Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

1. Условия съемки в ночное время
2. Где можно фотографировать ночью?
3. Особенности съемки

• A.Съемка с длительной выдержкой на штативе

1) Огни машин
2) Вспышка по задней шторке
3) Фризлайт
4) Использование световой кисти
5) Фотографирование звезд

• B.Без штатива

1) Со вспышкой, прожектором
2) Яркие объекты
3) Луна

4. Программы для ночных фотографов
5.

Заключение

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки.

Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое.  Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Автор: Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

1. Условия съемки в ночное время
2. Где можно фотографировать ночью?
3. Особенности съемки

• A.Съемка с длительной выдержкой на штативе

1) Огни машин
2) Вспышка по задней шторке
3) Фризлайт
4) Использование световой кисти
5) Фотографирование звезд

• B. Без штатива

1) Со вспышкой, прожектором
2) Яркие объекты
3) Луна

4. Программы для ночных фотографов
5. Заключение

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3.При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое.  Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Автор: Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

9 советов по ночной фотосъемке (способы настройки и идеи)

ночная съемка красочна и удивительна — хотите ли вы запечатлеть потрясающий пейзаж с луной и звездами или бурную ночную городскую жизнь. Однако это сопряжено с некоторыми проблемами.

Если вам интересно: как вы делаете фотографии спокойной ночи? Вы находитесь в правильном месте!

В этой статье вы найдете советы и приемы для съемки различных типов ночной фотографии, а также множество примеров изображений, чтобы вы могли вдохновиться.

(Мы также включили несколько полезных советов, если вы пытаетесь сделать несколько фотографий ночью, используя только свой смартфон.)

Неважно, какой объект вы хотите запечатлеть, ваш уровень знаний или фотооборудование, которое у вас есть… вы все еще можете научиться делать потрясающие ночные снимки!

Так что готовьте камеру и фонарик, и давайте отправимся на улицу.

Содержание

Какое оборудование вам нужно для ночной фотографии?

Приспособление для камеры Николь Чан, оптимизированное для условий слабого освещения.

Вы можете делать ночную фотосъемку на любую камеру — в конце статьи я даже включу раздел, объясняющий, как это сделать с помощью iPhone.

Тем не менее, некоторое фотооборудование определенно поможет вам вывести ваши изображения на новый уровень.

• Камера

Цифровая зеркальная или беззеркальная камера лучше всего подходит для ночной фотосъемки, особенно если датчик является «полнокадровым». Это связано с тем, что датчик и сенсорные ячейки больше, поэтому они захватывают больше света. Некоторые из самых популярных полнокадровых моделей в 2023 году включают в себя:

– Sony A7S III

– Nikon D810

– Canon 5D Mark IV

Вы также можете узнать больше о лучших полнокадровых камерах здесь.

• Объектив

Фокусное расстояние зависит от объекта. Для съемки пейзажа вам понадобится широкоугольный объектив, а для съемки луны — телеобъектив. Однако для съемки при слабом освещении вам необходимо иметь широкую диафрагму. Некоторые из лучших объективов для ночной съемки:

— Sigma 24mm f/1.4

– Sony 18mm f/2.8

– Rokinon 24mm f/1.4

– Rokinon 35mm f/1.8

– Canon 400mm f/2.8

• Штатив

Так как вы работаете с длинной выдержкой , вам нужно держать камеру очень ровно. Вот тогда и приходит на помощь прочный штатив. В зависимости от ваших потребностей и бюджета у вас будет выбор размеров и материалов. Вот несколько рекомендаций:

— штатив для путешествий Peak Design

— штатив для путешествий MEFoto Backpacker

– 3 Legged Thing Punks Corey

• Дистанционный затвор

При съемке с длительной выдержкой даже нажатие кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры. Чтобы избежать этого, вы можете использовать дистанционный спуск затвора или спусковой тросик.

Различные модели будут иметь больше функций – обычно это зависит от ценника. Если у вас ограниченный бюджет, не волнуйтесь — даже самый простой вариант подойдет.

• Дополнительно

Есть несколько дополнительных предметов, которые пригодятся вам, когда вы фотографируете ночью. Одним из них является фонарик или налобный фонарь. Это позволит вам передвигаться, не спотыкаясь о штатив, видеть, какая кнопка какая на вашем фотоаппарате (если вы не знаете их наизусть) и т.д. Когда вы делаете длительные выдержки, срок службы батареи заканчивается быстрее, особенно если на улице холодно.

Лучшие настройки камеры для ночной фотосъемки

Предоставлено: Parakit Keng Eos

Ночная съемка охватывает широкий спектр объектов — для каждого из них могут потребоваться различные методы съемки и настройки камеры.

Это руководство предназначено для съемки ночных пейзажей в ручном режиме. Ищите места подальше от больших городов, чтобы избежать светового загрязнения.

Дополнительную информацию о других типах ночной фотосъемки вы найдете в разделе «Советы и приемы» этой статьи.

• ISO

ISO управляет чувствительностью сенсора камеры к свету. Низкое значение ISO (обычно ISO 100 является самым низким) не очень чувствительно, но предотвращает цифровой шум. Когда вы начинаете использовать высокое значение ISO, вы захватываете больше света, но изображение будет иметь все больше и больше шума по мере увеличения значений.

Зная это, вам может быть интересно, какое значение ISO лучше всего подходит для ночной фотографии? Легко — самое низкое значение ISO, которое вы можете использовать, является лучшим!

Я знаю, что это звучит как расплывчатый ответ, но это правда. Например, если вы снимаете с рук, вам придется поднять ISO, чтобы избежать дрожания камеры. Если вместо этого вы делаете пейзажную фотографию с длинной выдержкой, вы можете позволить себе использовать низкое значение ISO.

Кроме того, разные камеры по-разному работают с высокими значениями ISO. Камеры с кроп-сенсором, например, начинают выдавать зашумленные изображения при ISO 800. Для сравнения, снимок, сделанный полнокадровой камерой, все еще может быть приемлемым при ISO 3200.

Сделайте несколько пробных снимков своей камерой и определите, какой из них максимально допустимое значение ISO, которое вы можете использовать.

• Диафрагма

Как известно, каждая шпаргалка по настройкам камеры — это только отправная точка. Вы можете начать корректировку оттуда, чтобы соответствовать вашей конкретной ситуации.

При этом лучшая диафрагма для съемки звезд — f/2.8 или самая широкая диафрагма, которую позволяет ваш объектив.

Это противоположно тому, что вы сделали бы для обычного пейзажного изображения. Однако в этом случае света будет не так много.

Чтобы сохранить низкое значение ISO, чтобы избежать шума, и достаточно короткую выдержку, чтобы избежать звездных следов, вам нужно больше света, проходящего через объектив, поэтому вам нужна широкая диафрагма.

• Скорость затвора

В предыдущем пункте я упомянул, как скорость затвора влияет на появление звезд на ваших фотографиях.

Существует формула для расчета скорости затвора, необходимой, чтобы заморозить звезды и избежать звездных следов. Эта формула известна как правило 500 — вы также, вероятно, слышали о правиле 300 или о каком-либо другом значении.

Поскольку это может быть немного запутанным, давайте поговорим о том, что такое правило 500 или 300 в фотографии. Основная формула гласит, что вы должны разделить 500 на фокусное расстояние, которое вы используете.

Итак, если вы используете объектив 24 мм, вы должны вычислить 500/24 ​​= 20,8. Следовательно, использование выдержки короче 21 секунды заморозит движение звезд, в то время как выдержка меньше 21 секунды создаст следы звезд.

Это правило 500 применяется к полнокадровым камерам. Если у вас есть кадрированный сенсор, вам следует использовать правило 300. Это означает, что вы используете в формуле 300 вместо 500. Итак, 300/24 ​​= 12,5 — из-за кроп-фактора.

Кроме того, вы можете применить кроп-фактор к фокусному расстоянию, а затем ввести это число в правило 500.

См. также: Как фотографировать городские пейзажи ночью

9 Методы и идеи для забавной ночной фотографии

Фотографировать ночное небо прекрасно для фотографа, любящего природу, но есть много возможностей ночной фотосъемки для людей, которые любят снимать в город тоже.

Вот несколько идей как для любителей природы, так и для городских фотографов.

1. Поэкспериментируйте с режимом Bulb Mode

Авторы и права: Sonny Mauricio

Режим Bulb — это функция, позволяющая управлять затвором, чтобы он оставался открытым в течение длительного периода времени. У большинства камер ограничение выдержки составляет 30 секунд. Что-то длиннее этого, и вам нужно использовать режим Bulb.

Используя режим Bulb вашей камеры, вы можете создавать красивые фотографии с размытием движения, например, запечатлеть световой след движущегося автомобиля. Вы также можете использовать его для астрофотографии, чтобы размыть момент звезд.

Вы также можете снять ночную сцену и сделать так, чтобы она выглядела так, как будто она была снята днем ​​— посмотрите работу Даррена Алмонда, чтобы увидеть некоторые удивительные примеры этого.

Даррен выставляет свои фотографии на свет луны примерно на 15 минут. Сборник был опубликован в книге под названием «Полнолуние».

2. Попробуйте рисование светом

Авторы и права: Акшар Дэйв

Рисование светом — это техника, при которой вы оставляете выдержку открытой на долгое время, возможно, даже в режиме ручной выдержки, а рисуете лайтстиком или фонариком.

Остальные настройки камеры будут зависеть от скорости затвора.

Если ваш «рисунок» будет создаваться на разных уровнях (т. е. на разных расстояниях от камеры), вам нужно увеличить глубину резкости. Для этого вы должны использовать диафрагму f/8 или f/11. Затем установите ISO соответственно.

Здесь вы можете узнать больше о творческой световой живописи.

3. Попробуйте фейерверк

Фото: Йонас фон Верне

Фейерверк — один из самых привлекательных объектов, которые вы можете выбрать для ночной съемки.

Лучше всего выполнить настройку до запуска фейерверка, чтобы выполнить кадрирование и фокусировку. Вы можете использовать здания на линии горизонта или любую неподвижную точку в сцене, чтобы установить фокус, а затем дважды проверить, все ли в порядке, сделав первые несколько снимков.

Вы можете установить низкое значение ISO — 200 или 400 должно быть достаточно. Затем диафрагма должна учитывать некоторую глубину резкости. Попробуйте использовать f/8 — фейерверки очень яркие, так что все должно быть в порядке. Наконец, установите скорость затвора в режим ручной выдержки и стреляйте.

Имейте в виду, что ситуации бывают разные — эти настройки камеры являются лишь отправной точкой. Сделайте несколько пробных выстрелов, когда взорвется первый фейерверк, и отрегулируйте оттуда.

4. Ищите отражения

Авторы и права: James Wheeler / Maciej Pienczewski

Отражения — отличный объект для ночной фотографии, потому что они открывают целый мир возможностей. Городские огни, отражающиеся в пруду, или горизонт города, отражающийся в реке, — это всего лишь пара предложений.

Для этого типа фотосъемки не требуется никакого специального оборудования — достаточно позаботиться о настройках экспозиции. В идеале вы должны использовать камеру в ручном режиме. В противном случае используйте режим приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости.

Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о отличных идеях для фотосъемки отражений.

5. Попробуйте запечатлеть грозу

Авторы и права: Raychel Sanner

Чтобы сфотографировать грозу, вам нужно установить штатив, потому что вы будете использовать длинные выдержки.

Установите для камеры значение ISO 100 и диафрагму f/5,6. Конечно, эти настройки могут меняться от одной ситуации к другой.

Что касается выдержки, то есть два подхода. Вы можете установить длинную выдержку, например, 20 секунд, или вы можете использовать режим Bulb и каждый раз удерживать затвор открытым по своему усмотрению. Посмотрите, какая техника работает лучше всего для вас.

Также рекомендуется использовать приложение или веб-сайт, чтобы предсказать приблизительное время и место грозы — AccuWeather — хорошее приложение.

6. Попробуйте сделать силуэты

Кредит: Naraa In Ub / Brenoanp

Возможно, это не первое, что приходит на ум, когда вы думаете о ночной фотографии, но вы можете делать силуэты, даже когда снимаете ночью .

Все, что вам нужно, это яркий фон. Это может быть ночное небо или огни большого города; это не имеет значения — рассчитайте для него правильную экспозицию, затем поместите объект на передний план и сделайте снимок.

В результате объект будет недоэкспонирован, создавая черную форму, а фон должен быть идеально экспонирован.

Дополнительные советы по фотосъемке силуэтов можно найти в этом руководстве.

7. Попробуйте панорамирование

Авторы и права: Sora Sagano

Панорамирование — это фотографическая техника, используемая для замораживания движущихся объектов с одновременным размытием любого движения в кадре.

Идея состоит в том, что вы следуете за движением объекта, сохраняя его резкость и размывая фон.

Хорошо делать это ночью, так как меньше риск передержки ваших изображений. Если вам неудобно использовать ручной режим для настройки параметров экспозиции, вы можете попробовать настроить камеру на приоритет выдержки.

Самая сложная часть панорамирования заключается в том, что вы должны соответствовать скорости объекта, поэтому вам может понадобиться сделать несколько пробных снимков, чтобы найти правильную скорость затвора и собственное движение, чтобы получить желаемый эффект.

Узнайте больше о панорамировании и съемке размытия в движении здесь.

8. Сфотографируйте луну

Фото: Katie Hetland

Ночное небо полно замечательных объектов, будь то луна, Млечный путь или метеоритный дождь. В начале статьи вы можете найти лучшие настройки камеры для фотографирования звезд, включая правило 300 и правило 500. Итак, давайте поговорим о Луне.

Вам нужно будет использовать самое длинное фокусное расстояние, которое у вас есть, чтобы увеличить луну. Затем установите ISO на 100, чтобы избежать шума на изображениях, и закройте диафрагму. Что-то около f/8 или f/11 — в зависимости от того, что лучше всего подходит для вашего объектива.

Затем используйте регулировку скорости затвора, пока не сбалансируете другие настройки экспозиции. Для этого вы должны использовать режим точечного замера и измерять яркость лунного света.

Даже если луна довольно яркая, вам, вероятно, понадобится штатив, потому что вы используете телеобъектив.

Эмпирическое правило, позволяющее избежать дрожания камеры, заключается в том, что вы не должны использовать выдержку длиннее фокусного расстояния. Например, если вы снимаете телеобъективом с фокусным расстоянием 400 мм, вам не следует снимать с рук с выдержкой менее 1/400.

9. Снимайте в формате RAW

Авторы и права: Макс Андрей

RAW — это формат файла, который содержит информацию о вашей фотографии до ее обработки. Он содержит все необработанные данные, зарегистрированные датчиком — отсюда и название.

Преимущество съемки в формате RAW заключается в том, что у вас гораздо больше информации для работы при редактировании изображений.

Большинство производителей имеют собственный формат RAW. Например, камеры Canon создают файл CR3, а камеры Nikon создают файлы NEF. Каждый из них имеет собственное программное обеспечение для открытия и редактирования этих форматов. Однако большинство профессиональных программ редактирования, таких как Photoshop, также могут работать с ними.

Существует файл RAW с открытым исходным кодом, созданный Adobe под названием DNG. Если ваше программное обеспечение не поддерживает исходный формат, вы можете попробовать преобразовать файлы в формат DNG. Это также формат по умолчанию, используемый при фотосъемке смартфона в формате RAW.

Как делать фотографии спокойной ночи на телефон

Вот 7 советов, как сделать потрясающие фотографии на iPhone (некоторые советы применимы и к смартфонам Android).

1. Всегда фотографируйте в формате RAW. Однако не все телефоны поддерживают этот формат, поэтому вам может потребоваться загрузить приложение. Я рекомендую Lightroom Mobile, потому что вы также можете вносить свои правки там.

2. Фотография в ручном или PRO режиме. Это позволит вам настроить параметры вашей фотографии. Если штатная камера вашего телефона не дает вам такой возможности, вы можете загрузить стороннее приложение.

3. Если у вас iPhone 11 или новее, снимайте в ночном режиме. Эта функция захватывает несколько изображений и объединяет их в одно изображение без шумов. Результаты часто бывают весьма поразительными — см. наше руководство по использованию ночного режима на iPhone.

4. Используйте блокировку AE/AF. Нажмите и удерживайте основной объект, чтобы зафиксировать фокус — это также заблокирует экспозицию. Затем вы можете отрегулировать эту экспозицию, проведя пальцем вверх, чтобы сделать ее ярче, или вниз, чтобы сделать ее темнее. Это работает на большинстве телефонов — iPhone и Android.

5. Используйте штатив для смартфона. Как и в случае с камерами, при использовании длинной выдержки вы рискуете получить размытые изображения, если не используете штатив. Например, когда вы используете ночной режим iPhone, вы можете даже получить пятисекундную экспозицию — без такого штатива для iPhone вы получите размытый беспорядок.

6. Получить дополнительное освещение. Иногда при ночной съемке требуется дополнительное освещение — например, если вы снимаете ночной портрет. Ни в коем случае не используйте встроенную подсветку телефона, так как это очень резкий и нелестный источник света, особенно для лиц людей. Лучше, если вы купите внешний светодиодный фонарь.

7. Выполните постобработку. Вы можете загрузить приложения для редактирования фотографий, чтобы обрабатывать ночные фотографии на профессиональном уровне. Есть несколько отличных бесплатных опций, таких как Snapseed или даже Photoshop — да, мобильная версия бесплатна 🙂

Заключительные слова

Надеюсь, вам понравилась статья, и вы в восторге от ночной фотографии!

Собираетесь вечером сделать несколько снимков с длинной выдержкой? Или, может быть, вы собираетесь попробовать астрофотографию со своего заднего двора? Поделитесь своими советами и опытом в разделе комментариев ниже и не забывайте оставаться в безопасности после наступления темноты.

Настоятельно рекомендуется

8 инструментов для фотографов

Ознакомьтесь с этими 8 основными инструментами, которые помогут вам стать профессиональным фотографом.

Включает временные скидки.

Узнайте больше здесь

Учебное пособие по ночной фотосъемке: руководство для начинающих

Ночная фотосъемка, особенно для новичков, может предоставить как возможность создавать привлекательные изображения, так и некоторые из самых сложных технических задач, с которыми вы можете столкнуться. К счастью, все эти испытания — это возможности для обучения, чтобы улучшить свои навыки работы за камерой. В этом уроке по ночной фотографии мы рассмотрим, как легко фотографировать некоторые распространенные объекты после наступления темноты.

Идея ночной фотографии может охватывать широкий спектр сюжетов, включая все, от пейзажей и городских пейзажей, снятых сразу после захода солнца, до высокотехнологичных возможностей астрофотографии, таких как туманности и метеоритные дожди, и даже таких творческих тем, как рисование светом. В этом руководстве я сосредоточусь на основах фотосъемки в темное время суток, расскажу о лучших настройках камеры для ночной съемки (а также о том, «почему» стоит их устанавливать), определяя некоторые из наиболее доступных объектов и композиций для съемки. начнем и закончим некоторыми советами, специально предназначенными для постобработки ночных изображений.

Что такое ночная фотография?

Nikon Z 7 + 24 мм f/1,4 @ ISO 800, 13 с, f/1,4

Хотя любой снимок, сделанный после захода солнца, может соответствовать концепции ночной фотографии, я особенно связываю ночные фотографии с несколькими конкретными категориями объектов. Для меня классическая ночная фотография — это снимок галактики Млечный Путь, раскинувшейся на уникальном переднем плане — эта фотография олицетворяет многие трудности, которые делают ночную съемку захватывающей.

Сделать такой снимок проще, если иметь подходящее оборудование, понимать, как настроить камеру и экспозицию для достижения наилучших результатов, и принимать несколько разумных решений при редактировании. К счастью, эти же навыки применимы практически к любому объекту, который вы хотите сфотографировать ночью, будь то портрет при уличном освещении, архитектурная фотография или что-то совершенно другое.

Все эти навыки передаются, потому что самой большой проблемой в ночной фотографии является недостаток света. Свет необходим для фотографии, а недостаток света может сделать многие автоматизированные системы вашей камеры менее стабильными. Возможно, вы обнаружите, что ваш автофокус сложнее фиксируется, экспонометр вашей камеры не обеспечивает подходящую экспозицию для сцены, или ваша окончательная фотография выглядит зернистой и пятнистой из-за шума при использовании высоких значений ISO. Однако все эти проблемы решаемы. В следующем разделе мы рассмотрим несколько элементов оборудования, необходимых для успешной ночной съемки, а затем поймем, как лучше всего установить выдержку, диафрагму и ISO для любой ночной сцены.

Какое оборудование мне нужно для ночной фотографии?

Вы можете создавать потрясающие ночные фотографии с любой камерой. Благодаря недавним улучшениям в таких функциях, как ночной режим на iPhone и аналогичные функции на телефонах Android, телефоны с камерами также способны делать отличные ночные снимки. Однако, какую бы камеру вы ни выбрали, вам, вероятно, понадобится какой-то способ стабилизации кадра. Хотя можно снимать ночные снимки с рук, и для многих объектов в ночное время это будет работать нормально, штатив может открыть еще более широкий спектр объектов и возможностей.

Штатив

Определение того, какой штатив лучше всего подходит для вас, может сильно зависеть как от объекта съемки, так и от типа камеры и объектива, которые вы используете. У нас есть полное подробное руководство по выбору лучшего штатива для вашей камеры, с которым вам следует ознакомиться, если вы ищете дополнительную информацию. Как новичок, я выбрал недорогой штатив от Manfrotto. Если бы я был в таком положении сегодня, я бы рассмотрел Manfrotto Element MII. Эта версия имеет шаровую головку, совместимую с Arca-Swiss, мягкую сумку и удобные поворотные замки для ног, и все это по разумной цене менее 150 долларов.

Если у вас большой бюджет или более тяжелое оборудование, вы можете подумать о переходе на ножки штатива из углеродного волокна и более причудливую штативную головку. Это может повысить устойчивость и эффективную грузоподъемность вашего штатива, но может быстро дорого обойтись.

С другой стороны, если вы снимаете на компактную камеру, телефон или небольшую камеру со сменными объективами, вы можете использовать штатив еще меньшего размера, например Joby Gorillapod. Эта уникальная концепция работает как обычный штатив и как гибкое крепление, способное обхватывать перила или ветку дерева под уникальными углами.

Дистанционный триггер

Избегайте сотрясения камеры — это ключ к получению четких фотографий при длительных выдержках, которые часто требуются для ночной фотосъемки. Штатив может устранить большую часть вибрации, но поиск альтернативного способа запуска камеры является ключом к получению резкости каждой мельчайшей детали. К счастью, есть много вариантов срабатывания затвора без сотрясения камеры, и многие из них бесплатны!

Первый вариант — просто использовать задержку, встроенную в вашу камеру. На многих моделях можно установить автоспуск или задержку затвора. Это означает, что при нажатии на спуск запускается короткий таймер, заканчивающийся срабатыванием затвора камеры. За это время вибрации от нажатия кнопки успевают успокоиться. Интервал в 2 секунды должен быть достаточным для большинства ситуаций. Для получения информации о том, как установить это, просто проверьте в руководстве вашей камеры фразу «автоспуск».

Для некоторых камер, особенно новых моделей, часто есть приложение, которое можно использовать. Canon называется Camera Connect, Nikon — SnapBridge, а Sony — PlayMemories. Каждый из них предлагает возможность удаленного управления многими из своих последних камер, а также множество других функций.

Интерфейс SnapBridge

Если у вас более старая модель или вы просто предпочитаете аппаратное решение, подумайте о покупке пульта дистанционного управления для вашей камеры. Пульты сторонних производителей часто очень недорогие, и они отлично подходят для простого спуска затвора. B&H предлагает широкий выбор дистанционных спусков затвора. Просто убедитесь, что он совместим с вашей конкретной моделью камеры, поскольку каждый бренд часто имеет множество стандартов дистанционного управления.

На смартфонах вы можете выбирать между приложением, которое позволяет автосинхронизироваться, запускаться с помощью альтернативного устройства, такого как умные часы, или даже использовать регулятор громкости на наушниках в качестве спуска затвора.

Настройки камеры

После того, как вы подготовили свое оборудование, пришло время подумать о том, какие настройки будут работать для вашей сцены. В зависимости от вашего объекта вы не сможете полагаться на замер или автофокус камеры, поэтому важно понимать, как и зачем устанавливать их вручную.

Скорость затвора

Ночную съемку я предпочитаю начинать с выдержки. В зависимости от объекта и того, как вы стабилизировали камеру (например, с рук или на штативе), вам нужно будет установить разные скорости затвора. Более длинная выдержка потребует лучшей стабилизации, например штатива.

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 14 мм, 64 ISO, 13 секунд, f/5,6 чем 1 фокусное расстояние вашего объектива, например, 1/20 секунды с объективом 20 мм, увеличивает риск размытия. Конечно, это можно изменить с помощью более устойчивых рук или систем стабилизации изображения/подавления вибраций, но правило может послужить хорошим ориентиром. Как только вы начнете получать многосекундные длительные выдержки, вам обязательно нужно установить камеру на штатив или надежно положить ее на поверхность, например на стол.

Однако эти длительные выдержки в несколько секунд не лишены своих преимуществ. Наряду с захватом гораздо большего количества света (прекрасно в ночное время), они также открывают широкий спектр художественных возможностей. При более длительных выдержках вы можете получить интересные эффекты, такие как световые следы от проезжающих машин, движущаяся вода может сгладиться в пухлые облака, или вы даже можете «нарисовать» свет в сцене с помощью фонарика. По мере увеличения выдержки вы также можете уменьшить значение ISO или закрыть диафрагму, потому что у вас будет больше света для работы, уменьшая шум в кадре или увеличивая глубину резкости.

Nikon D810 + Nikon 24 мм f/1,4 @ ISO 640, 30 с, f/2,2

Если в вашей сцене есть звезды, есть еще один последний фактор, который следует учитывать при выборе скорости затвора, и она вызвана видимым движением самих звезд. Проще говоря, звезды движутся по небу ночью, и при более длительных выдержках вы можете получить полосы позади звезд от этого движения. У нас есть руководство о том, как преднамеренно создать этот эффект звездного следа, но если вместо этого вы хотите, чтобы ваши звезды были четкими, есть еще одно небольшое практическое правило, которое может помочь. Правило «500/фокусное расстояние», где вы делите 500 на ваше фокусное расстояние в миллиметрах, дает самую длинную экспозицию, которую вы должны использовать, чтобы сохранить резкие звезды. Хотя эта выдержка может быть слишком длинной для камер с высоким разрешением или больших отпечатков, это еще одна хорошая отправная точка для понимания ваших возможных выдержек. (Существует также более сложное альтернативное правило, называемое правилом NPF; здесь мы сравнили правило 500 с правилом NPF.)

Если вы хотите установить выдержку более 30 секунд, вы можете столкнуться с ограничением вашей камеры. Многие камеры ограничивают самую длинную выдержку, которую можно установить на уровне 30 секунд. К счастью, большинство этих камер также предлагают режим ручной выдержки, в котором затвор остается открытым, пока он удерживается нажатым. Если вы планируете использовать режим ручной выдержки, обязательно выберите триггер — многие продвинутые триггеры предлагают возможность устанавливать гораздо более длительные выдержки или многократно запускать, действуя как интервалометр. Если вас интересует расширенный триггер, Vello Shutterboss II доступен в версиях для многих популярных камер и включает в себя все эти функции и многое другое.

Напомним, если вы снимаете с рук, вам понадобится достаточно короткая выдержка, чтобы предотвратить размытие. Как только вы встанете на штатив или устойчивую поверхность, вы будете ограничены только движением объекта, например, следами звезд, или вашей возможностью установить скорость затвора. Вы должны помнить об этих факторах при выборе ISO и диафрагмы, которые мы обсудим в следующих разделах.

ISO

В то время как более короткая или более длинная выдержка может предложить как творческие возможности, так и реальные соображения, выбор ISO немного проще. Вообще говоря, более высокое значение ISO приведет к большему количеству шума на вашем изображении, но позволит вам использовать более короткую выдержку для того же уровня яркости вашего изображения. Некоторые камеры, особенно с более крупными матрицами и новыми конструкциями, могут давать более «чистые» результаты с меньшим шумом при более высоких значениях ISO, но даже в этом случае при использовании самого низкого исходного значения ISO (и получения достаточно яркого изображения путем манипулирования выдержкой, диафрагмой и вместо окружающего света) обеспечивает наилучшее качество изображения.

Скриншот 1:1, показывающий шум, который может возникнуть при съемке на высоких значениях ISO.

Имея это в виду, вам нужно установить самое низкое значение ISO, которое обеспечит правильную экспозицию в зависимости от выбранной вами выдержки и диафрагмы. Если вы хотите снять портрет при слабом освещении и вам нужна выдержка 1/30 секунды, не бойтесь устанавливать ISO, например, 3200 или 6400. С другой стороны, если вы снимаете лунный пейзаж и можно выбрать между 5 секундами при ISO 6400 или 20 секундами при ISO 1600, при более низкой экспозиции ISO будет меньше шума.

Еще одна вещь, которую следует помнить об ISO, это то, что его легко изменить. Если вы пытаетесь скомпоновать в условиях низкой освещенности или используете Live View и вам нужно более яркое изображение, вы можете быстро увеличить ISO до 6400 или выше и использовать этот более яркий предварительный просмотр, при этом по-прежнему имея возможность уменьшить ISO для окончательного выстрелил.

Понятия, связанные с ISO, цифровым шумом и датчиками, могут быть очень сложными. У нас есть статьи, в которых подробно рассматриваются технические детали шума и инвариантности ISO, если вы хотите узнать больше.

Диафрагма

Диафрагма объектива, обычно обозначаемая диафрагмой, например f/3,5, определяет, сколько света проходит через объектив. Диафрагма, которая пропускает больше света, вопреки здравому смыслу обозначается меньшим числом. Объектив с диафрагмой f/2.8 пропускает больше света, чем объектив с диафрагмой f/9.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 56 мм, ISO 640, 30 секунд, f/2,8

При выборе диафрагмы при ночной съемке необходимо учитывать два ключевых момента: количество пропускаемого света и глубина резкости. Закрытие объектива (также известное как выбор более узкой диафрагмы, например, f/8) пропускает меньше света, но увеличивает глубину резкости вашего изображения. Вы можете уменьшить резкость, чтобы весь пейзаж был четким спереди назад, или намеренно захватить меньше света, чтобы использовать длинную выдержку для захвата таких вещей, как следы звезд или световые следы. С другой стороны, вы можете открыть диафрагму до f/2,8 или f/1,8, если ваш объектив это поддерживает, чтобы облегчить съемку в очень темных условиях, например, при фотографировании Млечного Пути.

Последнее, что нужно знать о выборе диафрагмы, это то, как она влияет на качество изображения. Большинство объективов работают лучше, если они немного прикрыты. Объектив, который может снимать при f/2,8, часто будет более резким при умеренно узкой диафрагме, такой как f/5,6. Это еще одна ситуация, похожая на ISO, когда вам нужно сбалансировать качество изображения с другими соображениями вашей композиции. Особенно для ночной фотографии вам может понадобиться немного потерять резкость или глубину резкости в обмен на захват как можно большего количества света с широкой диафрагмой.

Какие есть сюжеты ночной фотографии?

Существует огромное разнообразие сюжетов для ночной фотосъемки. Некоторые из моих любимых включают городские пейзажи, отличающиеся яркими цветами и динамичным присутствием, а также пейзажи, где даже обычные сцены могут обрести новую красоту под лунным светом. Вы также можете проявить больше творчества с помощью таких техник, как рисование светом, или более техническое, с такими предметами, как астрофотография.

Пейзажи и городские пейзажи

Фотосъемка пейзажей и городских пейзажей ночью может стать отличным способом найти новый материал в уже знакомой вам сцене. К счастью, с этими предметами легко начать работать, так как вы можете не торопиться и экспериментировать с настройками.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 42 мм, 125 единиц ISO, 5 секунд, f/6,3

При компоновке изображения ночью учитывайте влияние движения и света. Дороги могут предложить возможность для легких троп, в то время как общая суета города может создать отличный контраст со статичными зданиями. Направление лунного света также может иметь большое значение, как и фаза луны — полная луна, находящаяся низко над горизонтом, может довольно ярко осветить сцену, в то время как новолуние дает наилучшую возможность сфотографировать звезды или метеоритные дожди. .

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 18 мм, ISO 800, 1/8, f/4,0

Время ночи также может сильно влиять на внешний вид изображения. Возможно, вы уже слышали о «синем часе». Этот 30-минутный период после захода солнца все еще может оставить достаточно света в небе, чтобы создать действительно приятный синий цвет. По прошествии времени этот цвет исчезнет с неба, и это откроет возможность сфотографировать звезды и сфокусироваться на искусственных источниках света в сцене.

Астрофотография

В то время как астрофотография дальнего космоса может стать очень сложной (просто ознакомьтесь с некоторыми настройками в нашем руководстве по астрофотографии дальнего космоса), фотографирование Млечного Пути может стать отличным способом начать работу в этой нише. Млечный Путь, галактика, в которой расположена наша Солнечная система, является классическим объектом астрофотографии и выглядит как яркая полоса звезд и межзвездной пыли.

Первое, что нужно иметь в виду, пытаясь сфотографировать Млечный Путь, это то, что это не статичный объект в небе. В зависимости от вашего местоположения и времени года, он может выглядеть совершенно по-разному в небе, переходя от арки низко на горизонте к вертикальной колонне.

Для получения информации о местоположении я предпочитаю использовать приложение PhotoPills, которое предоставляет множество полезных инструментов для ночной фотосъемки. Мне особенно нравится вид дополненной реальности Млечного Пути в PhotoPill — этот вид накладывает предварительный просмотр того, где галактика появится в любой момент времени, прямо поверх камеры вашего телефона. Этот предварительный просмотр позволяет легко планировать снимки на будущее, особенно если вы не знакомы с такими понятиями, как азимут и высота.

Помимо планирования появления самого Млечного Пути, вы должны учитывать значительное влияние Луны. Полная луна наверняка может заглушить внешний вид галактики, но даже четверть луны может представлять трудности, так как галактика будет казаться менее заметной на более ярком небе.

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f/4,0

Если вы новичок, то чем шире и светосильнее будет ваш объектив, тем лучше будут ваши результаты. К сожалению, эти линзы могут быть довольно дорогими, но могут стать отличным вариантом для аренды. Если вы определились с композицией, которая вам нравится, аренда объектива Sigma 14mm f/1.8 практически гарантирует хорошие характеристики объектива. Rokinon 14 мм — гораздо более бюджетный вариант, хотя он потребует ручной фокусировки и может иметь больше проблем с качеством изображения.

Какой бы объектив вы ни выбрали, убедитесь, что вы снимаете с максимально возможным фокусным расстоянием и диафрагмой для съемки Млечного Пути. Это увеличит количество времени, в течение которого вы можете оставить затвор открытым, прежде чем станут видны звездные следы, и это лучший способ запечатлеть тусклую галактику на фоне ночного неба.

Для корпуса камеры всегда приветствуется лучшая производительность при слабом освещении, но большинство современных камер могут снимать достаточно чистые результаты при ISO 3200, чтобы сделать их жизнеспособными. Независимо от вашего выбора тела, будьте готовы к ручной фокусировке. Для фокусировки при таком слабом освещении я предпочитаю использовать увеличенный Live View удаленной светящейся точки с целью, такой как особенно яркая звезда, луна или огни города на горизонте. После того, как вы установили эту точку ручной фокусировки, будьте осторожны, чтобы не ударить ее, и не забывайте проверять изменения в течение ночи. Острые звезды могут сделать или испортить большинство фотографий Млечного Пути.

Настройки камеры Млечного Пути довольно просты, но они могут потребовать некоторой доработки в зависимости от вашей камеры и местоположения. С широкоугольным объективом хорошей отправной точкой будет открыть диафрагму как можно шире, установить ISO на 3200 и установить выдержку на 20 секунд. Отсюда вам может потребоваться настроить параметры в соответствии с вашей средой, но, вероятно, не слишком сильно в любом направлении.

Пока вы повторяете снимки, вы можете попробовать включить функцию шумоподавления при длительной выдержке на вашей камере. Этот параметр работает, делая вторую экспозицию после первой и используя эту информацию для удаления горячих пикселей (пикселей на вашем изображении, которые выглядят как яркие точки, часто из-за тепла). Этот процесс полезен, но не обязателен, когда вы просто работаете с настройками и композицией, и у него есть обратная сторона, заключающаяся в эффективном удвоении времени каждой экспозиции. После того, как вы настроите снимок, вы можете отключить этот параметр, чтобы снимать быстрее, или включить, чтобы получить немного более высокое качество изображения.

Творческие сюжеты

Съемка ночью также дает возможность создавать свои собственные сюжеты. Один из моих любимых способов сделать это — рисование светом. Основная концепция проста: в темном месте, когда затвор вашей камеры открыт, вы добавляете свет в сцену для художественного эффекта. Хотя для этого есть специальные инструменты, я начал рисовать светом, используя только фонарик и несколько цветных гелей. Эти гели позволяют мне создавать различные цвета из белого фонарика, но теперь есть даже ряд очень доступных светодиодных RGB-светодиодов.

При рисовании светом вы ограничены только своим творчеством. Вы можете комбинировать рисование светом с городскими пейзажами, портретами, фотографиями товаров или даже сделать рисование светом самим предметом. Просто помните, что вам придется писать задом наперед, если вы нацелены на камеру — удачи в использовании вашего внутреннего Да Винчи!

Постобработка ночных изображений

Редактирование ночных фотографий не должно сильно отличаться от редактирования других ваших фотографий. Все ползунки по-прежнему работают одинаково, и применяются все те же принципы. Однако есть два ползунка, которые более важны для ночной фотографии, чем для дневной: настройка баланса белого / цветовой температуры и настройка шумоподавления.

Баланс белого может сильно повлиять на ощущения от ночной фотографии. Более холодная цветовая температура создаст холодное синее ощущение ночи и является классическим выбором. В условиях смешанного освещения, таких как городской пейзаж, может не быть единой «правильной» цветовой температуры. Вместо этого вам придется расставить приоритеты по теме или чувству. Наконец, для фотографий Млечного Пути лучше подойдет чуть более теплая цветовая температура, поскольку слишком холодная температура может заглушить тонкие структуры и контраст, которые действительно выделяют галактику.

NIKON D810 + 24–70 мм f/2,8 @ 38 мм, ISO 160, 25 секунд, f/5,6

Шумоподавление — дело личного вкуса. Я считаю, что цветовой шум более заметен и более разрушительно влияет на изображение, чем яркостный шум, поэтому я по возможности сосредоточиваюсь на уменьшении цветового шума. Яркостной шум — это зернистая текстура, видимая на снимках с высоким значением ISO, и его уменьшение в основном включает в себя применение к изображению очень легкого размытия. Не используйте слишком много ползунка подавления яркостного шума, так как это сделает ваше изображение неприятно мягким.

Подавление цветового шума немного проще. Цветовой шум проявляется в виде пятен «неправильного» цвета в областях или даже цвета в бесцветных областях, таких как красные точки на темном небе. Его легче удалить, чем яркостный шум, не оказывая негативного влияния на изображение, хотя если зайти слишком далеко, можно удалить некоторые низкоуровневые цветовые детали и насыщенность. Для цветового шума я рекомендую просто поднимать ползунок цветового шума до тех пор, пока ваше изображение не будет выглядеть хорошо на 100%.

Другим источником нежелательных артефактов на ночных фотографиях является проблема с горячими пикселями, о которой я упоминал ранее. Это яркие точки, которые могут быть слишком большими для обычных алгоритмов шумоподавления, и они особенно заметны, если вы отключили шумоподавление при длительной выдержке в камере. Однако эти точки легко удалить. После внесения изменений я люблю открывать изображение с горячими пикселями в Photoshop, а затем дублировать фоновый слой, чтобы работать неразрушающим образом. К этому новому слою я применяю фильтр «Пыль и царапины» с радиусом 1 или 2 пикселя. Этот фильтр удалит почти все горячие пиксели, мало повлияв на другие части изображения. Однако, если вы заметили, что теряете детали, например звезды на небе, просто примените маску к этому верхнему слою или увеличьте пороговое значение самого фильтра.

Заключение

Какой бы объект вы ни выбрали, ночная фотосъемка может стать прекрасным способом лучше познакомиться с камерой, размять свои художественные и творческие мышцы и отточить свои технические навыки. Для этого не требуется много оборудования, кроме штатива, и вы можете найти объекты практически где угодно.

Как и любой новый навык, обучение ночной фотографии может быть повторяющимся процессом. Когда вы делаете первые снимки на своем компьютере дома, не бойтесь смотреть на них критическим взглядом.