Ночная фотосессия на улице. Ночная съемка. Как получить правильную экспозицию

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки — значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно — «построил кадр и нажал на кнопку» — то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант — тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору — крышу автомобиля или край окна — и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена — ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO )
Праздничный фейерверк
Аттракционы
Дорожный траффик
Футбол на стадионе	1/125 секунды
Вспышка молнии	В режиме «Bulb»
Выступление на сцене	1/60 секунды
Рок-концерт	1/125 секунды
Подсвеченный собор	4 секунды
Полнолуние	1/250 секунды
Пейзаж, залитый лунным светом
Небосвод в сумерки	1/30 секунды
Ночной небосвод

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ — выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой — 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки — 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при ночной съёмке?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика — на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии — ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии — ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии — настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой — нормально экспонированной — без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются — изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум — ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора — цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум — ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого — «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать — установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём — указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно — задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» — обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ — фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого — баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой — ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» — прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» — отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Автор статьи : J . Meyer

Ночная фотосъемка – это не просто, но она может стать одним из способов создания художественных кадров. Эффектно снимать ночью можно не только пейзажи. Портретные фото, выполненные при лунном свете, смотрятся загадочно, необычно. Даже обыденные, привычные вещи, которые днем не вызывают никакого интереса, могут стать завораживающими. Чтобы достичь высокого результата, необходим фотоаппарат и штатив.

Часто думают, что качественные ночные фото требуют сверхдорогого зеркального фотоаппарата с аналогичным по цене светосильным объективом. Еще одно заблуждение – зеркалка должна иметь ISO от 1600 и выше. На самом деле все, что требуется – ручная настройка (М) или установка приоритета затвора (TV). Достаточно для съемки 8 секунд выдержки. Штатив обеспечит нужную устойчивость аппарата. Чувствительность матрицы, светосила объектива не столь важны во время ночной сессии. Они компенсируются длинной выдержкой. Фотографируя ночью, установите камеру на штатив. Он требуется устойчивый, жесткий, тяжелее камеры примерно в два раза. Тогда аппарат не будет раскачиваться «как на ветру». Если нет штатива, то установите камеру на твердую, ровную поверхность. Такое положение позволяет снимать на длинной выдержке, не поднимая ISO, чтобы не было сильного шума, неизбежного при его повышении. Отключите стабилизатор. Он работает на выдержке ¼ сек при фото с рук.

Перейдите в режим «Manual». Иногда он отсутствует, тогда подойдет режим программной экспозиции (Р). Отключите встроенную вспышку. Она не справится в условиях ночной съемки, осветит только один близстоящий предмет, все остальное останется в темноте. Не помогут сделать хорошее ночное фото автофокус и замер экспозиции.

Настройте светочувствительность (ISO) на минимальную величину — 50-100. Этим вы понизите уровень «шума», который портит снимок, особенно на темных участках. «Шум» проявляется в виде маленьких цветных точек на фото. Чем чувствительнее матрица, тем больше дефектов она зафиксирует. Недостаток освещенности скомпенсирует длинная выдержка.

Если фотоаппарат имеет режим RAW, то перейдите в него. Это наиболее оптимальный вариант — вы сможете потом откорректировать цвета фото, не понижая качество. При отсутствии данного режима поработайте с ручной установкой баланса белого. Чаще всего он задается в зависимости от источника света: луна – «пасмурный день», фонарь – «галоген». Экспериментальным путем подберите лучший вариант.

Настройте на камере автоспуск — 2 сек. Во время нажатия на кнопку затвора вы можете сдвинуть аппарат, а это нежелательно. При срабатывании затвора лучше его не касаться. Зеркалки на этот случай имеют функцию Mirror Lockup – зеркало поднимается предварительно, а затвор срабатывает спустя некоторое время. Это защита от «смаза» изображения из-за вибрации механизма. Аппарат поставьте на штатив.

Теперь выполните ручную фокусировку. При фотосессии с помощью мыльницы зажмите диафрагму до 4, дистанция фокуса – 2-2,5 м (короткий угол зума). Глубина резкости будет от 1,5 м. На зеркалке включите автофокус, наведите камеру на светлый объект, находящийся на желаемом расстоянии. Когда автофокус «зацепится», перейдите на ручную фокусировку. Объектив не трогайте. Зафиксируйте головку штатива.

Установите в режиме «Manual» выдержку 1-8 сек. (зависит от уровня освещенности). Зажмите диафрагму до 4-5, 6. Большая часть объективов даст четкий снимок. Жмите спуск. Пока открыт затвор, постарайтесь обеспечить полную неподвижность камеры.

Не слишком удлиняйте выдержку. «Переэкспонированные» фото не спасет даже фотошоп. Делайте не менее трех кадров – темнее и светлее, потом выберите лучший. Фотографирование ночью как вид искусства описано в книге Ли Фроста «Ночная и вечерняя фотосъемка» .

Подобрать правильную экспозицию при ночной съемке может быть достаточно сложной задачей, и безусловно потребует некоторых проб и ошибок. В этой статье вы узнаете полезную информацию о том, как свести к минимуму свой путь обучения. Следуйте советам, изложенным ниже, и в кратчайшее время ваши ночные снимки станут гораздо лучше.

Красочные огни на мосту.

За кадром: ISO 200, диафрагма f /8, выдержка 90 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 80-200 мм f /4.5 Nikkor .

Ночной вид на мост

За кадром: ISO 200, диафрагма f /8, выдержка 25 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Что вам понадобится для ночной съемки

Штатив

Если вы фотографируете в ночное время, выдержка должна быть достаточно длинная (в любом случае от 1 до 30 секунд или даже больше). Так как совершенно невозможно неподвижно удерживать камеру в течение такого времени, вам понадобится устойчивый штатив, чтобы камера совершенно не двигалась на протяжении экспонирования. Чтобы добавить устойчивости, вы можете подвесить на крюк штатива свою фото сумку (или другой тяжелый предмет). Это особенно актуально в ветреную погоду.

Длинная экспозиция растений, освещенных уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, Объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Золотистое растение, освещенное уличными фонарями в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /4, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Пульт дистанционного спуска затвора

При длительном экспонировании любое движение камеры разрушит кадр, делая его мягким или размытым. Чтобы быть уверенным в том, что вы получите четкое изображение, используйте пульт дистанционного спуска затвора (триггер). Лучше всего использовать такой тип пульта, который работает и как дистанционный таймер. Если у вас нет пульта дистанционного спуска затвора, воспользуйтесь автоспуском в камере. Единственным недостатком автоспуска является то, что вы сможете задать выдержку 30 секунд или меньше. Если у вас не так много света, то вы всегда можете увеличить диафрагму (уменьшить f-число) или увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Листва, освещенная фонарями.

За кадром: ISO 200, диафрагма f f /2.8 D Nikkor .

Красочные растения и деревья.

За кадром: ISO 200, диафрагма f /5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f /2.8 D Nikkor .

Настройки камеры для ночной съемки

Снимайте в RAW

Помня о качестве изображения, вы должны стремиться снимать в формате RAW. Он сохраняет больше информации о пикселях и совсем не сжимает изображение. RAW дает вам больше возможностей для постобработки, включая исправление баланса белого. Если снимок был пере- или недоэкспонирован, вы можете легко исправить это, если был выбран формат RAW.

ISO

При съемке с небольшим количеством доступного света, лучше использовать низкое значение ISO (400 и ниже) и большее время экспонирования. Это важно, так как вы не получите слишком много шума (зернистость) в изображении. Также убедитесь, что используете функцию уменьшения шума при длинной выдержке в настройках вашей камеры.

Пожелтевшие листья и плывущие облака в ночное время.

За кадром: ISO 200, диафрагма f f /1.8 D Nikkor .

Дерево на ветру в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /2.8, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 D Nikkor .

Используйте ручной режим

При съемке в условиях низкой освещенности, ваша камера может не прочитать сцену достаточно хорошо. Поэтому лучше всего использовать ручной режим, где вы контролируете как диафрагму, так и выдержку. Чтобы найти основу для правильной экспозиции, вы можете использовать следующий прием:

• Установите ISO на 6400
• Установите желаемую диафрагму
• Установите выдержку на 1 секунду

Сделайте тестовый снимок с этими настройками, чтобы получить представление о том, какой получается снимок. Учтите, что эти настройки почти эквивалентны 1-минутной экспозиции при ISO 100, 30-секундной экспозиции при ISO 200, 15-секундной экспозиции при ISO 400 и т. д. Если сцена слишком яркая с этими настройками, то посмотрите, что получается при полусекундной экспозиции и 6400. Это будет эквивалентно 30-секундной экспозиции при ISO 100, 15-секундной при ISO 200 и 8-секундной при ISO 400. Это очень хорошее руководство, с помощью которого вы можете легко определить, какую выдержку использовать.

Осенние листья в движении.

За кадром: ISO 400, диафрагма f 13, выдержка 30 секунд, Баланс белого Флуоресцентные лампы, объектив 24 мм f /2.8 D Nikkor .

Деревья и облака в движении в ночное время.

За кадром: ISO 400, диафрагма f /5.6, выдержка 30 секунд, Баланс белого Лампы накаливания, объектив 50 мм f /1.8 ручной режим Nikkor .

Если вы используете вышеизложенную хитрость, то не будете бесполезно тратить время на пробные длинные экспозиции. Съемка в ночное время и так занимает достаточно много времени. Убедитесь, что снова переключили ISO на 400 или ниже прежде, чем начать фотографировать.

В сценах, где есть достаточное количество света (например, места с большим количеством уличных фонарей), вы можете использовать режим Приоритет диафрагмы вместо Ручного.

В заключение

Съемка в ночное время может быть достаточно сложной и требует много практики. Со временем у вас появится ощущение количества света в ночной сцене, и вы сможете относительно легко ориентироваться в необходимых настройках. Hадеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет вам сделать прекрасные фотографии с длинной экспозицией, которым не понадобится много постобработки.

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock — Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock — Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

19. Специальные эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

• Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
• Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
• Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Фотосъемка на улицах ночного города

Ночью город наполнен множеством различных источников света. Тени преобладают над светом и это делает мир загадочным. Люди ночного города выглядят иначе, чем во время дневной суеты. Съемка ночью отличается от той, которую ведут днем. В чем отличия и как фотографировать в темное время суток обсудим в этой статье.

1. Как получать резкие снимки

Днем для заморозки движения в кадре достаточно использовать короткие выдержки. Ночью это не поможет. Чтобы на снимке хоть что-то было видно, придется подержать затвор камеры открытым подольше. В следствии этого шевеленка становится злейшим врагом. На помощь приходят широкоугольные светосильные объективы и умение максимально обездвиживать себя во время экспонирования кадра. Первое время получаться будет не всегда, но попрактиковавшись, это будет не так уж и сложно делать.

Выдержка 1/125 при диафрагме f/2.5, ISO 6400

Объективы с малым фокусным расстоянием позволяют существенно уменьшить выдержку, при которой будут получаться нормальные кадры. Значит наиболее подходящие объективы для ночной съемки — это 28мм , 35мм или 50мм. Очень удобно пользоваться фикс-объективами с хорошей светосилой. К примеру, оптика 35мм f/2 обеспечит качественную и стабильную работу.

Также для сокращения выдержки важен сенсор камеры. Полнокадровые камеры позволяют значительно увеличивать ISO без серьезных дефектов в виде шума. Современные камеры с кроп-сенсорами также обеспечивают неплохое качество снимков. Работать лучше всего в диапазоне от 1600 до 6400 единиц ISO.

2. В поисках света

Выдержка 1/60 при диафрагме f/2.8, ISO 3200

В любое время суток свет играет очень важную роль. Ночью это особенно актуально. На фоне тьмы свет очень сильно выделяется и создаёт акценты. Следует искать места с красивым освещением, сочетанием цветов, комбинации света и тени и т.д. Стоит присматриваться к тому, как свет ложится на объекты, как выглядят витрины или как смотрятся объекты на фоне света.

3. Чем живет ночь

Выдержка 1/125 при диафрагме f/2, ISO 6400

В городе ночные улицы часто бывают заполнены людьми. Центральные районы полны различными кафе, ресторанами и ночными клубами. Всё это пестрит огнями и наполнено людьми. В таких местах часто происходит что-то интересное.

4. Съемка с близкого и дальнего расстояния

Многие сцены ночью следует снимать с близкого расстояния. Это позволит передать больше деталей, которых в темноте часто не хватает. Но не стоит увлекаться крупными ракурсами. Также можно сделать очень интересную фотографию, снимая общий план, где объекты съемки являются лишь частью сцены.

5. Съемка со штатива

Выдержка 1/8 при диафрагме f/4, ISO 800 (со штативом)

При съемке на улице всегда нужно быть на чеку, поэтому камеру следует держать в руках. Штатив нужен для съемке, которая позволяет выполнять длительные приготовления. К примеру, фотографии толпы или света от фар не требуют выгадывания нужного момента. Вы можете не торопясь установить штатив, настроить длительную выдержку и открыть затвор. Снимок всё равно предполагает размытие движущихся объектов, так что не стоит по этому поводу переживать.

Экспериментируя с длительностью выдержки можно получать не похожие друг на друга снимки. В подобной фотографии трудно предвидеть конечный результат, так что, возможно, придется сделать много снимков, пока получится что-то хорошее.

6. Вспышка

Вспышка ночью позволяет получить интересные снимки, но если вы фотографируете прохожих или проезжающие автомобили, то лучше обойтись без неё. Вспышки света могут не понравиться людям и это спровоцирует конфликт. При должной сноровке вполне можно обойтись тем освещением, которое предоставляет улица. Режим замедленной синхронизации в сочетании со штативом или при съемке с проводкой позволит получить удивительные фотографии. Поэкспериментируйте с этим.

7. Шум и недостаточная экспозиция

Выдержка 1/250 при диафрагме f/2, ISO 3200

При фотографировании с большой светочувствительностью сенсора следует правильно устанавливать экспозицию. Не всегда это будет удаваться. В некоторых местах слишком темно, чтобы сделать нормальный снимок с рук без вспышки. В таком случае помочь может обработка, но эта панацея тоже не излечит от всех болезней. Формат RAW позволит сохранить больше всего информации о снимке, поэтому высветление именно RAW-фотографий имеет больше шансов на успех.

Образовавшийся на снимках шум можно удалить шумоподавляющими фильтрами, но они также не всегда эффективны.

8. Мыло

Как правило, все стараются сделать свои снимки как можно более резкими, но не стоит расстраиваться, если резкость недостаточна. Многие фотографии отлично выглядят, если они слегка замылены. Иногда фотографы специально добавляют подобные эффекты. Снимки будут выглядеть более живыми и динамичными, если на них имеется размытие движущихся объектов.

9. Делайте ночные фотографии тёмными

Выдержка 1/250 при диафрагме f/2, ISO 3200

Ночью темно. Если вы фотографируете ночью, следует передавать атмосферу мрака и теней. Если у вас другая задумка, вы вполне вольны снимать по-своему, всё же темные снимки смотрятся более эффектно и реалистично, чем высветленные фотографии, сделанные на огромной выдержке или обработанные в графическом редакторе.

Чаще всего высветляет сцену автоматика камеры. Фотоаппарат старается сделать черные участки светлее, чтобы выровнять экспозиции. Ему невдомек, что на улице ночь и нам нужно это передать. Для таких случаев есть специальные предустановленные режимы. Конечно же, лучше работать в ручном режиме и самостоятельно держать под контролем все настройки.

10. Осторожность

Уровень преступности ночью повышается в несколько раз. Отправляясь на ночную фотосессию, не берите с собой слишком много оборудования. Внимательно анализируйте свои маршруты. Присматривайтесь к людям. Не следует фотографировать тех, кто возможно не хочет идти на контакт. Избегайте пьяных компаний и различных питейных заведений.

Фотосессии на улице и на природе

Сколько стоит фотосессия на улице?

Стоимость уличной фотосессии составляет 5000₽ за час фотопрогулки. Час здесь понятие достаточно условное, обычно этого времени хватает, но фотосессия может занять и немного больше времени, никакой доплаты не потребуется. На выходе вы получите:

• От 60 обработанных (цветокоррекция, яркость, контраст, кадрирование) фотографий без брака и дублей
• 10 фото с журнальной ретушью

Дополнительно вы можете заказать:

• Макияж (+2500₽)
• Прическа (+2500₽)
• Акция! Макияж и прическа вместе всего 3500₽ вместо 5000₽!

Также возможно проведение экспресс-фотосессии на улице (15-20 минут) — 2500₽

Нажмите на фото для увеличения

Смотреть все фото из раздела фотопрогулки

Серии уличных фотографий

Преимущества уличной фотосессии

Фотосессия в городе или на природе — более бюджетный вариант, чем студийная — вам не нужно оплачивать аренду фотостудии, что зачастую составляет до 30% от стоимости всей фотосессии. Но дешевле — не всегда значит хуже. При правильно подобранном месте, времени суток и удачной погоде — вы можете получить результат ничуть не хуже, а то и лучше, чем в студии. При этом:

• Не нужно платить за аренду
• Не надо подстраиваться под расписание свободного времени в студии
• Если вы не укладываетесь по времени — вас никто не попросит освободить зал в самый разгар съемки
• Фотографии получаются намного разнообразней, они не ограничиваются несколькими декорациями
• Естественный свет, при правильном использовании, ничуть не хуже студийного и более прост в использовании

На первый взгляд — сплошные преимущества. Но нужно помнить, что, во-первых, все эти преимущества не всегда просто реализовать (например, найти хорошее место, соответствующее идее), а во-вторых — и это основной минус фотосессии на улице — вы полностью зависите от капризов погоды.

В Санкт-Петербурге погодные условия таковы, что уличная фотосессия, за некоторыми исключениями, будет удачной и комфортной только с мая по сентябрь. В другие месяцы фотосессия в студии явно предпочтительнее, если только вы не задумываете специально фотосет в мрачном настроении на фоне серого города. Редким исключением бывают дни с чистым свежевыпавшим снегом — если вы не боитесь замерзнуть, то фотосессия на катке или в снежном лесу в такой день может получиться очень яркой, красивой и веселой.

Что взять с собой на фотосессию в городе или на природе?

Фотографии смотрятся значительно лучше, если у вас в руках будут какие-то аксессуары. Для прогулочной фотосессии отлично подойдут живые цветы, зонтики, сумочки, солнцезащитные очки и интересные головные уборы.

На фотосессиях в городе или на природе переодеваются достаточно редко, если только это не масштабный, тщательно спланированный заранее фотопроект. Также, не берите с собой слишком много вещей, пакетов и сумок — с ними не очень удобно постоянно перемещаться, особенно если вы не на машине.

Сюжеты для прогулочных фотосессий

Если различные рекламные, бизнес-фотосессии почти всегда требуют съемки в студии, то фотопрогулки — это, обычно, фотосессии в первую очередь для себя, для личного или семейного фотоальбома. Чаще всего это lovestory, иногда индивидуальные или семейные съемки.

Фотосессия в парке или на природе

Самый простой и распространенный вариант. Парков в Питере превеликое множество. Зелень, лавочки, цветы, пруды — отличный антураж для классической фотопрогулки. Можно снимать и портреты, и кадры в полный рост, а можно и реализовать какие-то сюжетные задумки.

Фотосессия в городе

Для фотографа Санкт-Петербург — как одна большая фотозона. Шикарная старинная архитектура, памятники, мосты — все это делает фотосессию в городе очень эффектной. Можно прогуляться по дворам-колодцам Петроградки, пройти в Петропавловскую крепость, подняться на Исаакий, или зайти в уютное кафе — в общем, вариантом тьма, вы получите двойное удовольствие — как от самой прогулки по старинному городу, так и от впечатляющих фотографий на его фоне.

Темнота — не помеха для фотосессии

Фотосессия в ночном городе – шикарный вариант. Ночной Петербург с его яркими огнями будет замечательным фоном для ночных портретов. Света для ночной съемки всегда вполне достаточно – фонари и витрины хорошо освещают улицы, а на крайний случай у меня есть небольшая мобильная фотостудия, которую можно развернуть в любом месте.

Как фотографировать ночью? Ночная фотосъемка!

Понаблюдайте и за игрой света, вечерними и ночными цветами. Ночь ассоциируется у нас с мраком и темнотой, непроглядной пустотой. Но в реальности даже небольшие населенные пункты ночью начинают светиться множеством витрин, фонарей, автомобильных фар. Поэтому привычные вещи становятся даже при ночном естественном освещении необычными и загадочными.

Прежде всего, ночная фотосъемка – это очарование спящих улиц, игра огоньков на поверхности озера, горные пейзажи на закате. Есть множество сюжетов. В эту пору все вокруг преображается. Знакомые до мельчайших деталей кварталы погружаются в сумерки, бульвары и площади подмигивают иллюминацией – главное, научиться, как фотографировать ночью, чтобы передать все это максимально эффектно.

Тонкости ночной фотосъемки

Это достаточно интересное направление пейзажной съемки. Если днем камера «видит» такую же картинку, как и мы, то в ночное время все меняется. Зачастую получается так, что там, где днем фотографировать нечего, после заката можно получить очень эффектные снимки. В ночное время окружающая действительность преображается, и на снимках появляется особенный шарм.

Фотограф: Jing Magsaysay.

Фотографию можно назвать искусством рисования светом, поскольку определяющим здесь является освещение. В количестве света и заключается основная проблема ночных фотосъемок, ведь его катастрофически не хватает (кстати, подробнее о естественном свете можно почитать здесь). Наш мозг и глаза адаптируются к освещенности, поэтому мы можем видеть окружающий мир и в солнечный день, и в вечерних сумерках. Пусть картинка не будет идентичной, но что-то мы разглядим. А снижение восприятия цветов в ночное время нами воспринимается, как вполне обычный процесс.

Что касается того, как фотографировать ночью, здесь все сложнее, ведь возможности фотоаппаратуры намного скромнее. Чтобы не углубляться в дебри физики и фототехники, кратко отмечу, что матрица камеры или пленка будет тем больше восприимчивой к свету, чем выше ее ISO. Матрица с чувствительностью в 700 ISO будет в 7 раз более чувствительной к освещению, чем аналог с показателем в 100 ISO. Следовательно, фотограф может сделать выдержку короче, либо больше прикрыть диафрагму.

Вычисление количества света, поступающего на матрицу или пленку, в зависимости от выставленного значения диафрагмы осуществляется по более замысловатой формуле. Однако для общего понимания того, что происходит при ночной фотосъемке, вышеозвученной информации будет достаточно. Нетерпеливые фотографы спросят, в чем же тогда заключается проблема. В современных камерах чувствительность можно регулировать посредством меню. Выставил максимальную – и можно фотографировать ночные пейзажи или снимать портреты!

Фотомастерская «Большой город».

Проблема все же есть. За все нужно платить. Если вы хотите знать, как фотографировать ночью, то подготовьтесь к тому, что при максимальных значениях чувствительности на снимках появятся шумы. Физически любая матрица имеет одну чувствительность. Пусть она будет называться номинальной и равняться 100 ISO. Увеличить данный параметр можно посредством электроники.

Другими словами, идущие с ячеек сигналы просто усиливаются. Это приводит к лавинообразному увеличению количества шумов и дефектов на фото. Они появляются на снимках в виде серых и цветных точек, которые хаотично разбросаны по изображению. А фотограф получает целый ряд проблем – от уменьшения детализации до снижения динамического диапазона. Причем зависимость будет прямой, хоть и не линейной. Проще говоря, чем больше чувствительность матрицы, тем больше на снимках шумов.

Как фотографировать ночью. Советы.

Разберем особенности настроек камеры для ночной фотосъемки на конкретных советах:

• Обязательно используйте штатив для ночной сессии. В крайнем случае используйте устойчивую поверхность. На коротких выдержках освещения будет недостаточно. А те шумы, которые образуются из-за высокого ISO, будут видны очень отчетливо на темных участках снимка (таковых много на любой ночной фотографии). Если вы используете штатив, необходимо принудительно отключить стабилизатор, поскольку при его применении изображение будет немного «гулять», и при длинной выдержке это спровоцирует появление смазов.

• Практикуйтесь на полностью ручном режиме фотосъемки. Ни автофокус, ни встроенная вспышка, ни замер экспозиции в подобных экстремальных условиях не смогут обеспечить максимальное качество. Перед тем как фотографировать ночью, установите замер экспозиции по фрагментам со средней освещенностью. Вспышку не включайте, поскольку встроенная модель вряд ли осветит всю улицу или объекты, удаленные на десяток метров. Скорее всего, она просто осветит близрасположенный объект, оставив в темноте все наиболее интересное. Фокус поставьте вручную на главный элемент кадра.
• Настройки ISO, выдержки и диафрагмы. ISO оставьте минимальным, чтобы снимки не оказались испорченными обильным количеством шумов. Чувствительность матрицы и светосила оптики не являются критичными. Недостаток светосилы можно компенсировать продолжительной выдержкой. Если камера расположена на штативе, длина выдержки значения не имеет.
• Ночная фотосъемка сулит несколько проблем. Наибольшей трудностью при съемке ночью является баланс белого. На улице есть множество разноцветных источников света. Самой оптимальной является съемка на автобалансе белого в RAW-формате. Затем можно подкорректировать данный параметр при последующей обработке в редакторах.
• Применяйте тросик, пультик или таймер с 2-секундной задержкой. Если у вас нет тросика или пульта, перед тем как фотографировать ночью обязательно включите указанный режим таймера. Дело в том, что даже нажатие на пусковую кнопку может привести к шевеленке на изображениях. А мы еще и фотографируем на длинной выдержке.

• Иногда приходится делать выдержку более 30 с. В таких случаях фотографируем, включив BULB-режим (это такой режим, в котором выдержка не ограничена временем).
• Порой все же можно применять внешнюю фотовспышку, например, для осознанной подсветки объектов, которые расположены на переднем плане. Все делаем по знакомой схеме. Включаем вспышку, задаем ее режим rear или slow. В первом случае вспышка срабатывает в конце и начале съемки, во втором – только в начале.

Очевидно, что зеркальные аппараты лучше показывают себя при фотосъемке с продолжительной выдержкой. Тогда и динамический диапазон будет лучше, и уровень шумов ниже. Но и с мыльницей тоже реально достичь относительно хороших результатов. А теперь давайте рассмотрим советы выше более подробно!

Как настроить камеру на ночную фотосъемку

Перед тем как фотографировать ночью, переводим аппарат в ручной режим (М), если он присутствует. В противном случае устанавливаем Р – программный режим (о творческих режимах я писал тут). ISO устанавливаем минимальную, чтобы уменьшить количество шумов. Если камера поддерживает RAW-формат съемки, включаем его. Это позволит корректировать цвета без потери качества картинки.

Фотограф: Dominique Palombieri.

Если указанного формата нет, устанавливаем такой баланс белого, который отвечает типу световых источников. Для съемки при луне или просто под небом это будет «пасмурный день» (также вы можете самостоятельно поэкспериментировать), для уличных фонарей – «галоген».

Если вы желаете сделать качественные снимки при ночной фотосъемке, вам потребуется и максимальное качество файла, а это подразумевает съемку в RAW-формате. Тогда ваши снимки будут содержать максимум «информации», что расширяет возможности последующей обработки и коррекции в соответствующих программах. RAW важен именно потому, что он позволяет сохранить максимум деталей в свете и тенях.

Перед тем как фотографировать ночью, настраиваем автоспуск на камере. Это исключит необходимость прикасания к аппарату во время срабатывания затвора. При нажатии на пусковую кнопку мы шевелим камеру, что недопустимо. Многие зеркальные аппараты имеют для подобных случаев режим предварительного подъема зеркал (MirrorLockup), при котором срабатывание затвора происходит через несколько секунд.

Помещаем камеру на штатив. Очевидно, что неподвижно держать аппарат в течение времени продолжительной выдержки будет нереально. Чем тяжелее и устойчивее штатив, тем лучше.

Фотограф: Matt Molloy.

Отлично, если в самом низу его центральной штанги имеется крючок, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости. В качестве грузика можно использовать даже рюкзак или сумку от аппарата. В процессе съемки штатив нежелательно поддерживать руками.

При ночной фотосъемке на улице об автофокусе следует забыть – на него не надеемся. Если вы используйте мыльницу, перед тем как фотографировать ночью, устанавливайте на коротком конце зума фокусную дистанцию от 2 до, примерно, 2,5 метров, а диафрагму зажимайте до 4. При этом вы получите глубину резкости от 1,5 метра до бесконечности.

В случае использования зеркалки вам придется наводиться на какой-либо светлый предмет, расположенный на нужном расстоянии. «Зацепив» автофокус, переключайтесь на фокусировку вручную и больше не дотрагивайтесь до объектива.

Пошаговый алгоритм съемки в ночное время

Скомпонуйте кадр надлежащим образом, зафиксируйте головку штатива

При работе в М-режиме выставьте диафрагму и выдержку. Последняя обычно составляет от одной до десяти секунд (в зависимости от количества доступного света).

Фотограф: Дмитрий Биличенко.

Диафрагму нужно зажать в диапазоне 4-5,6. Но не превышайте значение f11, иначе потеряете четкость изображения.

Нажмите спуск

При правильном выполнении вышеозвученных советов на тему того, как фотографировать ночью, сначала сработает автоспуск. Затем камера несколько секунд постоит с открытым затвором. Важно обеспечить полную неподвижность аппаратуры.

Если дует ветер – станьте с наветренной стороны максимально близко к камере, чтобы защитить ее словно цветок от колебаний. Возле аппарата нельзя топать ногами, поскольку вибрация передается и через грунт.

Посмотрите на результат

После завершения съемки камера некоторое время будет обрабатывать снимок, чтобы подавить шумы. На дисплее в это время покажется надпись «занят» (BUSY). Может даже показаться, что фотоаппарат «завис». Обработка будет длиться тем дольше, чем продолжительней была выдержка. Дождитесь завершения. Увидев результаты на экране, проверьте по гистограмме правильность параметров экспозиции. К сожалению, в плане контрастности/яркости дисплей может неправильно отобразить снимок.

Фотограф: Sarah Vivienne.

Важно понимать, что изображения при ночной фотосъемке должны оставаться в темной тональности. Перед тем как фотографировать ночью, не стоит устанавливать слишком продолжительные выдержки, поскольку пересвеченные фотографии не спасет даже фотошоп. Старайтесь делать минимум 3 кадра одного сюжета, экспериментируя с уровнем освещенности, чтобы было из чего выбирать.

Перед фотосессией постарайтесь хорошо изучить возможности камеры – не стоит снимать на сюжетных режимах. Зная способности объектива и фотоаппарата, вы сможете прогнозировать результаты фотосета.

Превосходной возможностью для самовыражения может стать съемка ночных пейзажей города. Вы сможете по-новому посмотреть на свой город, попробовать передать его сумрачную красоту. В ночное время люди становятся похожими на призраков, а улицы получаются блестяще-черными (при длинной выдержке). Не ограничивайте свою фантазию, экспериментируйте, создавайте новые сюжеты. Применяя советы по поводу того, как фотографировать ночью, оставьте место и для собственных наработок.

Чтобы ночная фотосъемка оказалась успешной, обязательно учтите следующее: снимая в оживленных районах, не теряйте бдительности. Ведь ночь – это не только время преображения окружающего мира, но и период активизации криминальных элементов, которые вполне могут позариться на вашу фототехнику стоимостью минимум 600 долларов. Поэтому прежде всего позаботьтесь о своей безопасности.

Фотограф: Максим Судоргин.

На этом у меня все. В следующей статье я постараюсь предложить несколько идей и дам еще пару советов по ночной съемке. Так что не пропустите – подпишитесь на обновления!

7 плюсов и минусов ночной фотосессии в свете фар машины

Пример фотосессии в белье, город Владивосток. Модель: Волчица, автор снимка — фотограф Олег Мороз (Tengyart).

Когда идёт речь о ночных фотосессиях, в первую очередь думаешь не о том, что снимать, а как фотографировать. Чаще всего ночная съёмка — это использование либо явного уличного света (вывесок, неоновой подсветки кафе, ресторанов или магазинов), освещения от ноутбука\специального фонаря «для фотографа», или ещё лучше — импульсных источников на стойках, запрятанных в софтбоксы, либо зонтов на отражение или на просвет, да ещё 3-4 ассистента к тому в довесок.

И кто бы спорил, использование оптимальных локаций для съёмки, - это уже половина успеха. Внешний свет и ассистенты также позволят получить качественные кадры даже в самых упоротых условиях. Но что если вас занесло в такие дали, что времени ездить за дополнительной аппаратурой нет, а поснимать хочется?

Например, разжечь яркий костёр и поснимать на его фоне. Поверьте, это красиво! И даже света от смартфона может хватить для получения красивых кадров, если у вас на руках современная техника, способная хорошо работать на высоких ISO. Такая, как Sony a7 3 или Canon 5D Mark 4!

А если хочется чего-то большего? Тем паче - снимков в полный рост? Или же ветер задувает настолько сильно, что костёр развести не получается? Или вокруг одни скалы, в конце-то концов? В таком случае остаётся крайнее средство - использовать свет фар вашего транспорта. О подводных камнях использования этого варианта съёмки я и рассказываю в статье ниже. Приятного просмотра!

7 плюсов ночной фотосессии в свете фар на примере фотосессии в белье во Владивостоке

Первый плюс: вы можете фотографироваться на обширной территории без вспышек, зонтов, радиосинхронизаторов или пульта дистанционного управления. Это позволяет снимать как крупным планом издали, так и на широкий угол вблизи, использовать парящую ткань, которая гарантированно попадёт в поток света, да что угодно!

Пример ночной фотосессии в свете фар с девушкой в белье, Владивосток. Модель здесь и далее: Волчица

Второй плюс: вам не нужен неон или цветной гель, чтобы получить креативное освещение, по крайней мере, когда речь идёт о красной подсветке. Достаточно посадить модель напротив машины, задрать ISO, уменьшить выдержку и чуть-чуть допилить фотографию на этапе постобработки.

Пример цвета, который можно получить от фар машины (попросите модель подойти сзади и присесть поближе к источнику света для получения похожего эффекта!)

Третий плюс: мобильность.

Забудьте о множестве ассистентов. Нет необходимости следить за стойками с внешним светом, чтобы их не перевернуло ветром, зонтами, которые разворачивает или уносит, особенно на открытых площадках в горах или у моря. Достаточно 1 помощника, чтобы поправлять одежду на модели, приносить крафт или тёплую одежду. В принципе, на такой съёмке можно обойтись и без ассистента. )

Вы можете использовать дополнительные элементы, чтобы добавить ещё больше плюсов от мобильности, например, гирлянды с автономным питанием, как на фото ниже:

Ночные фотосессии в белье можно обыграть по разному, но свободное место однозначно дают больше возможностей для экспериментов!

Четвёртый плюс: наглядно видно, как падает свет на модель.

При использовании вспышек вам необходимо сначала всё установить, а лишь потом тестировать. Импульсные источники, имеющий вдобавок дополнительную подсветку (источник постоянного освещения), чаще всего, не слишком удобны в эксплуатации или немало весят. Да и стоят тоже, что уж тут говорить!

С машиной всё иначе. Куда свет направил — туда и падает. Можно сразу определить нужный угол падения, а мощность потока регулируется ножками. Отойти в сторону — вот вам рассеянный свет с мягкими тенями. Подошёл по центру — жёсткий свет, хорошо проявляющий текстуру, включая недочёты кожи или красивые изгибы фигуры. Снимаешь на расстоянии — свет похож на жёсткий закатный, чуть под углом — почти не отличишь от вспышки.

Сплошные преимущества для любителей экспериментов!

Нежная ночная фотосессия в свете фар, город Владивосток. Авторские права: фотограф Олег Мороз (Tengyart)

5 плюс: это можно использовать где угодно!

Фотосессии требовательны к фону и освещению. Если фон вас практически не волнует, а мест для фотосессии в белье в городе вы не нашли, то на машине вы можете уехать практически куда угодно, а после — даже не отходя далеко от машины — провести долгожданную фотосессию.

6 плюс: можно быстро согреть модель.

Если вы фотографируете в лесу, у моря или на скалах, добираясь до точки съёмки пешком, то перед вами встаёт огромная проблема: во время съёмки в белье модель легко может замёрзнуть и заболеть, не говоря уже о таких минусах, которые придётся править при обработке, как покрасневшая кожа на лице и теле.

Конечно, вы можете захватить с собой тёплое питьё и одеяло, но сможет ли это спасать модель дольше пары забегов? На мой взгляд, нет. Хотя тёплую одежду и горячие напитки всё равно необходимо с собой взять!

В машине модель может полноценно согреться и спокойно перекусить. Кроме того, это намного проще, чем пытаться согреться под порывами ледяного ветра, особенно зимой!

Ночная фотосессия в белье, город Владивосток. Автор фото — фотограф Олег Мороз (Tengyart)

7 плюс: возможность взять больше реквизита и одежды.

Так как вам не требуется много ассистентов и тем более — внешнего света, занимающего немало места, а до места съёмки добираетесь на машине, то ничто не мешает вам взять с собой больше вещей. Это даёт важное преимущество как перед съёмками, заточенными на перемещение пешком, так и перед фотосессиями, где большое количество техники и людей в машине не даёт возможность брать с собой много образов.

Пожалуй, далее продолжать "список плюсов" не имеет смысла, так как я и без того перешёл от "прямых преимуществ" в сторону бонусов косвенных, которые хоть и важны при съёмке, но не относятся к достоинствам фотосессий в белье при свете фар как таковых. Так что настаёт пора рассказать о минусах подобных съёмок!

7 минусов ночной фотосессии в свете фар машины на примере съёмки в белье во Владивостоке

Во время съёмки я заметил 7 минусов, как достаточно весомых, так и простых. О них стоит знать хотя бы в порядке общего ознакомления, чтобы после не думать о том, что с ними делать. Итак, поехали!

1 минус: высокие требования к технике.

Если при съёмке ярким солнечным днём, даже если вы заходите в тенистую аллею или снимаете в кустах, нет необходимости в сильном «задирании ISO», то при съёмке ночью почти полное отсутствие шума даже на высоких значениях ISO — основное требование для получения хорошего кадра.

Для получения качественного результата днём, особенно для снимков, публикующихся только в «формате Instagram», всё ещё хватает камер с разрешением 12-14 мегапикселей. Так что даже древний Canon 450D с объективом из серии L выдаст отличную картинку!

Другое дело — фотосессия в свете фар. Значения ISO могут доходить до 2000-5000, а то и выше, особенно в случае съёмки с сильно прикрытой диафрагмой или «тёмной» оптикой. Конечно, можно подходить вплотную к машине, получая гораздо более жёсткую картинку и уменьшая ISO, но какой в этом смысл?

Дело в том, что подобное освещение либо очень сильно выбьет детали на фото, либо подчеркнёт каждый минус на коже. Даже на снимках выше кожа уже подсвечена жёстко, тогда как на камерах, выдающих огромный шум даже на 400-640 ISO, у фотографа тем более не будет пространства для манёвра и возможности повлиять на ситуацию!

Многое зависит от того, есть ли у вас штатив и подвижна ли модель (с неподвижной моделью и штативом можно ставить довольно длинную выдержку, преимущественно на широкоугольной оптике), ведь с активным позированием или танцами выдержку короче 1\160 — 1\400 особо и не поставишь без риска смазывания модели в кадре.

Поэтому лучше всего выбирать современную технику, хорошо показывающую себя при работе в тёмное время суток. Например, Sony a7 3 или Canon 5D Mark 4. 

2 минус: жёсткий свет.

По сравнению с импульсными источниками или постоянным светом с регулируемой мощностью потока, вы не можете смягчить свет, не прибегая к каким-либо искусственным ограничениям. Свет фар в состоянии «как есть» возможно регулировать только физически — отъезжая или подъезжая дальше\ближе, либо перемещаясь ножками. Причём второе относится как к модели, так и фотографу.

Да, это очень наглядно и легко, но весьма ограничивает количество сюжетов, которые таким образом вы сможете снимать.

3 минус: разброс по высоте яркости светового потока.

Если ваша модель довольно высокая леди, либо машина находится на возвышенности либо в низине, тем более — под углом, есть немалая вероятность, что часть кадра будет подсвечиваться намного сильнее. Это будет заметно сразу: кожа в центре или недалеко от края «светового пучка» будет яркой, как на закате, а всё, что выходит за его пределы — сразу уходит в серые, ненасыщенные тона. Этот перепад может быть как резким, так и постепенным, — всё зависит от расстояния от машины и яркости фар.

Самый главный факт это не изменит: за счёт разницы можно порядком испортить впечатление от съёмки, поэтому следите внимательно, чтобы модель попадала в подсвеченную область либо полностью, либо снимайте сразу по пояс, либо чуть-чуть ниже, либо просите модель присесть\приподняться, чтобы всё было "как надо".

4 минус: выбивающийся фон.

Если вы фотографируете с несколькими источниками света, у вас есть возможность сразу подсветить и фон, и модель. По крайней мере, для портретов это проблемы не составит! Или же вы можете сначала сфотографировать модель, а затем уже прорабатывать фон, собирая в фотошопе по кусочку.

Сфотографировать модель в свете фар подобным образом будет намного сложнее. По сравнению с внешним светом, свет не повернёшь в любую сторону, нет возможности контролировать то, какая часть света куда попадёт (либо нужно придумать, как это сделать конкретно в вашем случае), что делает идею съёмки "по частям" нерациональной. Это всё равно возможно, но очень спорно!

В свете фар модель будет намного ярче фона. И если съёмка проходит глубокой ночью, например, на каменистом пляже у моря, при этом к самому морю вы подъехать не можете, то фон либо вообще не будет виден, либо будет мелькать в кадре совсем чуть-чуть.

5 минус: нет возможности контролировать угол падения света.

Про жёсткость света я уже писал, это отчасти совпадает с 3 минусом. Главная разница в том, что там сетовал на отсутствие контроля мощности света, а здесь — возможности задать определённый угол. Чтобы снимать под углом 45 градусов сверху, вам придётся найти подходящую возвышенность. А если вы снимаете в поле? Тогда такой возможности точно не будет!

Вы не можете повернуть свет буквально на пару миллиметров под углом, поставить свет сразу с нескольких сторон или опять же разных углов, это очень ограничивает "креативность" данного способа съёмки. Выехать на необычном освещении, фоне, красоте локации уже не получится, так что старайтесь лучше работать с моделью. ))

6 минус: фотографировать можно лишь под определёнными углами.

Если вы не хотите получить жёсткие тени на лице модели, не фотографируйте её анфас, а уж тем более — со слабым смещением головы в сторону! Лучше снимайте в профиль, максимум — попросив модель чуть-чуть развернуть или наклонить голову.

Тоже самое касается тела, бёдер, груди. Важно контролировать падение света и не поворачивать модель сильно под углом к свету. Пусть сами лучи падают на тело перпендикулярно! При этом позы лучше адаптировать в зависимости от индивидуальных особенностей модели.

И нет, моё утверждение не носит характер «категорического императива», на самом-то деле снимать можно под разными углами. Но это несёт в себе целый ряд подводных камней: слишком рассеянный свет по бокам от машины и, как следствие, необходимость ещё выше поднимать ISO; тени от белья, рук, одежды, если модель будет поворачиваться под слишком большим углом к свету, не говоря уже о том, чтобы загораживать его.

Всё это можно обыграть и получить интересный результат, но если вы не планируете играть с тенями, полутонами или фигурными узорами (из теней) по телу, то подобные условия съёмки - явно не для вас.

7 минус: двоякие впечатления от фотосессии.

С одной стороны, это красиво, плюс является замечательным способом проверить свои навыки фотографа. С другой стороны, выбитый фон, излишне жёсткие тени, шум, небольшое количество ракурсов и поз, которые будут хорошо смотреться при ночной съёмке в свете фар машины, — всё это является достаточно весомой причиной, чтобы не браться за подобную фотосессию.

Если вам нужна съёмка на тёмном фоне - проще арендовать студию, либо и вовсе покрасить стены в чёрный цвет или повесить плотную ткань\болгарку (сленговое название для специального материала, из которого изготавливаются плотные фоны, в т.ч. многие билборды в России). Причём свет в помещении можно будет настроить, что позволит получить куда более креативные и оригинальные снимки!

Не нужно будет мёрзнуть и куда-то ехать. На мой взгляд — съёмка в свете фар не более, чем забавный эксперимент. И без дополнительного света, без красивой локации, идеи, реквизита и — особенно! — модели она не принесёт вам ярких впечатлений. И в любом случае будет сложнее, чем студийная съёмка или съёмка на природе в «хороших условиях».

Да, ночью можно запечатлеть очень красивые кадры, не волнуясь ни из-за людей, которые могут вам помешать, ни из-за недочётов фона, но нужно ли это вам, когда всё тоже самое можно получить с меньшими усилиями?

7 плюсов и минусов ночной фотосессии в свете фар машины: вердикт (основан на личном опыте проведения фотосессии в белье во Владивостоке)

Фотосессии в белье в ночное время — красивы и замечательны. Подобная съёмка в свете фар может принести незабываемый опыт, красивые кадры и море вдохновения, но в месте с тем мало чем отличается от студийной фотосессии или съёмки в тёмном помещении.

Поэтому хорошо подумайте, прежде чем фотографировать кого-либо таким образом. Действительно ли перечисленные в статье плюсы для вас существенны? Не пугают или не напрягают минусы? Если да, то дерзайте, и хороших вам кадров!

Если же моё предупреждение и перечисление недочётов, как и примеры кадров, вводят вас в недоумение либо отталкивают от задумки, - это тоже абсолютно нормально. Далеко не всё может красиво сыграть в подобных условиях, съёмка может причинять больший дискомфорт, чем удовольствие, в том числе дискомфорт для модели - из-за бьющего в глаза света.

Так что решать вам, мои дорогие читатели! Свою задачу выполнил: рассказал о личном опыте, даже фото показал, теперь всё в ваших руках!

P.S. Если вы захотите заказать фотосессию в Находке, Владивостоке, Партизанске или Золотой Долине, пишите\звоните по номеру +7-996-426-36-68, либо в WhatsApp - Telegram.

Подробности о актуальной стоимости фотосессий, акциях и бонусах, а также условиях работы, пожалуйста, сверяйте с представленными в разделе цены и услуги. Спасибо за внимание!

Понравилась статья?

Делитесь публикацией с друзьями, пишите комментарии, подписывайтесь на Twitter, Boosty и другие страницы, чтобы первыми видеть всё самое интересное!

Места для фотосъёмки в Москве. 7 точек с красивым видом. Часть 2

Мы продолжаем изучать интересные места для фотосъёмки в Москве. Это уже вторая статья нашего цикла. Поиск подходящих для съёмки мест — важная задача для всех фотографов, работающих вне стен фотостудии. Где устроить портретную фотосессию, где снимать красивые городские пейзажи? Предлагаем очередную подборку интересных локаций.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/25 с, 37.0 мм экв.

---

---

Крутицкое Патриаршее подворье

Недалеко от станции метро «Пролетарская» расположено местечко под названием «Крутицкое подворье». Попадая на его территорию, мы будто переносимся назад во времени: уютные деревянные домики, каменная мостовая, старинная церковь.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F6.3, 1/10 с, 70.0 мм экв. NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 450, F5.6, 1/25 с, 24.0 мм экв.

Отдельного внимания заслуживает Крутицкий теремок, строение конца XVII века с уникальным декором.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F2.8, 1/8 с, 42.0 мм экв.

В лужах после дождя часто можно поймать отличные отражения. Достаточно присесть к ним поближе!

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 140, F6.3, 1/10 с, 24.0 мм экв. NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 4 с, 14.0 мм экв. NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F4, 1/80 с, 20.0 мм экв.

Территория Крутицкого подворья небольшая, охватить хочется всё пространство — везде красиво. Поэтому постоянно есть желание использовать сверхширокоугольный объектив. Поскольку в моём распоряжении была беззеркалка Nikon Z 7, я использовал в связке с ней Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S. Это первый в мире полнокадровый объектив с фокусным расстоянием всего 14мм, на который можно устанавливать резьбовые светофильтры диаметром 82мм. Фокусное расстояние 14мм на полном кадре — это очень широко!

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 180, F4, 1/5 с, 15.0 мм экв.

Лабораторный корпус Главного ботанического сада РАН

Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина в Москве — огромный парк с массой интересных мест. Одна из достойных точек для съёмки — это живописное здание с колоннами и стеной, увитой плющом.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 180, F9, 1/640 с, 18.0 мм экв.

Оно находится в северо-западной части ботанического сада, недалеко от станции метро «Владыкино», по адресу улица Ботаническая, дом 4.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 140, F9, 1/640 с, 14.0 мм экв.

Рядом расположен живописный пруд с красивыми деревьями. Поскольку это ботанический сад, в округе много красивых и необычных растений.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 400, F14, 1/80 с, 14.0 мм экв.

Одна из стен здания заплетена девичьим виноградом и может послужить отличным фоном для портретных фотосессий. Особенно здесь хорошо осенью, когда листья растения окрашиваются в красные оттенки. А летом вокруг здания высаживают удивительно красивые цветы, например лаванду.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/200 с, 30.0 мм экв.

Бизнес-центр «Аквамарин III»

Белоснежные дома с причудливыми изогнутыми формами — это бизнес-центр “Аквамарин III”. Благодаря своему внешнему виду он полюбился фотографам, а значит и в нашем списке должен быть. Расположился он в центре Москвы, недалеко от станций метро «Новокузнецкая» и «Павелецкая», по адресу Озерковская набережная, 24.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 4 с, 24.0 мм экв.

Он интересен и как часть городского пейзажа, и в качестве фона для съёмки портретов.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/500 с, 50.0 мм экв.

Вечерняя подсветка окрашивает белые здания в тот самый аквамарин, цвет морской волны. Кстати, фотографировать весь комплекс зданий можно и с противоположного берега канала, который протекает совсем рядом с бизнес-центром.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 15 с, 24.0 мм экв.

Усадьба Измайлово

Рядом с известным Измайловским кремлём есть ещё одна интересная достопримечательность, которую многие обходят вниманием, — музей-усадьба «Измайлово». Комплекс расположен на Измайловском острове, восточнее одноимённого кремля. Старинные дома и красивые ворота станут отличным фоном для портретной съёмки.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 90, F8, 1/125 с, 63.0 мм экв. NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 125, F6.3, 1/640 с, 24.0 мм экв.

Внутри усадьбы — уютный парк, летом здесь множество цветов. А вот посетителей там немного, что хорошо для фотографа, желающего поснимать в спокойной обстановке.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/40 с, 24.0 мм экв.

Кстати, с берега острова открывается известный «открыточный» вид на Измайловский кремль, его вполне можно сфотографировать по пути к усадьбе.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 80, F7.1, 1/400 с, 55.0 мм экв.

Летняя эстрада в саду имени Баумана

Уютный и ухоженный парк спрятался среди плотной застройки Басманного района Москвы. В сад имени Баумана можно дойти за 15–20 минут от станций метро «Курская», «Бауманская», «Комсомольская» и «Красные Ворота».

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/100 с, 30.0 мм экв.

Одной из достопримечательностей этого места является интересно оформленная летняя сцена. Её характерная особенность — множество зеркальных шаров под куполом. Если там не проходит концерт, то сцена и диско-шары могут стать отличным фоном для портретных фото.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 500, F4.5, 1/50 с, 51.0 мм экв. NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F7.1, 1/80 с, 70.0 мм экв.

Рядом со сценой расположились ряды разноцветных лавочек, которые тоже можно использовать в съёмке.

Вечером сцена преображается: включается разноцветная подсветка, которая играет лучами в зеркальных шарах. Это не только отличное зрелище, но и повод сделать необычные «неоновые» фото с цветными бликами на лице модели.

Золотой колос

Долгое время зона ВДНХ рядом с фонтаном «Золотой Колос», как и сам фонтан, была совсем заброшена. Но недавно всё изменилось. На этом месте провели масштабную реконструкцию. Фонтан заработал, а рядом с ним раскинулись современно обустроенные пространства.

Фонтан «Золотой Колос». На заднем плане — скульптура быка над павильоном «Мясная промышленность» и красивый купол павильона «Машиностроение», который дополнительно украшен гирляндами золотистых ламп.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 50mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/320 с, 50.0 мм экв. NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/50 с, 70.0 мм экв.

Там не только приятно прогуляться, но и можно сделать много отличных фото. Интересно при этом выглядит сочетание старых советских зданий и современного дизайна территорий.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/200 с, 40.0 мм экв.

Любители архитектурной съёмки тоже не уйдут отсюда с пустыми руками — чего стоит только здание одного из реконструированных павильонов, в котором теперь расположен музей кино!

Зона между торговым центром «Метрополис» и деловыми зданиями

Площадь рядом с торговым центром «Метрополис» окружена современными зданиями из стекла и бетона с трёх сторон. Кроме того, здесь занимательно благоустроено окружающее пространство.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 400, F5, 1/25 с, 30.0 мм экв.

Высокие клумбы с деревьями и ряды декоративных торшеров могут как сами выступать объектами съёмки, так и стать фоном для портретных фотосессий.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 64, F2.8, 1/25 с, 60.0 мм экв.

Поскольку съёмка велась уже поздно вечером и освещение было слабым, в работе очень помогла стабилизация изображения. Стабилизатор, расположенный в камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 прямо на матрице, позволяет снимать с рук на длинных выдержках без смаза изображения. Тем самым удаётся пользоваться значительно более низкими значениями ISO, а следовательно, получать качественные кадры без цифрового шума.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/50 с, 14.0 мм экв.

Наш материал — это далеко не исчерпывающий список красивых мест. В Москве их бесчисленное множество! Так что мы продолжим исследовать город и готовить следующие материалы для нашего журнала. Оставайтесь с нами! А поделиться своими любимыми локациями может каждый наш читатель в комментариях.

10 правил, как фотографировать ночью на смартфон: ночной режим камеры

Вид города бывает красив, особенно ночью, когда повсюду горят огни. Хочется сделать фото, чтобы сохранить эту красоту на память и поделиться ею с друзьями. Вот только одна проблема — снимки не получаются такими же красивыми, как реальный вид. Как быть? Нужно следовать правилам съемки в ночное время.

Ищите источник света

Для идеального ночного снимка недостаточно включить ночной режим в камере. Самое главное условие съемки — свет, потому что в абсолютной темноте сделать кадр не получится. Это может быть фонарь на дороге, светильник на столе, вспышка от другого смартфона, но главное, чтобы был хоть какой-то источник.

Со светом нужно экспериментировать, перемещать в разные стороны от объекта, или двигать объект вокруг него. Если правильно подобрать свет, фотографию не придется обрабатывать, или обработка будет минимальна.

Включите ночной режим в смартфоне

Компания Google стала первой, кто внедрил ночную съемку в смартфоны, а Night Sight стал первым полноценным ночным режимом. Изначально он был только в смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL, но со временем появился на всех устройствах компании.

Как работает Night Sight: камера делает несколько снимков с разной экспозицией, а затем нейронная сеть выбирает необходимые детали с каждого фото и соединяет их в одно изображение. Эта технология легла в основу дальнейших разработок камеры в смартфоне.

Сейчас режим ночной съемки есть почти во всех современных устройствах. Если такого нет, можно установить приложение камеры, где он есть. Например, для IPhone это программа ProCam, а для Android — ProShot.

В смартфонах Apple режим “Ночь” включается автоматически, если освещения для съемки недостаточно. Во время съемки камера сделает все сама. Единственное, что можно настроить вручную — длину имитации выдержки.

У смартфонов Android Ночная съемка может включаться автоматически или вручную, в зависимости от модели аппарата.

Слева фото сделано в обычном режиме, справа — в ночном режиме

Выберите объектив с наибольшим размером диафрагмы

Диафрагма — отверстие в камере, которое пропускает свет. Чем больше диафрагма, тем больше света она пропускает, тем фотографии получаются качественнее.

Размер диафрагмы можно найти в технических характеристиках смартфона. Обычно он колеблется между f1,5 и f2,4. Чем меньше цифра после буквы f — тем больше размер и тем больше света будет поступать в камеру. На некоторых смартфонах размер можно регулировать, но обычно он неизменен.

При слабом освещении выбирайте камеру с наибольшим значением диафрагмы и чувствительностью к свету, чтобы объектив смог максимально захватить его и сделать фотографии лучше.

Отрегулируйте светочувствительность камеры

ISO — это параметр светочувствительности. Он показывает, насколько  матрица камеры восприимчива к свету. Чем он выше, тем ярче получаются фотографии.

Светочувствительность можно регулировать через камеру или сторонние приложения, но нужно быть осторожным. Если слишком завысить параметр днем, фотографии засветятся, а на ночных фото появятся шумы. Регулируя светочувствительность, опирайтесь на реалистичность кадра на экране.

Не используйте внешние линзы

Дополнительная линза позволит сделать необычные фотографии при дневном свете, но в ночное время качество снимка пострадает. Камере и так недостаточно света, а линза станет преградой между ним и объективом. В итоге на фото появятся шумы.

Речь не только о бюджетных вариантах из пластика с Алиэкспресс, но и о премиальных стеклянных линзах. Оставьте их для эффектных дневных фото, а ночью используйте только возможности смартфона.

Увеличивайте выдержку 

Выдержка — время, в течение которого свет действует на матрицу камеры. Оно измеряется в секундах.

У обычных фотоаппаратов это время высчитывается от открытия затвора после нажатия на кнопку и до его закрытия. В смартфонах это реализовать невозможно, поэтому в них используется имитация выдержки. Для этого камера делает несколько снимков за определенное время и объединяет их в один. Чем дольше выдержка — тем ярче изображение.

В некоторых смартфонах, в частности у IPhone 11, время выдержки можно регулировать. Если такая возможность не встроена в смартфон, воспользуйтесь дополнительными приложениями, о которых мы написали выше.

Не трясите смартфон во время съемки

С выдержкой разобрались, максимально ее увеличили, но теперь фотографии стали смазанными. Это происходит, если трясти телефон во время съемки: даже легкая дрожь рук может испортить кадр. Используйте штатив во время съемки или поставьте смартфон на твердую поверхность — стол, стул, книга, полка. Если нет возможности поставить устройство — прижмите руки к телу, это тоже поможет сделать хороший кадр.

Не пользуйтесь вспышкой

Вспышка срабатывает на расстоянии пары метров, засвечивает объекты, которые попадают в объектив, а остальное остается темным. Фотография получается неестественная.

Вспышку можно использовать как источник света от другого смартфона. Возвращаемся к пункту один — играйте со светом, ищите лучшее расположение, экспериментируйте.

Снимайте в формате RAW

Цифровой негатив — RAW — сохраняется со всеми данными, полученными от камеры. С его помощью можно вытянуть темные участки кадра, убрать засветы. Работать с RAW можно в дополнительных приложениях для камеры. В стандартной Камере, как правило, такой возможности нет.

Снимайте в черно-белом режиме

Снимать в монохроме можно на любой смартфон. Черно-белый фильтр делает фотографии более атмосферными, убирает шумы и другие недостатки кадра.

Теперь мы знаем, как сделать идеальный снимок ночного города, но этого недостаточно. Чтобы фото получилось, нужна практика. Поэтому берите в руки смартфоны и тренируйтесь. 

Лайк — лучшее спасибо! 🙂

Вы знаете еще правила съемки ночью или при слабом освещении? Пишите в комментариях!

Как снимать отличную ночную уличную фотографию

Ах, ночь, какое прекрасное время, чтобы выйти и заняться уличной фотографией! Как фотограф, начавший свою карьеру на улицах Токио, я неизбежно должен был фотографировать в основном ночью.

Для меня город становится «истинным я», когда солнце садится, а искусственное освещение загорается и освещает мегаполис. Но давайте оставим мою романтику на другой раз. В этой статье я надеюсь поделиться с вами своей методикой, некоторыми советами и хитростями для ночной уличной фотографии.

Пожалуйста, не ждите никаких волшебных подсказок или секретов. Я придерживаюсь довольно простого фотографического подхода, но хорошо используемые основы приводят к отличной фотографии!

Цвета подчеркиваются люминесцентными лампами на платформе станции.
Nikon D4 — 40 мм, f / 5,6, 1/60, ISO-1800 (ручной режим с автоматическим ISO)

Экспозиция, шум и другие технические проблемы Mumbo Jumbo

Во-первых, давайте перейдем к настройкам камеры. Хотя я считаю, что фотография на 90% связана с восприятием, на 9% — с тем, где вы стоите, и на 1% — с настройками камеры, настройки — это первое, что мы делаем, прежде чем перейти к остальным 99% действия.Итак, как оптимально настроить камеру для ночной уличной фотографии?

Ну, это не сильно отличается от дневного (по крайней мере, как я это делаю), но ночь оставляет немного меньше места для ошибок. Во-первых, я обычно всегда снимаю с приоритетом диафрагмы (если вы предпочитаете ручной режим, это тоже может сработать, но это обсуждение в другой день). Причина в том, что он оставляет замер, то есть выбор экспозиции, на усмотрение камеры, но позволяет мне управлять диафрагмой, что очень важно по двум причинам: 1) она влияет на глубину резкости, и я хочу, чтобы отвечает за это, и 2) это позволяет мне пропускать больше или меньше света в зависимости от ситуации.

Сначала немного о режимах замера.

Как правило, все камеры позволяют выбирать между средним и точечным замером, а также некоторыми промежуточными вариантами. Ночью я настоятельно рекомендую избегать точечного замера; по моему опыту, режимы замера широкий / средний / матричный (каждая камера называет это иначе) намного надежнее. Причина этого в том, что ночью в городе наблюдается множество резких перепадов яркости предметов, таких как прожекторы, автомобильные фары, глубокие тени и т. Д.Если вы не будете осторожны, легко поймать пятно на одной из этих вещей и получить снимок, который далек от того, что вы планировали.

При этом, даже в режиме среднего замера, камера может зациклиться на упомянутых выше ярких или темных точках в данной сцене. Важно узнать, как ваша камера «думает».

Ну, на самом деле, первое, что нужно понять, это то, что он вообще не думает, это на самом деле довольно глупо. Нет никакого причудливого ИИ, предсказывающего, как экспонировать сцену.Камера просто хочет получить среднюю яркость, равную определенному предустановленному значению. Так что вы можете попытаться предсказать, как он будет себя вести. Если вы наведете его на сцену, которая в основном очень темная, камера может переэкспонировать (и наоборот для очень ярких объектов).

Сцена с большим количеством темных областей — необходимо было указать камере недоэкспонировать на 2 ступени (компенсация экспозиции установлена ​​на -2). В результате получается изображение с фантастической светотенью.
Nikon D4 — 28 мм, f / 1,4, 1/80, ISO-6400 (режим приоритета диафрагмы с автоматическим ISO)

Чтобы справиться с этим, мы используем компенсацию экспозиции, которая часто обозначается маленьким значком +/-.Если мы установим экспозицию, скажем, +1, то камера установит экспозицию на одну ступень ярче (одна ступень всегда будет множителем 2). То же самое происходит, если мы устанавливаем его на -1, но в другом направлении. Камера будет использовать любые настройки, которые были оставлены в автоматическом режиме для достижения этого, и в случае приоритета диафрагмы это означает, что она будет использовать выдержку (и ISO, если она также находится в автоматическом режиме).

Итак, суть в том, что если вы фотографируете в очень темном месте, было бы неплохо установить компенсацию на отрицательное значение, например -.7 или даже -1, чтобы камера не передержала сцену по ошибке. Это хорошо делать упреждающе, поскольку в уличной фотографии редко бывает второй шанс.

Напомним: мы используем приоритет диафрагмы, средний замер и при необходимости используем компенсацию экспозиции.

Далее, конечно, нужно настроить диафрагму. Я бы выбрал довольно широкую диафрагму, чтобы пропускать много света, но это не значит, что мы постоянно снимаем на f / 1,4. Это вариант, но я регулярно регулирую диафрагму от максимальной до f / 4 в ситуациях, когда много света и мало движения.Это также зависит от того, какая глубина резкости мне нужна, поскольку диафрагма — это одна из вещей, которая влияет на то, сколько будет в фокусе (два других — это расстояние фокусировки и фокусное расстояние).

Умышленное уменьшение выдержки до 1/30 секунды, чтобы получить размытые огни на заднем плане во время панорамирования.
Nikon D4 — 70 мм, f / 5,6, 1/30, ISO-800 (полностью ручная экспозиция)

Говоря о движении, после того, как мы установили нашу диафрагму, камера выберет соответствующую выдержку (в зависимости от того, как она измеряет сцена).Как правило, если мы хотим «заморозить действие» при фотографировании движущихся людей (то есть получить минимальное размытие при движении), я бы рекомендовал выдержку не менее 1/125, но чаще 1/250 и до 1/500 в некоторых случаях.

Но поскольку я рекомендовал приоритет диафрагмы, как мы можем контролировать выдержку?

Что ж, теперь мы должны поговорить и об ISO. В дополнение к приоритету диафрагмы я также рекомендую использовать Auto ISO. Это связано с тем, что в наши дни большинство камер позволяют устанавливать минимальную выдержку вместе с максимальным значением ISO.Это ключевой элемент головоломки, который позволит нам держать ставень так быстро, как мы хотим. Я не хочу вдаваться в подробности настроек каждой камеры, но настройки имеют следующие названия на четырех наиболее распространенных камерах производителей (и Ricoh GR, потому что это отличная камера для уличной фотографии, которую я часто использовать):

• Nikon : настройки чувствительности ISO
• Canon : настройки скорости ISO
• Sony : ISO Авто Мин.SS
• Fuji : Автоматическая настройка ISO
• Ricoh GR : Автоматическая настройка ISO

Подводя итог, вот мои конкретные рекомендации (настройки, которые я использую в 99% случаев): режим приоритета диафрагмы, широкий / площадь / матричный замер, максимальное значение ISO установлено на 6400, минимальная выдержка установлена ​​на 1/250. И это все.

И последнее, прежде чем оставить тему технических настроек: я просто хочу упомянуть шумоподавление. У меня всегда в камере выключено.Подавление шума снижает шум, но также снижает детализацию / резкость, а это то, чего я не хочу. Я также всегда снимаю в формате Raw моей камеры, поэтому я могу легко редактировать свои фотографии при публикации. Если необходимо, я могу добавить немного шумоподавления на этом этапе. Но даже это для меня очень редко. Шум — это нормально — примите шум.

Использование большого мягкого источника света: свет, исходящий от витрины, красиво освещал прохожих на улице.
Nikon D3 — 40 мм, f / 2, 1/250, ISO-2800 (приоритет диафрагмы с автоматическим ISO)

Follow the Light

Самый важный совет при съемке уличной фотографии в ночное время — внимательно следить за источниками света, их направление, интенсивность и общее «качество».«Честно говоря, когда я пишу это, я думаю, что это справедливо и в дневное время. Но разница в том, что ночью качество света может резко измениться несколько раз в течение короткой прогулки по оживленной городской улице.

Ночью определенно «плохой» свет, хотя я стараюсь не оправдываться, например, «свет плохой», потому что я действительно чувствую, что хорошее фото может быть получено при любом освещении. Но зачем усложнять себе жизнь? Придерживайтесь мест с «хорошим» освещением.

Итак, что такое хороший свет? Я стараюсь искать источники света, которые придают глубину моему изображению. Мне нужен контраст, то есть переход от светлого к темному. В живописи это называется светотенью. Словарь определяет это как «обработку света и тени в рисунке и живописи». Википедия описывает это как «использование сильных контрастов между светлым и темным, обычно ярких контрастов, влияющих на всю композицию».

По сути, я хочу, чтобы мой объект был освещен неравномерно — здесь мне нужен свет, а там тень.Это придает фотографии глубину, трехмерный «всплеск», который помогает привлечь внимание к кадру.

Если вы хотите избежать слишком резких теней и резких контрастов, лучше подойдут мягкие источники света. С этой целью я ищу направленные источники света, большие и, следовательно, мягкие. Для этого отлично подходят витрины с подсветкой. С другой стороны, если мне нужен очень сильный контраст, я могу снимать объект с «задней подсветкой», когда источник света находится позади него, что в самых крайних случаях приводит к силуэту.Это также может иметь впечатляющие результаты в отношении распределения света и тени, придавая изображению более сжатый или «плоский» вид, но при этом оставаясь визуально привлекательным.

Различные источники света объединяются для создания интересного цветового пейзажа. В этом случае баланс белого был настроен в посте, но это можно было сделать и в камере.
Nikon D850 — 35 мм, f / 2,8, 1/125, ISO-2200 (ручной режим с автоматическим ISO)

Цвета и баланс белого

Продолжая тему источников света, важно знать, что искусственное освещение часто добавляет немного (или много) цвета к вашему изображению.Это потому, что большинство искусственных источников света не чисто белые. Лампы накаливания придают теплый цвет. В то время как люминесцентные лампы отбрасывают зеленые тона. Вы должны использовать эти разные цвета в своих интересах, подчеркивая их для создания визуально интересных сцен.

Что подводит нас к Балансу белого. Во-первых, я должен сказать, что обычно я не связываюсь с балансом белого во время съемки, потому что, как упоминалось ранее, я снимаю в формате Raw и могу просто изменить баланс белого в посте. Мне всегда кажется, что чем меньше я возился с настройками камеры, тем лучше я могу сосредоточиться на восприятии улицы.Я просто оставляю это на Авто.

Однако, когда я изучал основы, я все время экспериментировал с балансом белого! Это позволило мне получить интуитивное представление о цветах ночного города (иногда едва различимых).

Определенно весело опробовать различные настройки ночью (и это обязательно, если вы снимаете в формате JPG). Я рекомендую попробовать лампу накаливания / вольфрам (некоторые камеры используют одно имя, некоторые — другое, но это одно и то же) для охлаждающего эффекта для большинства цветов на фотографиях, оставляя красные в основном нетронутыми, позволяя им «всплывать» больше.Я также рекомендую попробовать настройку флуоресцентного баланса белого (на многих камерах их есть несколько), чтобы придать изображениям легкий пурпурный оттенок, а также сделать некоторые источники света немного более зелеными.

В любом случае, при ночной уличной фотографии цвета — ваш лучший помощник!

Множество резких деталей, на которых можно сосредоточиться, например, структура слайда или павший воин. Эта фотография была сфокусирована вручную, но эти детали по-прежнему были главной целью фокусировки.
Nikon D3 — 40 мм, f / 2.8, 1/15, ISO-3200 (приоритет диафрагмы с автоматическим ISO)

Еще одна вещь относительно света: фокусировка

Хотя камеры становятся все лучше и лучше в наши дни, кое-что, что по-прежнему является распространенной проблемой, — это автофокусировка в условиях низкой освещенности . Камеры обычно используют один из двух методов для поиска фокуса: «обнаружение фазы» или «обнаружение контраста». Некоторые используют комбинацию обеих систем. Я не буду вдаваться в подробности этих систем автофокусировки, но важно иметь некоторые базовые знания о них, чтобы вы могли лучше понять, на чем сосредоточиться.

На самом деле, действительно в принципе, в обоих случаях камера сможет фокусироваться быстрее и точнее, если есть какие-то «контрастные» детали для ее изучения. Итак, постарайтесь быть избирательным в том, на чем вы сосредотачиваетесь. Например, если на объекте съемки полосатая рубашка, это легкая цель для системы автофокусировки. Лица, конечно, являются распространенной целью, но не всегда, и в этом случае вы можете поискать другие объекты с большим контрастом.

Вкратце говоря о режимах фокусировки, я предпочитаю использовать одноточечный фокус, установленный по центру, чтобы я всегда знал, где будет фокусироваться камера.Я не хочу, чтобы он выбирал меня (это касается дневного и ночного времени), но мне нравится использовать отслеживание, если оно доступно. Я снимаю на Ricoh GR II, у которого нет хороших функций слежения, и на Nikon D4 с отличной функцией слежения, называемой 3D-слежением.

Наконец, ручная фокусировка — очень жизнеспособный вариант для уличной фотографии, но это отдельная тема (о которой я уже говорил).

В сцену добавлено небольшое размытие движения, что легко сделать ночью из-за плохой освещенности.
Nikon D4 — 28 мм, f / 2,8, 1/25, ISO-3200 (режим приоритета диафрагмы с автоматическим ISO)

Мотивы ночной уличной фотографии

Мы уже рассмотрели несколько полезных мотивов (силуэты, направленные источники света, творческое использование цвета) для ночной уличной фотографии. Еще одна привлекательная вещь в ночное время — использование отражений для создания многослойных изображений.

Конечно, эта идея не ограничивается ночным временем, но она очень хорошо работает ночью, поскольку отражения не так легко «размываются» ночью, как при естественном дневном свете.

Попробуйте найти стеклянные поверхности, на которые не попадает много света. Это поможет им больше походить на зеркало. Кроме того, находя места, где есть что-то интересное за стеклом, вы можете использовать это для создания многослойных фотографий сказочного качества. Точно так же металлические поверхности могут удивительным и необычным образом отражать и искажать источник света, поэтому следите за такими поверхностями.

Rain создает светоотражающие поверхности и подчеркивает цвета в ночное время.
Nikon D4 — 28 мм, f / 4, 1/100, ISO-3200 (режим диафрагмы с автоматическим ISO) Отражающее стекло можно использовать для создания многослойных композиций.
Nikon D4 — 50 мм, f / 2,8, 1/250, ISO-1600 (полностью ручная экспозиция)

Говоря об отражениях, дождь также является отличным способом улучшить огни и цвета города. Мало того, что все мокрые поверхности «поймают» цвета окружающего искусственного света, лужи также можно использовать как зеркала. Дождь в целом прекрасен, так как он выявляет различное поведение людей, самым популярным из которых являются зонтики, которые отлично смотрятся ночью под дождем (особенно прозрачные пластиковые, которые так распространены в Токио).

Наконец, мы уже говорили о замораживании движения с короткой выдержкой, но как насчет размытия с медленной? Один из способов сделать это — «панорамирование». В этом случае мы могли бы переключиться в режим приоритета выдержки (или ручной режим) и выбрать выдержку, скажем, от 1/30 до 1/60, а затем следить за движущимися объектами с помощью камеры во время съемки. Это очень хорошо работает с быстро движущимися объектами, такими как автомобили и велосипеды. Конечно, этот эффект можно сделать и в дневное время, но в сочетании со всеми огнями и цветами городской ночи он может создать потрясающие фотографии!

И это подводит итог! Я очень надеюсь, что вся эта информация вселит в вас уверенность и вдохновит пойти и сделать несколько ночных уличных фотографий.Выходи!

---

Об авторе : Лукаш Палка, фотограф-фрилансер из Токио, является соучредителем мастерских по фотографии EYExplore. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Instagram, YouTube и Facebook. Эта статья также была опубликована здесь.

Как снимать уличную фотографию ночью — 10 советов для успеха |

Автор: Брайан Ллойд Дакетт

Брайан Ллойд Дакетт — профессиональный уличный фотограф, который ведет мастерских по всей Великобритании и Европе.Снимает исключительно на Fujifilm; X100F, X-Pro2 и X-E3 были его любимым оружием. Некоторые из ваших лучших уличных фотографий можно сделать в темное время суток, а ночная съемка — это то, что мы все должны попробовать; это почти обряд посвящения. Подумайте о неоновых огнях, витринах магазинов, отражениях, автомобильных фарах, барах, ресторанах, веселых людях, уличном освещении. . . есть масса материала для изучения.

Я стараюсь выходить на улицу регулярно, особенно в период с конца октября до конца марта, когда есть больше возможностей и больше темноты в течение дня.Вы можете снимать в любом городе, где есть сильные источники света. Идеальные места вроде лондонского Сохо и Чайнатауна с множеством разноцветных и неоновых огней. Вы даже можете делать отличные снимки, просто полагаясь на окружающее освещение от обычных уличных фонарей.

Нет причин, по которым съемка в темноте должна быть труднее, чем съемка при дневном свете, но, помимо эстетических проблем, необходимо учитывать некоторые другие технические и практические соображения. Вот мои главные советы по съемке уличной фотографии ночью…

1.Погоня за светом

Как и во всей уличной фотографии, ночная съемка — это поиск хорошего света. Я часто считаю полезным сначала найти источник света, а затем построить вокруг него композицию. Постарайтесь остановиться и подумать об интенсивности, направлении и цвете источника света, а также о том, как он падает на потенциальных объектов. Наблюдайте, как меняется свет, когда вы двигаетесь вокруг него; наблюдать за отражениями и видеть влияние изменяющихся световых схем, например автомобильных фар. Меня всегда привлекают ярко-красные, оранжевые и желтые цвета, которых много в таких местах, как Чайнатаун.

2. Высокое ISO — ваш друг

Не думайте дважды, чтобы улучшить свой ISO. По умолчанию я обычно снимаю на 3200 — это рейтинг, с которым легко справятся большинство современных камер (это совсем несложно для таких камер, как FUJIFILM X100F или X-Pro2). Я пойду до 6 400 и выше, если мне нужно. Некоторым людям трудно понять это, полагая, что шум будет проблемой. Ну, это не так — иногда это может даже добавить атмосферы — и альтернатива (размытое или сильно недоэкспонированное изображение) просто не вариант.

3. Замедлиться

Чтобы по-настоящему погрузиться в ночную уличную жизнь и стать ее частью, вам следует сразу же замедлиться, часто останавливаясь, чтобы осмотреть свое окружение, наблюдая за светом и ожидая этого «момента». Вероятно, вы будете использовать выдержку длиннее идеальной, поэтому остановка, чтобы сделать снимок, важнее, чем когда-либо.

4. Экспериментируйте с разными объективами

Я предпочитаю фиксированные линзы (из-за их легкости, качества изображения и широкой диафрагмы).В моей сумке для ночной съемки есть множество объективов, обычно включая XF18mmF2 (28-миллиметровый полнокадровый эквивалент), XF23mmF1.4 (35-миллиметровый эквивалент) и XF56mmF2 (85-миллиметровый эквивалент). Это дает мне идеальный диапазон, а также возможность снимать с очень широкой диафрагмой для получения отличных эффектов боке. Если все, что у вас есть, — это зум, отлично — я использовал XF18-55mmF2.8-4 и замечательный XF16-55mmF2.8 для ночной съемки, и оба дают резкие и высококонтрастные изображения.

5. Оставьте вспышку и штатив дома

Штатив замедлит вас и исключит любую спонтанность при съемке.Это может быть хорошо для идеально открытого городского пейзажа со сказочными световыми трассами, но для уличной фотографии забудьте об этом. И постарайтесь избегать использования вспышки, которая привлечет (иногда нежелательное) внимание к вам и может поставить под угрозу некоторые из «документальных» ощущений, которых вы, возможно, пытаетесь достичь.

6. Вам нужны темные изображения

Возможно, спорное утверждение, но я верю в него. Современные камеры часто стремятся создать то, что их процессор считает идеально экспонированным; ночью это может означать переэкспонированное изображение — и обычно нереалистичное.Если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели так, как если бы они были сняты при дневном свете, вы бы снимали их при дневном свете. Вам нужны глубокие тени и участки, которые слишком темные для понимания. Если сомневаетесь, посмотрите на свою гистограмму — если она значительно левее, вы, вероятно, в хорошем месте.

7. Попробуйте размытие в движении

Поскольку вам часто приходится использовать длинную выдержку, почему бы не использовать ее по максимуму? Пойдите с этим — используйте это в своих интересах! Используйте скорость, скажем, от 1/2 до 1/8 секунды, чтобы добиться некоторого намеренного размытия движущихся элементов кадра — автомобилей, людей, автобусов, рикш, велосипедов, трамваев и т. Д.Твердой рукой (держа камеру в руке или на чем-то еще) вы сможете сохранить резкость желаемой области изображения. Вы даже можете поэкспериментировать с небольшим ICM (преднамеренное движение камеры).

8. Правильно настройте параметры

Хотя здесь нет правильного или неправильного, я использую испытанную и надежную формулу, которая постоянно работает для меня и выглядит примерно так:
• ISO 3200 по умолчанию, но будет увеличиваться до 6 400+ при необходимости
• Режим приоритета диафрагмы (‘A’)
• Значение диафрагмы, вероятно, будет в более широком конце шкалы — обычно между F1.От 2 до F5.6, в зависимости от объекта.
• Поправка экспозиции (+/-), иногда используемая для точной настройки экспозиции.
• Ручная фокусировка (автофокусировка может быть слишком медленной). Вы обнаружите, что с практикой это станет быстро и легко, особенно при использовании красного пика фокуса

9. Снимайте крупным планом и с расстояния

Помня совет Роберта Капы: «Если ваши снимки недостаточно хороши. , ты недостаточно близко ». Мне нравится снимать с близкого расстояния ночью, независимо от того, основан ли снимок на абстрактном, повествовательном или «моменте».Съемка крупным планом может создавать поразительные изображения, но это не должно быть уловкой — рассмотрите возможность съемки более широких уличных сцен, где вы часто можете построить увлекательную картину ночной жизни.

10. Будьте в безопасности

Будьте осторожнее ночью, чем днем. Вы будете немного более уязвимыми и незащищенными, поэтому знайте, кто вас окружает, и всегда имейте в виду «путь к отступлению». Не идите в одиночку по темным тихим переулкам и старайтесь придерживаться более оживленных мест. Съемка с приятелем или в небольшой группе часто является лучшим вариантом.

6 советов экспертов по ночной уличной фотографии

Ночная уличная фотография — захватывающий жанр. Контраст света и тьмы, движение людей и энергия города. Запечатлеть это на изображениях — цель ночного уличного фотографа.

Но этот жанр фотографии представляет собой огромные проблемы. Из-за переменного освещения, движения объектов и необходимости фотографа не отставать от этого движения, вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы делать эти захватывающие изображения.

Как вы это делаете? Итак, вот как специалисты справляются с ночной уличной фотографией:

1. Местоположение

Во-первых, вам нужно куда-то пойти, чтобы сделать эти снимки. Конечно, города — очевидное место, но на самом деле это может быть место, где собираются люди. Это может быть, например, ежегодная ярмарка в небольшом городке или местный фестиваль, а в городе или поселке также есть ряд возможных мест, которые вы можете использовать.

У фотографа есть соблазн остаться на улице, где происходит действие, но есть и другие места.О переулках, переулках и пустующих проездах тоже есть что рассказать.

Отсутствие активности в пустынном торговом районе в центре города в полночь, например, красиво контрастирует с дневной суетой в том же месте. В нем рассказывается история повседневного жизненного цикла объекта — зарождение дня, рост активности, пик ее интенсивности, за которым следует медленное убывание его жизненной энергии по мере наступления ночи. Как гласит культовая фраза: «В голом городе восемь миллионов историй», и не все они встречаются на оживленных улицах.

Иногда самые интересные истории рассказывают безлюдные районы города.

Одно замечание насчет местоположения — всегда оставайтесь в безопасности. Будьте осторожны, не рискуя в одиночку заходить в опасные районы. Вы должны знать, что можете стать целью, поскольку отвлекаетесь на то, что делаете, и везете дорогое оборудование. Примите соответствующие меры предосторожности, например, работайте с коллегой, другом или группой, чтобы оставаться в безопасности.

2. Подготовка

Подготовка важна для любого жанра, но особенно важна для ночной уличной фотографии.Вы не всегда знаете, с чем столкнетесь, какие бы планы вы ни строили. Итак, вам нужно быть готовым практически ко всему. На самом деле есть два направления подготовки: подготовка фотографа и подготовка оборудования.

Подготовка фотографа

Вам нужно будет подготовить подходящее оборудование для ночной съемки, но вам также нужно будет подготовить себя. Во-первых, вы хотите одеться соответствующим образом. Вам нужно будет одеться по погоде, с которой вы можете столкнуться, и вам нужно будет одеться для работы.

Помимо одежды, которая понадобится вам в любую погоду, вам нужно одеваться с комфортом. Вы будете двигаться и, возможно, стрелять в разных положениях, поэтому ваша одежда должна быть достаточно свободной, чтобы вы могли это делать. Вы также должны носить обувь, подходящую для БОЛЬШОЙ прогулки!

Кроме того, вам понадобится сдержанная одежда. Не следует носить что-либо слишком бросающееся в глаза. Во-первых, вы не хотите привлекать к себе внимание — вы хотите, чтобы ваш объект находился в центре внимания.Кроме того, если вы работаете со вспышкой, вам не следует носить светоотражающие материалы для одежды, так как они могут испортить ваше изображение.

Подготовка оборудования

Вам также необходимо подготовить свое оборудование. Минимальное оборудование, которое вам понадобится, — это корпус камеры и хороший объектив , но вы также можете принести дополнительные объективы. Объектив 50 мм — предпочтительный выбор для ночных уличных фотографов, но объектив 85 мм подходит для портретных снимков, а объектив 35 мм отлично подходит для ручной фотографии.

Хотя в некоторых случаях вам может понадобиться использовать штатив — например, когда вы делаете ночную уличную фотосъемку с длинной выдержкой, — по большей части лучше оставить штатив дома. Обычно вы будете в движении, и штатив не облегчит вам задачу. Кроме того, поскольку вы часто снимаете на лету, у вас не будет времени установить штатив. Однако вы можете выбрать небольшой и удобный для переноски штатив, например Platypod .

Какое бы снаряжение вы ни взяли, вы также захотите подготовить его к любой погоде, с которой вы можете столкнуться. Дождевики не очень дороги, и определенно стоят своих денег. Они также могут защитить от снега, но при низких температурах необходимо учитывать и другие факторы.

Срок службы батареи можно сократить вдвое из-за низких температур, поэтому вам следует взять с собой запасные батареи. Кроме того, на вашем оборудовании может образоваться конденсат, поэтому принесите немного ткани, чтобы вытереть его, и держите карты памяти в тепле и сухости.

3. Освещение

Ну, вы не можете использовать солнце, так какие источники света у вас есть? Очевидно, что вы ограничены искусственным освещением, но оно может поступать из разных источников.

Уличные фонари могут обеспечить эффектное освещение

Уличные фонари являются стандартом для ночной уличной фотографии, и они могут обеспечить луч прожектора для некоторых очень ярких изображений. Также есть свет из витрин. Их часто не только освещают, но и украшают, и они могут стать очень интересным фоном для ваших фотографий.

Неоновые огни на полосе Лас-Вегаса показывают, как они могут быть хорошим источником света для ночной уличной фотографии.

Есть также неоновые вывески. Когда вы думаете о Лас-Вегасе, вы часто думаете о полосе, освещенной неоновыми вывесками в ночное время.Они могут создать атмосферу, близкую к «стимпанку», что может сделать некоторые очень интересные изображения.

Вспышать или нет

Наконец, у вас всегда есть возможность использовать flash . Некоторые специалисты говорят, что не стоит бояться использовать вспышку, потому что она хорошо освещает сцену. Они утверждают, что это не привлечет слишком много ненужного внимания и даст вам больше творческих возможностей.

Другие эксперты считают, что вспышку можно оставить дома. Они считают, что это не только может привлечь нежелательное внимание и, возможно, привести к конфронтации, но и умаляет художественный стиль ночной уличной фотографии.Если вы хотите получить документальный вид, вспышка может скомпрометировать это.

В конце концов, вы должны решить, что лучше всего подходит для вас. Вы также можете попробовать различные техники. Но вам явно нужно знать об источниках света на улице и использовать их с максимальной пользой, независимо от того, используете ли вы затем вспышку или нет.

4. Настройки камеры

Ночная уличная фотография явно демонстрирует сложные условия. К ним относятся слабое освещение и быстро движущиеся объекты.Итак, какие настройки камеры помогут вам справиться с этими проблемами? В общем, следует обсудить три области:

Диафрагма – Из-за плохой освещенности вам понадобится большая диафрагма. Однако самые большие значения диафрагмы дадут вам очень малую глубину резкости, а это означает, что добиться резкой фокусировки будет сложнее. Если есть возможность, попробуйте сделать снимок с диафрагмой f / 2,8. Это расширит ваши возможности.

Выдержка — здесь обычно цель состоит в том, чтобы иметь достаточно короткую выдержку, чтобы можно было заморозить действие и избежать дрожания камеры.Самая длинная выдержка, на которой вы можете держать камеру, зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Для объектива 50 мм это означает, что выдержка может составлять 1/50, тогда как для объектива 85 мм потребуется 1/100. Это поможет иметь устойчивые руки и широкоугольное фокусное расстояние.

ISO — Для ночной уличной фотографии вам потребуется значительно повысить ISO. Без этого ночная съемка с рук просто невозможна. Большинство экспертов согласны с тем, что ISO 3200 достаточно, но могут возникнуть ситуации, когда вам понадобится ISO до 6400.Более высокое значение ISO увеличивает зернистость, что может придать изображению зернистый вид, что приветствуют многие ночные уличные фотографы.

5. Техники ночной фотосъемки улиц

Есть несколько приемов, которые специалисты используют для достижения определенного настроения при ночной уличной фотографии. Они различаются в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к объекту, количества и типа доступного света и ваших методов фокусировки.

Боке

Одним из методов является размытие фона или переднего плана изображения.Это достигается за счет большой диафрагмы и расположения объекта перед объектами фона. Это помогает выделить объект или фон и может привести к получению убедительного изображения.

Боке может рассказать историю о быстром темпе городской жизни, как видно на этом изображении.

Минимализм

Когда у вас есть главный объект, лучше всего попытаться минимизировать то, что есть на изображении. В каком-то смысле это искусство вычитания. Слишком много всего происходящего в изображении может ухудшить настроение, которое вы пытаетесь создать.

Ведущие линии

Один из способов — найти ведущие линии . Они могут выглядеть как линейка продавцов, фонарей или даже архитектурных сооружений. Вы можете использовать их, чтобы направлять взгляд по изображению так же, как вы читаете рассказ.

Ведущие линии могут направлять взгляд зрителя, как при чтении рассказа

Снимайте крупным планом и с расстояния

Снимки крупным планом могут создать повествование или «момент» и привести к ярким фотографиям, но не ограничиваться одним метод.Более широкие изображения уличных сцен также могут создать убедительную иллюстрацию ночной жизни.

Объять тьму

Фотографам говорят ad nauseam избегать темных изображений, но если вам нужны изображения, полные света, вы снимаете днем. Цель ночной уличной фотографии — передать ощущение ночи. Вам нужны глубокие тени и участки, которые почти невозможно разглядеть. Так бывает ночью, и не надо бояться изображать это таким образом.

Ночная уличная фотография означает охват темноты, изображая темные тени ночи.

6. Вдохновение для ночной уличной фотографии

Наконец, не забывайте о причинах вашей ночной уличной фотографии. Он предлагает вам картину жизни после захода солнца. Он может быть унылым, почти мистическим или веселым и радостным. Это может быть одновременно и грубо, и головокружительно. Ночная уличная фотография предлагает обстановку, как и некоторые другие жанры.

Одиночные источники света, например, накладывают свет на негативное пространство и будоражат воображение зрителя.Яркий свет и много активности могут создать ощущение радости. Сочетание правильного фона с правильными людьми может вызвать почти неземное настроение. Использование длинной выдержки со вспышкой может позволить вам создавать световые следы, которые придадут вашим изображениям сюрреалистический вид.

Создайте настроение для съемки, а затем поищите места, которые дадут вам возможность получить этот вдохновляющий снимок. Иногда вы можете сначала найти фон, а затем дождаться подходящего человека.В других случаях вы можете найти правильную настройку и расположиться так, чтобы вы могли фотографировать под разными углами, чтобы запечатлеть нужное настроение.

Ночная уличная фотография — сложный жанр, но именно поэтому он привлекает так много фотографов. Отправившись в ночь с подходящим оборудованием, подготовив себя и свою камеру к условиям, с которыми вы столкнетесь, найдя лучшие источники света и правильно настроив настройки, вы можете использовать различные методы для создания действительно вдохновляющих изображений.

Как снимать ночную уличную фотографию

В ночной уличной фотографии есть что-то особенное.

Это может потребовать дополнительных усилий, но ночная уличная фотография предлагает множество захватывающих возможностей для драматического освещения и композиции. От съемки оживленного движения в сумерках до тихих полночных улиц — ночная съемка представляет собой уникальную задачу для уличных фотографов.

Мы попросили фотографа из Миннеаполиса Джоша Хильда, который специализируется на атмосферной уличной фотографии, поделиться своим советом по созданию эффектных уличных фотографий в ночное время.Вот его советы по созданию отличных снимков в ночное время, даже в холодную и ненастную погоду.

Дождливая погода отлично подходит для уличной фотографии.

Фото Джоша Хильда · Просмотр фото

Начало работы с ночной уличной фотографией

Я родом из небольшого фермерского городка, где почти нет света. Поэтому, когда я переехал в город, я сразу же влюбился в все огни, которые город мог предложить.

Снять неподвижное движение ночью без размытия очень сложно.Наличие полнокадровой камеры с фиксированным фокусным расстоянием, которое может останавливаться до 1,4, действительно помогает в условиях низкой освещенности. Это позволяет вам увеличить выдержку настолько, чтобы запечатлеть движение человека без излишнего размытия, так что вы можете бегать и снимать с рук.

Еще один хороший совет — использовать уличные столбы, стены зданий и иногда даже мусорные баки в качестве временных треног.

Такой штатив может пригодиться при уличной фотографии.

Фото Джоша Хильда · Просмотр фото

Я снимаю на Canon 6D с объективом Sigma 14-14mm F2.8 и Sigma 35mm F1.4. Широкоугольный объектив необходим для любой уличной фотографии, потому что есть такая большая глубина, которую можно запечатлеть с высокими зданиями, небоскребами и другими объектами. Объектив с постоянным фокусным расстоянием, который я использую, отлично подходит для кинематографических снимков, поскольку он позволяет мне получать более личные фотографии с небольшой глубиной резкости.

Если вы снимаете в холодном месте, имейте в виду, что ночью температура, вероятно, сильно упадет. НОСИТЬ. ПЕРЧАТКИ. И всегда имейте под рукой ткань для линз, потому что ваш объектив будет ловить снежинки, как это сделал Рэнди Мосс.Кроме того, съемка с выдержкой 1/60 или выше — лучшее место для получения четких снежинок.

Высокие точки обзора придают вашим фотографиям драматический вид.

Фото Джоша Хильда · Просмотр фото

Как найти места для ночной уличной фотографии

Обычно я начинаю с Google Maps, Street View и 3D view. Я ищу здания, у которых есть классная текстура, свет или другие творческие аспекты.

Я отмечаю по крайней мере три места, в которых хочу пойти, чтобы затем позволить остальным для импровизации.Это позволяет мне проявлять творческий подход и искать места в тех областях, которые я бы не нашел в Интернете.

Оказавшись в этих местах, мне нравится просто следовать за светом. Хорошая контровая подсветка очень важна в уличной фотографии, потому что она создает драматические тени и силуэты объектов на переднем плане.

Отраженный свет на мокром асфальте добавляет драматичности этому кадру.

Фото Джоша Хильда · Просмотр фото

Когда дело доходит до поиска точек возвышения для снимков с возвышенности, все это метод проб и ошибок.Некоторые двери наверху открыты, а некоторые заперты. Так что нужно просто определить, какие здания могут иметь хорошие углы и виды.

Вы можете отправить электронное письмо службе безопасности некоторых зданий, сообщив им, что вы фотограф, и предложить им цифровую копию или распечатку изображений, которые вы сделали на их крыше, но имейте в виду, что многие из них откажутся.

Когда вы находитесь на вершине, идеально иметь достаточно широкий объектив, чтобы показать больше от точки зрения человеческого глаза, которая позволяет запечатлеть огромный город.Вы можете подумать, что чем выше крыша, тем лучше, но одни из лучших видов на самом деле открываются из более коротких зданий, которые смотрят вверх на более высокие.

Чтобы найти лучшие места для уличных фотографий, нужно потрудиться.

Фото Джоша Хильда · Просмотр фото

Поиск локаций для уличной фотографии в новом городе

Практически в каждом городе есть популярные места, куда люди стремятся сделать хорошие фотографии. Помеченные места в Instagram — хорошее место для начала.Вы увидите, как другие художники снимают и редактируют эти ролики, и это поможет вам запустить колесо творчества.

Также лучше найти местных фотографов, которые хорошо знают местность — они знают места в городе, куда не ходит большинство туристов.

Если вы найдете достопримечательность или место, которое действительно хотите сфотографировать, подумайте о различных способах съемки. Вы можете начать с прогулки по этим местам по кругу и дать себе достаточно времени, чтобы прогуляться и дождаться хорошего освещения.

Попробуйте стрелять с нуля.

Фото Джоша Хильда · Просмотр фото

Уличная фотография в сумерках

Съемка на фоне заходящего солнца иногда может дать вам сильно контрастирующие изображения, поэтому наличие штатива для снимков с брекетингом может очень помочь. Вы можете получить много деталей в тенях и светах, создав эти изображения HDR.

Вы не сможете лучше всего увидеть это естественным глазом, но сразу после того, как солнце садится за горизонт, самое время поэкспериментировать с более длинными выдержками.Ваша камера по-прежнему улавливает теплые цвета неба, а освещение будет более равномерным. Некоторые из лучших фотографий заката, которые я сделал, были, когда я вообще не могла видеть солнце.

Пригласите друга на ночную съемку, и вы тоже сможете сделать несколько портретов.

Фото Джоша Хильда · Просмотр фото

Советы по редактированию ночной уличной фотографии

Для меня это все о блюзе и ярких моментах. Я сдвигаю баланс белого к прохладной стороне и меняю оттенки синего и светлого, чтобы они были немного более голубыми.

Я внимательно слежу за своими уровнями черного на кривой тонов RGB, потому что я вижу, что многие люди слишком сильно смягчают свои черные и тени, где они начинают терять детали на своих фотографиях. Поэтому важно найти правильное количество «выцветания», если оно есть.

Ночная съемка: Съемка уличных сцен после заката | Шон Далтон

стенограммы

1. Введение. Съемка ночью — одна из тех вещей, которые поначалу могут показаться немного сложными, но как только вы усвоите несколько важных концепций, она станет ничем не отличающейся от съемки днем.Также, на мой взгляд, одно из лучших времени для съемок. Это просто потому, что недостаток естественного света предоставляет действительно потрясающие возможности для фотосъемки, которых вы просто не получите, когда встает солнце. Меня зовут Шон Далтон, я путешественник из Сан-Франциско, Калифорния. Сегодня я здесь, в Бангкоке, Таиланд, где я собираюсь вывести вас, ребята, на улицу и показать вам, как вы можете делать действительно классные фотографии ночью. В этом курсе мы расскажем все, что вам нужно знать о том, как делать действительно крутые снимки ночью или просто в условиях низкой освещенности.Мы собираемся начать все прямо здесь, в студии, где я собираюсь поговорить об оборудовании и о том, как оно может сыграть важную роль при съемке ночью. Затем мы продолжим и поговорим о настройках камеры. Я собираюсь рассказать вам, какие настройки камеры вы должны использовать при съемке ночью или в темноте, чтобы получать наилучшие изображения. После этого мы поговорим о освещении и о том, как найти наилучшее окружающее освещение, когда вы снимаете, а также о некоторых вещах, которые вы можете сделать перед тем, как выйти и снимать, чтобы убедиться, что у вас есть удачная съемка.После этого мы собираемся покинуть студию и отправиться на улицы Бангкока, Таиланд, где я собираюсь взять вас, ребята, со мной в китайский квартал. Действительно, действительно классный район в городе, и я собираюсь показать вам, как я мог бы запечатлеть три разные композиции, используя некоторые из техник, о которых мы говорили в этом курсе. После того, как мы закончим съемку, мы вернемся сюда, в студию, где я отредактирую эти фотографии, настрою цвета так, как я хочу, и просто сделаю эти изображения яркими.Редактирование — это большая часть процесса, поэтому я хочу уделить немного времени, чтобы сосредоточиться на нем. Короче говоря, этот курс охватит не только весь мой рабочий процесс, связанный с выходом на улицу и съемкой в ​​ночное время, но также даст вам знания и советы, которые вам понадобятся для создания красивых снимков ночью. Если вам интересно, подходит ли этот курс для вас. Что ж, этот курс в значительной степени подходит для тех, кто просто хочет делать более качественные снимки ночью, или для тех, кто, возможно, испытывал трудности со съемкой в ​​условиях низкой освещенности в прошлом.Что ж, концепции, о которых мы говорим в этом курсе, да, они определенно применимы к ночной съемке, потому что это основа содержания. Но все принципы, о которых мы говорим в этом курсе, можно перенести на любую среду с низким освещением, будь то темная комната или раннее утро, когда света просто не так много, и это технически не ночь. Принципы, о которых мы говорим сегодня, в основном не имеют отношения к любой ситуации, когда света просто не так много.С учетом сказанного, ребята, пора начинать, мы собираемся начать разговор о снаряжении. Я очень надеюсь, что вы найдете время записаться, и если вы это сделаете, увидимся на следующем уроке. Давай займемся этим. 2. Классный проект: У этого курса определенно есть классный проект. Я любил заниматься классными проектами. Проект класса для этого курса состоит в том, чтобы просто сделать один снимок ночью и разместить его здесь, в группе. Мне бы хотелось, чтобы вы, ребята, подробно рассказали, как вы снимаете это изображение, где вы снимаете изображение, возможно, рассказываете немного истории, стоящей за этим.Я люблю это читать. Мне нравится видеть изображения, которые вы создаете, и я думаю, что это действительно хороший способ вызвать обсуждение среди других студентов, а также между мной. 3. Снаряжение для фотосъемки при слабом освещении: Привет, ребята. Прежде чем мы по-настоящему погрузимся в содержание этого курса, я хочу уделить секунду разговору о снаряжении. Когда дело доходит до съемки ночью или в любой темноте, оборудование начинает играть очень важную роль в общем результате каждого снимка. Причина этого довольно проста.Когда мы снимаем ночью, мы действительно доводим наши камеры до предела. Камеры делают фотографии, записывая свет, и когда света мало, нам нужно проявить немного творчества и действительно понять нашу камеру, чтобы улавливать достаточно света, чтобы получить красивое изображение. Теперь, в следующем разделе этого видео, мы действительно собираемся погрузиться в некоторые из этих предметов, таких как выдержка, диафрагма и ISO, и поговорить о них в соответствии с ночной фотографией. Но на этом уроке я просто хочу поговорить о снаряжении, все подробно рассмотреть и показать вам, ребята, часть снаряжения, которое я использую для съемки ночью или в условиях низкой освещенности, а также порекомендовать вам, ребята, какое-нибудь снаряжение или вещи, на которые стоит обратить внимание. когда вы покупаете оборудование для ночной фотографии.Я хочу сказать одну вещь: если у вас есть смартфон, с которым все в порядке, некоторые из новых смартфонов просто потрясающие, когда дело доходит до съемки в ночное время. У них есть такие вещи, как ночные режимы, и камеры такие умные. Они знают, как делать потрясающие изображения, сравнимые с цифровой зеркальной камерой, сравнимой с настройкой за 3000 долларов. Так что смартфоны действительно крутые, особенно в наши дни. Но в этом курсе я сосредоточусь на традиционной зеркальной или беззеркальной камере. Первое, что вам нужно учитывать при съемке снаряжения и ночной фотографии, — это сама камера, сам корпус камеры.Самая важная вещь в корпусе камеры для ночной фотосъемки — это наличие более новой камеры или относительно новой камеры. Причина в том, что по мере того, как камеры становятся все более новыми, датчики становятся все лучше и лучше. Датчик — это фактическая часть камеры, которая регистрирует свет, когда он попадает в камеру. Это то, что записывает всю информацию, которую вы видите. Новый датчик просто сможет более эффективно регистрировать свет, что приведет к более качественному изображению. Другое соображение, о котором вы должны подумать при съемке ночью, — это полнокадровый датчик по сравнению с датчиком кадрирования.Это камера Sony a7III, а эта камера — Sony a6400. Оба они отличные фотоаппараты. Самая большая разница между ними заключается в том, что a7III является полнокадровым датчиком, а эта камера — датчиком кадрирования. Разница только в размере сенсора. Полнокадровый сенсор примерно такого размера, а сенсор кадрирования примерно такого же размера. Тогда некоторые камеры будут еще меньше. Будет ли это иметь огромное влияние на ваш имидж? Наверное, нет, но есть над чем подумать. Большие изображения просто способны записывать больше света, и поэтому они лучше работают в темноте.Однако это не всегда так важно. Я просто хотел поднять этот вопрос, потому что думаю, есть над чем подумать. Как только вы начнете немного продвигаться вперед и начнете снимать ночью, возможно, вы снимаете для клиентов, наличие более крупного сенсора определенно более выгодно для ночной фотографии. К концу дня корпус камеры в основном не имеет значения, когда мы начинаем говорить об объективах. Линзы будут иметь наибольшее влияние на общее качество изображения, общий стиль вашего изображения.Они действительно будут определять общий результат того, как будет выглядеть ваша фотография. По сути, есть два типа линз. Есть объективы с фиксированным фокусным расстоянием и объективы с переменным фокусным расстоянием. Объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют фиксированное фокусное расстояние, что означает, что они не могут масштабировать. У них всего одно фокусное расстояние, они зафиксированы, поэтому 35 миллиметров, 50 миллиметров, 85 миллиметров. Вот и все. Они не двигаются. Тогда у вас есть зум-объективы. Вот эти двое или зум-объективы. Это 16-35, а значит, очень широкий. Он может достигать 16 миллиметров, что является очень широким, и он может достигать 35 миллиметров, что является средним, поэтому он может увеличиваться.Это 70-200. Это действительно может увеличить масштаб. Основное различие между фиксированными объективами и зум-объективами — максимальная диафрагма. Когда мы говорим о ночной фотографии, нас действительно беспокоит максимальная диафрагма. Максимальная диафрагма объектива в основном говорит нам, насколько широко этот объектив может открываться, чтобы свет мог попасть внутрь. Чем шире максимальная диафрагма, тем больше света может попасть в камеру, а это означает, что вы получите более красивое изображение. Объективы с постоянным фокусным расстоянием обычно имеют гораздо более быструю максимальную диафрагму и гораздо большую максимальную диафрагму, что позволяет им записывать больше света и, таким образом, позволяет им в целом лучше подходить для съемки в темноте.Я расположил эти линзы не в зависимости от их фокусного расстояния, не исходя из того, насколько далеко или насколько близко они увеличивают, а, скорее, исходя из их максимальной диафрагмы. Это объектив 1.4, он очень широкий, он действительно широко раскрывается и позволяет большому количеству источников света попадать в камеру. Это 1.8, все еще очень широкий. 1.8 — очень хороший объектив. Это F2.8. Теперь мы приближаемся к тому, что мы не сверхширокие. Это не очень светосильный объектив, но 2.8 все же очень хорош для ночной съемки. Это объектив F4.F4 — это то, что вы найдете во многих объективах вашего набора, многих объективах, которые вы покупаете или когда вы впервые покупаете камеру, и, честно говоря, он может выполнять свою работу. Это не лучший вариант для ночной съемки, но это нормально, и вам, возможно, придется немного увеличить ISO, но это сработает. Я также снимаю на 35-миллиметровую F1.4 этой камеры и 24-миллиметровую F1.4 на этой камере. Это очень широкие объективы, к тому же они очень светосильные, поэтому отлично подходят для ночной съемки. Когда мы выйдем снимать в Бангкоке, я буду использовать все эти объективы.Возможно, не 16-35 и, вероятно, не 55, но я определенно буду использовать 85, 35, 24, а затем, может быть, даже некоторые из 70, 200, 2,8. Может быть, у меня слишком много линз, но я хочу, чтобы вы, ребята, могли видеть разницу не только между зумом и тем, как зум действительно может повлиять на общий эффект вашего изображения, но и максимальной диафрагмой и как это может повлиять общий вид и общее качество вашего изображения. Теперь, если вы, ребята, действительно хотите погрузиться в эти вещи, у меня есть индивидуальный курс фотографии, и я действительно подробно рассказываю о диафрагме и выдержке во всем этом.В то время как мы собираемся поговорить об этих вещах в следующем уроке, я хочу сказать, что этот курс действительно подробно рассматривает все, что вам нужно знать об этом. Если вы хотите узнать об этом больше, посмотрите это. В этом курсе мы на самом деле сосредоточены только на ночной фотографии, поэтому нам не нужно вдаваться во все это, но вся эта информация есть, если вы хотите ее проверить. Что касается снаряжения, линзы будут самым важным фактором. Но про линзы мы уже говорили.Я хочу начать говорить о некоторых других инструментах, которые вы могли бы использовать, чтобы помочь вам, когда вы снимаете ночью. Первый — это абсолютно штатив. Если вы снимаете ночью, я настоятельно рекомендую приобрести штатив. Это GorillaPod. Сейчас я использую оба своих штатива, чтобы пощупать себя. К сожалению, я не могу вам их показать, но я покажу вам позже, когда мы поедем на съемки в Бангкок. Но это крошечный штатив, и он великолепен, потому что вы можете обернуть его вокруг вещей, и тогда ваша камера будет красивой и стабильной.Причина, по которой штативы так хороши в ночное время, заключается в том, что, когда мы снимаем ночью, света не так много. Из-за этого часто нам приходится действительно уменьшать выдержку, чтобы убедиться, что в камеру попадает достаточно света. Скорость затвора — это, по сути, скорость, с которой ваш затвор открывается, позволяет свету проникать в камеру, а затем снова закрывается. Период времени, когда он открывается, а затем закрывается, — это выдержка. Или, когда мы снимаем ночью, в камеру не попадает много света, поэтому нам нужно действительно уменьшить скорость затвора.Проблема в том, что если мы будем работать слишком медленно, то это будет размыто, даже если мы немного пошевелим руками. Возможность поставить камеру на штатив, заблокировать ее, чтобы она вообще не двигалась. Мы можем использовать любую выдержку, какую захотим, чтобы получить нужный нам снимок, и он не будет размытым, если что-то не движется в кадре. Но мы собираемся серьезно заняться этим, пока будем снимать. Также в следующем уроке, где мы говорим о настройках камеры, просто хотел упомянуть штатив, это действительно полезный элемент оборудования при ночной съемке, и вы держите пари, что мы собираемся использовать его или снимать в Бангкоке.Следующий предмет, который я настоятельно рекомендую, — это портативный светодиодный светильник, подобный этому, от Aperture. Этот маленький свет спасал меня столько раз, и мне он очень нравится. Несмотря на размер, он невероятно яркий, и это потрясающе, когда вы снимаете ночью, и вам просто нужен заполняющий свет или что-то в этом роде. Когда вы снимаете модель, и вам нужно заполнить часть ее лица, вы можете просто подержать ее здесь, а затем сделать снимок, и это действительно может сделать ваш снимок намного лучше. Вы также можете разместить его на полке, в окне или еще где-нибудь.Это такой полезный комплект, и мне очень нравится этот маленький светильник. Если вы не хотите использовать один из них, честно говоря, свет на смартфонах в настоящее время просто потрясающий. Это iPhone 11 Pro Max. Этот свет такой яркий, и он действительно может спасти вас, когда вы снимаете ночью, когда света не так много. Даже такое небольшое количество света может действительно повлиять на ваше изображение ночью, держите ли вы его в руке или даже если у вас есть модель, держите ее так, чтобы свет отражался в камеру вот так.Это может быть творческий подход, и, честно говоря, действительно здорово иметь такой яркий свет в вашем кармане все время. Не смотрите мимо фонарика смартфона. Они действительно классные, и они определенно могут быть вам полезны при съемке ночью. При съемке ночью вы можете подумать о некоторых других инструментах, таких как призма или компакт-диск. Призмы действительно классные. У меня его нет, потому что, к сожалению, я оставил его в Америке. Но призмы в основном поглощают весь свет, а затем преломляются.Я не знаю правильной терминологии. Все, что я знаю, это то, что выглядит действительно круто. Использование чего-то вроде призмы или компакт-диска и размещение его перед камерой может привести к действительно классному просмотру изображений с множеством разных отражений и разных цветов. Просто то, о чем стоит подумать, и что вы, возможно, захотите поэкспериментировать, когда снимаете ночью. Но с точки зрения снаряжения это самые важные соображения. На самом деле, самое важное — это линзы, которые вы собираетесь использовать, которые окажут наибольшее влияние на изображения.Конечно, камера тоже. Затем, если вы действительно хотите использовать другие инструменты, которые есть в вашем распоряжении, например, светильник с небольшой апертурой, который я люблю использовать, все они действительно полезны. Меня часто спрашивают о вспышке. Стоит ли использовать вспышку? Можно использовать вспышку. Но вспышка — это то, в чем я не слишком разбираюсь, это не то, что я особенно использую, если мне не нужно. Я не думаю, что вам нужна вспышка, чтобы делать действительно крутые фотографии ночью. Там много окружающего света, и вам просто нужно его найти.Вот почему у меня меньше, чем мы говорим, как найти хороший свет, когда вы снимаете на улице. Но с учетом сказанного, ребята, теперь, когда мы поговорили о снаряжении, давайте перейдем к следующему разделу и поговорим о настройках камеры, которые вы должны использовать для получения хороших фотографий ночью. 4. Настройки камеры. Когда мы снимаем ночью, выбор правильных настроек камеры может стать очень важным. Если вы снимаете днем, если вы используете неправильные настройки, это может не иметь большого значения.Но когда вы снимаете ночью и действительно расширяете возможности своей камеры, это может иметь большое значение для результата вашего изображения. Определенно важно понимать, какие настройки камеры следует использовать при съемке в темноте. Опять же, если вы, ребята, посмотрели мой курс по основам фотографии, вы знаете об этом все. Я очень подробно рассказываю о выдержке, диафрагме и ISO. Я расскажу все, что вам нужно знать. Но в этом курсе я просто хочу остановиться на трех основных шагах, которым вы можете следовать, чтобы получить правильные настройки камеры.Если вы выполните эти три шага, у вас всегда будут лучшие настройки камеры для каждой сцены. Короче говоря, мы регулируем настройки нашей камеры, мы в основном сообщаем камере, сколько света мы хотим попасть в камеру, и мы называем это экспозицией. Экспозиция зависит от трех вещей. Все это разные настройки камеры, которые мы можем регулировать. Это выдержка, диафрагма и ISO. Поскольку мы снимаем в темноте, баланс этих трех параметров, выдержки, диафрагмы и ISO становится очень важным.Причина этого в том, что эти три настройки не только влияют на экспозицию самого изображения, насколько ярким или темным является изображение, но и имеют свой собственный уникальный эффект, который может либо положительно повлиять на вашу фотографию, либо отрицательно повлиять на нее. Если вы выполните эти три шага, которые я собираюсь выполнить, вы можете быть уверены, что собираетесь максимально использовать возможности своей камеры для получения наилучших изображений. Конечно, вы можете настроить все три параметра, только если мы снимаем в полностью ручном режиме.Итак, режим M на вашей камере, я рекомендую снимать в ручном режиме, если вы снимаете ночью, но если вам это просто неудобно, и даже после этого урока это просто не то, чем вы хотите заниматься. Это совершенно нормально. Вы можете снимать с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы, что означает, что вы выбираете выдержку, а камера выбирает все остальное. Или вы выбираете диафрагму, а камера выбирает все остальное. Вы можете пойти дальше и сделать это. Но в этом уроке мы сосредоточимся на полностью ручном режиме, потому что хотим иметь возможность настраивать все три параметра.Шаг первый — установить выдержку. Скорость затвора — это, по сути, скорость, с которой камера открывается и снова закрывается. Быстрая выдержка — это здорово, потому что позволяет замедлить движение. Но обратная сторона этого заключается в том, что он открыт в течение такого короткого периода времени, что в камеру попадает не так много света. Часто, когда мы снимаем ночью, нам нужно уменьшить выдержку, чтобы в камеру попадало достаточно света. Я всегда рекомендую устанавливать выдержку на 1/150 секунды.Если вы хотите сделать медленнее, вы можете, но вы можете получить дрожание камеры на фотографии, поэтому вам понадобится штатив. Если вы увеличите значение, превышающее 1/150 секунды, то, возможно, вы не получите достаточно света, попадающего в камеру, и это приведет к увеличению ISO. Шаг 1, установите выдержку примерно на 1/150 секунды, потому что это даст вам лучший вид. Шаг № 2 — максимально расширить диафрагму. Если вы снимаете с фиксированным объективом, это может быть F1.4 или даже F1.2, вы сможете снимать сцены и множество различных сценариев. Эти линзы настолько широкие, что пропускают много света в камеру, поэтому вы можете делать снимки в довольно темных условиях. Если вы снимаете комплектным объективом, возможно, максимальная диафрагма вашего объектива — F4, это нормально. Установите камеру на F4. Это даст вам лучшие результаты в условиях низкой освещенности. Одно предостережение относительно диафрагмы: она действительно влияет на общую глубину резкости вашего изображения. Если вы снимаете на F1.4, у вас будет действительно малая глубина резкости, что означает, что ваш объект будет в фокусе, а все, что позади него, будет не в фокусе. Иногда мы этого хотим, иногда это выглядит действительно круто. Мне часто нравится, когда мои изображения выглядят именно так. Но иногда мы этого не хотим. Иногда мы хотим показать больше окружающей среды. Нам нужно сделать то, что мы называем остановкой, что означает закрытие диафрагмы немного меньшего размера, чтобы обеспечить более равномерный фокус на всем изображении.Проблема в том, что света меньше. Часто, когда я снимаю ночью, я просто держу диафрагму широко открытой и не волнуюсь о том, чтобы попытаться добиться равномерного фокуса на моем изображении. Я просто пытаюсь сфокусироваться на качественном изображении. Мне нравится иметь небольшую глубину резкости. Мне это кажется крутым. После того, как вы выполнили шаг номер 1, где вы установили выдержку, а затем вы выполнили шаг номер 2, вы установили диафрагму. Теперь пришло время перейти к шагу № 3, который заключается в настройке ISO.Короче говоря, ISO — это, по сути, чувствительность вашего сенсора. Чем выше число ISO, тем чувствительнее ваш сенсор, что приводит к более нестабильной работе сенсора. Более низкий ISO приведет к лучшему общему качеству изображения, но не будет записывать столько света, сколько более высокий ISO. Если вы снимаете на 1/150 секунды и у вас широко открыта диафрагма на фиксированном объективе F1.4, вам, вероятно, не придется слишком сильно повышать ISO. Возможно, вы даже сможете снимать при ISO 100. Но если у вас более светосильный объектив и, возможно, вы действительно хотите запечатлеть какое-то движение и снимаете с короткой выдержкой, вам может потребоваться довести ISO до 800, 1000. , 2000, и если вам действительно нужно сделать снимок, возможно, вы дойдете до 10000.В конце концов, самое главное — сделать снимок. Не делайте снимков, потому что ваш ISO слишком высокий. Сделайте снимок, вы всегда сможете его отредактировать позже. Просто знайте, что, как правило, чем выше ваш ISO, тем меньше качество изображения будет у вашей фотографии. В вашем изображении будет цифровой шум, который выглядит не очень хорошо, и его также немного сложно редактировать. Но возвращаясь к передаче, если у вас есть более новая камера, новая камера сможет обрабатывать более высокие ISO намного лучше, чем более старая камера.Когда дело доходит до настроек камеры и ночной съемки, это действительно три шага, которые вам нужно выполнить, чтобы обеспечить получение хороших изображений и правильное использование камеры. Конечно, ни одно из этих правил не является твердым, и их всегда следует нарушать. Я всегда призываю людей по-настоящему экспериментировать со своими камерами, пробовать разные вещи, снимать с ISO 10 000, посмотреть, как это выглядит, и просто пробовать разные вещи. Потому что, в конце концов, вы должны пойти и поэкспериментировать, и вы научитесь намного лучше, если вы пойдете туда и сами сделаете ошибки.Я просто хотел охватить этот урок, потому что настройки камеры определенно очень важны при съемке ночью. Но теперь давайте продолжим и поговорим о некоторых приготовлениях, которые вы можете провести перед тем, как выйти и стрелять, чтобы убедиться, что у вас, ребята, будет успешная съемка ночью. 5. Подготовка к съемке: как и к любой съемке, вы должны быть готовы, прежде чем выходить на улицу и снимать. В какой-то степени вы не хотите чрезмерно готовиться, потому что это может помешать творчеству. Но я думаю, вы должны быть хотя бы в некоторой степени подготовлены и иметь некоторое представление о своей съемке, прежде чем выходить на улицу и снимать.Мой первый совет — просто иметь представление о кадрах, которые вы хотите сделать. Снимаете ли вы портрет, пейзаж или уличный портрет, что бы это ни было, имейте некоторое представление о кадрах, которые вы хотите получить. В этом курсе я собираюсь сделать три разных кадра. Эти три — портретная сессия с моделью, снимок с движением и световыми следами. Фактически перемещаем нашу камеру и используем более длинную выдержку, чтобы получить большое размытие нашего изображения, чтобы придать ему действительно крутой вид.Затем в последнем кадре зафиксирован штатив и получаются действительно крутые световые трассы и наше изображение из автомобилей, которые просто проезжают мимо. Это три изображения, которые у меня в голове, и которые я хочу запечатлеть, когда мы были в Бангкоке. Вот как я готовился к съемкам, просто чтобы иметь представление о кадрах, которые я хочу получить. Однако я хочу сказать одну вещь: я не люблю слишком готовиться. Да, у меня есть представление о кадрах, которые я хочу сделать, но вы никогда не знаете, где вы столкнетесь, когда вы снимаете, и если вы будете слишком подготовлены, тогда вам будет не хватать вещей, которые могут будь действительно крутым, это может привести к некоторым действительно крутым снимкам, которых вы просто не ожидали.Будьте непредвзятыми и просто снимайте все, что хотите, но также заранее представляйте себе несколько снимков, которые вы хотите сделать. Теперь второй совет, который у меня есть, — убедиться, что вы нашли хорошее место. Это то, что вам действительно стоит заранее спланировать, потому что когда вы снимаете ночью, вы на 100 процентов ограничены окружающим светом. Если вы находитесь в месте, где совсем нет окружающего освещения, что ж, вероятно, вы не сможете делать какие-либо фотографии. В конце концов, нам нужен свет, чтобы делать снимки.Если вы находитесь в районе, где много разного света, может быть, из магазина, или от уличных фонарей, или даже просто от автомобильных фар, этого действительно достаточно, чтобы сделать хорошие фотографии. Но если вы находитесь в районе, где этого нет, вам будет сложно фотографировать ночью. Одна из вещей, которые я делаю при подготовке к съемке, особенно в незнакомом мне месте, — это Instagram. Я, например, не очень хорошо знаком с Бангкоком. Я точно не знаю, куда пойти, чтобы сделать эти ночные снимки.Я зашел в Instagram и набрал «Откройте для себя Бангкок». Я буду использовать это с любым городом, в который я поеду, будь то открытие Сан-Франциско, открытие Вьетнама или открытие Англии. Этот хэштег хорош, потому что он показывает вам множество разных фотографов, публикующих фотографии из путешествий из той области. Вы можете увидеть здесь, когда я искал в Бангкоке, у нас уже есть несколько довольно крутых фотографий людей, фотографирующих ночью. Иногда они собираются пометить точное местоположение, а иногда нет, и вам, возможно, придется отправить им сообщение, но это нормально.Это просто отличное место для начала, а также отличное место для поиска вдохновения. Если у вас нет представления о снимках, которые вы хотите сделать, это хорошее место для вдохновения. Затем вы также можете просмотреть другие хэштеги, связанные с этим. Может быть, я просто ищу по хэштегу Бангкок, или по хэштегу Бангкок ночью, или по хэштегу Бангкок после наступления темноты. Я имею в виду, что существует так много разных хэштегов, которые можно использовать для поиска интересных изображений. Тогда вы также можете просто написать этим людям, и это отличный способ найти людей, с которыми можно снимать.Именно здесь я рекомендую использовать Instagram, чтобы не только находить хорошие места, но и находить вдохновение для ваших снимков. Это один из способов, которыми я готовлюсь почти ко всем своим съемкам, когда я снимаю пейзажи посреди дня или портреты посреди ночи. Это просто отличный, отличный ресурс. Но это действительно самое важное, о чем нужно подумать, прежде чем снимать. Но прежде чем мы действительно пойдем и начнем снимать в этом следующем уроке, я хочу уделить секунду разговору о свете, потому что, как фотографы, очевидно, что нам нужен хороший свет, а найти хороший свет ночью может быть сложно, но это также может привести к к действительно крутым кадрам.В следующем разделе мы поговорим об освещении, а затем выйдем на улицу Бангкока и сделаем несколько классных фотографий. 6. Окружающий свет: как бы мы ни любили естественный свет, очевидно, что днем ​​естественного света нет, потому что солнце уже зашло. Я предполагаю, что технически может быть немного, если сейчас полная луна и свет отражается от луны. Но по большей части, когда мы снимаем ночью, мы полностью ограничены окружающим светом. Окружающий свет — это, по сути, свет, который доступен вам в любой ситуации.Свет, который вас окружает, свет, который вы находите, когда находитесь на месте. Окружающий свет часто получает плохую репутацию. Но рассеянный свет тоже может быть очень крутым, особенно если вы снимаете в городе. Часто окружающий свет прекрасен. Есть все эти разные цвета, много разных типов света, и они действительно могут придать вашим изображениям крутой вид. Но есть некоторые соображения, которые вы должны учесть, когда собираетесь снимать ночью, особенно если вы снимаете что-то вроде портрета или уличной сцены и хотите получить определенный тип света.В этом уроке мы в основном поговорим о том, как отличить хороший свет или хороший свет от плохого. Мы смотрим на качество внешнего источника света. На самом деле вам следует подумать о двух вещах; цвет и частота. Цвет — это общий цвет света. Он действительно оранжевый? Разве не синий? Это действительно сильно влияет на ваш имидж. Вы всегда можете настроить его с помощью цветового баланса в камере. Но если у вас действительно синий свет и действительно оранжевый свет, будет немного сложно сбалансировать эти два.Когда вы редактируете или используете камеру с функцией баланса белого, следующая вещь — частота. Частота — это в основном то, насколько сильно мерцает этот свет. Камеры видят намного быстрее, чем человеческий глаз. Если вы снимаете с короткой выдержкой, тогда вы действительно увидите мерцающие огни в вашей камере. Это пример плохого освещения с точки зрения частоты. Вы можете видеть, что они мигают. Я имею в виду, что вам должно повезти, и вы должны надеяться, что когда вы сделаете свой снимок, вы поймаете его, когда настоящий свет мигает.Это не всегда так. Имея такой свет, как светодиод, который имеет гораздо более высокую частоту ударов, вы можете очень быстро увеличить скорость затвора и по-прежнему улавливать этот свет. Следующее, о чем вам следует подумать, — это мощность источника света. Вам нужен действительно яркий свет или вы хотите более мягкий свет. Если вы снимаете модель, вам нужен высокий контраст или низкий контраст? Действительно сильный свет сделает ваше изображение более контрастным. Что-то вроде фар автомобиля.Это был бы очень сильный свет. Использование этого нового изображения может дать вам много контрастов, которые сделают ваш образ ярким. Он может сделать изображение жирным. Если вы используете более мягкий источник света, что-то, что может быть рассеянным, то что-то более мягкое, ваше изображение будет менее контрастным. Будет нежнее, мягче. Определенно стоит подумать о силе источника света. Наконец, направление источника света. Это важно для многих типов фотографии.Я думаю, это одна из вещей, которая действительно отличает действительно хороших фотографов от просто достойных фотографов. Очень важно понимать, как направление света повлияет на ваше изображение. Во время съемки я люблю освещать объекты сзади или сбоку. Причина, по которой мне нравится освещать их сбоку или сзади, а не прямо, заключается в том, что это позволяет нашей фотографии выглядеть более трехмерно. Нам нужно сделать наши фотографии трехмерными, потому что фотографии — это двухмерные объекты.Они не 3D, поэтому, используя направление света, мы действительно можем придать нашим фотографиям больше глубины и больше интересов. Когда я буду снимать, вы увидите, как я размещаю свою модель с огнями позади нее и светом сбоку от нее, потому что я думаю, что это дает моим снимкам лучший вид. С учетом сказанного, если вы снимаете модель и хотите убедиться, что все ее лицо освещено, чтобы вы могли видеть все, нет ничего плохого в том, чтобы снимать их со светом спереди. Я просто думаю, что съемка со светом сбоку или сзади может действительно добавить глубину и интерес к вашей сцене.Об этом определенно стоит подумать, когда вы снимаете. Но это действительно основные соображения, о которых я хочу, чтобы вы, ребята, думали, когда снимаете; качество источника света, сила источника света и направление источника света. Это вещи, о которых я действительно много говорю в моем курсе по основам фотографии, и здесь определенно стоит отметить, потому что, когда мы выходим и снимаем, я хочу, чтобы вы, ребята, действительно обращали внимание на свет, который я использую.Свет, который находится в этой области, а также то, как этот свет влияет на общее изображение после того, как мы сделали фотографию. Но достаточно говорящих парней, мы здесь слишком долго. Пришло время дождаться заката, выйти на улицу и сделать несколько действительно крутых фотографий. Я очень рад провести вас, ребята, по улицам Бангкока. Я люблю Бангкок. Так много всего происходит, так что давайте продолжим, сделаем несколько классных фотографий и посмотрим, что у нас получится. 7. Съемка в китайском квартале. Привет, ребята, как дела, добро пожаловать в Бангкок, Таиланд.Мы здесь, в Чайнатауне, и мы только что нашли брешь, где нет кучи проезжающих машин и много громких звуков, поэтому мы собираемся снять это очень быстро. Здесь так много всего происходит прямо сейчас. Сегодня в Таиланде День отца, и это национальный праздник. Все приезжают в Чайна-таун по праздникам, чтобы поесть на улице. Чайна-таун известен совершенно потрясающей уличной едой. Все здесь сегодня вечером, и это действительно занято. После того, как мы закончим съемки, мы обязательно собираемся присоединиться к толпе и поесть.Но сейчас мы сосредоточены на 100% и делаем действительно крутые ночные снимки. Как я уже говорил ранее в этом курсе, мы собираемся сделать три разных кадра, пока мы здесь сегодня вечером. Первый — это портретная съемка с моделью, ее зовут Бум, а затем мы собираемся проявить творческий подход с нашей выдержкой и сделать несколько действительно крутых движущихся снимков тук-туков или мотоциклов, которые проезжают очень быстро. Затем для третьего кадра мы собираемся поставить камеру на штатив и сделать несколько действительно крутых снимков с длинной выдержкой.Все снимки, которые мы собираемся сделать сегодня вечером, я собираюсь поместить всю информацию о настройках камеры, чтобы вы, ребята, могли точно знать, какие настройки камеры я использую для каждого снимка и для всех фотографий, которые я делаю. Я расскажу вам, почему я выбираю выдержку, диафрагму и ISO, которые выбираю для каждого снимка. Без лишних слов, ребята, приступим к стрельбе. Мы немного погуляли в этой области и выбрали это место в качестве нашей первой точки для съемки, Бум, нашей модели.Во время съемок я буду снимать с двумя объективами. Первый — 35-миллиметровый f / 1,4, и этот объектив отлично подходит для ночной съемки, потому что он имеет очень широкую максимальную диафрагму f / 1,4. Для этого первого кадра, где я буду снимать Бум из 35-миллиметрового кадра, я собираюсь разместить ее на улице. Будем надеяться, что ее не сбьет машина, мы будем осторожны, чтобы она этого не сделала. Тогда я собираюсь сделать все эти огни позади нее в кадре. Давайте настроим это и попробуем получить несколько классных изображений.Повторюсь, пока я снимаю и выбираю настройки камеры. Я прохожу прогресс. Сначала я выбираю выдержку, затем диафрагму, а затем ISO для этого снимка, так как мы снимаем с рук, я собираюсь установить выдержку на 1/160, и это позволит мне держать руку в руке. камеру и не получить размытия на заднем плане. Шаг второй — установить диафрагму, и я собираюсь установить ее на 1,4, потому что это максимальная диафрагма этого объектива. Он будет пропускать больше всего света, и он также будет выглядеть круче, и, наконец, я собираюсь установить свой ISO, и у нас здесь достаточно света, мне нужно только немного ISO до 400.Теперь, если вы снимаете его с объективом F4, вам, возможно, придется немного увеличить его, и это совершенно нормально, но для этого снимка 1/160 секунды f / 1.4, ISO 400. Стрела просто стой там и посмотрел на меня. Вау, это потрясающе. На заднем плане много людей, но меня это не особо беспокоит. Посмотри на меня, Бум. Посмотрите еще немного вверх. Хороший. Сейчас я собираюсь сделать здесь сценарий. Я собираюсь установить диафрагму на F4, потому что я понимаю, что у многих людей не будет камеры или объектива, которые могут открываться до f / 1.4. Я собираюсь установить диафрагму на F4, и теперь изображение будет немного темным. Я не могу уменьшить выдержку, потому что она уже составляет 1/160 секунды, и если я уменьшу ее, изображения будут действительно размытыми. Так что же мне делать? Мне нужно увеличить свой ISO, и я собираюсь увеличить его до 30-4000 здесь, и это довольно много, но эта камера справится с этим, так что давайте попробуем это. Также следует отметить, что теперь мы снимаем в четыре раза вместо 1,4, так как фон будет более четким.Мы закрываем диафрагму и фокусируемся на всей сцене. Я собираюсь вернуться к f / 1.4, потому что считаю, что изображения выглядят намного лучше. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше будет выглядеть ваше изображение. Думаю, этого достаточно с 35-миллиметровым диаметром, давайте нанесем 85-миллиметровый и посмотрим, что мы можем с этим сделать. Это приведет к созданию действительно интересных изображений. Я поставил 85 миллиметров f / 1.4, теперь, по большей части, настройки нашей камеры не будут сильно меняться, потому что диафрагма такая же.Количество света, попадающего на наш датчик, точно такое же. Но что сейчас меняется, так это фокусное расстояние, и с 85 миллиметром, это действительно сильно сжимает нашу сцену, и это сделает фон действительно не в фокусе, действительно размытым и будет много [неразборчиво]. Мы все еще уворачиваемся от машин и мотоциклов, но мы собираемся расположить Бум, прямо на обочине дороги, и я попытаюсь снова сделать некоторые из этих огней на заднем плане, а сцена будет выглядеть намного круче, потому что, как я сказал ранее, она будет немного более сжатой.Что касается освещения, у нас на самом деле есть эти массивные светодиодные панели на обочине дороги, которые действительно освещают все, и для этой съемки модели они действительно идеально подходят для Boom и действительно хорошо освещают ее лицо и ее тело. Об этом стоит подумать, когда вы снимаете портрет, определение хорошего освещения становится очень важным, и нам действительно повезло, что здесь много хороших источников света. Мы собираемся использовать этот свет здесь, и мы собираемся снимать, Бум, постарайтесь получить материал на заднем плане.Хорошо, давай, посмотри на меня. Прохладный. Посмотрите на свет слева, другой здесь наверху. Ага. Идеальный. Идите вперед и просто посмотрите немного на этот свет. Мы сделали наши портреты, но теперь пора проявить немного творчества с нашей выдержкой. Я снова надел 35-миллиметровый объектив и установил выдержку примерно на 120-ю долю секунды. Причина, по которой я это делаю, заключается в том, что я хочу, чтобы на моем изображении было размытие движения. Для этого изображения я собираюсь найти тук-тук или мотоцикл, которые проезжают мимо, я буду следить за ним и просто сделаю столько фотографий, сколько смогу.Вся идея в том, что вы следите за движением. То, за чем вы следите, будет в фокусе, а затем весь фон будет немного размытым. Создается впечатление, что ваш объект движется намного быстрее, чем он есть на самом деле, а использование выдержки в 130 или 120 секунд даст нам действительно крутое размытие движения. Я встаю перед этим красным фоном здесь, и я просто жду, когда эти тук-тук или мотоциклы проедут мимо, а затем я просто следую за ними.Проверьте это еще раз, чтобы еще раз просмотреть мои настройки, 130-я секунда, f / 1.4, и я снимаю при ISO 100, и я могу это сделать, потому что у нас такая низкая скорость затвора, что много света попадает в сенсор, а затем партнер с диафрагмой f / 1,4, у нас есть весь свет, который мы могли бы пожелать. Не знаю, слышите ли вы это, ребята, но я просто делаю здесь много фотографий. Вчера вечером я был в Чайнатауне и снимал в другом месте с воротами на заднем плане, и это было так круто. Я покажу вам, ребята, некоторые из этих изображений.Но, к сожалению, это было близко сегодня вечером, потому что там проводят какую-то церемонию ко Дню отца, поэтому я не мог пойти туда и сегодня снимать. Мы просто делаем то, что имеем. Я думаю, это все еще выглядит довольно круто. Я думаю, что у нас все еще есть хорошие снимки, и даже если фотографии не изумительны, я думаю, что они действительно хорошие примеры концепций, которые я обсуждал в этом курсе. Выдержка, диафрагма и ISO, а также как сбалансировать все эти три параметра в условиях, когда не так много света.Хорошо, ребята, у нас здесь есть несколько довольно крутых фотографий, но теперь я хочу показать вам, ребята, как использовать штатив в темноте, а использование штатива позволит нам действительно снизить выдержку и получить действительно крутые образы, которые не только действительно качественны, но также имеют несколько действительно крутых эффектов. Мы собираемся установить штатив и сделать несколько крутых длинных выдержек. Давайте сделаем это сейчас. В этом третьем уроке я хочу обсудить, почему вам следует использовать штатив при съемке ночью и почему это так полезно.Как мы уже говорили ранее о настройках камеры, вы всегда сначала устанавливаете выдержку. Это будет определять, насколько резким будет ваше фото или сколько у вас будет движения, и если вы снимаете с рук, ну, вы действительно не можете опуститься ниже 150-й секунды в секунду, если хотите, чтобы все было резким. Когда мы вводим штатив в нашу сцену, это позволяет нам зафиксировать камеру и не двигаться. Затем мы можем использовать очень длинную выдержку и при этом все еще получать четкую фокусировку, и что еще круто, так это то, что мы можем закрыть нашу диафрагму.Он действительно маленький, а небольшая диафрагма даст нам действительно большую глубину резкости, а это значит, что все будет в фокусе. Еще один интересный эффект от использования длинной выдержки — вы получите светлые следы. Сегодня мы будем снимать с выдержкой около 10 секунд, это означает, что затвор будет открыт на 10 секунд. Всякий раз, когда проезжает машина или кто-то проходит мимо, происходит размытое световое движение, что выглядит действительно круто. Для этой сцены я снимаю с 24-миллиметровым объективом.Это очень резкий объектив. Единственная проблема с этим объективом заключается в том, что он подходит только к F16, и это довольно мало, но многие другие объективы получили F22, и почему это хорошо, потому что в этой ситуации я хотел снимать со скоростью затвора 30 секунд. но, к сожалению, я не могу этого сделать, потому что, если я снимаю с выдержкой 30 секунд, в мою камеру будет попадать слишком много света, даже если я остановлюсь полностью до F16, и я использую 100 ISO. В подобной ситуации вы можете использовать так называемый фильтр нейтральной плотности.Фильтр нейтральной плотности в основном будет прокручиваться вниз к передней части вашей камеры, к передней части вашего объектива, и он будет блокировать входящий свет. Это хорошо, потому что это позволит вам использовать гораздо более длинную выдержку, что позволит вам получить действительно крутые световые следы на ваших фотографиях. К сожалению, у меня сегодня нет нейтрального фильтра, но у меня есть фильтр с круговой поляризацией, который блокирует немного света. Он не очень темный, так что на самом деле это не так много, но он позволит мне немного замедлить скорость затвора, чтобы я мог получить немного больше светлых следов.Одна из вещей, которые я рекомендую, когда вы снимаете такой снимок с длинной выдержкой, — это установить автоспуск для режима движения. Это означает, что вместо того, чтобы сразу нажимать камеру и снимать изображение, вы нажимаете на нее, и это займет две секунды, и почему вы хотите это сделать, потому что, когда вы нажимаете камеру или камера фактически немного перемещается, и это сделает ваш снимок размытым. Я сказал, что ехать на две секунды. Как только я нажму на две секунды, будет сделано фото.Я зафиксировал фокус. Давай сделаем это. Теперь камера делает снимок, и это займет 20 секунд. Каждый раз, когда проезжает машина или проезжает мотоцикл, на изображении будут оставаться действительно крутые световые полосы, что является тем эффектом, который мы хотим сегодня, а при большом трафике мы можем получить действительно классные эффекты. Это выглядит действительно круто. Я просто перефразирую и немного здесь. Еще один эффект съемки с очень маленькой диафрагмой — свет превращается в звезды.Потому что лепестки диафрагмы фактически формируют свет на вашем изображении, и они выглядят действительно круто. Вы можете видеть это на изображении здесь. Это действительно круто. Я очень доволен этим. Ладно, ребята, я думаю, у нас есть кадры, которые нам нужны. Мы сделали портретную сессию. Мы сделали действительно крутые эффекты выдержки, когда следили за тук-туками, следили за мотоциклами и получали действительно крутое размытие движения на изображениях, а затем мы заблокировали все и сделали несколько снимков со штатива во время длинной выдержки, и Я надеюсь, что вы, ребята, кое-что узнали из этого урока.Но теперь, когда у нас есть эти снимки, пора возвращаться в студию, где я собираюсь показать вам, как редактировать эти фотографии от начала до конца. Давайте сделаем это сейчас. 8. Монтаж: Привет, ребята, как дела, добро пожаловать в студию. Я здесь со своим компьютером и готов редактировать некоторые фотографии, сделанные в центре Бангкока. Надеюсь, вам понравилось, ребята. Это было довольно безумно, но в целом съемка в центре Бангкока была довольно забавной. Но сейчас мы собираемся отредактировать эти фотографии.Итак, я просмотрел все фотографии и выбрал четыре фотографии, которые хочу показать вам, ребята, как я буду редактировать, и я собираюсь выполнять все свое редактирование в Adobe Lightroom. Adobe Lightroom — это программное обеспечение для редактирования, которое я использовал всегда, это то, с которым мне удобнее всего, я думаю, что оно также самое эффективное. Но с учетом сказанного, многие принципы редактирования, которые я собираюсь рассмотреть сегодня, можно перенести в любое программное обеспечение для редактирования, которое вы используете для редактирования своих фотографий. Начнем с этого портрета со стрелы, мне очень понравилось это изображение, и, чтобы напомнить, это было снято с шагом 35 мм, 1, 1, 6-я секунда, F1.4, ISO 400, вы, ребята, это уже знаете. Поэтому с каждым редактированием, которое я делаю, мне нравится выполнять три разных шага. Сначала я редактирую базовые настройки, поэтому я действительно сосредотачиваюсь на освещении, экспозиции, тонах, общей мягкости, если мне нужен высокий контраст, низкий контраст и т. Д. Затем я перейду и отредактирую цвета. Итак, я действительно настраиваю цвета, получаю их там, где я хочу, и, наконец, я пойду и отредактирую детали. Так что удалите любой шум или, может быть, очистите кожу, а затем я также пройдусь и добавлю некоторые выборочные корректировки.Итак, это три шага, которым я следую, и я собираюсь следовать им со всеми этими правками здесь сегодня. Я хочу упомянуть одну вещь, которую я не собираюсь описывать в этом курсе, но я действительно использую предустановки для большинства моих правок, которые вы видите на моем веб-сайте или в моем Instagram, и большинство из них теперь редактируются с помощью мой набор предустановок для путешествий. Итак, вы можете увидеть, что они будут делать здесь. Я не собираюсь сосредотачиваться на пресетах в этом курсе, потому что я хочу показать вам, как сделать это с нуля.Но пресеты — действительно отличный инструмент, если вы, ребята, хотите ускорить свой рабочий процесс, и я получу очень конкретный вид, поэтому я просто хотел упомянуть об этом. Но теперь, когда у нас есть все это, давайте перейдем к редактированию этих фотографий. Итак, обо всем по порядку, сделав здесь основные настройки, я собираюсь пройтись и обрезать изображение. Я собираюсь вырезать этого человека, а затем перетащить его обратно. Между прочим, это действительно классное изображение, мне очень нравится, как получилось это, поза, фон, композиция, все выглядит очень-очень круто.Итак, после того, как я появился, я собираюсь перейти к основным настройкам, и, прежде всего, мы должны убедиться, что наш световой баланс находится на правильном месте. Очевидно, что здесь светится много разноцветных огней. Таким образом, мы не можем добиться идеального баланса света в каждой части изображения. Мой главный приоритет здесь — добиться баланса света, чтобы он хорошо смотрелся на коже нашей модели, и он выглядит немного оранжевым, немного желтоватым. Так что я просто перетащу это влево, к синему, чтобы выровнять, и я думаю, что это выглядит довольно хорошо, это выглядит довольно нормально.После этого мы можем перейти к экспозиции или контрасту. Я думаю, что наша экспозиция удалась, я думаю, что это выглядит великолепно. Контраст, иногда мне нравится немного опускать его, может быть, до минус 10, а затем опускаться к светлым участкам, мне всегда нравится рисовать блики, может быть, на 20, 25, а затем я делаю то же самое с тенями. Я немного их увеличиваю. Это просто немного увеличит наш динамический диапазон. Затем я перейду к белому цвету и поднимусь вверх, а затем немного опущу черный, чтобы увеличить контраст.После этого, переходя к присутствию, я всегда хотел бы снизить свою четкость примерно до минус 15. Я нахожу, что с Sony, с этими новыми камерами, все становится настолько резким и контрастным, и я хотел бы просто смягчить ситуацию. немного, и сделайте их немного мягче и немного легче для переваривания. Так что мы снизимся, может быть, на минус 20. Мне также нравится уменьшать яркость после того, как мы отрегулируем тона и все остальное, и фактически увеличим общую яркость и насыщенность изображения. Поэтому я хотел бы просто перетащить это вниз, прежде чем мы перейдем к редактированию цвета.Итак, теперь, когда мы добавили наши основные настройки, пришло время перейти вниз к кривой тона, и кривая тона действительно будет определять общий тон вашего изображения, это сделает его высококонтрастным, низким контрастом, вы можете добавить фейд, и на этом изображении я хочу сделать его немного блеклым. Итак, я собираюсь сделать базовую S-образную кривую здесь, она называется S-образной кривой, потому что она выглядит как маленькая S, и я собираюсь перетащить этот угол вверх, и это просто действительно смягчит тона изображение.Вы, ребята, видите, что там происходит. Когда я редактирую кривую тона, мне нравится возвращаться к основным настройкам, потому что они оба действительно влияют друг на друга. Так что мне нравится двигаться вперед и назад, просто поиграть и найти те тона, которые мне нравятся, и я думаю, что это выглядит довольно неплохо. Это действительно красиво, не слишком мягко, но немного мягко и выглядит неплохо. Итак, после того, как мы настроили тона, основные настройки тонов, теперь пора переходить к цветам. В Adobe Lightroom есть несколько различных способов редактирования цвета.Лично мне нравится всегда начинать с ползунков цвета HSL. Оттенок относится к фактическому цвету, ваши красные более оранжевые, ваши красные более розовые, и то же самое со всеми этими цветами, вы можете настроить значения. Насыщенность относится к чистоте цвета. Итак, действительно ли красные чистые или совсем не чистые, по сути, яркость каждого цвета, а затем яркость — это, по сути, яркость каждого цвета, и, изменяя цвета с ними, вы можете создать действительно крутые цвета в Adobe Lightroom и действительно получите ваши изображения там, где вы хотите, чтобы они были.По большей части мне нравятся эти цвета, но я люблю экспериментировать с каждым слайдером и просто выяснять, что выглядит лучше всего. Я хочу отметить, что вам следует быть осторожными: красные, оранжевые и желтые ползунки могут действительно влиять на оттенки кожи. Так что вы можете поиграть с ними, и на самом деле я думаю, что перетаскивание оранжевого и немного красного, сделав его немного более желтым, выглядит более естественно, поэтому я собираюсь оставить это там, а затем я также Я собираюсь перейти к синему и сделать его более зеленым, что-то вроде винтажного, я думаю, это выглядит довольно круто.Я всегда рекомендую просто поиграть с ними, вы можете придумать несколько действительно крутых цветовых комбинаций. Но по большей части я очень доволен этими цветами. Переходя к насыщенности, я обнаружил, что некоторые цвета здесь перенасыщены. Номер один — синий. Итак, я собираюсь снизить насыщенность синего, а также немного снизить насыщенность оранжевого, чтобы вернуть оттенки ее кожи к нормальному уровню. Думаю, это выглядит неплохо. После насыщения вы можете перейти в яркость, и иногда мне нравится осветлять лицо и кожу, увеличивая яркость оранжевого или желтого.В этом случае апельсин действительно повлияет на вашу кожу. Так что это немного приподняло, это немного осветило ее лицо. Я не хочу переусердствовать, чтобы это выглядело неестественно, но в такой момент мне это действительно нравится. Теперь, когда мы отредактировали с помощью ползунков HSL, мы можем перейти к разделенному тонированию, и разделенное тонирование действительно может внести в ваши фотографии действительно потрясающую и интересную глубину цвета. Одна из вещей, которые мне нравится делать, когда я экспериментирую с разделенным тонированием, — это удерживать Alt на клавиатуре и перетаскивать его, и что это будет делать, так это показать вам 100-процентную насыщенность цветов на вашем изображении, потому что я Я нахожусь над желтым здесь, показывая мне, как будет выглядеть 100-процентная насыщенность желтого или оранжевого в тенях.Затем, как только я его отпущу, я найду нужный мне цвет, я могу медленно перетащить его вверх, и вы увидите, что это делает с нашим изображением. Это так интересно, раскрашено. Так что я собираюсь просто оставить его на отметке три, а затем вы можете сделать то же самое с бликами, возможно, вы захотите добавить дополнительный цвет. В этом случае он будет синим, потому что мы уже добавили оранжевый, вы можете поэкспериментировать с этим. Так что, может быть, совсем чуть-чуть. Я думаю, это выглядит довольно круто. По большей части наше изображение выглядит действительно хорошо.Есть до и есть после, это угрюмо, интересно, цвета красиво смотрятся. Но я хочу изменить одну вещь: когда мы настраивали баланс белого здесь вначале, он делал все по-настоящему синим, и теперь, когда мы перешли к третьему этапу редактирования, теперь мы редактируем детали и выборочные правки. , мы можем добавить кисть, сделать ее больше и увеличить теплоту этой кисти. Возможно, также уменьшите экспозицию и просто нарисуйте всю эту область снаружи. Это просто изменит баланс белого и сделает его темнее, чтобы снова сфокусироваться на цветении.Итак, есть до и после, и это довольно крутая редакция. Мне нравится это редактирование. Если хотите, можете войти и разгладить кожу. Вы добавляете здесь еще одну выборочную настройку, мягкость и кожу, а затем можете просто рисовать по ее коже. У нее очень красивая кожа, поэтому нам не нужно слишком много делать. Иногда я не редактирую скин, это полностью ваше усмотрение. Просто немного сгладьте это, и готово, это довольно крутое редактирование. Теперь то, что я собираюсь сделать, — скопировать это редактирование, выбрав «Command C», и это приведет к появлению этих настроек копирования.Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши свою фотографию, выбрать «Настройки разработки», «Копировать настройки», а затем выбрать, какие части вы хотите. Собираюсь отключить локальные настройки. Я собираюсь отключить обрезку, а затем я также отключу раздельное точение. Как только я скопирую это, я могу перейти к следующему изображению, которое очень похоже, но это было снято с ISO 4000. Я хотел поместить это здесь, потому что хотел показать вам, как я буду редактировать шум, тогда мы могли бы просто вернуться к этому изображению и нажать Command V, и он вставит это Edit, а затем мы можем вернуться и сделайте то же самое, что мы сделали с предыдущей фотографией, где мы ее раскрасили и сделали немного темнее и немного теплее, также это выглядит хорошо.Поскольку наши камеры такие же, все выглядит действительно здорово, монтаж выглядит действительно великолепно. Я собираюсь опустить включение этого сплита, потому что я думаю, что он и так хорошо выглядит. Я не думаю, что нам нужно добавлять дополнительные цвета, но затем я собираюсь перейти к деталям, и именно здесь мы собираемся отрегулировать общий шум этого. Это было снято с 4000 ISO, поэтому, если вы увеличите масштаб, вы можете увидеть все мелкие зерна здесь. Я хотел бы сфокусироваться на темной области, вот эта область, а затем я перейду к деталям и увеличу освещенность примерно до 30.Вы можете видеть, как это просто сглаживает ситуацию. Итак, есть до, есть после, до и после. Я действительно думаю, что это выглядит намного лучше. Теперь вы должны быть немного осторожны с этим, потому что, по сути, он размывает вашу фотографию. Слишком большой подъем сделает вашу фотографию слишком размытой и просто сумасшедшей, как будто вы видите, что будет делать 100. Я думаю, что хорошо колебаться от 20 до 30. Неважно, есть ли у вас зернистость на вашем изображении, честно говоря, оно выглядит великолепно даже в том виде, в каком оно есть.Если вы действительно хотите избавиться от этого шума, вот как вы это сделаете в Lightroom, и вы можете поэкспериментировать с этими настройками, но для этого изображения, я думаю, это выглядит действительно, действительно потрясающе. Мы перейдем к следующему изображению. На самом деле это было снято за ночь до того, как я снимал трассу, когда я был на разведке, и мне просто очень нравится это изображение, и я хотел отредактировать его. Это было снято с ISO 50, 24 миллиметра, 1,4 при 120-й доле секунды. Итак, у нас есть много интересных движений. Выглядит действительно круто.По большей части это уже выглядит потрясающе. Что я собираюсь сделать, так это вернуться к первому изображению и снова скопировать настройки, потому что мне очень нравится это редактирование, а затем я собираюсь вставить его сюда. После вставки настроек я вижу, что он выглядит немного синим. Я собираюсь подняться сюда и просто перетащить баланс белого далеко вправо. Я думаю, что эта фотография стилистически могла бы выглядеть действительно круто, будучи немного теплее. Есть до, после и затем с каждой фотографией, независимо от того, применяете ли вы сохраненное редактирование, как это первое изображение, которое мы сделали, и мы в основном скопируем его и вставим сюда, или если вы применяете preset, вам всегда следует возвращаться к основным настройкам и немного их настраивать.В этом, я думаю, мы можем сделать белые немного более яркими. Я собираюсь сделать это, а затем я также перейду сюда и немного поиграю с цветами, чтобы убедиться, что они хорошо смотрятся. Может быть, обесцветить блюз, а затем еще раз, если вы, ребята, хотите добавить немного сплит-тонирования, вы вполне можете. Одна из замечательных особенностей этих изображений — они уже выглядят настолько безумно, что вы можете действительно экспериментировать с цветами. Вы можете поэкспериментировать с нанесением розового или фиолетового в тени, и, возможно, вы захотите добавить желтый в светлые участки или зеленый в тени, или вы действительно можете поэкспериментировать и придумать действительно интересные образы.Я настоятельно рекомендую вам сделать это с помощью сплит-тонирования. Сплит-тонирование — действительно потрясающая функция, и она может добавить, как я уже говорил ранее, такую ​​большую глубину цвета и такой интерес к цвету в ваши фотографии, но по большей части мне очень нравится расположение этих изображений, я думаю, это выглядит хорошо. Это довольно простое редактирование, мы в основном просто скопировали базовые настройки из первого редактирования, а затем изменили баланс белого, и это почти все. Переходя к последнему изображению, оно было снято со штативом 24 миллиметра, F16, 22-й выдержкой, ISO 50.Первым делом я выровняю фотографию. Я собираюсь нажать «R», и это вызовет нашу панель кадрирования, и я собираюсь исправить это. Также собираюсь внести немного, убедитесь, что он красивый и прямой. Отлично, а затем я собираюсь выполнить наши основные настройки. Баланс белого, я думаю, выглядит неплохо, можно немного повозиться, может быть, немного потеплеешь. Переместите блики вниз, и это действительно выделит некоторые детали спереди, а затем поднимет эти тени.Вытащите деталь здесь. Увеличьте контраст, подняв белые, я собираюсь уменьшить черные. Это действительно начинает появляться. Этот объектив безумно хорош. Он действительно резкий, у него действительно высокий контраст, вы можете полностью это увидеть на фото здесь. Для ясности я собираюсь понизить его, может быть, минус семь, а затем все остальное, я думаю, это выглядит действительно хорошо. Может быть, мы уменьшим вибрацию тем же способом, минус 11, просто чтобы немного смягчить ее. Когда вы увеличиваете контраст, часто насыщенность повышается, поэтому я уменьшаю яркость или немного смягчаю вещи.Переходя к кривой тона, мне, честно говоря, очень нравятся тона, но я собираюсь сделать кривую mini S, просто потому, что мне нравится немного мягкости в тенях. Мы сделаем это прямо сейчас, круто, а затем перейдем к оттенку, яркости насыщенности и тому же. Идите вперед и просто поиграйте с цветами. Я собираюсь переместить красные, сделать их немного оранжевыми, переместить апельсины к красным. Я думаю, что синий выглядит круто, будучи более пурпурным в этом, и это в основном то, что я бы сделал с цветами.В этой ситуации я не собираюсь добавлять сплит-тонировку, но, опять же, вы вполне можете. После того, как я это сделаю, я перейду к третьему шагу, который касается деталей выборочных настроек. У нас нет зернистости на этой фотографии, потому что она была короткой при ISO 50. Так что даже в темных областях нет зернистости, красиво и четко, красиво и резко, но я действительно хочу добавить некоторые выборочные настройки. Теперь я собираюсь добавить градуированный фильтр внизу здесь, перетащить его вверх, а затем я собираюсь в основном уменьшить блики и сделать их немного теплее.На самом деле сделайте эту часть теплее, выделите красные, оранжевые и желтые, и просто выделите этот цвет, а затем я также, возможно, немного увеличу контраст. Мне очень понравились эти градуированные фильтры, я имею в виду, что они действительно могут многое сделать для вашего изображения. Может быть, слишком жарко, так что я пойду прямо там. Думаю, это выглядит неплохо. Может быть, просто еще раз подстроим все с основными настройками. Я думаю, что это выглядит довольно круто, вот и все.Вот как я бы отредактировал это последнее фото здесь. Есть «до», немного яркое, немного сумасшедшее, и есть «после». Так что все очень контрастно, у нас действительно яркие цвета. Световые дорожки внизу здесь, они действительно круто смотрятся. Думаю, это как раз нужная сумма. Было бы здорово, если бы их было больше, но я думаю, что это выглядит хорошо, и мне также нравятся эти пятнышки света, проникающие здесь снизу. Я думаю, что это изображение действительно крутое, но в целом я бы отредактировал эти фотографии именно так.Когда дело доходит до редактирования, существует так много разных способов редактирования, и я просто хотел показать вам, ребята, как я бы это сделал. Может быть, чтобы вдохновить вас, может быть, просто чтобы показать вам, как работают некоторые функции, но, в конце концов, редактирование полностью субъективно. Если вы хотите поиграть с цветами и придумать действительно крутые цвета, вы вполне можете. Самое классное в ночной съемке — это то, что мы снимаем при естественном освещении. Окружающий свет, особенно в городе, может иметь много действительно интересных цветов, и это может просто выглядеть действительно круто.Так что мы можем по-настоящему поэкспериментировать с этими правками и попробовать поэкспериментировать с множеством разных цветов, сделав их действительно красочными. Вы можете использовать это, стиль стимпанк, оранжевый и бирюзовый. Я имею в виду, что существует так много разных способов редактировать эти изображения, и я просто хотел показать вам, как я бы это сделал, но я действительно надеюсь, что это было полезно, и я рад видеть, как вы, ребята, собираетесь редактировать свои фото для классного проекта. 9. Следующие шаги: Хорошо, ребята. Мы дошли до конца курса.Я просто хочу поблагодарить вас за то, что вы остались. Мы рассмотрели много разного материала в этом курсе, и я надеюсь, что вы сочли его в какой-то мере полезным, и, по сути, я надеюсь, что этот курс действительно поможет вам приобрести навыки, которые вам нужны, когда вы выходите и стреляете. ночью, вечером. Я думаю, вот к чему все сводится. Съемка ночью на самом деле просто создает баланс между всеми различными настройками камеры и позволяет чувствовать себя комфортно, работая с камерой до предела. Я надеюсь, что этот курс дал вам эти знания.Если вам, ребята, понравился курс, я буду рад, если вы захотите сделать обзор. Отзывы действительно полезны для меня, поэтому я знаю, как я расту как учитель, и они также действительно полезны для других студентов, которые рассматривают возможность присоединиться к курсу, и, возможно, они не уверены, о чем идет речь. . Прошу вас оставить отзыв, если у вас будет такая возможность. Также хотелось бы увидеть ваши студенческие проекты. Просто оставьте там фото. Это здорово проверить. Если вам, ребята, понравился курс, я хотел бы выделить некоторые из моих других, которые могут вам понравиться.Мой курс «Основы фотографии», вероятно, лучший курс, который я когда-либо создавал. Это охватывает практически все основы фотографии всего за 90 минут. Я упаковываю все, что вам нужно знать, не перегружая вас информацией. Это действительно отличный курс для проверки. Другой курс — мой Adobe Lightroom, как найти свой уникальный стиль редактирования. Это тоже отличный курс. Вы можете это проверить. Последний для вас, редакторы iPhone. Для тех из вас, кто любит редактировать на своем iPhone, телефоне Samsung или другом телефоне, это отличный курс, и я расскажу вам все, что вам нужно знать о редактировании на своем телефоне.Но это все, что у меня есть для вас сегодня, и большое спасибо за то, что вы дожили до конца. Как я уже сказал ранее, я надеюсь, что вы сочли это полезным, и я рад видеть вас на других курсах в будущем. Еще раз спасибо, ребята, увидимся очень скоро. Хорошего дня.

Ночная уличная фотография | Streetbounty

Съемка уличной фотографии ночью

Фотография как захват света считается дисциплиной, которая обычно выполняется днем, когда солнце светит ярко и все хорошо освещено.Как может быть возможна ночная уличная фотография, когда мало света?

Работать, когда солнце светит равномерно, очень просто. С правилом «f / 8 и будь там», введенным фотографом-документалистом Артуром «WeeGee» Феллигом, вы можете спокойно работать в обычные часы и не беспокоиться об экспозиции или фокусировке. Уличная фотография в ночное время создает другие проблемы с точки зрения ваших фотографических способностей.

Хотя я люблю снимать уличную фотографию днем, я бы не упустил возможность сейчас использовать более ранние темные часы и для уличной фотографии.Ночная уличная фотография открывает множество различных возможностей для создания визуальных историй, которые я бы не упустил ни секунды.

Я бы пошел даже так далеко, что ночная уличная фотография стала моей любимой и что мой творческий голод в обычное дневное время был удовлетворен. В обычные часы места, которые я посещаю, очень похожи по атмосфере. На самом деле, я бы сказал, что никакой особой атмосферы все равно не видно.

В то время как солнце может создавать определенные блики и с ним очень весело играть, уличная фотография ночью открывает для меня совершенно новое измерение.

Те же самые локации выглядят из другого мира, и вдохновение находится на совершенно новом уровне.

Поэтому всем рекомендую выходить и снимать стрит-фото ночью. У вас могут быть некоторые предубеждения относительно вашего снаряжения, безопасности или идей, но я могу заверить вас, что по крайней мере стоит попробовать. Ночная уличная фотография подпитала мое вдохновение и влияет на меня даже днем.

Преимущества

Условия в течение дня могут измениться очень быстро.В один момент солнце светит ярко, а в другой момент облака портят вашу предыдущую настройку.

Ночью таких смен не бывает. Темно и остается таким долгое время. Кроме тумана или дождя, внешнее влияние на всю обстановку не так уж велико. Это позволяет очень легко спланировать прогулку, например, какое оборудование вам может понадобиться, какие снимки вы хотите сделать и какие настройки лучше всего подходят для вашей камеры.

Устойчивые ночные условия, облегчающие планирование многих дел.Вы заметили крутое место накануне, но не взяли с собой фотоаппарат? Нет проблем — приходите на следующий день и сделайте снимок, который вы искали.

Одна вещь, которую я очень замечаю, это то, что как фотограф у меня гораздо больше свободы оставаться незамеченным. Стать невидимым — одна из целей, к которым я стремлюсь в течение дня, но это может быть очень сложно, когда люди очень подозрительно относятся к камерам в наши дни. Заметив камеру, они улыбаются, отворачиваются или ведут себя иначе.Это не то, что я ищу в уличной фотографии — ни днем, ни ночью. Я хочу показывать честных и откровенных людей, не оказывая при этом особого влияния.

Ночью заниматься уличной фотографией намного проще, потому что большую часть времени моя камера остается незамеченной. Это не значит, что я стараюсь любой ценой спрятать свое снаряжение. Я стараюсь фотографировать относительно открыто, но в большинстве случаев у людей просто есть возможность отреагировать после того, как я уже сделал снимок.Таким образом, я могу подойти ближе, но при этом получить настоящие эмоции.

Если вы слишком боитесь фотографировать днем, прогулка по хорошо посещаемой улице ночью может быть для вас правильным подходом, поскольку большую часть времени вы сможете наслаждаться свободой быть невидимым.

Ночная уличная фотография дает мне больше возможностей для реализации моих творческих замыслов.

Сравним различия с аналогом картин.

В течение дня полотно уже заполнено и завершено.Как уличные фотографы, у нас есть возможность отображать сцены по-разному, но в целом наши возможности при «нормальном» освещении немного ограничены.

Ночью холст почти пустой. У нас, как у уличных фотографов, есть возможность использовать ограниченные источники света, чтобы осветить именно то, что мы ищем. Вместо того, чтобы все было хорошо освещено, мы можем сами расставлять блики. Хотите создать более атмосферные снимки витрин с людьми, идущими перед ними, или ищете яркие неоновые вывески? Уличная фотография ночью дает вам возможность создать гораздо более разностороннее настроение, в зависимости от того, что вы ищете.

Источники света

Очевидно, что ночью солнце нам недоступно. Но это не значит, что наши фотографии должны оставаться темными. Вместо этого мы должны использовать ограниченные источники искусственного света в наших интересах.

Если вы живете в очень маленьком пригороде с небольшим ночным освещением, ваши возможности могут быть еще более ограниченными. Тем не менее, у вас всегда есть возможность осветить сцену ночью так, как вы хотите.

Уличные фонари

Фонари или уличные фонари — ваш «стандартный» доступный свет в ночное время.Хотя они часто не очень интересны или уникальны, они дают вам немного света для работы. На улице они часто очень неспецифичны, и я считаю их скорее фоновым шумом, чем характеристикой, которую я хочу интегрировать в свои фотографии.

Но в более темных местах и ​​когда света не слишком много, они могут работать очень хорошо и дать вам хорошее освещение.

Торговые витрины в ночное время

В часы работы или даже ночью некоторые торговые витрины могут быть очень интересными.

Особенно, когда у вас есть возможность посетить необычную торговую улицу с различными магазинами поблизости, они могут сделать интересные фотографии.

На мой взгляд, Берлинский кудамм — одно из лучших мест для посещения в ночное время. Улицы заполнены людьми, а витрины на заднем плане хорошо освещены.

Помимо обычных уличных фонарей, витрины имеют более интересное оформление или световое оформление.

Во время Рождества это становится еще более очевидным.

Неоновые вывески

Кроме того, в моей голове плывут неоновые вывески, как в Лас-Вегасе или Токио. К сожалению, они не очень присутствуют в Берлине, но если вам повезет и вы сможете найти их в своем городе, они могут создать атмосферу в стиле стимпанк, если вы захотите.

Чтобы усилить эффект неоновых вывесок, вы также можете поэкспериментировать с цветокоррекцией в своей программе постобработки.

Неоновые вывески ночью в Токио, автор Масахи Вакуи

Вспышка

Вместо того, чтобы полагаться на другие источники света, вы можете сами создать свет с помощью вспышки.Я большой поклонник использования вспышки для уличной фотографии, а также ранее написал руководство, которое поможет вам управлять фонариком.

Поначалу использование вспышки ночью может показаться пугающим, потому что вы думаете, что все рассердятся и посмотрят на вас. По моему собственному опыту, вспышка ночью — не большая проблема.

Хорошо, вы привлекаете больше внимания, но для фотографа разумно использовать вспышку только тогда, когда на улице темно.

С помощью выносной вспышки ваш творческий арсенал намного разнообразнее.Например, в дневное время невозможны длительные выдержки и световые рельсы.

Оборудование

Если вы думаете, что вашего оборудования недостаточно для ночной уличной фотографии, это неправда. Вам не нужна большая дорогая зеркалка с выдающейся производительностью ISO, чтобы делать отличные снимки ночью.

My RicohGR II отлично работает ночью, а с FujiX100F ночью еще больше возможностей.

Я бы не рекомендовал смартфон, но с большинством обычных камер все должно быть в порядке.

Штатив может быть полезен, если вы хотите делать уличную фотографию с длинной выдержкой в ​​ночное время, но это не обязательно. Благодаря стабилизации изображения в настоящее время я могу очень удобно снимать с рук до 1/20 секунды, и изображение будет четким.

В остальном ночная уличная фотография мало чем отличается по оснащению. Мне очень нравится использовать вспышку, но в основном это все. Больше различий заключается в том, как использовать оборудование, поскольку вы не можете стрелять так же, как днем.

Настройки

В обычные дневные часы настройки меня не особо беспокоят. Я могу использовать диафрагму около f / 8, чтобы создать более широкое поле глубины и использовать зонную фокусировку. Без использования вспышки f / 8 большую часть времени будет слишком близким и вынудит вас использовать очень высокое значение ISO.

Я не возражаю против шума на своих фотографиях и использую имитацию пленки, но цифровой шум из-за высокого ISO для меня просто эстетичен. Поэтому я по-прежнему стараюсь использовать максимально низкий ISO.

Чтобы добиться потенциально низкого ISO, я лучше открываю диафрагму. В зависимости от вашего снаряжения вы можете использовать максимальную открытую диафрагму вашего объектива. Однако имейте в виду, что с более открытой диафрагмой уменьшается глубина резкости, что увеличивает трудности фокусировки.

Когда дело доходит до фокусировки, автофокус практически бесполезен, поскольку большинство версий полагаются на свет. Без света будет зеленый индикатор автофокусировки, который не поможет ночью. Скорее всего, вы заметите, что объектив будет бесконечно перемещаться вверх и вниз, не найдя правильного фокуса.

Так как автофокусировка ночью ненадежна, приходится фокусироваться вручную. Если вы предпочитаете более динамичный подход к уличной фотографии и хотите приблизиться, я рекомендую вам прочитать мое руководство по зональной фокусировке и полагаться на предварительно сфокусированное расстояние. Для ночной уличной фотографии вам нужно будет найти оптимальное сочетание открытой диафрагмы и высокого ISO. Откройте диафрагму до упора, чтобы получить большую часть снимков в фокусе, и увеличьте ISO до точки, при которой шум не слишком отвлекает вас.

Если вас больше интересует «более медленный» подход, когда вы можете искать интересный фон и ждать, пока люди войдут в сцену, вы также можете играть с более длинной выдержкой, чтобы противостоять высоким ISO. Как уже говорилось ранее, можно использовать такую ​​медленную, как 1/20 секунды, без штатива. При открытой диафрагме ISO, вероятно, не должно быть выше 400 в зависимости от фонового освещения.

С другой стороны, использование вспышки дает совершенно новый подход к настройкам.Обычно мне нравится создавать изображения с длинной выдержкой и светлыми следами. Это означает, что выдержка может составлять 1/5 секунды при сохранении ISO 100.

Вдохновение

Атмосферная ночная уличная фотография

Поиск единственного источника света, который окружает изображение очень мистическим кстати и оцените негативное пространство. Это дает большую свободу воображению зрителя.

Уличный фонарь ночью, Тед Виейра

Яркая фотография ночью

Уличная фотография ночью не обязательно должна быть меланхоличной или громкими темными эмоциями.Есть и другие аспекты, заслуживающие внимания. Яркий свет и оживленная жизнь на улице создают очень позитивную атмосферу, которая показывает, что улица может быть счастливым местом и ночью. Найдите позитивные цвета, которые помогут вам подчеркнуть такой образ.

Цвета в ночное время Уличная фотография Джакомо Весприни

Использование фона в уличной фотографии в ночное время

Добавляя в витрины магазинов, вы можете найти отличные сопоставления или людей, которые хорошо сочетаются с фоном.Сначала найдите фон, затем дождитесь, пока нужный человек войдет в кадр.

Run at Night by Satoki Nagata

Light Trails

Со светом на заднем плане и вспышкой в ​​руке вы можете создавать световые дорожки без штатива во время ночной уличной фотографии. Осветите передний план вспышкой и запечатлейте задний план с длинной выдержкой.

Размытие света ночью Мухаммад Хидаят 1

Советы по ночной уличной фотографии

Предварительная фокусировка

Если осталось мало света, вы не сможете эффективно использовать автофокус.Вместо этого воспользуйтесь ручной фокусировкой и заранее установите объектив на определенное расстояние.

Из-за темноты вы не сможете установить диафрагму до f / 8. Что-то около f / 5,6 для вас более реалистично. Тем не менее, с установленной предварительной фокусировкой все, что находится на этом расстоянии, будет резким, независимо от того, насколько оно темное.

Прочтите также мое руководство по использованию гиперфокального расстояния и зонной фокусировки.

Подчеркните зернистость

Хотя цифровой шум мне не нравится, в условиях низкой освещенности у вас часто нет другого выбора, кроме как поднять ISO.Дополнительным к более высокому ISO будет увеличение зерна. Не пытайтесь потом «сгладить» зерно при постобработке. Лучше примите зерно в зернистом черно-белом виде.

Вы также можете комбинировать зернистую черно-белую фотографию с предустановкой silver-efex, чтобы имитировать больше эффекта пленки. Это не работает для каждой ситуации.

Но не для всех ситуаций. Когда вы пытаетесь запечатлеть цвета на прогулке по ночным уличным фотографиям, грубый подход не очень эффективен.В этом случае, чтобы уменьшить зернистость, попробуйте уменьшить выдержку, чтобы минимизировать шум.

Lone Dog by Martin Waltz

Low-Key Clothing

Как и в дневное время, ваша одежда может иметь значение, становясь более незаметной на улице для уличной фотографии в ночное время.

Даже ночью я бы не стал носить что-то слишком бросающееся в глаза. Особенно, когда вы работаете со вспышкой, светоотражающие материалы на одежде не самое лучшее, чтобы оставаться сдержанным.

Привлекайтесь светом

Поиск источников света или бликов на заднем плане является ключевым моментом в атмосферной ночной уличной фотографии.Каждая сцена в вашей камере будет темнее, чем вы ожидаете.

Если запечатлеть чистую темноту без какого-либо света, освещающего некоторые точки, получится серый беспорядок. Контрасты и противоположности важны и ночью.

Съемка фотосессий в ночное время, это могут сделать только профессионалы

Ага! Сеанс Тайлера начался намного позже, чем мы планировали, и это продлило нас до позднего вечера, после сумерек.К счастью, у меня был опыт ночной фотосъемки, и у меня было необходимое оборудование в моем фургоне.

Что такого особенного в ночной фотографии?

Проработав в фотоиндустрии почти 11 лет, я многому научился. Одно дело в том, что есть тысячи людей с хорошими камерами, которые считают себя профессионалами. (Каждый год в январе появляется много новых профессионалов — просто посмотрите страницы покупки и продажи в Face Book или даже сообщения на Craigslist. Так много людей хотят опыта для развития своего нового бизнеса).Многие люди могут сделать красивые фотографии на свои iPhone или новые камеры. Купите приличный объектив, и средний новичок сможет даже сделать несколько действительно хороших фотографий.

К счастью, я опытный студийный фотограф. Я знаю, как осветить пространство, и я знаю, как осветить человека даже в темноте! Этот сеанс потребовал от меня использовать свет на Тайлере, а также на элементах фона. Это было действительно забавное испытание.

Позвольте мне подготовить почву: я НЕ планировал ночную съемку.Но из-за ошибки связи мы с мамой ждали старшего в одном месте, а он ждал нас в другом. Сеанс начался, когда солнце было прямо над деревьями — сразу ПОСЛЕ красивого «золотого часа». Мы должны были закончить сеанс примерно в то время, когда мы начали. Это был единственный день, в который мы могли вписать эту сессию — мы должны были это сделать.

Так каков процесс фотосъемки сеанса пожилых людей ночью?

Я делал это раньше! Я умею фотографировать в темноте.Мы можем сделать это. Я могу сфотографировать старшую сессию ночью. Шаг первый — добиться того, чтобы фон и не сюжет выглядели так, как вы этого хотите. Некоторые из них достигаются путем открытия объектива и уменьшения выдержки. Для более близких элементов фона вспышки вне камеры могут заполнить пространство освещением. Шаг второй — направить свет на объект съемки. Обычно это один основной источник света сбоку и спереди, заполняющий свет (или отражатель) для другой стороны и спереди, если необходимо, и дополнительный свет сзади, чтобы разделить объект и фон.Некоторые из этих изображений содержали все эти элементы, а некоторые — только один или два. Я позволяю каждому месту диктовать мою технику.

Этот первый выглядит как дневной свет, но единственным доступным светом был янтарный уличный фонарь, который не был достаточно ярким, чтобы осветить скалы. Чтобы его зрачки не открывались, мы использовали фонарик для мобильного телефона, и он заглянул в него.

Это фото автомобиля определенно улучшено с использованием современных технологий, и мы очень этим гордимся.Он освещался основным светом и кикером.

Видите, как темно за ним? Это была наша реальность. Это было весело. Один свет был позади него, обеспечивая фоновое освещение прямо позади него. Мы использовали основной свет на его лице и заливку для теневой стороны его лица, потому что оно быстро уходило в глубокую тьму. Хотелось бы, чтобы у меня было меньше света на перилах позади него, но из-за ограничений места размещения это лучшее, что я мог сделать с оборудованием, которое у меня было.

И почему бы не использовать красивое свечение уличных фонарей на нашей красивой исторической улице Сент-Чарльз Мейн-стрит? Позади него была машина, обеспечивающая подсветку, но она выключилась как раз перед тем, как я сделал этот снимок.Уличные фонари обеспечивают свет для волос.

Только фоновый свет и основной свет, который держит мама для этого. (Спасибо, мама, что опасно повисла на лестнице)

Хорошо, хорошо, этот последний был сфотографирован при доступном освещении, используя вспышки, чтобы добавить немного блеска в глаза.