Режим av в фотоаппарате: «P», «Tv», «Av» и «М»

Содержание

Проблема Canon - режим Av со вспышкой

Проблема зеркалок Canon - режим Av со вспышкой - слишком длинные выдержки или слишком темный фон.

Вкратце: наиболее общее (но не единственное) решение - режим M, а не Av. Кто хочет разобраться в сути - читайте дальше.

Уж сколько раз твердили миру - читай инструкцию… Неужели нет инструкции к фотоаппарату?

Разные зеркальные фотоаппараты по разному ведут себя в режиме Av с использованием вспышки. И если на Nikon, Pentax нареканий нет - хотя и эти производители предлагают на мой взгляд не самое идеальное конструктивное решение - то на Canon жалобы регулярно читаю в интернете, ибо конструктивное решение Canon уж очень серьезно влияет на результаты съемки.

Итак, излагаю одну из двух проблем. Вторая проблема описана чуть ниже.

При съемке в условиях недостаточной освещенности (в большинстве помещений, например) зеркальными фотоаппаратами Canon в режиме Av (приоритет диафрагмы) как со встроенной так и с внешней накамерной вспышкой мы получаем слишком большую выдержку и, как следствие, смаз изображения. Фотоаппарат как бы игнорирует наличие вспышки и производит установку выдержки как будто вспышки нет. В условиях недостаточной освещенности, то есть в большинстве помещений выдержка выставляется очень-очень длительная, например,

1⁄15. Делаем снимок - срабатывает вспышка, подсвечивая отдельные участки переднего плана, но общая выдержка слишком велика, посему вспышка вносит незначительный вклад в формирование изображения - большая часть фотографии прорабатывается за счет длительной выдержки. Инструкция фотоаппарата рекомендует (тем кто ее читал, конечно) устанавливать фотоаппарат на штатив. Но это не всегда возможно, да и объекты съемки не всегда неподвижны - например, для съемки людей выдержка 115 секунды в большинстве случаев слишком длительна. Данный режим называется “медленная синхронизация”, именно в этот режим переходит зеркалка Canon при заводских настройках в режиме Av (в режиме приоритета диафрагмы). Зачем вообще нужен режим медленной синхронизации? Ну, например, хочет фотограф снять человека в лунную ночь.
А че, очень романтично. В этом случае фотоаппарат устанавливается на штатив (можно попытаться удержать его в руках, оперевшись на какой-либо предмет, однако скорее всего луна будет сильно смазана, что впрочем также дает некий художественный эффект). Выставляется (вручную или автоматом) выдержка, достаточная для прорисовки луны и, возможно, пейзажа, освещенного луной. А для того чтобы запечатлеть человека - включается вспышка. Фотоаппарат Canon с заводскими настройками позволит работать с длительной выдержкой и вспышкой как мы уже знаем в режимах Av и, разумеется, в M. Вспышка осветит передний план. Таким образом, человек и другие объекты, расположенные близко к фотоаппарату, проработаются на фотоснимке за счет вспышки, а освещенный луною пейзаж и сама луна проработаются на фотоснимке за счет длительной выдержки. Почему? Да потому что до луны и пейзажа вспышка не достанет. Даже лучшие накамерные вспышки в идеальных условиях далее 80 метров практически ничего уже не освещают. А встроенные в фотоаппарат вспышки редко способны осветить объекты дальше 20 метров.
Кстати, практически то же самое, но в условиях достаточной освещенности, когда выдержка достаточно мала, а вспышка подсвечивает темные участки называется совсем по другому - “режим заполняющей вспышки”. Используется, например, для уменьшения контрастных теней на лице человека, снимаемого в безоблачный солнечный день на улице.

Однако эффект достигаемый медленной синхронизацией нужен далеко не всегда. Что делать, когда фотоаппарат Canon в режиме Av (приоритет диафрагмы) работает в режиме медленной синхронизации?

Вариант 1 - покопаться в пользовательских настройках фотоаппарата (если меню фотоаппарата английское, то эти настройки называются custom settings) и найти там переключатель режима работы вспышки. Второе положение этого переключателя - вспышка 1200. Всегда. Это не решает полностью проблему, так как при недостатке освещенности (а выдержка 1200 очень требовательна по освещенности снимаемой сцены) мы получим очень светлый передний план при очень темном (“проваленном”) фоне.

Получается наш замечательный зеркальный фотоаппарат снимает как мыльница.

Вариант 2 - улучшить общее освещение снимаемой сцены. То есть открыть шторы, задействовать дополнительные осветительные приборы. Далеко не всегда возможно. Особенно при съемке репортажного характера, например, при свадебной съемке.

Вариант 3 - перейти в режим M на фотоаппарате. Выставить на фотоаппарате подходящую выдержку - скажем 180 или 1125 - которая еще не слишком длинна чтобы получить заметный смаз и не слишком коротка чтобы получить слишком темный (“проваленный”) задний фон. Диафрагму выставить по вкусу - ведь все проблемы начались из-за того, что диафрагма была зафиксирована в режиме Av (приоритета диафргамы), значит, это для чего то было нужно, например, для получения маленькой глубины резкости (маленькой ГРИП), в целях получения классического портретного снимка, например. Кстати, фотоаппараты производства Pentax и Nikon в режиме Av (приоритета диафрагмы) сами делают именно так - они выставляют среднюю - не слишком длительную и не слишком коротку выдержку, но как именно выбирает фотоаппарат Nikon и Pentax эту выдержку является загадкой, посему я и написал в начале статьи, что сие также не идеальное конструктивное решение.

Если у нас вспышка - полный автомат (нужно не забыть вспышку выставить в полностью автоматический режим - обычно он обозначен как TTL или E-TTL), полностью совместимая с нашим фотоаппаратом - то автоматика экспозиции будет отрабатываться силой (яркостью, длительностью) импульса вспышки. Разумеется, если вспышка не полный автомат, то придется еще покорпеть с настройками вспышки.

А теперича, излагаю вторую проблему из двух проблем

При съемке в условиях неплохой освещенности зеркальными фотоаппаратам Canon со вспышкой в режиме Av всегда выставляется выдержка 1200. Что приводит к очень светлому переднему плану на фоне очень темного заднего плана. Данная проблема, скорее всего, есть следствие жестко выставленного значения выдержки в настройках фотоаппарата в Варианте 1.

Ну а ежели у нас слишком темно, то для того чтобы избежать слишком темного заднего плана - нужно переходить в режим медленной синхронизации. Который описан в этой статье как первая проблема.

В случае слишком темной снимаемой сцены - наша первая проблема превращается в решение второй проблемы.

Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

January 14th, 2015


podakuni
12:53 pm - Обучение | Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

Оглавление:

  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 1 | Экспозиция, определения
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 2 | Мануальный режим, встроенный экспонометр, гистограмма
  • Режимы работы фотоаппарата | Часть 3 | Program, A, S, AutoISO, экспокоррекция
  • Режимы работы фотоаппаратов | Часть 3

    Продолжаем серию постов про режимы работы фототехники.

    В одной предыдущей части мы давали определения всем используемым терминам, а во второй — рассказывали о ручном (мануальном) управлении и обо всех инструментах, которые могут помочь работать фотографу в этом режиме. Сейчас рассказ пойдёт о более автоматизированных режимах, позволяющих не так сильно концентрироваться на настройках камеры.

    Конечно, речь пойдёт не о совсем автоматических режимах, про них мы поговорим в следующей статье, а о тех, которые в народе называют "полуавтоматическими". Такой термин нам кажется довольно не совсем корректным, поэтому мы его использовать не будем. Впрочем, обо всём по порядку.

    6. Программный режим | P (Program)

    Он обозначается латинской буквой P, взятой от слова Program (англ. program — программа, здесь имеется в виду программный режим, то есть, который следует определённой программе).

    Формально это вообще-то автоматический режим съёмки. То есть, такой, в котором камера сама, на основе заложенной в неё программы, для каждого кадра предлагает экспопару под установленную величину чувствительности сенсора (ISO).

    А если включить функцию автоматического выбора чувствительности (AutoISO, про него будет разговор чуть ниже), то и этот параметр автоматика будет самостоятельно менять, подбирая наиболее подходящее значение для каждого снимка.

    Основной отличительной особенностью режима Р является то, что пользователю доступны настройки практически всех параметров камеры. То есть, как говорилось выше, можно настраивать ISO, можно определять режим экспозамера, выбирать способы фокусировки, настраивать баланс белого, управлять режимами работы вспышки и так далее, и тому подобное.

    На старших фотоаппаратах Х-серии нет отдельного диска выбора режимов съёмки, который часто называют "диск PASM" — по первым буквам основных режимов: Program (программный режим), Aperture (приоритет диафрагмы), Shutter (приоритет затвора), Manual (ручной режим). На фотоаппаратах FUJIFILM режим P включается установлением колёсиков диафрагмы (на объективе) и выдержки (на верхней панели) в положение А (Auto):


    Переключатель работы диафрагмы на объективе в положении А | Диск настроек выдержки в положении А

    В этом случае для каждого кадра, автоматика камеры основываясь на выбранном замере и установленном значении чувствительности сенсора, будет предлагать своё значение диафрагмы и выдержки.

    Среди любителей распространено мнение, что автоматические режимы — это, мол, непрофессионально и никто из настоящих фотографов ими не пользуется. Некая доля здравого смысла в этом утверждении есть — режим P будет для каждого кадра высчитывать свою экспопару. Поэтому, если вы чуть шевельнётесь, если условия освещения немного поменяются или если в кадре чуть изменится сюжет, то настройки у следующего снимка будут не такими, как у предыдущего. При фотографировании, например, репортажной серии, такое поведение автоматики камеры может быть не очень приятным — фотографы делают много дублей одного сюжета, чтобы потом выбрать лучший кадр из серии, а тут ещё и выдержка с диафрагмой будут туда-сюда плавать! Однако, например, в случае с фотографированием одиночными кадрами или, тем более, при художественной съёмке, такая вариативность параметров камеры может быть даже полезной — дополнительные колебания настроек сделают кадры более непредсказуемыми, более живыми. Поэтому очень часто так получается, что в творческих съёмках даже именитые фотографы работают в режиме P.

    И совершенно не стесняются этого.

    Отдельно остановимся на AutoISO.

    6.1 Автоматическое управление чувствительностью сенсора | AutoISO
    Функция эта довольно простая, она давно применяется в компактных фотоаппаратах, которые в народе называют "мыльницами". Суть её в том, что когда по каким-то причинам автоматика камеры не может получить нужную яркость снимка при помощи настроек экспопары, то она начинает поднимать чувствительность сенсора. И наоборот, когда автоматика считает возможным, то она сама понижает значение ISO.

    По каким критериям автоматика понимает, что ISO надо менять? Раньше, их задавали производители фототехники. Ну, например, если света было недостаточно, то автоматика сначала пыталась открыть диафрагму (полностью или до определённого значения — тоже определялось программистами). Если света по-прежнему не хватало для нормального экспонирования, то автоматика начинала увеличивать время выдержки. И тут у всех был свой предел: инженеры одной фирмы считали, что человек сможет удержать камеру без смаза на выдержках до 1/30 секунды, программисты другой фирмы больше верили в силу рук фотографов и порог устанавливали на 1/10 секунды.

    Разумеется всё это было без учёта фокусного расстояния объектива и в результате помощь автоматики запаздывала, люди снимали смазанные кадры. Теперь же, практически на всех современных камерах, критерии можно задавать самому:


    Настройки параметров АutoISO

    В отдельном пункте меню, управляющем настройками AutoISO, можно указать минимальное значение чувствительности, максимальное (если кому-то например, не нравится работа камеры на высоких значениях ISO) и выдержку, длиннее которой автоматика не будет использовать при работе. Задав эти критерии самостоятельно, вы сможете быть спокойны относительно выдержки.

    Кстати, функция AutoISO может быть неплохим подспорьем при необходимости съёмки с жёстко заданной экспопарой в условиях постоянно меняющегося освещения. То есть, когда нужно выставить определённые значения диафрагмы и выдержки (по сути — режим Manual), а свет может в любой момент поменяться:


    Концертная съёмка с использованием мануального режима и АutoISO

    В этом случае фотограф выставляет необходимую экспопару и включает функцию AutoISO. Снимки будут с одинаковыми параметрами глубины резкости и несмазанности, но с разными значениями ISO. Особенно хорошо такой приём работает на современных камерах, которые выдают прекрасный результат даже на высоких значениях чувствительности сенсора.

    7. Режимы приоритетов

    У всех современных фотоаппаратов есть режимы приоритетов и фотографы часто ими пользуются. Пожалуй, даже не будет преувеличением, если скажем, что режимы приоритетов — наиболее часто используемые настройки в работе. Давайте рассмотрим их подробнее:
    7.1 Режим приоритета диафрагмы | A (Av)
    Он обозначатеся буквой A, взятой от слова Aperture (англ. aperture — апертура, диафрагма). На камерах других производителей иногда этот параметр обозначается Av (aperture value).

    В этом режиме пользователь задаёт какое-то нужное ему значение диафрагмы, а остальные параметры (выдержку и ISO, если включена функция AutoISO) автоматика камеры рассчитывает самостоятельно (учитывая выбранный режим экспозамера). То есть, в этом режиме, фотограф, изменяя настройки диафрагмы, управляет глубиной резко изображаемого пространства и выбирает детализацию изображения.

    При открытой диафрагме, как мы помним, ГРИП будет небольшая и фотограф сможет размытием выделять основной объект:


    Пример снимка с выделением главного объекта малой ГРИП | f/1.4

    ...при прикрытой диафрагме можно получать максимальную детализацию фотографии, что часто необходимо в пейзажной или архитектурной съёмке:


    Пример снимка с максимальной детализацией, получаемой за счёт прикрытия диафрагмы | f/8

    ...а сильно закрытая диафрагма же приводит к увеличению ГРИП и позволяет делать, например, групповые портреты, осуществлять предметную или макросъёмку таким образом, чтобы даже небольшой объект попадал в ГРИП:


    Пример снимка, сделанного с сильно закрытой диафрагмой | f/16

    То есть, в этом режиме открытие или закрытие диафрагмы будет приводить только к изменению ГРИП и детализации изображения, а яркость снимков при любых диафрагменных числах будет одинакова. Если света будет мало, то автоматика выберет длинную выдержку, если много — компенсирует его избыток короткой. Так что, при фотографировании в режиме приоритета диафрагмы рекомендуется следить за выдержкой. Проблемы могут быть как при очень длинной выдержке, так и при сверхкороткой.

    Как правило, длинную выдержку можно определить на слух. Поначалу это будет непривычно, но потом освоитесь и будет как при обучении вождению машины: сначала вообще непонятно когда переключать скорости, но потом уже можно делать это на слух, не глядя на тахометр. Максимально длинная выдержка, на которой вы получаете кадр без смаза при съёмке без штатива или упора, очень сильно зависит от силы рук, условий съёмки и фокусного расстояния объектива. Есть даже простое мнемоническое правило, которое позволяет контролировать выдержку при съёмке с рук, оно звучит так: "значение знаменателя выдержки не должно быть меньше фокусного расстояния объектива". Если переводить это на простой язык, то это значит, что если вы снимаете, допустим, объективом с фокусным расстоянием 50 мм, то нежелательно иметь выдержку длиннее 1/50 секунды. Более короткие (1/100, 1/200 и так далее) — это в плюс. Более длинные (1/30, 1/10 и так далее) — уже не так хорошо, можно будет получить смазанную картинку (не факт, что изображение обязательно будет смазано, но вероятность этого будет высока).

    Слишком короткая выдержка будет показываться индикацией. У камер FUJIFILM если какой-то параметр недостижим, то он отображается на дисплее красным цветом. Ну, например, при если при съёмке на солнечном свету с сильно открытой диафрагмой автоматика ставит максимально короткую выдержку, но всё равно по оценке встроенного экспонометра кадр получается слишком ярким, то на дисплее будут красным цветом показаны цифры 1/4000. У некоторых других камер в такой ситуации индикация выдержки будет мигать.

    Отчасти, проблему контроля выдержек можно решить используя правильно настроенную функцию AutoISO — сами задайте все параметры и автоматика не будет допускать чрезмерно длинных выдержек.

    7.2 Режим приоритета выдержки | S (T, Tv)

    Он обозначается буквой S, взятой от слова Shutter (англ. shutter — затвор). На некоторых камерах он обозначается буквой T (от слова time) или Tv (time value).

    В этом режиме пользователь задаёт выдержку, с которой хотел бы работать, а автоматика сама подбирает необходимые для нормального экспонирования диафрагму и значение чувствительности матрицы (если включена функция AutoISO). То есть, этот режим может использоваться в тех случаях, когда речь идёт об управлении эффектами, связанными с выдержкой. Например, для получения снимков со смазом, передающим динамику движения:


    Пример снимка с относительно длинной выдержкой, передающей динамику движения

    ...или для кадров с "замороженным" движением:


    Пример снимка с очень короткой выдержкой, позволяющей "замораживать" движение

    Управление выдержкой открывает широкий простор для творчества. Но при съёмке в этом режиме нужно внимательно следить за диафрагмой: поскольку диапазон изменений у этого параметра экспопары часто уже (например, у объектива XF35mmF1. 4R диапазон диафрагменных чисел варьируется от f/1.4 до f/16 — 7 ступеней), то и вероятность выйти за разумные величины выше.

    Напомним, что у камер Х-серии FUJIFILM часто нет отдельного переключателя PASM и описанные выше режимы включаются при помощи кольца настроек диафрагмы на объективе и диска выбора выдержек на верхней части фотоаппарата. Например, чтобы задействовать режим приоритета диафрагмы нужно будет выставить необходимое значение диафрагменного числа кольцом на объективе, а диск выдержек поставить в положение А (Auto). И наоборот, чтобы воспользоваться режимом приоритета выдержки, нужно будет кольцо диафрагмы на объективе поставить в положение А (Auto), а диском выдержек установить необходимое время экспонирования.

    8. Коррекция (поправка) экспозиции

    Как можно было видеть, во всех разобранных сегодня режимах автоматика всегда будет стремиться экспонировать кадр так, чтобы он получался ярким (соответствовал заложенному во встроенный экспонометр эталону). То есть, если вы будете снимать, допустим, ночной город в режиме приоритета диафрагмы, то автоматика подберёт к установленной вами диафрагме такую выдержку, при которой кадр будет смотреться как в яркий день:


    Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы

    И какую бы вы диафрагму не выбрали, яркость снимка будет оставаться неизменной. Просто к закрытой диафрагме автоматика будет подбирать очень длинные выдержки, а к открытой — более короткие.

    Но что же делать, если хочется получить фотографию, на которой ночной город выглядел бы тёмным, а не ярким, как днём? Вот тут, и в других случаях, когда хочется поменять яркость кадра в режимах P-A-S, может пригодится коррекция (поправка) экспозиции (или, как ещё её называют — экспокоррекция или компенсация экспозиции).

    Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. То есть, сначала автоматика посчитает обычные параметры относительно эталона, а потом, если фотографом была применена экспокоррекция, вычислит новые значения, с учётом поправки. В нашем случае ночного города, стоит применить отрицательную экспокоррекцию:


    Пример снимка ночного города, сделанного в режиме приоритета диафрагмы с поправкой экспозиции -2EV

    Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная — уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень (снимок получается ярче в 2 раза):


    Пример снимка с передержкой

    ...то вам следует применить экспокоррекцю в размере -1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр:


    Пример снимка с применённой поправкой -1EV

    В режиме Program экспокоррекция влияет на выдержку и диафрагму. В режиме приоритета диафрагмы — только на выдержку (диафрагма остаётся чётко зафиксированной). В режиме приоритета выдержки — только на диафрагму (выдержка остаётся неизменной). То есть, если, допустим, в режиме приоритета диафрагмы вы получили снимок темнее чем нужно:


    Пример снимка более тёмного, чем хотелось бы | [ f/4 | 1/2000 | ISO 100 ]

    ...то исправить это можно применив коррекцию экспозиции в плюс (допустим — в +1EV, или — на одну ступень, в 2 раза). И тогда следующий кадр станет в 2 раза более ярким за счёт того, что выдержка станет в 2 раза длиннее:


    Пример снимка с применённой поправкой экспозиции +1EV | [ f/4 | 1/1000 | ISO 100 ]

    У камер FUJIFILM для настройки поправки экспозиции используется очень удобный и наглядный отдельный диск экспокоррекции на верхней панели:


    Диск настройки экспокоррекции на фотоаппарате FUJIFILM X20

    Часто у других камер настраивать поправку экспозции заметно сложнее: нужно найти кнопку, обозначающую экспокоррекцию (она обозначается значком [ +/- ] и расположена, как правило, в зоне прямой досягаемости), нажать её и крутить соответствующее колесо. Иногда нужно просто крутить колесо, не имеющее обозначений (рекомендуется внимательно читать инструкцию по эксплуатации камеры). А иногда, на младших моделях фотоаппаратов, настройка коррекции экспозиции вообще убрана в меню (что довольно неудобно).

    И ещё одно важное дополнение, касающееся экспокоррекции. На камерах FUJIFILM сразу видно, как стоит колесо поправки экспозиции, поэтому ошибиться сложно. У других фотоаппаратов за индикацию настроек отвечает шкала экспонометра, которую, порой, не сразу заметишь. А коррекция экспозиции такая настройка, которая не сбрасывается обратно, даже если вынуть аккумулятор из батарейного отсека камеры! Так что будьте внимательны, и если вы использовали поправку экспозиции, то убедитесь, что после съёмки вернули все настройки обратно в 0.


    Продолжение следует...

    Антон, спасибо за прекрасные статьи. Только у меня вопрос не по теме: как вы выставляете большие фотографии, чтобы они отображались в меньшем размере?

    Надо приписывать к ним в блоке img src

    Мне статья понравилась - доходчивостью и простотой. Я чаще всего пользовался режимом приоритета диафрагмы и не понимал зачем вообще нужен режим P. Теперь понял 🙂 С режимом S понятно - когда надо выдержку зафиксировать - тоже пользовался иногда.

    Edited at 2015-02-06 01:43 pm (UTC)

    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, очень нужен ответ на такой вопрос (не по теме поста): есть X-E2 и вспышка к ней ЕF-42. Понадобился синхронизатор, попробовала синхронизатор для кэнона, работает только наполовину - т.е. вспышка срабатывает, но настройки мощности вспышки с камерой не синхронизируются. Существуют синхронизаторы под ваши камеры и вспышки, которые позволяют полноценно работать с TTL?

    Синхронизатор для чего? Какую роль он должен выполнять? Просто опишите задачу, чтобы было понятнее.

    From:rsx11m
    Date:February 6th, 2015 06:44 pm (UTC)
    (Link)
    У меня наиболее используемый режим - A, при работе со вспышкой - M.

    Вот, никогда (кроме сугубо тестовых целей) не пользовался поправкой экспозиции. Да и смысла не вижу. Я снимаю только в raw. Пример с девушкой на лежаке очень хороший. Там же на втором снимке небо выгорело совсем. При обработке, напр. , в Lightroom, я бы взял исходный raw без всякой поправки. Увеличил бы экспозицию примерно на 1/3, придушил бы highlights (надо смотреть, на сколько, по небу, в первую очередь), увеличил бы shadows, возможно, подтянул бы blacks. Можно поиграться с clarity, но то такое. Главное, чтобы в исходном raw при съемке не было клипинга. Но у уважающих себя камер этого обычно не происходит.

    Конечно, если не проводить обработку и просто сливать внутрикамерный jpeg, то поправка может быть полезной. Но это не мой путь. Поэтому камеры, у которых значительную часть дефицитного пространства гордо занимает колесо поправки, у меня интереса не вызывают. Я бы предпочел там колесо прямой установки ISO.

    From:azhur49
    Date:February 6th, 2015 09:18 pm (UTC)
    (Link)

    На Фуджи X-T1 есть колесо установки ISO.

    Таки прислушались к совету и потерли все exif к фотографиям))
    В целом статья доходчивая.
    Но так хочется статью именно "как фотографировать фуджей".
    Понимаю, что принципы одни, Но в Фудже столько нюансов и плюшек!

    Специально никто ничего не тёр, нам на то, какой камерой снято — наплевать.

    В этой статье подробно рассказывается о плюшках FUJIFILM, что ещё вы считаете нужным сюда добавить? Что-то упустили?

    Доброго дня. Он у нас сегодня обещает быть красивым:) А еще я сутра видел солнце и луну одновременно на небе. А вы встречали такое?:)

    Доброго вечера. Завтра пятница, можно начинать готовится:))

    Доброго воскресного утра. Проведите последний на неделе выходной с пользой:)

    Доброе утро и с пятницей. Готовы?:)

    Не подключается вспышка

    (Link)

    Пользовался раньше "китовой" вспышкой (маленькой) через горячий башмак. Все срабатывало нормально. Поменял объектив (понятно, что на вспышку влиять не должно). Мой Х-Т1 просто не отражает в меню наличие присоединенной через башмак той же самой фуджиковской вспышки, и она не работает. Ставил разные режимы вплоть до мануального. В меню вспышка "зарисована" серым цветом, ничего поменять нельзя.
    Руководство )стр.81, 35-37) прочитал.
    Подскажите, что нужно сделать, чтобы камера "увидела" вспышку?

    Re: Не подключается вспышка

    (Link)

    Задал вопрос и сам уже нашел ответ. После перепрошивки 3.0 оказалось, что вспышка НЕ работает с электронным затвором. Но если настроил на механический или электронно-мехханический, то камера снова "видит" вспышку.

    Спасибо!:)

    From:leeo
    Date:August 29th, 2019 09:46 pm (UTC)
    (Link)

    А подскажите, пожалуйста. Не знаю как па других фотоаппаратах, но на fuji помимо ИСО ещё есть регулятор чувствительности . По инструкции ее нужно поднимать при высококонтраснтых сюжетах, например, сочетание яркого солнца и темных предметов. Но высокое dr предполагает высокое ИСО, если говорить о цифрах, то для модели xa10 это минимум iso 800 для др400. То есть получается противоречие. Или как подбирать?

    В вашем случае речь идёт об ISO во всех ситуациях, другой какой-то чувствительности у камеры нет. Да, для расширение динамического диапазона камеры вынуждена задирать ISO, по-другому никак.

    Подготовка фотоаппарата к HDR-съемке - Блог Про Фото

    Чтобы получить HDR-изображение, необходимо "фотографировать для HDR", т.е. подготовить фотоаппарат к съемке серии снимков с брекетингом экспозиции, которые затем будут объединены с помощью Photoshop. В этом разделе я расскажу о том, как настроить фотоаппараты Nikon и Canon (две самые популярные марки цифровых зеркальных камер) для съемки серий по три-пять снимков с брекетингом экспозиции, чтобы вам осталось лишь нажать кнопку спуска затвора.


    Шаг 1

    Фотографируя для HDR, вы должны снять одну и ту же сцену несколько раз, только с разными значениями экспозиции. А поскольку все сделанные снимки должны идеально накладываться друг на друга, фотографировать придется со штатива. Впрочем, в Photoshop имеется довольно мощная функция автоматического выравнивания, так что, если вы не взяли с собой штатив или его запрещено использовать, смело фотографируйте с рук. Главное, чтобы было достаточно света, тогда выдержка окажется короткой и снимок не получится размытым.

     

    Шаг 2

    Снимки для HDR должны делаться с разной экспозицией, однако диафрагму и глубину резкости менять нельзя, поэтому меняется скорость срабатывания затвора (точнее, фотоаппарат все делает за нас). Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы (режим А в фотоаппаратах Nikon моделей D300s, D700, D3s, D3x и D4; режим Av в фотоаппаратах Canon моделей 60D, 60Da, 7D, 5D Mark III, ID Mark IV и др.). В этом режиме нужно задать диафрагму (например, f/8 или f/11 для съемки днем), и камера сама будет подбирать выдержку.

     

    Шаг 3

    Скомпонуйте кадр и наведите резкость на нужный объект, после чего переключите объектив в режим ручной фокусировки (М). Это необходимо для того, чтобы в ходе серийной съемки случайно не сбился фокус. Специально уточню: никаких ручных настроек вы делать не будете. Съемка ведется в режиме автофокуса, как и всегда. Просто после компоновки кадра отключите функцию автофокуса и не трогайте объектив.

     

    Шаг 4

    Включите режим брекетинга, в котором фотоаппарат делает один снимок с нормальной экспозицией и еще несколько дополнительных снимков, экспозиция которых недодержана или передержана.

    Для создания HDR-изображения понадобится минимум три снимка, но лично я делаю пять (есть фанаты, делающие девять снимков). В результате я получаю один снимок с нормальной экспозицией, два более темных снимка (недодержанных на одну и на две ступени) и два более светлых снимка (передержанных на одну и на две ступени). Вот как переключить фотоаппарат Nikon D3s в режим брекетинга. Прежде всего нажмите кнопку <Fn>, расположенную справа от объектива. С помощью главного диска управления задайте количество снимков с брекетингом, которые требуется сделать (настрой­ки брекетинга отображаются на верхней панели управления; если выбрать значение 5F, будет сделано пять снимков). Используйте вспомогательный диск управления (находящийся перед кнопкой спуска), чтобы задать шаг брекетинга равным одной ступени экспозиции (как показано на иллюстрации).

     

    Шаг 5

    Переключитесь в режим серийной съемки Cn (Непрерывный высоко­скоростной), а затем нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора пока фотоаппарат не сделает пять снимков. Вот и все!

    Совет: используйте минималь­ную чувствительность ISO

    При создании HDR-изображения резко усиливается цифровой шум. Поэтому старайтесь фото­графировать с минимальной чувствительностью ISO (100 для большинства фотоаппаратов Canon и 200 для фотоаппаратов Nikon).

     

    Шаг 6

    Чтобы включить функцию брекетинга в фотоаппаратах Canon (таких, как Canon 60D), в меню камеры на ЖК-дисплее выберите пункт Expo Comp/AEB (Комп. эксп./АЕВ) и нажмите кнопку <SET>. С помощью главного диска управления задайте экспозицию на две ступени светлее и снова нажмите кнопку <SET>

    (будет автоматически создана экспозиционная вилка шириной ±2 ступени). Переключите фотоаппарат в режим высокоскоростной серий­ной съемки, а затем нажмите и удер­живайте кнопку спуска, пока не будет сделано пять снимков. После этого отпустите кнопку спуска. Вот и все!

    Примечание. Я снимаю фото­аппаратами Nikon, в большинстве из которых функция брекетинга позволяет создавать снимки с шагом экспозиции в одну ступень, поэтому мне приходится делать пять снимков с брекетингом, чтобы получить изображения, недодержанные и передержанные на две ступени. В фотоаппаратах Canon (а также в некоторых моделях Nikon, например D4 и D7000) шаг экспозиции равен двум ступеням, поэтому можно сделать всего три снимка с брекетингом. Их будет достаточно для создания HDR- изображения (в сущности, более темный снимок важнее более светлого). К тому же обрабатывать три файла проще, чем пять.

    Режимы съемки canon. Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

    Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику:о)
    В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual - ручной ) за всё отвечает фотограф. .. И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто :о(

    Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! - не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

    Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

    При фотосъёмке в режиме М, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

    Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и "наворотов" вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются "ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ"

    Некоторые "опытные" фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом скопировать настройки фотоаппарата в врежиме М.

    Никогда так не делайте - ваши настройки в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручного режма нстройки фотоаппарата.

    При творческом подходе, режм М позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: и И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

    Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: "три кита фотографии" - это

    Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М - это первая буква английского слова Manual - ручной )

    Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

    Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность:о) у начинающего фотографа...

    На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M:о)

    Как правильно

    Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать или эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

    Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

    Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы "заморозить" движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой - кто уже читал знают о чём идёт речь - выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

    Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить

    Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто - перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.


    индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркального фотоаппарата


    индикатор экспозиции в зеркальном видоискателе фотоаппарата


    0 индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
    (увеличено)

    индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

    индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

    увеличить-нажмите картинку

    В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

    В некоторых фотоаппаратах - это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

    В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [-] , а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус - в сторону передержки, а плюс - в сторону недодержки.

    Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

    Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

    Поскольку ГРИП, в первую очередь, то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

    После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

    Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и (ISO - "третий кит фотографии"). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

    Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

    Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить:о)

    При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

    Перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
    поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате
    т. е. индикатор экспозиции будет немного "гулять" возле нулевой отметки.

    В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
    будьте готовы подкорректировать экспопару!

    После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
    и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

    Ручные и полуавтоматические режимы фотоаппарата, в отличии от сценарных режимов зеленой зоны, позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

    Автоматические режимы работы

    В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

    Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

    На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

    • Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.
    • Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.
    • Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.
    • Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).
    • Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)
    • Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.
    • Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).
    • Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

    Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

    Ручные и полуавтоматические режимы

    Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют бо льшее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

    • Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)
    • Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)
    • Программный автомат (Program AE — P)
    • Ручной режим (Manual Mode — M)
    • Режим съемки «от руки»

    В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

    Приоритет диафрагмы (A, Av)

    В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

    На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

    Приоритет выдержки (S, Tv)

    В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

    Фотография, снятая в приоритете выдержки. Canon 1Ds и Юпитер-37А

    Программный автомат (P)

    В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

    Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

    Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

    Ручной режим (M)

    В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

    Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

    Съемка произведена в ручном режиме.

    Режим съемки «от руки»

    Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).

    Также встречаются

    A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

    Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

    TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

    Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

    Какие режимы фотоаппарата использовать

    Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.

    Задавайте вопросы в комментариях.

    Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

    Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» - это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны» :

    1. Отсутствие RAW в камерах Canon.
    2. Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
    3. Нельзя проконтролировать глубину резкости.
    4. В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

    Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.

    Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

    • P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
    • А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
    • S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
    • M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

    Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

    1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

    Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да. И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку - так вы сможете хоть немного выровнять свет.
    2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4 – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости.
    3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещении Съемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

    • Концерты: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f8.
    • Фейерверки: ISO 200, выдержка 1/30, диафрагм f10.
    • Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
    • Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

    Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

    Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

    Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.

    Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

    • Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
    • Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
    • Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

    Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты - точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

    И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Удачи!

    Ручные и полуавтоматические режимы фотоаппарата, в отличии от сценарных режимов зеленой зоны, позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

    Автоматические режимы работы

    В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

    Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

    На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

    • Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.
    • Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.
    • Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.
    • Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).
    • Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)
    • Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.
    • Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).
    • Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

    Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

    Ручные и полуавтоматические режимы

    Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют бо льшее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

    • Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)
    • Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)
    • Программный автомат (Program AE — P)
    • Ручной режим (Manual Mode — M)
    • Режим съемки «от руки»

    В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

    Приоритет диафрагмы (A, Av)

    В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

    На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

    Приоритет выдержки (S, Tv)

    В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

    Фотография, снятая в приоритете выдержки. Canon 1Ds и Юпитер-37А

    Программный автомат (P)

    В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

    Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

    Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

    Ручной режим (M)

    В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

    Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

    Съемка произведена в ручном режиме.

    Режим съемки «от руки»

    Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).

    Также встречаются

    A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

    Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

    TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

    Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

    Какие режимы фотоаппарата использовать

    Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.

    Задавайте вопросы в комментариях.

    Даже самый опытный фотограф может иногда использовать запрограммированные режимы, чтобы сосредоточится на снимке, а не на расчете экспозиции, и не упустить шанс сделать прекрасный снимок. Но если вы новичок в фотографии или хотите расширить свои навыки за пределами режима Авто, то начните с того, чтобы покинуть зону зеленого квадратика.

    Когда вы настраиваете камеру, чтобы сделать снимок, есть четыре основных результата на выбор: большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытое движение или замороженное движение. Как узнать, какие режимы использовать, чтобы получить желаемый результат в фотографии? Давайте посмотрим.

    Авто (Зеленый квадратик )

    В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.

    Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.

    Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.

    Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.

    Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие : выдержка 1/250 сек ., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы , то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим .

    Программный режим (P)

    В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.

    Преимущества : это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.

    Недостатки : как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.

    Когда использовать : используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.

    Приоритет выдержки (TV – Canon) (S – Nikon)

    В режиме Приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера автоматически установит подходящую диафрагму для правильной экспозиции.

    Преимущества : отлично подходит для захвата замороженного действия и размытого движения движущихся объектов.

    Недостатки : в этом режиме вы управляете выдержкой, так что будьте внимательны с диафрагмой, которую камера выберет для правильной экспозиции. Здесь также имеет значение, какой объектив вы используете. Некоторые камеры могут снимать на очень короткой выдержке, но если объектив не имеет достаточно большую диафрагму, то изображение будет недоэкспонированным. Например, если вы фотографируете на выдержке 1/4000 сек., и правильная экспозиция требует диафрагму f/2.8, но в вашем объективе она максимально раскрывается на f/3.5, изображение будет недоэкспонированным.

    Когда использовать : используйте этот режим, когда нужно управлять движением объекта, который фотографируете. Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании больших мм объективов, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы предотвратить размытие изображения из-за дрожания камеры.

    Был использован режим Приоритет выдержки с выдержкой 1/8 сек., чтобы размыть быстро движущуюся воду.

    Замораживание очень быстрого движения – 1/3000 сек.

    Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 сек.

    Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 сек.

    Идущие люди – 1/250 сек.

    Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 1/125 сек.

    Размывание быстро движущейся воды – 1/8 сек.

    Размывание медленно движущейся воды – 1/2 сек.

    Приоритет диафрагмы (AV Canon ) (A Nikon )

    В режиме Приоритет диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а камера автоматически установит подходящую выдержку для правильной экспозиции.

    Преимущества : помимо Ручного режима (следующий параграф), Приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом среди фотографов, в основном потому, что он дает возможность контролировать, что будет в фокусе, а что нет. И в большинстве случаев элемент, который находится в фокусе, делает фото успешным или обреченным на провал.

    Недостатки : в условиях плохого освещения, камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к размытию изображения как из-за движения объекта, так и дрожания камеры.

    Когда использовать : используйте этот режим, когда хотите контролировать глубину резкости вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор камеры и тем меньше будет глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на сенсор, и тем больше будет глубина резкости. Имейте ввиду, что изменение диафрагмы будет влиять на скорость выдержки. Больше света большой диафрагмы приведет к короткой выдержке, а меньшее света маленькой диафрагмы – к длинной.

    Установлен режим Приоритет диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.

    Пейзажи - f/8 или выше для большей глубины резкости

    Портреты – большая диафрагма (f/2.8) для малой глубины резкости и размытого заднего плана

    Макро – f/8 или выше для большей глубины резкости

    Ручной режим (M )

    Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.

    Преимущества : этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.

    Недостатки : в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.

    Когда использовать : после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.

    В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.

    Режим Сцены

    Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:

    Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.

    Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.

    Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.

    Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.

    Преимущества : как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.

    Недостатки : эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.

    Когда использовать : режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.

    Так какой режим наилучший ?

    Какой режим использовать зависит только от вас. Но если вы выбираете Авто, Сцена или Программный режимы и хотите улучшить свои фотографии, изучите, как установить правильную экспозицию, основанную на выдержке, диафрагме и ISO; это поможет вам сделать правильные настройки и создать хорошие фотографии. Для профессиональных фотографов двумя наиболее популярными режимами являются Ручной и Приоритет диафрагмы. Но помните, что профессионалы тоже когда-то были новичками. Поэтому наслаждайтесь своим опытом в фотографии, не зависимо от того, какой режим вы выбрали!

    использование режимов экспозиции вашей камеры

    Рассмотрим 4 основных режима экспозиции, которые присутствуют в большинстве зеркальных, беззеркальных и даже в некоторых навороченных компактных камерах, как  Sony RX100 VI  или  PowerShot G9 X Mark II , а также во многих других. Эти режимы экспозиции иногда называют режимами PASM и, как правило, могут быть расположены на переключателе режимов вашей камеры, хотя некоторые компактные камеры могут содержать эти параметры в системе меню.  Диск выбора режимов и система меню камеры могут также переключать несколько автоматических сюжетных режимов, таких как Пейзаж, Ночь, Портрет, Макро, Спорт, Закат и другие.


    PASM является аббревиатурой P программируемый автоматический, A приоритет диафрагмы (упоминаемый как Av на Canon), S приоритет выдержки (упоминаемый как Tv на Canon), и  M полностью ручной режим. Эти режимы съемки, особенно первые три, являются отличным способом изучения взаимодействия треугольника экспозиции.

    В дополнение к этим режимам экспозиции ваша камера, скорее всего, будет поддерживать полностью автоматический режим, который позволяет камере выставлять все параметры экспозиции за вас. Съемка в автоматическом режиме обычно приводит к получению достаточно хороших фотографий, но вы можете обнаружить, что использование автоматического режима не всегда позволяет снимать так, как вы задумали.  Возможно, вы еще не совсем готовы начать настройку всех переменных экспозиции вручную, однако хотели бы поэкспериментировать с некоторыми ручными настройками. Не торопитесь и познакомьтесь с вашей камерой и ее режимами экспозиции, которые предлагают некоторые ручные настройки, не заставляя вас углубляться в тонкости режима М.

    Программный P режим  выбирает оптимальную выдержку и диафрагму. Однако вы можете изменить одну из этих настроек самостоятельно, а камера отрегулирует другую, чтобы сохранить правильную экспозицию. Если вам нужна меньшая глубина резкости, вы просто выбираете более малый параметр диафрагмы, и ваша камера увеличивает выдержку для компенсации этого. Если вы хотите, чтобы на изображении было размытое изображение, вы можете увеличить выдержку, и ваша камера настроится на меньшую диафрагму.. Использование программного режима — отличный способ ознакомиться с переменными экспозиции.

    Приоритет диафрагмы (Av on Canon)  позволяет выбрать настройку диафрагмы, которая определяет глубину резкости.  Основываясь на настройке диафрагмы, камера рассчитает, какой должна быть ваша выдержка. Если вы снимаете при слабом освещении, это может иногда привести к получению размытых фотографий… Режим приоритета диафрагмы — хороший выбор, если у вас много света для работы, вы фотографируете объект, который не двигается быстро, и хотите добиться определенной глубины резкости на фотографии.

    Приоритет выдержки (Tv on Canon)  позволяет выбрать быструю или медленную выдержку затвора и позволяет камере выбирать настройку диафрагмы, необходимую для получения правильно экспонированной фотографии. Поскольку камера выбирает настройку диафрагмы, это означает, что глубина резкости на ваших снимках не будет постоянной. Если вы снимаете репортаж, спортивное мероприятие или пролетающий мимо истребитель, и вам необходимо убедиться, что выдержка достаточно короткая, чтобы запечатлеть эти движущиеся объекты. Режим приоритета выдержки может быть правильным выбором при съемке экшена. Имейте в виду, что если условия освещения продолжают изменяться, у вас может получиться фон, который отличается от кадра к кадру, и глубина резкости будет постоянно меняться.

    Ручной режим  позволяет полностью определить правильную экспозицию для каждой ситуации. Можно размыть фон, получив боке, можно “заморозить движение”. В ручном режиме вам необходимо определить правильную выдержку, диафрагму и ISO. Это очень важно для большинства начинающих фотографов, но как только вы получите четкое представление о том, как работает экспозиция, ручной режим предлагает максимальную степень контроля над вашей фотографией. Если вы все еще изучаете свою камеру, вам не нужно спешить с съемкой в ручном режиме — ваши фотографии, вероятно, будут лучше, если вы будете придерживаться других режимов экспозиции, пока будете изучать все  стороны экспозиции. Вскоре вы сможете выполнять вычисления в своей голове и начать читать сцену даже лучше, чем ваша камера.

    Режимы съёмки фотоаппарата | Фотолайм

    Автоматический режим фотоаппарата

    Он самостоятельно подстраивается под условия съёмки. От вас требуется только перевести фотоаппарат в этот режим, а всё остальное техника сделает сама. Данный режим хорошо подходит для начинающих. Нет необходимости задумываться о каких-либо настройках. Если условия съёмки приемлемы для автоматики, фотографии будут хорошего качества. Но в этом режиме камера может неверно сфокусироваться. В результате объект получится не в фокусе. Например, фон выйдет чётким, а человек нет. Этот режим удобно использовать, когда ещё нет ни навыков, ни времени выставлять регулировки. Но учтите, при съёмке в этом режиме автоматика камеры сама решает, какие параметры выбрать. Допустим, вы хотите сфотографировать движущийся объект. Нужна короткая выдержка, а автоматика может уставить длинную. В результате получится смазанное движение. Не всегда на этом режиме камера справляется и с освещением. Изображение может получиться слишком светлым или излишне тёмным. Камера может решить, что необходимо использовать высокую светочувствительность (ISO 400 и выше). Это приведёт к тому, что на фотографии появится много шума. Шум – это цветные точки или пятна, которых там не должно быть. В этом режиме фотоаппарат работает в соответствии с заложенной в него программой. Которая сама настраивает все параметры, но должен заметить не всегда правильно.

    Сюжетные программы фотоаппарата

    Как пел капитан Врунгель, как вы судно назовёте, так оно и поплывёт. Так и в фотоаппарате, какую сюжетную программу выставите, такие и снимки будут. Обычно это портрет, пейзаж, спорт, ночная съёмка и макросъёмка. Эти режимы тоже автоматические, но более узкопрофильные. Используя их при фотосъёмке конкретных сюжетов, можно получить хорошие кадры. Они удобны, если вы ещё не обладаете достаточным опытом. Но при этом, возникают ограничения в творческих возможностях.  Приходится доверять технике, а она позволяет получить только средние результаты. Например, вы снимаете сюжет на пляже. Кого-то из своих знакомых. Но автоматика камеры не знает, какая необходима резкость, какая экспозиция. У песка очень высокая отражающая способность. Поэтому камера, произведя замер, усреднит данные. Лица на снимке получатся излишне тёмными, зато песок будет хорошо проработан.

    Портрет

    Обозначается на фотоаппарате значком профиля человека. В этом режиме фотоаппарат устанавливает максимально открытую диафрагму. В результате уменьшается глубина резкости. При этом выделяется передний план, а фон становится размытым. Программа снижает насыщенность и резкость, а также понижает контраст для более естественной цветопередачи тонов кожи и смягчения черт лица.

    Пейзаж

    Обычно обозначается на фотоаппарате в виде значка гор. При этом режиме снимки получаются очень яркие и четкие, в связи с тем, что автоматически устанавливаются высокие насыщенность и резкость. Насыщенность – это глубина передаваемого цвета. Поскольку при съёмке природы необходимо показать всю яркость и глубину красок. Резкость отвечает за чёткие очертания. Она играет большую роль при съёмке городских пейзажей. В городе имеется большое количество архитектурных линий и чёткие очертания здесь просто необходимы. Параметры насыщенности и резкости в этой программе настроены по умолчанию.

    Спорт

    Этот режим обозначается на камере значком бегущего человека. Он предназначен для съёмки движущихся объектов. Автоматика устанавливает минимально возможную выдержку. Автоматически включается следящий автофокус. Из-за того, что устанавливается минимальная выдержка, диафрагма наоборот имеет максимальное раскрытие. В результате снимаемый объект будет как бы «заморожен», а фон получится размытым.

    Ночная съёмка

    Обозначается на камере значком человека и полумесяца или звезды. Как следует из названия, он предназначен для фотосъёмки в условиях недостаточного освещения, а также ночью. В этом режиме автоматически включается вспышка.

    Макросъёмка

    Обозначается на камере значком цветка. Данный режим используется для фотосъёмки с очень близкого расстояния крупным планом. Данный режим предназначен не только для съёмки природных объектов (как многие думают). С его помощью можно делать крупные планы мелких предметов – монет, сувениров, ювелирных изделий и т.д.

    Творческие режимы фотоаппарата

    Обычно таких режимов четыре, но их набор зависит от сложности конструкции фотоаппарата (например, в моём их шесть). Каждый режим обозначается буквой. Давайте рассмотрим их подробнее.

    Программный режим

    Обозначается буквой Р. Он напоминает автоматический, но в нём вы самостоятельно можете контролировать почти все настройки. Автоматически он настраивает только резкость снимка. Неудобство этого режима состоит в том, что функции контролируемые данным режимом изменить нельзя. Но даже самая совершенная техника может совершить ошибку, особенно если при фотосъёмке часто меняются условия освещения.

    Приоритет диафрагмы

    Обозначается буквами А или Av. Данный режим фотоаппарата необходим для настройки глубины резкости изображения. Он удобен при съёмке портретов, поскольку позволяет выделить детали и размыть задний фон. Хорошо подходит для репортажной съёмки, а так же для фотосъёмки пейзажей. При макросъёмке, использовав приоритет диафрагмы, вы сможете проработать максимум деталей. При основной фотосъёмке рекомендуется устанавливать именно этот режим.

    Приоритет выдержки

    Обозначается буквами S или Tv. Этот режим рекомендуется при съёмке движущихся объектов, когда необходимо поймать какой-либо момент или «заморозить» движение. Программа устанавливает выдержку от 1/250с и короче. Диафрагма в этом случае устанавливается автоматически. В основном это режим для спортивной съёмки.

    Ручной режим фотоаппарата

    Обозначается буквой М. Он встречается в некоторых любительских и во всех профессиональных камерах. Для новичков не подходит. Но знать о нём необходимо. Данный режим полностью настраивается фотографом. В результате ответственность за качество снимков полностью ложится на фотографа, а не на автоматику. Вы самостоятельно выставляете все параметры и функции. Он удобен для фотосъёмки пейзажей и архитектуры, а также при панорамной съёмке. Чаще всего его используют, когда есть необходимость поэкспериментировать с чёткостью и резкостью изображения. Но, этот режим требует навыков и знаний.

    Режимы съемки на зеркальном фотоаппарате

    Views: 1 784

    Друзья, очередная статья про режимы съемки на зеркальном фотоаппарате. В зависимости от модели техники, количество режимов может быть разным. Я напишу про популярные фирмы Nikon и Canon.

     Режим AUTO

    Самый популярный режим съемки. Зачастую новички фотографируют именно в этом режиме. Встроенная вспышка срабатывает автоматический и иногда может только испортить кадр. Значение выдержки и диафрагмы, ISO, режим фокусировки камера выставляет самостоятельно, что практически всегда приводит к полному отсутствию художественного эффекта (боке и т. д.).

     Режим Без вспышки

    Практически такой же режим как и режим Авто, за исключением того, что камера при настройке выдержки и диафрагмы исключает работу встроенной вспышки. Зачастую, такой режим при съемке в темное время суток может привести к смазыванию всего снимка или задиранию светочувствительности (ISO) камеры, что может привести к дополнительным шумам на снимке.

     P программный режим съемки

    Настройка выдержки и диафрагмы происходит автоматический с помощью встроенного экспонометра.

      TV режим на Canon и  S Режим на Nikon

    Режим приоритета выдержки. В ручную устанавливаете выдержку, а камера самостоятельно подбирает значение диафрагмы. Такой режим, а основном используется для съемки динамических сцен, например, спортивных соревнований, или летящую птицу… Т.е. при установки выдержки (время срабатывания затвора) 1/2000 с и на длинном фокусе, мы получим четкое изображение летящего орла…

    При этом следует отметить, что для четкого кадра должно быть достаточно света…

      AV ежим на Canon и  A Режим на Nikon

    В данном режиме вы самостоятельно устанавливаете диафрагму, а камера самостоятельно подбирает выдержку. Данный режим обычно используют как замену стандартному режиму AUTO. С помощью закрытия или открытия диафрагмы мы регулируем размытие заднего фона (боке). Хорошо подходит для съемки портретов.

     Режим М

    Ручной режим. В этом режиме нужно самостоятельно подбирать выдержку и диафрагму. Большинство профессионалов фотографируют именно в этом режиме. Чтобы предотвратить недосвет или пересвет кадра, используют встроенный экспонометр.

     Режим съемки портрета

    В этом режиме фотоаппарат самостоятельно устанавливает значение диафрагмы. Благодаря этому, мы получаем размытие заднего фона (боке). По умолчанию, встроенная вспышка срабатывает автоматически.

     Режим съемки пейзажа

    Камера закрывает диафрагму и устанавливает длинную выдержку. Наличие штатива и включенного стабилизатора изображения поможет сделать хороший снимок.

     Макро режим

    Открытая диафрагма и длинная выдержка. При съемке в этом режиме рекомендуется использовать штатив.

     Спорт режим

    В этом режиме камера старается выставить короткую выдержку. Используется непрерывная съемка (серийная)и следящий автофокус для съемки движущихся объектов. Режим хорошо подходит для спортивных соревнований.

     Ночной портрет

    В этом режиме используется встроенная вспышка для освещения объекта съемки, также камера делает длительную выдержку для прорисовки деталей. Объект съемки должен находится вблизи фотографа. Если поднять значение ISO, то мы получим прорисованные детали на заднем фоне. К примеру, если мы фотографируем где-нибудь в освещенной прибрежной линии, то высокое ISO прорисует огни на заднем плане. Стоит помнить, что сильно задирать ISO не стоит, т.к. мы можем получить ненужные шумы на фото.

    Также, в камерах от Nikon есть дополнительные режимы. Все зависит от модели. Зеркалки начального уровня этого производителя имеют режим Guide, т.е. используются своего рода подсказки на встроенном дисплее какие лучше настройки использовать для съемки конкретного кадра.

    Модели от Nikon постарше, имеют режимы типа U1 и U2. Своего рода ручной режим, в котором фотограф сам сохраняет настройки для выбранного сюжета съемки…

    Дополнительную информацию по каждому режиму можно посмотреть в мануале фотоаппарата, который должен быть при покупке.

    См. также: Как правильно настроить фотоаппарат?

    Как использовать режим приоритета диафрагмы, AV (для Canon) или A (для Nikon) на цифровой SLR-камере

    Для фотографов, использующих зеркальные фотоаппараты, AV или Режим определяет, находится ли вся фотография в фокусе или ее часть. Например, фотографы могут выбрать резкость переднего плана и фона или размытие фона. Если вам нужны более технические подробности, в Википедии уже есть отличная статья о том, как диафрагма работает в фотографии.

    На цифровых зеркальных фотоаппаратах диафрагма обозначается числовым значением
    f .

    Чем выше число F , тем больше фотографий будет в фокусе. Например, если вы фотографируете пейзаж, скорее всего, вам нужно, чтобы весь передний план и фон были резкими и в фокусе. Чтобы это произошло, вам необходимо установить для цифровой камеры f значение или диафрагму, как она известна, на большое число, например F / 11 .

    С другой стороны, если вы фотографируете птицу и хотите, чтобы в фокусе находилось животное, но не фон, то вы должны выбрать небольшое число F , например F / 4 .

    Вы можете увидеть, на какую диафрагму настроена ваша цифровая зеркальная фотокамера, посмотрев на задний ЖК-экран, чтобы найти число F. Как вы можете видеть на изображении вверху справа, диафрагма в этом примере установлена ​​на F4.0. Дисплей, отображаемый на вашем ЖК-дисплее, может отличаться от этого примера, в зависимости от марки и модели вашей камеры.

    Как установить в камере приоритет диафрагмы?

    Буквы AV (для фотоаппаратов Canon) или A (для фотоаппаратов Nikon) на шкале режимов устанавливают для цифровой SLR-камеры приоритет диафрагмы. Затем ваша камера автоматически изменяет все остальные настройки, такие как выдержка, в соответствии с требованиями.

    Когда у вас включен режим AV , вы можете изменить f-число, вращая главный диск над кнопкой спуска затвора. Примечание: это для цифровых фотоаппаратов Canon. Возможно, вам придется обратиться к руководству, чтобы узнать, как изменить упор F для вашей конкретной марки камеры.

    Когда число f маленькое, диафрагма объектива широко открыта.Поэтому, если кто-то говорит вам, что вам нужно больше открывать объектив, они имеют в виду уменьшить диафрагму или число F . В качестве альтернативы, если диафрагма большое число, скажем F22, тогда диафрагма объектива меньше или более закрыта. Это часто вызывает путаницу у новичков.

    • Больше открытия объектива означает уменьшение числа f .
    • Более закрытое закрытие объектива относится к большему числу f .

    Лучший способ понять, как работает диафрагма, - это сделать несколько фотографий с разными значениями f-числа и посмотреть, в чем разница.

    Снимайте изображения на обоих концах шкалы. Один с как можно меньшим числом F и один с как можно большим числом F. Что еще более важно, когда вы просматриваете их на своем компьютере, обратите внимание на то, какая часть фотографии находится в фокусе.

    Ниже приведены несколько примеров, которые я сделал сам, чтобы помочь объяснить диафрагму.

    На первой фотографии, показанной ниже, диафрагма (число f) была установлена ​​на f / 11, поэтому все изображение находится в фокусе.


    Теперь для второй фотографии диафрагма была установлена ​​на меньшее значение f / 5.6, поэтому резким фокусом являются только камни и песок на переднем плане, а элементы фона размыты.


    А вот пример объекта, сфотографированного с близкого расстояния при значении диафрагмы f / 5,6. Как видите, объект переднего плана резкий, а фон размытый.

    Также важно отметить, что результаты настройки диафрагмы могут изменяться от одного объектива к другому. Например, если значение диафрагмы f / 5,6 для вашего макрообъектива приводит к размытому фону, это не означает, что вы также должны установить для телеобъектива или широкоугольного объектива такое же значение диафрагмы.Поэтому важно поэкспериментировать со всеми объективами ваших фотоаппаратов, чтобы лучше узнать свое оборудование.

    Все фотографии, представленные на этой странице, сделаны цифровой зеркальной камерой Canon 400D (Rebel XTi).

    Назначение фотографии - возьмите зеркальную камеру и попробуйте

    Прежде чем пробовать M (ручной режим), жизненно важно понять, как работает каждый режим отдельно. Узнайте, как использовать приоритет диафрагмы и как различные числа F влияют на изображение в целом.Тогда и только тогда вы полностью поймете, как им пользоваться при съемке в ручном ( M ) режиме.

    Назначение: Урок в режиме приоритета диафрагмы
    1. Установите цифровую зеркальную камеру в режим приоритета диафрагмы. Для пользователей Canon это означает поворот шкалы режимов на AV . Пользователям Nikon необходимо изменить циферблат на букву A . Если вы не видите букв AV или A , обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
    2. Измените диафрагму камеры F ступени на наименьшее возможное для вашего объектива число.Важно отметить, что каждый объектив может снимать с разной диафрагмой. Дорогие объективы могут достигать F1 , при этом большинство из них в среднем смогут снимать с разрешением около F4 .
    3. Выйдите на улицу и сфотографируйте близкий объект, где элементы фона находятся далеко на расстоянии. Это крайне важно для того, чтобы вы легко заметили визуальные различия при изменении номера F . При низком значении F вы должны заметить, что фон очень размыт по сравнению с основным объектом, который находится в фокусе.
    4. Теперь измените номер диафрагмы примерно на F7.1 и сделайте снимок снова.
    5. Сделайте еще два снимка, сначала с апертурой F11 , а затем F22 .
    6. Загрузите и откройте все 4 фотографии на свой компьютер и посмотрите разницу, которую можно увидеть на заднем плане. Обратите внимание, чем ниже число F , тем более размытым фон. Чем выше число F , тем большая часть фона видна в фокусе.


    Объяснение режима AV и ТВ на циферблате камеры

    Вы в последнее время смотрели на диск камеры?

    Есть так много вариантов, которые вы простите за переключение на автоматический режим или даже за то, что иногда дотрагивались до телефона с камерой, потому что это просто слишком подавляюще!

    Сегодняшний пост в блоге поможет разобраться с наиболее полезными телефонными кодами, их обозначениями и способами их использования!

    Начнем с треугольника экспозиции…

    Что?

    Если вы раньше не слышали этот термин, вас ждет угощение! Это лучший способ понять, как использовать ваши настройки для получения снимков, которые вам нравятся . .. и все сводится к следующему:

    Вы можете управлять тем, как свет попадает на матрицу камеры, тремя способами: диафрагмой, выдержкой и ISO; и это обычно называют треугольником экспозиции .

    Подробнее: объяснение треугольника экспозиции

    Каждый элемент влияет на изображение по-разному, и все три работают вместе, чтобы найти баланс, обеспечивающий идеальную экспозицию.

    Диск на нашей камере позволяет нам выбрать все или некоторые из них, чтобы добиться «правильной экспозиции». Если изменить одну настройку… будет больше или меньше света, и , поэтому другая настройка должна компенсировать, чтобы вернуть баланс.

    В двух словах

    АВТО: Авто - это настройка «наведи и снимай».Измеритель камеры считывает свет, выбирает диафрагму, выдержку и ISO за вас, и при условии, что условия являются правильными попытками добиться хорошей экспозиции.

    Руководство (M): Вы управляете и выбираете всех настроек камеры, чтобы создать свою собственную идеальную экспозицию на основе освещения и условий, как вы их видите!

    Полуавтоматический (Av, Tv): Вы устанавливаете на один элементов, которыми вы хотите управлять, а камера решает все остальное, основываясь на ее считывании света…

    Что такое AV и TV?

    AV и TV находятся где-то посередине между ручным и автоматическим режимами.

    Обычно они называются частичными ручными режимами. AV означает значение диафрагмы, а TV означает значение таймера. AV контролирует вашу диафрагму, а телевизор регулирует выдержку.

    Когда мы выбираем AV

    Мы решаем, с каким значением диафрагмы снимать, затем камера выберет выдержку и ISO в соответствии с выбранным значением диафрагмы для достижения правильной экспозиции. Камера будет постоянно корректировать эти две настройки, чтобы компенсировать изменение освещения или перемещение вас или вашего объекта.AV позволяет нам выбрать диафрагму, которая лучше всего подходит для нашего желаемого снимка.

    Когда мы выбираем телевизор

    Мы должны решить, с какой выдержкой мы хотим снимать, затем камера выберет диафрагму и ISO, чтобы соответствовать выбранной выдержке для достижения правильной экспозиции. Как и в случае с AV, камера при необходимости регулирует две другие настройки. Телевизор - отличный режим, если вы снимаете спортивные состязания или боевик и хотите обеспечить высокую скорость затвора . .. или если вы снимаете размытие или движение и хотите, чтобы скорость затвора была красивой и низкой.

    Когда мы будем использовать режимы AV или TV?

    Иногда искусство - не цель дня (ах! Я ведь знаю?). Иногда мы просто хотим запечатлеть моменты на память, например, день рождения нашего ребенка 7 th или его дебют в футболе. У нас нет времени или, возможно, уверенности, чтобы перемещаться по настройкам в ручном режиме со скоростью, но мы также не хотим оставлять его полностью автоматическим, что, как мы знаем, слишком удачно

    Выбирая режим AV или TV, мы можем указать наиболее важные настройки для ситуации.

    Например, при съемке первой гонки важна скорость затвора, чтобы заморозить это движение, поэтому мы хотели бы контролировать этот элемент самостоятельно и поэтому выбрали режим ТВ. Тогда мы можем положиться на камеру, чтобы контролировать и регулировать диафрагму и ISO, и мы можем просто наводить и снимать, но с немного большим контролем, чем полный автоматический режим.

    Точно так же может возникнуть ситуация, когда вам нужен эффект определенной настройки диафрагмы, а выдержка и ISO не так важны. Таким образом, вы должны выбрать режим AV и полагаться на камеру, чтобы настроить выдержку и ISO.

    Так зачем вам использовать ручной режим?


    Итак, прямо сейчас вы, вероятно, думаете: «Зачем мне беспокоиться о ручном режиме, если я могу получить лучшую экспозицию в AV или ТВ?».

    Хорошо, я рад, что вы спросили!

    Каждый раз, когда сенсор вашей камеры обнаруживает даже самое незначительное изменение света, он предполагает, что ему необходимо изменить настройки для компенсации. Кроме того, датчик может быть обманут такими вещами, как большие участки света (представьте себе яркое белое небо) или тени (например, густая листва или человек, одетый во все черное).В таких ситуациях камера также изменит свои настройки.

    В результате получается серия изображений с несовместимой экспозицией и буквально часов в постобработке, пытаясь сопоставить их все.

    Итак, хотя режимы AV и TV удобны в тех случаях, когда вам нужна хорошая экспозиция, но не нужна идеальная постоянная экспозиция, когда вы создаете искусство или просто хотите полностью контролировать свои изображения, ручной режим - единственный выход!

    Вот один из моих любимых примеров того, почему управление собственными настройками открывает совершенно новый мир фотографии по сравнению с тем, что хочет создать автоматический режим вашей камеры… (и это всплывающая вспышка!)

    Присоединяйтесь к моему новому семинару и узнайте, как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой зеркальной камеры… Присоединяйтесь совершенно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…

    Сохранить

    7 советов по пониманию режима Av на камере Canon

    Когда большинство людей приобретают новую цифровую камеру, они не будут экспериментировать с доступным расширенным руководством Режим AV .Это потому, что большинство людей оставят его в автоматическом режиме. В то время как автоматический режим будет пытаться делать все достаточно хорошо, он не будет делать некоторые вещи идеально. Вам необходимо понимать эти ручные режимы, чтобы делать лучшие фотографии.

    В этой статье будут рассмотрены некоторые из лучших советов, которые можно использовать, чтобы максимально использовать возможности AV-режима вашей камеры. Режим AV на вашей камере можно настроить для различных ситуаций. Различные режимы AV можно выбрать, вращая диск и выбирая различные значки.

    1. Портретный режим

    Портретный режим AV можно выбрать, повернув диск в верхней части камеры Canon. Обычно это изображение лица. Это идеально подходит для фотографирования людей. Портретный режим можно использовать для настройки цветовых тонов, которые идеально подходят для оттенков кожи.

    2. Пейзаж

    Пейзажный режим также доступен на всех камерах Canon. Это можно выбрать, выбрав вариант в виде гор. Это используется при съемке пейзажей, таких как горы или пляжи.

    3. Макрос

    «Макро» или «Крупный план» можно использовать для съемки небольших объектов крупным планом. Если вы хотите, например, сделать снимок цветка, который заполняет весь кадр, вам нужно будет использовать этот режим. Это позволяет снимать небольшие объекты с исключительной детализацией.

    Макро режим почти всегда отображается в виде маленького цветка.

    4. Спорт

    Также можно выбрать спортивный режим, который можно использовать для съемки быстро движущихся объектов. Это идеально подходит для бегающих людей или животных.

    Спортивный режим обычно отображается изображением бегущего человека.

    5. Ночной портрет

    Если вы хотите фотографировать людей ночью или в условиях низкой освещенности, вам необходимо использовать режим ночного портрета. Это отображается как черный экран с лицом. Это можно выбрать, повернув диск в верхней части камеры, чтобы выбрать режим.

    6. Мигание выключено

    Существует множество различных режимов управления вспышкой. Это, пожалуй, самый полезный. Переведя телефон в этот режим, вы сможете заставить вспышку никогда не включаться.Это полезно, когда вам не разрешено использовать вспышку или вы не хотите ее использовать.

    7. Ручные режимы

    Эти предустановленные режимы AV доступны на всех камерах Canon. Благодаря им пользоваться камерой очень быстро и легко. Однако также можно вносить различные корректировки в настройки вручную.

    Переведите камеру в полностью ручной режим. Затем вы сможете настроить ISO, выдержку и диафрагму по своему желанию.

    Если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете сбросить настройки камеры до настроек по умолчанию.Это позволяет перезапустить камеру до состояния, в котором вы ее принесли.

    Когда и как его использовать (и когда избегать)

    Хотите выйти из автоматического режима? Вы хотите делать фантастические снимки с эффектом боке или резкие фотографии? Тогда вы попали в нужное место! В этой статье мы расскажем о режиме приоритета диафрагмы и о том, как его использовать творчески.

    Что такое режим приоритета диафрагмы?

    Режим приоритета диафрагмы - это полуавтоматический режим съемки в камерах.Это позволяет пользователю выбирать диафрагму (f-ступень), в то время как камера автоматически регулирует выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. В камерах Canon он обозначается как Av (значение диафрагмы) или в Nikon как A (диафрагма).

    Поскольку часть треугольника экспозиции, в данном случае диафрагма, управляется фотографом вручную, режим приоритета диафрагмы называется полуавтоматическим (или полуавтоматическим) режимом.

    Режим приоритета диафрагмы - это большой секрет многих профессиональных фотографов.Прочтите ниже, чтобы узнать почему!

    Что такое диафрагма?

    Диафрагма - это отверстие (отверстие) в объективе, которое контролирует количество света, проходящего через объектив и попадающего на датчик камеры для создания фотографии.

    Диафрагму также иногда называют диафрагмой. Не волнуйтесь, оба слова означают одно и то же.

    Диафрагма - это фактическое название отверстия объектива. Мы используем f-stop как число, необходимое для управления открытием и закрытием отверстия объектива.Цифры, которые вы видите на своих объективах, например, f1.4, f2.8, f11, f22, - это числа, которые говорят объективам, на сколько открывать или закрывать.

    Отверстие, о котором мы говорим, на самом деле представляет собой набор лезвий, которые работают вместе, чтобы определить количество света, которое пропускается.

    Диафрагма - это самое маленькое отверстие в середине, как видно на этой фотографии.

    Чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие. Чем выше число, тем меньше отверстие. Поначалу это может сбивать с толку, но вы к этому привыкнете.

    • Меньшее число (например, f / 2,8) = большое отверстие = больше света.
    • Более высокое число (например, f / 11) = небольшое отверстие = меньше света.

    Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочтите наше руководство по Aperture. Как фотограф, важно понимать диафрагму, поскольку она является частью треугольника экспозиции.

    Quick Exposure Triangle Refresher

    Есть три элемента, которые определяют выдержку ваших фотографий.Их называют «треугольником экспонирования»:

    .
    • ISO = чувствительность сенсора камеры к свету
    • Диафрагма = отверстие линзы, через которое свет попадает в датчик
    • Выдержка = как долго диафрагма остается открытой

    Эти три работают вместе, чтобы помочь вам получить идеально экспонированные фотографии или позволить вам проявить столько творчества, сколько вам нужно.

    Преимущества режима приоритета диафрагмы

    1.Это позволяет вам контролировать глубину резкости

    Диафрагма или диафрагма определяет глубину резкости ваших изображений. Чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Те фотографии, которые вы видите с великолепным боке-фоном или размытым передним планом / фоном, получаются с малой глубиной резкости (малое число диафрагмы).

    С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваш задний и передний планы были в фокусе, вы можете выбрать более высокое значение диафрагмы (например, f / 11), чтобы добиться большей глубины резкости.Это очень полезно для таких вещей, как пейзажная фотография.

    • Маленькое число диафрагмы = большая диафрагма = малая глубина резкости = размытый передний план / фон
    • Высокое число диафрагмы = маленькая диафрагма = большая глубина резкости = менее размытый передний план / фон
    Размытие фона и переднего плана достигается за счет меньшего диафрагмы

    2. Свобода творчества

    Полный контроль глубины резкости при фотосъемке - один из многих способов проявить творческий подход.Это позволяет отделить объект от фона или переднего плана. Конечно, при выборе широкой диафрагмы (малое значение диафрагмы) вам нужно знать, как указать камере, где нужно сфокусироваться, чтобы получить отличный размытый фоновый снимок. Если вы этого не сделаете, камера попытается угадать, где вы хотите сделать фокус, и все может оказаться не так, как вы себе представляли.

    Контроль глубины резкости дает вам свободу творчества и позволяет сосредоточиться на самом важном.

    3. Обеспечивает быструю реакцию.

    Это одна из самых интересных причин для использования режима приоритета диафрагмы.Если вы находитесь в условиях нормального освещения, а это означает, что сейчас не ночь или в очень темном месте, вам не нужно беспокоиться о выдержке. Выберите подходящее значение ISO для настройки, например 100, если вы находитесь на улице в солнечный день, и позвольте вашей цифровой зеркальной фотокамере выбрать выдержку. Выдержка не повлияет на вашу фотографию, если только условия не слишком темные, а выдержка не станет слишком длинной.

    Чем меньше настроек вам придется суетиться, тем больше времени на то, чтобы сделать отличные снимки!

    Как выбрать режим приоритета диафрагмы?

    Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют диск выбора режима съемки, который позволяет переключаться между различными режимами съемки.Вот как выбрать режим приоритета диафрагмы в камерах Canon и Nikon. Точную модель см. В руководстве к камере.

    Как выбрать режим приоритета диафрагмы в камерах Canon

    На камерах Canon поверните переключатель режимов в положение «Av» в верхней части камеры, чтобы выбрать режим приоритета диафрагмы.

    На моделях Canon режим приоритета диафрагмы обозначается как Av на диске выбора режимов. Av - это сокращение от Aperture Value.

    Как выбрать режим приоритета диафрагмы в фотоаппаратах Nikon

    На камерах Nikon поверните диск выбора режимов в положение «A» в верхней части камеры.

    Nikon определяет режим приоритета диафрагмы как «A» на диске выбора режимов.

    Как использовать режим приоритета диафрагмы:

    1. В режиме приоритета диафрагмы установите диафрагму (f-ступень), поворачивая главный диск камеры.
    2. Выберите свой ISO (или установите его на AUTO)
    3. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и сфокусируйтесь на объекте.
    4. Камера автоматически выбирает правильную выдержку.
    5. Сделайте снимок

    Когда использовать режим приоритета диафрагмы?

    1. Портретная фотография

    При портретной фотографии вы хотите, чтобы фокус был на вашем объекте, и вы, вероятно, захотите отделить его от фона.Это означает полный контроль над диафрагмой. Если человек не слишком много перемещается, то режим приоритета диафрагмы идеален, потому что вы можете сосредоточить свое внимание на фокусе и композиции, а камере решать, какую выдержку использовать.

    Режим приоритета диафрагмы позволяет размывать отвлекающие элементы фона на портретах

    2. Дневное время / хорошее доступное освещение

    При съемке на улице при дневном свете у вас почти всегда будет достаточно света. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о длинной выдержке.Выберите здесь режим приоритета диафрагмы, если вы не снимаете быстро движущиеся объекты (для которых вам нужно беспокоиться о выдержке)

    Учитывайте режим приоритета диафрагмы при съемке при достаточном освещении.

    3. Туристическая фотография

    Когда вы путешествуете, вы хотите вернуться с очень хорошими снимками, верно? Если вам приходится тратить много времени на возню с настройками камеры, вместо того, чтобы смотреть на свое окружение, вы можете пропустить множество потрясающих снимков. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы и позвольте камере автоматически выбирать выдержку.

    Использование режима приоритета диафрагмы позволяет мне сосредоточиться на моих объектах, а не возиться с треугольником экспозиции в голове.

    4. Пейзажная фотография

    В пейзажной фотографии вы хотите полностью контролировать свою диафрагму, чтобы получить желаемую глубину резкости. В большинстве случаев вы хотите выбрать среднюю и высокую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости. Единственное исключение - пейзажная фотография с длинной выдержкой. Потому что камера обычно ограничивает выдержку до 30 секунд во всех режимах съемки, кроме режима BULB.

    Режим приоритета диафрагмы позволяет вам контролировать глубину резкости, что важно для пейзажной фотографии [Диафрагма ƒ / 11,0, выдержка 1/6 с, ISO
    100]

    5. Уличная фотография

    Для уличной фотографии нужно быть спонтанным и наблюдательным по отношению к своему окружению. Большинство уличных фотографов устанавливают свои камеры в режим приоритета диафрагмы и даже предварительно устанавливают диафрагму и значение ISO. Таким образом, они имеют хорошее представление о глубине резкости и выдержке при заданных условиях освещения.Затем вы можете сосредоточиться на том, чтобы запечатлеть решающий момент.

    6. Когда вы хотите контролировать глубину резкости (DoF)

    Режим приоритета диафрагмы

    - это секрет многих профессионалов. Это потому, что это позволяет им управлять глубиной резкости без необходимости вычислять выдержку, необходимую для получения правильной экспозиции. Просто повернув циферблат, вы можете решить либо размыть все, кроме объекта, либо сохранить все в фокусе.

    Совет : Если камера выбирает длинную выдержку (в условиях низкой освещенности), вы можете использовать штатив, чтобы избежать дрожания камеры.

    Когда следует избегать режима приоритета диафрагмы

    Режим приоритета диафрагмы - это режим, которым часто пользуются многие фотографы в самых разных ситуациях съемки. Но режим приоритета диафрагмы иногда не рекомендуется для определенных ситуаций и типов фотографии.

    1. Условия низкой освещенности

    В условиях низкой освещенности вас больше всего беспокоит выдержка, особенно если вы держите камеру в руке. В таких ситуациях лучше переключиться в режим приоритета выдержки и установить соответствующую выдержку, чтобы избежать сотрясения камеры (1/60 секунды или быстрее).

    Совет для профессионалов: Включите стабилизацию изображения или используйте штатив в таких ситуациях, чтобы избежать смазывания изображений. Вы также можете увеличить ISO. Тем не менее, оставайтесь в пределах ISO вашей модели камеры, чтобы избежать значительного шума / зернистости на ваших изображениях.

    2. Фотография с длинной выдержкой / панорамирование / размытие в движении

    Фотосъемка с длительной выдержкой требует длительного открытия затвора. Режим приоритета выдержки или ручной выдержки лучше использовать, если вы хотите полностью контролировать выдержку.

    Иногда вы хотите контролировать выдержку, чтобы показать размытие при движении. В таких случаях лучше всего использовать режим приоритета выдержки.

    Советы и хитрости в отношении режима приоритета диафрагмы

    1. Помните о выдержке

    В режиме приоритета диафрагмы вы должны следить за автоматически выбранной выдержкой, чтобы убедиться, что она достаточно короткая, чтобы избежать сотрясения камеры. Вы не хотите уходить ниже 1/60 секунды, держа камеру в руке.

    Если вы заметили дрожание камеры (размытые фотографии), вы можете использовать штатив, чтобы избежать этого.

    Pro Совет: Хорошее практическое правило - всегда иметь выдержку короче 1 / фокусное расстояние. то есть, если вы снимаете с фокусным расстоянием 100 мм, убедитесь, что скорость затвора меньше 1/100 секунды.

    2. Попробуйте автоматический ISO

    Если вы находитесь в обычных настройках с достаточным количеством доступного света, вам не нужно беспокоиться о ISO. Позвольте камере выбрать ISO, как и выдержку, установив ISO на Auto.

    Однако следите за значением ISO во время съемки.Производительность ISO (количество шума) зависит от модели вашей камеры. Хорошо знать, насколько вы можете увеличить ISO для вашей конкретной модели камеры.

    Pro Tip : Большинство камер позволяют выбрать диапазон для Auto ISO. Поэтому, если вы знаете, что ваша камера может делать приличные фотографии до 6400 ISO, вы можете установить 6400 в качестве верхнего предела для автоматического ISO.

    3. Используйте компенсацию экспозиции

    В полуавтоматических режимах, таких как режим приоритета диафрагмы, камера решает, какой должна быть правильная экспозиция.Если вы не согласны с «правильным» уровнем экспозиции камеры, вы можете использовать компенсацию экспозиции для увеличения или уменьшения экспозиции.

    Pro Совет: Вы можете быстро получить доступ к компенсации экспозиции, используя кнопку +/-, расположенную на задней панели камеры.

    Ручной режим лучше, чем режим приоритета диафрагмы?

    Съемка в ручном режиме не всегда идеальна, потому что, в зависимости от вашего опыта, требуется время, чтобы поиграть с треугольником экспозиции, чтобы получить правильную экспозицию.

    Если ваша камера дает вам возможность сохранять творческий контроль над вашими фотографиями, давая вам свободу снимать более быстро, почему бы не воспользоваться этим! Вот почему большинство фотографов 95% времени используют полуавтоматические режимы, такие как режимы приоритета диафрагмы или выдержки.

    Конечно, важно знать треугольник экспонирования. Чтобы стать лучшим фотографом, мы настоятельно рекомендуем вам узнать, как работают вместе ISO, выдержка и диафрагма.

    Если вы сейчас снимаете в полностью автоматическом режиме, вам обязательно нужно переключиться в режим приоритета диафрагмы. Это также позволит вам лучше понять треугольник экспозиции.

    К тебе

    Обучение использованию приоритета диафрагмы позволит вам проводить больше времени, наблюдая за окружающей обстановкой и создавая лучшие кадры, которые вы можете. Если профессионалы используют этот полуавтоматический режим 90% времени, знайте, что это совсем не плохо!

    Поделитесь с нами фотографиями с приоритетом диафрагмы.Вы можете публиковать фотографии прямо в комментариях ниже или создать блог о фотографии сегодня и поделиться своими результатами с замечательным фото-сообществом, которое есть здесь, в PhotoBlog.

    Вы в Pinterest? Закрепите эту статью для дальнейшего использования

    Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению для фотографий

    Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую памятку по освещению для фотографий

    Спасибо за подписку.

    Что-то пошло не так.

    pentax - В чем разница между режимом P и Av или Tv?

    В любом случае они созданы, чтобы дать вам изображение с правильной экспозицией. Но вы можете управлять диафрагмой или затвором. Например, если кто-то бежит, и вы хотите, чтобы его движение не размывалось, то использование более короткой выдержки остановит его движение. Он соответствующим образом отрегулирует диафрагму, что позволит большему количеству света сбалансировать снимок. Эффект от этого означает, что глубина резкости становится меньше.

    Av - это значение диафрагмы или приоритет диафрагмы, при котором вы устанавливаете требуемую диафрагму, а замер в камере регулирует выдержку, чтобы правильно экспонировать изображение для вас.

    Tv - это значение времени или приоритет выдержки, при котором вы устанавливаете требуемую выдержку, а замер в камере регулирует диафрагму, чтобы правильно экспонировать изображение.

    Я думаю, что режим

    P - это программный режим, который устанавливает правильные значения выдержки и диафрагмы, но должен позволить вам изменить любой из них, чтобы получить ту же экспозицию, хотя я особо не использовал эту функцию.

    Глубина резкости, диафрагма и выдержка, вероятно, будут рассмотрены здесь во многих других вопросах, но для того, чтобы изображение было правильно экспонировано, если вы сделаете выдержку на одну `` ступеньку '' меньше, вы нейтрализуете это, сделав диафрагму на одну ступень шире (меньшее f-число), что приводит к тому, что в целом попадает такое же количество света. Разница в изображении возникает из-за того, что камера не может удерживать объекты в фокусе, если они находятся на разном расстоянии, если диафрагма шире (меньшее число).Краткий пример этого: Если диафрагма f22, и вы фокусируетесь на объекте на расстоянии 5 метров, объекты, находящиеся на расстоянии 10 метров, и объекты на расстоянии 2 метров также могут быть в фокусе. И наоборот, если диафрагма f1.8 и вы фокусируетесь на объекте на расстоянии 5 метров. Объекты, которые находятся на расстоянии 2 метров, и объекты, которые находятся на расстоянии 10 метров, скорее всего, будут не в фокусе (обратите внимание, что это оценки только для объяснения).

    Все, что вам нужно знать о режиме приоритета диафрагмы

    Снято в режиме приоритета диафрагмы с диафрагмой f / 4, что дает малую глубину резкости

    Один из наиболее полезных режимов камеры называется с приоритетом диафрагмы .Чтобы использовать этот режим, все, что вам нужно сделать на большинстве камер, - это повернуть диск PASM камеры в положение «A» или «Av».

    Что такое приоритет диафрагмы?

    Приоритет диафрагмы - это режим камеры, в котором вы вручную устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку.

    Вот и все. Итак, что же делает режим приоритета диафрагмы таким ценным?

    Во-первых, он дает вам полный контроль над самым важным параметром во всей фотографии - диафрагмой.(Ручной режим - единственный способ получить полный контроль над диафрагмой.) Установите правильную диафрагму, и все остальное последует.

    Второй, режим приоритета диафрагмы - быстрый для использования. Это особенно верно по сравнению с ручным режимом, который требует больше времени для правильной настройки при смене освещения.

    Короче говоря, при правильном использовании режим приоритета диафрагмы позволяет выбрать оптимальные настройки камеры - как и в ручном режиме - но быстрее.

    Оптимальное использование режима приоритета диафрагмы

    Приоритет диафрагмы использовать несложно, если вы понимаете значение диафрагмы, ISO и выдержки.

    Сначала войдите в режим приоритета диафрагмы, повернув диск PASM в положение «A» (или «Av» на камерах Canon). С некоторыми камерами Fuji и Leica вы можете получить тот же эффект, повернув диск выдержки в положение «Авто».

    Во-вторых, вы должны выбрать диафрагму вручную - диафрагму, которую вы планируете использовать. В режиме приоритета диафрагмы камера никогда не изменит выбранную вами диафрагму. Поэтому очень важно выбрать подходящий для желаемой глубины резкости (и других факторов).

    В-третьих, выберите правильную компенсацию экспозиции.Следите за тем, чтобы не переэкспонировать важные блики на изображении. Часто это требует компенсации экспозиции -0,3 или -0,7. (Этот параметр работает, изменяя выдержку, которую выбирает ваша камера, смещая экспозицию в желаемом направлении.)

    В-четвертых, выберите правильный ISO. Если объект не движется и вы снимаете со штатива, придерживайтесь базового значения ISO. Для большинства камер это ISO 100.

    Я сейчас расскажу о съемке с рук, но, надеюсь, вы понимаете, почему режим приоритета диафрагмы так быстр в использовании.Для чего-то вроде пейзажной фотографии вы можете выбрать хорошую диафрагму (возможно, f / 8), разумную компенсацию экспозиции (скажем, -0,3 EC) и базовое значение ISO - и тогда все готово.

    Независимо от того, как меняется свет, ваша камера теперь, по сути, «установила и забыла». И все же ваши настройки оптимальны.

    NIKON D7000 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 1 секунда, f / 11.0

    Съемка с рук

    Для съемки со штатива режим приоритета диафрагмы очень удобен и прост в настройке. Но когда вы снимаете с рук или ваш объект быстро движется, все обстоит немного иначе.

    Как вы знаете, режим приоритета диафрагмы требует, чтобы ваша камера автоматически выбирала выдержку. Но в темных условиях он будет выбирать длинную выдержку, скажем, 2 секунды, которую вы не сможете резко удерживать.

    Решение - повысить ISO. Когда вы оставляете базовое значение ISO и переходите к ISO 400, 800, 1600 и т. Д., Ваша камера будет использовать более короткую выдержку для компенсации. И вы вернетесь на территорию захвата рук.

    Хотя вы можете увеличить ISO вручную, часто более быстрым способом является использование Auto ISO.

    Auto ISO

    Гениальность Auto ISO заключается в том, что она имеет встроенный ограничитель выдержки. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что ваша камера выберет 2-секундную выдержку в режиме приоритета диафрагмы, вы можете вручную ограничить выдержку до более безопасного значения. Может быть, 1/100 секунды, если вы держите за руку, или 1/500, если вы фотографируете спорт.

    При автоматическом ISO в режиме приоритета диафрагмы ограничитель «Минимальной выдержки» не позволяет вашей камере выбирать размытую выдержку.

    Фактически, вы даже можете ограничить скорость затвора, изменяя ее при увеличении и уменьшении масштаба.(Это можно найти, изменив «Минимальную выдержку» на «Авто».)

    По умолчанию на большинстве камер это соответствует правилу «1 / фокусное расстояние». С зумом 24–120 мм камера будет придерживаться 1/25 секунды или быстрее на широком конце и 1/125 секунды или быстрее на телефото. (Многие камеры сегодня позволяют настроить это поведение по умолчанию, чтобы оно было быстрее - например, 1/50 и 1/250 - или медленнее, если вы того пожелаете.) используйте режим приоритета диафрагмы с автоматическим ISO и автоматической минимальной выдержкой.Если вы хотите быть в безопасности, установите приоритет автоматической минимальной выдержки на один щелчок «быстрее», чем по умолчанию.

  • Если вы снимаете спорт, используйте режим приоритета диафрагмы с Auto ISO. Используйте ручную минимальную выдержку 1/500, 1/1000 или любую другую, которая, по вашему мнению, с комфортом устранит размытость при движении.
  • NIKON D7500 + 300mm f / 4 @ 300mm, ISO 560, 1/800, f / 4.0
    Настройки здесь оптимальны, но не потребовалось никаких дополнительных усилий в полевых условиях, кроме установки f / 4. (1/800 была моей «минимальной выдержкой».)

    Это лишь краткое объяснение того, насколько полезным может быть автоматический ISO.Если вам нужен хороший учебник по Auto ISO, ознакомьтесь с нашим полным руководством по этому вопросу.

    Когда следует избегать режима «A»

    Я использую приоритет диафрагмы примерно 95% времени для моей собственной фотографии - независимо от жанра, который я снимаю, и от того, использую ли я штатив. Это просто так гибко.

    Но иногда режим приоритета диафрагмы не идеален. Это особенно актуально, когда вам нужно использовать одни и те же настройки камеры для серии фотографий. Например, с панорамами или наложением фокуса я почти всегда использую ручной режим.

    То же самое верно в условиях, когда автоматическая экспозиция дает плохие результаты. Например, при съемке Млечного Пути камеры редко правильно измеряют сцену. Даже с компенсацией экспозиции вы часто будете получать слишком темные или непостоянные изображения в режиме приоритета диафрагмы. Я всегда использую Руководство для съемки звездных фотографий или других изображений в очень темных условиях.

    NIKON Z 7 + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 400, 30 секунд, f / 5.6

    Режим приоритета диафрагмы также ограничивает выдержку 30 секунд (на большинстве камер) или меньше.Если вы хотите использовать лампочку камеры или режим времени, вам нужно будет выбрать ручной режим.

    Кроме того, я рекомендую использовать ручной режим, если вы снимаете со вспышкой. В противном случае у вас не будет полного контроля над балансом между вспышкой и окружающим освещением. Например, все мои макросъемки со вспышкой делаются в ручном режиме.

    Наконец, некоторым фотографам нравится использовать ручной режим в сочетании с Auto ISO для съемки спортивных состязаний и дикой природы. Это неплохой метод при слабом освещении, но при ярком освещении вы рискуете переэкспонировать (потому что камера достигнет базового значения ISO и не сможет сделать более темное).С режимом приоритета диафрагмы у вас есть все те же преимущества без проблемы передержки, поскольку камера просто использует более короткие выдержки при достижении базового ISO.

    Есть несколько других случаев, в которых ручной режим может быть лучшим выбором, но это основные ситуации. Когда вы научитесь правильно его использовать, приоритет диафрагмы станет на удивление гибким.

    Часто задаваемые вопросы о приоритете диафрагмы

    Почему следует использовать режим приоритета диафрагмы?

    Несколько причин. Во-первых, режим приоритета диафрагмы использовать быстрее, чем ручной режим.Во-вторых, он автоматически реагирует на изменение освещения, поэтому вероятность неудачной экспозиции снижается. В-третьих, он сохраняет почти весь ваш контроль над камерой, поэтому вы по-прежнему можете выбирать оптимальные настройки практически для любого снимка - как будто вы делали это вручную.

    Как установить приоритет диафрагмы для камеры?

    На большинстве камер установить приоритет диафрагмы так же просто, как повернуть диск PASM в положение «A» (или «Av» на камерах Canon). Некоторые камеры, такие как Nikon D850, имеют кнопку режима вместо диска PASM с идентичной функцией.На некоторых камерах с ретро-дизайном - в основном Fuji и Leica - вы получите тот же результат, повернув диск выдержки в положение Авто, а затем вручную выбрав диафрагму на объективе камеры.

    Используют ли профессионалы режим приоритета диафрагмы?

    Все время! Однако профессиональные фотографы - не монолит. Некоторые (как и я) являются большими поклонниками режима приоритета диафрагмы, в то время как другие предпочитают придерживаться ручного режима. Из четырех режимов камеры PASM приоритет диафрагмы и ручной режим являются наиболее распространенными для профессиональных фотографов.

    Заключение

    Режим приоритета диафрагмы - спаситель для многих типов фотографии. Это , а не , костыль для фотографов, не разбирающихся в ручном режиме; это более быстрый способ установить оптимальные ручные настройки в меняющихся условиях с меньшим риском передержки или недодержки.

    Конечно, режим приоритета диафрагмы не всегда идеален. В таких случаях, как панорама и фотосъемка со вспышкой, ручной режим почти наверняка подходит. Но в целом преимущества приоритета диафрагмы впечатляют.Если вы знаете свои вещи, у вас будет больше хранителей и лучшая экспозиция - у вас будет половина времени, чтобы добраться до них.

    Надеюсь, эта статья о режиме приоритета диафрагмы оказалась для вас полезной! Если у вас есть какие-либо вопросы или рекомендации по использованию режима приоритета диафрагмы, дайте мне знать в разделе комментариев ниже.

    Для чего нужна настройка или режим Av на моей камере?

    Джесси

    Av означает «Режим приоритета диафрагмы»

    Вы когда-нибудь хотели сфотографировать кого-то, чтобы фон выглядел «размытым» (как показано выше)? Или, может быть, пейзажный снимок, где все прорисовано с четкими деталями, от ярких цветов на переднем плане до заснеженных гор на заднем плане?

    В любом случае настройка Av на вашей камере (или часто просто A) будет вашим новым лучшим другом.

    Av - это «приоритетная» настройка, которая позволяет вам указать диафрагму и направить камеру для определения подходящей выдержки и ISO для правильной экспозиции при съемке. Выберите режим приоритета диафрагмы (Av), если вы хотите контролировать глубину резкости вашего следующего снимка. .

    Какой режим Av для

    Параметр Av наиболее полезен в ситуациях, когда вы знаете, что вам нужна малая или большая глубина резкости. Если вы снимаете портрет, вам часто нужна малая глубина резкости (чтобы изолировать и привлечь внимание к лицу объекта), поэтому откройте для себя значение f / 4 или что-то подобное (маленькое число f ).

    Для пейзажей вам часто требуется большая глубина резкости (чтобы получить все, от цветов до пиков с четкими деталями), поэтому остановитесь на f / 22 или что-то подобное (большое число f ).

    Диафрагма правильно обозначается f перед числом (например, f / 8), хотя иногда они отображаются на дисплее вашей камеры как просто числа и могут быть приняты за выдержку, если вы не знаете их типичный диапазон (см. ниже) или где они отображаются.

    Последний совет

    Если вам сложно вспомнить, как числа диафрагмы соотносятся с глубиной резкости, просто запомните, что маленькое число = малая глубина резкости . Большое число = большая глубина резкости . Подумайте об этом несколько раз и поэкспериментируйте, сделав снимки одной и той же сцены, снятой с разной диафрагмой, - и все получится!

    Вот список значений диафрагмы до полной ступени (вы услышите, что они называются f / ступени), которые приводят к малой или большой глубине резкости (примечание: камеры часто имеют промежуточные ступени между этими числами).Также бывает, что есть большие и меньшие диафрагмы (например, f / 64), чем указано ниже, но этот диапазон охватывает большинство объективов SLR / DSLR.

    МАЛАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ f / 1,4 f / 2 f / 2,8 f / 4 f / 5,6 f / 8 f / 11 f / 16 / f / 22 f / 32 ГЛУБОКАЯ ГЛУБИНА ПОЛЯ

    ресурсов

    Требуется более тщательный обзор того, что такое диафрагма, и как они соотносятся с другими концепциями фотографии? Иногда полезно начать с общей картины.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *