При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

• Установите ISO на 6400
• Установите желаемую диафрагму
• Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f 13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f /2.8 D Nikkor .

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 ручной режим Nikkor .

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

Съемка в ночное время может быть достаточно сложной и требует много практики. Со временем у вас появится ощущение количества света в ночной сцене, и вы сможете относительно легко ориентироваться в необходимых настройках. Hадеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет вам сделать прекрасные фотографии с длинной экспозицией, которым не понадобится много постобработки.

Получив новую камеру, вам следует потратить некоторое время для её настройки в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Это справедливо и при подготовке к ночной фотосъёмке.

Камера должна быть настроена так, чтобы максимизировать ваши шансы на удачный снимок, и в этой статье вы найдёте примеры настроек, специально направленных на помощь в раскрытии потенциала ночных фотографов.

Вооружившись этими знаниями, вы можете смело отправляться в меню настроек своей камеры. Советы из этой статьи позволят вам сэкономить время, упорядочить рабочий процесс, а также снизят вероятность совершения ошибки.

Ночная съёмка: Настроил и забыл

Если вы владеете камерой уже некоторое время, то вы, скорее всего, уже знакомы с меню, используемым для управления и настройки этого чуда современной техники. Если нет, то вам придется потратить некоторое время на чтение инструкции для освоения с пунктами и вкладками меню.

Организация меню на современных цифровых зеркальных камерах может быть довольно сложной, включающей различные опции для всех мыслимых параметров. Но не стоит беспокоиться – вы, вероятнее всего, никогда не будете использовать около 90% этих параметров, так что большинство из них может быть оставлено в значениях по умолчанию.

Ночная съёмка: Всё гениальное – просто!

«Не усложняй!» — эта фраза должна стать вашей мантрой.

Первым шагом в настройке только что купленного цифрового фотоаппарата должна стать установка правильного времени и места. Впоследствии эта информация, наряду со многими другими параметрами камеры, будет встраиваться в метаданные EXIF ​​ваших изображений. Правильная настройка и отображение этой информации очень важно для управления фотографиями в вашей библиотеке – все файлы будут отображаться в хронологическом порядке. Например, я всегда включаю в наименование изображения модель камеры, дату и формат исходного файла.

Таким образом, просто взглянув на название фотографии, я могу быстро сказать – на какую камеру она была снята, когда, и какой был исходный формат изображения. Я также включаю в EXIF информацию об авторских правах, включающую моё имя и адрес электронной почты. Это гарантирует, что ваше имя и контактная информация будут доступны любому, кто, возможно, пожелает купить или использовать одно из ваших изображений, а также будет подтверждением вашего авторства.

На изображении выше вы можете увидеть пример информации, хранящейся в файлах цифровых камер. Она включает в себя данные об экспозиции, режима замера, используемом объективе и другие полезные данные.

Перед началом съёмки обязательно отформатируйте карту памяти в камере. Желательно делать это каждый раз перед съёмкой. Убедитесь, что вы отформатировали карту именно в камере, а не компьютере, планшете или другом устройстве, поскольку это гарантирует целостность данных и помогает предотвратить ошибки при записи изображений на карту. Будьте очень внимательны на этом этапе – не забудьте сохранить все имеющиеся на карте изображения до её форматирования.

Настройка камеры для ночной фотосъёмки

После выполнения первоначальных шагов, перечисленных выше, пришло время настроить камеру для съёмки. Для этого вам нужно будет определиться со своими предпочтениями, основываясь на том, что вы собираетесь снимать, как редактировать полученное изображение, а также ряде других важных критериев. Ниже будут рассмотрены примеры наиболее важных настроек, используемых для ночной фотосъёмки.

Выбор режима съёмки

Практически у всех современных цифровых зеркальных камер имеется диск выбора режима съёмки, позволяющий выбрать один из режимов, основными из которых являются – Ручной (M), Приоритета диафрагмы (A или AV), Приоритета выдержки (S или TV), Программный (P).

Вы можете управлять экспозицией, изменяя один из трёх параметров: диафрагму, выдержку или чувствительность ISO. Имея немалый опыт работы с полностью ручными плёночными камерами, свои DSLR-камеры я настраиваю во многом аналогично их предшественницам, и практически всегда работаю в ручном режиме. Ручной режим позволяет вам самостоятельно контролировать количество света, попадающего в камеру, открывая доступ ко всем .

Иногда для ночной съёмки я использую режим Приоритета диафрагмы. В таких случаях я задаю значение диафрагмы, например, f/8, а значение выдержки для правильной экспозиции подбирает камера. Режим Приоритета выдержки и Программный режим для съёмки ночью малопригодны, так что рассматривать их нет смысла.

Итак, определившись с тем, что оптимальным режимом для съёмки ночью является Ручной, отправляемся дальше.

Настройка качества изображения

Учитывая присутствие на ночной фотографии большого количества источников света, лучше всего снимать в RAW. Фотосъёмка в этом формате имеет несколько преимуществ, о которых ниже.

RAW даёт вам полный контроль над внешним видом ваших изображений на стадии постобработки, позволяя работать с балансом белого и цветовым балансом. В JPEG или TIFF, в отличие от RAW, цвета, что называется «запечены» в файл, что оставляет фотографу крайне мало простора для обработки цвета.

Динамический диапазон RAW-изображений значительно выше, чем у JPEG. В RAW используется до 16 бит данных для каждого из RGB-каналов. Это делает изображения более контрастными. JPEG использует только восемь бит данных для каждого из каналов: красного, зелёного и синего, что эквивалентно примерно семнадцати миллионам различных цветов. Эта цифра может показаться внушительной, но даже при таком количестве доступных цветов вы можете получить на фотографии полосы и нежелательные другие артефакты.

К преимуществам JPEG можно отнести меньший размер файла, что позволяет экономить пространство на карте памяти. Однако, уменьшение размера, как известно, достигается за счёт сжатия изображения, что может привести к возникновению нежелательных артефактов, заметных при ближайшем рассмотрении. Если вы хотите снимать в JPEG, выберите максимально доступное качество, чтобы свести к минимуму вероятность появления артефактов сжатия.

RAW могут сниматься без сжатия, что ведёт к большому размеру файлов изображений (особенно для камер с разрешением больше 24 мегапикселей). При съёмке в RAW также могут использоваться алгоритмы сжатия, сокращающие размер файла, например, формат RAW со сжатием без потерь, выбрав который вы сэкономите место на карте памяти и не увидите на фотографии каких-либо артефактов сжатия. Именно этот вариант наиболее подходит для фотосъёмки ночью.

Выбор цветового пространства

Я использую цветовое пространство S-RGB, установленное в камере по умолчанию. Adobe RGB теоретически имеет больший цветовой диапазон, но оно и более сложно для обработки. Так, что безошибочным выбором будет S-RGB.

Выбор режима замера экспозиции

У встроенного экспонометра вашей камеры, вероятно, есть несколько различных режимов для съёмки в различных условиях освещения, например, Матричный (Оценочный), Центрально-взвешенный и Точечный замер.

Для съёмки ночью наиболее подходит Матричный (Оценочный) , поскольку он даёт более точные результаты в большинстве ситуаций, с которыми вы можете столкнуться во время ночной фотосъёмки.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW, настройки баланса белого вас могут не беспокоить – их легко изменить при редактировании изображения.

Это, кстати, ещё один аргумент в пользу съёмки в RAW – ведь если, снимая в JPEG или TIFF, вы неверно настроите баланс белого, то рискуете безвозвратно испортить фотографию.

Режим фокусировки

Этот параметр зависит от того, какой вы используете объектив – с ручной или автофокусировкой. При использовании автофокусного объектива лучше выбрать режим покадровой фокусировки (AF-S или One Shot AF).

Для ночной фотосъёмки я обычно использую вот такую последовательность: -2 EV, -1 EV, 0EV, +1 EV, +2 EV . Таким образом, я получаю 5 кадров с диапазоном экспозиции в 4 стопа.

Виртуальный горизонт

Если в вашей камере доступна функция , используйте её. Она может быть чрезвычайно удобна для выравнивания горизонта в условиях низкой освещённости, когда вы не имеете чёткого представления о линии горизонта.

Выдержка

Большинство ночных фотографий снимаются на выдержках от 1 до 10 секунд, хотя, практически все современные камеры позволяют задать выдержку, продолжительностью до 30 секунд. Если вам требуется более длинная выдержка, настройте камеру на режим Bulb, и воспользуйтесь спусковым тросиком или пультом дистанционного управления, чтобы держать кнопку спуска затвора так долго, как это необходимо.

Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

1. Выдержка — самое главное

Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке . Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”. Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше — тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.

Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения. Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего — на 1/250 с и короче.

А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре , без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.

2. Следите за ISO

При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO. Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.

Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).

3. Ищите для съемки хорошо освещенные места

Чем больше света в вашем распоряжении — тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни , фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это — источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины. Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.

4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!

Светосила — это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1. 4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.

5. Оптический стабилизатор — это почти так же хорошо, как светосила

Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) — так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек. Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же — при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.

6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении

Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. В каком режиме снимать?

В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/100 с, 85.0 мм экв.

Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.

Как фотографировать ночью: подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Фотографируем в ночное время

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции . Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Работа со светом

При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке — вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.

В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.

У режима Bulb есть один конек — используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.

Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.

Основные настройки камеры, необходимые для ночной фотографии

Вот главный список всех настроек, которые вам понадобятся, чтобы гарантировать правильную экспозицию каждый раз, когда вы отправляетесь делать творческие ночные снимки.

Прошел самый длинный день в году, а ночи постепенно становятся длиннее, что может означать, что вы в конечном итоге будете возвращаться домой с работы в темноте, но это также означает, что у вас будет больше времени для изучения ночной фотографии — Школа фотографии последний фокус темы.

Большинство камер и даже смартфонов имеют диапазон выдержек, позволяющий делать более длительные выдержки, чтобы вы могли отправиться на прогулку вечером. Единственным требованием является небольшое знание замера и некоторая форма поддержки, чтобы гарантировать, что вы не получите размытые изображения в результате дрожания камеры.

Оборудование, необходимое для ночной фотосъемки

Помимо камеры, позволяющей регулировать скорость затвора или работать в ручном режиме, вам понадобится штатив для минимизации дрожания, дистанционный спуск или функция автоспуска на камере, а также стандартный зум-объектив.Если он у вас есть, возьмите с собой сверхширокоугольный объектив, так как он отлично подходит для более широких пейзажей или городских снимков с мостами и водой. 

«Хотя использование стандартного зум-объектива вполне подойдет, сверхширокоугольный объектив поможет создать обширные сцены городского горизонта или длинных мостов над рекой. Сверхширокоугольный объектив обычно является дополнительным объективом. что вы должны купить.Он будет иметь фокусное расстояние около 16 мм на полнокадровой камере, 11 мм на камере с датчиком кадрирования и 8 мм на камере микро 4/3.Проще говоря, он немного шире стандартного штатного объектива», — говорят в The School of Photography.

Настройки камеры ночной фотосъемки

Вот краткое изложение того, что Школа фотографии рекомендует вам делать с настройками камеры, чтобы вы были готовы делать творческие снимки ночью.

1. Переключите ручку на M — Ручной режим
2. Выберите выдержку от 30 до 60 секунд. Если вы обнаружите, что ваша фотография получается слишком темной, увеличьте время, если ваши фотографии получаются слишком светлыми, уменьшите время.
3. Используйте диафрагму f/8, f/11 или f/16, так как это позволит вам создать четкое изображение от переднего до заднего плана. Как и в случае с выдержкой, вы можете сделать снимки светлее или темнее с помощью диафрагмы. Начните с f/11, и если изображение слишком светлое, перейдите на f/16, если оно слишком темное, перейдите на f/8.
4. Для уменьшения шума используйте ISO100 или ISO200.
5. Установите автоматический баланс белого, так как это даст вам хорошую золотую середину, которую можно настроить по мере необходимости в программах постобработки.
6. Вам, вероятно, придется использовать ручную фокусировку, так как вашей камере может быть трудно сфокусироваться на чем-то, когда уровень освещенности падает. Попробуйте сфокусироваться на чем-то светлом на расстоянии с помощью автофокуса, а затем переключитесь на ручную фокусировку, чтобы зафиксировать точку фокусировки.
7. Снимайте в формате RAW, так как это даст вам больше возможностей для настройки, когда вы вернетесь домой и сядете за компьютер.

Советы по ночной фотосъемке

«Показанные здесь настройки камеры создадут классический ночной снимок городских огней, а если есть реки, вода будет выглядеть как стекло и усилится любые отражения», — говорят в Школе фотографии. «Для таких снимков тщательно продумайте композицию. Диагонали в ночной фотографии хорошо работают, поскольку они создают динамизм и позволяют взгляду легко перемещаться по кадру, особенно с мостами».

Комментируя, почему они предлагают вам снимать в формате Raw, The School of Photography говорит: «Хотя это и не обязательно, настоятельно рекомендуется снимать в формате Raw и постобрабатывать ночные фотографии в таких программах, как Lightroom или Photoshop. Ночью так много прекрасных цветов и постобработка поможет улучшить и усилить эти цвета для более эстетичного ощущения.На ночной фотографии также много контраста из-за ярких огней на фоне темного неба. Съемка в формате Raw даст вам гораздо больше возможностей для устранения теней и углубления светлых участков сцены, что, в свою очередь, создаст более сбалансированную экспозицию. Если этого не сделать, снимки могут выглядеть слишком темными или слишком яркими».

Для получения дополнительных советов ознакомьтесь с руководством Школы фотографии на YouTube ниже, а также загляните в наш раздел техники, где вы найдете руководства по ночной фотографии и многое другое.

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

Руководство по ночной фотографии для начинающих

Слишком много фотографов ограничивают свои фотоприключения дневным светом.На каждую фотографию, сделанную при дневном свете, есть равноценная и, возможно, лучшая фотография, которую можно сделать после наступления темноты. Ночная фотография часто упускается из виду и недооценивается.

Изображения, сделанные после захода солнца, — это не только фотографии ночного неба. Все, что можно добыть днем, можно и ночью расстрелять. Единственным исключением могут быть изображения, требующие высокой детализации, такие как портреты или фотографии дикой природы. Если он движется, ночью он, скорее всего, будет размытым.

Основы ночной фотографии

Ночная фотография является синонимом фотографии с длинной выдержкой.Это означает, что для получения изображений при очень слабом освещении затвор камеры должен оставаться открытым в течение определенного периода времени. Если что-то движется, оно будет размытым. Вы должны прочитать наше Руководство для начинающих по астрофотографии, в котором есть советы и приемы, как делать умопомрачительно красивые снимки нашего природного мира.

Самые лучшие современные камеры очень хорошо работают при слабом освещении. Иметь самое высокое значение ISO — хороший маркетинг для них. Но даже если камера способна работать при очень высоких значениях ISO, качество изображения при этих настройках может быть не очень хорошим. Оно всегда будет более зернистым, чем изображение, снятое с более низким значением ISO.

С этими ограничениями должно быть совершенно очевидно, что вы не сможете взять в руки свой iPhone или навести и снять камеру, выйти на улицу в кромешную ночь и делать отличные фотографии, как в середине дня. . Вам понадобятся некоторые специальные методы и инструменты, чтобы ваша камера работала в темноте ночи, и хорошая зеркальная камера или беззеркальный корпус очень помогут.

Некоторые камеры имеют встроенные настройки ночной съемки.Обычно они каким-то образом сочетают в себе настройки, описанные ниже. Некоторые создают автоматически обработанные HDR-изображения, выбирая изображения с брекетингом. Несмотря на это, они все еще имеют те же ограничения, наложенные на них. Чаще всего они не будут размытыми без надлежащего планирования. Вот 25 простых советов и приемов, которые помогут вам стать лучше в своем ремесле и делать потрясающие снимки, о которых вы всегда мечтали.

Найти отличные места для фотосессии рядом с вами не так уж сложно, но иногда трудно осознать, что вам нужен всплеск творчества. Часто вырваться из своей скорлупы и попробовать что-то новое — это просто билет. Прочтите нашу статью с идеями и вдохновением о том, как найти отличные места для фотосессии рядом с вами, где бы вы ни находились.

Оборудование для фотосъемки в ночное время

Штативы

Первое, что нужно знать о ночной съемке, это то, что камеру необходимо стабилизировать на штативе. Если вы пытаетесь использовать смартфон или камеру, вы можете попробовать стол, стул или скамейку. Все, что угодно, лишь бы вытащить камеру из рук и подальше от тела.

Даже когда нам кажется, что мы стоим совершенно неподвижно, наши тела все время в движении. При съемке с длинной выдержкой камера улавливает наше дрожание, что приводит к размытым изображениям. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что если используемая выдержка длиннее, чем единица на фокусном расстоянии используемого объектива, то ее нельзя снимать с рук. Таким образом, для объектива 20 мм вам не следует держать камеру в руках, если вы пытаетесь использовать выдержку длиннее 1/20 секунды.

Ночные изображения обычно длятся от 10 до 30 секунд.Невозможно держать такие изображения в руках, и даже просто сидеть с камерой на скамейке неудобно. Единственный способ сделать это — использовать качественный прочный штатив. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы поддерживать камеру и не подвергаться влиянию ветра.

— это всегда компромисс. Вам нужно сбалансировать свое стремление к чему-то тяжелому и устойчивому с чем-то портативным. Если вы не ходите далеко и у вас есть место в машине, вы можете поискать что-то вроде большого студийного штатива. Но большинству фотографов необходимо носить его хотя бы немного, и можно использовать обычные складные штативы или штативы для путешествий даже меньшего размера.

Стабильность даже самого качественного штатива зависит от земли, на которую вы его ставите. Избегайте движущихся или вибрирующих мест, таких как мосты и эстакады. Если вы вообще почувствуете, как он движется, он, скорее всего, появится на ваших фотографиях.

Спусковой механизм затвора

Еще одна замечательная вещь для ночной съемки — дистанционный спуск затвора. Они варьируются от простых кнопок до компьютеризированных программируемых консолей, которые могут выполнять любой диапазон последовательностей или снимков с временной задержкой, которые вы хотите.

Удаленный спуск позволяет спускать затвор, не касаясь камеры.Вот так; даже легкое прикосновение к кнопке спуска затвора на камере вызовет дрожание изображения. Держите эту камеру неподвижно!

Многие камеры теперь имеют приложения для смартфонов, которые будут управлять их затворами. Есть также много модных беспроводных версий, но вы, вероятно, захотите остановиться на недорогой проводной модели. Меньше возиться с соединениями, а фотография с длинной выдержкой может разрядить аккумулятор.

Камера

Камера, которую вы выбираете для ночной съемки, должна иметь самый широкий динамический диапазон, который только можно найти.Динамический диапазон — это измерение того, сколько деталей камера может зафиксировать между самыми темными черными и самыми яркими белыми.

HDR, или фотографии с высоким динамическим диапазоном, — это способ захватить больший диапазон, чем способна ваша камера. В фотографиях HDR используется брекетинг экспозиции вне камеры, чтобы получить как можно больше деталей и света. Затем изображения соединяются вместе на этапе постобработки. HDR — удобный метод, особенно при работе с ночными изображениями.

Вы также хотите найти камеру с ручными настройками, включая ручную настройку выдержки.Настройка лампочки позволяет затвору оставаться открытым, пока нажата кнопка. Вот где сияет дистанционный спуск затвора.

Также стоит обратить внимание на возможности камеры по ISO. В какой-то момент вам придется пойти на компромисс. Изображения с более высоким значением ISO всегда будут иметь некоторую зернистость. В какой-то момент вы, возможно, захотите пойти на компромисс, чтобы получить желаемый снимок.

Цифровые зеркальные фотокамеры более высокого класса теперь могут делать впечатляющие фотографии при гораздо более высоких значениях ISO, чем всего несколько лет назад. Когда вы оцениваете камеру для ночной съемки, сделайте несколько пробных снимков со всеми значениями ISO и посмотрите, что вы думаете.

Встроенное шумоподавление — еще один важный фактор ночных камер. По мере того как затвор остается открытым все дольше и дольше, он улавливает все больше и больше шума. Это проявляется в виде световых артефактов или цветовых пятен вокруг кадра изображения. Слишком много шума может испортить изображение с длинной выдержкой. Сегодняшние зеркальные и беззеркальные системы прошли долгий путь в решении этой проблемы, но все же стоит учитывать это при покупке камер.

Другое снаряжение

Последнее требование к вашей камере — объектив хорошего качества. Ночью предпочтительнее светосильные объективы с широкой диафрагмой. Чем быстрее объектив, тем ниже ISO и короче выдержка, которую вы можете использовать, и все это хорошо. Лучшими вариантами являются объективы с диафрагмой не ниже f/2,8, если не ниже. Можно использовать объективы с диафрагмой F/4. 0, но с каждой более высокой диафрагмой вам потребуется более длинная выдержка или более высокие значения ISO.

Вам также понадобится несколько дополнительных батарей.Перед тем, как отправиться в путь, убедитесь, что все они заправлены. Снимки с длинной выдержкой могут расходовать заряд батареи, как и тяжелая работа процессора камеры по запуску программ шумоподавления. Кроме того, в холодную погоду батареи разряжаются быстрее, чем обычно, а ночью обычно прохладнее!

Настройки и методы камеры

Треугольник экспозиции

Для понимания настроек ночной фотосъемки на вашей камере необходимо четкое понимание треугольника экспозиции. Треугольник экспозиции — это баланс трех компонентов, которые всегда сочетаются друг с другом для формирования идеально экспонированных изображений.Если одного элемента слишком много, то один или оба других нужно уменьшить, чтобы сохранить баланс.

Три элемента треугольника — это выдержка, диафрагма и ISO. Вы должны быть знакомы с основными терминами фотографии.

Фотографы довольно привыкли к тому, что замер их камеры говорит им, что делать. Эти системы почти все время точно измеряют свет, попадающий в камеру. Но для ночных снимков мы часто хотим, чтобы конечный результат выглядел немного иначе, чем в реальности.Это обманывает датчики камеры, а это означает, что нам нужно проложить собственный путь к поиску правильного баланса компонентов в треугольнике экспозиции.

После того, как автоматический замер снят со стола, нам нужно установить некоторые основные правила и некоторые отправные точки. Надеюсь, у вас есть некоторое представление о приемлемом уровне зернистости вашей камеры при базовой настройке ISO. Для начала установите ISO на 400 или 800. Помните, что лучшие изображения всегда получаются при самых низких настройках ISO, поэтому не нажимайте на них, пока не понадобится!

Во-вторых, установите диафрагму примерно на то, что, по вашему мнению, гарантирует глубина резкости.Если в сцене много глубины, вам может понадобиться высокая диафрагма, например, f/8. 0 или f/11. Это может показаться невысоким, но ночью это то, что вам нужно. Даже тогда, в очень темные ночи, света будет недостаточно. В большинстве случаев f/4.0 или f/5.6 — лучшее место для изображений с большой глубиной. Для ночного неба и очень темных сцен откройте диафрагму до упора.

Хотя с ISO и диафрагмой можно поиграться, небольшое их ограничение обеспечивает некоторую структуру.Теперь вы можете настроить скорость затвора по своему усмотрению, чтобы получить нужную экспозицию. Начните с пяти- или десятисекундной выдержки и посмотрите, как это будет выглядеть.

Если это еще не очевидно, ночные снимки требуют большого количества проб и ошибок. Даже малейшее добавление света к сцене полностью изменит сетап. Это немного хлопотно, но это также часть веселой задачи.

Другие настройки камеры

Есть еще несколько вещей, о которых следует помнить, чтобы сделать ночные снимки более плавными.Системы фокусировки редко работают в полной темноте, поэтому переходите на ручную фокусировку. При съемке неба или удаленных объектов установите оправу объектива на бесконечность. Обратите внимание, что бесконечность на самом деле не является остановкой объектива. Большинство объективов могут фокусироваться дальше бесконечности.

Вам также следует избегать автоматического баланса белого. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете исправить это позже при постобработке. Но автоматический баланс белого редко работает правильно при слабом освещении, и изображения почти всегда теплее, чем вы ожидаете.

Хотя это может показаться немного нелогичным, нет смысла использовать оптическую стабилизацию изображения, если камера установлена ​​на хорошем штативе. Гироскопы в объективе могут привести к дополнительным нежелательным дрожаниям и движению камеры.

RAW лучше всего смотрятся ночью. Вы можете исправить то, что даже не заметили, исправить проблемы с балансом белого и усилить тени сильнее, чем в любом другом формате. Если вы еще не научились любить RAW, ночные снимки заставят вас поверить.

8 советов по ночной фотографии

Совет 1. Не недооценивайте метод проб и ошибок

Как было сказано выше, ночные фотографии — это метод проб и ошибок. Вы должны сделать несколько пробных снимков, чтобы увидеть, как работает камера и какие значения ISO вам нравятся. Вам нужно сделать брекетинг изображений, чтобы найти что-то близкое к нужной выдержке.

И тут возникает последняя проблема, которую вы меньше всего ожидаете. Ночью ваши глаза будут чувствительны и хорошо приспособлены к темноте.ЖК-дисплеи большинства камер слишком яркие, и на большинстве из них изображения выглядят ярче, чем они есть на самом деле.

Чтобы не идти домой с кучей темных недоэкспонированных фотографий, всегда отдавайте предпочтение более ярким изображениям на ЖК-дисплее. Но в качестве дополнительной защиты не меняйте композицию и не двигайтесь дальше, пока не сделаете снимки с брекетингом в нескольких разных сценариях. Переместите диафрагму вверх и сделайте метку и снимайте с более длинной выдержкой. Затем сделайте еще более длительную выдержку.

Не поддавайтесь желанию удалить фотографии до того, как вы вернетесь домой, и просмотрите их на компьютере.Вы можете удалить многие из них, но посмотрите на них на правильном мониторе, прежде чем принять решение.

Совет 2 — HDR

Ночное время может быть идеальным временем, чтобы попробовать свои силы в HDR-изображениях. HDR-изображения создаются путем создания нескольких снимков, обычно трех, но иногда и больше, и объединения их вместе с помощью программного обеспечения для редактирования. Идея состоит в том, чтобы получить одну окончательную композицию с большим динамическим диапазоном, чем способна ваша камера. Это особенно полезно, когда в кадре изображения есть яркие и темные пятна.

Большинство цифровых зеркальных фотокамер имеют настройку брекетинга, которая автоматически делает заданное количество снимков с фиксированной компенсацией экспозиции, разделяющей их. Типичная установка состоит в том, чтобы иметь набор из трех кадров, включая правильно экспонированное изображение, снимок с недодержкой на три ступени и передержку на три ступени.

Совет 3. Подготовьтесь к погоде

Проверьте прогноз погоды в Интернете и планируйте соответственно. Часто кажется, что после наступления темноты гораздо прохладнее, чем вы ожидаете — планируйте для себя несколько слоев одежды, чтобы согреться.Будьте готовы и к ошибкам.

Не забудьте включить камеру во время подготовки. Обязательно ознакомьтесь с нашим контрольным списком 16 необходимых аксессуаров для камер для фотографов-путешественников. Чтобы избежать проблем с запотеванием объектива, как можно скорее акклиматизируйте камеру к более низкой температуре. Лучше дать ему остыть, когда солнце садится, поэтому, если вы можете заранее установить свое снаряжение на месте и оставаться на улице, конденсация на вашем оборудовании не должна быть проблемой. Если воздух становится влажным и начинает образовываться роса, просто накройте камеру полотенцем.

Совет 4. Найдите хорошие места при дневном свете

Никогда не помешает отправиться в разведывательную поездку и поискать сцены, которые ночью будут еще лучше. Обратите внимание на то, что будет хорошо освещено, например, общественные здания, памятники, мосты, горизонты городов, фонтаны и достопримечательности.

Ночная съемка по-прежнему зависит от композиции. Включите элементы переднего плана и фона, особенно в пейзажах.

Совет 5. Ищите отличные источники света

Свет будет занимать видное место в любой композиции после наступления темноты.Ищите красивые источники света, которые произведут впечатление. Луна — один из самых стабильных источников естественного света. Запланируйте это и используйте как элемент в своей композиции. Если луны нет, используйте звезды, Млечный Путь или северное сияние.

Вы также можете добавить свои собственные элементы освещения. Многим фотографам нравится экспериментировать со светописью. Используя фонарик, вы можете создавать световые узоры на изображении. Огни, прикрепленные к дронам, могут летать по запрограммированным траекториям полета через изображение, создавая удивительные световые следы. Прочтите наше руководство для начинающих по освещению в фотографии.

Совет 6. Используйте движение

Большинство фотографий происходит за самые быстрые доли секунды. Движение остановлено и застыло во времени. Но в случае с ночными фотографиями с длинной выдержкой длинное время затвора означает, что движение фиксируется так, как это трудно сделать днем. Автомобили на шоссе оставляют легкие следы. Облака несутся по небу. Волны океанов сливаются в бесконечную бездну. Используйте движение в изображениях, чтобы рассказать свою историю.

Совет 7 — Фотосъемка ночного неба

Фотографии ночного неба делятся на две основные категории: снимки звездного неба и снимки звездного следа, на которых видно размытие звезд в движении.Конечно, движутся не звезды, а земля крутится под ногами.

Чтобы заморозить движение и предотвратить звездные следы, следует помнить о двух вещах. Во-первых, любое движение будет сложнее заметить на широкоугольном снимке. Так что чем шире угол объектива, тем лучше. Во-вторых, при выдержке более 30 секунд будет оставаться след. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем короче должна быть скорость затвора.

Совет 8 — Звездные тропы

Если вы хотите отправиться по звездным тропам, сначала вам нужно сделать несколько вещей.Фотографии, которые вы видите, где звезды окружают центральную точку, сняты взглядом на север, в сторону Полярной звезды, Полярной звезды. Итак, вам нужно научиться находить Полярную звезду. Со звездной картой это довольно просто. Или вы можете использовать компас на вашем смартфоне.

Существует два метода съемки звездного следа. Вы можете попробовать сделать одну экспозицию в течение очень длительного периода времени, обычно в течение часа или более. Проблема в том, что у большинства цифровых зеркальных камер слишком много шума сенсора при такой длительной выдержке.Даже если у вашей камеры нет проблем с шумом, хватит ли ее батареи, чтобы сделать и сохранить такое изображение?

Чтобы обойти эту проблему, большинство фотографов делают много снимков с более короткой выдержкой и складывают их вместе на этапе постобработки. Вы можете использовать Photoshop или поискать специальное программное обеспечение, специально предназначенное для этой цели. Вот статья о 30+ лучших пресетах Lightroom , которые вы можете мгновенно применить к своим фотографиям.

Заключение

Изображения говорят сами за себя.Ночная съемка потрясающая. Он делает то, что должна делать вся фотография, но то, что на самом деле делают немногие изображения. Он разделяет новый взгляд на что-то знакомое, на красоту, которую многие упускают.

Демонстрируйте свои работы и делитесь фотоисториями на веб-сайте своего портфолио. Убедитесь, что выбранный вами конструктор веб-сайтов портфолио предлагает гибкость, функции и простоту использования, необходимые для создания профессионального веб-сайта портфолио без каких-либо знаний в области программирования.

Pixpa  – это платформа для создания портфолио веб-сайтов, которой доверяют творческие профессионалы по всему миру.Взгляните на несколько потрясающих примеров веб-портфолио. Pixpa предлагает простой, но мощный конструктор веб-сайтов с возможностью перетаскивания и включает в себя клиентские галереи, инструменты электронной коммерции и блогов, которые позволяют вам полностью управлять своим присутствием в Интернете с помощью единой бесшовной платформы. Изучите все функции, которые делают Pixpa идеальным выбором для творческих профессионалов, таких как фотографы, художники, дизайнеры и другие. Кроме того, ознакомьтесь с нашим удобным руководством по созданию сайта-портфолио.

Создайте свой веб-сайт профессионального портфолио с помощью Pixpa.Подпишитесь на 15-дневную бесплатную пробную версию.

Ночная фотография

Ночь Фотография 2006 KenRockwell.com

Роуздейл, Нью-Йорк, 1973 . увеличить.

См. также Сроки и способ чтобы получить отличные цвета.

ВВЕДЕНИЕ

Ночная съемка — это просто. Я делал это с 11 лет.

Я сделал этот кадр на кадре 21 моего самого первого рулона Kodachrome. Это было сделано с моей самой первой зеркальной фотокамерой, которую я купил за неделю до этого, использовал.

Если 11-летний может сделать это при его первой попытке на слайд-пленке без брекетинга на полностью ручная камера, любой идиот может.С цифровыми камерами проще.

Я рассчитал свою первую экспозицию более 30 лет назад из книги Kodak. Сегодня каждая камера может установить это автоматически.

Цветные линии хвостовые огни проезжающих машин по Brookville Blvd. Что может выглядеть как царапины — это отражения от проезжающих машин. То зеленый оттенок от ртутного освещения.

Сегодня большинство людей используют цифровые камеры.Сначала я объясню, используя их. Ниже я объясню, как это сделать на пленке.

Технические подробности моего снимка выше:

30 секунд при f/5,6. бесконечность фокус.

Камера Minolta SR-1, 53 мм (да, 53 мм) Объектив Auto-Rokkor PF f/2 (см. фото ниже)

Kodachrome-X (ASA 64), обработанный Kodak, Фэрлон, Нью-Джерси.

19:45, Четверг, День Благодарения Вечер 22 ноября 1973 года.Я понял только в обед в августе 1 января 2006 года, когда я встретил свою жену ровно через тридцать лет после того, как Я сделал этот выстрел. На самом деле это было ровно 30 лет с точностью до часа! Странный.

Даже как маленький Малыш, я делал заметки. Тогда я написал их на бумаге, и когда я получил мои слайды месяц спустя, когда рулон был закончен, я скопировал их с бумаги на слайд-крепление. Если бы я ошибся, я бы удалось исправить в следующий раз.33 года спустя, данные все еще на слайде.

Автопортрет, 1974

ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ

Это слишком легко:

1.) Используйте штатив (или камеру на чем-то твердом).

2а. [проще]) Использовать программу (P) режим экспозиции.

или

2б. [еще немного работы]) Используйте режим экспозиции «А».Выберите f/5.6.

3.) Используйте автоспуск или тросовый релиз.

4.) Посмотрите на свои результаты на ЖК.

4.) Слишком темный или светлый? Использовать управление компенсацией экспозиции. Неважно, если «НИЗКИЙ» отображается в поисковике. Если слишком темно и затвор был открыт на 30 секунд, затем используйте большую диафрагму или используйте ручной режим экспозиции, Лампа настройки затвора и спусковой тросик. Настройка лампы позволяет держите затвор открытым столько времени, сколько необходимо для правильной экспозиции.

5.) Комплект Белый Баланс по вкусу при необходимости. Начинать с Авто.

Цифровые камеры плохо переносят крайности света и темноты. Если сомневаетесь, выставляйте меньше. Всегда можно осветить тени, но однажды блик задувается до белого, нет возможности обратиться за помощью. Я пробовал, но не нужно, сложные трюки с динамическим диапазоном.

КИНОКАМЕРЫ

Использование 35-мм камеры в режиме приоритета диафрагмы (обычно называемом A), стоп вниз на несколько ступеней и позвольте системе автоматической экспозиции рассчитать время вашего контакт.

Использовать среду формат для отличной плоскостности пленки и наилучших результатов.

Будьте осторожны с 4 х 5. Обычно плёнка прыгает во время пребывания на открытом воздухе из-за влажности. Это в конечном итоге дает вам то, что выглядит как двойная экспозиция, потому что у вас есть пленка в двух местах: до и после «хлопка». А еще так темно, что ты приходится использовать очень длительные выдержки (многие минуты или доли часов) из-за более медленных линз.

При стрельбе 4 х 5 ночью предлагаю:

1.) Используйте немного кусок двустороннего скотча в держателе за пленкой при загрузке держать его ровным.

2.) Нажмите на держатель против ладони, прежде чем положить ее в камеру, чтобы получить пленка осела на дно держателя.

3.) Дайте всему постоять и выровняться перед экспонированием. Температура и влажность вариации могут лопнуть вашу пленку во время экспонирования, давая вам двойное изображение, которое выглядит так, как будто штатив ударили.

4.) Ищите сумасшедший экзотический держатель пленки производства Linhof и другие, в которых используются прижимные пластины или зажимы для фиксации пленки. и плоский.

Измерение Трюки

Если ваш глюкометр не дайте показания, попробуйте:
1.) Выберите более высокую чувствительность пленки и/или более широкую диафрагму, чтобы получить метр для чтения, затем переведите показания для более медленной пленки или меньшего размера. диафрагму, которую вы используете.
2.) Используйте режим экспозиции с приоритетом диафрагмы. На многих камерах камера может выдерживать автоматическую экспозицию дольше, чем это может быть показано на измерителе. Вы также можете сделать экспозицию с максимальной диафрагмой и синхронизировать ее с вашим смотреть, чтобы увидеть, как долго это. Исходя из этого показания, рассчитайте более длительную экспозицию. использовать с меньшей диафрагмой для лучшей резкости.

Вышеуказанные работы почти на всех камерах.

При использовании точки метр, если вы не можете прочитать большинство областей, а Зона V находится ниже диапазон вашего метра, просто прочитайте выделение и используйте систему зон чтобы установить выделение (которое вы можете прочитать) соответственно. Таким образом, вы можете установите Zone V на что-то ниже чувствительности измерителя.

Nikon FA, FE и EM

ФА

Оригинальный усилитель метр в Nikon FA появился раньше, чем матрично сбалансированная заполняющая вспышка. Оно работает отлично подходит для фотографирования уличных сцен ночью при доступном освещении с автоматической экспозицией.

Измеритель AMP FA будет делать великолепные автоматические экспозиции до нескольких минут, далеко дольше, чем покажет ручной измеритель.Просто поставьте камеру на штатив, выберите режим A, остановите объектив на несколько ступеней для резкости, и пусть камера сделает все остальное.

Я знаю Никон заявляет выдержку только до 1 секунды, но камера отлично справляется с экспозиции в несколько минут.

Самая большая проблема у вас есть как раз перед восходом солнца и после захода солнца, когда свет меняется от минуты к минуте. Раньше я делал четырехминутные автоматические экспозиции. рассвет, а уровень освещенности в конце экспозиции намного ярче чем когда экспозиция началась.Nikon измеряет экспозицию непосредственно перед началом экспозиции. Возможно, вам придется набрать некоторую компенсацию прогнозировать изменение освещения.

ФЭ и ЭМ

Оба этих Никона имеют аналоговую схему, и хотя им не хватает превосходной матрицы AMP метр FA, по-прежнему автоматически измеряет и измеряет время длительных ночных выдержек по крайней мере до нескольких минут. Они также предлагают автоматическую блокировку зеркал. когда вы используете автоспуск, так что вам не только даже не нужен кабель отпустите, вы получите лучшую резкость, чем с любительской камерой как F100, у которого нет возможности заблокировать зеркало перед экспонированием.

С любым из Никоны выше:

1. ) Составьте свой фото
2.) Для наилучшей резкости выберите диафрагму на две-три ступени ниже максимум
3.) Поверните рычаг автоспуска вниз
4.) Посмотрите в камеру и рукой закройте любые блики света прямо в объектив (это сбивает показания прибора)
5.) Удерживая руку над мешающими источниками света, нажмите кнопку спуска затвора. отпустить (зеркало поднимается и видоискатель темнеет)
6.) У вас есть десять секунд, чтобы убрать руку с дороги, пока ваше «я» время таймера.
7.) Наслаждайтесь отдыхом, пока камера выбирает идеальную экспозицию для ты.
8.) Когда вы услышите второй очень слабый щелчок (и вы сможете видеть сквозь видоискатель снова) ваша экспозиция завершена.

Никон Ф100

F100 и современные Nikon добавляет сбалансированную заполняющую вспышку к матричному замеру. Эти метры запрограммировано, предполагая, что вы будете постоянно использовать вспышку в темноте. свет.Обязательно установите медленную синхронизацию, иначе вы получите неприятный свет только от вспышки. картинки. В очень тусклом свете (ниже примерно LV5) Матричный измеритель F100 запрограммирован на недоэкспонирование окружающего света. чтобы создать лучшее впечатление о «ночи», в то время как она предполагает ваш объект будет освещен заполняющей вспышкой. Это очень верное предположение исходя из того, что Никоны предполагается использовать для журналистики и что ниже EV5 все довольно мрачно. Черт возьми, каждый второй в помещении ночная съемка в National Geographic и ваша местная газета готова таким образом, объект застыл и в то же время размыт время.

Проблема в если вы фотографируете без вспышки в очень тусклом свете. Свет этот тусклый свет можно найти на улице ночью и в помещении в местах, слишком темных для читать. Если вы снимаете при доступном освещении, это затемнение в матричном режиме у вас будет НЕДОЭКСПОЗИЦИЯ. При работе при таком затемнении выберите ЦЕНТР. ВЗВЕШЕННЫЙ замер и будьте осторожны с тем, что вы выбираете для замера. Не используйте пятно, так как диапазон точечного измерителя не распространяется на этот темный диапазон.Вы можете увидеть этот эффект, направив камеру на равномерно освещенный объект. тусклая стена. Переключите счетчик между режимами, и вы увидите несколько остановок. разница между ними. Например, если сцена требует 3 секунды при f/4 при EI50 вы увидите это в центрально-взвешенном режиме, но, возможно, всего 1/2 секунды при f/4 в матрице. Конечно, если он достаточно светлый (выше насчет LV5) то счетчики сходятся.

F100, в отличие от FA может делать выдержки только до 30 секунд.Хорошо, на самом деле это идет к 32 секундам, фотографически точному времени для того, что номинально называется 30 секундами. При тусклом свете вы можете увидеть предупреждение «LO» в режиме A в видоискателе, если вы находитесь ниже номинального измерения диапазон, но все еще короче 30 секунд. Вы все еще в порядке, если видите это, а НЕ предупреждение о недодержке аналоговой гистограммы (тот же индикатор который появляется в ручном режиме и режиме компенсации.)

Помните, если вы в режиме Матрицы вы никогда ничего этого не увидите, потому что Матрица метр намеренно недоэкспонирует темные сцены для большей реалистичности со вспышкой и чтобы вы не застряли на 30-секундной выдержке пока вы фотографируете движущихся людей.Помните, что F100 предназначен для профессиональной журналистики гораздо больше, чем для профессионального ландшафта фотография.

Вам нужно использовать Центровзвешенный режим с F100. Я также предлагаю режим A, чтобы камера делает большую часть тяжелой работы. В режиме М камера не показывает выдержки, когда свет становится темнее, чем указанный диапазон метров, даже если это даст правильную экспозицию в режиме A намного ниже, чем это указано делать.

Если у вас есть Предупреждение «LO» и отображаемую гистограмму предупреждений можно все еще сделать правильную экспозицию трудным путем! Посмотрите, сколько останавливает чтение, добавьте это к 30 секундам, и это ваша экспозиция который вы должны время вручную!

Например, давайте скажем, вы хотите сфотографировать очень, очень темную ночную сцену с f/8. Если это требует более 30 секунд, сначала просто выберите большую диафрагму и посмотреть, если вы можете получить приличное чтение.Если вы это сделаете, переведите это на свою голову и используйте эту настройку на f / 8 и замерьте экспозицию вручную в ЛАМПОЧКЕ. Если нет, посмотрите, какая экспозиция указана на гистограмме и примените это к 30 секундам, чтобы получить время экспозиции при полной диафрагме. Теперь добавьте больше времени, чтобы получить правильную экспозицию на f/8.

К счастью, я нашел что отказ взаимности может быть проигнорирован с Velvia до пары минут.

Эй, я никогда не говорил это было бы легко.Художники должны уметь заставить свои инструменты делать то, что они хотят. Иногда это легко, когда вы хотите, чтобы инструменты делали то, что они были созданы для того, чтобы делать. Одна из вещей, которые делают художника художником это способность использовать любые доступные инструменты для выполнения задачи, даже если разработчик инструментов не облегчил вам задачу.

Хорошая новость что для обычной ночной фотосъемки уровень освещенности подходит для стандартная камера, пока вы выбираете взвешивание по центру.странные вещи требующие вычислений в вашей голове действительно применимы только в том случае, если вы хотите снимать странные вещи, такие как пейзажи под звездным светом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

Вот еще сайт с крутыми ночными фото.

ЗАГЛУШКА

Если вы найдете это так же полезно, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар вам, возможно, пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне написать больше с пожертвованием.

Спасибо за чтение!

Кен

Назад к началу страницы

Как инфракрасная фотография может создавать потрясающие научно-фантастические ночные фотографии

Инфракрасная фотография в основном используется для создания альтернативных и мечтательных пейзажных снимков в ясные дни, придавая характерные для природы оттенки от чистого белого до ярко-желтого или красного. Но у этой техники есть большой потенциал и в городской фотографии, тем более в ночное время.

В этой статье я покажу вам, как создавать потрясающие футуристические фотографии ночного города, раскрывая цвета из научно-фантастических фильмов, таких как Матрица и ТРОН: Наследие .

Шаг 1. Используйте правую шестерню

Инфракрасная фотография требует специального оборудования, такого как полноспектральная камера (датчик которой был изменен, чтобы вернуть его первоначальную чувствительность от ультрафиолетового до инфракрасного света), инфракрасный фильтр и совместимый объектив. Когда дело доходит до ночной съемки городского пейзажа, штатив также необходим для работы с длинной выдержкой.

Подробнее : Введение в цифровую инфракрасную фотографию

На этом этапе я советую выбрать инфракрасный фильтр с низкой длиной волны отсечки, например 550 или 595 нм. Таким образом, время выдержки не будет слишком большим (ночью инфракрасное излучение связано только с городским освещением и гораздо менее важно, чем инфракрасное излучение солнца), и вы увидите большой диапазон цветов в различных пойманных источниках света.

Лично я использую Canon RP полного спектра, Laowa 15mm f/4.5 shift и фильтр Kolari Vision 550nm в вставном креплении. Эта ассоциация позволяет мне создавать большие панорамы без каких-либо горячих точек и с уменьшенным количеством бликов.

Шаг 2: Найдите правильные точки

Этот шаг не относится к инфракрасной фотографии, но если вы ищете футуристические снимки, вам понадобятся футуристические места. Современные финансовые центры полны зданий, штаб-квартир и офисов из стекла и стали с впечатляющим дизайном.Ночью они излучают много света, и их внешний вид полностью меняется.

Не стесняйтесь посещать эти места днем: вам будет легче найти интересные точки зрения и протестировать композиции, которые вы будете воспроизводить ночью.

Поскольку инфракрасный свет исходит от городских фонарей, сети дорог и метро также являются прекрасными объектами для включения в ваши композиции: ночью длительные выдержки создают в них цветные световые линии.

Шаг 3: Примените правильную постобработку

На этом этапе начинается магия.После того, как вы зафиксировали баланс белого вашей камеры с помощью диаграммы серого, файлы RAW вне камеры будут выглядеть так (опять же, с ИК-фильтром 550 нм):

Как и для любых других инфракрасных файлов, микшер каналов необходимо вернуть цвета на свои места. С фильтром 550 нм микшер каналов переходит от R-G-B к B-R-G. Вы получите следующие цвета:

Теперь вы в TRON!

Вывод: пора входить в матрицу

Если вы уже знакомы с инфракрасной фотографией и хотите расширить ее возможности, пора выходить ночью, чтобы насладиться городским светом.Долгие зимние ночи — идеальное время для практики ночной инфракрасной фотографии. Вот результат моей последней фотопрогулки.

Об авторе : Пьер-Луи Феррер — профессиональный инфракрасный фотограф, который стремится открыть мир за пределами видимого. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Чтобы узнать больше об инфракрасной фотографии, вы можете посетить его инфракрасную мастерскую в Париже.Вы можете найти больше работ Феррера на его веб-сайте, в Facebook и Instagram.

Руководство для начинающих по ночной фотографии

Ночная фотография стала очень популярной в последние годы, поскольку цифровые камеры продолжают совершенствоваться. Теперь любой желающий может сделать потрясающие снимки ночного неба с помощью относительно недорогого оборудования. Однако для создания этих изображений требуется большой опыт, поскольку правила фотографии часто переворачиваются с ног на голову.

СКИДКА 25% НА ОБУЧЕНИЯ ПО ФОКУСУ

Узнайте, как справляться с трудными ситуациями фокусировки… узнайте о передовых методах и настройках камеры для четкой фокусировки… и не только.

Северное сияние над Исландией

Одна из самых важных вещей, которые нужно знать о ночной фотосъемке, — какое оборудование и настройки камеры использовать. При правильной экспозиции вы можете делать замечательные изображения с минимальным шумом и максимальной детализацией. Однако простая ошибка может привести к тому, что фотография будет очень шумной или полностью не в фокусе.

При съемке ночью полезно иметь более новую цифровую камеру с хорошими характеристиками ISO при слабом освещении.Также предпочтительнее использовать объектив с очень широкой апертурой, который может пропускать много света. Вам также понадобится прочный штатив для ночной съемки. Подробную информацию об оборудовании, которое я рекомендую для ночной фотосъемки, я предоставляю на своем веб-сайте.

Подготовка к ночной фотографии

Если вы потратите время на то, чтобы спланировать, когда лучше всего фотографировать в определенном месте ночью, вы почти всегда получите результаты, превосходящие незапланированную съемку. Одна из моих любимых программ для планирования ночных снимков называется Stellarium.Он точно показывает, как будет выглядеть ночное небо из любой точки мира в любую дату и время по вашему выбору. Эту программу можно бесплатно загрузить с http://www.stellarium.org/. Его также можно приобрести в виде приложения iTunes или Android.

Звезды над Фишер Тауэрс в Юте

Stellarium особенно полезен для предварительной визуализации Млечного Пути. Млечный Путь — один из самых эффектных объектов для фотографирования на небе, и его местоположение постоянно меняется в течение ночи и в течение года.Проверяя Stellarium, чтобы увидеть, где в небе будет Млечный Путь, вы можете спланировать, чтобы он был над определенным объектом, например, скалой или горой.

Экспозиция камеры

Определение правильной экспозиции для ночных фотографий, включающих ночное небо, может быть сложной задачей. Используя эти настройки камеры, вы можете быстро начать делать впечатляющие снимки ночью.

1. Скорость затвора

   Одноминутная выдержка даст изображения лучшего качества, чем шестисекундная выдержка, потому что вы пропускаете больше света в камеру и, следовательно, увеличиваете отношение сигнал/шум.Однако в течение одной минуты выдержки звезды будут перемещаться по небу и оставлять на вашем изображении небольшие звездные следы. Это не идеально, если вы пытаетесь запечатлеть звезды, которые выглядят как круглые светящиеся точки, как будто вы видите их невооруженным глазом.

   Вам нужно найти способ сделать экспозицию как можно более длинной, не оставляя при этом заметных звездных следов. Здесь вступает в действие правило 500. С помощью этого правила вы берете 500, деленное на фокусное расстояние вашего объектива, чтобы определить выдержку.Например, если вы снимаете объективом 50 мм, вы берете 500/50 = 10. Таким образом, 10 секунд будут вашей выдержкой. Если вы снимаете объективом 17 мм, вы берете 500/17 = 29,4. Таким образом, 30 секунд будут вашей выдержкой.

   Если вы не используете полнокадровую камеру, вам нужно будет сначала умножить фокусное расстояние вашего объектива на кроп-фактор, прежде чем использовать правило 500.  Например, если вы используете 16-мм объектив на камере с при кроп-факторе 1,5 вы умножите 16 мм на 1,5, чтобы получить 24 мм в качестве эффективного фокусного расстояния.Тогда возьми 500/24=20,8. Таким образом, 20 секунд будут вашей выдержкой.

2. Диафрагма

   При съемке ночью вам, как правило, нужно использовать максимально широкую диафрагму объектива. Самая широкая диафрагма — это диафрагма с наименьшим числом, например, f2,8 или f1,8. Это очень важно ночью, потому что вам нужно пропускать как можно больше света, чтобы минимизировать шум.

   Млечный Путь над видом на Грин-Ривер

   Единственным исключением из использования максимально широкой диафрагмы для ночной фотосъемки является очень светосильный объектив, например f1.4 или f1.2. Даже с лучшими объективами углы изображения могут быть очень мягкими при таких сверхшироких диафрагмах. Поэтому самая широкая диафрагма, с которой я обычно снимаю ночью, составляет f1,8 или f1,6 для ночной съемки.

3. ИСО

   После того, как вы определили выдержку и диафрагму, пришло время установить ISO. В большинстве случаев вы захотите использовать самое высокое собственное значение ISO на вашей камере, чтобы получить изображения наилучшего качества с наименьшим количеством шума.Исходные ISO-образы представлены числом, например 3200 или 6400. Вам следует избегать использования расширенных ISO-образов. Эти ISO обычно обозначаются такими буквами, как h2 или h3.

   Млечный Путь над руинами коренных американцев

   Единственным исключением из использования самого высокого значения ISO является то, что оно приводит к затемнению светлых участков изображения. Вы можете проверить это, посмотрев на свою гистограмму. Если на самом правом краю вашей гистограммы есть всплеск, то светлые участки размыты. Или, если на вашей камере включено оповещение о засветке, засветка будет мигать на изображении на ЖК-экране.Изображение с переэкспонированными светлыми участками будет иметь заметно более низкое качество, чем изображение, слегка недоэкспонированное из-за использования более низких значений ISO ночью. Поэтому вам лучше использовать более низкие значения ISO, если есть шанс засветить блики.

Самый простой способ сделать ночную фотографию в фокусе — настроить камеру днем ​​и сфокусироваться прямо перед тем, как стемнеет. Однако, если вы не можете этого сделать или вам нужно изменить свое внимание в течение ночи, есть много способов сделать это.

Если в кадре нет близких объектов на переднем плане, можно просто сфокусироваться на бесконечности. Если есть луна, вы можете сделать это, используя автофокус и просто сфокусировавшись на луне. Если луны нет, вы можете увеличить яркую звезду, используя Live View на ЖК-экране. Затем вручную отрегулируйте фокус, пока звезда не будет выглядеть как маленькая острая светящаяся точка.

СКИДКА 25% НА ОБУЧЕНИЯ ПО ФОКУСУ

Узнайте, как справляться с трудными ситуациями фокусировки… узнайте о передовых методах и настройках камеры для четкой фокусировки… и не только.

Облака над ущельем Мэйфлауэр ночью.

Если в кадре есть близкий объект на переднем плане, вам необходимо сфокусироваться на расстоянии, вдвое превышающем расстояние до ближайшего объекта. Один из способов сделать это — поместить фонарик на такое расстояние при автофокусировке на фонарике.

После того, как вы сделаете снимок, убедитесь, что вы полностью увеличили изображение на ЖК-экране, чтобы убедиться, что все на снимке находится в фокусе. Иногда, если объект на переднем плане находится слишком близко, будет невозможно сфокусировать все на одном кадре с использованием широкой диафрагмы.В этом случае вам нужно будет использовать технику, называемую наложением фокуса, когда вы смешиваете несколько снимков, сделанных с разными точками фокусировки.

Хотя фотографировать ночью может быть непросто, самое главное – снимать как можно больше и постоянно экспериментировать с новыми приемами. После небольшой практики сделать отличный снимок в темноте будет больше, чем просто снимок в темноте!

35 идей и советов по ночной фотографии

Хотите делать хорошие ночные фотографии без размытия? Не расстраивайтесь пока.Ознакомьтесь с этими идеями ночной фотографии и найдите вдохновение. Эти советы вместе с красивыми ночными фотографиями помогут вам понять, как создавать захватывающие дух изображения в кратчайшие сроки.

35 идей и приемов ночной съемки

Изучение методов ночной фотографии может быть сложным, вам потребуется опыт, много времени и терпения. Эти рекомендации с фото-примерами помогут вам избежать многих распространенных ошибок и быстрее добиться профессионального результата.

1. Установите правильные настройки камеры

Делая ночную фотосъемку, забудьте об автоматических настройках камеры. Ручной режим дает вам полный контроль над всеми частями треугольника экспозиции. Для работы в условиях плохой освещенности нужно расширить диафрагму, уменьшить выдержку и, конечно же, поднять значения ISO. Таким образом, вы можете получать красивые изображения, не требующие длительной обработки в программе для астрофотографии.

2. Используйте прочный штатив

На первый взгляд этот совет может показаться очевидным.Тем не менее, выбор хорошего штатива невероятно важен для ночной фотосъемки. Стрельба с рук может вызвать много проблем. Некоторые фотографы пытаются заменить штатив надежными поверхностями. Но они лишат себя всех преимуществ штатива. Хорошая поддержка камеры позволяет экспериментировать с выдержкой, экспозицией и композицией.

3. Используйте кнопку спуска затвора

Всегда используйте спусковой тросик, чтобы избежать сотрясения камеры. Это один из самых полезных советов по ночной фотографии для начинающих.Многие новички не знают, что нажатие кнопки спуска затвора может привести к размытым фотографиям из-за дрожания камеры. Если выдержка короче 30 секунд, можно обойтись без дистанционного затвора. 2-секундный таймер – идеальный вариант для таких случаев.

4. Используйте технику длительной выдержки

Для того, чтобы слабый ночной свет попал на датчик изображения, необходимо использовать длительную выдержку. Попробуйте 30-секундное значение, а затем начните экспериментировать и найдите настройку, которая соответствует вашим представлениям о ночной фотографии.Обратите внимание, что время, необходимое туркамере для рендеринга и обработки ваших снимков, напрямую зависит от выдержки. Будьте готовы немного подождать.

5. Используйте ручную фокусировку

Использование ручных настроек — лучший способ получить желаемый результат и реализовать свои идеи ночной фотосъемки. Современные камеры имеют продвинутый автофокус, но даже самые дорогие модели не справятся идеально с ночным освещением, если использовать автоматические настройки. Ручная фокусировка — единственно правильный вариант в данном случае.

6. Фотография колеса обозрения

Это одна из лучших идей ночной фотографии. Сфотографируйте колесо обозрения на фоне ночного городского пейзажа. Поэкспериментируйте с длинной выдержкой. Движущееся колесо будет оставлять яркие следы на ночном небе. Эта идея удивит любого!

7. Драматические мосты

Несомненно, это одна из лучших идей городской фотографии. Если вы живете в маленьком городке, то вряд ли найдете что-то похожее на Бруклинский мост.Однако вы точно сможете найти хотя бы один мост. Включив фары проезжающих машин, вы получите дополнительный источник света.

8. Карнавалы

Карнавалы восхищают обилием ярких красок и ночных огней. Это отличное место, чтобы воплотить в жизнь крутые идеи ночной фотографии. Стоит помнить, что карнавалы проходят не каждую неделю, поэтому готовьтесь к такой фотосессии заранее.

9. Используйте хрустальные шары

Даже самые банальные идеи ночной фотосъемки могут принести неожиданные результаты, если снимать объекты через хрустальный шар.Не забывайте, что вам придется переворачивать изображение во время редактирования фото.

10. Музеи

Как правило, музеи – это здания, которые лучше всего освещены для привлечения посетителей. Найдите список музеев на сайте своего города или в путеводителе и начните воплощать в жизнь свои крутые идеи ночной фотосъемки. Экспериментируйте, начните со снимков фасада, а потом ищите другие интересные ракурсы.

11. Ночная воздушная фотография

Результаты аэрофотосъемки выглядят великолепно даже днем.Представьте, какими крутыми будут ваши фотографии, сделанные ночью. Используйте дрон или арендуйте вертолет, чтобы лучше контролировать фотосессию.

12. Отражение городских огней

Это одна из лучших идей городской фотографии. Фотография отражения сама по себе является искусством, поэтому обязательно освойте ночную фотографию, прежде чем пытаться это сделать. Я рекомендую использовать длительную выдержку при съемке отражений городских огней в воде, чтобы устранить любое движение воды и сделать его более четким и плавным.

13. Известные достопримечательности

Большинство известных локаций красиво подсвечиваются ночью, что делает их идеальными для этого жанра фото. Это также интересная идея для съемки, так как атмосфера вокруг этих достопримечательностей может сильно отличаться от дневной.

14. Уличные фонари

Даже самый скучный город ночью выглядит привлекательнее. Огни зданий и вывесок — интересные объекты и источники света одновременно.

15.Шоссе

Сфотографировать ночную дорогу или автомагистраль. Такие фотографии обладают невероятной энергетикой движения. Даже если вы живете в маленьком городке и поблизости нет трассы, вы наверняка сможете найти в своем городе несколько обычных дорог. Используйте технику фотосъемки с длинной выдержкой, чтобы запечатлеть красивые полосы света, оставленные автомобилями.

16. Пустые дороги

Пустые дороги ночью — еще одна отличная тема. Хотя освещение пустых дорог сложнее, чем освещение шоссе, снимки получаются не менее красивыми.Чтобы создать жуткое настроение, снимите пустую дорогу в окружении леса.

17. Улавливание светофора

Некоторым фотографам эта идея может показаться слишком простой. Однако все зависит от вашего взгляда на вещи, а умение запечатлеть их — интересный и оригинальный способ. Например, простая фотография уличного фонаря вряд ли может привлечь внимание. Однако ночные снимки светофоров в тумане с длинной выдержкой выглядят действительно завораживающе.

18.Цветной фонтан

На большинстве центральных площадей многих городов есть фонтан, который ночью подсвечивается разноцветными огнями. Воспользуйтесь такими местами при ночной фотосъемке. Установите среднее значение ISO (100–400) и диафрагму (f/8). Начните работать и настройте их в соответствии с условиями. Низкая скорость затвора может помочь вам добиться эффекта «перетекания».

19. Возьми романтические фонари

Сфотографируйте летающие фонарики, которые осветят ночное небо самым волшебным образом.

20. Фейерверк

Сегодня фейерверк в небе можно увидеть не только в большой праздник. Сегодня мы можем наслаждаться этим видом довольно часто. Добавьте фото салюта в свою коллекцию идей ночной фотосъемки. Выдержка 10-15 секунд позволит получить невероятные кадры.

21. Стадионы

Стадионы выглядят потрясающе ночью. Мой совет — запечатлеть всю сцену. Забудьте о малой глубине резкости и запечатлейте безбрежность этого места. Это также хороший повод попрактиковаться в спортивной фотографии.

22. Ночное небо

Фотография ночного неба — самый красивый и потрясающий тип. Что может быть прекраснее ясного неба, звезд и луны над захватывающим дух ночным пейзажем?

23. Лунная фотография

Луна не только интересный объект для съемки, но и единственный естественный источник света в ночное время. Сфотографируйте Луну, отражающуюся в воде, и получите красивые кадры.

24. Звезды с длинной выдержкой

Это один из советов по ночной фотосъемке, который поможет вам создать абстрактный футуристический образ.В нем есть что-то от картин Ван Гога. Никогда не делайте такие фотографии, когда луна в самом разгаре. Это создаст чрезмерное освещение.

25. Северное сияние

Чтобы получить такие фото, нужно путешествовать. Однако результат будет действительно впечатляющим. Главное условие такой идеи ночной фотосъемки – ясное безоблачное небо. Заранее узнавайте прогноз погоды и работайте при облачности от 0 до 20%.

26. Удар молнии

Фотосъемку удара молнии нельзя назвать ночной фотосъемкой для начинающих.Это занятие достаточно опасное и требует большого опыта и навыков. Фотографии удара молнии выглядят невероятно. Однако при работе в таких условиях не пренебрегайте правилами техники безопасности: избегайте открытых пространств и стояния близко к воде.

27. Неоновые вывески

Яркие неоновые вывески добавят ночного портрета модный вид. Очень часто ночные снимки получаются слишком темными и скучными. Оживить их помогут неоновые огни.

28. Бенгальские огни

Бенгальские огни — отличный реквизит для ночного портрета, а также один из дешевых реквизитов для фотосъемки.Они не только послужат дополнительным источником света для объекта съемки, но и сделают портрет более привлекательным и интересным для просмотра.

29. Сказочные огни

Используйте технику ночной фотосъемки в сказочном свете, чтобы добиться уникального вида. Мягкий свет сделает ваш образ более элегантным и нежным. Если вы работаете с моделью, попросите ее держать свет немного ниже от лица. Это заставит блестки отражаться в глазах и подчеркнет красоту и изящество черт лица.

30. Силуэты

Силуэты — один из самых интересных приемов ночной фотографии и очень хороший способ передать драматические эмоции и таинственное настроение. Для достижения этого эффекта необходимо разместить модель прямо перед источником света. Я бы рекомендовал устанавливать экспозицию по самой яркой части изображения, а не по основному объекту.

31. Светопись

Иногда основной объект на ночных снимках может быть недостаточно освещен.Подчеркните это. Играйте с длинной выдержкой и рисуйте светом.

32. Захват дождливой погоды

Съемка дождя может быть технически очень сложной, но она того стоит, так как это одна из самых романтичных идей для ночной фотосъемки. Фотографии дождя выглядят потрясающе. Они передают мистическое и драматическое настроение.

33. Костер

Снимать людей, сидящих у костра, — одна из самых уютных идей ночной портретной фотографии. Это отличное место, чтобы сфотографировать группу друзей, собравшихся у костра, а также сделать снимки влюбленной пары.

34. Автомобильные фары

Если вы хотите создать атмосферу фильмов ужасов, поместите объект перед автомобилем с включенными фарами при ночной фотосъемке. Используйте немного дыма, чтобы усилить жуткий эффект.

35. Фестивали и концерты

Особенно в больших городах вы можете снимать концерты почти каждый день, как в помещении, так и на открытом воздухе. Используйте лучшую камеру для концертной фотосъемки, чтобы запечатлеть портреты исполнителей. Эффектное освещение, туман, взрывы — все, что нужно для эпического портрета.Это самая неожиданная форма портретной фотографии, но это отличная практика.

Бесплатные ночные фотографии для редактирования

Эта коллекция из 5 бесплатных предметов значительно улучшит ваши снимки в ночное время. Получите потрясающий результат всего за несколько минут.

Free Fireworks Overlay Photoshop «Сверкающее сияние»

Заполните пустое место на фотографии красивыми вспышками фейерверка. Теперь не нужно ждать подходящего момента, чтобы сфотографировать настоящий фейерверк, вместо этого сэкономьте время и воспользуйтесь этим наложением.

Бесплатный пресет Cityscape Lightroom «Холодное сияние»

Этот пресет поможет вам получить более глубокие и насыщенные тона. Он идеально подходит для ночной съемки городских пейзажей.

Бесплатное наложение ночного неба для Photoshop «Вихревое ночное небо»

Фотосъемка ночного неба с длинной выдержкой — отличная техника для получения потрясающих снимков. Однако для этого требуются специальные навыки, оборудование и время.Применяя это наложение, вы можете добиться такого же вида всего за несколько кликов.

Бесплатный наложение ночного неба для Photoshop «Млечный Путь»

Это наложение поможет вам добавить звезды и Млечный Путь на ваши фотографии, сохранив исходную цветовую гамму. Таким образом, это сделает обычную ночь волшебной.

Бесплатный ночной пресет Lightroom «Пейзаж»

Этот пресет идеально подходит для съемки в ночное время.Используйте его для своих пейзажных или архитектурных фотографий. Это добавит яркости в некоторых местах и ​​затемнит другие части, чтобы скрыть некоторые недостатки, создавая эффект, подобный HDR.

Тата Росси

Привет, я Тата Росси, профессиональный блогер. Подробнее

100 красивых примеров ночной фотографии

После захода солнца ночь преподносит фотографам новый захватывающий вызов.Лунный свет, звезды, длинные выдержки, рисование светом и световые дорожки — все это техники, которые стоит попробовать, и объекты, которые нужно запечатлеть на камеру. Берите штатив и присоединяйтесь к нам после прыжка, чтобы сделать 100 совершенно потрясающих ночных фотографий вместе с советами и учебными пособиями по созданию собственных снимков!

Колесо обозрения на пляже II

Место, где начинается романтика

Атлантида

свет и тьма

г. Рамат-Ган.

мост

преимущественно синий

ночь

Проселочная дорога ночью

полночь

Апокалипсис

холодная ночь

Вернацца

вчера и завтра

На сцене

Место, где деревья стоят в воде

Горизонт Роттердама ночью

Оседлай молнию!

Набережная Ванкувера и горы Норт-Шор

Санта-Моника

Туман у Золотых ворот

Синий час

Парк Норт-Пойнт на закате

в

Последний автобус домой

Снежная Сибуя

Мехико ночью

Электрический Город

Красный

Hendry’s с туманом, ночь

Мост Золотые Ворота

Экспресс-катер, отправляющийся из

Лондон

Последний пассажир II

День девяносто первый

город огней

Нотр-Дам Сумерки

Цветок, который распускается ночью=)

Ходули

Двойной свет

световых лет

Док Робертс Гроув

Радуга ночью

Ли (аф)

Мост через залив Сан-Франциско

Зеленый маяк

поезд идет

Дождь с любовью

Маяк Пиджен-Пойнт

Гнев скандинавских богов

Ночные пейзажи Южной Африки

Это было накануне…(Исследовано)

Нефтяные ночи

Ночной дозор

Трассы

Взрыв огней

зимние фонари

Ночь Тунг Чанга

Синий час

Город Ниагара-Фолс

Горящий Рим

ночь

ночь

Страна Восходящей Луны

Панорама Праги

В объятиях ночи

Счастливая пара X 2…

Какой-то ребенок и мистер Боке

Mosae Forum Маастрихт ночью

Идеальный шторм

День сто

День восемьдесят шестой

Нойте-эм-Бальнеариу Камбориу

Отправление в Сибуя

Рельсы для освещения

Ночной город

Кьёэллефьорд ночью

Романтический Порту

Начинается ночью

Медулас

Рэдиссон Ройал

Ред Булл Иллюм

Летние ночи

Центр Бристоля ночью (HDR)

прицеп…ночной трейлер

Ночь на Хрустальном пирсе

Дюны долины Серебряного штата, ночь.

Однажды на голубой луне 2010

Спектр ожидания поезда

Сказка

Охотник

Фрагменты Японии

Изогнутые самолеты для влюбленных

Мир науки ночью

Прочие ресурсы

Вот краткая подборка руководств, советов и статей, которые помогут вам расширить свой собственный опыт в этой области.Не забудьте поделиться собственными советами и опытом в комментариях!

Овладение искусством рисования светом ночью

Светопись — это процесс фотографирования ночью и освещения сцены с помощью перемещения камеры или ручного фонаря/фонарика. Фактический источник света не обязательно должен отображаться на фотографии, но этот метод дает вам возможность пролить свет только на определенные аспекты сцены. Это может привести к некоторым действительно потрясающим эффектам!

В этом видеоруководстве мы рассмотрим оборудование, необходимое для экспериментов со световой живописью, заглянем за кулисы на месте и пройдемся по различным изображениям, созданным во время съемки.

Съемка ночью: объяснение 4 сценариев фотосъемки

Съемка ночью на улице — непростая задача, если вам не нравится непрофессиональный и беспощадный свет встроенной вспышки. Сегодня мы прольем немного света на эту тему и обсудим, как вы должны подходить к погружению во тьму с заряженной камерой, готовой покорить мир.

Мы сосредоточимся на четырех разных стилях, которые вы можете использовать в качестве плацдарма для своего творчества!

Другие полезные руководства