Night Photography Tips — Canon Russia

Съемка ночных сюжетов на камеру EOS

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

• Зимние пейзажи
• Портреты
• Городские пейзажи
• Ночная фотосъемка
• Использование фильтров
• Взгляд на мир в черно-белых тонах
• Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой.

Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку.

Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать.

Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования в Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете.

Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.

все секреты стабилизации / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!

Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.

Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть?

Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.

Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55. 0 мм экв.

Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14.0 мм экв.

Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.

Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1. 4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ

Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.

Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.

Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты. Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям. А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.

Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Пользуйтесь серийной съёмкой

Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.

Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Займите устойчивое положение

Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.

Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.

С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!

Ночная съемка

Ночная Москва

Снимки ночного города смотрятся очень эффектно, а при помощи цифрового фотоаппарата сделать их относительно несложно. Ночная съемка отличается от съемки днем прежде всего отсутствием или существенно меньшим количеством фонового (заполняющего) света. При этом в кадре может быть большое число точечных источников света, таких, как подсветка зданий, уличное освещение, свет фар автомобилей и т.п. Поэтому и приемы съемки несколько отличаются от привычных.

Во-первых техническая составляющая. В условиях нехватки освещения, выдержки, для получения хорошо экспонированных снимков, будут значительными и в некоторых случаях могут составлять несколько секунд. В такой ситуации съемка с рук практически невозможна, даже если камера или объектив оборудованы системой стабилизации. Решить эту проблему можно двумя путями.

Первый это попробовать найти неподвижную поверхность и расположить на ней фотоаппарат. Для этой цели могут подойти перила или ограждение моста, скамейка, ниша в заборе и т.д. В этом случае фотограф очень ограничен в возможности расположения фотоаппарата и построении кадра, поэтому вероятность получения качественных снимков существенно снижается.

Выдержка при съемке составила около 1 сек. при диафрагме 4.0

Второй путь, а именно покупка штатива, требует некоторых денежных затрат, которые, впрочем, с лихвой окупятся качественными и красивыми снимками. Конечно носить с собой штатив не всегда удобно, но в некоторых случаях, например при съемке салютов, это единственный способ получить красивые фотографии. Кроме того штатив позволяет сначала скомпоновать кадр, а затем сделать несколько снимков и при необходимости поменять настройки, при этом сам кадр не меняется т.к. фотоаппарат неподвижен. Еще одним достоинством съемки со штатива является возможность несколько уменьшить диафрагму. Для большинства объективов максимальная резкость достигается при значении диафрагмы на 3-4 ступени выше наименьшего значения, конечно при этом растет выдержка, но при съемке со штатива это несущественно.

Ночная подсветка в сочетании с отражением.

Какую чувствительность использовать при съемке ночью? Если снимать в jpg, то максимальную, при которой не слишком виден цифровой шум. Если же использовать Raw, то чем ниже установлена чувствительность, тем больше можно увеличить при обработке экспозицию без появления шума. В любом случае при наличии штатива длина выдержки играет не очень существенную роль и значение ISO может быть сравнительно небольшим, что отразиться на качестве снимка в положительную сторону.

Одной из главных проблем при ночной съемке является эффект «шевеленки», ведь на больших выдержках малейшее движение может сделать снимок нерезким. Даже штатив не всегда спасает от движения камеры при нажатии на кнопку спуска. Чтобы избежать этого следует использовать функцию автоспуска, когда камера срабатывает не сразу, а через непродолжительное время после нажатия на кнопку. Тут следует отметить, что чем больше фокусное расстояние, тем сильнее отражается на снимке движение камеры, поэтому при съемке в ветреную погоду желательно не использовать длинный фокус, а по возможности подойти ближе к объекту съемки.

Оттенки закатного неба.

Два слова о вспышке. Дальность импульса составляет всего несколько метров, поэтому стоит ее отключить. При съемке зданий, эффект будет минимальным, либо вспышка вообще испортит снимок пересветив передний план.

Ночью при большом количестве источников света автофокус может не всегда сработать правильно. При съемке города это не составляет больших проблем, достаточно переключится в ручной режим и сфокусировать объектив на бесконечность. В большинстве случаев здания находятся достаточно далеко и получатся резко.

Закатное небо.

Помимо чисто технических составляющих удачного ночного снимка важно правильно выбрать время для съемки. Глубокой ночью небо выглядит абсолютно черным, это по своему красиво, но намного интереснее получаются снимки сразу после заката. В это время небо имеет красивый оттенок от розового до синего, еще отчетливо видны облака и на этом фоне здания получаются намного красивее. Промежуток закатных сумерек может быть совсем небольшим, особенно зимой, поэтому желательно заранее приехать на место, чтобы было время распаковать и настроить фотоаппарат и штатив.

Кроме неба стоит обратить внимание на детали переднего плана. Рядом с фотоаппаратом не должно быть источников яркого света, которые могут испортить фотографию. А, например, силуэты ветвей деревьев наоборот могут добавить красоты снимку.

Как настроить фотокамеру для съемки без штатива при слабом освещении

Мы ознакомим вас с тремя советами для настройки фотоаппарата, которые дают очень эффективный результат во время ночной съемки. Ведь такое фотографирование сопровождается сложными условиями освещения. Тем более эти рекомендации будут вам полезны, если вы не хотите тащить с собой тяжеловесный штатив, или, возможно, определенные физические ограничения мешают вам сделать это.

 

Новейшие цифровые фотокамеры предлагают исключительно высокую производительность ISO. Увеличение светочувствительности вашего датчика позволяет достичь хорошей скорости затвора, чтобы снимать с рук при очень слабом освещении. Даже ночью.

Более того, несмотря на высокие значения ISO, вы можете детально запечатлеть красочные изображения при весьма незначительном шуме.

                   

Следуя нижеизложенным советам, вы узнаете, как добиться хорошей резкости на изображении при высоком ISO, держа камеру в руках.

Установите высокое значение ISO

Прежде всего, необходимо установить светочувствительность камеры. Нажмите кнопку ISO в верхней части камеры и выберите ее максимальное значение, например, ISO3200 или ISO6400. В дальнейшем вы сможете расширить ISO, выбрав, к примеру, h2 (12800) на 7D, либо h2 (51200) или h3 (102400) на Canon EOS 5D Mark III. Но в данном случае мы предлагаем вам придерживаться максимальной нерасширенной настройки ISO при оптимальном сочетании чувствительности и качества изображения.

Подавление шума

Ваша камера будет упорно работать, чтобы сохранить шум на низком уровне. Но при съемке на высоких настройках ISO вы должны применить некоторые функции. Используйте меню, чтобы установить высокую скорость ISO NR (Noise Reduction). Сделайте несколько кадров с этой настройкой и без нее. Просмотрите изображение в 100% масштабе и сравните шум в тенях.

Настройка экспозиции

Если вы ведете ночную съемку с широкоугольным объективом, вам необходимо установить диафрагму около F5,6. Так вы захватите достаточную глубину резкости для сцены и сохраните хорошую четкость по всей поверхности снимка. И выдержка должна быть достаточно короткой для вашего фокусного расстояния. Например, при 55 мм подойдет скорость 1/50 сек. Для ночной съемки без штатива также нелишней будет функция стабилизации изображения.

Еще боьше полезных советов для ночной фотосъемки вы можете найти в других наших материалах.

13 сентября, 2012

Настройки фотоаппарата для съемки при слабом освещении

Для получения эффективного результата при съемке ночью нужно использовать настройки, отличающиеся от тех, которые используются при дневной съемке. Съемка ночью проводится в условиях плохой освещенности, а это серьезно сказывается на качестве снимков. Применение описанных ниже советов позволит даже снимать без штатива.

В новых цифровых фотокамерах матрицы имеют очень хорошую светочувствительность. Это дает возможность получать отличные снимки без штатива даже ночью. Увеличив значение ISO, можно уменьшить выдержку, а это в свою очередь даст возможность получать более резкие снимки.

Правильно настроив ISO, можно получать очень красочные и отчетливые изображения при небольшом шуме.

Следуйте нижеизложенным советам, и вы добьетесь отличных результатов при ночной съемке.

Установка высокого значения ISO

Самое первое, что следует сделать — это установит значение ISO. В каждой камере эти настройки могут отличаться. Максимальное значение тоже может быть разным. Следует задать максимальное не расширенное значение. Это может быть 3200 или 6400. В некоторых камерах это значение больше. В дальнейшем можно пользоваться расширенным значением, но это приведет к появлению огромного количества шумов. Для получения оптимального качества следует пользоваться именно не расширенным значением.

Подавление шумов

Камера будет упорно стараться сохранить минимальное количество шумов на снимке, но для получения оптимального результата следует использовать специальные настройки. В меню следует выставить высокую скорость ISO NR (Noise Reduction). Попробуйте сделать несколько кадров с использованием этой настройки и без неё. Сравните результаты, рассмотрите шумы в тенях при 100% увеличении.

Экспозиции

Используя широкоугольный объектив, диафрагму стоит устанавливать на значение около F5,6. Это позволит получить нормальную глубину резкости и сохранить нормальную четкость изображения. Выдержку стоит подобрать максимально короткую. К примеру, при фокусном расстоянии 55мм подойдет выдержка 1/50 секунды. Также для ночной съемки без штатива будет очень полезна функция стабилизации изображения.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: realn3ws.com

Ночная фотосъемка

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

1. Условия съемки в ночное время
2. Где можно фотографировать ночью?
3. Особенности съемки

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3.При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4.Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez – заморозка, Light – свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой – широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6.Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый – это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй – это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью – это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Startrails – склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer’s Ephemeris (TPE) – расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Ночная фотография – очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое.  Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу Takefoto.ru
Автор: Чепчерук Дмитрий

Copyright by TakeFoto.ru

Настраиваем зеркальную камеру для ночной съемки

Чтобы шансы на успех были максимальными, настройки фотоаппарата для ночной съемки должны быть тщательнейшим образом отрегулированы. В этой статье мы рассмотрим настройки, которые помогут ночным фотографам максимально полно раскрыть свой потенциал.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете незамедлительно приступить к выбору многочисленных настроек, предлагаемых вашей камерой. Это поможет сэкономить время, минимизировать шанс совершения ошибки и оптимизировать рабочий процесс. 

Настройте и забудьте

Если у вас уже был цифровой фотоаппарат раньше, вы должны в общих чертах представлять себе интерфейс и системы меню, предназначенные для управления этим чудом современной техники. В противном случае вам придется потратить немного времени на чтение инструкции, чтобы ознакомиться с терминами и условными обозначениями, с которыми вы встретитесь при использовании графического пользовательского интерфейса и клавиш управления.

Система меню на современных зеркальных камерах может выглядеть довольно устрашающе, со всевозможными опциями для каждого параметра. Не беспокойтесь из-за этого: 90% опций вам никогда не понадобятся, а для большей части параметров нужно оставить настройки по умолчанию.

Чем проще, тем лучше

Простота во всем – эти слова должны стать вашей мантрой.

Первый шаг в настройке цифровой камеры при ее первом включении – это установка корректной даты, времени и местоположения. Эта информация, наряду со многими другими параметрами, включается в EXIF метаданные файлов, полученных с помощью аппарата.

Следовательно, важно убедиться, что эти данные внесены точно и правильно, так как они помогут вам отсортировать фотографии в архиве. После того, как вы перенесете снимки с камеры на компьютер, эти метаданные помогут найти фотографию по названию.

Можно также добавить к атрибутам имени файла название модели камеры и оригинальный формат файла. Если указать сначала год, потом месяц, а потом день, то все фотографии будут располагаться в хронологическом порядке.

Просто посмотрев на имя файла, можно быстро сказать, на какую камеру был сделан снимок, когда, и какой тип файла использовался фотографом изначально.

Также при желании можно включить в метаданные снимка значок авторского права, имя и электронный адрес автора. Таким образом, ваше имя и контактные данные будут доступны каждому, кто захочет купить или использовать ваши фотографии, а также будет четко обозначено, что эти изображения принадлежат вам.

Здесь можно видеть пример информации, хранящейся в файлах цифровой камеры. Сюда входит информация об экспозиции, режиме экспозамера, используемом объективе и многое другое.

Следует всегда форматировать карту памяти, прежде чем приступить к съемке, а лучше делать это перед каждой сессией. Форматирование лучше производить непосредственно в фотоаппарате, а не на компьютере, планшете или другом устройстве – это позволит избежать ошибок при сохранении файлов. Перед этим не забудьте убедиться, что вы сохранили все снимки на компьютере, иначе вы рискуете потерять их навсегда!

Берем управление в свои руки

Итак, подготовительный этап завершен, можно переходить непосредственно к настройке.

Здесь нужно определиться, как вы будете использовать фотоаппарат, чтобы выбрать подходящие параметры. Подумайте, что вы будете снимать, будете ли заниматься пост-обработкой снимков. В частности, для ночной фотосъемки понадобятся следующие часто используемые и важные настройки:

Режим съемки

Меню экспозиции или колесико для переключения режимов в фотоаппарате позволяет регулировать настройки экспозиции. Как правило, режимы экспозиции обозначаются буквами M, A, S и P, которые обозначают Manual (ручной режим), Aperture priority (приоритет диафрагмы), Shutter priority (приоритет выдержки) и Program (программный режим). Подробнее о режимах съемки фотоаппарата можно прочитать в этой статье.

Переключатель режимов на Nikon D7100, на котором четко обозначены режимы M, A, S и P

Вы можете управлять экспозицией одним из трех способов: настраивая диафрагму на объективе, изменяя время выдержки или задавая значение светочувствительности ISO на камере.

Те, кто раньше пользовались полностью ручными пленочными фотоаппаратами, обычно выбирают для ночной съемки ручной режим, который позволяет самостоятельно устанавливать все три параметра экспозиции. Также хорошо подойдет и режим приоритета диафрагмы. Это означает, что вы устанавливаете определенное значение диафрагмы для объектива, например f8, а камера автоматически выбирает время выдержки для того, чтобы получилась правильная экспозиция. Приоритет выдержки и программный режим, в свою очередь, не очень подходят для данного конкретного вида съемки.

Настройки качества изображения

Из-за множества смешанных источников света ночью лучше снимать в RAW-формате. Он обладает рядом преимуществ, о которых мы писали в статье RAW против JPEG.

Съемка в RAW-формате дает вам полный контроль над обликом и атмосферой ваших фотографий. При пост-обработке снимков в RAW-формате можно регулировать настройки баланса белого и цвета.

Если вы снимаете в JPEG или TIFF формате, то цвет обычно интегрирован в файл, и изменить его в готовом снимке бывает практически невозможно. Также RAW файлы обладают более широким динамическим диапазоном, чем JPEG, и используют до 16 бит информации для каждого канала цветности – красного, голубого и зеленого. Это позволяет намного точнее снимать высококонтрастные сцены, где разница между освещенными и затемненными участками очень велика.

В JPEG-формате используется только 8 бит информации для каждого цветового канала, что равняется примерно 17 миллионам оттенков. Эта цифра на первый взгляд кажется большой, но на самом деле при таком количестве доступных цветов могут возникнуть полосы при переходе цветов или другие эффекты, негативно влияющие на качество фотографий.

Преимуществом JPEG-файлов является их малый размер. Это позволяет хранить больше снимков на карте памяти. Однако уменьшение размера происходит за счет сжатия изображения с потерями многих важных деталей. При более пристальном рассмотрении эти потери становятся видны.

Если вы все же хотите снимать в JPEG-формате, выбирайте максимальное качество изображения, чтобы минимизировать видимые артефакты, вызванные сжатием снимков.

RAW-файлы, в свою очередь, могут сниматься без сжатия, что означает огромный размер изображений, особенно при разрешении более 24 мегапикселей.

Также в RAW-формате может использоваться алгоритм сжатия, который делает размер файлов меньше, но без визуальных потерь качества. Это означает, что в готовых снимках никаких артефактов будет не видно. Для многих именно такой вариант съемки является оптимальным.

Цветовое пространство

По умолчанию используется цветовое пространство s-RGB. Adobe RGB теоретически обладает большим цветовым диапазоном, но он более сложен в работе. В принципе, s-RGB будет вполне достаточно.

Режим экспозамера

Скорее всего, встроенный экспонометр в вашей камере предлагает несколько режимов экспозамера для использования при разных типах освещения. Самые распространенные – это мультизонный, центровзвешенный и точечный. Для большинства ситуаций в ночной съемке подойдет мультизоный экспозамер, так как он отличается наибольшей точностью. Советуем прочитать интересную статью про Замер Экспозиции.

Баланс белого

Если вы снимаете в RAW-формате, настройка баланса белого не критически важна, так как сенсор сохраняет всю информацию о цвете, что позволяет производить любые манипуляции с балансом белого уже после того, как снимок был сделан.

Для городских пейзажей подойдет съемка RAW с такими параметрами баланса белого как лампа накаливания или неон. Если вы не уверены, какую опцию выбрать для той или иной сцены, устанавливайте опцию «авто», так как впоследствии снимок можно будет без труда обработать.

Если же вы решите снимать в JPEG или TIFF, баланс белого нужно настроить более тщательно. Именно поэтому для ночной съемки не рекомендуется выбирать эти форматы – ночью в городе обычно мы сталкиваемся с множеством источников света разного происхождения. Более подробно про баланс белого можно прочесть в этой статье.

Режимы фокусировки

Эта настройка зависит от того, какой объектив вы используете, с автофокусом или ручным фокусом. С автофокусным объективом лучше использовать режим покадровой фокусировки, а не непрерывной. При непрерывной (или следящей) фокусировке аппарат постоянно будет пытаться удержать фокус. В условиях ночной съемки при слабом освещении это делать сложнее, и батарея из-за этого будет разряжаться быстрее.

После того, как система автофокуса «поймала» объект съемки, переключайтесь в режим ручного фокуса, чтобы объектив не продолжал поиск или не пытался перенастроить фокус в тот момент, когда вы будете нажимать клавишу спуска.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Выбран режим следящего автофокуса, который, скорее всего, вы не станете использовать для ночной съемки.

На аппаратах Nikon функцию автофокуса можно вынести на отдельную кнопку, вместо клавиши спуска затвора. Это очень удобно – после того, как аппарат сфокусировался, можно не переключаться в режим ручного фокуса, так как при нажатии клавиши спуска камера не будет пытаться перефокусироваться. Вы можете прочитать более подробную статью о том, как правильно выбрать режим фокусировки.

С объективом без автофокуса, соответственно, придется выбирать режим ручной фокусировки.

Во многих ситуациях при ночной съемке, например, при съемке городских пейзажей или съемке под широким углом просто установите объектив на «бесконечность». Если вблизи камеры нет никаких объектов, глубины поля резкости должно быть достаточно для того, чтобы весь кадр был в фокусе.

Еси перед камерой есть какие-либо объекты, и вам нужно максимально увеличить глубину поля резкости, вы можете выбрать гиперфокальные отметки, которые есть на многих объективах с ручным фокусом.

Объективы без микропроцессора

Если вы используете объектив с ручным фокусом без микропроцессора, удобно будет запрограммировать фокусное расстояние и максимальное значение диафрагмы непосредственно в самой камере, если такая опция поддерживается. Так, на аппаратах Nikion обычно можно запрограммировать до десяти наборов настроек для разных объективов. К тому же их можно вынести на одну из настраиваемых функциональных клавиш для быстрого выбора при смене объектива.

Когда вы вручную добавляете информацию об объективе, камера автоматически записывает фокусное расстояние и значение диафрагмы в метаданные EXIF. Например, в данном случае занесены данные для объектива Nikkor AIS 135mm f2.8. Это очень удобно, если вы захотите позже вспомнить эту информацию.

Стабилизация изображений

Поскольку при ночной съемке вы будете делать большую часть снимков со штатива, все опции стабилизации изображений лучше отключить. В зависимости от модели камеры, эта функция может отключаться либо с помощью кнопки на объективе, либо через меню. Включенная опция стабилизации изображений, когда камера находится на штативе, заметно ухудшает качество снимков.

Настройки светочувствительности

Значение светочувствительности ISO лучше установить вручную, выбрав минимальное значение из возможных, отключив режим Auto ISO. Выбирая базовое значение светочувствительности, которое обычно составляет ISO100, вы минимизируете уровень шума на снимках. Это не всегда возможно, и в некоторых случаях вам придется увеличить значение ISO.

Система подавления шумов

Как правило, современные камеры предусматривают два варианта подавления шума: для высокого значения ISO и для долгой экспозиции. Снижение шума при высоком значении ISO требуется только в отдельных ситуациях, например астрофотографии. Обычно это нужно при значении ISO более 1600, что встречается довольно редко.

Подавление шума долгой экспозиции применяется при выдержке более одной секунды. Это позволяет снизить шум от перегрева сенсора и позволяет убрать «мертвые» пиксели. В то же время, при включенной опции подавления шума камере требуется в два раза больше времени для обработки каждого снимка, а батарея быстрее разряжается.

Оба варианта подавления шумов можно использовать при пост-обработке снимков, так что в процессе съемки эти опции можно отключить для экономии времени и аккумулятора.

Пользовательское меню

Пользовательское меню

Большинство аппаратов позволяют вынести часто используемые функции отдельно, в так называемое «пользовательское меню». Это очень удобная функция, обеспечивающая быстрый доступ к часто используемым опциям.

Настройки дисплея

ЖК-дисплей является важным инструментом для проверки правильности фокусировки, настройки цвета и параметров экспозиции. Поскольку ночная съемка происходит при низкой освещенности, яркость дисплея можно убавить до минимума.

После того, как вы сделали снимок, увеличьте его на дисплее, чтобы убедиться, что фокусировка выполнена корректно. Для проверки экспозиции используйте гистограмму на дисплее.

Брекетинг экспозиции

Данная опция позволяет сделать серию последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Это не только дает возможность выбрать лучший снимок, но и позволяет объединить несколько фотографий в одно изображение с большим динамическим диапазоном.

Для ночной съемки попробуйте использовать следующие настройки брекетинга: -2 ступени, -1 ступень, нормальная экспозиция, +1 ступень, +2 ступени, итого пять последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Более подробно про брекетинг экспозиции можно почитать тут.

Виртуальный горизонт

Данная функция позволяет выровнять линию горизонта. Она может оказаться очень удобной при ночной съемке, так как в условиях низкой освещенности горизонт видно плохо. Также эта функция помогает убедитья, что вертикальные линии, например, здания будут прямыми на снимке.

Настройки выдержки

Большинство ночных фотографов используют выдержку от одной до десяти секунд, в то время как современные камеры предлагают максимальное время выдержки до 30 секунд. Если вам требуется больше времени, используйте режим Bulb, позволяющий увеличить время выдержки пока вы будете удерживать клавишу спуска затвора. Естественно, при этом лучше пользоваться дистанционной клавишей спуска или функцией таймера.

Итак, мы вкратце рассмотрели большинство функций, настройка которых понадобится при ночной фотосъемке.

Настройки камеры для ночной фотосъемки для начинающих

За последние 8 лет я провел много ночей, обучая фотографов снимать ночные снимки на свои камеры. На самом деле это не так сложно, как вы думаете, и в конце этого поста у вас будет именно то, что вам нужно, чтобы сделать снимок.

Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим

При ночной съемке в ручном режиме снимать проще, чем в любом другом.Поверьте мне, переключите камеру с автоматического на «M» для ручного режима.

Шаг 2. Найдите штатив или что-нибудь для поддержки

Для записи ночного изображения вашей камере потребуется не менее 10 секунд. Это означает, что выдержка составляет не менее 10 секунд, поэтому, если бы вы держали камеру в руке, фотография наверняка была бы размытой. Вам нужен хороший штатив или, по крайней мере, установить камеру на выступ или что-то еще, где она может оставаться совершенно неподвижной в течение 10 секунд.

Шаг 3. Установите минимальную диафрагму

Насколько мала ваша диафрагма (диафрагма), будет зависеть от вашего объектива.Некоторые линзы опускаются ниже, чем другие. Например, ваш объектив может быть уменьшен до f / 5,6, f / 3,5 или f / 2,8. Если вы не знаете, как изменить диафрагму, я бы поискал на Youtube по запросу «изменить диафрагму», а затем по названию вашей камеры.

У вас может возникнуть соблазн снимать с большей диафрагмой, например, f / 11 или f / 16, если вы снимаете ночной пейзаж, но вам нужно пойти на компромисс, чтобы собрать больше света. По мере того, как вы станете более продвинутым, вы узнаете, что есть способы смягчить эффект низкой апертуры.

Шаг 4. Установите выдержку на 10 ″ (10 секунд)

Как вы узнаете позже, вам может потребоваться увеличить или уменьшить выдержку в зависимости от того, сколько света присутствует в вашем ландшафте; тем не менее, 10 дюймов должны стать хорошей отправной точкой для создания фотографии.

Может показаться БЕЗУМНЫМ записывать изображение в течение десяти секунд, но вы узнаете, что это совсем не странно для ночной фотографии. Я сделал несколько ночных снимков с выдержкой более 30 минут — всего для одной фотографии!

Шаг 5. Установите ISO на 1600

По мере увеличения ISO изображение становится ярче, но появляется больше шума.Это просто компромисс, на который нужно пойти ночью, чтобы получить правильно экспонированный снимок. Однако большинство современных камер могут делать красивые чистые фотографии при ISO 1600.

Шаг 6. Сделайте снимок и проанализируйте экспозицию

А теперь пора сделать фото. Вы увидите, что для записи и воспроизведения изображения на ЖК-экране требуется ДЛИННОЕ время. Это совершенно нормально.

Вам нужно определить, слишком ли яркое фото или слишком темное. Если фотография слишком темная, увеличьте выдержку до 30 ″ (30 секунд). Затем сделайте еще одно фото. Если все еще слишком темно, увеличьте ISO до 3200. Это сделает фотографию зернистой, но, возможно, вам придется пойти на компромисс.

Если фотография слишком яркая, уменьшите ISO до 800. Если все еще слишком темно, уменьшите ISO еще больше или уменьшите выдержку до 8 ″.

[x_alert heading = «Подсказка!» type = ”success”] Поскольку на улице темно, ваши глаза будут расширяться, и экран вашей камеры будет казаться ярче, чем он есть на самом деле.Многие начинающие ночные фотографы думают, что фотография отлично смотрится на их экране, а потом они приходят домой и кладут ее на компьютер, и становится очень темно. Я рекомендую снимать немного ярче, чем вы думаете, чтобы компенсировать эту разницу. [/ X_alert]

Примеры настроек ночной фотографии

Я сделал это фото в Неаполе, штат Флорида, на очень старый (по сегодняшним меркам) Canon Rebel XS. Она не так хороша, как моя нынешняя камера, но все же более чем способна делать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 секунд
• Диафрагма: f / 4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Я сделал этот снимок молнии над горами в Седоне, штат Аризона, с очень простыми настройками камеры.

• Выдержка: 30 секунд
• Диафрагма: f / 4
• ISO: 640

Многие люди задаются вопросом, как фотографам так «везет» делать снимки именно в момент удара молнии.На самом деле это довольно просто. Вы просто стоите и делаете несколько 30-секундных снимков, пока не ударит молния. Если вы сделаете последовательные снимки в течение нескольких минут во время грозы, вы часто сможете зафиксировать несколько ударов молнии в одном кадре!

При фотографировании молнии вам не нужно очень высокое значение ISO, потому что молния, очевидно, очень яркая и осветит вам весь пейзаж. Если вы установите ISO до удара молнии, а затем сделаете снимок, он будет переэкспонирован, потому что вы выбрали свои настройки, когда молнии не было.

Я сделал эту фотографию Чикагского театра, проводя семинар по фотографии перед выступлением на конференции. Ночная съемка в городе хороша тем, что вы можете запечатлеть полосы задних фонарей и фар, когда автомобили проезжают мимо вас.

Еще одно преимущество ночной съемки в городе заключается в том, что есть уличные и другие фонари, которые делают ее ярче, а это означает, что обычно можно немного снизить ISO и получить менее зернистую фотографию.

• Диафрагма: f / 8
• Ставня: 20 ″
• ISO: 800

Посмотри мой урок фотографии для начинающих

Если вы хотите научиться фотографии, я хотел бы, чтобы вы посмотрели мой видео-тренинг «Photography Start». Это серия видеороликов, которые вы можете транслировать на свой телефон или загружать на свой компьютер и смотреть сколько угодно часто. Это довольно недорого, и к концу я могу дать вам УВЕРЕННОСТЬ в выборе настроек камеры в любой ситуации.

Я научил сотни тысяч новых фотографов снимать в ручном режиме, и я был бы рад, если бы вы позволили мне научить вас с помощью Photography Start.

Оборудование для ночной съемки, которое может вам понадобиться

• Вам нужна камера, на которую можно снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «наведи и снимай» фотоаппарат, любая зеркалка или беззеркальная камера.
• Вам нужен штатив. Ночная съемка просто не будет работать без штатива, так как вы будете использовать длинную выдержку.В противном случае изображение будет размытым.
• Трос разблокировки . Вам не нужен тросик для ночной фотосъемки, но по мере того, как вы станете более продвинутым, он может стать хорошим снаряжением. Кабельный фиксатор подключается к вашей камере и дает вам кнопку, которую вы можете нажать и заблокировать, чтобы камера могла делать снимки дольше 30 секунд (обычная максимальная скорость затвора для большинства камер).
• Фонарик . Если вы думаете, что когда-нибудь захотите научиться рисовать светом, то фонарик просто необходим. Световая раскраска означает, что вы махаете фонариком вокруг сцены, пока делаете снимок. Ознакомьтесь с моим руководством по рисованию светом, если вы хотите узнать больше.

Заключение

Ночная съемка действительно несложна. Фактически, ночная фотография — это первое, чему я хочу научиться у начинающего фотографа. Это проще, чем делать снимки днем, потому что все происходит медленно, вы находитесь на штативе и можете не торопиться, и легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO.

Советы и настройки для ночной фотосъемки для начинающих

Даже если у вас лучшая камера для ночной фотосъемки, правильные настройки ночной фотосъемки по-прежнему будут важны для получения изображения ночного неба или ночного пейзажа. Вот пять настроек, которые вы должны использовать в своем следующем ночном фотографическом приключении:

• Съемка инструкция. Переключитесь на ручные настройки камеры; попытка съемки в автоматическом режиме запутает вашу камеру, и вы, вероятно, не получите то изображение, на которое рассчитывали.
• Используйте широкую диафрагму. Это будет зависеть от объектива, которым вы снимаете, но для ночной съемки лучше шире. Так вы пропустите как можно больше света. Рекомендуется использовать объективы, которые могут открываться как минимум до f / 2.8, если не шире от f / 1.2 — f / 1.8.
• Установите высокое значение ISO. Вы можете начать примерно с 800 и постепенно повышать его, в зависимости от условий освещения. Чем выше вы подниметесь, тем больше шума будет на финальном изображении.Благодаря отличной камере вы все равно можете снимать великолепные четкие ночные фотографии с высоким ISO.
• Используйте большую выдержку с длинной выдержкой. Это будет немного зависеть от того, что вы снимаете. Для съемки ночного неба может потребоваться более длинная выдержка, составляющая 10 или более секунд, в то время как для ночной городской фотографии вы, вероятно, можете использовать выдержку 2-10 секунд. Все зависит от количества доступного света и желаемого эффекта. Вы знаете эти изображения звездного неба в ночном небе? Их можно запечатлеть, выбрав очень длинную выдержку и позволив свету делать свою работу!
• Используйте штатив. С такой длинной выдержкой ваши ночные фотографии будут слишком шаткими, если вы попытаетесь снимать без штатива или чего-то еще для стабилизации камеры.

Какой объектив лучше всего подходит для ночной фотографии?

Выбрать лучший объектив для ночной фотографии легко, если вы знаете, что искать. Хорошая новость заключается в том, что лучшие объективы для портретной или пейзажной съемки, скорее всего, тоже подойдут для ночной фотографии. Главный фактор — найти объектив, который пропускает много света (вы чувствуете здесь тему?).Это означает, что лучше всего выбирать объектив с диафрагмой f / 1,4, если это возможно, или как минимум f / 2,8.

Объективы

с постоянным фокусным расстоянием, как правило, имеют большую диафрагму, поэтому, скорее всего, вы захотите снимать. Если вы увлекаетесь фотографией ночного неба, ваши изображения ночного неба будут красивыми и четкими, если вы выберете объектив с широким фокусным расстоянием, а большое фокусное расстояние облегчит съемку звездных следов.

Отличный выбор — Canon EF 50mm f / 1.8 или Nikon AF Nikkor 50mm f / 1.8 Д.

Вот несколько полезных советов по ночной фотографии

Теперь, когда вы знаете, какие камеры, объективы и настройки камеры помогут вам делать лучшие ночные фотографии, попробуйте наши советы по ночной фотографии, чтобы улучшить свою ночную фотоигру.

Съемка в формате RAW

Съемка в формате JPEG — отличный выбор в большинстве случаев, потому что вы можете разместить больше изображений на SD-карте, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы преобразовать их в другой формат файла позже для редактирования. Однако когда дело доходит до ночной фотографии, вам определенно лучше снимать в формате RAW.Помните тот широкий динамический диапазон, о котором мы говорили? Если вы сжимаете изображения, снимая JPEG, вы не увидите этого диапазона в конечном изображении.

Дайте себе много времени

Независимо от того, сколько советов по съемке ночного неба вы прочитаете и сколько оборудования для фотосъемки ночного неба вы возьмете с собой, ночная съемка вознаграждает творчество и терпение. Дайте себе время поиграться с настройками и запечатлеть идеальную сцену. Ожидайте сделать несколько тестовых снимков, потому что настройки ночной фотографии не являются универсальными.

Использовать брекетинг экспозиции

Ваша камера может иметь встроенную функцию брекетинга экспозиции, или вы можете вручную поиграть с компенсацией экспозиции. Поскольку при ночной фотографии сложно получить правильную экспозицию всего , вы будете рады, если у вас будет несколько вариантов, когда вы сядете и отредактируете свои изображения.

Попробуйте использовать приоритет диафрагмы

Мы знаем, что сказали, что лучше всего снимать вручную, но если вы только начинаете с ночной фотосъемки, приоритет диафрагмы избавляет от многих догадок. Просто выберите широкую диафрагму, и ваша камера сделает все остальное.

Приобретите пульт дистанционного управления или кабель спуска затвора

Использование штатива (или хотя бы устойчивой поверхности) очень важно при фотосъемке ночного неба (или любых других ночных фотографиях), но даже самая устойчивая рука может вызвать дрожание камеры при нажатии на кнопку затвора. Кабель дистанционного управления или спусковой трос гарантирует, что ваша камера не сдвинется с места, что поможет вам сделать идеальное изображение.

Эксперимент с режимом лампы

Здесь можно проявить творческий подход! Режим Bulb позволяет держать затвор камеры открытым дольше обычных 30 секунд до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.Если вы хотите запечатлеть световую картину или несколько действительно впечатляющих звездных следов, режим лампы поможет вам запечатлеть их.

Идеи для крутой ночной фотографии

Если вы отправитесь ночью с камерой, вы увидите, что есть интересные объекты, которые можно снимать практически везде, куда бы вы ни пошли. Города полны потрясающих объектов для ночной фотографии. Вот некоторые идеи о вещах, которые можно снимать:

Мелькающие огни города: В городах много естественного света, поэтому вы с большей вероятностью получите четкие изображения, а проезжающие машины могут сделать ваши фотографии супер-динамическими.

Основные настройки камеры, необходимые для ночной съемки

Вот верхний список всех настроек, которые вам понадобятся для обеспечения правильной экспозиции каждый раз, когда вы отправляетесь делать креативные ночные снимки.

24 июля 2020 г. 11:00 ePHOTOzine | Общая фотография

Поскольку мы прошли самый длинный день в году, ночи постепенно становятся длиннее, что может означать, что вы в конечном итоге отправитесь домой с работы в темноте, но это также означает, что у вас будет больше времени для изучения ночной фотографии — Школа фотографии последняя тема фокус.

Большинство фотоаппаратов и даже смартфонов имеют диапазон выдержки, позволяющий делать более длительные выдержки, чтобы вы могли выйти на улицу вечером. Единственное требование — это немного знаний об измерении и некоторая поддержка, чтобы гарантировать, что вы не получите размытых изображений в результате дрожания камеры.

Оборудование для ночной фотосъемки

Помимо камеры, которая позволяет регулировать выдержку или работать в ручном режиме, вам понадобится штатив, чтобы минимизировать дрожание, дистанционный спуск или функцию автоспуска на вашей камере и стандартный зум-объектив.Если он у вас есть, возьмите с собой сверхширокоугольный объектив, так как он отлично подходит для широких пейзажей или городских снимков с мостами и водой.

«Хотя стандартный зум-объектив отлично справится со своей задачей, сверхширокоугольный объектив поможет создать такие обширные сцены городского горизонта или длинных мостов через реку. Сверхширокоугольный объектив обычно является дополнительным объективом. Он будет иметь фокусное расстояние примерно 16 мм для полнокадровой камеры, 11 мм для камеры с датчиком кадрирования и 8 мм для камеры micro 4/3.Проще говоря, он немного шире, чем стандартный комплектный объектив », — говорит Школа фотографии.

Настройки камеры для ночной съемки

Вот краткое изложение того, что Школа фотографии рекомендовала вам сделать с настройками камеры, чтобы вы были готовы делать творческие снимки ночью.

1. Переведите диск в положение M — ручной режим
2. Выберите выдержку от 30 до 60 секунд, затем, если вы обнаружите, что фотография получается слишком темной, увеличьте время, если ваши фотографии получаются слишком светлыми, уменьшите время.
3. Используйте диафрагму f / 8, f / 11 или f / 16, поскольку это позволит вам создать резкое изображение от переднего до заднего плана. Как и в случае с выдержкой, вы можете делать снимки светлее или темнее с помощью диафрагмы. Начните с f / 11, и если изображение слишком светлое, перейдите на f / 16, если оно слишком темное, перейдите на f / 8.
4. Для уменьшения шума используйте ISO100 или ISO200.
5. Установите баланс белого на автоматический, так как это даст вам хорошую золотую середину, которую можно при необходимости отрегулировать в программах постобработки.
6. Вероятно, вам понадобится ручная фокусировка, так как вашей камере может быть сложно сфокусироваться на чем-то, когда уровень освещенности падает. Попробуйте сфокусироваться на чем-то светлом на расстоянии с помощью автофокусировки, а затем переключитесь на ручную фокусировку, чтобы зафиксировать точку фокусировки.
7. Снимайте в формате RAW, так как это даст вам больше возможностей для настройки, когда вы дома и сидите за компьютером.

Советы по ночной фотографии

«Показанные здесь настройки камеры позволят создать классический ночной снимок городских огней, а если есть реки, вода будет выглядеть как стекло и усилить любые отражения», — говорят в Школе фотографии. «Для таких снимков тщательно продумайте композицию. В ночной фотографии хорошо работают диагонали, поскольку они создают динамизм и позволяют взгляду легко перемещаться по кадру, особенно с мостами».

Комментируя, почему они предлагают снимать в формате Raw, The School of Photography отмечает: «Хотя это и не обязательно, но настоятельно рекомендуется снимать в формате Raw и постобработку ночной фотографии в таких программах, как Lightroom или Photoshop. Ночью так много прекрасных цветов и постобработка поможет улучшить и усилить эти цвета для более эстетичного ощущения.В ночной фотографии также есть большой контраст из-за яркого света на фоне темного неба. Съемка в Raw даст вам гораздо больше возможностей для устранения теней и увеличения яркости в пределах сцены, а это, в свою очередь, создаст более сбалансированную экспозицию. Если вы этого не сделаете, вы можете сделать снимки слишком темными или слишком яркими ».

Для получения дополнительных советов ознакомьтесь с учебником Школы фотографии на YouTube ниже, а также ознакомьтесь с нашим разделом техники, где вы найдете уроки по ночной фотографии и многое другое.

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или совершив покупки у одного из наших аффилированных лиц: Amazon UK, Amazon США, Amazon CA, ebay UK

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатный доступ к ePHOTOzine, спасибо.

Как настроить камеру для ночной съемки

Очевидным ключом к успешной ночной фотографии является правильная установка камеры.Нет никаких жестких правил для настроек для ночной фотографии, потому что многие из выбираемых вами настроек зависят от сцены перед вами и от того, как вы хотите, чтобы она выглядела на окончательном изображении. Тем не менее, это руководство даст вам основу для настройки камеры, чтобы запечатлеть чудеса ночи.

Хорошая новость в том, что все режимы экспозиции могут и будут использоваться в ночной фотографии. Если у вашей камеры есть встроенная вспышка, при использовании полностью автоматического режима вспышка может сработать и установить ISO за вас.Это не всегда желательно в ночной фотографии, но может быть в определенных ситуациях. В программном автоматическом режиме вспышка не срабатывает, но камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.

Большая часть ночных фотографий выполняется в ручном режиме, когда фотограф выбирает диафрагму, выдержку и ISO, но могут быть моменты, когда приоритет диафрагмы или приоритет выдержки работают лучше всего. Приоритет диафрагмы позволит вам контролировать глубину резкости или резкость, позволяя камере определять выдержку.Приоритет выдержки можно использовать ночью, если в кадре есть движение, и вы хотите запечатлеть определенную продолжительность этого движения.

Обратите внимание, что большинство камер в автоматических режимах могут иметь ограничение на время, в течение которого затвор может оставаться открытым. У некоторых камер максимальная выдержка составляет 30 секунд, в то время как у других максимальная выдержка значительно меньше. Это ограничивает вашу возможность использовать автоматический или полуавтоматический режимы.

Реальный сценарий: Большинство ночных фотографов посоветуют вам никогда не использовать Program Auto ночью, но когда я был в Персидском заливе и фотографировал эсминец с управляемыми ракетами, запускающий ракеты Tomahawk в кромешной тьме, я не мог установить диафрагма и выдержка достаточно короткие в других режимах, чтобы запечатлеть запуск.После того, как пропустили фотографии нескольких пусков, я переключился в режим P и сконцентрировался на наведении камеры в общем направлении эсминца. Все остальное сделала камера.

Да, автоматический режим. Да не резкий. Мое оправдание: было темно как смоль (без лунной ночи в море), и я фотографировал движущийся корабль с движущегося корабля с объективом Nikon 80-200 мм f / 2,8 на 200 мм с помощью Nikon D1x.

Режим измерения

Режим замера определяет, какая площадь кадра измеряется для экспозиции.Как и в случае с описанным выше режимом экспозиции, выбор режима замера зависит от сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. В природе ночные сцены могут не иметь большого контраста между небом и землей, поэтому, вероятно, можно использовать многосегментный или центрально-взвешенный замер. В городских условиях или в областях с искусственным освещением вы можете поэкспериментировать с точечным замером или центрально-взвешенным замером, чтобы не допустить переэкспонирования более ярких областей кадра, или для прорисовки деталей из темных областей за счет возможного засветки. области.

Баланс белого

Цифровые камеры могут изменять способ интерпретации сенсором цветового оттенка изображения. Это делается путем установки баланса белого камеры на одну из предустановок (Вольфрамовый, Флуоресцентный, Дневной свет, Тень, Облачно или Вспышка) или путем установки баланса белого в автоматический режим, в котором камера пытается нейтрализовать цветовой оттенок для вас, или предустановленный режим, в котором вы можете назначить цветовую температуру между одной из предустановок.

Цветовой оттенок является субъективным, поэтому ночные городские сцены могут содержать различные цветовые температуры на одном изображении. Иногда теплый состав подходит для сцены. И наоборот, у других работает крутой состав. Нет закона, регулирующего выбор баланса белого в цифровой фотографии. Некоторые ночные фотографы клянутся, что снимают в режиме Tungsten в ночном городе, в то время как другие предпочитают другие предустановки. Лично я снимаю ночью, используя автоматический режим (AWB), а затем настраиваю цвета позже при постобработке, нейтрализуя изображение в известной серой или белой области, или принимая или вводя оттенок, который, как мне кажется, помогает передать ощущение изображения .

ISO

Многие дискуссии вокруг ночной фотографии включают разговор о ISO. В общем, если вы делаете ночную съемку со штатива, вам не нужно повышать ISO, поскольку возможны более длинные выдержки из-за использования стабильной опоры камеры. Итак, в этих случаях вы хотите установить камеру на исходную настройку ISO. Исходная настройка ISO вашей камеры — это та, которая не понижается или не повышается электронным способом. Если вы не уверены, скорее всего, вы сможете найти значение ISO для вашей камеры, выполнив поиск в Интернете.

Бывают случаи, когда вам нужно увеличить ISO. Обычно это происходит, когда вы снимаете при слабом освещении без штатива, но бывают сценарии, когда вы отчаянно пытаетесь заморозить действие в темноте, и вам нужно добиться максимально короткой выдержки.

Реальный сценарий: Недавно я фотографировал маяк с красным и белым секторами. Я использовал штатив, и я хотел заморозить действие, чтобы видеть красный и белый лучи света отдельно.Я полностью открыл диафрагму, и мне все равно нужно было увеличить ISO, чтобы выдержка затвора была такой, какой я хотел.

Fujifilm X-T1. Объектив Fujinon 56mm f / 1.2. 1 / 5sec f / 1.2 ISO6400 в попытке уловить красный и белый секторы света.

Таким образом, снимайте с исходным значением ISO, если у вас нет веских причин для его изменения.

Качество изображения

Съемка изображений в формате Raw — определенно лучшее решение в ночное время. Необработанные изображения обеспечат наилучшую производительность при постобработке, когда дело доходит до настройки цветовой температуры, удаления шума и многих других аспектов.Если вы собираетесь снимать файлы JPEG, убедитесь, что вы снимаете изображения JPEG с самым высоким разрешением, доступным на вашей камере.

Снижение шума

Производители камер с годами усовершенствовали технологию шумоподавления, но вам будет сложно найти опытного ночного фотографа, который поддерживает использование шумоподавления при высоких ISO или шумоподавления при длительной выдержке. Шумоподавление при высоком ISO применяется только в камере к файлам JPEG и снижает резкость, поскольку пытается удалить шум.Подавление шума при длительной выдержке — приятная функция, но на большинстве камер она работает, снимая «темный кадр» той же длительности, что и фотография, которую вы только что сделали. Итак, если вы только что сделали 30-минутную экспозицию, ваша камера потратит еще 30 минут на создание темного кадра, чтобы удалить шум из первого кадра, и вы не будете заниматься фото-бизнесом, пока камера создает и обрабатывает эти данные.

Наилучшее уменьшение шума достигается при постобработке.

Яркость ЖК-дисплея

Чтобы сохранить ночное зрение, многие фотографы рекомендуют снизить яркость ЖК-дисплея цифровой камеры до самого низкого уровня.Это, безусловно, помогает, но неотъемлемая опасность состоит в том, что вы можете неверно оценить экспозицию при просмотре изображений. Если вы собираетесь изменить яркость ЖК-дисплея по сравнению с нормальной настройкой, обязательно проверьте экспозицию с помощью гистограммы и включив «мигание» светлых и темных участков при предварительном просмотре изображения.

Как видите, никаких определенных предписанных настроек для ночной фотосъемки нет. Ночь может быть динамичной, поэтому будьте готовы менять настройки на лету, визуализировать то, что вы хотите снять, и не бойтесь экспериментировать с разными настройками.

Спасибо, что присоединились к нашему путешествию в ночную фотографию! Для получения дополнительных материалов «Визуализация ночи» щелкните здесь: Visualizing the Night и поделитесь своим энтузиазмом по поводу искусства ниже в разделе комментариев или свяжитесь с нами в социальных сетях, используя #visualizethenight. Спасибо за прочтение!

Как настроить камеру для ночной съемки? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже и помогите своим товарищам по ночным стрелкам!

10 советов по уличной ночной фотографии

Много говорят о фотографировании в сумеречный час, но что делать после этого?

Ночь — мое любимое время для уличной фотографии.Городские пейзажи освещены множеством интересных и ярких источников света, таких как фонарные столбы, неоновые вывески, витрины магазинов, автомобильные фары и голые лампочки. Люди одеваются в свои любимые наряды, чтобы выйти на улицу. Безрадостные сцены днем ​​могут внезапно стать зловещими и завораживающими ночью.

1/80-е | f / 2,8 | ISO 1600

Вот 10 советов по уличной ночной фотографии — так что подумайте о том, чтобы начать следующий сеанс уличной фотографии в сумерках!

1. Используйте идеальные настройки камеры для резкости ночью

Чтобы заморозить движение в течение дня, я предпочитаю использовать выдержку 1/320 с, с нижним порогом 1/160 с.

Ночью это меняется. В самых ярких областях вы сможете снимать с выдержкой 1/250 с, но в большинстве случаев лучше всего использовать выдержку где-то между 1/160 и 1/60 с.

У вас должны быть устойчивые руки и широкоугольное фокусное расстояние. Фактически, чтобы снимать с рук на выдержке 1/60 с, вам нужно полностью остановить собственное движение. К счастью, с некоторой практикой это можно сделать.

1/125 с | f / 2,5 | ISO 6400

Широкоугольный объектив необходим для этого типа фотографии, потому что чем больше фокусное расстояние, тем меньше выдержка затвора, необходимая для сохранения резкости изображения.С объективом 28 мм или 35 мм становится намного легче держать камеру в руках при более длинной выдержке.

Также можно использовать светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, например 35 мм f / 2. Можно снимать при f / 4 в более ярких областях, но возможность снимать при f / 2,8, f / 2 или даже f / 1,8 значительно расширит ваши возможности.

Наконец, вам нужно значительно поднять ISO. С помощью современных цифровых фотоаппаратов вы можете фотографировать в диапазоне от ISO 1600 до ISO 6400 и получать изображения приличного или хорошего качества.В противном случае невозможно фотографировать с рук ночью. Я предпочитаю снимать на ISO 3200, а иногда и на ISO 6400, если нужно.

Чтобы узнать больше о фотосъемке с высоким ISO, вы можете прочитать эту статью под названием «Причины снимать изображения с высоким ISO».

2. Сначала найдите источники света

1/60 | f / 2,8 | ISO 3200

Вы всегда должны обращать внимание на основные источники света в сцене. Это верно независимо от того, где и когда вы фотографируете, но это становится еще более важным в ночное время.Начните с поиска красивого источника света или места с хорошим освещением, а затем подождите, пока что-нибудь не произойдет.

Сосредоточьтесь на том, как эти источники света попадают на ваши объекты. Если вы прислоняетесь к магазину с освещенной вывеской позади вас, как мужчина на фотографии выше, то, когда объекты проходят мимо вас, они будут освещены ярким светом великолепного цвета. Если диафрагма вашего объектива не превышает f / 4, это отличный способ увеличить выдержку.

С другой стороны, если вы встанете на улице и направите камеру на источник света, как я сделал для фотографии выше, то свет будет менее выражен на объектах, но вы получите красивый знак в сцене. .Обратите внимание на разницу между светом на левой и правой стороне лица мужчины на фотографии.

3. Фотография ночной жизни

1/125 с | f / 2 | ISO 6400

Некоторые из самых интересных ночных уличных фотографий происходят там, где больше всего людей, и часто там, где проходит ночная жизнь.

Так что ищите ночную жизнь и снимайте ее!

Фантастический проект, на который можно вдохновиться, — это сериал Мацея Даковича «Cardiff After Dark».

4. Чередуйте приближение и отступление.

Я сторонник совета Роберта Капы: «Если ваши фотографии недостаточно хороши, значит, вы недостаточно близки.Однако я часто меняю эту стратегию по ночам.

Я стараюсь приблизиться ко многим из моих объектов, но я также постараюсь создавать композиции, в которых объекты являются небольшими аспектами всей сцены. Ночью фон может быть намного красивее, чем днем, поэтому часто получается, что люди становятся второстепенным элементом сцены, а не основным фокусом.

Техническое преимущество заключается в том, что вам не нужно использовать короткую выдержку, чтобы запечатлеть движение объектов, когда вы находитесь дальше.Вы можете заморозить движущийся объект на расстоянии 1/60 с от более далекого расстояния, тогда как вам нужно будет использовать не менее 1/125 с, когда он находится близко.

5. Штатив и размытие толпы

1/8 с | f / 4 | ISO 800 | Штатив

Для ночной уличной фотографии обычно лучше снимать с рук, так как никогда не знаешь, что интересного может произойти и где это произойдет. Однако один из случаев использования штатива — это когда вы хотите запечатлеть оживленную сцену с большим количеством людей и движением.

Поэкспериментируйте с более длинной выдержкой, например 1/8 с, и сделайте много фотографий.Мне потребовалось много времени, чтобы сделать снимок выше, потому что я хотел, чтобы люди были равномерно распределены по всей сцене, а также я хотел что-то интересное на переднем плане (в конечном итоге это была поза женщины на улице и мужчины глядя на нее).

Чтобы это произошло, потребовалось некоторое время и много снимков.

6. Используйте вспышку

Хотите ли вы попробовать вспышку на улице, решать вам, но имейте в виду, что это может легко привести к конфронтации.Я предпочитаю работать с ограниченным естественным освещением на улице, и мне также неудобно моргать незнакомцам в лицо в темноте, но многие предпочитают фотографировать именно так. Когда все сделано хорошо, он создает фантастический вид.

Использование вспышки освобождает вас от многих ограничений, связанных с фотографированием ночью. Вы можете использовать более короткую выдержку, увеличить глубину резкости фотографии и уменьшить зернистость (шум).

Вы можете сделать так, чтобы вспышка выполняла всю работу по освещению сцены, где передний план освещен, а все остальное темное.

Кроме того, вы можете настроить камеру на экспозицию для сцены, аналогично тому, как вы бы делали без вспышки, а затем использовать вспышку для добавления некоторого заполняющего света к вашим основным объектам на переднем плане.

7. Шум и ужасное недоэкспонированное изображение

1 / 250с | f / 2 | ISO 3200

Всегда следует правильно выставлять экспозицию при фотографировании с высоким ISO.

При этом, даже с лучшими настройками, некоторые из ваших изображений будут сняты в областях, которые слишком темны, чтобы их можно было правильно экспонировать.Невозможно сфотографировать таким образом и идеально экспонировать каждое изображение в камере. Для случайных снимков с отличным содержанием, которые вы хотите сохранить, у вас не будет другого выбора, кроме как увеличить экспозицию при редактировании.

Для этого типа фотографий я сначала игнорирую шум, получаю экспозицию и выгляжу правильно в Lightroom. Если после этого мне пришлось значительно увеличить выдержку, зерно будет выглядеть ужасно. К счастью, есть несколько способов сохранить такое изображение, если вы фотографируете в формате RAW.

Я сначала удаляю зерно, а затем добавляю его обратно. Я хочу, чтобы изображение выглядело зернистым, но чтобы зернистость выглядела приятной. Существует множество программ шумоподавления, например Photo Ninja, Topaz’s DeNoise и DxO. Лично мне нравится встроенное шумоподавление Lightroom. Если после шумоподавления шум все еще остается плохим, я иногда переношу изображение в Photoshop и добавляю очень легкое размытие по Гауссу.

Затем я воспользуюсь настройками зернистости Lightroom, чтобы снова добавить зернистость в фотографию.Эта зернистость выглядит намного приятнее для глаза, чем яркий, сильный цифровой шум, и она может еще больше скрыть некоторые технические недостатки недоэкспонированных изображений. В результате получится не идеально резкое изображение, но оно все равно будет приятным и красивым.

8. Размытие и несовершенство

Старайтесь делать фотографии максимально резкими, когда вам нужна резкость, но знайте, что фотография может выглядеть фантастически, даже если она не слишком резкая.

Чтобы изображение по-прежнему выглядело великолепно, при фотографировании ночью необязательно точно фиксировать движение.Я придерживаюсь более высоких стандартов дневных снимков, чем ночные, когда дело касается резкости. Они должны быть интересными и хорошо выглядеть, и это главное.

Кроме того, при выдержках от 1/60 до 1/30 с вы можете поэкспериментировать со съемкой с рук с небольшим размытием, когда ваши объекты несколько резкие, но имеют небольшое движение. Это отличный способ добавить к изображению энергичного ощущения движения.

9. Ночные изображения должны быть темными

1 / 250с | f / 2 | ISO 3200

Это слишком общее утверждение, поэтому не стесняйтесь не соглашаться, но я хочу остановиться здесь на одном моменте.

Я считаю, что ночные снимки должны выглядеть так, как будто они сделаны ночью. Они должны быть темными, с глубокими тенями и участками, которые трудно увидеть и разобрать. Когда вы смотрите на гистограмму ночного изображения, она должна быть ближе к темной стороне (крайний левый угол), чем дневное изображение.

Когда вы экспонируете ночной снимок, особенно с автоматическими настройками, камера часто неправильно интерпретирует сцену и передерживает изображение. Фотография будет яркой, и вы сможете видеть все, как днем, но это не будет похоже на реалистичную ночную сцену.В таких случаях вам нужно немного уменьшить компенсацию экспозиции на камере.

Во многих ситуациях яркие ночные изображения — это хорошо, но не бойтесь сделать ваши ночные изображения темными и реалистичными.

10. Будьте осторожны

В зависимости от того, где вы живете, выходить на улицу ночью с фотоаппаратом — не всегда самая безопасная идея. Путешествуйте налегке, используйте минимум оборудования и будьте осторожны с тем, куда вы идете.

Решите, кого фотографировать, и подумайте о том, чтобы взять с собой друга.Вы же не хотите внезапно оказаться в плохой ситуации.

Советы по уличной ночной фотографии: заключение

Не всегда просто делать красивые уличные фото ночью.

Но если вы помните эти советы и будете часто практиковаться, вы обязательно сделаете отличные снимки!

Есть ли у вас какие-нибудь советы по ночной уличной фотографии? Поделитесь ими в комментариях ниже!

Основы для начинающих для съемки видео ночью

Видеосъемка в период между закатом и рассветом имеет свои проблемы и преимущества.Он создает естественную атмосферу для определенного чувства, которое вы пытаетесь вызвать в рассказе, обеспечивает освещение, которое оживляет видение, или может оставить вас в тупике, как получить правильную экспозицию, когда солнце садится. Прежде чем отправиться в это сумеречное приключение, вот несколько важных вещей, которые помогут сделать ваши ночные видео яркими.

Стрелять в нижнюю точку остановки

Апертура (отверстие или зазор, через который проникает свет) измеряется диафрагмой. Чем ниже диафрагма, тем шире отверстие и тем больше проникает света.Представьте себе зрачок в вашем глазу. Он расширяется и расширяется в условиях недостаточного освещения, чтобы лучше видеть в темноте. Выберите объектив, который может снимать на открытой диафрагме с f / 1,2-f / 2,8. Выбор светосильных объективов, таких как Canon EF 50mm f / 1.2 или Zeiss CP.2 85mm T 1.5 EF Mount Speed ​​Lens , может помочь при съемке на более высоких «скоростях».

Снимайте при более высоком ISO

Если вы снимаете полнокадровой зеркальной камерой (например, Canon 5D Mark III , Canon 5D Mark IV , Canon 5Ds R, Nikon D810, Nikon D610, Canon 6D ), вы обычно можете увеличить ISO до 3200 без зернистости.На корпусе датчика кадрирования ограничения обычно находятся на уровне 1600 ISO. Конечно, каждая ситуация индивидуальна, и если вы чувствуете, что все еще можете поднять ISO выше этих значений без получения зернистости, обязательно сделайте это, чтобы получить желаемый вид. Мы рекомендуем поэкспериментировать с различными настройками, чтобы получить то, что вам больше всего нравится.

Проверьте выдержку

Вы можете уменьшить выдержку, позволяя проникать большему количеству света, однако уменьшение скорости затвора может вызвать размытость изображения.

Держите камеру в ручном режиме

Да, автомат легко запускать и стрелять, но он не дает вам полного контроля. Это может даже привести к тому, что каждая из ваших сцен будет отличаться друг от друга, даже если были сохранены те же основные настройки и места. В автоматическом режиме он может фокусироваться на вещах, которые вам не нужны, и / или ваш баланс белого будет колебаться, что может быть неприятно исправлять в публикации. Ознакомьтесь с ручным режимом, и вы даже можете настроить кнопки на задней панели камеры для быстрого доступа к каждому из необходимых дисков.

Ночью важно расстояние от объекта съемки

Причина, по которой вы часто видите, что ваши объекты попадают в фокус и не в фокусе в темных условиях, заключается в том, что вы снимаете на широко открытой диафрагме, что делает глубину резкости сверхмалой. Если они двинутся даже на дюйм или два в неправильном направлении, они окажутся не в фокусе. Попробуйте немного отойти назад, чтобы дать себе немного больше свободы, чтобы ваши актеры упали ближе к бесконечному фокусному диапазону.

Найдите хорошее место

Не торопитесь, чтобы исследовать разные места, которые будут предлагать вам уличное освещение, отражения и т. Д.По возможности отправляйтесь туда со своей камерой перед съемкой, чтобы увидеть, регистрируется ли сцена на вашей камере и как настраивать ISO и снимать широкоугольные изображения.

Если абсолютно необходимо, скорректируйте в сообщении

Планируйте во время съемки заранее, чтобы знать, какие вещи можно спасти потом. Будь то экспозиция, цветокоррекция или уменьшение зернистости, в процессе редактирования всегда есть немного волшебства, которое поможет завершить съемку!

Теги: DCI 4K, Видео DSLR, UHD 4K Последнее изменение: 3 июня 2020 г.

Об авторе / Cherish Ortiz

Cherish получила степень бакалавра искусств в области кинематографии Академии художеств.Она продолжила работу в качестве первого помощника оператора-фрилансера у отмеченных наградами режиссеров-фотографов и продолжает сниматься в съемках высокопроизводительных фильмов и рекламных роликов.

Лучшие настройки для ночной фотографии

Ночная съемка может быть по-настоящему захватывающей и полезной, но только после того, как вы преодолеете чрезвычайно запутанные и разочаровывающие моменты. Итак, давайте будем честными — некоторые виды фотографии требуют обучения, когда создается ощущение, что вы взбираетесь по отвесной скале.Если вы даже не знаете, с чего начать, тогда зачем?

Ночная съемка поначалу может показаться действительно невозможной, если вы даже не знаете, с чего начать. К счастью, легко узнать, с чего начать! Мы можем очень кратко осветить все, что вам нужно знать, и дать вам уверенность, необходимую для того, чтобы выйти, начать съемку и поделиться своими впечатляющими снимками с остальным миром!

В этой статье мы рассмотрим настройки экспозиции, которые дадут вам идеальную отправную точку, чтобы ваши изображения действительно получались хорошо, а также мы рассмотрим другие настройки камеры, которые вам нужно знать, чтобы делать профессиональные снимки. качественные результаты даже с базовым оборудованием камеры.

Сверхцветение Долины Смерти | Canon Rebel T3i, Rokinon 16mm f / 2 UMC, 30 сек, f / 2, ISO 3200

Какие настройки лучше всего подходят для ночной фотографии?

Во-первых, давайте не будем мешать общему методу: вы собираетесь снимать все вручную. Ручная экспозиция, ручная фокусировка, ручной баланс белого — все.

Идеальный баланс белого для ночной фотографии

Йосемитский хвощ падает при лунном свете | Nikon D750, 50 мм f / 1,8, 6 сек, f / 2,8, ISO 3200 Баланс белого: 5500 Кельвинов

Для простоты я предлагаю установить баланс белого на значение Кельвина, а затем попробовать любое значение от 3500 Кельвинов до 5000 Кельвинов. .То, что вам кажется «правильным», будет зависеть от того, есть ли на вашем снимке световое загрязнение или лунный свет, а также от личных предпочтений. У нас есть еще одна статья, в которой WB упоминается в связи с ночной фотографией, которую вы можете прочитать здесь.

Получение четких звезд в ночном пейзаже

Метеоритный дождь в Восточной Сьерре | Nikon D750, 50 мм f / 1,8, 15 сек, f / 2,8, ISO 6400

Сфокусироваться на звездах лучше всего с помощью ручной фокусировки и просмотра в реальном времени с увеличением над самой яркой звездой или планетой на небе.Если ваша камера оснащена объективом с f / 2,8 или даже f / 3,5, вы сможете увидеть эту яркую звезду / планету в режиме реального времени при 100% увеличении, что позволит вам внимательно сфокусироваться на ней.

Если на вашем объективе есть метка бесконечности, вы можете начать с нее, но точная метка может не подходить для звезд, особенно для объективов с шириной менее 14-20 мм. Кроме того, многие новые объективы вообще не имеют маркировки фокусировки, поэтому посмотрите в меню своей камеры, чтобы увидеть, можете ли вы включить шкалу фокусировки, которая поможет указать, где находится бесконечность, опять же, как грубая отправная точка.

Я уже написал содержательную статью о том, как получить резкие звездные фотографии на Nature TTL, а также видео на YouTube по этой теме, которая поможет вам более подробно.

Экспозиция: лучшие настройки для ночной фотографии

Правильные настройки экспозиции для ночной фотографии, честно говоря, очень просты. Вы собираетесь снимать в очень темных условиях, поэтому очевидно, что вы будете выходить за рамки возможностей камеры и объектива в условиях низкой освещенности.Это означает очень высокий ISO, довольно длинную выдержку и быструю или широко открытую диафрагму.

Каньонлендс в лунном свете | Nikon D5300, 10,5 мм f / 2,8 DX Fisheye | 30 сек, f / 2,8, ISO 800

Прежде чем мы продолжим, я хочу подчеркнуть один момент: пожалуйста, не думайте, что вы не можете выйти и снимать только потому, что у вас нет камеры с отличным изображением с высоким ISO. качество, или объектив со сверхбыстрой диафрагмой! Вы абсолютно можете пойти учиться и практиковаться с любой камерой и любым объективом.

Даже новичка Canon Rebel или аналогичного типа DLSR и «китового» объектива с диафрагмой f / 3.5 будет достаточно, чтобы вы научились и практиковались в ночной фотографии, а домой пришли с впечатляющими снимками!

Как определить правильную экспозицию ночью

Проще говоря, никогда не доверяйте ЖК-дисплею вашей камеры, который покажет вам правильный уровень яркости вашей экспозиции, он будет вводить вас в заблуждение каждый раз. Это потому, что всякий раз, когда вы пытаетесь посмотреть на звезды собственными глазами, они захотят приспособиться к «ночному видению».«Если ваши глаза приспособились и вы действительно можете видеть ночное небо, то, глядя на ЖК-экран камеры, вы будете чувствовать себя очень ярким.

Следовательно, вы всегда должны проверять свою гистограмму. Он покажет вам, как выглядят ваши экспозиции, независимо от того, какая яркость установлена ​​на ЖК-экране вашей камеры. Лично мне нравится полностью понижать яркость ЖК-дисплея до минимальной яркости, которая на камерах Nikon составляет -5, и это позволяет хорошо сохранить мое ночное зрение. Однако это еще не значит, что я могу уйти, не проверив гистограмму!

Но как же именно должна выглядеть ваша гистограмма? Стоит ли вам использовать технику ETTR (Expose To The Right), как вы делаете это днем? На самом деле не обязательно.

Хорошая гистограмма для ночных фотографий обычно попадает примерно в середину

. Если вы действительно получите идеальную гистограмму ETTR, это может привести к тому, что несколько звезд погаснут. Звезды просто не отображаются на гистограмме вашей камеры просто потому, что большая часть изображения темная. Конечно, если вы все-таки воспользуетесь методом ETTR, это не будет концом света, если вы не возражаете, чтобы звезды были немного больше и чисто белыми, вместо точечных цветных точек, которые они может быть более точным с научной точки зрения.

Хорошая гистограмма для ночного неба была бы, если бы само ночное небо было примерно на 1EV ниже белого (правого) края графика.

Подробнее: Понимание и использование гистограмм

Выбор диафрагмы для ночной съемки

Конечно, вам понадобится объектив с светосилой, f / 2,8 или больше. Однако, если у вас есть комплектный объектив f / 3.5, этого более чем достаточно, чтобы хотя бы изучить методы и поделиться изображениями в Интернете.

Песчаные дюны при лунном свете | Nikon D750, Sigma 14mm f / 1.8 Art, 30 сек, f / 2,8, ISO 6400

Лучшие фикс-объективы, обычно f / 1,2 или f / 1,4, действительно резкие на f / 2 или f / 2,8 (с остановкой на 1-2 ступени). Однако это не значит, что вам всегда нужно стрелять с остановкой. Я всегда начинаю снимать с максимальной диафрагмой, хотя бы для того, чтобы проверить экспозицию при более короткой выдержке, например, 1 или 2 секунды (вместо 10 или 20 секунд). Если у вас фиксированный объектив с фиксированным фокусным расстоянием f / 1.8 или f / 2, вам, возможно, придется большую часть времени снимать на широко открытой диафрагме или иногда с f / 2. 8.

Лучшие зум-объективы действительно резкие на открытой диафрагме при f / 2.8. Да, объектив с постоянным фокусным расстоянием с диафрагмой f / 1,4 может быть еще резче при уменьшении до f / 2,8, но вы удивитесь, насколько мала разница. Например, большинство зум-объективов с диафрагмой f / 2,8 намного резче при широко открытой диафрагме, чем объектив с постоянным фокусным расстоянием f / 1,2 или f / 1,4.

В целом, ваша установка диафрагмы будет очень простой: снимайте на широко открытой диафрагме и останавливайтесь только в случае крайней необходимости.

Установка числа ISO

Какой ISO следует использовать для ночной фотографии — это одна из наиболее сложных дискуссий, которые вы, возможно, видели в группах фотографов в Интернете.Дело в том, что у всех разные стандарты шума ISO, и каждый дает несколько разные советы относительно того, какие камеры имеют «приемлемый» уровень шума при том или ином ISO.

Итак, мы постараемся сделать это просто, основываясь на многолетнем опыте работы практически со всеми камерами, которые вы можете использовать:

• Для большинства полнокадровых камер ISO 3200 или 6400 отлично подходят для ночной фотографии.
• Для большинства камер с кроп-сенсором ISO 1600–3200 отлично подходит, если это относительно новая камера, или ISO 1600, если это гораздо более старая камера.

Как и ваша диафрагма, попробуйте начать с еще более высокого ISO, просто чтобы проверить экспозицию и набрать гистограмму.

Nikon D750, Rokinon 14mm f / 2.8, 4 sec, f / 2.8, ISO 12800 (я использовал этот ISO только для быстрой проверки моей гистограммы)

Затем, когда ваша гистограмма станет хорошо выглядеть, вы можете попробовать изменить ISO или диафрагму на лучшая настройка для хорошего качества изображения (меньше шума, более резкая детализация) … но, конечно, только при условии, что ваша выдержка может дать вам идеальную гистограмму.

Nikon D750, Rokinon 14mm f / 2.8, 240 сек, f / 5.6, ISO 800 (мне бы не хотелось ждать 4 минуты, чтобы обнаружить, что экспозиция слишком мала!)

Выбор выдержки

Скорость затвора обычно является последней настройкой, которую вы используете при ночной фотографии, потому что, с одной стороны, это самый простой способ получить идеальную гистограмму. К сожалению, с другой стороны, если ваша выдержка станет слишком длинной (скажем, 5 минут), ваше изображение будет представлять собой звездный след, а не изображение точечных звезд. А пока давайте отбросим эту мысль и закончим говорить о самой экспозиции.Затем мы вернемся к вопросу о вращении Земли, заставляющем звезды «двигаться» в ночном небе.

Пример: правильная экспозиция неба, но передний план слишком темный (30 сек, f4, ISO 12800)

В основном, если в вашей сцене нет светового загрязнения или лунного света, она будет очень темной, и вам потребуется довольно длинная выдержка, особенно если вы хотите использовать хорошую диафрагму и ISO.

Если вы начали с широко открытой диафрагмой и очень высоким ISO, затем проверьте экспозицию с выдержкой всего 2-4 секунды, просто чтобы начать гистограмму.Или, если есть лунный свет или световое загрязнение, может быть, всего 1-2 секунды!

Однако будьте готовы к увеличению выдержки до 15–30 секунд, а может быть, даже до 60 секунд, используя режим выдержки камеры Bulb, в зависимости от того, насколько темно. Если есть лунный свет или световое загрязнение, вы действительно сможете получить отличную гистограмму с выдержкой всего 10-20 секунд, в зависимости от вашей диафрагмы и ISO.

Итак, допустим, у вас есть полнокадровая камера и резкий объектив с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4. Что ж, вы можете обнаружить, что идеальная фотография ночного неба находится где-то в диапазоне f / 2-2.8, ISO 3200-6400 и 10-20 секунд. Конечно, при желании вы можете использовать лунный свет, чтобы получить правильную экспозицию при меньшей диафрагме и более низком ISO, и продолжать использовать относительно длинную выдержку.

Если у вас есть объектив с диафрагмой f / 2,8 или f / 3,5 или камера, которая не должна превышать ISO 1600 или 3200, вам может потребоваться выдержка затвора не менее 20-30 секунд, что может превратить звезды в следы. Не волнуйтесь, они даже не будут заметны, если вы просто поделитесь изображением в большинстве социальных сетей; Важно то, что вы выходите на улицу и тренируетесь, и в целом ощущаете природу!

Правило НПФ

Йосемити падает под лунным светом | Nikon D750, Rokinon 14mm f / 2. 8 UMC, 80 сек, f / 4, ISO 1600

Наконец, давайте поговорим об этой проблеме с выдержкой. Существует очень конкретное правило, которому вы можете следовать, которое точно скажет вам, какой может быть выдержка, и при этом звезды будут выглядеть на изображении как точечные точки, а не следы.

Подробнее: Как получить фотографии Sharp Star

Это будет зависеть от вашего фокусного расстояния, потому что сверхширокоугольный объектив или объектив типа «рыбий глаз» видит такой широкий угол обзора, что не показывает движущиеся звезды, пока выдержка не станет очень длинной .Однако при среднем фокусном расстоянии или телеобъективе звезды лучше «увеличиваются», поэтому движение звезд очень легко фиксируется.

Правило 500 раньше определяло, какую выдержку можно использовать, чтобы звезды не превращались в следы. Просто возьмите число 500, разделите его на фокусное расстояние, и это будет выдержка в секундах. Например, деление 500 на 14 (для 14-мм объектива) даст выдержку около 35 секунд.

К сожалению, современные цифровые камеры с большим количеством мегапикселей делают правило 500 устаревшим.Лично, если я тороплюсь, я просто следую правилу 500, как всегда, а потом езжу на одну остановку быстрее. Итак, допустим, в данном случае около 15 секунд.

Однако, если вы хотите добиться реальной точности, правило NPF учитывает все факторы, которые могут привести к переходу звезд от точечных точек к следам, включая ваши мегапиксели, размер сенсора и фокусное расстояние. Мобильное приложение, такое как PhotoPills, имеет встроенный калькулятор NPF, который учитывает все, и даже ваше местоположение по GPS, а также направление, в котором вы направляете камеру! Это даст наиболее точную возможную выдержку.

Смешивание двух экспозиций

Принимая во внимание все три ограничения треугольника экспозиции, вы можете просто обнаружить, что ваши экспозиции слишком темные, даже если вы используете оптимальные настройки.

Отражение восхода каньона | Nikon D750, Rokinon 14mm f / 2. 8 Sky: 30 с, f / 2,8, ISO 3200 Земля: 240 с, f / 4, ISO 1600

Одно из решений — комбинировать несколько экспозиций: одна экспозиция для переднего плана, а другая для небо. Для пейзажной части сцены вы можете использовать очень длинную выдержку, может быть, 1-4 минуты, при хорошем низком ISO (800-3200) и резкой диафрагме (f / 2.8-4). Затем отрегулируйте ISO и диафрагму так, чтобы они были достаточно яркими, чтобы выдержка была достаточно быстрой, чтобы звезды не двигались.

В приведенном выше примере я просто использовал треугольник экспозиции, чтобы добиться одинаковой общей экспозиции, получая при этом хорошее качество изображения как неба, так и переднего плана.

Следы падающей звезды

Конечно, если ваша цель — создать изображение звездного следа вместо изображения с точечными звездами, тогда настройки вашей камеры станут намного более гибкими! Вы можете попробовать снимать с очень низким ISO и меньшей диафрагмой, например ISO 400 и f / 4, и выдержкой 15-30 минут.

Млечный Путь над Каньоном Отражения | Nikon D750, Rokinon 14mm f / 2.8 Экспозиции: несколько 4-минутных экспозиций, объединенные в Photoshop

Или, поскольку сверхдлинные выдержки могут вызвать совершенно другой тип шума изображения даже при низких значениях ISO, вы можете вместо этого попробовать сделать несколько более коротких экспозиций, возможно, выдержки 1-4 минуты при f / 2,8 и ISO 800-1600, а затем вы можете складывать / накладывать все экспозиции вместе в Photoshop с помощью режима наложения слоев, такого как «Lighten», который превратит каждый слой в часть одного. почти непрерывный звездный след, если ваши кадры были сняты подряд.Разумеется, дистанционный интервальный таймер необходим для съемки с длительной выдержкой!

Заключение

Хорошо, а теперь иди и потренируйся! Не беспокойтесь о том, накопили ли вы еще на лучший объектив или камеру; вам в любом случае понравится находиться на открытом воздухе и любоваться ночным небом. Практика установки фокуса, съемка пробных экспозиций для проверки гистограммы и переключение различных настроек вперед и назад, чтобы вы понимали результат, являются наиболее важными аспектами получения хорошей ночной фотографии.

No related posts.