Обзор камеры Nikon D600

Сегодня поговорим о фотокамере, которая уже не является новинкой. Просторы интернета вдоволь наполнены обзорами о Nikon D600, однако, на наш взгляд, камера весьма интересна и в любом случае заслуживает дополнительного внимания, в связи с чем мы не смогли пройти мимо и не сформировать собственного мнения об этом продукте.

Можно сказать, что камера пришла на смену Nikon D700, являясь ее улучшенной версией. Кто-то из читателей поспорит и справедливо заметит, что Nikon D700 лучше, нежели D600, а кто-то будет солидарен с нашим утверждением. Однако спорить мы не станем, ибо у каждого свой взгляд на тот или иной девайс.

Необходимо предупредить читателя о том, что обзор камеры Nikon D600 мы будем проводить, опираясь на предыдущее (постоянное) общение с Nikon D90. Конечно, это аппараты разного класса, однако автор обзора решил оценить собственные впечатления, сравнив оба устройства, пусть и заочно.

 

Итак, переходим к знакомству с Nikon D600.

Взяв камеру в руки, понимаем, что она крупнее, нежели Nikon D90. Это вполне естественно, ведь Nikon D600 — это полнокадровый аппарат, и позиционируется он как полупрофессиональный, хотя некоторые пользователи склонны отнести его к любительскому сегменту. Однако все признаки профессионального девайса здесь присутствуют: металлический корпус, большая матрица, новейший сенсор и процессор обработки изображения EXPEED 3, уровень защиты от погодных условий и механических воздействий — IP67, ресурс затвора — 150000 срабатываний. Максимальная скорость съёмки —5,5 кадров в секунду, два слота для карт памяти SD.

 

Органы управления на новой «тушке» расположены почти так же, как и на Nikon D90, разве что добавилось несколько кнопок. Поэтому мы без труда за несколько минут вникаем в хитрости настроек меню.

Необходимо заметить, что зеркальные камеры от Nikon одни из самых удобных в плане управления и навигации по опциям меню. Все настройки находятся под рукой, и долго искать нужную функцию не нужно. Хотя, конечно же, это дело привычки.

 

Итак, беря обе камеры теплым вечером с собой, снаряжаем их одинаковыми объективами (Nikkor 35-70/2.8) и приступаем к съемке. После 10 часов вечера на улице кроме ламповых фонарей, иных источников света нет. Такое положение нам как раз «на руку», ибо условия для съемки не самые благоприятные, именно в таких обстоятельствах оба аппарата и продемонстрируют свои реальные способности.

Nikon D90 (ISO 400)

Nikon D90 (ISO 400)

Nikon D600 (ISO 640)

Nikon D600 (ISO 640)

Сделав несколько десятков снимков на оба аппарата, мы оценили итоговые результаты на компьютере. Первое, что бросилось в глаза — отснятые на Nikon D600 кадры были четкими и не смазанными. Некоторые снимки Nikon D90 оказались слегка «не в фокусе». В данном случае можно долго рассуждать на тему используемого объектива, кривых рук и прочих факторов, однако факт остается фактом.

Далее пробуем сделать снимки в более тяжелых условиях. Увеличиваем ISO до 800 единиц и производим съемку, чтобы понять, насколько «зернистое» фото у нас получится. Но кадр получается отличный. Никаких дефектов и «шумов» на картинке не замечено.

После этого мы сменили объектив на мануальный Зенитар-М 16/2.8. На полнокадровом аппарате данное «стекло» способно «раскрыться» в полной мере, так как на Nikon D90 указанная «линза» не демонстрирует своего возможного потенциала.

Сделав несколько снимков, мы не были разочарованы. Фишай в паре с Nikon D600 продемонстрировал отличный результат. А вот на «кропе», как было сказано выше, этот объектив не «проявил себя» на все 100%.

Nikon D600 + Зенитар-М 16/2.8

Обе камеры показали себя отлично в летний, солнечный и ясный день, ожидать иного результата было бы странно. В идеальных условиях даже дешевые «мыльницы» снимают вполне прилично.

Несколько слов необходимо сказать о возможностях съемки видео, потому как возможности Nikon D600 в этом плане по истине велики. Nikon D600 «умеет» снимать видео в следующих вариантах: 1920×1080, 30p (прогрессивная), 25p, 24p; 1280×720, 60p, 50p, 30p, 25p. Фактические значения частоты кадров для 60p, 50p, 30p, 25p и 24p составляют 59, 94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадр/с соответственно.

Для тестовых роликов мы выбрали режим 1280х720 60р. На наш взгляд – это лучшее разрешение для роликов, которые снимаются для домашнего просмотра.

Видеосъемка также проводилась в вечернее и ночное время. Объектив использовался Nikkor 85/1.8. Для удобства был активирован режим LiveView, дабы воочию лицезреть на большом экране процесс и качество съемки. Кстати, скорость автофокуса в формате LiveView по нашим субъективным измерениям составила примерно 0,7 с, что весьма впечатляет. Для видео возможно скорректировать баланс белого, кроме того доступна регулировка длительности выдержки и уровня чувствительности. Не обошлось и без настройки экспокоррекции. Чувствительность микрофона можно изменить как автоматически, так и вручную. Если есть желание и необходимость, доступно подключение внешнего микрофона.

Ролики, которые мы отсняли, нас приятно удивили. Качество картинки очень  хорошее. Звук весьма качественный (даже без внешнего микрофона). Начиная с 3-4 минуты видеосъемки, Nikon D600 начинает слегка нагреваться, но это не критично.

Специалисты Nikon заявляют о возможности съемки порядка 1000 кадров на полностью зараженном аккумуляторе. Нам удалось произвести порядка 400 кадров (без вспышки) и снять 9 видеороликов по пять минут. После этого батарея разрядилась примерно на 50%. А значит цифра в 1000 кадров вполне реальна.

Nikon D600 внешне очень схожа с Nikon D7000 и наверняка те, кто следит за новинками этой фирмы, знают обо всех возможностях упомянутого аппарата. В сравнении с Nikon D90, наш испытуемый показал себя с самой лучшей стороны. Можно смело утверждать, что в каждом из аспектов новая камера на шаг впереди своего предшественника, но не конкурента.

Nikon D600, даже в комплектации Body, совсем не дешевый аппарат. Средняя цена составляет

2000$, однако есть основания полагать, что в ближайшее время стоимость устройства несколько снизится. Тем не менее, для тех, кто уже точно решил перейти на «полный кадр», мы можем смело рекомендовать Nikon D600 к покупке, разочарованными вы точно не останетесь.

А потому Nikon D600 заслуживает награду:

Примеры снимков Nikon D600:

Автор: Dron

Continue Reading

Nikon D610 — рыба моей мечты | Зеркальные камеры | Обзоры

Выбор «системы» у фотографа, начиная от любителей и заканчивая профи с огромным парком техники, зачастую, определяется случаем — или же, как шутят многие из нас — религиозными предпочтениями. Я сразу поняла, что для меня «Nikon — это навсегда» в середине нулевых: в редакции маленького городка «зеркалка» была одна — у главного редактора. Это был Nikon D70, сразу поразивший меня (по сравнению с моим достаточно простым в то время компактом) небывалой скоростью — как фокусировки, так и яростно щелкающего затвора. В общем, именно тогда я определилась со своей системой. Конечно, до такой «крутоты» (а на тот момент семядисятка мне казалась пределом мечтаний!) я долго не могла дойти. Сначала у меня появился Nikon D40, потом его сменил D3000, ну а дальше в руки попал уже старший брат моей мечты — D90. С ним я пробегала достаточно долго, пока не обнаружила, что мечта-то изменилась… И имеет кодовое название «Хочу фулфрейм!»

Так я плавно перехожу к предмету своего обзора — полнокадровой зеркальной камере Nikon D610. Пока, чтобы вы не заскучали от моих воспоминаний, вот вам камчатский лис — лучшая моя фотография ever, сделанная с его помощью.

Любопытный лисенок на фоне Корякского вулкана. Авачинское плато, Камчатка. Октябрь 2015

Продолжаю ностальгировать… Итак, я даже помню тот момент, когда я захотела полнокадровый фотоаппарат. Учитывая, что встречала на форуме DNS мнения, что «ФФ — это лишь повод потешить ЧСВ», думаю — стоит остановиться на том, зачем же менять камеру на полнокадровую, раскошеливаясь не только на нее саму, но и на замену всех накопленных при «кропе» стекол в арсенале.

Это был концерт «Мумий Тролля». Ночной клуб, отвратительный по традиции свет и Илья Лагутенко радостно мяукает в свете софитов. Потрясающий был концерт, я пофотографировала с огромным удовольствием. Пришла домой и… листая снимки, начала громко ругаться. Пропуская неопределенные артикли, там было: «Шум! Смаз! Шум! Шум!» Сверстав кое-как отчетный пост с четырьмя с половиной не самыми отвратительными снимками, я обратилась к дорогому МРЗД, мол, сделай так, чтобы я наконец-то сменила камеру на фулфрейм… Выиграла какой-нибудь конкурс или там подарил кто… Или еще что…

Лирическое отступление: «Будьте осторожны в своих желаниях» (с) Трасса 60

Дорогое МРЗД очень любит пошутить. И подталкивает людей к исполнению желаний весьма неординарным образом. Мой верный D90 буквально через месяц после — я притопила на одном экзотическом пляже. От слова совсем. В сервисном центре сказали: «Баба дура Основательно вы, погорело много чего, проще купить новый. ..» Новым как раз и стал Nikon D610 Kit, невероятно удачно приобретенный мной в DNS (спустя полгода мучений без камеры, между прочим — привет от дорогого МРЗД!). Удача заключалась в том, что как раз тогда Nikon совместно с DNS проводили акцию, возвращая 10% от стоимости покупки — их мне хватило на еще один объектив и внешний жесткий диск, оперативно забитый фотографиями 😉

Я, конечно, дико извиняюсь за помятость коробки — все же нечасто делаешь обзоры на гаджет спустя два года с покупки 😉 Удивительно то, что она вообще сохранилась. Вообще, я, как бывалый никонист, эту коробку видела много раз — упаковка у них классическая, дизайн идентичен для большинства зеркальных камер — только меняются фото камер и их названия, да с каждым разом коробка становилась все больше и больше 🙂

Внутри, помимо толстенной книги — руководства пользователя (кстати, редкий случай. когда руководство нужно читать не когда ты гаджет уже сломал, а превентивно — чтобы узнать все возможности, получить даже некоторые советы по фотографии) и гарантийника еще две коробочки поменьше. В одной из «матрешек» — сам фотоаппарат с зарядным устройством и проводами, в другой — объектив. Я брала китовую версию — с штатным Nikkor’ом 24-85. Версия со стабилизатором и максимально возможное раскрытие диафрагмы на 3.5-4.5 на разных концах меня в ките вполне устроили. Хотя я планировала позже взять стеклышко с аналогичным фокусным — но чуть посветлей, но за два года руки не дошли. Значит не так уж оно мне надо.

Металлический корпус, покрытый фактурным пластиком, с современной пыле- и влагозащитой, габаритами 14x11x8 сантиметров не может быть легким. Весит сама камера с установленным аккумулятором — 850 грамм. Плюс объектив — в зависимости от накачанности рук и желания таскать тяжести максимальной светосилы 🙂

Собственно вес — это практически единственный недостаток всех профессиональных и полупрофессиональных зеркальных камер. И для меня в том числе. D610 — моя любовь вот уже два года, но часто, собираясь в поездку, я терзаюсь сомнениями: пара лишних шмоток или телевик, огромный фоторюкзак или сумочка с беззеркалкой? Выбираю, в зависимости от приоритетов — в короткую поездку без больших фотопланов не беру, но на разные моря-Байкалы-Камчатки без него никуда!

Корпус снабжен прорезиненными вставками. Что на самом теле, что на комплектном объективе за два года активного использования они не разболтались вообще, сидят также плотно.

Лирическое отступление: чем хорошо делать обзор на используемую достаточно давно вещь в отличие от новинки, которую только повертел в руках или поюзал с месяцок — проверяются и такие детали. Об износостойкости я ниже, впрочем, еще скажу.

На объективе с левого бока две «качельки» — переключение режима фокусировки с автоматического на ручной и включение-выключение стабилизатора.

Переключатель автофокусировки есть и на самой камере — внизу, под кнопкой снятия объектива. Используется он в тех случаях, когда объектив — без «моторчика» — с так называемой отверткой 🙂 Помимо этого слева на корпусе еще две кнопки — вспышки и брекетинга.

Вид сверху — элементы управления также классичны для зеркальных Nikon’ов: справа монохромный дисплей, рычажок включения, в крайнем положении еще подсвечивающий дисплей, кнопки замера экспозиции (в режиме просмотра — форматирования), коррекции экспозиции — и видеосъемки. Последняя очень удобна, кстати, тем, что вынесена отдельно. Правда, наощупь я иногда ее путаю с одной из «экспозиционных», но это недостаток не камеры, а аниных пальцев рассеянных 😉

Встроенная вспышка (используемая мной очень редко — но хорошо, что есть) и горячий башмак для вспышки выносной и других аксессуаров — также наверху.

Особое внимание на левый угол — там колесо режимов съемки. «Зеленая зона», PASM, отдельный безвспышечный (не понимаю зачем, при наличии P) предустановленные варианты SCENE и два пользовательских. За время владения камерой, скажу честно, кроме PASM не юзала никаких других.

Под колесом — диск выбора типов съемки — одиночными кадрами, очередями,с задержкой и так далее.

Зайдем фотоаппарату в тыл — резиновый наглазник к видоискателю присутствует. Видоискатель зеркальный, разумеется. Цветной дисплей на 3,2 дюйма — несенсорный. неповоротный. Жалею лишь о последнем — и то редко. Есть защита на дисплей, для фото я ее сняла.

Классическое множество элементов управления, из которого я бы заострила внимание только на двух рычажко-кнопках: режим LiveView для фото и видео (вот жаль, что отдельно, порой путаюсь, плюс жалею, что нельзя снимать видео с выключенным экраном, только через видоискатель) и мультиселектор с главным диском управления — четырехпозиционная кнопка с ОК посерединке.

Также на экран можно выводить основные настройки съемки, если не хочется по общему меню блуждать.

В D610 два слота для карт памяти — и знал бы кто, как часто меня это выручало, когда я забывала первую флешку (обычная SD, кстати) в ноуте и убегала на съемку или же кому-то из друзей нужно было дать запасную карточку. Кстати, «кушает» камера карты объемом до 64 Гб, я рекомендую использовать на 32-16 минимум. Просто файлы (даже джипеги) достаточно «тяжелые» и на восьми гигабайтах будет около сотни снимков… Для фотолюбивого блогера — это, как понимаете, вообще «ни о чем».

Все разъемы для внешних подключений — от микрофона и наушников до HDMI в мини-версии и USB спрятаны под резиновыми накладками на левой боковине камеры.

Снизу — крышка батарейного отсека, прорезиненная вставка, закрывающая контакты дополнительной батареи и стандартное штативное гнездо.

Батарейка у Nikon своя — литий-ионная EN-EL-15, емкостью 1900 мА*ч. Честно, никогда не замеряла, на сколько кадров ее мне хватает, потому что случаев, когда батарея садилась посреди съемки (если я предварительно ее не забывала заряжать, конечно) была лишь пара. А я порой и по 2000-3000 фото за день снимала. Единственное, что сейчас все же планирую покупать запасную батарейку — в феврале планируются длительные съемки в холода 🙂

Заряжается от полной разрядки до зарядки часа два батарейка. Я обычно ставлю на ночь не парюсь, благо есть ограничитель заряда.

Завершая тему внешнего вида… Мы с моим фотоаппаратом где только не были! Конечно, я старалась его не ронять но все равно жизнью он уже «бит», И как это отразилось на его внешности? Разве что запылился немного и пообтерся по углам.

Моя коллекция «стекол» весьма скромна — только самое необходимое, как говорится. Я снимала в течение этих двух лет на три объектива:

— китовый 24-85

— телевик 80-200 2.8

— полтинничек — 50 1.8 (кстати, именно его я прикупила тогда по акции и точно такой же сейчас разыгрывают в конкурсе обзоров, коллегам и будущим победителям его всячески рекомендую)

Еще пробовала универсальный тамроновский 17-200 (в надежде в путешествиях забыть о смене стекол и как следствие — трате времени и пыли на матрице) но не вышло — картинка мне с него показалась слишком мыльной и плоской. В общем, продала тем, кому компактность и универсальность дороже «звенящей резкости».

Кстати о последней — ее во всей красе дает, в основном, конечно, телеобъектив. У меня еще старая его версия, без стабилизатора. Новая вообще творит чудеса. Правда и стоит, как автомобиль…

Помните старый анекдот — лекция про любовь? Вот и мы, наконец-то дошли до слайдов и они тоже будут о любви. Любви к природе и фотографии, событиям и путешествиям, разглядыванию букашек и написанию обзоров. Во всем этом мне помогает мой Nikon (впрочем, я не моногамна, есть у меня еще парочка беззеркалок, но это тема другого обзора ;).

Сначала — природа. Пейзажные снимки при хорошем освещении могут отлично выходить и на телефон, и на «мыльничку», но вот особую фактуру, выпуклость изображению все же мобильные кадры не всегда дадут. Ну я так смею надеяться 😉

Мутновская геотермальная зона. Вдалеке парит гейзер. Камчатка, октябрь 2015.

Ледовые пещеры на Мутновском вулкане — Камчатка, октябрь 2015.

Естественно, я все кадры снимаю в NEF (никоновский формат raw-файлов) и потом обрабатываю в лайтруме, но саму возможность для обработки, большой динамический диапазон, позволяющий избегать проваливания теней и выбивания светов — дает именно камера. К примеру снимок выше я делала в полумраке пещерки, и мне удалось сохранить и яркий цвет неба и пейзажа снаружи, и фактуру камней, подтаявших снежных сводов и бегущего ручейка внутри.

Или вот — концерты. Я же не зря начинала свой пост с воспоминаний о том, как я обрабатывала концертные фотографии, чуть не рыдая… Так вот, сейчас обработка снимков с разных выступлений — это удовольствие. Да, много брака остается и сейчас (тут камере не очень везет с фотографом, надо полагать ;), но в разы увеличилось число снимков, которые не стыдно не только показать, но и продать на стоке. Тот же концерт Roxette у меня большой популярностью пользуется.

Пер Гессле, группа Roxette в Хабаровске. Осень 2014

Диана Арбенина, группа «Ночные Снайперы» в Хабаровске — ноябрь 2015

Мастер-класс по шибари в рамках дальневосточной тату-пирсинг конвенции, 2014

Фестиваль оркестров «Амурские волны», май 2015

Возвращаясь к природе — «на пленер» с фотоаппаратом я выдвигалась постоянно, могу сказать, что слова производителя о влагозащите и защите от пыли мной проверены весьма основательно — к примеру, кекуры «Три брата» на фото ниже были сфотографированы при неслабом волнении в океане — на выходе из бухты нашу яхту покачивало, брызги летели всюду. .. И один раз смелый фотограф (спойлер: не я, а мой муж) был окачен с ног до головы одной особо наглой волной — вместе с фотоаппаратом. Ну и что? Зашел в каюту, получил от меня нагоняй и пошел дальше снимать. Фотоаппарат мы протерли, внутрь ни капли не попало.

Кекуры «Три брата» на входе в Авачинскую бухту, Камчатка, октябрь 2015

Тропическая рыбка в Московском зоопарке, апрель 2014 (Это не подводная съемка, не подумайте! Через стекло в аквариуме снято)

Дальневосточные лотосы Комарова на закате — снято против солнца. Хабаровск, август 2015

Та самая скорость, которая меня когда-то поразила в первое мое знакомство с зеркалками Nikon, по прежнему, остается с представителями их линейки. Снимать спорт или животных — для меня дикое удовольствие теперь. Я, конечно, обещала не постить котиков в этом обзоре, но тигры — это же совсем другое, правда? 🙂 Заодно похвастаюсь — фотография ниже на днях завоевала первое место на всероссийском конкурсе «Природа и животные Дальнего Востока» в номинации «Амурский тигр».

Молодые тигры играются. Парк тигров, Харбин, октябрь 2014

BMX — показательные выступления по мотофристайлу. Хабаровск, лето 2014

Полноценную макросъемку все же стоит проводить с объективами, для нее предназначенными или хотя бы с макрокольцами (в моем вишлисте они давно, но все никак :), а вот более-менее крупно снять цветочки или обещанных в прошлом обзоре змей — можно и на китовый объектив.

Один из краснокнижных первоцветов России — Прострел или, как его называют на западе страны — Сон-трава. Нижегородская область, апрель 2014

Цветы «хабаровской сакуры» — строго говоря, это не сакура — а один из сливовых видов с несъедобными плодами — миндаль трехлопастный. Хабаровск, июнь 2015

Амурский полоз (он же полоз Шренка) — краснокнижная красавица змея с Дальнего Востока. Ее зовут Северина и она живет у меня дома. Август 2014.

Кстати, не сказала раньше, но одна из особенностей фотоаппарата — наличие wi-fi-модуля, позволяющего использовать eye-fi-карты. Но свое мнение о них я высказывала в прошлом nikon-обзоре и вот о чем жалею, что нет полноценной возможности управлять фотоаппаратом со смартфона и сливать фотографии на него сразу после «в стоковом варианте». Было бы невероятно круто, так что вот вам еще один недостаток камеры, если вы считаете, что обзор слишком обильно сдобрен патокой 🙂 Но этот недостаток — последний 🙂

Вообще, единственный раз, когда я не рискнула взять с собой фотоаппарат — когда «летала» над морской бухтой на парашюте, подцепляемом к яхте. И испугалась, что выроню, и из-за веса-объема не стала. А вот под облака в корзине воздушного шара отправилась с ним.

Воздухоплаватели наполняют шар горячим воздухом. Хабаровск, май 2015.

Воздушный шар на фоне Амура. Хабаровск, май 2015

«Это все примеры фотографий в хороших условиях для съемки» — скажет дотошный читатель, и будет почти прав (концерты = сложное освещение, но не только о них же речь) Как ведет себя Nikon D610 в условиях сложного света или недостаточной освещенности я тестировала, как правило, в производственных блог-турах — никто не выставит в цехах осветительные приборы специально для гостей, и не откроет окна нараспашку. Снимаем так, как оно есть.

И вот что радует — задирать ISO на фулфрейме можно если не до максимальных в настройках 25600, то до 6400 смело — шум будет минимальным. Я не стала делать скучные тесты с разными ISO, их в этих наших интернетах хватает — желающие найдут, предпочитаю показывать, как мне это все пригождалось в жизни. При репортажных съемках то же ISO я ставлю на автомат, с ограничением до 6400 собственно и — попросту не думаю о нем. Знаю — для блога и публикаций в СМИ мне качества хватит.

Уборка вагона после опрокидывания угля в вагонопереворачивателе. Хабаровская ТЭЦ-3, ноябрь 2014.

Рабочий на строительстве второй очереди Благовещенской ТЭЦ, июнь 2015.

Портретная съемка — это то, что мне практически не нужно, но важный аспект для тех, кто переходит на фулфрейм, зарабатывая студийной и событийной фотографией на заказ — от свадеб и корпоративов до девичьих фото. В студии я не снимаю, стробизм для меня — темный лес, признаюсь сразу. Но часто портреты выходят на каких-либо мероприятиях или в блог-турах. При том, что в отличие от постановочной фотографии там не так много времени на «работу» с той или иной моделью — результат отличный.

Ильдар Маратович Багаутдинов — сотрудник Саяно-Шушенской ГЭС, организовавший в роковой день аварии на ней людей и вместе с ними добравшийся за считанные минуты до верха плотины — и вручную открывший затворы водоводов. Этим он предотвратил еще бОльшую катастрофу тогда и уменьшил число жертв. СШГЭС, апрель 2014.

Участница праздника красок Холи. Хабаровск, июнь 2015

Участница Монстрации, Хабаровск, май 2015.

Участница Монстрации, Хабаровск, май 2015.

Продавец свистков на базаре в Которе. Черногория, август, 2014

У D610 есть функция активного D-Lighting’а и возможность сделать HDR (лучше со штатива), а также внутрикамерные возможности обработки — от применения преустановленных фильтров, до изменения по шкалам той или иной характеристики снимка — резкости, контраста, светлоты, насыщенности.

Но если в случае с мыльницей я говорила о том, что подобное не будет востребовано теми, кто просто «фотает на автомате», то обозревая фулфрейм, скажу иначе: я просто не понимаю, ЗАЧЕМ это нужно основной целевой аудитории этого фотоаппарата, которая. напротив. снимает в ручном или полуавтоматических режимах и доводит снимки до ума постобработкой на компьютере. В общем, у меня в голове вертится анекдот «профессионалы_пробелом_не_пользуются» и да, это фотоснобизм.

Вид на бухту и старый город в Которе. Черногория, август 2014.

Зимнее Японское море, бухта Золотари. Находка, январь 2015.

Казалось бы, при съемке со штатива и на длинной выдержке, когда «зажимается» диафрагма и уменьшается ISO до минимальных значений основные преимущества полнокадровых зеркальных камер по сравнению со своими «кропнутыми» младшими сестрами сходят на нет. И многие подтвердят это, демонстрируя нереальной красоты фото. Но мне все же кажется, что снимки — четче выходят. Ну или я это себя оправдываю за утопленный предыдущий фотоаппарат и дорогущий нынешний 🙂

Салют на 9 мая на фоне Успенского собора. Хабаровск, 2015.

Смольный собор сквозь створки разведенного Большеохтинского моста (Петра Великого). Санкт-Петербруг, сентябрь 2014. Кстати, снято не со штатива — с рук и на движущемся кораблике. Это к вопросу о скорости и качестве фото.

Фонтаны на главной площади города, Хабаровск, июль 2015.

Угольный терминал порта Находка с одной из смотровых города. Находка, август 2015.

Замочки на смотровой площадке перед плотиной Саяно-Шушенской ГЭС. СШГЭС, апрель 2014.

Я буквально слышу в своей голове голоса (нет, не шизофрения :), мол, все зависит от фотографа. Да, зависит и надо хотя бы знать базовые установки камеры, но не скажу, что камера не влияет на результат. Я себя вообще не считаю хорошим фотографом, я — просто любитель нажимать на кнопочку, блогер, фиксирующий реальность. У профессионалов, несомненно, снимки и со спичечного коробка, и с D4s (непроизвольное слюноотделение пошло, пошло… 🙂 несут общую печать гениальности 🙂 В случае же, когда человек звезд с неба не хватает, но старается фотографировать — качество и возможности аппарата очень сильно влияют.

И в качестве доказательства, покажу два снимка авторства моего мужа, фотоаппарат берущего в руки крайне редко и не разбирающегося в режимах съемки и прочих настройках от слова вообще. Он в одном случае просто снимал на P-режиме а во-втором у меня по телефону проконсультировался «а как на длинной выдержке делать».

Фрагмент ледовой скульптуры «Алиса в стране чудес» авторства Дмитрия Бойцова и Александра Кузнецова, занявшей I место на конкурсе «Амурский хрусталь-2014». Хабаровск, декабрь, 2014

Вечерний скайлайн Хэйхэ — китайского города, расположенного прямо напротив Благовещенска. Благовещенск, июнь 2015.

Немного о дополнительных возможностях камеры. Прямо «внутри» можно настроить съемку таймлапса, например. Причем как отдельно снимков, так и с формированием видео сразу. Единственное, в прошлом году у меня получалось снимать длинные таймлапсы, в этом же — за отсутствием практики — запуталась в настройках и сделала только секундное видео.

Звезды над Корякским вулканом. Камчатка, октябрь 2015.

Что касается собственно видео — на протяжении использования всех зеркалок Nikon, у которых есть функция видеосъемки, выделяю два недостатка для меня при использовании фотоаппарата, как видеокамеры:

1. Автофокус не подстраивается под изменения в кадре, как был настроен до начала съемки, так и идет. Его можно в процессе «подкрутить», наполовину нажав кнопку спуска затвора. В этом случае резкость несколько раз «проворачивается» и фокусирует уже на новой точке.

2. По умолчанию внутренний микрофон очень чувствительный — на концертах (а чаще видео я пишу именно там), его чувствительность надо сильно понижать, иначе будет «фонить».

Пример видео — ниже (снималось с рук, с тяжелым телевиком, небольшое подрагивание картинки оттуда)

Концерт Вадима Самойлова, группа «Агата Кристи». Хабаровск, декабрь 2015.

Мы потихоньку подползаем к завершению обзора («Ура!» — возрадовался муж, дежурящий на кухне и подкармливающий оливье вашу покорную слугу, не отрывающуюся от компа в процессе написания поста) и еще пара примеров уже непосредственно касаются участников «Клуба DNS»- фото для обзоров я делаю, в основном, на D610, так что его возможности вкупе с моей криворукостью 😉 — можно судить и по ним.

Фото для обзора лампы-будильника, делались в лайтбоксе, на черном фоне — без вспышки, с двумя лампочками по бокам.

О фотоаппарате можно еще долго рассуждать («О боже, нет!» — сказал муж), вспоминая точки фокусировки, режим Live View, тихий режим спуска затвора… И так далее, и так далее… Но этот обзор итак превысил уже все разумные объемы, да и Новый год совсем близко… Поэтому вот вам еще две карточки, как пример его работы и мой вывод — и я пошла нарезать лопать салаты в ожидании пятиминутки Путина.

Леопард в зоопарке. Новосибирск, апрель 2014.

Бурейское водохранилище. Амурская область, июнь 2015.

Если коротко: это моя камера. Она прекрасна от и до. Тяжелая, не отправляющая по щелчку снимки в инстаграм, но позволяющая создавать чудесные фото.

Да, если вдруг дед Мороз мне принесет D750 или 810… да чего мелочиться, медведевский D4s — я не откажусь и очень обрадуюсь. Но специально менять камеру, расти «еще выше» в плане техники я точно не буду. Слышишь, дорогое МРЗД, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ! Я еще далеко не все возможности этого-то фотоаппарата даже изучила, не то чтобы доросла до их полноценного применения. Поэтому лучше пожелаю себе в новом году какой-нибудь сверхширик, светлый штатник, новый штатив (прошлый умер на Камчатке…) и еще гору мелочей…

А вас всех поздравляю с Новым Годом и желаю сбычи мечт, а также помнить, что если приучить ребенка к фотографированию с детства — у него никогда не будет денег на наркотики! Счастья и классных моментов вам — не важно, фиксируемых на фото или же нет!

Обзор фотокамеры Nikon D90.

(инет-инфо) – ФотоКто

Никон Д90 – отличная DX-камера для продвинутых любителей, совмещающая в себе функциональность профессиональных камер и позволяющая существенно экономить на оптике.

 

Все технические характеристики рассматривать не будем, так как там много малозначащей ерунды. Остановимся на важных потребительских свойствах.

В первую очередь стоит отметить исключительно удобное расположение органов управления и большое количество всяких кнопочек и переключателей, существенно облегчающее использование камеры, дизайн получился на славу. Кроме того, при своей функциональности камера достаточно лёгкая, так как корпус пластиковый, и большинство операций можно проделывать одной рукой. D90 заметно тяжелее бюджетных камер вроде D40/D3100, но при этом существенно легче таких кирпичей, как D700/D3. Вес около 700гр. без объектива, но с оптикой разница между FX и DXстановится ещё более заметной.

Размеры тоже средние, но при этом вполне комфортные. На D40 я сталкиваюсь с проблемой, что камеру неудобно держать из-за маленьких размеров. Это важно в экстремальных ситуациях, когда камеру надо держать крепко. Мужчинам D90 будет удобнее.

Функциональность Nikon D90 с лихвой удовлетворит потребности непрофессионального фотографа, а любительской эту камеру делает разве что наличие сценариев в режимах съёмки (ночная съёмка, портрет, пейзаж и т.д.) и зелёного режима AUTO на колесе с режимами. Профессионалы пользуются толькорежимами P, S, A, M.

Одна из основных вещей, ради которой я бы купил D90 – это дисплей. Экран роскошный, он в точности такой же, как на Nikon D700 и D3. Диагональ 3″, разрешение 640х480, отличная контрастность и передача цветов. Этому дисплею можно доверять при отборе фотографий.

Полезные вещи:

Меню Recent Settings — это последние настройки камеры, которые вы изменяли в последнее время. Очень полезно, когда вы экспериментируете и не всегда помните, что именно подкрутили.

My Menu — в этом меню можно вывести только те функции, которыми вы часто пользуетесь, нет необходимости постоянно лазить по замысловатому никоновскому меню, если, например, вам нужно отключить Auto ISO.

Поддерживаются все типы автофокуса —

 на Никон Д90 будут работать все автофокусные объективы, так как присутствует механический привод. Кроме того, зона автофокуса, как на больших камерах, только количество зон фокусировкименьше, но это не существенно. Вы без проблем сможете пользоваться фиксом 50мм 1.8:

Клавиша экспозамера – тип экспозамера (точечный, зональный или матричный) выбирается не переключателем, а клавишей. В недорогих камерах это делается очень неудобно через меню. Плюс клавиши в том, что если вы переключали замер и забыли вернуть обратно, то такие настройки легко сбросить централизованно, нежели щёлкать переключателями. И чтобы поменять тип экспозамера не надо лазить по меню, это делается за 2 секунды.

Клавиша типа фокусировки (AF) — удобно переключаться между типами фокусировки, если есть в этом необходимость. Всего три типа: AF-S (single) – камера фокусируется 1 раз до следующего нажатия кнопки спуска, AF-C (continuous) – следящий автофокус, AF-A (auto) – автоматический режим, который сам понимает, что вы фотографируете, и очень хорошо при этом работает.

Плюс клавиши в том, что быстро поменяв значение, вы не забудете вернуть всё обратно, сделав общий сброс настроек.

Клавиша брекетинга (BKT) – если вы неожиданно решили сделать HDR, вам не придётся лазить по меню, вы быстро сделаете серию кадров и вернёте всё обратно.

Клавиша Live View (Lv) – расположена рядом с дисплеем, мгновенно включает режим Live View. Самое главное  — это можно сделать одной рукой, когда вы подняли камеру над головой и вам нужно прицелиться. Нажав в этом режиме OK, начинает записываться видео. Вот зачем нужен режим Live View:

Active D-Lighting – режим автоматического HDR при съёмке. Когда вы снимаете вJPG, камера сама пытается вытянуть детали в тенях и не потерять яркое небо. Экономит массу времени, для профессионалов это критично.

Память для хранения баланса белого – всего можно сохранить 4 предустановленных значений баланса белого. Вызвать эти значения легко – нажав кнопку WB, вы одним колесом переключаете режим, а другим – ячейку с предустановленными значениями, если режим PRE. В другом режиме другим колесом вы подкручиваете температуру (a – теплее, b – холоднее). Кстати, баланс белого часто неплохо работает в автоматическом режиме даже при искусственном освещении:

Аккумулятор EN-EL3e – такой же, как у D700. Когда вы решите перейти на FX, а старую камеру подарите брату, то заряжать аккумуляторы можно будет от однойзарядки. Лично я не люблю зоопарк зарядных устройств, поэтому считаю это важным.

Полноценная встроенная вспышка – поддерживает FP-синхронизацию икомандный режим. С такими функциями советую присмотреться к внешней вспышкеSB-600 вместо SB-400. Вот пример командного режима со вспышкой Sb-600, которая управлялась удалённо и настроена была на 85мм, это позволило сфокусировать свет на барабанщике, а не осветить ужасную стену:

Поддержка ИК-пульта. Очень удобно фотографировать салют и молнии, пультстоит очень недорого.

Таймер с количеством кадров. Вы можете установить не только время таймера автоспуска, но и выбрать количество кадров в серии (до 9). Очень удобно, если вы фотографируетесь с компанией и кто-то моргнул. Ищите настройки таймера в меню Custom Settings, c3 (Self-timer delay).

Переключатель блокировки зон автофокуса. Хоть я им и не пользуюсь, но плюс в том, что он так удачно спроектирован, что случайно вы его никак не переключите. На D700 и D3 с этим есть проблема.

Кнопка info. Очень полезная штука, которая при нажатии выводит на дисплей всю необходимую информацию. Двойное нажатие info вызывает меню, через которое вы быстро управляете шумодавом (лучше его вообще выключить), а так же попадаете в меню Picture Control, которым лично я пользуюсь крайне часто.

ISO. Конечно, D90 тяжело тягаться с FX-камерами на высоких ИСО, но ISO 1600 выглядит вполне приемлемо, и это большой плюс. Вот пример ISO 1600 на Nikon D90:

Серийная съёмка. 4,5 кадра в секунду – более чем достаточно в большинстве ситуаций. Кадр выше получился как раз серийной съёмкой, потому что выдержка была всего 1/15 при фокусном расстоянии 58мм, и единичным кадром получитьрезкое изображение в таких условиях довольно сложно.

Календарь. Во время просмотра фотографий, если несколько раз нажать минус, вы окажетесь в календаре. Это удобный способ смотреть фото по датам, мне календаря всегда не хватало в длительных путешествиях.

Странные вещи в D90:

Видео. Всё бы ничего, но D90 в режиме видео не поддерживает автофокус. То есть, движущиеся объекты вы снять не сможете, а зачем тогда вообще снимать видео?! Ситуация усугубляется тем, что объектив Nikkor 18-105VR, которым комлектуется Д90, не умеет держать фокус при зумировании. Другими словами, в единственно возможном ручном режиме вам понадобится три руки, чтобы снимать видео: одной держите камеру, другой управляете фокусом, третьей – зумом. Учитывая все особенности, ваши видео будут похожи на панорамные фото.

Choose Tab. Я долго не мог понять, как мне настроить My Menu. Оказалось, в конце списка Recent Menu есть Choose Tab, которая заменяет Recent Menu на My Menu. Я такого поведения никак не ожидал.

DOF preview. На Nikon D90 есть секретная кнопка, она чёрная, расположена под объективом, и на ней нет никаких опознавательных знаков, она предназначена для агентов внешней разведки. На самом деле, это просмотр глубины резкости (Depth Of Field preview). Функция абсолютно бесполезная, потому что гораздо быстрее сделать тестовый кадр, и на дисплее всё будет лучше видно. К сожалению, эту кнопку нельзя перепрограммировать. Мне было бы удобно назначить на неё отключение Auto ISO, например, но увы. На D700 эта кнопка успешно перепрограммируется.

Карта памяти. В Д90 используется SD (SecureDigital). Это не плюс и не минус, просто надо иметь ввиду. Проблем с SD никаких нет. Лично мне SD нравятся больше, чем CompactFlash, потому что они меньше.

Чего не хватает:

Видоискатель. К сожалению, вместо чистого видоискателя, как на Д700, в Д90 видны зоны автофокуса. Это совершенно лишняя и бесполезная информация, так как при фокусировке активные зоны всё равно подсвечиваются, а при кадрировании неактивные зоны мешают.

Нет интервального режима. Процесс фотографирования молний и фейерверков можно автоматизировать с помощью интервального режима (Time lapse), наслаждаясь зрелищем, пока техника работает. К сожалению, этого режима нет в D90. Вам придётся воспользоваться пультом в таких ситуациях и контролировать процесс самостоятельно.

Неполная поддержка старых объективов. Д90 не умеет замерять экспозицию со старыми объективами, которые без контактов (например, Пеленг). Вам придётся делать тестовый кадр, чтобы оценить экспозицию, но это пустяки.

Быстрый кроп 100%. К сожалению, кнопку ОК нельзя запрограммировать так, чтобы во время просмотра она увеличивала картинку до 100%. Это несколько замедляет процесс выбора самого резкого кадра в режиме серийной съёмки.

Если отбросить мелочи, то профессиональным камерам D90 уступает разве что скоростью и качеством картинки на высоких ISO. Причём, разница настолько невелика, что может быть важной, только если вы занимаетесь коммерческой съёмкой.

Как настроить Nikon D90:

В меню фотоаппаратом обозначено Shooting Menu, кнопкой проигрывания – Playback Menu, гаечным ключом – Setup Menu. Карандаш – Custom Settings Menu, пункты в нём нумеруются маленькой буквой и цифрой (например, e1).

Что надо сделать, распаковав аппарат:

1. Прежде всего, отключите гудок. Нет никакой необходимости оповещать окружающих о том, что вы фотографируете, и лишний раз пугать людей. Сам фотограф и так в курсе, что он сфокусировался. К тому же, ваш гудок слышен в радиусе не более 20 метров. Меню d1 Beep OFF.
2. Выключите прожектор. Система автофокуса D90 неплохо ориентируется при недостаточном освещении, а где она не ориентируется, вы снимать не будете. Тем более, не стоит лишний раз обозначать себя там, где фотографировать не разрешено, и слепить охранников своим маяком: “Хватайте меня скорее, я здесь!”. a3 built-in AF-assist illuminator OFF.
3. d7 file number squence ON, иначе после каждой чистки карты памяти нумерация файлов будет начинаться с единицы, и у вас будет тысяча файлов DSC_0001.JPG.
4. e5 auto fp ON. Включите режим Auto FP, вспышка будет работать на коротких выдержках.
5. Playback Menu, rotate tall ON. Вертикальные кадры автоматически поворачиваются в режиме просмотра.
6. Shooting Menu, ISO sensivity auto control ON. Включите Auto ISO.
7. Shooting Menu, ISO sensivity settings. Рекомендую следующие параметры, если вы пока не уверены, какие вам выбрать: ISO 1600, 1/30.
8. Cконфигурируйте My Menu для быстрого доступа к используемым функциям, я пользуюсь следующим:
   • a1 AF-area mode. Нет переключателя, как на д700, но можно быстро это делать через меню.
   • ISO sensivity auto control. Включаете/выключаете Auto ISO, когда надо.
   • ISO sensivity settings. Меняете параметры Auto ISO, когда меняете объектив.
   • e2 Flash cntrl for built-in flash (TTL\commander). Быстро меняете режимы встроенной вспышки.
   • Shooting Menu, Set Picture Control. Это очень важная функция, которая переключает настройки цветов и контрастности. Для фотографирования людей используйте Neutral. Для всего остального, чтобы были насыщенные цвета – Vivid. Если вам кажется, что у вас бледные цвета, скорей всего, вы снимаете в режиме Neutral. В режиме Vivid людей лучше не снимать, потому что на лицах появляется нездоровый румянец из-за яркости цветов. Видимо поэтому Никон по умолчанию предпочитает бледные цвета.
   • Setup Menu, Battery info. Заряд батарейки с точностью до процента и указание количества кадров после подзарядки, учитывая удалённые. Это полезно, когда нужно оценить, на сколько ещё хватит заряда аккумулятора, особенно, если вы часть кадров уже удалили и общее число не помните.
9. Нажмите два раза info, в меню запрограммируйте кнопку Fn так, чтобы вызывалось My Menu. Терпеь, нажимая кнопку Fn, будет открываться My Menu, которое вы сконфигурировали только что. Точнее, открываться будет первый пункт меню, но чтобы увидеть список, нажмите стрелку “влево”.
10. В том же меню info значение кнопки AF-L/AE-L установите на AE-L. По умолчанию AF/AE-L фиксирует экспозицию и фокус. Я считаю, что фиксировать фокус – очень специфическая задача, например, когда вы снимаете спорт. В повседневной жизни гораздо удобней фиксировать только экспозицию, но это дело вкуса.
11. В меню d3 ISO display and adjustment включите Show ISO sensitivity. Вместо количества кадров в видоискателе вы будете видеть текущее значение ISO, что гораздо полезней.

Все остальные настройки можно оставить по умолчанию.

Какой объектив выбрать для Nikon D90:

Прежде всего, если вы ещё ничего не купили, я бы рекомендовал купить только D90body , а к нему Nikkor 18-200VR. Этого комплекта вам хватит надолго, а самое главное – не придётся менять объективы и собирать пыль, которую вы обнаружите, снимая макро.

Если же по какой-то причине вы выбираете кит, то D90 идёт в двух вариантах:

1. Nikon D90 Kit AF-S DX VR 18-105 мм f/3.5-5.6 ED
2. Nikon D90 Kit AF-S DX 18-55 mm F/3.5-5.6 G EDII

Я советую второй вариант, потому что объектив 18-105VR не очень удачный. Но если вам достался первый вариант, ничего страшного, у меня тоже такой был, и большинство людей мелкие недостатки оптики просто не заметят.

На какие ещё объективы имеет смысл смотреть:

1. светосильный фикс 50мм 1.8 – дёшево и сердито
2. универсальный Nikkor 18-200 – заменит вам целую авоську оптики, идеален для путешествий
3. маленький и дешёвый Tamron 11-18 для любителей углов пошире
4. не очень дорогой, но очень хороший телеобъектив Nikkor 70-300VR, особенно если вы планируете переходить на FX

Відгуки про Nikon D90 kit від користувачів

30 листопада 2011

Рекомендую покупку

Пара слів про чудову фотоапараті Nikon D90По-перше, фотограф я не професійний, а швидше просунутий любитель. Фотографую, вже дуже давно і переважно для душі. Подобається мені це. Дуже повільно, нікуди не поспішаючи його освоював. Освоїв і можу сказати, що фотоапарат цілком виправдовує свою вартість і жаліти відданих за нього грошей не доводиться.Завдяки наявності великої кількості різних режимів, фотоапаратом можна робити якісні знімки практично в будь-яких умовах. З упевненістю можу заявити, що Nikon D90 любить світло, якщо ІСО вище 800, то з’являється шум. До речі на 800 він працює ще пристойно.Якщо знімати на автоматиці, то картина іноді виходить ну зовсім не та, яку хотілося б бачити. Тому в більшості випадків я багато чого з автоматики відключаю. Є цікаві режими, як наприклад, накладення кадру на кадр або нескінченно відкритого затвора.Повторюся з приводу відео. Якість стерпне, але це далеко не відеокамера, тому не раджу Nikon D90 використовувати як такої.До речі КІТ у Nikon D90 на голову вище ніж у Кеноновскіе 40 і 50. Фахівці кажуть, що для якісної роботи Кеноновскіх 40-ки 50-ки, потрібно купувати об’єктиви з так званої L-лінійки. Якщо хтось знає, то вони коштують приблизно також як і самі фотоапарати.І ще цікава інформація з приводу перенесення фото з фотоапарата на комп’ютер.Не знаю, як в інших моделях від Nikon, але у Nikon D90 не можна просто взяти і перенести безпосередньо фотографії. Якщо таке зробити, то вони будуть зі всілякими помилками (я то знаю, так як сам таке перші кілька разів теж робив і не міг зрозуміти в чому власне кажучи проблема). Наприклад, будуть помилки в нумерації, може один і той же перенестися по кілька разів і т.д.Для того, щоб перенести фотографії з Nikon D90 на комп’ютер є спеціальна програма, що повинна йти в комплекті з фотоапаратом. До речі в цьому ж ПО є невеликий за можливостями вбудований фоторедактор.І нарешті, повторюся ще раз, що фотоапаратом задоволений дуже і вважаю подібне придбання вигідним у всіх відносинах.

Переваги:

Гарне співвідношення ціна гроші Зручний у використанні і управлінні Висока якість знімків Довго тримає батарея

Недоліки:

Середня якість відео і відсутність автофокуса при відеозйомці

Важные функции фотоаппаратов Nikon — Мировые и российские новости СМИ — LiveJournal

Данная статья будет полезна владельцам цифрозеркальных камер Nikon. Про то как настроить выдержку, ИСО, диафрагму многие уже знают, но в камерах Nikon есть очень полезные функции и настройки. Сегодня остановимся на нескольких основных.

Мысли про настройку камер Nikon

---

Настройка Режимов Управления Снимками

Почти на всех цифрозеркальных камерах от Никон есть режимы управления снимками. Данная настройка находится в Меню Режим Съемки -> Режим Управления Снимками. В зависимости от модели, в подменю можно выбрать один из режимом съемки. Чаще Всего это

• SD – стандартный


• NL – нейтральный


• VI – насыщенный


• MC – монохромный


• PT – портретный


• LS — пейзажный или собственный режим съемки.

Это очень удобно – при нужном типе съемки требуется просто установить подходящий режим и получить настройку изображения под заданный сюжет.

Данные режимы влияют на резкость, контраст, яркость, насыщенность и оттенок получаемого изображения. Например, режим портрет имеет малую резкость, контраст и яркость для того, чтобы правильно передать тона кожи. А режим насыщенный, наоборот, имеет насыщенные цвета, большую резкость и контраст.

Вот пример одной и той же фотографии в разных режимах управления снимками. Налицо улучшения насыщенности цвета:

Стандартный и Насыщенный режим управления снимками в деле

Все примеры фотографий в данной статье сделаны на Nikon D90 с помощью штатива и пульта дистанционного управления Nikon ML-L3. Фокусировка с помощью Live View на Nikon 50mm F1.8D в ручном режиме. Предметы установлены на студийную стойку и лапку от вспышки.  Если присмотреться ближе, 1 к 1, то можно увидеть и улучшение резкости в режиме VI по сравнению с SD

Разница в режимах управления снимками SD и VI

Важное замечание! Если Вы снимаете в формате RAW, то файл записывается действительно в формате RAW сырую информацию с матрицы камеры, но в EXIF камеры записываются данные про режим управления съемкой. При этом на дисплее камеры будет видна действительно картинка с установленным режимом управления снимками. Но при загрузке в RAW конвертор по типу ADOBE LIGHTROOM, ADOBE Camera RAW эти конверторы не воспримут метаданные с файла и Вы будете видеть голенький оригинальный RAW снимок без наложения на него режима управления снимками. Так что, снимая в RAW и обрабатывая на компьютере  снимок, можно не заморачиваться выбранным режимом управления снимками.

Но, если Вы снимаете в JPEG, то выбранный режим будет очень сильно влиять на фотографию. Я настоятельно рекомендую всегда помнить про тот режим, который установлен и изменять его в зависимости от ситуации. Кстати, снимая в режим MC — монохромном, в видоискателе будут мигать красным буковки BW, предупреждая, что Вы снимаете в черно-белом режиме. И если снимаете в RAW, то на компьютере можно будет увидеть и оригинальный цветной снимок, а если снимаете в JPEG — уже будет невозможно восстановить цвет на фотографии.

---

Подавление шумов на высоких ISO

Для того, чтобы максимально уменьшить шумы на высоких ИСО, можно, а иногда и нужно включить функцию подавления шумов. Функция находится в  Меню Режим Съемки -> Подавления шума для высоких ISO. Данная функция помогает уменьшить цифровой шум и сделать фотографию более привлекательной. Функция также имеет название NR (noise reduction) и несколько значений интенсивности работы.

Две фотографии с шумодавом и без него

Если увеличить масштаб, то будет реально видна разница в качестве изображений. Смотрите сами:

Функция подавления шумов в деле

Важный момент! Снимая в режиме RAW на самом деле шумы на снимке не уменьшаются, а камера при просмотре изображения, показывает снимок RAW с подавленными шумами. Если такой RAW снимок просмотреть на компьютере с режимом подавления шумов и без него, то они будут идентичны. Сперва для статьи я снимал в RAW, но при просмотре на компьютере все фото что с шумодавом, что без него — выглядели одинаково.

Снимая в JPEG вы уже реально получаете снимок с подавленными шумами. Но всегда помните, что шумодав — это не панацея, она уменьшает шумы но с тем же успехом уменьшает детализацию картинки (в том числе и ее резкость). Для некоммерческих целей и печати 10*15см можно спокойно снимать в JPEG на супер высоких ИСО с шумодавом, включенным на максимальный уровень мощности.

---

Использование функции Active D-Lighting

Данная функция расширяет Динамический Диапазон и сохраняет детали в тенях. Вкратце — функция программно вытягивает информацию из теней.

Функция Active D-Lighting в действии

Как видите сами, на снимки темные детали стали более светлыми и снимок получился более яркий при тех же значениях выдержки и диафрагмы.

Функция Active D-Lighting

Внимание! Функция хоть и делает снимок с большим ДД, но в то же время есть одна хитрость. Оба снимка были сделаны в ручном режиме управления камерой на F2.8 1\4c, но в автоматическом режиме и в с включенной функцией Active D-Lighting камера пытается недоэкспонировать кадр с помощью уменьшения выдержки или диафрагмы. Также, информация из теней вытягивается программным методом и в результате появляется лишний шум в тенях.

---

Еще полезные функции

Функция подавления шумов при длинных выдержках должна уменьшать шум при съемке с длинными выдержками — но я тестировал и не заметил никаких существенных изменений в шумах. Тест проводил на выдержке в 30 секунд в RAW и JPEG — результат практически одинаковый и на ISO100 и ISO 400. Потому, примеров фотографий не делал. Внимание — функция подавления шумов на длинных выдержках также уменьшает буфер кадров. Например, для Nikon D200 с 21 кадра в буфере при включении данной функции он проседает до 11 кадров. Точно так же и на других камерах. А еще, при съемке на длинных выдержках с включенной данной функцией вы уменьшаете скорость работы камеры. Если выдержка была 10 с, то камера еще после снимка будет 10 секунд «думать» и обрабатывать снимок, а на дисплее будет «work nr». Лично мне иногда 30 секунд ждать до того, как я смогу сделать следующий снимок, очень и очень не удобно, потому эта функция почти всегда у меня выключена.

Функция контроля Хроматических Аберраций — уменьшает ХА. Функция контроля Дисторсии — уменьшает дисторсию. Так как у меня на моих Nikon D40, D80, D90, D200 этих функций нет, то описать их работу с примерами не могу, но в любом случае они также очень полезны при съемке в JPEG.

---

Выводы:

Все функции улучшения изображения в основном имеют программную реализацию. При съемке в JPEG они являются незаменимым средством улучшения снимков, но все их можно с таким же успехом реализовать с помощью редактирования RAW файла. Чтобы RAW файл от Nikon (NEF) можно было использовать с записанными туда примененными функция контроля изображения нужно использовать родную утилиту Capture NX, в других RAW конверторах все придется делать самому.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Nikon D300s + 16-85VR + 18-105VR, обзор/тест

Очередную статью начинаю со слов «Ну вот…» Ибо опять произошло долгожданное :о)) 

Итак!

Ну вот я и дождался камеры Nikon D300s во всей ее китовой комплектации, то есть с объективом 16-85 VR.  

Конец февраля, погода не особо балует, камера, «постреляв» в окно (всегда делаю несколько десятков кадров одних и тех же зданий, чтобы приноровиться к особенностям и оценить основные возможности), лежит и отдыхает. Как вдруг приходит приглашение съездить в Питер на пресс-мероприятие. 

Смотрю на сайт приглашающей фирмы, понимаю, что мне это интересно и, быстренько договорившись, что и как буду снимать, еду.

В Питере — серое небо, так что уличных кадров будет совсем мало. Зато в офисе все достаточно интересно. Фирма Digital Design, улыбчивые люди, всерьез интересные и очень важные дела, которыми они занимаются. 

Прямо здесь содержание мероприятия расписывать не буду — желающие могут почитать отчет о нем вот здесь.

А вот фотографии — приведу. Ибо поехал я с двумя камерами — виновницей торжества Nikon D300s + 16-85VR и своей D90 + 18-105VR, так как коллеги по форуму попросили их сравнить в одинаковых условиях. Что и сделал:

 

 

Фотографии верхнего ряда — D300s. Нижний, соответственно, D90. 

 

 

Так как опыта работы с D300s у меня еще не было, и репортажные съемки в тот день были самыми первыми, то настроил камеру по образу и подобию D90 — выставил режим фокусирования AF-S. И зря. Получил значимое количество плохо сфокусированных кадров. Если в D90 это самый правильный режим для съемки движущихся людей (подтверждено серией ниже и многими-многоми другими),

 

 

то для D300s надо в такой ситуации ставить AF-C (что и покажу ниже, на съемках европейского кубка парикмахеров). Все-таки системы фокусировки у камер сильно различаются — 51 точка, из которых 15 крестовые (то есть работающие на вертикаль и на горизонталь при фокусировании) и 11 точек, с всего одной крестовой в центре — явно не одно и то же :о))

Первые же сравнения мне неожиданно показали, что в равных условиях, где нет какой-то критической ситуации со светом, объектив 18-105 ведет себя более чем прилично, смело состязаясь со своим более дорогим и качественным собратом 16-85. Во всяком случае, при съемках портретов — точно на равных, а временами — и лучше, так как чуть позже переходит на диафрагму 5.6, чем дает в интервале 50-60 немного более мягкую картинку, а на интервале 85-105 — и более интересную. Естественно, речь идет об очень малозаметных различиях, которые надо искать. Упоминаю об этом потому, что если уж вам досталась линза 18-105 вместе с аппаратом, то не спешите ее менять на более дорогую — явно ничего особого не потеряете, если так поступите.

И немного о цвете серий от 16-85 и 18-105, только что показанных — не обращайте внимания, что вроде бы скинтоны (оттенки кожи) разные — большое влияние оказали стены. У 18-105 они, как хорошо видно, интенсивно-оранжевые, что и дало определенный оттенок.

Собственно, прямое сравнение D300s и D90 я на этом закончил — все-таки камеры разных классов, и это чувствуется — управлять старшей, приноровившись, удобнее. Результаты более предсказуемые. Но и D90 в опытных руках даст во всех ситуациях отличные кадры, которые практически не придется дорабатывать.

 

В самом конце статьи будут кадры, снятые D300s обоими объективами по очереди — все условия съемок уже одинаковы.

Продолжим же путешествие по Питеру с Digital Design.

Прямо из окон их офиса видно большое старинное кладбище, на котором хоронили представителей всех конфессий, разведя их территориально на небольшие расстояния. И я смог там увидеть (спасибо Федору Черноусову) как мемориальную доску всем известной Арины Родионовны, няни Пушкина, и могилы Де Рибаса, основателя Одессы, где мне довелось пожить в раннем детстве и моего знаменитого однофамильца:

 

 

До самих могил и правильных надгробий дойти не удалось — немного влажный и глубокий снег отбил всяческое желание куда-либо двигаться от дорожек на первых же шагах. 

 

 

Поэтому посмотрите на технически очень прилично проработанные фото при весьма сером и малоконтрастном освещении.

Вот здесь похоронено большое количество людей, чьи имена известны и поныне, и чьими стараниями Россия становилась сильнее и ярче.

И не могу не отметить, что хозяева, пригласившие меня, тоже вложили достойный вклад в Россию не только на ниве ИТ-бизнеса, но и в ее культуру. Помимо помощи студентам и театрам, компания Digital Design вложила деньги в реставрацию скульптуры в Павловском парке и четырех икон интересного храма — Сампсониевского собора, основанного Петром Великим в честь победы в Полтавском сражении.

В парк нас не повезли — далеко, а вот в Сампсониевском соборе побывали. 

Первые четыре иконы — как раз те, которые отреставрированы при участии принимавшей стороны. Первая — Голова Иоанна Крестителя (19 век. Металл, масло). 

 

 

Вторая — Апостол Пётр (18 век. Дерево, темпера), третья — Деисус (явно дерево и масло, точнее данных у меня пока нет, разузнаю, выложу в комментариях. ..)

И четвертая — Снятие с креста (19 век. Холст, масло).

Все в Соборе снималось Nikon D300s + 16-85 со штатива, без какой либо дополнительной подсветки. Вторая и третья иконы бликовали из-за не особо удачно расположенных светильников очень сильно, поэтому приношу извинения, что не все видно идеально. И дисторсии обусловлены тем, что висят они довольно высоко, и высоты штатива не хватило где-то минимум на метр для того, чтобы избежать искажений. Да и съемка из-за бликов велась из ракурсов, где блики были минимальны, и на дисторсии уже не обращал внимания.

 

Обратите внимание на пятый кадр — вид на главный иконостас из глубины храма. Вверху расположена икона, под которой есть надпись: «Копия Каплуновской Иконы бывшей при воинах в день Полтавской победы». 

 

 

Собор еще находится в стадии глубокой реставрации, во время войны в него попал снаряд, основательно повредив крышу, и сразу после войны и довольно долго храмом никто не занимался — его передали под очередное хранилище чего-то там, типа картошки. И шикарное барочное оформление начали восстанавливать уже в новейшие времена. 

 

 

Посмотрите на весьма любопытное смешение стилей — я такое видел только в Питере.

 

 

Впечатление от посещения Сампсониевского собора у меня не изгладилось до сих пор, будете в Питере — не поленитесь, побывайте, почувствуйте на себе часть нашей истории…

Пока Собор еще музей, но службы там уже начались, и его собираются постепенно передавать Церкви. Что и радует, и тревожит. Радует по причинам вполне понятным — христианство является неотъемлемой частью нашей культуры, а тревожит по тоже вполне ясным резонам — сохранность раритетов уже никто не будет осуществлять столь правильно и аккуратно… 

 

Ну и последний кадр оттуда — памятник жертвам еще того террора, бироновского, о котором К.Ф.Рылеев писал:
Сыны Отечества! В слезах
Ко храму древнего Самсона!
Там за оградой, при вратах
Почиет прах врагов Бирона!
Отец семейства! Приведи
К могиле мученика сына;
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина! 

* * *

Вернемся к фото-делам. Все кадры, снятые в Питере, прошли минимальную доработку в Capture NX — чуть подправлялась экспокоррекция (старался по гистограмме немного пересвечивать, заранее готовясь к правке — так вернее не возникнут шумы в тенях на длинных выдержках), добавлялось, где требовалось, немного шарпа (в камерах все было на минимуме), совершенно несущественно стандартными профилями, в одно нажатие кнопки, дорабатывались цвета, где это потребовалось из-за условий съемки. Брак был только по моей вине в первой портретной серии — уже написал, что и как. Обе камеры и обе линзы порадовали.

* * *

Вернувшись домой, получаю приглашение поучаствовать в Европейском Кубке парикмахеров в Кремле. Естественно, принимаю приглашение с энтузиазмом и радостью — ведь самое вовремя! «Отстрелять» репортажную камеру в таком гремучем сочетании светов, теней и красок — что может быть привлекательнее! С собой беру только Nikon D300s + 16-85Vr + SB-600 + баунсер-рассеиватель + большую белую картонку — отражатель. А так же кучу батареек для вспышки + запасной аккумулятор для камеры, ибо на форуме явно прозвучало, что камера весьма прожорлива. А остаться у «разбитого корыта» ну как-то не хотелось

Итак, Show Must Go On!

 

 

Естественно, здесь приведены далеко не все персонажи этого весьма феерического действа. Их заметно больше, и ракурсов тоже. Если будет интересно — смотрите все фото вот здесь.

 

Ну и воздадим должное не только моделям, но и мастерам, их создававшим:

 

 

Наблюдать за всем этим было более чем интересно.

 

 

И настолько же комфортно снимать вышеописанным комплектом. Быстренько настроившись, понял, что диафрагму надо поставить минимум 5.6 (иногда ставил чуть побольше, когда в кадр нужно было вписать двоих или более людей, иногда — меньше…), выдержку 1/60 и AutoISO 200-800. Режим фокусирования AF-C + центровзвешенный экспозамер. На гистограмму поглядывал только изредка, когда совсем уж явно менялись условия освещенности. Ибо почти сразу увидел, что и так все держится в желаемой зоне. Временами переходил на режим А — посравнивать, что же получится в итоге. Остался доволен как М, так и А. 

Камера все отрабатывала идеально! D90 в подобных услових управлялась бы несколько сложнее, поэтому ни разу не пожалел, что не взял ее с собой — все равно так и не доставал бы из рюкзака. Ибо видел, что все идет как надо, результаты более чем меня устраивают.

Расход аккумулятора тоже порадовал. Снял 524 кадра. Показ картинки после «выстрела» отключил по совету эксперта с форума thg.ru Олега (ник Mymr), и был более чем обрадован тем, что за все это время аккумулятор перешел со 100% на 82% зарядки. Добавлю, что карты памяти у меня не самые быстрые, класс 6, так что и здесь можно было бы «подэкономить» зарядку.

Так же не потребовались и дополнительные аккумуляторы к вспышке. Потом еще на их заряде отснял около 50-70 кадров в другой фотосесии. 

Не могу не отметить идеальную работу автоматического Баланса Белого в D300s — когда год назад тестировал D300, там приходилось быть непрерывно начеку, выставляя чуть ли не под каждый кадр то, что наиболее соответствовало ситуации — иначе получалась вялая, неаккуратная картинка. Здесь же я об этом не думал вовсе, убедившись, что и так все более чем верно отрабатывается.

Шумы — естественно, они есть, но можно считать, что их нет где-то до ISO 800! Далее — тоже весьма несущественные, если правильно проэкспонировать кадр — немного его пересветить, на 0.3-0.5EV. Эту мудрость почерпнул там же, на thg.ru, прежде всего от того же Олега и еще ряда экспертов.

* * *

Как уже сказал выше, сравнивать камеры мне стало неинтересно после первой же серьезной вылазки. А вот китовые линзы — дешевенькая 18-105 и достаточно дорогая 16-85 меня интересовали. Стоит ли переплачивать за качество последней, если первая уже у тебя есть?

Как раз сейчас нахожусь в стадии закупки полной коллекции стекол, и этот вопрос для меня лично был более чем актуален.

Поэтому провел еще одну фотосессию в теплично-портретных условиях ГУМа, где последовательно отснял модель обеими вышеуказанными линзами:

 

 

Вверху кадры, отснятые 16-85.

Внизу, соответственно, 18-105. Мне лично они нрявятся чуть больше. Все-таки, как портретник 18-105 предпочтительнее. 

 

 

Ниже приведены кадры, отснятые уже на улице в режиме «туризм». Слева — 16-85, справа, соответственно, 18-105. Здесь на мой вкус ситуация противоположная — 16-85 на безоговорочно первом месте. 

 

 

Другой вопрос, что несложной доработкой кадры доведены до довольно похожего состояния.

 

 

Но «плясать с бубном» пришлось чуть больше у 18-105. Поэтому, если выбираете линзу «с нуля», и есть деньги — берите 16-85 и получайте удовольствие!

Сам же, уже эксплуатируя поболее года свою 18-105, остаюсь с ней, причем с удовольствием — небольшая доработка меня не напрягает. А вот вместо запланированной 16-85 куплю себе Nikkor 85/3.5, который меня очень порадовал на тесте. А широкий угол закрою линзой Nikkor 10-24, который в интервале 16-24 заметно лучше линзы 16-85,

Как-то так

* * * 

Что не сделано из того, что просили коллеги — так и не удосужился включить видеосъемку и даже не пытался снимать в режиме Live View. Ну не мое это! 

Поснимав «кино» мыльницей, убедился в верности старой истины — фотограф и видеооператор — это совсем разные ипостаси! 

Поэтому пусть лучше меня пожурят коллеги за неполный тест, чем выложу корявые примеры :о))

 

камеру или смартфон? На примере Xiaomi Redmi Note 5

Мои ежегодные сборы в поход всегда начинаются и заканчиваются одним и тем же вопросом: «Брать с собой фотокамеру с обвесом или нет?». В этом году я решил провести эксперимент и сам себе ответить на этот вопрос, захватив в поход Nikon D90 и относительно недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 5. Что из этого вышло — читайте далее!

Так что же взять: камеру или смартфон?

Как показал мой личный опыт, на каждые 100 кадров, сделанных на смартфон, приходится не более 20-30 кадров, сделанных фотокамерой. Причина такого количественного дисбаланса заключается в том, что в условиях похода, а тем более, если в последнем присутствуют восхождения на гору или сплавы по реке, не всегда есть возможность остановиться, расчехлить камеру и сделать кадр. Гораздо проще и быстрее извлечь из кармана смартфон, который всегда под рукой. В итоге получается, что самые интересные сюжеты достаются смартфону.

Снимки, сделанные на Xiaomi Redmi Note 5:

На долю камеры остаются сюжеты преимущественно с привалов и стоянок. Но и тут не все так однозначно. Если речь идет о съемках в условиях высокогорья, то работа обычного смартфона очень сильно зависит от температуры окружающей среды, которая с каждой сотней метров высоты становится все более прохладной и агрессивной. В итоге на каком-то определенном рубеже (зависит от времени года и высоты) пользоваться смартфоном становится практически невозможно по причине усиливающего мороза, тогда как камера продолжает снимать. В дополнение к морозу против смартфона выступает яркое солнце, которое в хорошую погоду на высоте 4000 и более метров «слепит» любой экран, вынуждая снимать в слепую, в то время как наличие оптического видоискателя у камеры позволяет комфортно ею пользоваться в любых условиях освещенности.

Еще одним плюсом классических камер перед смартфонами остается качество финального кадра. Чтобы не обещали корпоративные маркетологи производителей смартфонов, зеркальная камера, благодаря размеру своей матрицы, выдает более качественные кадры, обладающие ощутимо большей четкостью. В то же время, фотокамера смартфона генерирует изображения, которые отлично смотрятся на экране аппарата или в постах социальных сетей, но не всегда годятся для отпечатка на бумаге или если рассматривать изображение в полном размере на мониторе ПК.

Отдельным бонусом фотокамеры идет наличие у нее зум-объективов, позволяющих более выгодно скомпоновать нужный кадр за счет приближения объекта съемки. Наличие в современных смартфонах двойных камер с различными фокусными расстояниями — это пока лишь робкая попытка нивелировать данный недостаток.

Снимки, сделанные на Nikon D90:

В этом месте ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, можно уже формулировать в более развернутом виде. Например, таким образом: «Выбор фотооборудования для похода зависит от того, что вы хотите получить в итоге? Если ваша цель принести их похода пару селфи и десяток пейзажей для постов в Instagram и Facebook, то смартфона будет достаточно в 99,999% случаев. В то же время, если вы планируете сделать кадр мечты, достойный фотоконкурса или быть увековеченным в формате А3 и более, то придется поднатужиться и тащить с собой камеру, а возможно и пару объективов в придачу».

Напомню, что в поход я взял Nikon D90 – классическую любительскую камеру начала этого века с объективом SIGMA 17-50MM F/2.8, против которой выступал смартфон Xiaomi Redmi Note 5. Напомню, что Xiaomi Redmi Note 5 оснащен двойной основной камерой со светосилой f/1.9 и f/2.0, а также поддержкой ИИ, который отвечает за автоматическое улучшение кадров. И это тот случай, когда имеет место не очередной маркетинговый прием, а реально работающий механизм. По моим субъективным оценкам, качество кадров с Redmi Note 5, не уступало кадрам, полученным в аналогичных условиях попутчиками на iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.

Заключение

В завершение данной статьи всем, кто собирается в поход и не может определиться, что взять с собой, камеру или смартфон, скажу следующее: «Если позволяет здоровье и тяговая мощь — берите и камеру, и смартфон! Не уверены в своих силах, ограничивайтесь смартфоном… и тоже не пожалеете».

PS: Оптимальный вариант для фотосъемки в сложных походах и горах в частности, сочетающий легкость и доступность смартфона со всеми преимуществами зеркальной фотокамеры, существует и зовется он Sony DSC-RX1R, но это уже совсем другая история за совсем другую цену.

Фотографии в исходном качестве доступны по ссылке. Спасибо, Дмитрий Фомин, за предоставленные фото.

Обзор Nikon D90 — Образцы

Не знаете, какую камеру купить? Пусть ваши глаза будут высшим судьей! Посетите наш компарометр (tm) для сравнения изображений с Nikon D90 с изображениями с других камеры, которые вы, возможно, рассматриваете. Доказательство в картинках, так что пусть ваши собственные глаза решают, что вам больше нравится!

Натюрморт Это наша новая тестовая мишень «Натюрморт». мы объединяем некоторые элементы из предыдущих снимков (DaveBox и Res Chart) в это и выстрел «Multi Target» ниже, плюс добавлен номер элементов, которые очень раскрывают различные характеристики камеры и слабости. Вот что нужно искать в этой цели: Детализация тон в тон и подавление шума : Образцы ткани на вертушке были выбраны потому, что они многое показывают. тон в тон деталей, в широком диапазоне цветов. Это просто вид деталей, которые обработка шумоподавления имеет тенденцию сглаживать вне. Если вы посмотрите на детали этих образцов по мере увеличения ISO, вы увидите, где разные камеры начинают терять тонкие детали. — Белые и коричневые образцы и темные образцы, как правило, особенно выявление этого.Этикетка на бутылке с уксусом (вторая с справа) — еще одно отличное место для поиска потерянных деталей из-за шумоподавления, так как изображение человека в верхней части этикетки на самом деле является изображением мозаики. Темные цвета на заднем плане и в одежде фигуры содержат детали, которые очень быстро теряются при подавлении шума камеры срабатывает система. Камеры с действительно качественными датчиками с низким уровнем шума которые требуют небольшого шумоподавления, смогут удержаться на детали в этих областях, многие другие будут показывать только однородную полосу размытый цвет. Еще одно место, где вы быстро увидите последствия чрезмерно агрессивного подавление шума в белых крупинках соли солонки в внизу слева. Камеры часто более консервативны в отношении подавления шума. в светлых областях (потому что наши глаза склонны видеть там меньше), но многие камеры, кажется, с трудом удерживают тонкие оттенки которые отличают зерна соли друг от друга, особенно на более высоких Уровни ISO. Fine Detail : Вы найдете много мелких деталей на этикетке пивной бутылки справа, мелким курсивом, но и другие этикетки на бутылках содержат множество мелких деталей.Отлично текст часто является хорошим визуальным индикатором разрешения, потому что наш мозг иметь отличное представление о том, как должен выглядеть текст , поэтому очень быстро замечают даже незначительную потерю деталей. Чтобы увидеть действительно мелкие детали, посмотрите на круглую шкалу/калькулятор на правая часть сцены. Некоторые из тонких линий чрезвычайно хорошо действительно. Глядя на результаты с разных камер с этим цель, мы обнаружили, что системы шумоподавления камеры часто путают тонкие линии с шумом изображения и таким образом сгладить их.Есть также хороший диапазон размеров мелкого текста на этой диаграмме, снова здорово визуальные подсказки для разрешения и детализации. Highlight Detail : Три элемента в этой сцене показать (или продемонстрировать) способность камеры удерживать яркие детали. Как упоминалось выше, крупинки соли (и отражения студийного света) в соляной мельнице являются примерами довольно тонких светлых деталей, которые иногда стирается антишумовая обработка камер. Сложенный белый тряпка под кружкой с правой стороны рамы также показывает много белых на белом деталей, которые легко потерять, особенно если тоновая кривая камеры слишком контрастна.Однако, как оказалось, наиболее чувствительный тест возможностей подсветки камеры, кажется, белой ниткой для вышивания в правом верхнем углу. Эти волокна необычайно яркий и отражающий, поэтому камеру легко сдуть подробно в них. Деталь тени : Несколько элементов этого предмета полезны для оценки деталей теней, особенно черной кружки и кусочки сложенного черного бархата как под, так и внутри кружки. Донышки пивных бутылок также имеют несколько градаций глубокого цвета. тень и комок перца на дне бутылки с перцовым маслом было довольно много деталей, которые были далеко внизу в теневой части тона изгиб. Мы были очень удивлены, когда построили эту сцену настолько темной, бархат и бока пивных бутылок в конечном итоге остались. Даже с яркие студийные огни падали прямо на него, особенно на бархат остается далеко, далеко внизу на теневом конце кривой тона. С большинством камер и на большинстве мониторов бархат будет просто казаться неразрешенным. образец черного цвета. Чтобы увидеть, содержит ли он глубокие детали или нет, в большинстве случаях вам придется открыть файл в графическом редакторе и повысить яркость резко, чтобы довести детали до видимого диапазона. Сохранение формы ярких цветов: По мере приближения к пределам цветовой гаммы камеры (диапазон записываемых цветов), камере становится все труднее чтобы показать тонкие градации тона, потому что один или несколько цветов RGB каналы близки к насыщению. Нередко можно увидеть ярко цветной предмет одежды или яркий цветок появляются на фотографиях с цифровой камеры как просто цветное пятно, потому что камера вышла за пределы своей цветовой гаммы.Яркие нитки для вышивания в верхней части правая часть мишени «Натюрморт» — хорошие примеры ситуаций где это может произойти. Обратите особое внимание на ярко-красный и темно-синие цвета здесь, так как они оба цвета ближе к краю типичная цветовая гамма sRGB. Точность цветопередачи и баланс белого: Красиво маленький, но мы включили мини-диаграмму Макбета, которая отображает очень тщательно контролируемые цветовые образцы. Наш многоцелевой (см. ниже) имеет полноразмерную диаграмму Макбета, но приведенная здесь служит хорошим проверка цветового баланса и передачи, а также полезна для проверки баланс белого на этом конкретном снимке. Шум и детализация изображения по сравнению с ISO: Как упоминалось выше, эта цель содержит много элементов, полезных для оценки потери деталей к антишумовой обработке. Поэтому мы всегда будем снимать полный комплект тестовые изображения этой цели в диапазоне ISO каждой камеры, для каждого камера, которую мы тестируем. (Увидеть ниже.)

Многоцелевой Наш новый «Многомишень» на самом деле является промежуточным проектом, который мы планируем заменить модифицированной версией в течение следующих нескольких месяцев.(К концу лета 2006 г.) В нынешнем виде это просто ISO-12233. диаграмма разрешения с несколькими прикрепленными к ней другими элементами, покрывающими части цели, которую мы обычно не используем в наших обзорах. (продолжим снимать диаграмма в полном разрешении в обзорах SLR для заинтересованных читателей, но все меньшие камеры теперь будут показывать только Multi-Target.) добавлены элементы, во многом повторяющие те, что присутствовали в нашем «DaveBox» тестовая цель, которую мы сейчас наполовину удалили. Вот кое-что из того, что вы найти в этой цели: Res элементов диаграммы: При размещении новых элементов на ISO цель, мы позаботились о том, чтобы оставить самое высокочастотное гиперболическое разрешение клинья (наборы тонких линий, которые расходятся вертикально и горизонтально), так как это то, что большинство людей смотрят на диаграмму ISO, чтобы судить о камере. разрешение от.Наклонных черных параллелограммов тоже хватает. их можно использовать для измерения пространственно-частотной характеристики камеры. характеристики с Imatest. Серая шкала: В то время как отражающая серая шкала не полностью покрывает динамический диапазон камер более высокого класса, продвинутым читателям может быть интересно в использовании шкалы серого здесь для оценки шумовых характеристик по сравнению с яркостью уровня и/или изучить форму кривой тонов камеры. Таблица Макбета: вы можете получить в эти дни, очень широко доступны только слегка непомерно стоимость, и достаточно хорошо контролируется в его производстве. Таким образом, он служит хорошая основа для сравнения камер и тестовых установок. Иматест также очень хорошо понимает цвета Макбета и использует их для создания его карта точности цветопередачи, которую мы показываем во всех наших обзорах. Kodak Color Separation Target: Мы включаем это для справки потому что он используется другими рецензентами, но предупредите наших читателей что он действительно не подходит для использования в качестве абсолютного стандарта цвета. Как следует из его названия, его фактическое предназначение — помочь в настройке уровни экспозиции для разделения цветов на пленке старого образца с использованием панхроматического полиграфическая пленка, фильтры RGB и полутоновые экраны.Это идеально для этого использование, но цвета недостаточно хорошо контролируются и слишком подвержены к выцветанию, чтобы его можно было использовать в качестве истинного эталонного стандарта точности цветопередачи. Цель Kodak Q60: Это еще одна цель, которая, возможно, не достаточно хорошо контролируется для количественных измерений между камерами, но тем не менее, у которого есть несколько полезных характеристик. За Например, он дает хороший справочник по работе с различными цветами. представитель обычных оттенков кожи (загар и коричневые пятна вдоль ее справа), а также более светлых, менее насыщенных оттенков обоих присадок и субтрактивные основные цвета (красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный и желтый).Цвета на диаграмме MacBeth сильно склоняются к очень насыщенным значениям. а пастельных тонов вообще нет. В прошлом мы нашли что камеры с контрастными тоновыми кривыми иногда имеют проблемы с пастельные тона в мишени Q60, что делает ее ценным ориентиром, который мы продолжать включать.   Серия разрешения:

Портрет «Солнечный» : (Это наш тест «Портрет на улице» — подробнее об этом здесь.) Освещение в этом кадре намеренно ужасное, примерно такое, как и следовало ожидать. от полуденного солнца здесь, в Атланте, штат Джорджия. (на самом деле цвет баланс был выбран, чтобы хорошо соответствовать туманному солнечному свету здесь, в середина августа. ) Причина резкого освещения заключается в том, чтобы обеспечить настоящую «пытку» тест» того, как камеры справляются с условиями чрезвычайной контрастности; и в в частности, насколько хорошо они удерживают яркие детали. Ищите: Общий цвет : Соответствует летнему солнечному свету здесь, на юге, освещение в этой сцене немного более желтое, чем в во многих частях страны, осенью или зимой.- Так что может быть общим теплым оттенком цвета. Тем не менее, есть справедливая цветовая гамма, представленная в букете, представляет собой сложную задачу для камер. Почему-то голубые цветы кажутся особенно трудно обрабатывать, так как многие камеры отображают их как фиолетовые. (В режиме реального времени жизни, они светлого оттенка темно-синего цвета с небольшим количеством фиолетового в них.) Оттенки кожи : Общий легкий теплый оттенок, как правило, уходит Тон кожи модели также немного теплый.Тем не менее, посмотрите, не кажется ли ее кожа чрезмерно розовой или у них слишком яркий оттенок желтого: некоторые камеры перенасыщают тона кожи (делают их цвет слишком интенсивный), что приводит к почти загорелому виду. Немного перенасыщенности может сделать цвет лица более «здоровым», но не сделайте много вариаций, чтобы оттенки кожи выглядели неестественно. Выделить деталь : Когда оттенки кожи модели более или менее нормальный уровень яркости, сколько деталей можно в ней разглядеть Рубашка? Выдувается полностью до белого или вы все еще видите складки и складки на ткани? Общая контрастность : Большинство бытовых цифровых камер производят яркие, контрастные изображения, потому что это то, что нравится большинству потребителей.К несчастью, при ярком солнечном свете многие такие камеры производят изображения с мало или совсем нет светлых деталей, и темные, забитые тени. Деталь тени : Область под цветочным букетом находится в довольно глубокая тень. Сохраняет ли рассматриваемая камера хорошую детализацию здесь, с низкий уровень шума изображения? Чтобы увидеть, вам может понадобиться скачать изображение и играть с ним в Photoshop(tm) или другой программе обработки изображений. Раскрась образ, и посмотрите, как далеко детали простираются в тени.Фотопринтеры как правило, гораздо лучше показывают детали в тенях, чем ЭЛТ, так что вы нужна камера, которая сохраняет хорошие детали здесь. Возможность повышения яркость, не сталкиваясь со слишком большим шумом изображения, важна, если вам когда-нибудь приходилось «спасать» недоэкспонированное изображение на компьютере. Детали в областях слабого контраста : Большинство цифровых камер используют какое-то шумоподавление, чтобы удалить электронный шум из их картинки. Шумоподавление — вещь хорошая, но только если не переусердствовать.Слишком сильное подавление шума «сгладит» тонкие детали. в областях пониженной контрастности. Вы часто можете увидеть это в волосах, где отдельные пряди размываются, и изображение приобретает почти эффект акварели. Посмотрите на детали в волосах модели и сравните как это выглядит с разными камерами в компарометре. Чтобы просмотреть всю серию экспозиций от -0,3 EV до +0,7 EV, см. файлы От D90OUTBMM1.HTM до D90OUTBMP2.HTM на миниатюре индексная страница.

Портрет в помещении, Вспышка : Обычный Вспышка -0.3 ЭВ Медленная синхронизация Вспышка -0,3 EV Этот снимок повторяет условия съемки в помещении в большинстве домов США, с довольно яркое освещение комнаты лампами накаливания. Задача здесь для вспышка камеры, чтобы она естественным образом сливалась с освещением в комнате и производила хороший, нейтральный цвет в целом. — Некоторые камеры будут чрезмерно затронуты освещение комнаты, даже с включенной вспышкой, и результат будет быть сильным оранжевым оттенком.Еще одна распространенная ошибка связана с основными моментами. от вспышки приобретать неестественный голубоватый оттенок. Наконец, здесь важна экспозиция, и часто это сложная задача. для камер. Белая рубашка модели занимает центральное место в сцене, отражая много света от вспышки прямо в камеру. Как результат, большинство камер недоэкспонируют этот снимок и требуют положительной экспозиции вознаграждение за хороший результат. — И это важное соображение сам по себе: камера даже разрешает регулировку своей вспышки экспозиции? Многие этого не делают.Эти фотографии представляют собой сложную экспозицию, если они выходят нормально, рассматриваемую камеру, вероятно, можно уговорить доставить хорошая экспозиция вспышки любого объекта в пределах ее диапазона. Также обратите внимание, что обычный снимок со вспышкой (в отличие от кадра с медленной синхронизацией, если камера предлагает эту функцию) будет четко отображаться любой объект или движение камеры, замороженное быстрым срабатыванием вспышки. Это делает это снял хороший, чтобы поискать эффект чрезмерно агрессивного шумоподавления в волосах модели. Для просмотра серии экспозиций от нуля до +1,0 EV в обычной вспышке режиме см. файлы с D90INBFP0.HTM по D90INBFP3.HTM на миниатюре индексная страница. Для просмотра той же серии в режиме Slow-Sync flash см. файлы D90INBFSP0.HTM через D90INBFSP3.HTM в указателе эскизов страница.

Портрет в помещении, без вспышки : Авто Баланс белого Лампа накаливания Баланс белого Руководство Баланс белого 2600 тыс. Баланс белого Лампы накаливания, используемые в большинстве домов США, на самом деле очень сильный желтый цвет к нему.Наши глаза обладают удивительной способностью игнорировать такие цветовые оттенки, что цифровые камеры с трудом могут воспроизвести. Лампа накаливания, используемая для этого снимка, не только очень распространена здесь, в США, но большинству цифровых камер также очень трудно иметь дело с с участием. В то время как мы, вероятно, хотим, чтобы маленький желтый цвет оставался в образ (чтобы передать настроение исходной сцены), слишком много будет выглядеть неестественно и искажать цвета. Системы автоматического баланса белого большинства камер имеют большие трудности с этим снимком, но многие настройки баланса белого для ламп накаливания вызывают затруднения также.(Кажется, что настройки ламп накаливания многих камер на самом деле откалиброван для вольфрамового освещения, используемого в профессиональных студийных системах, который не такой теплый, как обычное домашнее освещение.) Если вы собираетесь много снимать в помещении после наступления темноты, обратите особое внимание к этому тесту, поскольку камеры сильно различаются в этом отношении. Чтобы просмотреть всю серию экспозиций от -0,3 EV до +0,7 EV, см. файлы От D90INBMM2.HTM до D90INBMP2.HTM на миниатюре индексная страница. Серия ISO: «Эквивалент ISO» относится к светочувствительности камеры.ИСО 200 в два раза превышает чувствительность ISO 100, а это означает, что вы можете используйте скорость затвора, которая в два раза короче. Более высокие значения ISO часто требуется для получения любого снимка при съемке в темное время суток, но даже при дневном свете использование более высокого значения ISO может помочь вам заморозить быстрое движение. Проблема в том, что увеличение ISO цифровой камеры также увеличивает изображение. шум. На практике это означает, что изображения с более высоким ISO часто не могут использоваться для создания отпечатков такого же размера, как и при более низком значении ISO. Хитрая вещь заключается в том, что изображения с высоким ISO часто выглядят совсем по-другому при печати на различных размеров, чем при просмотре на экране.В частности, для любого уровень шума изображения, вы часто обнаружите, что, хотя шум вполне заметен при больших размерах отпечатков, поскольку вы уменьшаете размер отпечатков, наступает момент, когда это внезапно перестает быть проблемой. Мы регулярно печатаем фотографии с высоким ISO с камер, которые мы тестируем на нашем студийном принтере (в настоящее время Canon i9900) разных размеров и сообщить о наших выводах. Если ты заинтересованы в самостоятельном изучении эффекта шума изображения, не судите о производительности камер по тому, как их изображения выглядят на ЭЛТ при просмотре пиксель за пикселем.Вместо этого загрузите тестовые снимки, указанные в таблице ниже. и распечатывать их на собственном принтере, чтобы вы могли видеть, как распечатываются различные размеры реально будут смотреться. Еще одно замечание по поводу этой конкретной серии тестов: потому что эти снимки сняты при бытовом освещении лампами накаливания, камера должен немного усилить сигнал синего канала, чтобы вернуться к нейтральному цветовой баланс. Поскольку синий канал, как правило, имеет наибольшее шума, это делает этот снимок настоящим лакмусовым тестом на шумовые характеристики.Шум уровни на снимках с высоким ISO, сделанных в условиях дневного света, обычно не будут показать как много шума. (См. тест «Дальнее поле» для примеров снимки с высоким значением ISO, снятые при дневном свете.)

Домашняя съемка : Как и некоторые из наших тестов, эти изображения на самом деле являются фотографиями с высоким разрешением. постер, снятый при студийном освещении. На момент написания этой статьи плакат в Вопрос был создан на основе сканирования с высоким разрешением прозрачной пленки размером 4×5 дюймов, отсканировано с разрешением около 150 мегапикселей.Даже в этом, это начинается чтобы показать свой возраст, как сочетание объектива камеры, пленочной эмульсии и Разрешение сканера означает, что многие из нынешних 5+ мегапиксельных камер приблизиться к захвату всех деталей, которые присутствуют. (у нас новый постер в производстве, изготовлен из 45 отдельных цифровых изображений, «сшитых» в одно 400+ мегапиксельное изображение, которое должно с комфортом превосходить разрешение портативных цифровых камер на долгие годы. ) Почему мы решили сделать снимок изображения? Идея была показать типичный объект (дом и окружающая листва) таким образом, чтобы быть абсолютно последовательным от камеры к камере.Любая наружная тема будет значительно меняться изо дня в день, так как меняется освещение с погодой, атмосферными условиями и временем года. Съемка плаката позволяет сравнивать изображения с камер, снятых за недели, месяцы или даже годы врозь, с верным знанием, что от одного выстрела ничего не изменилось другому. Здесь следует обратить внимание на мелкие детали, например, на листву и ветки деревьев на фоне неба, резкость в углах и сохранение тонких деталей в узорах из затененного кирпича.- Много камер с гиперактивностью Подавление шума сильно размывает кирпичные узоры, находящиеся в тени.

Тест дальнего поля В то время как плакат Дома на снимке выше обеспечивает абсолютную повторяемость от теста к тесту не предлагает диапазон яркости (динамический диапазон) что исходная сцена имела, и при этом она не содержит почти бесконечный диапазон мелких деталей, встречающихся в природе. По этим причинам мы до сих пор снимаем оригинальный дом, хотя капризы природы означают, что два выстрела когда-либо будут напрямую сопоставимы.(На самом деле, за восемь или около того лет с тех пор как мы впервые сняли этот объект, деревья перед домом теперь они стали настолько большими, что скрывают большую часть предмета. — Мы к сожалению в ближайшем будущем придется переключиться на другую тему.) Здесь следует обратить внимание на то, насколько хорошо камера справляется с диапазоном уровень освещенности от очень яркого до довольно темного, и насколько хорошо он передает очень мелкие детали видны в различных частях изображения. Однако обратите внимание, что, поскольку это снято на открытом воздухе, персонаж свет неизбежно будет немного меняться в зависимости от атмосферного влажности и времени года.- Таким образом, вы не должны полагаться на него как на абсолютный сравнения между камерами, так как маловероятно, что условия будут быть идентичными от одного теста к другому.

Диапазон увеличения объектива Простое чтение «Диапазон 4-кратного увеличения» не поможет вам визуализировать, что это значит. Это также ничего не говорит о том, насколько широк широкоугольный конец этого диапазона. Чтобы дать вам представление о том, что именно делает зум-объектив каждой камеры, мы сняли эту серию изображений, показав результаты при максимально широком угле, максимальном телефото и телефото с включенным «цифровым зумом».(Обратите внимание, конечно, что так называемый «цифровой зум» просто обрезает и увеличивает центральные пиксели изображения, достигая увеличения размера за счет уменьшения разрешения.)

Тестовая мишень «Davebox» Потому что большинство его различных элементов теперь содержатся или представлены в комбинации натюрморта и многоцелевые выстрелы, мы больше не стреляем из Davebox отдельно, как обычно появляется в этом пространстве. (Однако мы по-прежнему используем его для наш диапазон вспышки и тесты при слабом освещении ниже.)

Макросъемка Стандартная макросъемка Макро со вспышкой Многие интересуются крупным планом или «макросъемкой». Этот тест показывает наилучшие результаты, которые мы могли получить, используя режим макросъемки каждой камеры. Что искать: Минимальная область макросъемки : Какова наименьшая область, которую может сфотографировать камера? — Мы рассчитываем это и сообщаем об этом в разделе «Результаты тестирования» каждого обзора. Мягкость в углах? : Изображения с большинства цифровых камер становятся довольно мягкими при съемке в макрорежиме. Некоторые из них лучше, чем другие, вы можете использовать текстуру бумажных волокон или детали на долларовой банкноте, чтобы сравнить резкость углов между моделями. Производительность вспышки в макрорежиме? : Производительность вспышки в режиме макросъемки сильно различается в зависимости от камеры. Некоторые не могут достаточно уменьшить вспышку, другие — достаточно, но имеют очень неравномерное освещение, в то время как у других есть линзы, которые выступают на пути вспышки, отбрасывая сильные тени.Макросъемка со вспышкой здесь покажет вам, чего ожидать.

Тесты при слабом освещении Фотосъемка при слабом освещении — это область, в которой действительно существуют огромные различия. между моделями цифровых камер. Этот тест начинается при уровне освещенности около эквивалентно типичному городскому уличному освещению в ночное время (одна фут-свеча), а затем продвигается вниз оттуда, каждый последующий тест составляет половину уровень освещенности предыдущего. Вы также можете увидеть эффект плохого автофокусировка при слабом освещении на некоторых из этих снимков, хотя мы используем другой тестовая установка для более непосредственной проверки производительности автофокуса.(Результаты из которых сообщается в основном разделе «Результаты испытаний».) искать здесь включают: Предел экспозиции : Какой самый темный уровень, который может выдержать камера при каждой настройке ISO? Если крайние левые изображения достаточно яркие, Камера должна хорошо справляться с типичными городскими ночными сценами. Если вы стреляете в более тускло освещенных пригородах вам понадобится камера, способная снимать хорошие изображения на один, два или три шага вправо от этого. Ограничение автофокуса : Как темно вы можете снимать и при этом получать хорошую фокусировку фотографий? Баланс белого : Страдает ли баланс белого камеры при низких уровни света? (Многие делают.) Уровни шума : Посмотрите фотографии, распечатайте их на своей фотографии принтер. Насколько большой отпечаток вы можете сделать с приемлемым уровнем качества, при различных настройках ISO и уровне освещенности? Потеря детализации при антишумовой обработке? : Сделать детали белым марля и даже надписи на тестовых мишенях страдают при меньших уровни света? (Примечание: если вы хотите использовать экспонометр для проверки уровня освещенности для объектов, которые могут вас заинтересовать, уровень освещенности один фут-канделя соответствует нормальной выдержке в две секунды при f/2.8 и ISO 100.)

Проверка дальности вспышки Производители цифровых камер улучшили рейтинг дальности вспышки. В первые дни многие камеры имели довольно «оптимистическую» вспышку. Спецификации диапазона, мягко говоря. В наши дни производители, похоже, быть на линии. (Несомненно, по крайней мере отчасти из-за таких тестов.) В соответствии с нашей философией тестирования наихудших условий, это Тест также включает использование зум-объектива каждой камеры. Диапазон вспышки больше на широкоугольных фокусных расстояниях, чем на телефото. Если ты при съемке на широкоугольном конце диапазона объектива может получиться лучше диапазон вспышки, чем показано здесь. — Но ты никогда не получишь неприятный сюрприз если вы позволите тестовым снимкам, приведенным ниже, стать вашим руководством по работе со вспышкой.

Целевое разрешение Поскольку критические элементы этой цели теперь отображаются как часть Multi Target выше, мы больше не снимаем отдельные изображения с разрешением. Цель.

Точность видоискателя/равномерность вспышки Точность видоискателя — важный параметр, особенно при съемке где кадрирование имеет решающее значение. Оптические видоискатели на большинстве цифровых камер соответствовать (плохой) точности пленочных камер, обычно показывая только около 85% фактической конечной площади кадра. Вполне вероятно, что это преднамеренный выбор дизайна инженерами камеры, чтобы помочь пользователям избежать случайно отрубив головы своим подданным.Мы не согласны с этот подход, или, по крайней мере, чувствовать, что его следует немного смягчить, возможно, за счет повышения точности до 90–95%. В отличие от оптических видоискателей, ЖК-видоискатели большинства цифровых камеры, как правило, довольно точны. Хотя есть исключения, и это к сожалению, нередко можно найти ЖК-монитор, который показывает только 90% или меньше финального кадра. На этой тестовой таблице следует искать: Точность оптического и ЖК-видоискателя : Когда мы стреляем в эту цель в студии мы выстраиваем вещи так, чтобы жирный черный контур на мишени просто видно по краям рамки видоискателя.Результирующий фото то очень прямо показывает насколько точен видоискатель. Однородность вспышки : Вспышки на многих цифровых камерах не освещают сцену очень равномерно, особенно на широкоугольных фокусных расстояниях. Мы также снимаем цель видоискателя с включенной вспышкой, поэтому последний фото здесь показывает, насколько равномерна вспышка.

Обзор Nikon D90

Дата обзора: 13 октября 2008 г.
Автор: Золтан Арва-Тот Модуль обзора
любезно предоставлен http://www.ccsfoto.hu/

Уйти комментарий к этому отзыву

Образцы изображений JPEG

Это подборка примеров снимков с камеры Nikon D90, все они были сняты с использованием 12-мегапиксельной камеры Large / Fine JPEG. настройка резкости на уровне по умолчанию с использованием комплектного объектива AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR. Миниатюры ниже ссылаются на полноразмерные версии, которые никоим образом не изменились.

Примеры изображений RAW

Nikon D90 позволяет пользователям снимать Файлы форматов RAW и JPEG. Мы предоставили вам несколько образцов Nikon RAW (NEF) для загрузки (миниатюры, показанные ниже, не являются репрезентативными на 100%).

Образец фильма

Nikon D90 — первая в мире зеркальная фотокамера, способная снимать видео. Он делает это с разрешением 1280×720 пикселей и частотой 24 кадра в секунду и сохраняет его в формате AVI с использованием кодека Motion JPEG.Качество клипов, которые я снял на D90, было неоднозначным: разрешение, несомненно, было на высоте, а частота кадров была достаточной для плавного просмотра фильмов, но повторяющиеся узоры высокочастотных деталей вызывали цветной муар и неровные диагонали. также были обычным явлением, как видно из нашего первого примера видео. Учитывая, что ни одна из вышеперечисленных проблем не проявилась на фотографиях, сделанных камерой, я предполагаю, что их появление в видеороликах может быть связано с используемым алгоритмом субдискретизации.Так называемый скользящий затвор датчика CMOS может вызвать другие проблемы с качеством, которые могут проявляться, например, в перекошенных вертикальных линиях или кругах, которые выглядят как искаженные овалы. Если вы воздержитесь от быстрого панорамирования и попыток запечатлеть быстро движущиеся объекты, этих последних проблем можно в значительной степени избежать.

Это образец фильма на самом высоком уровне. настройка качества 1280×720 при 24 кадрах в секунду. Пожалуйста обратите внимание, что этот 28-секундный фильм имеет размер 46 МБ.

Посмотреть Фильм

Это пример фильма, показывающий эффекты смещения фокуса и закрытия диафрагмы во время видеосъемки. Пожалуйста обратите внимание, что этот 15-секундный фильм имеет размер 26 МБ.

Посмотреть Фильм

ФотоБЛОГ является членом DIWA организация. Результаты нашего тестирования Nikon D90 были отправлены в DIWA. для сравнения с результатами испытаний разных образцов та же модель камеры, поставляемая другим DIWA сайты участников.

Сравнить цены

Поддержка ФотоБЛОГ: Купите Nikon D90 в один из наших аффилированных продавцов:

Образцы Nikon D90

Последнее обновление (25 августа 2009 г.): Nikon D90 плюс Nikkor 105mm VR макрофотография удава, сделанная Дж. Деннисом Томасом. Четкие фотографии птиц Тони .

На этой странице собраны заслуживающие внимания образцы фотографий, сделанных цифровой зеркальной фотокамерой Nikon D90, галереи изображений и фотографии пользователей, которые я нашел на форумах, онлайн-сообществах, блогах и связанных веб-сайтах.

Имейте в виду, что большинство этих фотографий были изменены в размере и, возможно, прошли постобработку, ретушь или другие правки. Я просто подумал, что было бы интересно сразу увидеть, что владельцы и пользователи Nikon D90 снимают на свою камеру.

Полная атрибуция указывается путем ссылки на источник и, если возможно, на домашнюю страницу автора или фотогалерею.

Последние добавленные

Тони выложил серию резких снимков Nikon D90 плюс Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom объектив Nikkor фотографии птиц. Объектив, безусловно, позволяет делать отличные фотографии дикой природы без необходимости разорять свой банковский счет.

Дж. Деннис Томас, автор цифрового полевого руководства для Nikon D90, опубликовал одну фотографию удава, сделанную с помощью макрообъектива D90, 105mm f/2.8 VR AF-S Micro-Nikkor и вспышки SB-800 Speedlight.

(кредит: Дж. Деннис Томас — щелкните, чтобы просмотреть увеличенное фото и соответствующие советы по фото)

Фотографии Четвертого июля — Очень красивые изображения карнавала и фейерверков, сделанные abdoozy, который использовал Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Nikkor и Nikon 18-105mm f/3.5-5.6 AF-S DX VR ED Nikkor для фотосъемки.

Свадебные фотографии (форум DPReview) — Вестгейт поделился прекрасным набором изображений, сделанных с помощью комбинации зум-объективов Nikon D90 / Nikon 70-200mm f/2. 8G ED-IF AF-S VR Nikkor, и сказал следующее об объективе: «Невероятно доволен результатами. Арендовал 70-200, теперь хочу купить. Раньше я брал напрокат другие никкоры с золотым лейблом, но никогда не получал таких результатов, как 70-200.Четкая как бритва, самая быстрая фокусировка, которую я когда-либо использовал, самая точная фокусировка, которую я когда-либо использовал, цвета и контраст потрясающие».

Nikon D90 Review Pictures by Neutralday — этот набор Flickr содержит изображения с полным разрешением, сделанные с помощью объективов Nikon 18-105mm f/3.5-5.6 AF-S DX VR ED Nikkor и Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor. , которые использовались в их обзоре D90.

См. этот пост для соответствующих ссылок на некоторые из моих любимых снимков 35/1.8G из набора.

Спортивная фотография в помещении на D90 плюс Nikon 70-200 мм VR, автор PerL

На вопрос о том, стоит ли брать Nikon D90 или Canon T1i/500D, PerL предположил, что D90, будучи немного крупнее, с более высокой частотой кадров (кадров в секунду) в режиме непрерывной серийной съемки и чуть более короткой задержкой затвора (и я мог бы добавить , более короткое время затемнения видоискателя/зеркала) делает эту камеру более подходящей для спортивной и динамичной фотосъемки.

В своем посте он поделился примером фотографии, сделанной в помещении во время командного вида спорта по гандболу. Для этого снимка на D90 был установлен объектив Nikon 70-200mm f/2.8G VR Nikkor.

Муха-грабитель макрос

Sir Mart Outdoorgraphy™ сделал эту страшную фотографию жука с помощью макрообъектива Tamron AF 90mm f/2.8 Di SP A/M 1:1, установленного на D90. Диафрагму закрыли до f/16. Перейдите по этой ссылке, чтобы увидеть полноразмерное изображение.

Ящерица крупным планом

Этот отличный 100% кроп рептилии был сфотографирован cmvsm с установленным на D90 объективом Nikon 18-105mm.

Образцы файлов RAW/NEF

Imaging Resource имеет довольно хороший выбор файлов RAW для Nikon D90 — когда вы там, просто выполните поиск в браузере по запросу NEF.

Галерея полноразмерных снимков Nikon D90 на Photo-cafe.jp

Они любезно включили в статью на японском языке довольно много образцов (вот английский перевод Google), все они были сняты с новым объективом Nikon 18-105 мм. Большинство интересных фотографий снято в режиме JPEG при более высоких значениях ISO, и у них есть серия тестов ISO букашки на цветке от ISO 200 до ISO 6400.Они должны оказаться полезными для оценки количества и характера шума на изображениях D90.

Эта фотография здания с ISO 200, обрамленного деревьями и растениями, была снята на Nikon 18-105 мм с фокусным расстоянием 18 мм и диафрагмой f/8, демонстрирующей превосходную резкость по всему кадру. Для этого снимка D90 был переведен в ландшафтный режим.

ISO 6400, D90 по сравнению с D300

Imaging Resource был одним из первых сайтов, разместивших полноразмерные тестовые фотографии с D90, которые вы можете скачать. Вот ваш шанс сравнить выходное значение ISO 6400 для D90 и Nikon D300. Неокамера

2021.11.24

2021.11.24

50 подарков до 50 долларов для фотографов в 2021 году

50 подарков, которые понравятся фотографам. Все менее чем за 50 долларов США. Издание 2021 года.

2021.11.17

2021.11.17

Лучшие цифровые камеры 2021 года

Компания Neocamera показывает лучшие цифровые камеры 2021 года в каждой категории: беззеркальные, цифровые зеркальные, компактные премиум-класса, сверхзумовые и защищенные.

2021.09.04

2021.09.04

Обзор Pentax HD DA* 16-50mm F/2.8 PLM AW

Эксклюзивный обзор профессионального объектива Pentax HD DA* 16-50mm F/2.8 PLM AW для цифровых зеркальных камер Pentax с байонетом K APS-C.

2021.06.10

2021.06.10

Обзор Pentax K-3 III Обновлено

В подробный обзор и галерею Pentax K-3 III добавлены видеосъемка и изображения при очень слабом освещении.

2021.06.03

2021.06.03

Обзор Pentax K-3 III

Идеальная цифровая зеркальная фотокамера с матрицей APS-C, построенная на базе 26-мегапиксельного BSI-CMOS-сенсора с диапазоном ISO 100–1 638 400, установленного на 5-осевой системе стабилизации изображения с 5½-ступенчатой ​​диафрагмой. эффективность.Оснащен 101-точечной системой фазовой автофокусировки и быстрым затвором, обеспечивающим непрерывную съемку со скоростью 12 кадров в секунду. По-настоящему многофункциональная цифровая зеркальная камера с тремя дисками управления и 8-позиционным джойстиком в защищенном от непогоды и мороза корпусе с двумя слотами для карт памяти SDXC. Видео в формате 4K и многое другое.

2021.05.12

2021.05.12

Обзор Fujifilm X100V

Цифровая камера премиум-класса с фиксированным объективом, построенная на основе 26-мегапиксельной матрицы X-Trans CMOS 4 в сочетании со светосильным объективом с фиксированным фокусным расстоянием 23 мм F/2.Быстрый 20 FPS Drive в максимальном разрешении. Уникальный гибридный видоискатель с 3,7-мегапиксельным 0,5-дюймовым электронным видоискателем и режимами OVF с электронным наложением. Два диска управления, кольцо диафрагмы, а также специальные диски ISO, выдержки и EC.

2021.04.07

2021.

04.07

Обзор объектива Laowa 15mm F/4.5 Zero-D Shift

Обзор объектива Laowa 15mm F/4.5 Zero-D Shift. Этот редкий сторонний объектив со сдвигом обеспечивает смещение ±11 мм вдоль оси, которую можно поворачивать на 360°. Этот подробный обзор объясняет использование этого объектива, его пригодность для фотографии, оптические характеристики и качество изображения.

2021.04.05

2021.04.05

Обзор планшета XenceLabs

Обзор планшета XenceLabs Pen Medium для творческих профессионалов. Этот планшет предназначен для ретуши, рисования и иллюстрации с естественными движениями для эффективности и точности.

2021.03.26

2021.03.26

Обзор Canon EOS R5

Подробный обзор флагманской полнокадровой беззеркальной камеры Canon с 45-мегапиксельной двухпиксельной матрицей AF II CMOS, установленной на 5-осевой системе стабилизации изображения с 8 -остановки работоспособности.5,8-мегапиксельный электронный видоискатель 0,5 дюйма с 0,76-кратным увеличением, 100-процентным охватом и основным датчиком Eye-Start. Возможность записи видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Всепогодный корпус с тремя дисками управления.

2021.03.13

2021.03.13

Конкурс Adobe Lightroom Classic 2021

Рейтинг альтернативного программного обеспечения Adobe Lightroom Classic в 2021 году, сочетающего функции управления цифровыми активами и обработки изображений. Каждый из этих конкурентов Lightroom предлагает различный баланс функций, производительности и удобства использования.

2021.02.05

2021.02.05

Обзор DxO PhotoLab 4

Обзор программного обеспечения DxO PhotoLab 4 для обработки цифровых фотографий: функции, поиск, фильтрация, удобство использования, пользовательский интерфейс, просмотр и производительность анализируются и сравниваются с другим программным обеспечением DAM.

2021.01.28

2021.01.28

Обзор ACDSee Photo Studio Ultimate 2021

Обзор программного обеспечения для обработки цифровых фотографий ACDSee Photo Studio Ultimate 2021: функции, поиск, фильтрация, удобство использования, пользовательский интерфейс, просмотр и производительность анализируются и сравниваются с другим программным обеспечением DAM.

Меню съемки Nikon D90

Никон Руководство пользователя D90:
Съемка (Фильм) Меню
© 2008 KenRockwell.com. Все права защищены.

Никон Д90. увеличить

Сентябрь 2008 г.     Начало руководства пользователя D90    Обзор D90    Другие обзоры Nikon

Хотите бесплатную поддержку по телефону в режиме реального времени? В США звоните (800) NIKON-UX, 24 часа в сутки, 365 дней в году.

НОВИНКА: приложение Nikon D90 для iPod и iPhone.

Как добраться

Нажмите MENU, щелкните влево, а затем вверх и вниз, чтобы выбрать меню камеры (съемки). Затем вы увидите «МЕНЮ СЪЕМКИ» в верхней части экрана.

Что он устанавливает

Устанавливает параметры, связанные с тем, что раньше делала пленка. Меню съемки устанавливает ISO, зернистость, контрастность, цвет и множество других важных параметров, определяющих внешний вид ваших изображений.

Меню съемки имело бы больше смысла, если бы оно называлось меню «Фильм», поскольку многие другие меню также влияют на съемку.

Многие из этих настроек можно выполнить с помощью кнопок D90.

Что изменить

Я многое здесь меняю. Именно здесь я заставляю D90 давать мне дикие цвета, которые я люблю.

Разъяснения и жалобы

Nikon позволил людям, которые написали инструкцию по эксплуатации, разработать меню.

Более разумным значком был бы кусок пленки, поскольку меню пользовательских настроек (меню карандаша) больше связано со съемкой и механическими настройками камеры, чем меню съемки.

Не беспокойтесь о том, что в каком меню. Это не имеет полного смысла, и вы забудете, где что находится, но для этого есть меню «Мое меню».

---

Установить Picture Control        top

Здесь вы устанавливаете важные параметры, такие как контрастность и насыщенность.

Picture Controls настолько важны для получения изображений, что у меня есть целая страница по Picture Controls.

Они работают одинаково и выглядят одинаково среди моделей D3, D700, D300 и D90.

Я предпочитаю ЯРКИЙ и насыщенность +3 для сумасшедших фотографий вещей, НЕЙТРАЛЬНЫЙ и насыщенность +1 для фотографий людей и СТАНДАРТНЫЙ для снимков в студии, когда мне нужно, чтобы цвета продуктов были точными.

---

Управление Picture Control        наверх

Здесь вы сохраняете и вызываете настройки Picture Control.У меня есть целая страница об этом в Picture Controls.

---

Качество изображения        верхнее

Качество изображения дублирует половину кнопки QUAL. Он выбирает JPG, необработанный или оба, а также уровень сжатия JPG.

Подробнее см. в моем обсуждении кнопки QUAL.

---

Размер изображения        верхний

Размер изображения дублирует другую половину кнопки QUAL. Он выбирает размер изображения JPG в пикселях.Он напрямую не выбирает размер файла в байтах.

Подробнее см. в моем обсуждении кнопки QUAL.

---

Баланс белого        верхний

Дублирует кнопку баланса белого и добавляет еще больше возможностей.

Я использую АВТО. См. мои объяснения настроек баланса белого, мои примеры настроек баланса белого и мою страницу по настройке баланса белого.

Огромное преимущество Nikon перед Canon заключается в том, что мы можем настроить почти все, что касается баланса белого, прямо на камере, без необходимости перемещаться по меню. Нам еще нужны эти менюшки для еще каких-то хитростей, которые мало кому пригодятся.

Различные флуоресцентные лампы

В отличие от ламп накаливания, люминесцентные лампы имеют ужасный цветовой баланс, и каждый тип лампы и бренд полностью отличаются от предыдущих.

После того, как вы выбрали Флуоресцентный, Nikon предлагает семь различных настроек для разных типов ламп!

Чтобы выбрать среди них, просто щелкните правой кнопкой мыши после выбора флуоресцентного

Подсказка: Такие лампы всегда выглядят ужасно.Я никогда не использую эти варианты, так как они все равно никогда не соответствуют лампочке. Если мне нужно снимать под ними, я использую опцию PRESET, как описано на кнопке WB.

Смещение зеленого/пурпурного

Я никогда этим не пользуюсь.

Чтобы добавить или удалить немного зеленого или пурпурного цвета на ваших фотографиях, просто щелкните правой кнопкой мыши после выбора любой из настроек баланса белого в этом меню. Вы получите диаграмму, на которой вы можете настроить смещение как зеленого/пурпурного, так и янтарного/синего.

Фотокамера D90 удобна тем, что для каждой настройки баланса белого можно установить различные смещения.Последнее, что я пробовал, серьезное ограничение цифровых зеркальных камер Canon заключается в том, что эта настройка влияет на все настройки. Другими словами, D90 имеет девять различных настроек баланса белого, каждая из которых запоминает свои собственные настройки G/M и A/B, в то время как у Canon одна настройка G/M и A/B влияет на них все. Хуже того, вам нужно использовать меню, чтобы настроить все это, в то время как на Nikon гораздо более важная настройка A / B находится у вас под рукой без меню.

Управление предустановленными настройками белой карты

Хорошо спрятан, вы также можете установить смещение зеленого/пурпурного и янтарного/синего цветов для предустановки белого баланса белого. Поскольку передний диск выбирает одну из пяти запомненных настроек, вам придется использовать меню даже для установки смещения A/B.

Для этого в меню МЕНЮ > МЕНЮ СЪЕМКИ > Баланс белого > ПРЕДУСТАНОВКА и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите один из них, нажмите «ОК» (центр кнопки «Большой палец»), измените настройку цвета и снова нажмите «ОК».

Это также меню, в котором вы можете сохранять, перемещать и называть различные предустановленные настройки баланса белого для белой карты. Это еще одно большое преимущество Nikon: я сохраняю их и вызываю, используя только циферблаты для различных сложных условий, таких как домашнее освещение в помещении.Чтобы сохранить и переименовать, выберите один и нажмите центральную кнопку большого пальца.

Каждый раз, когда вы удерживаете кнопку баланса белого в PRE, заставляете ее мигать и нажимаете затвор, вы сохраняете это значение в d-0. Чтобы сохранить его, используйте МЕНЮ > МЕНЮ СЪЕМКИ > Баланс белого > Предустановка > (щелкните правой кнопкой мыши) > Выберите место (от d-1 до d-4), в котором вы хотите его сохранить, нажмите OK (центр кнопки большого пальца ), выберите Копировать d-0, ОК. Вы только что сохранили эту настройку в d-1, d-2, d-3 или d-4 и можете вызвать ее с помощью переднего диска, выбрав PRE с помощью заднего диска.

Вы делаете то же самое для редактирования комментария (имя). Если вы сняли пустую карточку, вам действительно нужно добавить комментарии, поскольку маленькая миниатюра никоим образом не будет означать что-либо.

---

Настройки чувствительности ISO        top

Чувствительность ISO

Дублирует кнопку ISO. Я использую ISO 200.

Автоматическое управление чувствительностью ISO

Здесь мы включаем или выключаем функцию AUTO ISO.Auto ISO волшебным образом увеличивает ISO по мере того, как свет становится слабее, экономя вам много времени, поскольку вам больше не нужно следить за освещением или выдержкой. Установите это и просто снимайте, от дневного до лунного света.

Auto ISO оставляет ISO в покое до тех пор, пока скорость затвора не станет медленнее, чем минимальная скорость затвора, установленная ниже. Если свет (или настройки вашей камеры) вызывают более медленную скорость, Auto ISO увеличивает ISO, поэтому скорость затвора остается на самом медленном значении ниже.

Auto ISO продолжает увеличивать ISO по мере того, как свет тускнеет, пока не достигнет установленной вами максимальной чувствительности, после чего скорость затвора может стать длиннее, чем вы установили.

Максимальная чувствительность

Это самое высокое значение ISO, которое будет использоваться в режиме AUTO ISO перед уменьшением скорости затвора. ISO 3200 выглядит великолепно, поэтому здесь я установил ISO 3200.

Минимальная скорость затвора

Это должно быть установлено на самую низкую скорость, при которой вы не увидите движения объекта или камеры. Я надеюсь, что Nikon когда-нибудь предложит автоматическое отслеживание этого на основе выбираемой части фокусного расстояния объектива, но сейчас это одна из настроек, которую я меняю при смене объектива или объекта.

Я установил 1/80 или 1/100 для фотографий людей. Для телеобъектива 300 мм я бы выбрал 1/250. Для широкоугольного объектива для тусклых пейзажей я бы выбрал 1/8.

---

Активный D-Lighting        верхний

Это неправильное название Nikon для автоматического управления динамическим диапазоном.

Это очень важная часть того, почему изображения D90 могут выглядеть так великолепно.

Я всегда оставляю значение по умолчанию АВТО, которое волшебным образом оптимизирует блики и тени, чтобы они выглядели великолепно.

Это настолько важно, что у меня есть полная страница ADR, посвященная этому.

---

Цветовое пространство        верхний

Не трогайте это, если вы действительно не знаете, что делаете и печатаете свою собственную работу.

sRGB

sRGB — значение по умолчанию. Это мировой стандарт для цифровых изображений, печати и Интернета. Используйте его, и вы всегда и везде будете получать великолепные точные цвета.

Нравится то, что вы видите в моей галерее? Все это приходит к вам в sRGB. Используйте его, и вы автоматически получите отличный, насыщенный и точный цвет везде. Примеры см. в разделе Управление цветом для слабаков.

sRGB указан в стандарте IEC 61966-2.1, который вы также можете увидеть при изучении цветовых профилей. Эта абракадабра означает то же самое, что и sRGB.

AdobeRGB

Adobe RGB никогда не следует использовать, если вы действительно не знаете, что делаете, и не выполняете всю свою печать самостоятельно на своем собственном принтере.Если вы используете Adobe RGB, вам нужно будет не забыть конвертировать обратно в sRGB для отправки ваших распечаток или обмена ими в Интернете. В противном случае они выглядят скучнее, чем sRGB!

Adobe RGB сжимает цвета в меньший диапазон (делает их более тусклыми) перед записью в файл. Затем требуется специальное интеллектуальное программное обеспечение, чтобы вернуть цвета туда, где они должны быть при открытии файла.

Если у вас есть подходящее программное обеспечение для повторного расширения цветов, теоретически у вас может быть немного более широкий диапазон цветов.Однако, если в какой-то момент цепочки у вас нет нужного программного обеспечения и вы не подключили профиль Adobe RGB, вы получите более тусклые цвета, как записано!

Веб-браузеры не имеют, а лаборатории печати редко имеют подходящее программное обеспечение для чтения Adobe RGB. Вот почему люди, которые его снимают, так часто разочаровываются. Даже если в каком-то месте есть правильное программное обеспечение, если вы забудете добавить профили Adobe RGB в свои файлы, эти места все равно не будут правильно их читать, и вы получите тусклые цвета.

Adobe RGB может отображать немного больший диапазон цветов, но ни один экран или материал для печати, который я использовал, не может показать этот более широкий диапазон, так зачем создавать себе все проблемы? Я экспериментировал со 100% насыщенными градациями в этих двух цветовых пространствах и никогда не видел более широкого диапазона Adobe RGB ни на моем экране, ни на струйных отпечатках SuperGloss Light.

Хуже того, если вы из тех, кто работает с вакуумом и хочет снимать Adobe RGB, потому что вы прочитали об этом в журнальной статье, понимаете ли вы, что, поскольку цвета сжимаются в меньший диапазон, возникает больше шума квантования цветности? когда файл открывается снова? Ха!

Подробнее см. в Adobe RGB.

---

Долгосрочный. NR        топ

Это шумоподавление с вычитанием темных кадров при длительной выдержке.

ВЫКЛ

По умолчанию. Оставь это здесь.

ПО

Не используйте это.

Если вы это сделаете, D90 удвоит количество времени, которое вам нужно ждать для более длительных экспозиций. D90 настолько хорош, что вам это не нужно. Nikon включает это только потому, что старожилы были бы раздражены, если бы его не было.

Попробуйте сами и не используйте вслепую.

---

High ISO NR (Шумоподавление при высоких ISO)       top

Это позволяет вам контролировать силу шумоподавления (размазывания), применяемого при высоких значениях ISO.

Я нахожу положение NORMal (по умолчанию) оптимальным.

Можно установить выше, но при этом будут удалены мелкие детали и текстуры.

Вы можете установить его ниже и получить больше шума.

Положение NORMal дает меньше шумоподавления, чем гораздо более мягкое значение NORMal в D300.

---

Активная папка        верхняя часть

Вы можете создавать и называть новые папки, в которых фотокамера D90 сохраняет ваши новые фотографии.

Я использую это, чтобы хранить фотографии каждого нового объекта в отдельной папке для удобной сортировки при загрузке.

Впервые для Nikon: теперь у вас есть пять разрядов, и вы можете использовать как буквы, так и цифры.

Нет простого способа создать новую папку с увеличением на единицу, как это могли делать старые камеры.

---

Мультиэкспозиция        верхний

Это глупо. Это позволяет вам делать то, что мы делали в кино, что тоже было глупо тогда.

Простой пример: Жалюзи в моем офисе. (5 экспоз.)

Это работает и им легко пользоваться.

В отличие от пленки, он достаточно интеллектуален, чтобы компенсировать экспозицию, чтобы они складывались без передержки.

Чтобы использовать:

1.) Выберите количество снимков для объединения (2–10).

2.) Нажмите OK.

3.) Перейти к ВЫПОЛНЕНО.

4.) Нажмите OK. Это работает, только если вы не забудете прокрутить вверх и нажать «ОК».

Вы увидите крошечный значок в правом верхнем углу верхнего ЖК-дисплея, который выглядит как два совмещенных прямоугольника.

Делай броски. Вы будете видеть каждую из них на цветном ЖК-дисплее по мере ее изготовления. Вы также увидите значок сопряженного прямоугольника на цветном ЖК-дисплее.

Вы будете видеть мигающий значок прямоугольников сопряжения на верхнем ЖК-дисплее до тех пор, пока не выполните все снимки, указанные в шаге 1. ).

D90 не сообщит вам, сколько вы сделали, пока вы не закончите. Вы можете отменить его в том же меню, если хотите. Выберите СБРОС.

Когда вы сделали последний снимок, D90 на мгновение показывает его так же, как и для других снимков, затем отключается и складывает их все вместе. После того, как индикатор CF мигнет несколько раз, вы увидите составное изображение на цветном ЖК-дисплее. Промежуточные одиночные изображения не сохраняются.

Работает с JPG и NEF.

Не отключайте автоматическую компенсацию экспозиции, которая называется Auto Gain.Если вы это сделаете, вы получите по крайней мере стоп передержки.

---

Настройки видео        наверх

Это просто! Вам нужно только выбрать разрешение и хотите ли вы звук.

---

ЗАГЛУШКА

Руководство пользователя My D90 продолжается ниже.

С помощью этого веб-сайта я поддерживаю свою растущую семью.

Это руководство можно читать онлайн бесплатно, но оно защищено авторским правом и зарегистрировано.Если вы еще не помогли и хотели бы сохранить или сделать печатную копию этой статьи для своей фотосумки, пришлите мне 5 долларов США за каждую полную или частичную копию, которую вы распечатаете или сохраните, только для личного использования. Другие берут 29,99 долларов за более дрянную информацию, и с вашей честностью я могу продолжать предлагать эти руководства онлайн за меньшие деньги.

Если вы купили свой D90, перейдя по моим ссылкам, то вы сэкономили деньги, а также помогли мне написать это руководство. Спасибо и, пожалуйста, наслаждайтесь.Именно такие замечательные люди, как вы, и те, кто помогает мне в других отношениях, позволяют мне продолжать добавлять материалы на этот сайт для всеобщего блага.

Самая большая помощь — это использование этих ссылок на Adorama, Amazon, B&H, Ritz и J&R, когда вы получаете свои вкусности. Вам это ничего не стоит, а мне очень помогает. В этих местах лучшие цены и обслуживание, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Я рекомендую их всех лично.

Спасибо за прочтение!

Кен

---

Назад к Начало руководства пользователя D90 или Начало обзора Nikon D90

РУЧКИ и КНОПКИ

     ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

     ВЕРХ ПАНЕЛЬ

     НАЗАД

МЕНЮ

     ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ   

     МЕНЮ СЪЕМКИ

     ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ МЕНЮ НАСТРОЙКИ < < ДАЛЕЕ

          a Автофокус

          b Замер/экспозиция

          c Таймеры/блокировка AE&AF

          d Съемка/отображение

          e Брекетинг/вспышка

          f Органы управления

     МЕНЮ НАСТРОЙКИ

     МЕНЮ РЕТУШИ

     МОЕ МЕНЮ МЕНЮ

Главная

Примеры изображений Nikon D5200

Пока мы все еще ждем окончательной информации о ценах и доступности предстоящего Nikon D5200, я решил опубликовать несколько образцов фотографий с камеры. Nikon Imaging предоставил Дугласу Менуэзу только 5 изображений, но другие изображения также были опубликованы Nikon France на Flickr. Все изображения ниже защищены авторским правом Nikon, и все данные EXIF ​​сохраняются в фотографиях.

Производительность сенсора D5200 выглядит довольно впечатляюще. Трудно сказать, будет ли камера давать более качественные снимки, чем D3200, так как количество мегапикселей примерно одинаковое. Когда я получу образец устройства, мне придется протестировать высокую производительность ISO между ними.

Имейте в виду, что изображения снимаются в формате RAW и просто конвертируются в JPEG с помощью Capture NX 2. Никакого другого редактирования, включая повышение резкости, не производилось.

Nikon Франция

NIKON D5200 @ 24mm, ISO 400, 1/2000, f/6.3

Ссылка для скачивания изображения | Выдержка: 1/2000, Диафрагма: f/6.3, ISO: 400

Ссылка на скачивание изображения | Выдержка: 1/60, Диафрагма: f/5, ISO: 3200

NIKON D5200 @ 28mm, ISO 1600, 1/60, f/4. 5

Ссылка для скачивания изображения | Выдержка: 1/60, диафрагма: f/4.5, ISO: 1600

Ссылка для скачивания изображения | Выдержка: 1/400, Диафрагма: f/5.6, ISO: 100

NIKON D5200 @ 40 мм, ISO 400, 1/320, f/4.0

Ссылка для скачивания изображения | Выдержка: 1/320, Диафрагма: f/4, ISO: 400

Ссылка на скачивание изображения | Выдержка: 1/200, Диафрагма: f/16, ISO: 400

NIKON D5200 @ 31mm, ISO 160, 1/250, f/8.0

Ссылка для скачивания изображения | Выдержка: 1/250, Диафрагма: f/8, ISO: 160

Ссылка на скачивание изображения | Выдержка: 1/1250, Диафрагма: f/2.2, ISO: 250

Дуглас Менуез

NIKON D5200 @ 35mm, ISO 200, 1/200, f/3.2

Ссылка для скачивания изображения | Выдержка: 1/200, Диафрагма: f/3.2, ISO: 200

Ссылка на скачивание изображения | Выдержка: 1/1250, Диафрагма: f/5.6, ISO: 320

NIKON D5200 @ 35 мм, ISO 400, 1/200, f/2.8

Ссылка для скачивания изображения | Выдержка: 1/200, Диафрагма: f/2. 8, ISO: 400

Ссылка на скачивание изображения | Выдержка: 1/400, диафрагма: f/3, ISO: 200

NIKON D5200 @ 105 мм, ISO 100, 1/320, f/13.0

Ссылка для скачивания изображения | Выдержка: 1/320, Диафрагма: f/13, ISO: 100

АЙЫЛДИЗ ТиМ | Sessizce Nöbetteyiz!

КИМ БУ АЙЫЛДИЗ ТИМ?
Айылдыз Тим 2002 yılında kurulmus olup, Turkiye ye karsı internet uzerinden karsıt gucler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karsı gonullu olarak lobi faaliyeti surduren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karsı cevap vermeyi kendine gorev edinmistir.Kurulus amacımızın en onemli unsuru Devletcilik olmusur. ulkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi degerlerimize yapılan saygısızlıkları ulkemizin butunlugune yapılan bir saldırı olarak goruruz ve ona gore adımlarımızı belirleriz. Basta istihbarat Birimlerimiz olmak uzere, Emniyet teskilatımıza, Askeri ordumuza karsı yapılmıs olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mumkun degildir.

КТО ЭТО ТИМ АЙЫЛДИЗ?
Ayyıldız Tim была создана в 2002 году против Турции в Интернете и которая будет выступать против противоборствующих сил в качестве волонтера, является организацией против кибератак и продолжает лоббирование.Айылдыз Тим определит наши целевые страны, особенно страны и элементы в этой деятельности, чтобы отреагировать на любое нападение на запланированное и взял на себя задачу, которую необходимо выполнить. Самым важным элементом нашей цели было установление этатизма. Государственные учреждения нашей страны по отношению к человеку, мы видим это как посягательство на целостность нашей страны, неуважение к нашим моральным ценностям, и мы ставим наши шаги соответственно. В частности, наши службы безопасности, в том числе наши разведывательные службы, мы признаем, что любые действия против нашей военной армии невозможны.