Паоло роверси фотографии: Фотопортреты Паоло Роверси • Интерьер+Дизайн
Модный фотограф Паоло Роверси
Модный фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi) – довольно загадочная и скрытая личность, поэтому информацию о нем и его подходе к творчеству собирать в прессе приходится буквально по крупицам. Его фотографии регулярно появляются на обложках всемирно известных глянцевых изданий, ему доверяют съемки рекламных кампаний для именитых домов моды и различных брендов. Такой популярности в мире модной фотографии Паоло Роверси обязан своему фирменному почерку с изящными портретами и неординарным подходом к создаваемым образам топ-моделей. Фотографии мастера порой удивляют даже его самого («они никогда не бывают такими, какими я их задумал»). Его отличает удивительное умение превращать казалось быобычные вещи в совершенно неординарные. Многие сравнивают фотографии Паоло Роверси с художественными работами самого Рафаэля.
Будущий именитый фотограф родился в 1947 году в итальянском городке Равенна. Интерес к фотографии проявился у него в подростковом возрасте, когда Паоло отправился вместе со своими родителями на отдых в Испанию.
Именно там он загорелся страстью к фотосъемке. И по возвращении домой Роверси вместе со своим приятелем Батиста Мингуцци организовал небольшую фотолабораторию в подвале собственного дома. Большую часть своего времени он проводил в этой импровизированной студии.
Но научиться первым навыкам и техническим аспектам фотосъемки молодому человеку помогло случайное знакомство с местным фотографом Невио Натали, который давал Паоло ценные советы. В собственной фотолаборатории Роверси быстро обучился тому, как проявлять фотографические материалы и печатать свои черно-белые снимки.
С двадцатилетнего возраста Паоло начал работать фоторепортером для различных газетных изданий. В результате, в 1970 году его приглашают на работу в агентство «Associated Press», которое тут же поручило начинающему фотографу первое ответственное задание – снять фотографии с похорон известного американского поэта Эзры Паунда в Венеции. В это же самое время вместе со своим другом Джианкарло Граматиери Роверси открывает собственную фотографическую студию в родном городе и начинает заниматься портретными съемками.
В его студию с удовольствием ходят фотографироваться местные знаменитости со своими семьями. Постепенно он все больше и больше отходит от фоторепортажа и концентрируется на портретных работах. В Равенне Паоло вскоре встретил арт-директора журнала Elle Питера Кнаппа (в то время он был известен и как серьезный фотограф моды), который приглашает талантливого фотографа попробовать свои силы в Париже. Это знакомство во многом оказалось судьбоносным, и уже в 1973 году Роверси переехал в Париж, где продолжает жить и плодотворно работать вплоть до сегодняшнего дня.
Поначалу в столице мировой моды Паоло Роверси работал простым фоторепортером в агентстве Huppert. Но постепенно он оброс полезными связями и начал приближаться к миру модной фотографии. Нужно сказать, что в тот момент молодой человек еще мало представлял себе, чем же является fashion-фотография в действительности, и грезил скорее о карьере фотожурналиста. Однако он стал изучать работы таких признанных мастеров модной съемки, как Ричард Аведон, Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон и Ги Бурден, проникаясь возможностями этого фотографического жанра.
Паоло прекрасно осознавал, что для того, чтобы стать по-настоящему успешным модным фотографом необходимы куда более серьезные знания. Поэтому в 1974 году он устроился помощником к британскому фотографу Лоуренсу Сэкманну, хорошо известного в определенных кругах своим требовательным и тяжелым характером. Многие прежние ассистенты Сэкманна не выдерживали и недели работы с ним. Роверси же удалось проработать у британского фотографа целых девять месяцев. За это время он успел впитать в себя бесценный опыт старшего коллеги.
Именно Лоуренс Сэкманн сыграл главную роль в становлении Роверси как модного фотографа. Сэкманн неоднократно повторял своему ассистенту: «Твоя камера неподвижно закреплена на штативе, но твои глаза, мысли и воображение должны быть свободными». Другими словами, если фотокамера при съемке должна быть статичной, то фотограф — ни в коем случае. Роверси очень хорошо усвоил этот основополагающий принцип. Это вечное стремление к поиску неординарных решений, к придумыванию чего-то нового стало ключевым в дальнейшем развитии Паоло как фотографа моды.
Спустя девять месяцев талантливый итальянский фотограф начинает работать уже самостоятельно, получая небольшие заказы от таких журналов, как Elle и Depeche Mode. Настоящий успех пришел к Роверси в 1980 году, когда он подписал контракт с домом моды Christian Dior. Тогда он впервые в профессиональной модной съемке начал применять моментальные снимки от Polaroid форматом 8 на 10 дюймов. Наиболее подходящие кадры сканировались, и их можно было напечатать размером в стену многоэтажного дома.
Преимущество моментальных снимков Polaroid заключалось в том, что они давали особенно непредсказуемое сочетание цветов, контраста и текстур, которое трудно было получить в традиционной пленочной фотографии. Кроме того, здесь не существовало какого-либо обмана – изображение, формирующееся в камере, тут же появляется таким какое оно есть. Эта техника моментальной съемки стало впоследствии фирменной «фишкой» Паоло Роверси.
В самом начале 80-х годов, когда к Роверси пришли первые серьезные успехи, еще не существовало модной фотографии в том виде, какой мы ее знаем сейчас.
А по-настоящему профессиональных модных фотографов в этой индустрии насчитывалось буквально единицы. На страницах журналов господствовали фотоснимки моды с несколько перенасыщенными цветами, с использованием огромного количества драгоценных металлов и украшений, без какой-либо идеи.
По мнению же Паоло Роверси, «Мода — это не сумма вещей, составляющих коллекцию. Мода — она о женщине как об идее. Дизайнер, работая над очередным платьем, видит перед собой эту идею. Часто ее трудно объяснить словами. Задача фотографа — считать этот код и передать посредством изображения». Под влиянием творчества Паоло и других талантливых фотографов того времени модная фотография начала стремительно меняться.
Техника фотосъемки от Паоло Роверси предполагает использование довольно больших выдержек – он очень редко снимает с выдержкой меньше, чем четверть секунды. По мнению мастера, съемка с длительной выдержкой, когда объектив фотоаппарата остается открытым даже более минуты, обеспечивает получение более глубоких и эмоциональных фотографий.
Второй важный момент – использование черного цвета в фотосъемке в качестве основного. Роверси в своих работах постоянно применяет своеобразную «световую кисть» и пишет светом по черному фону. Он считает, что тьма и черный цвет имеют огромное значение в фотографии.
Здесь отчасти проявляется его мистический и духовный подход к фотографии: «Я люблю тайны и иногда люблю затеряться среди неизвестности. Со мной это часто случается на пути к красоте, когда я не очень понимаю, в какую сторону двигаться, и чем дальше проникает мой взгляд, тем гуще становится тайна. Фотография стремится за пределы реальности и иллюзии. Она прикасается к иной жизни, к иному измерению, выявляя не только то, что есть, но и то, чего нет. Каждая фотография — это встреча, это личная и взаимная исповедь. Я люблю долгие выдержки, дающие душе время, чтобы показаться и позволить выразиться случаю».
Помимо игры света и тени, Роверси старается сделать так, чтобы как можно лучше обыграть какой-либо цветовой оттенок в фотоснимке и сделать его наиболее красивым.
Благодаря этому его работы всегда получаются очень глубокими, насыщенными и буквально проникнутыми нежностью и изяществом.
Еще одна особенность фотографического стиля Паоло заключается в том, что при фотографировании моды он использует только портретную съемку, то есть каждая его фотография, независимо от сюжета и объекта съемки – это портрет. В своих работах он пытается абстрагировать зрителя от мелочей и сделать так, чтобы их взгляд сфокусировался только на модели.
Несмотря на то, что модели на снимках Роверси никогда не улыбаются, они всегда выглядят прекрасно и привлекательно. В первую очередь, благодаря тому тонкому и хрупкому миру, который фотограф умело создает в каждом своем изображении. Интересно, что Паоло часто использует при съемке фотоаппараты довольно редких для наших дней моделей, вроде Deardoff, Leica и Rollei, отличающиеся превосходной детализацией.
Процесс модной фотосъемки Паоло Роверси описывает следующим образом: «Как правило, каждый кадр снимается на очень длинной выдержке, иногда объектив остается открытым целую минуту.
Модель сохраняет все это время статичную позу. Когда открывается объектив, срабатывает вспышка. Потом студия погружается в темноту, и я начинаю вручную рисовать свет в кадре. Это целый обряд. Танцую вокруг модели, рисуя цветовые и световые пятна с помощью специальных цветных фонарей, похожих на реквизит к спектаклю по детской сказке. Фототанец длится, пока открыт объектив, от 15 до 40 секунд».
По мнению мастера, в успехе модной фотографии важную роль играет не только фотограф, его талант и собственное видение, но и объект съемки, то есть выразительность модели («серая мышь – так и останется серой мышью»).
Еще в 1981 году Роверси открыл свою фотографическую студию на улице Паула Форта в Париже, которую он практически не покидает в течение последних тридцати лет. Именно там он отснял большое количество своих самых знаменитых фоторабот. Студия – важная составляющая его творчества: «моя студия похожа на небольшой театрик с пустой сценой: пространство здесь еще нужно заполнить, время заново придумать; это сцена, где все возможно, где все хитрости разрешены, где не существует ни времён года, ни дней, ни часов.
Здесь исчезают границы между жизнью и ее имитацией, между реальностью и вымыслом, и, как в любом искусстве, здесь самая бесстыжая ложь может превратиться в самую удивительную и очаровательную правду».
За все эти годы он на длительное время покидал студию только ради путешествия по Индии и Йемену. В 1993 году увидел в свет его выставочный каталог под названием «Angeli», куда вошли многие его работы, сделанные во время этих поездок.
В настоящее время Паоло Роверси продолжает сотрудничать с популярными журналами и домами мод, оставаясь одним из самых востребованных fashion-фотографов в мире. В 2005 году была опубликована его книга «Studio», в которой было собрано около сотни лучших фоторабот за последние двадцать пять лет его творчества. Роверси называет эту книгу настоящим дневником своей жизни.
Источник: Фотокомок.ру
Легендарные фэшн-фотографы. Паоло Роверси | F/64. Журнал о Фотографии, Визуальной культуре и Моде
Паоло Роверси известен своими воздушными и изящными портретами.
Его работы висят в музеях и украшают обложки журналов Vogue, Elle и Marie Claire и скорее напоминают старинные изображение, сделанные в начале XX века, когда фотография только набирала популярность. И лишь его хрупкие модели, одетые в шикарные наряды Christian Dior, Givenchy и Yeves Saint Laurent возвращают нас в наши дни. Его необычные изображения, нежные и в тоже время глубокие и насыщенные, сделали его настоящей иконой мира фотографии.
[masterslider id=»112″]
Паоло Роверси родился в 1947 году в небольшом итальянском городке Равенна. Будущему мэтру фотографии было всего 17 лет, когда он увлекся фотографией во время своего отдыха с родителями в Испании. По приезду домой вместе со своим другом, местным почтальоном Батиста Мингуцци, который так же был увлечен фотографией, они организовывают в старом винном погребе небольшую фотолабораторию, где он проявлял пленку и печатал свои первые черно-белые снимки. Свои первые уроки фотомастерства Роверси брал у местного фотографа Невио Натали, в студии которого он проводил все свое свободное время.
В 1970 году Роверси стал сотрудничать с агентством «Associated Press», где первым его заданием стала съемка похорон американского поэта Эзры Паунда в Венеции. В том же году вместе со своим другом Жанкарло Грамантьери Роверси открывает в своем родном городе первую фотостудию, где начинает снимать местных знаменитостей вместе с их семьями.
В 1971 году произошла изменившая всю его жизнь встреча с Питером Кнаппом (Peter Knapp), легендарным редактором журнала Elle и весьма уважаемым модным фотографом, по приглашению которого осенью 1973 года он навсегда перехал в Париж. В Париже он начинает работать для агентства «Huppert», но постепенно благодаря новым знакомствам и связям, начинает заниматься модной фотографией. На тот момент он пока мало что знал о фэшн-съемке, но позже стал открывать для себя «сильные и в то же время утонченные» работы Аведона, Пенна, Ньютона, Бурдена и многих других фотографов. Как вспоминает сам Роверси, когда он только начинал свою карьеру, модных фотографов было очень мало, поэтому ему не составило особого труда стать одним из них.
В 1974 году Роверси становится ассистентом британского фотографа Лоуренса Сэкманна (Lawrence Sackman), который был известен своим тяжелым и очень непростым характером, большинство ассистентов которого не выдерживало с ним и недели. Роверси продержался у него целых 9 месяцев, говоря, что именно у него он получил те самые знания, благодаря которым он стал профессиональным фотографом. После смерти Сэкманна Роверси начал собственную карьеру модного фотографа, работая для журналов Elle, Depeche Mode и Marie Claire.
«Я так гордился своей первой публикацией в Marie Claire — вспоминает фотограф. Я купил сразу несколько номеров журнала. Из одного я очень аккуратно вырезал страницы, чтобы вставить в свое портфолио, а остальные журналы я разослал всем своим родным и друзьям. Спустя две недели я зашел на рынок и увидел, что страницы с моими фотографиями использовали для заворачивания рыбы. Знаете, это было словно пощечина. В другой раз я видел одну даму, читающую этот журнал. Она читала очень внимательно, аккуратно перелистывая и подолгу изучая каждую страницу.
Но когда она дошла до моей съемки она пролистала ее с таким равнодушным лицом, словно на них не было ничего особенного, достойного ее внимания. Как раз в тот момент я понял, что невозможно понравится абсолютно всем».
Всемирная известность к Роверси приходит в 1980 году, после подписания им контракта с Christian Dior. Тогда же фотограф и провел свою первую съемку на только что вышедшую камеру Polaroid, делавшую снимки 8х10. Он был настолько очарован этими фотографиями, с их непредсказуемым сочетанием цветов, контрастом и текстурами, что продолжил и дальше свои эксперименты, вследствие чего именно эта техника моентальной фотографии стала его визитной карточкой.
Всю свою жизнь Роверси предпочитает снимать в студии. В первые годы его жизни в Париже студией ему служила комната в его собственной квартире. Но в 1981 году он открывает студию на улице Paul Ford, 9, которая существует и по сей день. Техника съемки Паоло Роверси основывается на длинных выдержках, которые порой могут длиться целую минуту и на технике «световой кисти», причем его моделям все время приходится сохранять статичную позу.
Вы редко работаете с импульсным светом, предпочитая постоянный свет и естественное освещение. Почему?
Мой любимый и основной жанр — портретная фотография.
Даже ню-съемки я осмысляю как портреты. Основная часть любого портрета — это глаза и взгляд модели. Естественный свет, а также источники искусственного постоянного освещения позволяют использовать длинные выдержки. Мне сложно объяснить с технической точки зрения, почему портреты, снятые с длинной выдержкой, выглядят естественнее, глубже и трогательнее — но это, несомненно, так. Я пришел к этому выводу, изучая старые фотографии — фотографы того времени были просто вынуждены использовать длинные выдержки в силу технических ограничений.
Какими источниками света Вы пользуетесь?
В основном я использую естественный свет и источники постоянного освещения. Моя находка — использование фонарика MagLite.
А какой из них — Ваш любимый?
Основа основ — естественное, дневное освещение. Если свет — это жизнь, то солнце — главный источник этой жизни. Поэтому, когда речь идет о свете, на ум мне всегда приходит солнце. Когда я снимаю с естественным освещением, я всегда задумываюсь о том, какую долгую дорогу проделал свет, падающий на мою модель.
Много лет назад, когда фотография только зарождалась, один из первых фотомастеров, Надар, сказал: «Вы можете постигнуть искусство освещения, но научить чувствовать свет невозможно». Освещение — это вопрос не техники, а, в первую очередь, ощущения. Даже если кажется, что в данной конкретной ситуации работать со светом несложно, в игру вступает огромное количество факторов: где расположена камера и модель, что находится на переднем или заднем плане, как падают лучи солнца, какая на небе облачность и так далее. Конечно, можно в любой момент использовать искусственные источники освещения, но передать то чувство, то ощущение, что несет естественный свет — задача непростая.
Как менялось Ваше отношение к искусству управления светом с течением карьеры?
В начале работы освещение на моих снимках очень сильно отличалось от нынешнего — оно было очень жестким. Тогда, работая со светом, я чувствовал себя не слишком уверенно и очень много времени посвящал его постановке — можно сказать, наша связь только зарождалась.
Сейчас мы гораздо лучше знаем друг друга и работать стало гораздо проще.
Раньше я, как и многие молодые фотографы, старался показать, как искусно я умею работать со светом — в этом был элемент хвастовства. Сейчас я стал гораздо более скромен и не делаю акцента на освещении. На первый план выходит модель, а все остальное, включая освещение, лишь дополняет ее.
Это сильно поменяло Ваш подход к работе со светом?
Я стараюсь мыслить свежо и спонтанно, работать максимально свободно. Когда я утром прихожу в студию, то часто вижу осветительные приборы, расставленные в случайном порядке — так, как мой ассистент оставил их накануне. Я могу просто включить оборудование и, ничего не меняя, начать снимать. Шанс сделать что-то новое очень много для меня значит.
Опишите свою последовательность постановки света.
При работе в студии всегда следует начинать с основного источника — для меня это всегда солнце, даже если я работаю с лампами накаливания или прожекторами.
Первым делом я пытаюсь понять, как будет выглядеть моя модель при освещении солнцем — оценить угол, под которым падает свет, его яркость, направление, расположение теней. Только после этого я могу приступить к работе со светотеневым рисунком, добавить какие-то отражения или дополнительные источники света.
А как насчет Вашего знаменитого фонарика?
Работая с фонарем, я полностью отказываюсь от других источников света и двигаюсь в темноте. Важно продумывать, как долго будет освещаться та или иная часть тела модели. Точность движений фонарем тоже очень важна — от нее напрямую зависит качество светотеневого рисунка.
Это в чем-то сродни рисованию карандашом. Писатель, художник или композитор наполняет каким-то смыслом белое полотно. Для меня же фотография — это черное полотно, на котором я пишу светом — в том числе с помощью фонарика.
Некоторые фотографы называют световые схемы, выстроенные на основе использования фонарика, «схемами Роверси».
Как Вы пришли к этой технике освещения?
Вся информация о фотографии уже изучена и систематизирована. Думаю, «моя» техника съемки до сих пор не нашла применение в фэшн-фотографии из-за того, что модель не должна двигаться долгое время — ведь используется длинная выдержка. Это непросто, соглашусь, но я использую пленку Polaroid, которая отлично подходит моему стилю работы. Я сразу же вижу результат. Самое сложное здесь — правильно рассчитать экспозицию, сколько света попадет на модель. Нужно двигать фонарик очень быстро, и результат оказывается непредсказуемым — именно за это я и люблю эту технику.
Вы довольно импульсивны в выборе освещения. Случается ли такое, что у Вас не оказывается под рукой необходимого оборудования?
У меня достаточно оборудования для любой задумки. Стиль моей работы не определяется тем, с помощью чего я работаю, я могу творить с помощью любого инструмента. Существует множество световых схем, я лишь выбираю ту, которую подсказывает мне моё сердце.
Даже сейчас Вы преимущественно снимаете на пленку Polaroid?
Да, большую часть времени.
Вы снимаете только на широкоформатные камеры?
В основном я снимаю на камеры формата 8х10 дюймов. Именно поэтому я работаю с выдержками от одной до тридцати секунд. Это ограничение для меня не особенно важно — я редко использую выдержки короче четверти секунды.
Мне, в общем-то, неважно, чем именно фотографировать. У меня нет предвзятого отношения к технике, я могу использовать и камеры другого формата. Всё зависит от задачи. Я могу два или три раза за фотосессию сменить камеру, пока не найду ту, что мне больше всего подходит. Я беру в руки камеру формата 8х10 — и вот уже два часа спустя я снимаю на Leica или Linhof. Иногда я работаю с Rolleiflex формата 6х6 или Alpa формата 6х9. Еще мне очень нравится маленький PolaroidSX-70 и пластиковые Holga. Выбор техники очень субъективен и произволен!
Я меняю камеры с той же целью, что меняю приправы в салате — никто не хочет каждый день питаться одним и тем же.
Но моя любимица — старая Deardorff формата 8х10. Когда она у меня в руках — я чувствую себя как дома, просто и легко.
Вам нравится мягкий или жесткий свет?
Сейчас я предпочитаю мягкое и рассеянное освещение.
100 фотографов. Быть Паоло Роверси | Нездоровый образ жизни
Есть два фэшн-фотографа чьи работы я узнаю из тысячи. Нет, три. Паоло Роверси, Тим Уолкер и Давид Лашапель. Как, как они это делают? Первым решила “разобраться” с Роверси.
Умные дяди пишут, что нет смысла читать истории успеха. Стоит изучать истории неуспеха, потому что у каждого великого свой рецепт, а вот грабли на пути у всех одни и те же. Отчасти я с этим согласна, однако изучение биографий лучших из лучших фотографов избавило меня от некоторых сомнений мешающих жить и творить. В том числе и биография Паоло Роверси.
Посмотрите на фото, а теперь скажите, вы бы когда-нибудь подумали, что автор этой карточки начинал репортажником?
О, да! Роверси снимал для Associated Press.
И это меня вдохновило. Значит ничего страшного в метании от портретных а-ля фэшн фотосессий до стрита нет. Но хватит литературных отступлений!
Карьеру фотографа Роверси начал в непростые для Италии годы. 70-е получили название “Свинцовые”. Несмерившиеся с падением режима Муссолини и фашизма собирались в движения. Митинги, попытки переворота, теракты. Другое дело Франция, где в 70-е был взят курс на улучшение жизни людей, развития промышленности и в целом экономики страны. В мире продолжалась сексуальная революция. Глянец печатал вызывающие снимки Хельмута Ньютона и шокирующую рекламу Ги Бурдена.
В 1973 году после знакомства с арт-директором журнала Elle, Роверси уезжает в Париж, где продолжает карьеру репортера. Однако вскоре решает переключиться на съемку портретов и идет в ассистенты к Лоуренсу Сэкману. По словам Паоло именно Лоуренс научил его различным световым схемам, до понимания которых сам Роверси шел бы долго.
Заметным в фэшн мире, можно даже сказать — признанным, Роверси становится в 1980-х после съемки рекламы для Cristian Dior.
Именно тогда он впервые использует Polaroid и старую фототехнику.
Почему это так “выстрелило” тогда? Как мне кажется, Роверси попал в главный тренд моды 80-х — переосмысление прошлого (классики). Снимать современные образы, которые есть переосмысленные образы прошлого — так как это делали фотографы прошлого века — не это ли ключ успеха Паоло Роверси?
1970-е репортажный фотограф
1980 — наши дни один из мировых фэшн фотографов
Примечательно, что когда Роверси спрашивают на кого он смотрел, кем вдохновлялся, он отвечает — работами фотографов прошлого и живописью.
Пожалуй в современной фэшн фотографии Паоло Роверси первый и единственный кто так работает со светом и все ещё снимает на старые камеры 8х10.
Тот самый палароид + световая кисть, нереальные портреты людей и вещей — вот как бы я описала Роверси.
Как-то на МК в Москве он сказал:”все, что я снимаю — это портрет. Даже если это стул, то портрет стула”.
Если говорить о технической стороне работ Паоло Роверси, то для его фотографий характерна длинная выдержка, световая кисть и модель в образе, который можно увидеть разве что на театральной сцене или в фентезийном фильме.
Как сам Роверси говорит, его студия — это театр.
И да, на фотографиях Роверси женщины-загадки и нереальная одежда. Вычурные образы, невероятный свет и цвет.
Если сказать в одном предложении, то Роверси — это фэшн-фотограф, который снимает светопись на палароид.
из нескольких интервью Паоло Роверси — Время
— Принято считать полароидные снимки фотографическим фаст-фудом родом из 80-х. Почему вы, фотограф мирового класса, уже 20 лет используете только моментальную фотографию?
— Я снимаю на редкие камеры Deardoff, Rollei и Leica. Исходник, с которого сканируется изображение,— это не негативы и не слайды, а снимок размером 8 на 10 дюймов, причем с великолепной проработкой деталей — разрешения хватает, чтобы получить прекрасного качества плакат величиной с дом.
— В чем преимущество этой техники? Почему мало кто так снимает — по большому счету только Сара Мун да вы?
— Преимущество простое: чтобы увидеть результат, не нужно ждать проявки.
Результат видно сразу, и можно на месте скорректировать композицию кадра, переодеть модель, довести до совершенства прическу и макияж. Разложить кадры и представить себе всю съемку еще в процессе, понять ее ритм и цельность. Так уменьшается риск, что придется что-то переснимать.
На вторую часть вопроса отвечу так: к пленке многие фотографы относятся как к живому существу. А полароид не только живой, но и очень хрупкий организм. Его сразу нужно помещать в специальную бумагу, и, пока не произведено сканирование, снимок можно лишь на несколько секунд разворачивать и лучше на него не дышать.
Сам же процесс съемки — настоящее шоу. Как правило, каждый кадр снимается на очень длинной выдержке, иногда объектив остается открытым целую минуту. Модель сохраняет все это время статичную позу. Когда открывается объектив, срабатывает вспышка. Потом студия погружается в темноту, и я начинаю вручную рисовать свет в кадре. Это целый обряд. Танцую вокруг модели, рисуя цветовые и световые пятна с помощью специальных цветных фонарей, похожих на реквизит к спектаклю по детской сказке.
Фототанец длится, пока открыт объектив, от 15 до 40 секунд.
— То есть эфемерные нимфы, напоминающие образцы фотоискусства 30-х годов или даже итальянский Ренессанс, получаются благодаря особой технике работы?
— Вы правы, я люблю 30-е и итальянский Ренессанс, особенно работы художников до эпохи Рафаэля. Да, на полароид можно поймать очень тонкие эмоции. Но все же главная магия не в технике, а в объекте фотографирования.
…
— А как сделать фотографию брендовой?
— У хорошей фотографии нет универсального рецепта. Это не паста карбонара. В любом искусстве, и в фотографии тоже, большую роль играет случай. Как, впрочем, и в научной работе. У меня мистический подход к фотографии. Я думаю, что она существует для того, чтобы открывать в себе какие-то новые эмоции. Каждая фотография как автопортрет. Когда вы рисуете что-то, или фотографируете, или пишете, вы понимаете что-то и про самого себя. Если фотограф ощутил какие-то новые эмоции, то же произойдет и с его зрителями.
Значит, фотография получилась.
— А какие у вас отношения с мультимедийными искусствами? Не считаете ли вы, что будущее фотографии в Сети?
— Я приверженец старой школы. Для меня фотография — это предмет. А не просто какая-то картинка, которая плавает по экрану. Фотография — это бумага, формат,запах, возможность перевернуть и пощупать. Она может быть матовой, гладкой,мягкой. Наверное, любому человеку будет приятнее поставить фотографию его бабушки и дедушки у изголовья кровати, чем рассматривать эту же фотографию в Интернете.
Взгляд изнутри: Модные съемки Dior в объективе Паоло Роверси
40 лет сотрудничества с модным домом
В издательстве Rizzoli вышла книга фэшн-фотографа Паоло Роверси, в которую вошли фотографии, сделанные для модного дома Dior. Со времен первой рекламной кампании для бренда с участием Паоло Роверси прошло почти 40 лет. В книгу «Изображения Dior: Паоло Роверси» (Dior Images: Paolo Roversi) вошли снимки коллекций модного дома под руководством дизайнеров Ива Сен-Лорана, Джона Гальяно, Рафа Симонса, Марии Грации Кьюри и других.
В альбоме представлены также оригинальные коллекции Кристиана Диора, которые использовала для создания образов съемки стилист Грейс Коддингтон.
Прежде чем стать одним из самых знаменитых фотографов в индустрии моды, Роверси десятилетиями совершенствовал свой стиль. Еще в подростковом возрасте он придумал делать черно-белые фотографии в темной комнате, а позже увлекся фотожурналистикой и работал для Associated Press. Первое портфолио появилось у Роверси после открытия его студии в 1970 году.
В 1973 году Паоло Роверси познакомился с Питером Кнаппом, арт-директором журнала Elle. По его приглашению Паоло отправился в Париж. Там он работал ассистентом британского фотографа Лоуренса Сакмена, у которого многому научился. Спустя несколько месяцев Паоло решил работать самостоятельно. Его первую большую съемку опубликовал журнал Marie Claire. В 1980 году фотограф снял рекламную кампанию для косметической линии Dior, после чего его работы начали узнавать. Роверси стали приглашать для сотрудничества такие бренды, как Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Romeo Gigli.
Книгу «Изображения Dior: Паоло Роверси» можно приобрести на сайте Amazon. Ее стоимость — $ 76.
Смотрите также: Взгляд изнутри: Дом Руни Мары в Лос-Анджелесе.
Школа фотографии Романа Рыбалёва — Для вдохновения: Паоло Роверси
«У меня весьма мистический и духовный подход к фотографии. Я не могу его объяснить, да и не чувствую в этом нужды. Я люблю тайны и иногда люблю затеряться среди неизвестности. Со мной это часто случается на пути к красоте, когда я не очень понимаю, в какую сторону двигаться, и чем дальше проникает мой взгляд, тем гуще становится тайна.» © Паоло Реверси
Паоло Роверси родился в Италии в 1947 году. Фотографией впервые увлекся еще в подростковом возрасте, во время семейного отдыха в Испании в 1964 году. Приехав домой, он тут же оборудовал себе удобное помещение и вместе со своим другом, местным почтальоном Батистой Мингуцци, вплотную приступил к занятиям фотографией.
Первые черно-белые снимки друзья проявляли и печатали прямо у себя в подвале.
В скором времени Паоло знакомится с фотографом Невио Натали, который становится не только его учителем, но и хорошим другом. В студии Натали Роверси получает свои первые профессиональные навыки, которые в 1970 году позволят ему начать сотрудничать с Associated Press. Первым заданием для Паоло становится снять похороны Эзры Паунда в Венеции.
Некоторое время молодой человек занимается простой репортерской работой, снимая различные митинги и матчи, однако вскоре ему начинают заказывать портретные съемки. Все это наталкивает Паоло на мысль об открытии собственной портретной мастерской, и уже в том же 1970 году, вместе со своим другом Джанкарло Грамантьери, он открывает такую студию в Равенне. Основными клиентами мастерской стали местные знаменитости и члены их семей.
В 1971 году Роверси встречается с Питером Кнаппом, легендарным арт-директором журнала Elle, а уже в ноябре 1973 года едет по его приглашению в Париж, где и решает остаться навсегда.
В Париже Роверси работает репортером на агентство Huppert, однако мало-помалу, через своих новых французских друзей, многие из которых вращались в журнальной и артистической среде, Паоло знакомится с миром моды.
«Все случилось само собой. Когда я начинал, модных фотографов было очень мало, мне не стоило большого труда стать одним из них. Тем, кто начинает сейчас, сложнее прорваться в касту», — признался Роверси в одном из интервью русской газете «Коммерсант».
Однако на тот момент Роверси абсолютно ничего не знал о модной фотографии. Раньше он интересовался только фотографами-репортерами. Теперь же ему пришлось познакомиться с работами таких людей, как Ричард Аведон, Ирвин Пенн, Хельмут Ньютон, Ги Бурден и многими другими.
В 1974 году Роверси становится помощником британского фэшн-фотографа Лоуренса Сэкмана.
«Сэкман был очень сложным человеком. Большинство его ассистентов не выдерживали и сбегали уже через неделю. Однако он научил меня всему, что нужно, чтобы стать профессиональным фотографом. Сэкман научил меня быть креативным. Он всегда старался придумать что-то новое, даже если в его распоряжении имелась одна и та же камера и вспышка… Он всегда говорил мне: “вы должны зафиксировать свой штатив и фотоаппарат, но ваш взгляд и ум должны оставаться свободными”».
«Мои фотографии всегда меня удивляют; они никогда не бывают такими, какими я их задумал.»
Роверси учится у Сэкмана около девяти месяцев, а затем решает отправиться в свободное плавание и начинает принимать заказы от разных журналов вроде Elle и Depeche Mode. Самой крупной работой того периода считается заказ, сделанный Паоло для глянцевого издания Marie Claire, после которого имя Роверси как модного фотографа значительно выросло в цене.
«Сам же процесс съемки — настоящее шоу. Как правило, каждый кадр снимается на очень длинной выдержке, иногда объектив остается открытым целую минуту. Модель сохраняет все это время статичную позу. Когда открывается объектив, срабатывает вспышка. Потом студия погружается в темноту, и я начинаю вручную рисовать свет в кадре. Это целый обряд. Танцую вокруг модели, рисуя цветовые и световые пятна с помощью специальных цветных фонарей, похожих на реквизит к спектаклю по детской сказке. Фототанец длится, пока открыт объектив, от 15 до 40 секунд». В интервью «Коммерсантъ-Деньги»
Однако наибольшую известность Роверси приносит рекламная кампания 1980 года для модного дома Christian Dior. Именно здесь Паоло Роверси впервые использует полароидные снимки формата 8х10 дюймов, что в дальнейшем становится его фирменным почерком. Сегодня фотограф славится тем, что снимает только на редкие полароидные камеры Deardoff, Rollei и Leica.
Подобного стиля придерживается крайне мало фотографов. Одной из немногих является французская художница Сара Мун.
«Главное, чтобы глаза не были пустые, что, к несчастью, довольно часто встречается сейчас среди моделей. Бывает, на кастинг приходит 300 человек из агентства, и мне не подходит никто. Все волшебство, о котором я вам сейчас рассказывал, не может состояться без главного героя. Это миф, что классный фотограф способен создать гениальный портрет из любого материала, сделать из бесцветной, некрасивой девушки нимфу эпохи Возрождения. Серая мышь и на снимке останется серой мышью».
Итальянский фотограф почти всегда предпочитает работать в студии. В Париже ему долгое время приходилось работать прямо в своей квартире, однако в 1981 году Роверси находит специальное помещение на улице Сен-Поль, 9, где и остается до сих пор.
Приблизительно в это же время Роверси предпринимает поездку по Индии и Йемену, в которой делает очень много портретов.
Сегодня эти снимки собраны в альбомах «ANGELI» и «Al Moukalla».
С середины 80-х годов его работы начинают участвовать в разнообразных выставках, многие из которых удостаиваются различных наград. Сегодня Паоло Роверси работает с лучшими журналами, модными дизайнерами и брендами, такими как Dim, Evian, Gervais, Kenzo и Woolmark. Также он является одним из самых высокооплачиваемых фешн-фотографов: его гонорар за одну фотосессию для глянцевого издания может достигать 40 тысяч евро.
«Моя студия похожа на небольшой театрик с пустой сценой: пространство здесь ещё нужно заполнить, время заново придумать; это сцена, где всё возможно, где все хитрости разрешены, где не существует ни времён года, ни дней, ни часов. Здесь исчезают границы между жизнью и её имитацией, между реальностью и вымыслом, и, как в любом искусстве, здесь самая бесстыжая ложь может превратиться в самую удивительную и очаровательную правду.
Мебель — непритязательная: две табуретки, ковёр, несколько стульев, две или три лампы и старое одеяло — мой самый любимый задник. Оно может стать стеной, дорогой, полем, небом, ночью, страхом, ветром… экраном для мечтаний. Студия существует не только в этой комнате, она намного шире, чем просто место работы или инструмент, это прежде всего чувство, состояние души. Студия везде. Она часть меня самого.»
в МАММ открылась выставка Паоло Роверси – FAVOT.ru
В рамках «Фотобиеннале-2020» Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку легендарного календаря Pirelli. Автором 47-го выпуска Календаря стал звездный итальянский фотограф Паоло Роверси. Наш музей показывал его работы на «Фотобиеннале-2010» и биеннале «Мода и стиль в фотографии-2015».
Размышляя
над концепцией нового календаря Паоло Роверси искал простую и сильную историю о
любви, неразрывно связанную с Италией. Идеальным воплощением этой идеи стала
великая драма Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
Съемки проходили в Вероне,
на родине персонажей «Ромео и Джульетты», а также в Париже, в котором более 40
лет живет фотограф.
Главными героинями проекта стали звезды современного кино, музыки и искусства: Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индиа Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди.
Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать.
рассказывает Паоло Роверси.
Календарь
отражает все этапы работы над проектом. Сначала Паоло Роверси фотографирует
своих моделей в момент их прибытия на съемочную площадку, без макияжа и сценических
костюмов. Параллельно ведется съемка, во время которой Роверси беседует с
участницами проекта, пытаясь почувствовать и впоследствии передать на снимках их
видение образа и представления о том, какой могла бы быть современная
Джульетта.
Затем модели надевают костюмы, на глазах у зрителя преображаясь в
легендарную героиню драмы Шекспира. Паоло Роверси рассказывает историю, в
которой сливаются реальность и вымысел, их границы теряют резкость, это остро
чувствуется на снимках.
Календарь состоит из 132 страниц, включающих выдержки из «Ромео и Джульетты», рисунки и 58 цветных и черно-белых фотографий, на которых изображены главные героини и город Верона. На календаре отмечены даты рождения участниц проекта и ключевые даты жизни Джульетты: рождение, встреча с Ромео, свадьба, смерть…
ЭММА УОТСОН. КАЛЕНДАРЬ PIRELLI 2020. ПАОЛО РОВЕРСИ. «В ПОИСКАХ ДЖУЛЬЕТТЫ»Биография Паоло Роверси
Паоло Роверси, один из самых известных и востребованных fashion-фотографов современности, родился в Равенне (Италия) в 1947 году. Увлекся фотографией в детстве, во время семейного отдыха в Испании. Вернувшись домой, он немедленно оборудовал у себя в подвале фотолабораторию. Через некоторое время Паоло познакомился с фотографом Невио Натали, который стал его учителем и хорошим другом.
В студии Натали Роверси получил необходимые профессиональные навыки, которые в 1970 году позволили ему начать сотрудничать с Associated Press. Свой первый репортаж Паоло Роверси сделал на похоронах Эзры Паунда в Венеции.
Молодому фотографу часто заказывали портреты, поэтому в том же 1970 году он открыл в Равенне собственную портретную мастерскую, основными клиентами которой стали местные знаменитости и члены их семей.
В 1971 году Паоло Роверси
познакомился с легендарным арт-директором ELLE Питером Кнаппом, и уже в ноябре 1973 года по его
приглашению приехал в Париж, где живет и работает уже более 40 лет. В Париже через
своих новых французских друзей, многие из которых вращались в журнальной и
артистической среде, Паоло Роверси начал знакомство с миром моды. В 1974 году Роверси устроился помощником британского
фэшн-фотографа Лоуренса Сэкмана. Сэкман отличался тяжелым характером,
проучившись у него около девяти месяцев, Паоло Роверси отправился в свободное плавание
и начал сотрудничать с ELLE, Depeche Mode и Marie Claire.
В 1980-м
году рекламная кампания для модного дома Christian Dior принесла ему всемирную известность. Работая
над этим проектом, Паоло Роверси впервые
использовал полароидные снимки формата 8х10 дюймов, что в дальнейшем стало его
фирменным почерком.
Итальянский фотограф всегда предпочитал студийные съемки. В Париже он долгое время работал прямо в своей квартире, но в 1981 году Роверси нашел подходящую студию на улице Сен-Поль, 9, в которой работает до сих пор.
Паоло Роверси сотрудничает с крупнейшими мировыми журналами, модными дизайнерами и брендами. Сегодня он является одним из самых высокооплачиваемых и влиятельных мировых fashion-фотографов.
ЭММА УОТСОН. КАЛЕНДАРЬ PIRELLI 2020. ПАОЛО РОВЕРСИ. «В ПОИСКАХ ДЖУЛЬЕТТЫ»Ретроспектива Паоло Роверси перенесена на октябрь из-за COVID-19 — WWD
ВСПЫШКА СВЕТА: Ретроспектива работ Паоло Роверси в художественном музее MAR в Равенне, родном городе итальянских фотографов, наиболее известном своими византийскими мозаиками.
, который украшает многие его здания, был перенесен на октябрь из-за пандемии COVID-19.
Первоначально планировалось провести презентацию в апреле, а теперь выставка будет работать с 10 октября по 10 января 2021 года. Выставка под названием «Паоло Роверси — Студия Люс» была дана в честь ателье фотографа на парижской улице Поль-Форт. спонсируется Dior, Pirelli и ювелирным салоном Place Vendôme Dauphin.
На трехэтажной ретроспективе работы фотографа будут отмечены разнообразной подборкой изображений, начиная с первых портретов друзей и коллег-фотографов Роберта Франка и Питера Линдберга, сделанных Роверси. Они будут сопровождаться натюрмортами, изображающими табуреты с улиц, а также снимками камеры Дирдорфа, которую Роверси использовал на протяжении всей своей карьеры.
Куратор выставки — Кьяра Барделли Нонино с наборами, разработанными Жаном-Юго де Шатийоном, на выставке также будут представлены неопубликованные изображения, собранные Roversi за десятилетия работы для таких брендов, как Dior и Comme des Garçons, а также для публикаций, включая Vogue Italia.
В ознаменование 700-летия со дня смерти Данте Алигьери ряд фотографий Наоми Кэмпбелл, Моники Беллуччи, Натальи Водяновой, Кейт Мосс и Рианны, увиденных через фирменный светофильтр с оттенком сепии, отдает дань уважения роли муз в создании произведений искусства.
Наоми Кэмпбелл для Vogue Italia, Париж, 1997. Паоло Роверси
Подборка изображений из его последней редакционной работы и из календаря Pirelli на 2020 год завершит выставку, которая совпадет с публикацией одноименного фолианта.Артистическая техника Роверси была полностью отражена в календаре Pirelli на 2020 год, для которого он переосмыслил шекспировский «Ромео и Джульетту» и создал концепцию «В поисках Джульетты», объединив фотографию и впервые кинематограф.
Роверси родился в Равенне в 1947 году. В семидесятых переехал в Париж и с тех пор работает в своей «Studio Luce». Название студии отсылает к увлечению фотографа освещением, которое сформировало его уникальный стиль, сочетающий реализм и иллюзию, и определил его кинематографичную и туманную работу.
Совсем недавно Роверси тренировал свои фотографические навыки в дебютном фильме режиссера Шарлотты Дофин де Ла Рошфукальд под названием «Другой [L’Autre по-французски]». Основанный на горестном опыте молодой балерины из Парижской оперы, которая решает уйти на пенсию после внезапной смерти отца, фильм получил домой приз за лучшую роль актрисы в главной роли, врученный Астрид Бержес-Фрисби в театре. Выпуск 2020 года на фестивале Taormina Film Fest, который закрылся на итальянском морском курорте 19 июля.
Dior сквозь призму бесплотности Паоло Роверси
Написано Надей Сайедж, CNN
Эта история является частью серии «Мастера опыта», посвященной исследованию самых оригинальных событий в мире, рассказанных провидцами, создавшими их. Итальянский фотограф моды Паоло Роверси снимает портреты в одной парижской студии более 30 лет. И, говоря с ним о его ремесле, кажется не случайным, что это помещение когда-то было ателье художника. «Для меня фотография — это все пять чувств», — сказал Роверси в телефонном интервью.
«Это не только визуальное восприятие. Это также запах, прикосновение, вкус и звук. Вы можете услышать музыку, когда посмотрите на фотографию или почувствуете ветер. Это окно в воображение».
«Мне больше нравится, когда фотографии нечеткие, вот почему», — сказал он. «В моей работе нет ничего рационального или логичного … Все дело в инстинкте и чувствах».
1/7
Кейт Мосс в костюме Christian Dior Haute Couture весна-лето 2015, созданном Рафом Симонсом Фото: любезно предоставлено Паоло Роверси
Эта философия кажется далекой от начинаний фотожурналистов Roversi. В 1970 году он начал сниматься для Associated Press, для которого он сфотографировал захоронение Эзры Паунда в Венеции.
Два года спустя он переехал в Париж и начал работать в журнале Elle. Именно там он познакомился с работами Хельмута Ньютона, Гая Бурдена, Ричарда Аведона и Ирвинга Пенна.
«Мне понравилось фантастическое качество модных фотографий и красивый дизайн одежды», — сказал он. «Он привнес в эстетическую красоту чувство элегантности».
Съемка моделей в его парижской студии — это больше, чем просто демонстрация красоты, молодости и моды, однако: «Это взаимный обмен духом, индивидуальностью и стилем между моделью и мной».«Для меня всегда особенным делом снимать чей-то портрет. Это не просто маленький снимок».
Наоми Кэмпбелл носит одежду Christian Dior Haute Couture осень-зима 1996 года, дизайн которой создал Джанфранко Ферре. Предоставлено: любезно предоставлено Паоло Роверси.
С некоторыми моделями этот обмен может быть захватывающим свидетелем. Говоря о памятной фотографии из книги, на которой Кэмпбелл из 1996 года одет в платье Dior, созданное покойным Джанфранко Ферре, Роверси сказал: «Наоми прекрасно двигается, может надевать что угодно, и это становится волшебством», — сказал он.
.
Тот, кто так поглощен красотой, должен задаться вопросом, подходит ли он к фотографии как к форме поэзии.
«Нет, — сказал он, смеясь. «Это просто фотография».
Фотография Паоло Роверси — Тот, кто одевается
В чем заключается задача модного имиджа? Это должно отражать реальность или проецировать фантазию? Сможет ли она преодолеть эти двойные обязательства и добиться успеха? Дает ли это ощущение связи и дает нам возможность использовать моду и красоту в своей жизни? Или это продвигает эксклюзивный стандарт красоты, который может оставить нас в стороне?
Чтобы понять суть нашего личного стиля, я думаю, мы должны учитывать роль, которую внешние силы играют в формировании нашей концепции моды, потому что мы одеваемся не в вакууме.Мы должны признать, что на наши личные отношения с модой сильно влияют реклама, маркетинг и фотография; По сути, целая индустрия подталкивает нас в определенном направлении. Какое именно направление — это интересный вопрос, скорее всего, субъективный, поэтому я буду говорить за себя.
Я осознаю общий упор в сторону потребления в индустрии моды. Это не совсем потребление, это ощущение, что мы могли бы быть счастливее, стильнее, красивее, больше… (заполните пробел), если бы мы только так выглядели, имели это платье, имели эти волосы, имели … (заполните пробел и здесь). В зависимости от нашего личного опыта, мы можем найти некоторые из этих критериев проблематичными, особенно те, которые касаются нашего физического состояния. Тем не менее, слова, которые вызывают у меня беспокойство, — это не «смотреть» или «иметь», а «если бы только мы». Где-то на пути к вдохновению индустрия моды создала набор препятствий, которые мы должны преодолеть, хотя бы в собственном уме, чтобы почувствовать то, что мы хотим чувствовать, обращаясь в первую очередь к моде: уверенно, непринужденно, и счастлив в нашей коже.
Тем не менее, я не могу отрицать красоту, которую я вижу и чувствую во многих изображениях, которые мода создавала на протяжении десятилетий, особенно в тех, которые были созданы до эры тяжелого редактирования фотографий.
А восхищение красотой — это насущная потребность, которую мы, как люди, испытываем. Это не поверхностно, это элементарно. Итак, возникает вопрос: можем ли мы найти способ одновременно прославлять красоту в моде, не чувствуя себя подчиненными ей? Когда я думал об этом, мне постоянно приходили в голову образы Паоло Роверси, чьи работы для меня ярко свидетельствуют о силе красоты.Не только красота его предметов, но и более универсальная — красота, которая находится внутри каждого из нас и далеко за пределами нас. Его работы и слова ниже.
_______
Я всегда в поисках красоты. Это я точно знаю.
_______
Паоло Роверси будет отмечен на ретроспективной фотовыставке в Италии
От Рианна до Кейт Мосс , Паоло Роверси запечатлел величайших топ-моделей и художников, купая их в своих нежный свет.И ему удается сделать каждую фотографию моментом чистой поэзии.
Его родной город Равенна посвящает ему резонансную ретроспективу.
Паоло Роверси во всей красе
«Портреты — это то, что меня больше всего интересует в фотографии. Я фотограф-портретист. Я отношусь к модной фотографии как к портретисту … Это атмосфера и настроение портрета, которые оживляет одежду », — объяснил фотограф Паоло Роверси в интервью для Vogue Paris в феврале 2003 года.Человек, который построил одну из самых выдающихся фотографических карьер за четыре десятилетия, в этом месяце выставляется в своем родном городе Равенна, Италия. В основе Художественного музея Равенны находится ретроспектива его работ под названием Паоло Роверси — Studio Luce , объединяющая его самые красивые снимки, от его первых фотографий до его последних работ, таких как его вклад в Pirelli . Календарь на 2020 год, калиброванный на трех этажах. От Кейт Мосс и Рианны до Наталии Водяновой и Саскии Де Брау , итальянский фотограф запечатлел некоторых из величайших топ-моделей и художников.
С 5 апреля по 5 июля 2020, RAM, Via di Roma, 13, Ravenna www.mar.ra.it
Переведено Фрейей Доггетт
Также на Vogue.
fr :
Изящные портреты Паоло Роверси
Паоло Роверси будет снимать календарь Pirelli 2020
Покорить тени — НАРОДНАЯ БУМАГА
Commes des Garçons Паоло Роверси.Фотография — это управление светом и управление им через объектив.Некоторые говорят: «Живопись светом». В этом случае отсутствие света должно быть вашим холстом. Модный фотограф Паоло Роверси работает в этом контексте.
Паоло Роверси родился в Равенне, Италия, сейчас живет и работает в Париже. В подростковом возрасте его семья уехала в отпуск в Испанию, и именно там Паоло начал интересоваться фотографией. Вернувшись домой, он устроил темную комнату и начал печатать черно-белую пленку. Он также начал проводить время в студии местного фотографа Невио Натали, помогая Невио и обучаясь у него.
Паоло работал фотографом в Италии, пока в 1973 году его не пригласил в Париж Питер Кнапп, легендарный арт-директор журнала Elle.
Паоло Роверси с того дня живет в Париже.
Постепенно он начал заниматься модной фотографией, и вскоре британский фотограф Лоуренс Сакман взял Роверси в помощники.
«Сакманн был очень трудным. Большинство помощников продержались всего неделю, прежде чем сбежать. Но он научил меня всему, что мне нужно было знать, чтобы стать профессиональным фотографом. Сакманн научил меня творчеству. Он всегда пробовал что-то новое, даже если всегда использовал одну и ту же камеру и одну и ту же настройку вспышки. Он подходил к подготовке к съемкам почти по-военному.Но он всегда говорил; ваш штатив и камера должны быть хорошо закреплены, но ваши глаза и разум должны быть свободны », — сказал об этом времени Паоло. Паоло Роверси проработал у Лоуренса Сакмана девять месяцев, прежде чем начать самостоятельно.
Роверси известен тем, что снимает на широкоформатную пленку Polaroid, и утверждал, что купил столько, сколько смог найти, прежде чем ее производство было прекращено. Эта техника создает сказочную атмосферу с мягким светом и наполненную эмоциями.Паоло Роверси усовершенствовал этот процесс, и его снимки не похожи ни на какие другие фотографы. Загадочные романтические образы Паоло Роверси выделяются среди наиболее суровых и сверхострых модных образов сегодняшнего дня.
Паоло Роверси Моя камера . Лида и Александра Паоло Роверси. Кейт Паоло Роверси. «Моя фотография — это больше вычитание, чем сложение. Я всегда стараюсь снимать вещи. У всех нас есть своего рода маска выражения. Ты прощаешься, улыбаешься, тебе страшно.Я стараюсь убрать все эти маски и понемногу вычитать, пока у вас не останется что-то чистое. Какая-то заброшенность, своего рода отсутствие. Это похоже на отсутствие, но на самом деле, когда есть эта пустота, я думаю, внутренняя красота проявляется », — сказал Роверси о своей технике.
Паоло Роверси критически относится к цифровой фотографии. «Честно говоря, меня не волнуют миллионы пикселей цифрового изображения. Меня интересует примитивный фотографический процесс, когда изображение выходит из темноты и выглядит как привидение.«Процесс воздействия света запечатлен в моем сознании», — сказал он.
Сара, Париж .«Когда я был ребенком, я очень боялся темноты, отчасти потому, что мои братья запирали меня и пугали меня… Так я стал очень хорошим другом света. Я помню, когда было темно, и я видел призраков в тени. Как они, когда я заснул, переплелись с моими мечтами и стали реальностью. И это моя фотография », — сказал Паоло Роверси.
Касиа, Париж .Кирстен Дерриер и вуаль . Паоло Роверси.Я помню, когда было темно, и я видел призраков в тени. Как они, когда я заснул, переплелись с моими мечтами и стали реальностью. И это моя фотография.
Паоло Роверси
Легенды фотографии: Паоло Роверси
На этой неделе в блоге снова появляются легенды фотографии с Паоло Роверси, который сделал самую элегантную фотографию в мире моды.
Его стиль очень заметен, поскольку Роверси — специалист по свету и превращению классических картин в волшебные
Откройте для себя или заново откройте для себя его шедевральные фотографии в полном разрешении от Prodibi.
О художнике
Паоло Роверси родился в Равенне в Италии в 1947 году. Его интерес к фотографии проявился в 1964 году во время семейных каникул в Испании, когда он был еще подростком.
Вернувшись домой, он и другой фотограф-любитель, местный почтальон Баттиста Мингуцци, создали темную комнату в своем подвале, и так Роверси начал делать свои первые черно-белые снимки.
В 1971 году Роверси открыл свою первую портретную студию, где он изображал местных знаменитостей и семьи.В 1972 году по приглашению Питера Кнаппа Роверси переехал в Париж. Кнапп был известным арт-директором журнала Elle в то время, и, несмотря на то, что первоначально он работал репортером в агентстве Huppert, Роверси вскоре начал проявлять глубокий интерес к модной фотографии.
В 1974 году Роверси стал помощником британского фотографа Лоуренса Сакманна, с которым было очень трудно работать и который обычно имел помощников не более одной недели. Однако он продержался девять месяцев и поручил Сакманну научить его тому, как стать настоящим профессиональным фотографом.Сакманн очень строго воспитывал Роверси, но он сыграл важную роль в построении карьеры, стиля и творчества Роверси.
Роверси работал для многих известных журналов, таких как Elle и Marie Claire, и после рекламной кампании Christian Dior в 1980 году вскоре зарекомендовал себя как один из выдающихся фотографов моды. В том же году Роверси начал использовать мгновенную пленку Polaroid 8 x 10 дюймов, которая стала его предпочтительным форматом.
Пленка и методы печатиRoversi разнообразны и авантюрны, как в техническом, так и в эстетическом отношении, от полароидных изображений до желатинового серебра и углеродных и красочных принтов.
* Читайте дальше: Легенды фотографии: Себастьян Сальгадо и легенды фотографии: Гай Бурден
Он провел рекламные кампании для Cerruti, Comme des Garçons, Christian Dior, Yves Saint-Laurent и Valentino, а его работы были опубликованы в ряде международных изданий, таких как Harper’s Bazaar, ID, Interview, Marie-Claire, The New Журнал York Times, итальянский и британский Vogue и W.
Prodibi — это качественный, мощный и простой способ демонстрировать и публиковать изображения в полном разрешении в Интернете.Мы помогаем фотографам показывать потрясающие изображения в Интернете и на мобильных устройствах.
Попробовать бесплатно на Prodibi
Паоло Роверси Эксклюзивные фотографии Сомнения Экспонат
Паоло Роверси — мастер сочетания искусства и моды, как если бы они всегда были вместе. Он говорит о том, что запечатлеть эти моменты, как «сделать снимок», а не «сделать снимок». Сомнения, новая выставка в галерее Pace / MacGill в Нью-Йорке демонстрирует 30 различных работ фотографа за последние два десятилетия его карьеры, и в каждом кадре конечный результат выглядит как законченная картина.
Открытие шоу во время Недели моды в Нью-Йорке. Название шоу связано с абсолютным чувством уверенности в себе Roversi. «Каждая фотография — это сомнение», — говорит он CR .
«В фотографии каждый крошечный выбор (до и после нажатия кнопки спуска затвора) имеет последствия; каждая картина, как и жизнь каждого, содержит в себе давнишние обещания того, что могло бы быть — вроде своего рода подсознания. Хорошая фотография тогда вибрирует со всей жизненной силой, всей энергией сомнения, как горящее пламя.Всегда вопрос, а не ответ ».
В то время как Роверси приводит доводы в пользу этой двусмысленности, его работа в Сомнениях передает смелые модные заявления. Вне зависимости от того, одеты ли модели от кутюр или позируют обнаженные, художник создает интимную атмосферу, в которой изображение отображает красоту в свете и тени. Одним из ярких моментов является монотонный, но завораживающий портрет Натальи Водяновой с пристальным взглядом. На других фотографиях текстуры и складки одежды оживают даже в пределах небольшой рамки.Парижская студия Роверси с более чем 40-летней историей также принимает участие в этом новом шоу; его физическое пространство было столь же важным для его работы, как и его фирменная камера Deardorff 8X10.
Во время визита в студию своего американского агента Роверси однажды сказал : «Когда мой американский агент впервые приехал сюда, она сказала:« Не могу поверить, что вы делаете все эти фотографии в этой маленькой комнатке »».
. © Паоло Роверси; Галерея Pace / MacGill, Нью-Йорк
«Freja», Madame Simon, Raincy, 2018, хромогенный принтПаоло Роверси
Роверси родился в 1947 году в Равенне, Италия. Он интересовался фотографией во время семейной поездки в Испанию.После того, как он прошел стажировку у местного фотографа Невио Натали в Италии, он встретил легендарного арт-директора журнала Питера Кнаппа, который призвал его приехать в Париж в 1978 году. Он никогда не переезжал и начал выполнять задания для Ассошиэйтед Пресс. Затем он решил стать помощником фотографа Лоуренса Сакманна, который имел печально известную репутацию. «Большинство помощников проработали всего неделю, прежде чем сбежать, — вспоминает Роверси, — но он научил меня всему, что мне нужно было знать, чтобы стать профессиональным фотографом.
Сакманн научил меня творчеству ».
В 1980 году для Роверси случился переломный момент, когда он снял рекламную кампанию Christian Dior. После этого успеха он перешел к сотрудничеству с редакторами модных журналов и дизайнерами, включая Comme Des Garçons, Yves Saint Laurent и Valentino.
«Дверь», Париж, 2006 г., пигментная печать на баритовой бумаге. Паоло Роверси
Roversi также сфотографировал некоторых из крупнейших моделей индустрии прошлого и настоящего, от таких как Наоми Кэмпбелл и Фрея Беха Эриксен до Сары Грейс Валлерстедт, чьи портреты представлены в Doubts .Ранее он обсуждал свою философию и подход за камерой: «Мода — это настроение, дух или позиция, которую интерпретирует модель, но изображение — это портрет фантазии, которую мы создаем вместе», — говорит он. Тот же метод применим и к фотосессии обнаженной натуры: «Обнаженные — это просто человек и ее тело, поэтому это очень интимные портреты, но они не такие уж и разные».
Движутся ли модели или стоят на месте; или носить одежду от кутюр, или сидеть без одежды, Роверси использовал фотографию в качестве холста для создания портретов как искусства.Но не ждите, что он остановится в ближайшее время. Он утверждал, что : «Моя жизнь полна снимков, которые я не делал или которые я просто делал с умом, потому что я недостаточно быстр с камерой. Может быть, однажды я напишу книгу о фотографиях, которые не делал ».
Сомнения Паоло Роверси теперь можно увидеть в галерее Pace / MacGill до 23 марта 2019 года.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
.
