также меняется, поэтому на полпути диапазона увеличения вы получите самую широкую диафрагму около f / 4.5. Диапазон диафрагмы обычен для менее дорогих зум-объективов, но если вы заплатите больше, вы можете получить стандартную диафрагму во всем диапазоне.

Это почти все, что вам нужно знать о диафрагме. Важно помнить, что широкая диафрагма, такая как f / 1.8, пропускает больше света и обеспечивает небольшую глубину резкости (то есть меньшая часть фотографии оказывается в фокусе). Узкая диафрагма, такая как f / 22, обеспечивает более глубокую фокусировку, но пропускает меньше света. Какую диафрагму вы должны использовать, зависит от ситуации и типа объектива, который вы используете, поэтому поэкспериментируйте, чтобы увидеть, какие эффекты вы получите, и вы лучше поймете, как настройка диафрагмы влияет на ваши фотографии.

Выдержка


Фото Digi1080p

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере и делаете снимок, лепестки диафрагмы закрываются за определенное время. Это время называется выдержкой. Обычно это доли секунды, а если вы снимаете быстрое движение, это должно быть не более 1/300 секунды. Если вы не фиксируете какое-либо движение, иногда можно обойтись без выдержки до 1/30 секунды. Когда вы увеличиваете выдержку — продолжительность воздействия света на датчик — происходят две важные вещи.

Во-первых, на датчик попадает больше света, потому что ему было дано больше времени. Это полезно в условиях низкой освещенности. Во-вторых, датчик больше подвержен движению, что приводит к размытости изображения. Это может произойти либо из-за того, что ваш объект движется, либо из-за того, что вы не можете удерживать камеру неподвижно. Это нормально, если вы фотографируете пейзаж ночью, а камера установлена ​​на штатив, поскольку ни камера, ни ваш объект не будут двигаться. С другой стороны, длинные выдержки создают проблему, когда вы снимаете с рук и / или ваш объект движется.Вот почему вам не нужна выдержка меньше 1/30 секунды при съемке с рук (если вы не известны своими удивительно неподвижными руками).

В общем, вы хотите использовать максимально короткую выдержку, но есть множество обстоятельств, когда вы выбираете более длинную выдержку. Вот несколько примеров:

  1. Вам нужно размытие в движении для художественных целей, например, размытие текущего потока, при этом все остальное остается резким и не размытым. Для этого вы должны использовать длинную выдержку, например, 1/30 секунды, и использовать узкую диафрагму, чтобы не передержать фотографию. Примечание. Этот пример является хорошей причиной для использования режима съемки с приоритетом выдержки, который обсуждался в предыдущем уроке.
  2. Вам нужна передержанная и потенциально размытая фотография для художественных целей.
  3. Вы снимаете при слабом освещении и это необходимо.
  4. Вы снимаете при слабом освещении, и это не обязательно , но вы хотите свести шум к минимуму. Поэтому вы устанавливаете ISO (эквивалент светочувствительности пленки) на низкое значение и уменьшаете выдержку для компенсации (и пропускаете больше света).

Это не единственные причины, но несколько распространенных. Важно помнить, что длинная выдержка означает больше света с риском размытия движения. Короткая выдержка означает низкий риск размытия изображения при движении в ущерб свету.

ISO

ISO — это цифровой эквивалент (или приблизительный) светочувствительности пленки. Если вы помните, как покупали пленку для обычной камеры, вы получали бы 100 или 200 для улицы и 400 или 800 для помещения. Чем выше светочувствительность пленки, тем она чувствительнее к свету.Все это по-прежнему применимо к цифровой фотографии, но вместо этого называется рейтингом ISO.


Фото CNET Австралия

Преимущество низкого ISO состоит в том, что свет при заданной экспозиции отображается более точно. Если вы видели фотографии ночью, свет часто выглядит намного ярче и перетекает в другие области фотографии. Это результат высокого ISO — большей светочувствительности. Высокие значения ISO особенно полезны для получения большего количества деталей на темной фотографии без уменьшения выдержки или увеличения диафрагмы больше, чем вы хотите, но за это приходится платить.Помимо чрезмерной и нереалистичной яркости света на ваших фотографиях, высокие настройки ISO являются самым большим источником фотографического шума. Камеры высокого класса улавливают меньше шума при более высоких значениях ISO, чем камеры низкого уровня, но правило всегда одно: чем выше вы увеличиваете ISO, тем больше шума вы получаете.

Большинство камер устанавливают ISO автоматически, даже в ручном режиме. Как правило, вы можете придерживаться той же настройки ISO, если ваша ситуация с освещением не меняется, поэтому лучше привыкнуть к настройке самостоятельно.Тем не менее, иногда освещение меняется достаточно сильно в темноте, внутренние настройки, позволяющие камере автоматически настраивать его, могут быть полезны — даже при съемке вручную.

Объединение настроек

В ручном режиме вы настраиваете все самостоятельно (кроме ISO, если вы устанавливаете автоматический режим), поэтому вам нужно подумать обо всех трех параметрах, прежде чем делать снимок. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы облегчить себе задачу и ускорить принятие решения, — это уделить приоритетное внимание одной из настроек, решив, что является наиболее важным.Вы хотите обеспечить небольшую глубину резкости? Если да, то ваш приоритет — диафрагма. Вы хотите наиболее точное представление света? Сделайте ISO своим приоритетом. Вы хотите предотвратить как можно большее размытие при движении? Сначала сконцентрируйтесь на выдержке. Как только вы узнаете свой приоритет, все, что вам нужно сделать, это установить другие настройки на все, что необходимо для освещения фотографии нужным количеством света.

В ручном режиме ваша камера должна сообщать вам о переэкспонировании или недоэкспонировании с помощью небольшого измерителя внизу (на фото слева).Левая часть недоэкспонирована, а правая — переэкспонирована. Ваша цель — получить указатель посередине. Как только вы это сделаете, сделайте снимок, и он должен выглядеть именно так, как вы хотите.


Мы закончили изучать, как работает ваша камера во всех ее режимах. Завтра мы исследуем композицию и технику. Как всегда, если вы отстаете от наших уроков, вы можете найти все, что вы пропустили, и PDF-файл со всеми уроками в Полном руководстве по основам фотографии.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *