Режимы фотоаппарата P, A, S, M и как снимать с их помощью

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние –  ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Режимы на фотокамере

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.

---

Чтобы понять как работают данные режимы  P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:

---

P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример:  если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

Снимок в одном из режимов PASM

---

A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает  и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка.  Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется  от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

---

S (или Tv)

Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

Снимок в одном из режимов PASM

---

M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.

Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.

---

Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.

↓↓↓ Ставим лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Все о ручном режиме фотоаппарата.

Поделиться статьёй:

 

Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» — это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны»:

1. Отсутствие RAW в камерах Canon.
2. Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
3. Нельзя проконтролировать глубину резкости.
4. В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.

 

Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

• P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
• А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
• S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
• M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да.  И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку —  так вы сможете хоть немного выровнять свет. 2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4  – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости. 3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещенииСъемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

• Концерты: ISO 100, выдержка  1/125, диафрагма f8.
• Фейерверки: ISO 200, выдержка  1/30, диафрагм f10.
• Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
• Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

Обращаем ваше внимание на то, что параметры, указанные нами, примерны и под любой случай они, естественно, не подойдут. Различия в результатах может возникнуть из-за возможностей вашего фотоаппарата и объектива, общего освещения и от вас самих, конечно же. Тренируйтесь как можно больше, экспериментируйте, и тогда вы постигните мастерство работы в ручном режиме. Если вы хотите узнать, как пользоваться ручными настройками фотоаппарата, более подробно, то вам необходимо пройти обучение. Вы можете прочитать нашу статью о том, где постигают данную профессию или же записаться на курсы в нашу Фотошколу.

Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.

 

Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

• Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
• Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
• Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки  освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты — точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

 

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа-специалиста и узнайте все о тонкостях съемки. Удачи!

Поделиться статьёй:

Режимы фотосъемки

Последние годы цифровая фотография становится все более популярной. Еще 3-4 года назад не было такого количества доступных зеркальных камер, тем более не было фототехники изначально созданной для начинающих. Сейчас все производители на ряду с профессиональной фототехникой производят модели для начинающих, втягивая людей в мир цифровой фотографии и подсаживая на свои бренды.

Камеры для начинающих стличаются не только более простой конструкцией и функционалом. В таких камерах установлены стандартные режимы фотосъемки: портрет, спорт, пейзаж и т.д. Это полностью автоматические режимы, в которых все настройки соответствуют заложенной в камеру программе.

Тем не менее зекральные камеры не утратили возможности и старших камер. Во всех фотокамерах всегда есть 4 базовых режима фотосъемки: программный автоматический ‘P’, приоритет выдержки ‘S’, приоритет диафрагмы ‘A’ и полностью ручной режим ‘M’.

Для легкого усвоения изложенного материала советую вам прочитать статью «Основы Экспозиции».

Программный автоматический режим ‘P’

В данном режиме камера автоматически регулирует значения выдержки и диафрагмы. Этот режим рекомендуется для моментальной съемки, когда нет времени выбирать параметры съемки (в том числе активация внутренней вспышки).

В этом режиме можно управлять комбинацией выдержки и диафрагмы, что дает всё ту же экспозицию.

Если параметры экспозиции выходят за доступные пределы — камера сообщает о возникающих пересветах или недодержках. Это правило действует во всех режимах съемки.

Приоритет диафрагмы ‘A’

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически подбирает выдержку для оптимальной экспозиции.

Меньшая диафрагма это большее число f — увеличивает глубину резкости. И наоборот, большая диафрагма это меньшее число f — уменьшает глубину резкости, делая фон более размытым.

Режим приоритета диафрагмы самый распространенный в использовании. В большинстве съёмок приходится контролировать диафрагму и соответственно глубину резкости, а остальные параметры лишь подстраивать для получения нужного кадра.

Работа с диафрагмой применяется во всех жанрах фотографии. Но больше всего глубина резкости чувствуется в портретах и макро.

http://www.flickr.com/photos/durango99/659120369/Как вы знаете, к каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, в котором он выдает максимально качественную картинку. В среднем это f:11 — f:16, приемлимое качество можно получить на диафрагмах f:5 — f:22. Установка крайних значений диафрагмы усиливает дефекты оптики.

Приоритет выдержки ‘S’

Режим приоритета выдержки дает возможность установить выдержку, а фотокамера автоматически подбирает значение диафрагмы.

Приоритет выдержки позволяет подчеркнуть движение в кадре. Длинная выдержка выделяет движение за счет смазывания движущихся объектов, короткая, наоборот «замораживает» действие в кадре.

Приоритет выдержки используется во многих интересных техниках съемки. Например, съёмка с проводкой, съемка салюта, съемка движущейся воды и т.п.

http://www.flickr.com/photos/johnhale/2392486691/В использовании этого режима есть подводный камень. Значений выдержки больше чем значений диафрагмы, соответственно для определенной выдержки может не найтись точное значение диафрагмы. В таком случае будет использована ближайшая диафрагма, что приведет к несколько недодержанному или передержанному кадру.

Для получения резкого кадра при съемке с рук — выдержка должна быть не длинее 1/x, где x — фокусное расстояние. Для более длинных выдержек используйте штатив.

Ручной режим ‘M’

В ручном режиме экспозиции вы настраиваете выдержку и диафрагму сами. Выдержка и диафрагма настраиваются без каких-либо ограничений, а встроеный в каждую камеру датчик экспозамера показывает величину недо- или переэкспонирования для текущих настроек. Тоесть — будет ли ваш кадр пересвечен или недосвечен.

Затвор в данном режиме можно открыть на произвольный промежуток времени. Это называется режим ‘bulb’. Он применяется в ситуациях когда нужна выдержка дольше 30 секунд, например для съемки кадров с движущимися звездами. Так же режим ‘bulb’ удобен когда нужно контролировать выдержку, например снимая молнии или салют.

Ручной режим устанавливается при съемке в студии. Экспозиция измеряется экспонометром и вводится в камеру вручную.

Поправка экспозиции

В любом режиме съемки можно сделать поправку экспозиции, изменяя значение предложенное камерой. Это самый быстрый способ именить экспозицию не меняя приоритетного значения.

В зависимости от того в каком режиме съемки вы находитесь, поправка экспозиции будет изменять не приоритетную величину. Например, в режиме приоритета диафрагмы брекетинг меняет выдержку, в режиме приоритета выдержки — диафрагму, а в автоматическом режиме — чувствительность ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий используются изображения сделанные с разной экспозицией, причем как в плюс, так и в минус. Для этого удобнее всего использовать брекетинг экспозиции. В режиме брекетинга автоматически снимается заранее указанное количество кадров с определенным разбросом экспозиции.

Кроме HDR, брекетинг используют в ситуациях когда нет времени для точной настройки каждой фотографии

Блокировка автоматической экспозиции.

Если при работе с точечным или центровзвешенным замером объект съемки находится вне области замера — он может оказаться неправильно экспонированным. В такой ситуации нужно экспонировать кадр по главному объекту и заблокировать автоматическую экспозицию.

Итог

Рассмотренные режимы съемки дают полный контроль над настройками камеры за минимальное время. Здесь нет ничего сложного. Несколько дней практики помогут вам полностью понять весь изложенный здесь материал.

Какой режим съемки выбрать

Когда у вас впервые появился зеркальный фотоаппарат, многие знакомые, уже считающие себя опытными мастерами фотодела, наверняка говорили вам, что для того, чтобы фотографии получились качественными, снимать нужно в ручном, или, как минимум, в одном из полуавтоматических режимов. Но возможно вы быстро в этих советах разочаровались, попробовав фотографировать в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Ничего страшного!  У новичков в любом деле всё гладко и хорошо получается далеко не с первого раза.  Так что не стоит оставлять попытки научится снимать так, как снимают профессионалы. А профессионалы от автоматических режимов съемки давно уже отказались. И не только от автоматических, но и от сюжетных. Сегодня мы попробуем научить вас самостоятельно настраивать ваш фотоаппарат.

Что же вы сегодня узнаете?

1. Мы расскажем вам о режимах A (Av), S (Tv) и M, и дадим определение каждого из них.
2. Расскажем о том, в каких ситуациях эти режимы стоит применять и почему.
3. Объясним преимущества режимов А (Av) и S (Tv) в отличии от ручных настроек.
4. Так же вы узнаете о других преимуществах ручной настройки фотокамеры и о примерах таких ситуаций, когда применение ручного режима – единственный из возможных вариантов работы. 

Что же такое ручные режимы фотографирования, и какими они бывают

Ручной режим на фотокамере обозначается символом М. Что он нам позволяет делать? Режим М дает фотографу полный контроль над всеми тремя параметрами настройки экспозиции:  диафрагмой (величина, а точнее, диаметр отверстия в объективе, через которое свет проходит на матрицу), выдержкой (скорость затвора, то есть промежуток времени, во время которого свет проникает на матрицу) и значением светочувствительности в единицах ISO. Чуть позже мы ещё расскажем об этих параметрах поподробнее. Все вместе их иногда называют экспозиционным треугольником.

Режим приоритета диафрагмы (на Nikon он обозначается значком А,  а на Canon Av) позволяет фотографу влиять только на два параметра: диафрагму и светочувствительность. Скорость срабатывания затвора автоматика фотокамеры подберет без вашего вмешательства в ее работу. И сделает это так, чтобы экспозиция кадра была идеальной (с точки зрения её, автоматики, естественно).

Режим приоритета выдержки (на Nikon это значок S,  на Canon – Tv). Так же, как и режим приоритета диафрагмы, он дает нам право самостоятельно установить только два параметра съемки, но на этот раз – светочувствительность и выдержку. А вот диафрагму автоматика камеры выставит такую, какую в данном случае посчитает нужной.

Кроме всего перечисленного, есть ещё два  фактора, которые влияют на качество съемки. Речь идет об экспозамере,  который используется фотокамерой,  и компенсации экспозиции.  Об этом мы расскажем немного попозже.

Как выбирать режим съемки?

Профессионалы чаще всего работают в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Рекомендуем так же поступать и вам. Но как же решить, какой режим вам лучше подходит в той или иной ситуации? Принимая решение о настройке фотоаппарата, необходимо учесть то, что вы сейчас будете фотографировать, какие создались в данный момент условия съемки, и что, в конце концов,  вы хотите получить в итоге.

Давайте теперь по порядку. Когда нужно выбирать режим приоритета диафрагмы?  Делать это надо в том случае, если вы планируете при съемке контролировать глубину резко  изображаемого пространства. Ну, скажем, вы снимаете портрет красивой блондинки на фоне природы и хотите получить при этом эффектное боке (боке – это красиво размытый фон).  Для получения такой картинки  вам нужно как можно шире открыть отверстие диафрагмы. Например, до значения f 2,8  или f 1,8. И четко наводить резкость на лицо модели.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит не только для того, чтобы размыть на фотографии фон. Он может потребоваться и для решения как раз полностью противоположной задачи: тогда, когда необходимо создать четкий и резкий снимок  с хорошей резкостью на всей глубине изображенного пространства. Например, при съемке пейзажей или интерьеров, чтобы хорошо были видны все детали. Для этого фотографировать вам придется с диафрагмой  f11 или даже  f16.

Если ваша задача при съемке —  контролировать объект, находящийся в движении, проще говоря, резко сфотографировать движущийся объект, или, наоборот, сделать так. чтобы на фотографии он был размыт, или как говорят специалисты, смазан, нужно снимать в режиме приоритета выдержки. В этом режиме хорошо снимать, например, спортивные мероприятия, эстрадные концерты, балет или хореографию, животных в зоопарке или в дикой природе. Короче всё то, что находится в движении. При этом выдержку нужно устанавливать примерно на 1/500 секунды. Почему? Да потому, чтобы объект не получился на снимке смазанным. А в  некоторых случаях  требуется наоборот  смазанность подчеркнуть. Например, при съемке автомобилей, движущихся по ночному проспекту, или движение воды в водопаде… Тут нужно снимать с выдержкой  2-3, или даже порой  5-7  секунд. С такими выдержками фотографировать нужно, конечно же, со штатива. Даже самый опытный фотограф при подобной съемке не удержит фотокамеру в руках без вибраций.

В некоторых случаях оптимальным вариантом будет съемка в полностью ручном режиме. Например, если вы задумали снять портрет или пейзаж в ночное время, или работаете в студии. Полностью ручной режим хорош при фотографировании со вспышкой в темной комнате, когда вам хочется хоть немного сохранить и передать на снимке естественное освещение.

О чем нельзя забывать

Никогда нельзя забывать про светочувствительность, то есть про число ISO. При съемке в любом из режимов, о которых у нас сегодня идет речь, светочувствительность нужно настраивать самостоятельно.

Как правильно выбирать светочувствительность? Первым делом основываться тут нужно на освещении, при котором вы фотографируете. Например, при съемке на улице при ярком солнечном свете значение ISO нужно устанавливать на 100 или 200 единиц. В тени или в пасмурную погоду хорошо будет значение ISO 400. Если вы ведете съемку в плохо освещенном помещении, то смело выставляйте  ISO 800 или больше единиц. Всё тут зависит от конкретных обстоятельств. Но увлекаться высокой светочувствительностью, тем не менее, не следует. Чем выше будет ISO, тем хуже будет качество снимка. Значение светочувствительности в 3200 единиц и выше нужно устанавливать в особых случаях, крайне редко. Например, при съемке движущийся объект без штатива и при очень плохом освещении. Но все же в таких условиях рекомендуем снимать со штатива. Это даст вам возможность работать на более низкой светочувствительности. Штатив поможет вам избавиться от смазанности изображения.

Рекомендуем так же проверить скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры в режиме приоритета диафрагмы.

Если автоматика фотоаппарата в режиме приоритета диафрагмы  значение выдержки определяет самостоятельно, это совсем не гарантирует вам получение качественного  снимка. Вот почему нелишне будет проверить, какую выдержку установил ваш фотоаппарат. Конечно, проблем тут обычно не возникает. Но вот представьте, например, такую ситуацию: вы установили светочувствительность 100 единиц ISO, и в темной комнате фотографируете при диафрагме f 16. Конечно же, автоматика выставит вам очень длительную выдержку. И если вы снимаете с рук, без штатива, то снимок у вас, скорее всего, получится смазанным. Вот поэтому нужно обязательно следить за тем, чтобы выдержка всегда была установлена правильно. Для того, чтобы тут не ошибиться, можно пользоваться, например, следующим правилом: 1 фокусное расстояние объектива, которым вы снимаете, должно равняться скорости затвора. То есть выдержке. К примеру, при фотографировании с расстояния 200 метров и выдержка должна быть 1/200 секунды. Учитывая это правило, вам будет легко подкорректировать настройки ISO и диафрагмы, которые вы выставили на своем фотоаппарате, таким образом, чтобы автоматика установила выдержку, которая не позволит вам сделать снимок смазанным.

При съемке в полуавтоматических режимах необходимо так же следить за уведомлениями с предупреждениями о том, что экспозиция в режимах S и А выставлена неправильно.

Современная фотокамера – вещь очень умная. Но, несмотря на это, работать она может только в тех пределах, которые в нее заложены  производителем, в рамках собственных ограничений. Вот почему в некоторых случаях вы можете получать уведомления о том, что в данный момент вы вышли за пределы параметров, при которых автоматика фотоаппарата может установить верные экспозиционные настройки.  При этом сообщение с предупреждением будет отображаться в видоискателе – оно будет мигать.

Для пояснения вышесказанного можно привести примеры хотя бы двух ситуаций.

Первая ситуация.

Вы снимаете в ясный и солнечный день  в режиме приоритета диафрагмы. Светочувствительность установили в значение 800 единиц ISO, а диафрагму f 1,8. В этом случае автоматика фотокамеры выдаст сообщение о том, что кадр у вас получится слишком светлым. То есть, проще говоря, аппарат сам не сможет установить необходимое в этих условиях значение скорости затвора, а именно – очень высокое. Снимок, конечно, в этом случае сделать будет можно, но он получится у вас переэкспонированным. Камера вас об этом предупреждала. Как выйти из этой ситуации? Очень просто. Установите диафрагму немного поменьше или уменьшите светочувствительность, после чего попробуйте сделать ещё один снимок. Регулируйте настройки до тех пор, пока сообщение с предупреждением не исчезнет из поля вашего зрения.

Вторая ситуация.

Вы фотографируете в достаточно темном помещении в режиме приоритета выдержки. Светочувствительность вы выставили 400 единиц   ISO, а выдержку – 1/1000 секунды. В этом случае камера так же не сможет установить правильное значение диафрагмы. В видоискателе опять появится сообщение с предупреждением. Выход тут точно такой же, как и в ситуации номер один. Вам самим  нужно выбрать более низкую скорость срабатывания затвора и (или) скорее всего, увеличить светочувствительность. Тогда предупреждение исчезнет

Компенсация экспозиции при съемке в ручном режиме

В среде начинающих и неопытных фотографов часто возникает непонимание того, как, работая в ручном режиме, пользоваться компенсацией экспозиции. В этом случае многое, а точнее практически всё, зависит от того, какая у вас фотокамера. Например, знаменитый Canon такой возможности не допускает в принципе. А вот если у вас Nikon, то вы смело можете установить компенсацию экспозиции, например, в значение «+2». При этом шкалу с соответствующей поправкой вы увидите в поле зрения своего видоискателя.

К поправке экспозиции нужно прибегать в тех ситуациях, когда автоматика фотокамеры устанавливает неверные настройки. Если вы ещё недостаточно опытны и вам сложно разобраться в том, как делать поправку экспозиции, попробуйте фотографировать с использованием экспозиционного брекетинга. Ну, на худой конец, сделать снимок посветлее или потемнее можно практически в любом графическом редакторе уже после съемки, вол время его постобработки. 

Ну, и в заключение нашего сегодняшнего рассказа – вот вам  четкий и  конкретный порядок установки экспозиционных параметров.

1. Первым делом нужно установить светочувствительность.  Делать это нужно в зависимости от освещения, при котором вы будете работать.
2. После этого нужно определиться с тем, что вам наиболее в данный момент важно: глубина резко изображаемого пространства или возможность показать на снимке движение объекта.
3. Устанавливаете нужный вам режим: или приоритета выдержки, или приоритета диафрагмы.
4. Следующий этап работы – проверьте, есть ли в поле зрения видоискателя уведомление с предупреждением от камеры. Если такое уведомление есть – делаете так, чтобы его не было. Как – описано чуть выше.
5. Последний этап. Делаете пробный снимок. Если вас что -то не устраивает, меняете настройки и опять делаете снимок. И так до тех пор, пока вы не будете окончательно довольны полученным результатом.

Вот и всё на сегодня. Удачи вам в постижении всех хитростей фотографической техники!

Режимы съемки от P до M

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.

 

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:
P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
A (или Av) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

 

  S (или Tv) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.
 
 
  M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.
 

Sv — режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
TAv — режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат — требуемую чувствительность матрицы
A-Dep — режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего — при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon — трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

 

Есть еще такая штука, как экспокоррекция. Так вот, если ее использовать в режимах A и S, то для корректировки освещенности сцены камера поддкорректирует значения выдержки и диафрагмы соответственно. Т.е. Поставили вы например выдержку 1/30 в режиме S, фотик выбрал для этого значение диафрагмы 2.8 Вам не понравилось, решили сделать потемнее и ввели экспокоррекцию -0.3 EV — камера выдержку оставила ту же, но диафрагму прикрыла до 4.
В режиме M экспокоррекции нет как таковой, т.к. и выдержка и диафрагма задается жестко пользователем. Но значение экспокоррекции отображается на экране и оно означает отклонение от оптимальной экспозиции с т.зр. фотоаппарата.
Допустим, при съемке последней сцены (похоже на пляж ночью) был выбран режим M и соотв. настройки, которые позволили получить такой кадр. Я уверен, что камера показала бы -2EV, т.е. сцена по ее мнению слишком темная.

Источник: http://focused.ru/
 

Особенности работы в режиме “Manual”

Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.

Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.

Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?

Режим “Manual“  – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае –  костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете  обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.  

Очень часто начинающие фотографы  боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.

Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.

1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета

Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 —  f2,8.

После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое  затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу.  В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.

Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.

Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.

Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».

А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.

Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов:  при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?

Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.

При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.

Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые  пятна и блики.

Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.

2. Настройки фотоаппарата для съемки  в режиме “Manual“ динамических сцен

Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.

Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных  рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные».  Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум  1/30 доля секунды или длиннее.

3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения

Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков?  Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если  сказать более конкретно – недостаточное количество света.  Как фотографировать в этих условиях?

Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO. 

Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.

Городские улицы ночью: диафрагма f-2 —  f-5,6, выдержка 1/10 —  1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.

Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.

Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от  возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.

И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».

90000 Nikon | Imaging Products | DSLR Camera Basics 90001 90002 P, S, A, and M Modes (Exposure Modes) 90003 90004 Shooting modes fall into three categories: auto, scene, and P, S, A, and M modes. In auto and scene modes the camera controls shutter speed and aperture. P, S, A, and M modes are known as exposure modes and give photographers a choice as to which elements of exposure-aperture or shutter speed-they wish to control. 90005 90004 · 90007 Mode P (Programmed Auto) 90008 90005 90004 The camera automatically adjusts aperture and shutter speed for optimal exposure, but the photographer can choose from different combinations of aperture and shutter speed that will produce the same exposure.This is known as flexible program. 90005 90004 · 90007 Mode S (Shutter-Priority Auto) 90008 90005 90004 The photographer chooses the shutter speed and the camera automatically adjusts aperture for optimal exposure. 90005 90004 · 90007 Mode A (Aperture-Priority Auto) 90008 90005 90004 The photographer chooses the aperture and the camera automatically adjusts shutter speed for optimal exposure. 90005 90024 90025 Note: that in all three modes-P, S, and A-exposure is automatically adjusted for optimal results.90026 90027 90004 · 90007 Mode M (Manual) 90008 90005 90004 The photographer chooses both aperture and shutter speed, providing the greatest latitude for creative expression. Choosing the wrong combination could, however, result in photographs that are too bright (overexposed) or too dark (underexposed). We therefore recommend using the camera exposure indicator as a guide when choosing aperture and shutter speed. 90005 90034 90035 90035 90037 90038 90039 90004 Mode 90005 90042 90039 90004 Shutter Speed ​​90005 90042 90039 90004 Aperture 90005 90042 90051 90038 90039 90004 P (programmed auto) 90005 90042 90057 90004 Selected by camera 90005 90060 90057 90004 Selected by camera 90005 90060 90051 90038 90039 90004 S (shutter-priority auto) 90005 90042 90057 90004 Selected by photographer 90005 90060 90057 90004 Selected by camera 90005 90060 90051 90038 90039 90004 A (aperture-priority auto) 90005 90042 90057 90004 Selected by camera 90005 90060 90057 90004 Selected by photographer 90005 90060 90051 90038 90039 90004 M (manual) 90005 90042 90057 90004 Selected by photographer 90005 90060 90057 90004 Selected by photographer 90005 90060 90051 90108 90109 90034 90037 90038 90039 Choosing the Right Shutter Speed ​​in Mode S 90114 In mode S, the photographer controls shutter speed and the camera automatically adjusts aperture for optimal exposure.Given, however, that the range of shutter speeds available is extremely large-for example, from 30 s to 1 / 4,000 s, under certain conditions there may be shutter speeds at which no possible aperture setting could produce optimal exposure. 90114 For example, if you select a fast shutter speed such as 1 / 4,000 s for a dark interior shot, the time the image sensor will be exposed to light will be too short for optimal exposure even if the lowest f-number is used to ensure that the image that falls on the sensor during that time is as bright as possible, and the photograph will be too dark (underexposed).In this case, the aperture display will show «Lo.» On the other hand, if you select a slow shutter speed such as 1 s for a brightly-lit outdoor shot, the time the image sensor will be exposed to light will be too long for optimal exposure even if the highest f-number is used to ensure that the image that falls on the image sensor during that time is as dark as possible, and the photograph will be too bright (overexposed). In this case, the aperture display will show «Hi.» 90114 90117 90038 90057 90120 90121 90122 90121 Underexposed 90122 90125 90060 90057 90120 90121 90122 90121 Overexposed 90122 90125 90060 90051 90109 90042 90051 90108 90109 90004 When shooting in mode S, note the range of apertures supported by the lens to avoid over- or under-exposure.90005 90143 Sample Camera Displays 90144 90120 90121 90122 90121 camera information display 90122 90125 90004 90007 Exposure mode: 90008 90005 90004 Represented by the letters «P» (programmed auto), «S» (shutter-priority auto), «A» (aperture-priority auto), or «M» (manual). 90005 .90000 Camera Modes Explained PASM Manual Shooting Modes and Exposure 90001 90002 90003 90004 90002 Whether you have a compact camera, a mirrorless camera, a DSLR or even a smartphone, if it has manual controls, then you’ll want to understand the different modes available. 90004 90002 90008 To help understand your camera more, you’ll benefit from learning what the different modes do on your camera, including PASM. 90009 90004 90002 But first we need to start with some basics. A photograph’s exposure is made by the camera sensor (or film) being exposed to light for a specific amount of time.This is refered to as the shutter speed. The shutter speed is determined by the amount of light that is needed for a correct exposure. The amount of light that reaches the sensor is controlled in part by the aperture of the lens. In addition, how sensitive the sensor is to light is controlled by the ISO speed. If you were using film, this would be fixed, by your choice of film speed. 90004 90002 To take a photo, a camera must set the aperture (of the lens), the shutter speed, and the ISO speed.This can be either automatically set by the camera, or you can set these manually if your camera has the controls available. Have a look at the «Exposure Triangle» below: 90004 90002 90016 90004 90002 90008 ISO Speed ​​90009 = the image sensor’s sensitivity to light 90004 90002 90008 Aperture 90009 = lens aperture opening, allowing light through 90004 90002 90008 Shutter speed 90009 = the length of time the shutter is open 90004 90002 90031 If you’re setting these manually, you can increase the ISO speed to make the camera more sensitive to light, (and in return you’ll also get more noise in images), with a higher ISO speed you can use a faster shutter speed (to freeze motion), or use a smaller aperture (such as f / 11, or f / 16) to get a wider depth-of-field where more of the scene will be in focus.90004 90002 Hopefully this has helped understand how a camera takes a photograph. Continue reading to find out more about the different modes, and how changing them can change the results you get from your camera. There are alternative triangles available. 90004 90002 90004 90002 90038 90004 90040 90041 90040 Camera shooting modes explained 90041 90002 Some cameras have a mode dial, as shown above and below, whereas others let you change the mode by pressing a Mode button, or by selecting the «Pro» mode (on a smartphone).Continue reading to find out all about the different modes, or jump straight to a mode using the links below. 90004 90002 Auto | Program | Aperture | Shutter | Manual | TAv | Sv | Fv | Movie 90004 90048 90049 90048 90049 90048 Auto Mode and Exposure Compensation 90049 90002 In auto mode, your camera looks at the scene and decides what ISO speed to use, what shutter speed to use, and what aperture to use. If you are taking a photo and it looks over-exposed (too bright), then you can use exposure compensation (EV +/-) to adjust the camera’s exposure, to make the image darker or brighter.90004 90002 90008 What does EV mean in photography? 90009 EV = Exposure Value. The exposure value, as explained above, is the shutter speed and aperture combined. 90004 90002 Some cameras will have an Auto + / A + / Ai / iAuto — an «intelligent» auto mode that will change to a specific scene mode or shooting mode for you to give you the best results. In these modes you may find the camera limits what settings you can change. 90004 90002 90004 90002 90065 90004 90002 90004 90048 P — Program mode 90049 90002 Program or Program AE, stands for Program Auto Exposure, where the aperture and shutter speed will be set by the camera, much like the Auto mode on most cameras.However, in this mode you can change other settings, such as AF point, metering mode, etc. 90004 90002 Normally a camera with P mode, will let you use «Program Shift» where you can turn a dial on the camera to change the shutter speed and aperture settings, for example if you’d prefer a quicker shutter speed or a smaller aperture. 90004 90002 90004 90002 90004 90048 A / Av * — Aperture priority 90049 90002 The aperture of the lens controls the amount of light that goes through the lens.It’s normally made up with several «blades» that close and open in the middle of the lens. 90004 90002 90084 90031 Nikon 50mm f / 1.4D lens, f / 1.4, f / 4, f / 16. 90004 90002 To make a subject stand out in a photo, and blur the background you can use a wide-open (f / 1.4) aperture, or to keep everything in focus from front to back, you can use a small / «closed down» aperture such as f / 16 or f / 22. The higher the f / number, the smaller the aperture hole will be. 90004 90002 90004 90002 90092 90004 90002 Left: Lens at f / 1.8 (1 / 800s, ISO100), shallow depth-of-field. Right: Lens at f / 22 (1 / 4s, ISO100), deep depth-of-field. 90004 90002 The larger the aperture (the smaller the f / number), the less of the scene that will be in focus, and the more blur there will be — this can give you better subject separation (between the subject and the background), and create pleasing background blur, often referred to as «Bokeh». The smaller the aperture (the bigger the f / number), the more of the scene that will be in focus, as shown above, right.90004 90002 90004 90002 90101 Nb. Most smartphones do not let you control the physical aperture of the lens, as they often have a fixed aperture. One exception is the Samsung Galaxy S9 / Note9 with a variable aperture, with two different settings. Some smartphones use a digital filter to re-create the effect of having aperture control. 90102 90004 90002 90101 * Av on Canon and Pentax cameras 90102 90004 90002 90004 90002 90004 90048 S / Tv * — Shutter priority 90049 90002 You can adjust the shutter speed if you want to create motion blur to smooth waterfalls, or trailing lights, or use a faster shutter speed if you want to freeze motion, such as racing cars, people, or sports.90004 90002 90004 90002 90119 90031 Left: 1 / 500s (Fast) Right: 50s (Slow) 90004 90002 The shutter speed is how long the shutter is left open for. 1 / 60s means the shutter is open for 1 / 60th of a second. A 1 second exposure means the shutter is open for 1 second. Use a faster shutter speed to freeze motion. 90004 90002 There’s a general rule regarding shutter speed that goes like this: When you are hand-holding a camera, then the shutter speed should at least match the focal length.For example if you have a 50mm lens, then you should use 1 / 50s shutter speed (or faster) to avoid camera shake. If you have a 200mm lens, then you should use a 1 / 200s shutter speed (or faster) to avoid camera shake. Nb. This rule changes if your camera has image stabilisation. 90004 90002 If you’re shooting in changeable lighting conditions then you, can use this rule to set the shutter speed, and let the camera automatically change the aperture and ISO speed to suit, and then avoid potential camera shake.90004 90002 90008 Bulb mode 90009 — if your camera has it, lets you leave the shutter open for an undefined amount of time, so that you can open the shutter, wait for something to happen (such as a lightning strike, or just wait for the sensor to get enough light), and then release the shutter to finish the exposure. 90004 90002 90004 90002 * Tv stands for Time Value and is found on Canon and Pentax cameras. 90004 90002 90004 90002 90004 90048 M — Manual mode 90049 90002 In manual mode you can control both the aperture and shutter speed to get the settings just how you want them.On some cameras you can leave ISO on auto, or manually set the ISO speed. Keep an eye on the screen and you’ll be able to see how your changes affect the exposure, as most cameras will show how much you are under or over exposing your image. 90004 90002 90145 90031 Pentax K-1 II Mode Dial 90004 90002 90004 90048 TAv (Pentax cameras) 90049 90002 This lets you adjust the shutter and aperture speed, and the camera will automatically change the ISO speed. Again, most cameras will let you use «Auto ISO» in other modes, so this may not be needed, depending on your camera, however could be useful if you wanted to keep the ISO speed as a manual setting in the other modes.Find out more on the TAv mode. 90004 90002 90004 90048 Sv (Pentax cameras) 90049 90002 ISO speed priority. Set the ISO speed, and the camera will set the other settings for you. This mode is not so useful these days, as you can often set the ISO speed easily in other modes. 90004 90002 90004 90048 Fv (Canon EOS R) 90049 90002 Flexible Priority AE shooting mode — this is like a Program / Auto mode, but with adjustable shutter, aperture, ISO, and exposure compensation. So you can shoot quickly, and then have the option to change any setting you want, without having to switch to A, S, or M modes.The camera starts in P mode, but you can change any setting, or set it back to auto. Canon explain this mode fully here. 90004 90002 90004 90048 Movie mode 90049 90002 The movie mode is fairly self-explanatory. Use this mode to record videos. Some cameras will let you select P, A, S, M modes within this. The amount of control available will vary depending on the camera you’re using. It can be useful to switch to this mode before recording video, so that you can preview the framing of your shot before you start recording, as the aspect ratio of video recording is often different to the normal shooting modes.90004 90002 90004 90002 90175 90031 Canon EOS 600D Mode Dial 90004 90002 90004 90048 Other shooting modes: 90049 90182 90183 90008 Custom 90009 — Many cameras will have customisable shooting modes: U1, U2, U3 (Pentax / Nikon), C1, C2, C3 (Olympus / Panasonic), 1, 2, 3 (Sony) etc. Set these up for specific shooting scenarios, and then you can quickly switch between them. 90186 90183 90008 Bulb 90009 — some will have a B or Bulb option on the mode dial. Some will have this option selectable in Shutter priority or manual modes.This lets you take a photo with a long exposure, where the shutter is open for as long as you need it to be. 90186 90183 90008 Scene 90009 — choose the appropriate scene mode for what you are shooting, shooting a Sunset, then choose the Sunset scene mode and it will set the white balance and other settings so that your photo looks the same as your eyes see it. Scene / Auto — some will feature an auto scene recognition setting, where the camera automatically picks the scene mode detected. 90008 Read more on different scene modes in our guide to scene modes.90009 90186 90183 90008 Effects 90009 — Many cameras have digital filters, which you can selection. Art (Olympus) / Effects (Nikon) / CA (Creative Auto, Canon) etc 90186 90183 90008 A-DEP (Canon) 90009 — This is short for «Automatic Depth of Field» and is designed to give the maximum depth-of-field. It’s no longer found on new Canon cameras, but was available on some older Canon cameras. 90186 90205 90002 90004 90002 90008 More great articles on photography: 90009 90004 90048 90049 .90000 Camera Modes | Understanding DSLR Camera Shooting Modes 90001 90002 When you buy a digital camera, it will come with a selection of camera modes. 90003 90002 These are pre-programmed settings that allow you to choose the optimum shutter speed and aperture value for the photograph you want to take. 90003 90002 They are useful when you are starting out, but also for the experienced photographer who needs to capture a shot fast. 90003 90002 Familiarize yourself with these settings and get comfortable with them.90003 90002 Automatic Exposure is when the camera chooses the optimum shutter speed, aperture, ISO and flash settings for your shot. 90003 90002 All you need to do is point and shoot. 90003 90002 This can be good if you have no idea of ​​what settings to choose and also when you need to shoot quickly. 90003 90002 The shot here is correctly exposed as the day is well lit, though auto-exposure may struggle in situations where the light is uneven, and it tends to trigger the flash even when it’s not necessary.90003 90002 Portrait mode will «think» that there is a subject in the foreground of the frame and choose a shallow depth of field to keep the human subject in focus but the background blurred. 90003 90002 If the camera reads the scene as dark, it will add fill-in flash. 90003 90002 Fill-in flash is useful in sunny conditions too, when the sun casts a harsh shadow. 90003 90002 Portrait mode generally works best in well-lit conditions. 90003 90002 Macro mode is very useful for taking photographs of subjects smaller than your hand.90003 90002 Remember that macro mode will not give you super close up images; for this, you will need a macro lens. Macro mode will work best in bright conditions and will choose a shallow depth of field to focus on the subject. Therefore, if light is low, use a tripod. 90003 90002 Your focusing also has to be more precise when taking a macro image. This is because when you use a shallow depth of field, you give yourself a smaller margin for error. 90003 90002 Landscape mode usually uses a small aperture (high f / number) to create a well-focused image from the foreground into the distance (on older cameras, the setting was ‘infinity’ represented by a sideways figure 8).90003 90002 Landscape mode tends to suit a wide lens and works well if the scene is well lit. It will use flash if it reads the foreground as too dark, but you can manually turn this off. 90003 90002 Because sports are fast-paced activities, sports mode will give you a high shutter speed of at least 1/500 — 1/1000 of a second. 90003 90002 With a high shutter speed to freeze movement, means that the flash is usually not necessary — though once again this works best on a bright day. 90003 90002 Sports mode can work well alongside continuous shooting mode, where images are taken consecutively resulting in many shots that capture the action.90003 90002 In the night portrait mode, the camera will try to balance the darkness of the background with the need to light the subject in the foreground. 90003 90002 The aperture will have to be fairly wide to allow enough light in to capture the background and keep the subject in focus, but at the same time flash is necessary to illuminate the person and avoid blur. 90003 90002 Sometimes the night portrait mode will double flash, creating an unusual double exposure look. 90003 90002 On most DSLR cameras, there will also be the letter modes — M (Manual), AV (Aperture-Priority), TV or S (Shutter-Priority) and P (Programmed Auto).90003 90050 90051 Manual mode required the photographer to set every single setting 90052 90051 Aperture-Priority allows the photographer to set the aperture value and the camera automatically sets the correct shutter speed 90052 90051 TV lets the photographer choose the shutter speed first (for example when shooting sports), and the camera automatically sets the correct aperture 90052 90051 P-Program mode is similar to Auto mode in that the shutter and aperture settings are determined by the camera, but the photographer can adjust other settings manually 90052 90059 90002 Some people consider it amateurish to use predetermined settings, when in fact there may be times when we are in a rush and can not adjust everything manually.90003 90002 Remember that using these modes will teach you about photography and ideal settings for different conditions. 90003 90002 If in doubt, you can use Auto camera mode, then adjust the settings manually. Auto settings are there to be used, so try them all and become familiar with what each one does. 90003 .90000 Shooting Modes Explained: What M, AV, TV, P, and B Really Mean :: Digital Photo Secrets 90001 90002 90003 Good news, you’ve got a fancy new camera. Bad news, you have no idea how to use it or what any of the settings do or mean. Making the jump from a point and shoot to a DSLR requires you to embrace a massive learning curve. Below is some information to demystify the shooting modes and help you differentiate each mode from the others. 90004 90005 90006 Automatic mode 90007 90003 Usually this mode is signified by a green box with or without the word «AUTO» in it or a little green camera icon.Automatic mode is exactly what it sounds like; it allows you to turn your DSLR into a fancy point and shoot camera. In this mode, your camera will survey the area within your frame, (what you see when you look through the viewfinder,) for lighting conditions. Then it makes an educated guess on what your focus point or points, aperture, shutter speed, white balance, ISO and any other pertinent settings should be. Modern digital cameras are so smart this whole process takes less than a second. While easy to use, auto-mode gives you little to no control of anything including what your camera focuses on.90005 90003 90011 90005 90006 Aperture priority mode 90007 90003 Aperture priority mode is typically denoted by A or AV depending on what brand of camera you have. This mode allows you to set your aperture and then the camera automatically changes the other settings to make them work with the aperture you’ve chosen. 90005 90003 The aperture is actually the width of the hole inside the lens that opens and closes. As the aperture widens (and the number indicating the aperture gets smaller) more light is let in.The aperture controls two main components of your photograph; the first is the amount of light that reaches the camera’s internal sensor. The other element of your photograph that aperture modifies is the depth of focus. Very simply put, the wider your aperture the smaller your depth of focus. If depth of focus is your main concern, this might be the right shooting mode for you. 90005 90006 Program mode 90007 90003 Okay, so program mode is kind of confusing for two reasons. The first reason is that on some cameras the P stands for auto mode instead of program mode.If your camera does not seem to have an automatic mode, it’s a pretty good bet turning that dial to the P will do the trick. 90005 90003 The other reason it’s a wee bit puzzling is that program mode is like automatic mode except you have the ability to change select settings like turning the flash off or on, and manually setting your white balance. The capabilities of the program mode differ by brand and camera model. Some will allow you to adjust settings like the ISO and focus points, others will allow you to an aperture / shutter combination, while others again will have more limited options.I use this mode when I want to turn my flash off but keep the rest of the settings in auto. 90005 90003 90026 90005 90006 Shutter priority mode 90007 90003 Shutter priority can be selected by turning the dial to S or TV depending on your camera. Shutter priority mode allows you to select the shutter speed and then the camera adjusts the aperture to a value that will work with the shutter speed you’ve selected to create a properly exposed photograph. 90005 90003 Shutter speed controls how quickly or slowly your shutter closes.This allows you to control that amount of light that goes into the lens. The longer the shutter is open the more time the light has to get into the camera and hit the sensor to create the image. It also controls how much movement is visible in your photo. As the shutter speed increases movement is frozen, whereas decreasing the shutter speed increases the visibility of motion. If portraying or freezing movement is your main concern, shutter priority is a good place to start. 90005 90006 Manual mode 90007 90003 Manual mode is almost always marked with an M.This is the bicycle without the training wheels. The camera is done whispering the answer when the teachers back is turned. Manual mode means you get to have complete control over every aspect of your photograph including choosing your shutter speed, ISO, aperture, white balance, and focus points. Essentially, you can change pretty much everything and in doing so, fine-tune the resulting photograph. 90005 90006 Bulb mode 90007 90003 Bulb mode is a mode used for extended exposure and is indicated by a B.Usually anything over thirty seconds falls into this category but there are not any stringent rules about what is and what is not extended exposure. When using bulb mode you can press the shutter button down and release. The shutter will remain open until you press the shutter down again to close it. When using bulb mode, I recommend using a tripod and a remote shutter release. If the shutter is open for longer than a small fraction of a second your pictures can become very blurry. The tripod adds the needed stability to keep your photo crisp and in focus while the remote shutter release keeps you from moving the camera when you press down the shutter.90005 90003 Most people think this post is Awesome. What do you think? 90005.