Наводим резкость: 8 способов сделать четкие фотографии

Почему получаются размытые фотографии? Обычно на это влияет шум, движение объекта, дрожание камеры, плохая фокусировка и высокое значение ISO. Есть множество вещей (на самом деле, практически каждая настройка фотоаппарата), которые могут стать причиной размытого изображения. Так что же, остается прибегнуть к помощи штатива и старой доброй обработке фотографий в Фотошопе? Не будем бросаться в крайности и посмотрим, как повысить четкость снимков во время съемки с помощью самого фотоаппарата.

Как сделать четкие фотографии во время съемки

1. Обратите внимание на то, как вы держите камеру

Самая распространенная причина размытых фотографий — это дрожание камеры. Конечно, самое разумное решение — взять штатив, но бывают случаи, когда это просто невозможно. Для стабилизации изображения возьмите фотоаппарат двумя руками и обопритесь на какую-нибудь поверхность, чтобы получился своего рода «человеческий штатив».

2. Выставьте базовый ISO

Выставьте более низкое ISO. Чем ниже ISO, тем меньше шума будет на картинке. Для съемки при дневном свете рекомендуют стандартное значение 400 ISO, однако если сделать его еще ниже, снимки станут менее зернистыми. Более высокое ISO позволит вам пользоваться более короткой выдержкой и снимать движущиеся объекты, однако шума тоже будет больше.

3. Поменяйте выдержку

Следующая самая очевидная причина — это выдержка. Думаем, вы знаете, что более короткая выдержка дает меньше дрожания камеры. Существует золотое правило для определения оптимальной выдержки для объектива. Значение выдержки должно составлять как минимум 1/фокусного расстояния. К примеру, для объектива 100 мм нужно выбрать выдержку от 1/100 и короче.

4. Сужаем диафрагму

В плане четкости изображения диафрагма решает всё. Меньшие значения диафрагмы будут смягчать изображение, а более широкие будут уменьшать глубину резкости. Именно поэтому так важно знать ограничения вашего объектива и найти золотую середину.

Инфографика: Всё о треугольнике экспозиции

5. Используйте стабилизацию изображения

Многие модели современных камер снабжены опцией стабилизации изображения (IS), которая устраняет вибрацию камеры. Однако помните, что она убирает движение камеры и позволяет использовать более длинную выдержку, но никак не влияет на движение объекта съемки.

6. Ручная или автоматическая фокусировка

Нельзя постоянно полагаться на автофокусировку. Ни одна техническая уловка не сможет вам так помочь сделать фото идеально резкими, как ручная фокусировка. Особенно в ситуациях со слабым освещением. Воспользуйтесь ручной фокусировкой, а потом приблизьте изображение — и вы увидите, насколько четкими будут детали.

7. Блокировка зеркала

Возможно, вы не знаете, но при съемке каждого кадра в цифровой зеркальной фотокамере возникает небольшая вибрация зеркала. Есть и хорошие новости: в настройках фотоаппарата есть режим «блокировки зеркала».

8. Чистим фотоаппарат

Если вы уже устали от всех этих советов, но до сих пор не получили желаемых результатов, возможно смазанность снимков вызвана пылью или пятнами на объективе. Они могут искажать цвета и свет, так что попробуйте протереть объектив с специальным раствором для чистки объективов.

Пора менять объектив?

Если вы так и не добились нужных результатов, возможно, вам нужен новый объектив. Да, объективы тоже могут отвечать за резкость снимка, но безусловно это последнее средство, к которому нужно прибегать, и только после того, как вы перепробовали абсолютно все пункты списка.

Ну и наконец, у каждой камеры и у каждого объектива есть свои «идеальные настройки», с которыми снимки будут суперчеткими и резкими. Со временем вы обязательно подберете это волшебное сочетание, но если вам интересно, что можно сделать с помощью фотоаппарата уже сейчас, опробуйте наши советы — возможно, разница будет видна сразу.

Статьи по Теме

Дайджест блога Depositphotos

Присоединяйтесь к сообществу из 160,000 читателей, которые раз в месяц
получают подборку креативных фото, полезных советов и интересных историй.

Резкость в Лайтрум

Когда вы закончили базовую цветокоррекцию изображения в Lightroom, время обратить внимание на резкость. Сегодня я покажу вам, как усилить резкость в Lightroom. Многие не обращают внимание на инструмент поднятия резкости в Лайтрум, чтобы потом ее усилить в Фотошоп и напрасно.

 

 

 

Инструменты для усиления резкости вы найдете в разделе Детализация модуля Коррекции.

 

 

Лучше всего работать с изображением в масштабе 1:1, так как это гарантирует, что вы будете видеть все применяемые слайдеры в работе на изображении. Если масштаб меньше, чем 1:1, то вам придется работать с маленьким окном предварительного просмотра. Чтобы выбрать масштаб 1:1, нажмите на индикатор в верхнем левом углу экрана.

 

 

У вас есть четыре слайдера в категории Резкость. Значение отвечает за то, какое количество резкости применяется к изображению. Это можно считать вашим инструментом тонкой настройки.

Радиус является одним из ключевых настроек. Значение Радиуса варьируется между 0.5 и 3. Как правило, для начала лучше взять от 0.5 до 1, а затем повышать значение, если резкости недостаточно. Изображениям с большими участками, которые не очень детализированы, такие как портреты, может потребоваться большее значение радиуса, в то время, как к изображениям с множеством четких деталей лучше применить меньшее значение радиуса.

 

 

Слайдер Детали уменьшает ореол в изображении. Чем большее значение вы используете для Деталей, тем больше ореол будет на краях. Чем ниже значение Деталей, тем меньше эффект ореола, края более гладкие.

Вы можете увидеть, как работают слайдеры, при масштабе 1:1. Удерживайте Alt или Option, когда перетягиваете слайдер. Чем больше значение Деталей, тем больше линий вы увидите в оттенках серого на превью, которое показывает эффект усиления резкости.

 

 

Слайдер Маскирование работает для маскировки областей с однородным цветом. Он призван усилить края и удалить эффект усиления резкости на тех участках изображения, которые содержат плавный переход цвета, который вы скорее всего не захотите трогать.

 

 

Опять же, вы можете удерживать клавишу Alt, работая со слайдерами. Диапазон значений слайдера от 0 – 100. При значении 0 все в изображении будет подвергаться усилению резкости, а при значении 100 – только края. На превью белые участки – это те, в которых усиливается резкость, а черные – в которых не усиливается.

 

 

Если вы не используете масштаб 1:1, вам будет необходимо окно предварительного просмотра, чтобы видеть результаты применения Маскирования и Деталей. Чтобы сделать его видимым, нажмите на стрелочку в правом верхнем углу раздела Детализация.

 

 

Когда вы только начинаете изучать усиление резкости, может быть сложно увидеть, какой эффект резкость создает в изображении. Если вы нажмете клавишу обратной косой, вы вернетесь к неотредактированному изображению, а не к тому, каким оно было до применения усиления резкости.

Вот когда могут пригодится виртуальные копии. Отмотайте в истории до того момента, когда вы начали работать с резкостью. Щелкните правой кнопкой мышки на изображении и выберите Создать виртуальную копию. Это создаст виртуальную копию изображения, история которого начинается с текущего вида, т.е. после всех базовых коррекций.

 

 

Теперь, когда вы усилите резкость изображения и используете настройки До и После, то сможете увидеть изменения после применения усиления резкости, потому что это будет единственное изменение, которое вы применяете к виртуальной копии.

Как правило, если вы отображаете изображения в интернете, то хотите повысить резкость так, чтобы вид изображения на экране соответствовал тому, как оно будет выглядеть в интернете. С другой стороны, для печати обычно применяется более интенсивная резкость, так как частично она будет утрачена в процессе печати.

 

 

 

Автор: Helen Bradley

Перевод: Татьяна Сапрыкина

10 Резкость фотографий — СтудИзба

Резкость

 

Работа с резкостью в Photoshop – один из самых полезных навыков в области обработки изображений (рис. 5.29).

Рис. 5.29.

 

Инструменты для работы с резкостью имеет смысл применять для достижения трех основных задач:

1. для борьбы с «технической» потерей резкости, возникшей при захвате изображения матрицей фотоаппарата, при редактировании: поворотах, изменениях размера и т.п.;

2. для достижения «творческих» целей, чтобы подчеркнуть важные для сюжета фотографии детали;

Рекомендуемые файлы

3. для подготовки фотографии к печати.

Хотите устроить незабываемую фотосессию в Дубае? Есть отличный фотограф в ОАЭ Елена Сазанович, которая сможет запечатлеть на фотографиях искреннюю радость и счастье в Ваших глазах. Она сделает снимки, которые можно будет повесить в рамке на стену и ежедневно любоваться ими!

В каждом случае применяются свои специфические приемы обработки.

Резкость определяется двумя факторами: детализацией и четкостью.

Детализация. Большинство людей назовет более резкими те снимки, где больше деталей. Высокая разрешающая способность объектива позволяет получить больше деталей. Таким образом, детализация зависит от объектива и камеры. Любая цифровая обработка фотографии может приводить только к уменьшению детализации, но никакие действия, никакая программная обработка не помогут привнести детали в изображение, которых там не было при съемке (рис. 5.30).

Рис. 5.30. Детализация

Четкость. Речь идет прежде всего о контрасте, а точнее, о контрасте находящихся рядом пикселей, или локальном контрасте. Чем больше контраст – тем отчетливее видны детали, уже присутствующие в изображении.

Глаз и мозг интерпретируют яркие пиксели рядом с темными как границу объекта. Чем сильнее выражен переход от яркого к темному, тем резче будут выглядеть края объектов на фото. Слабый контраст (плавный переход) интерпретируется человеческим глазом как недостаток резкости (рис. 5.31).

Рис. 5.31. Чёткость

 

Абсолютно все инструменты для увеличения резкости работают на одном простом принципе. Они усиливают контраст. На границах объектов темные пиксели делаются еще темнее, а светлые – еще светлее (рис. 5.32).

Рис. 5.32.

 

Для цветных объектов контраст может усиливаться также за счет увеличения насыщенности цвета пикселей по краям объектов.

Важно подчеркнуть, что контраст и детализация – разные вещи. Вся программная обработка изображения сводится к изменению контраста по границам объектов. Детализация при этом не увеличивается. Но те детали, которые на фото уже есть, становятся максимально заметными.

Никакие инструменты не смогут помочь с фотографией «не в фокусе». У плохо сфокусированной картинки – плохая детализация, т.е. там просто нет деталей, которые можно было бы сделать более заметными. Так что все инструменты лучше работают с картинками, у которых хорошая детализация благодаря качественному оборудованию и правильной технике фотографирования.

Далее подробно рассмотрим инструменты Photoshop для работы с резкостью, их сильные и слабые стороны.

Самый простой и быстрый способ сделать картинку резче – фильтр Sharpen (Filter – Sharpen – Sharpen). У этого фильтра нет никаких параметров, которые надо было бы настраивать, и в ряде случаев он дает весьма приличный результат (рис. 5.33).

Рис. 5.33.

К сожалению, простота применения фильтра Sharpen имеет свою обратную сторону.

Рис. 5.34.

 

Рассмотрим картинку с вертолетом поподробнее (рис. 5.34). После применения фильтра она действительно стала выглядеть четче. На первый взгляд все относительно неплохо, но при внимательном рассмотрении мы можем обозначить несколько проблем.

Во-первых, складывается общее впечатление слишком сильной цифровой обработки, явный «перешарп». Как было сказано, все инструменты усиления резкости работают за счет усиления контраста: светлые пиксели становятся еще светлее, темные – еще темнее. Из-за осветления пикселей неба вокруг вертолета появился яркий ореол. Он особенно заметен вокруг темных посадочных опор (появление ореолов — одна из основных проблем при увеличении резкостей объектов на фоне неба). Некоторые темные пиксели превратились в совершенно черные. Контраст увеличен слишком сильно (рис. 5.35).

Рис. 5.35.

 

Во-вторых, обратите внимание на лопасти винта и посадочные опоры: вместо достаточно плавных сглаженных линий получилась «лесенка». Это также одна из самых распространенных проблем: наклонные тонкие линии становятся «ступенчатыми». А встречаются такие линии на фотографиях исключительно часто: это ресницы, волосы, провода, усы животных, скаты крыш и т.д. и т.п.

В-третьих, в некоторых случаях при повышении резкости искажаются цвета (прежде всего насыщенность и иногда – тон). В нашем случае этот неприятный эффект проявился не слишком сильно, посторонних цветов не появилось.

А вот так выглядит эта проблема «в чистом виде» (рис. 5.36):

Рис. 5.36.

 

Многие из проблем можно решить с помощью инструмента Fade (ослабить). Он делает именно то, что заложено в названии: ослабляет действие последнего примененного фильтра Photoshop. Использовать Fade надо сразу же после применения фильтра Sharpen. Вызывается с помощью меню Edit – Fade (Редактирование – Ослабление) (рис. 5.37).

Рис. 5.37.

 

Если мы используем Fade и ослабим фильтр до 40-50%, проблема «перешарпа» будет во многом решена, а «лесенка» станет не столь заметной.

Кроме того, Fade можно использовать для решения проблемы с цветным ореолом. Если выбрать режим смешивания Luminosity (яркость), то действие фильтра будет ограничено только яркостью пикселей, не затрагивая цвета (рис. 5.38). Результат можно увидеть на рис. 5.39.

Рис. 5.38.

 

Рис. 5.39.

 

Фильтр Sharpen имеет смысл применять там, где важна скорость и качество не имеет принципиального значения. Обработать картинку (с использованием Fade) при некоторой практике — дело 5-10 секунд.

Существуют еще две разновидности фильтра – Sharpen Edges (эффект проявляется несколько слабее, чем в базовом Sharpen, вдоль краев объектов) и Sharpen More (усиленный по сравнению с обычным Sharpen эффект). Оба инструмента находятся в меню Edit.

Но все же необходимо отметить, что Sharpen, Sharpen Edges и Sharpen More – достаточно грубые инструменты. У них нет никаких дополнительных настроек. Некоторую возможность для маневра дает Fade, но этого явно недостаточно для обработки качественных фото.

Вот краткий спискок проблем, которые крайне затруднительно решить только при помощи фильтра Sharpen и его разновидностей:

1. «выпячивание» цифрового шума в темных областях изображения при применении фильтра;

2. потеря деталей в тенях и светах;

3. невозможна раздельная настройка усиления резкости для темных и светлых областей фото;

4. невозможно гибко управлять «мощностью» фильтра — инструмента Fade для этого явно недостаточно;

5.фильтр влияет на изображение целиком — нельзя обработать только нужные области.

Эти и многие другие проблемы будут решены при использовании более «продвинутых» инструментов Photoshop для усиления резкости.

 

Фильтр Unsharp Mask, или «нерезкая маска».

Нерезкая маска – довольно странное название для инструмента, который должен увеличивать резкость фотографии. Восходит оно к старым добрым временам, когда никакой цифровой обработки фото и в помине не было. «Нерезкое маскирование» было весьма непростым, трудоемким процессом. В фотолабораториях брали негатив и делали его слегка размытую позитивную копию (это и есть «нерезкая», т.е. размытая, маска). Потом накладывали одно на другое, наподобие бутерброда. Полученная с помощью этого двухслойного материала картинка визуально становилась более четкой.

Аналогичный трюк можно повторить и в цифре, но гораздо быстрее и проще. Делается это с помощью фильтра Unsharp Mask («нерезкая маска», сокращенно USM). Как и все инструменты для повышения резкости, фильтр увеличивает локальный контраст, т.е. делает темные области на границах объектов темнее, а светлые – светлее.

Чтобы обнаружить границы объектов на фото, USM ищет все области с высоким контрастом. А для этого заимствует описанную технику: берет копию оригинального слоя, размывает ее, складывает вместе две копии, и вычисляет разницу между исходной и размытой картинкой (рис. 5.40).

Рис. 5.40.

 

Проблема в том, что USM не только мощный, но и довольно-таки «капризный» фильтр. Для эффективного использования совершенно необходимо представлять принцип его работы.

 

В фильтре – три контролируемых параметра. Грамотные установки почти всегда позволяют добиться отличных результатов. Неудачные могут совершенно «убить» фотографию, на получение которой фотограф затратил много времени и сил.

Фильтр вызывается с помощью меню Filter – Sharpen – Unsharp Mask (Фильтры – Резкость – нерезкая маска). Три параметра, которые надо настроить: Amount (величина, «мощность»), Radius (радиус), и Threshold (порог) (рис. 5.41).

Рис. 5.41.

 

Amount (мощность). Контролирует степень усиления четкости. Чем больше значение – тем четче будет картинка. Amount определяет, насколько сильно усилится контраст между соседними пикселями, другими словами, насколько светлые пиксели дополнительно посветлеют, а темные – потемнеют.

Здесь больше не всегда означает лучше. Увеличение Amount будет делать детали отчетливее – но лишь до определенного предела. После этого увеличение «мощности» фильтра пойдет только во вред детализации. Результат будет выглядеть как зернистый, чересчур резкий. Идея состоит в том, чтобы найти оптимальные настройки, при которых не начинают страдать мелкие детали изображения (рис. 5.42).

Рис. 5.42.

 

Радиус. Вторая настройка фильтра. Radius определяет, насколько велика будет зона повышения контраста вдоль границ объектов. Маленький радиус – фильтр будет «шарпить» очень узкую полоску вдоль границы. Большой радиус – больше площадь увеличения четкости (рис. 5.43).

На черных вставках можно увидеть, где именно фильтр усиливал контраст, и наглядно оценить, как Radius влияет на размер обрабатываемой зоны. Как и в предыдущем случае, больше — не значит лучше.

Как мы уже говорили, фильтр USM создает копию оригинального изображения, размывает ее, накладывает на исходную картинку и вычисляет разницу между ними. Фактически Radius определяет, насколько сильно будет размыта копия картинки.

Стоит заметить, что значение Radius, скажем, в 1 пиксель, не означает, что контраст будет усилен точно в пределах однопиксельной зоны вдоль границ. В действительности шарпенинг будет применен в зоне более широкой. Поэтому часто используются значения 0.6, 0.8 пикселя и т.п.

Рис. 5.43.

Threshold (порог). Последний параметр «нерезкой маски». При работе USM смотрит, насколько сильно различаются соседние пиксели. Если разница (по яркости) между ними меньше, чем Threshold, фильтр их не вообще трогает, т.е. не усиливает контраст. Если разница больше пороговой – пиксели обрабатываются в обычном порядке.

Нулевое значение Threshold означает, что эффект будет применен ко всем пикселям без исключения. Если установить Threshold 10, то эффект будет применен только к пикселям, которые различаются по яркости на 10 уровней и более [по шкале 0..255].

Порог нужен для того, чтобы не давать USM «шарпить» области изображения с маленьким контрастом – другими словами, области без четко выраженных границ. В первую очередь для того, чтобы не выпячивать при обработке цифровые шумы (рис. 5.44).

Рис. 5.44.

 

В то же время Threshold следует использовать очень осторожно. В ряде случаев применение этого параметра дает несколько «пластмассовую», неестественную картинку. Существуют более эффективные способы борьбы с шумами, и для большей части изображений Threshold лучше выставлять в 0.

 

Как подобрать правильные настройки: пошаговая инструкция.

Теперь, когда мы разобрались, какие настройки за что отвечают, пришло время поговорить о том, как подбирать их оптимальные значения.

Как уже упоминалось, никто не сможет дать вам универсальный вариант настроек, который подойдет именно для ваших задач (радиус такой-то, «мощность» такая-то, порог такой-то и будет вам счастье). Так не бывает. Вместо этого мы рассмотрим пошаговую процедуру для поиска оптимальных параметров USM на примере следующего изображения (рис.5.45).

Рис. 5.45.

 

1. Установите Radius.

Первый, и, пожалуй, самый важный шаг – правильно установить Radius. Когда радиус настроен, подобрать Amount и Threshold гораздо легче.

Два главных фактора, от которых зависит радиус USM – характер изображения и его размер. Основное значение имеет размер деталей. Чем мельче детали, тем меньше будет радиус. Чем крупнее детали – тем больше радиус. Для крупного плана головы птицы, где очень много деталей в оперении, вероятно, потребуется маленький радиус. Для портрета ребенка радиус будет, скорее всего, значительно больше.

Играет роль и размер картинки в пикселях. Мелкие детали на фото небольшого размера, (например, 1024х768) занимают мало пикселей. Соответственно, и радиус для них будет маленький. В то же время те же самые детали на большой картинке 4000х3000 займут гораздо больше пикселей и, соответственно, для них нужен будет намного больший радиус.

Принимая во внимание все эти факторы, как же найти радиус? Обычно хорошие результаты приносит следующий прием:

1.     установите Radius на начальное значение от 1 до 3, а Amount – на 300-500%. Если картинка маленькая, 1024х768 и меньше, радиус можно установить на 0.5 – 0.8).

2.     установите Threshold на 0.;

3.     большая мощность и нулевой порог приведут к очень сильному перешарпу. Это именно то, что нужно, поскольку позволяет оценить, как именно радиус влияет на разные части картинки. Теперь подвигайте ползунок радиуса, чтобы найти ту точку, когда при увеличении радиуса детали начнут ухудшаться, или вокруг объектов появится отчетливый контур. Когда это произойдет, радиус надо слегка уменьшить. Найденное значение и будет нашей отправной точкой. Экспериментировать с радиусом нужно при реальном масштабе картинки, т.е. при приближении 100% (рис. 5.46).

Рис. 5.46.

Здесь практика играет очень большую роль. Со временем развивается способность сразу, на глаз, определять примерное значение радиуса для разных типов картинок.

После того, как Radius настроен, можно переходить к следующему шагу.

2. Установите Amount.

Если предполагается печать на струйном принтере, Amount лучше устанавливать при масштабировании картинки 50%, так, чтобы изображение выглядело слегка «перешарпленым». Учитываем также, что чем больше будет физический размер отпечатка, тем сильнее должен быть «перешарп».

Если картинка готовится для Интернета, Amount устанавливается при приближении 100% (только не путайте приближение, оно же масштабирование, и значение Amount – это разные вещи, хотя в обоих случаях единицы измерения – проценты). Как правило, для начала лучше всего перетащить ползунок Amount к позиции 50-60% и постепенно увеличивать «мощность» фильтра до момента, когда заметными станут признаки перешарпа («лесенки» на наклонных линиях, ореолы и излишняя контрастность). Как только «перешарп» стал заметным – чуть-чуть уменьшите мощность. Таким образом, вы получите нужное значение Amount (рис. 5.47 и 5.48).

Рис. 5.47.

 

Рис. 5.48.

 

3. Установите Threshold.

Настраивается в последнюю очередь. Опять же, для струйного принтера рекомендуется делать это в масштабе 50%. Установите Threshold так, чтобы минимизировать шум на участках однородного цвета. Обычно это очень маленькое значение, 0 или 1 (рис. 5.49).

Рис. 5.49.

 

Далее имеет смысл сделать тестовый отпечаток (если картинка готовится печати), и, если необходимо, скорректировать настройки.

Следует принять во внимание, что все эти параметры не являются независимыми друг от друга. Например, если увеличивается радиус, «мощность», возможно, следует уменьшить, чтобы избежать «перешарпа». Высокие значения Amount, возможно, потребуют увеличить Threshold.

Комбинаций может быть множество. И дабы не утонуть в море вариантов, пока опыта работы с USM еще мало, сначала сконцентрируйтесь на выборе радиуса. А после этого уже устанавливайте Amount и Threshold.

Приведенный подход имеет серьезные проблемы.

1. Первая и самая главная проблема состоит в том, что фильтр USM работает с изображением целиком. При этом почти в каждой фотографии разные части требуют разной степени «шарпенинга».

1.1. Для разных деталей нужна разная «мощность» и/или «радиус» (рис. 5.50).

Рис. 5.50.

 

1.2. Часто светлые части требуют большей степени «шарпенинга», чем темные. К сожалению, регулировать это с помощью USM невозможно.

1.3. Задний план на нашем фото не играет никакой особой роли и в «шарпенинге» не нуждается. Тем не менее, фильтр «выпячивает» его за счет ненужной проработки деталей.

2. На многих картинках присутствует шум, малозаметный в обычных обстоятельствах. Применение USM приводит к усилению этого шума, который смотрится гораздо хуже, чем до «шарпенинга». Конечно, всегда можно увеличить Threshold и снять проблему шумов, но при этом в вы потеряете в мелких деталях и рискуете получить «пластмассовый» результат (рис. 5.51).

3. USM, как мы знаем, усиливает контраст за счет дополнительного осветления ярких пикселей и затемнения темных. В ряде случаев это может привести к потере деталей из-за того, что некоторые части изображения станут абсолютно белыми, а некоторые — абсолютно черными, с нулевой яркостью (рис. 5.52).

Рис. 5.51.

 

Информация в лекции «Лекция 3» поможет Вам.

Рис. 5.52.

 

Впрочем, надо отметить тот факт, что подобные проблемы имеют место отнюдь не в каждом изображении, и часто фильтра USM с грамотно подобранными параметрами вполне хватает для обработки фотографий.

(при написании этого параграфа использованы материалы с сайта http://www.photostart.ru/photoshop/sharpening/)

 

Должны ли фотографии быть резкими? — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Начинающие фотографы часто интересуются, насколько важна резкость фотографии. Сложно однозначно ответить. Если отвечать с точки зрения технически совершенно выполненного снимка – да, резкость важна. Даже если фотография идеальна в художественном отношении, но значимые элементы размыты, то она годится лишь для любительского альбома, похвастаться таким шедевром вряд ли удастся. Но и в обратном случае, технически отлично выполненная фотография с достаточной резкостью, но без художественного замысла теряет не только привлекательность, но и смысл существования.

С резкостью неразрывно понятие ГРИП. Грип — это глубина резкости, то есть объём пространства, который остаётся в фокусе. Грип зависит от фокусного расстояния и диафрагмы.

Подробней о том, что такое грип?

Многие считают резкость переоцененным понятием. Новички и опытные фотографы зачастую активно тестируют фотоаппараты и объективы, сочетая их разным образом, чтобы добиться идеальной резкости в разных условиях. Благодаря их стараниям существует множество таблиц и компьютерных программ, оценивающих резкость. Особенно актуально это сейчас, в эру цифровой фотографии. Снимки на любой объектив рассматриваются попиксельно: разрешение по центру, по краям, по углам. Но разве фотоаппарат покупается для того, чтобы фотографировать таблицы и тестировать резкость? Наверное, этот процесс лучше оставить теоретикам, которым сам процесс поиска истины нравится больше, чем съемка.

Подводя итог, можно резюмировать: резкость является существенной составляющей качественного снимка, но думать о ней стоит тогда, когда всё остальное не вызывает трудностей либо сомнений.

Тем не менее, выбор объектива — дело важное. Некоторые модели не позволят делать резкие снимки в принципе. К примеру, бюджетный ультразум вроде этого. Качественная оптика не может давать зуммирование более 3 раз. Исключение, разве что Canon EF 28-300mm f/3.5–5.6L IS USM. Учитывая его стоимость, вес и габариты, лучше подумать о чем-то другом. Оптимальными в плане резкости являются фикс объективы. Бюджетный Canon 50mm 1.8 на закрытых диафрагмах опередит по резкости куда более дорогую оптику, например, Canon 24-70mm 2.8L USM. Другое дело — выбор фокусного расстояния, но это тема для отдельной статьи.

Пример фото на очень резкий объектив (Canon 135mm f2L).

Пример фото на нерезкий объектив (Таир 33В 300мм 4.5):

Добиться нужной резкости на самом деле не сложно. Просто нужно практиковаться и быть аккуратным. Вот красота и художественный смысл – другое дело. Добиться четкости идеи не каждому дано, не говоря о том, чтобы вообще найти её. Тем, кто всё же имеет в запасе интересные идеи, но не может добиться резкости фотографий, следует перестать пенять на оборудование. Как правило, не оно виновато, а небрежность самого фотографа. У современных камер достаточно высокое разрешение, а большое число мегапикселей позволяет детализировать самые мелкие детали снимка. Это стоит учесть – чем больше разрешение матрицы камеры, тем меньше шансов на ошибки и неаккуратность у фотографа.

Полезные статьи:

Резкость в фотографии – основы теории, критерии оценки, способы повышения

Резкость в фотографии – исключительно важная характеристика, от которой зависит и общее качество снимка, и его восприятие, и художественная ценность. Нерезкий кадр, если это не специально задумано фотографом, скорее всего можно считать безнадежно испорченным, поскольку исправить его даже в фоторедакторе довольно проблематично, а чаще всего вообще невозможно.

Предвижу возражения, что резкость в фотографии можно улучшить, например, в Фотошопе, в котором существует несколько способов повышения резкости, начиная с фильтра «умная резкость» и кончая специфическими и довольно сложными методиками. Это верно, но только в том случае, если на снимке присутствует

информация о мелких деталях. Иными словами, чтобы поднять резкость в фоторедакторе, кадр должен быть изначально резким, тогда применение фильтров резкости может значительно повысить качество обработанной фотографии.

Если же картинка нерезкая, размытая, то никакого эффекта не будет, такой файл лучше просто удалить, чтобы не расстраивать себя и окружающих. Поэтому помнить про резкость в фотографии надо еще на этапе подготовки к съемке, не возлагая слишком большие надежды на дальнейшую компьютерную обработку.

Что влияет на резкость в фотографии

В первую очередь, конечно, объектив. Резкость изображения очень сильно зависит от оптики. Неисправленные аберрации, низкое качество материалов, плохая сборка и юстировка существенно влияют на резкость в фотографии. При этом даже самые дорогие объективы с большим зумом обычно уступают в резкости более дешевым моделям с фиксированным фокусом.

Очень важна фокусировочная система фотоаппарат — объектив. Если она постоянно ошибается, то навести на резкость очень сложно. Этим иногда грешат дешевые объективы, особенно на максимально открытых диафрагмах, на которых система фокусировки в некоторых случаях не может отработать небольшую глубину резкости, попадая то перед, то позади объекта.

Характеристики матрицы также во многом определяют резкость в фотографии. Если размер пикселя матрицы больше чем кружок рассеяния объектива, то именно от матрицы будет зависеть резкость снимка. Разрешение современных матриц вплотную приблизилось к возможностям объективов, поэтому в плане резкости надо рассматривать систему объектив – матрица, чем мы сейчас и займемся.

Критерии резкости

Что означает выражение «предмет выглядит резким»? Только то, что его видит резким человеческий глаз. Наше зрение воспринимает резкими те предметы,

кружки рассеяния (по-другому, кружки нерезкости или пятна рассеяния) которых имеют диаметр меньше разрешающей способности глаза. Но ведь зрение у всех разное! Следовательно, понятие резкость в фотографии – категория субъективная.

Для определенности обычно берут зрение среднестатистического человека, исследования которого показывают, что с расстояния 25 см кружок диаметром 0,1 мм воспринимается как точка. Это соответствует угловому разрешению 1′ и определяется средней плотностью расположения светочувствительных палочек и колбочек в центральной части сетчатки (в т. н. желтом пятне).

Такой же результат получится при рассматривании с указанного расстояния штриховой миры. Если промежуток между штрихами меньше 0,1 мм, то глаз увидит сплошной серый фон. Это означает, что на расстоянии 25 см разрешающая способность глаза составляет 10 линий/мм. Взяв за основу это значение, легко рассчитать, что для того, чтобы на фотографии, напечатанной на принтере, не были видны отдельные пиксели (или точки), их плотность должна быть не менее 20 Пикс/мм, или 20*25=500 Пикс/дюйм (т. е. в 2 раза больше разрешения глаза, т. к., чтобы изобразить штрих, нужен, как минимум, 1 черный и 1 белый пиксели).

Таким образом, если смотреть на фотографию с расстояния 25 см, то все детали, размер которых меньше 0,1 мм будут восприниматься как точки. Это наиболее распространенный и общепринятый критерий резкости. Однако из-за субъективности восприятия резкости, многие авторы вводят свои критерии, так что в литературе и интернете можно встретить значения предельных кружков рассеяния от 0,07 до 0,3 мм. Мы будем придерживаться значения 0,1 мм, как наиболее общепринятого.

Резкость в фотографии и кружок рассеяния на матрице

С фотографиями мы разобрались, а дальше начинается самое интересное. Определение кружка рассеяния на фотосенсоре (пленке, матрице) является фундаментальным для понятия резкость в фотографии, ведь изображение, полученное с матрицы, мы будем либо рассматривать на мониторе, либо распечатывать на бумаге, причем с разным увеличением. Каким же должен быть кружок рассеяния на матрице, чтобы полученная с нее и напечатанная фотография воспринималась глазом как резкая?

Легко рассчитать, что принятому нами кружку рассеяния 0,1 мм на фотографии должен соответствовать диаметр 0,1/M кружка рассеяния на матрице, где M – масштаб увеличения, равный отношению диагонали фотографии к диагонали матрицы при сохранении пропорций снимка. Получается, что чем больше мы хотим увеличить снимок, тем меньше должен быть кружок рассеяния на матрице, чтобы обеспечить необходимую резкость на увеличенной фотографии.

Теоретически идеально резким может быть только изображение того предмета (точнее даже плоскости), на который сфокусирован объектив. Но как мы только что поняли, нам и не нужно идеально резкое изображение, надо только чтобы кружок рассеяния удовлетворял критерию резкости, т. е. резкими может выглядеть не только объект, на который мы навелись, но и предметы за ним и перед ним. Получается, что резкость в фотографии тесно связана с понятием глубины резкости, а чтобы она имела какой-то практический смысл, надо договориться о том, при каком масштабе увеличения снимка будет рассчитываться кружок рассеяния на матрице. В истории фотографии такие попытки предпринимались уже не один раз.

Во времена пленки самой популярной была рекомендация фирмы Carl Zeiss считать диаметр кружка рассеяния на светочувствительном материале как 1/1500 длины диагонали кадра. Для полного кадра 36х24 мм (диагональ 43,26 мм) это составляет 43,26/1500=0,029 мм. Какому же размеру (диагонали) фотографии по нашему критерию резкости (диаметр кружка рассеяния на фотографии 0,1 мм) соответствует эта рекомендация? Очень просто: 43,26*0,1/0,029=149 мм, т. е. менее 15 см (!). Но такие фотографии сегодня мало кто печатает, не говоря уже об увеличении снимка на мониторе!

К сожалению, по допущениям Carl Zeiss (этот стандарт известен еще с довоенных времен) было рассчитано большинство таблиц и шкал глубины резкости. На сегодня все это безнадежно устарело, поэтому многие производители вообще не указывают эту шкалу на своих объективах.

Для того, чтобы корректно рассчитать глубину резкости для современного цифрового фотоаппарата, значение диаметра кружка рассеяния на матрице надо выбирать исходя из критерия резкости на фотографии и необходимого масштаба увеличения. При этом учитывайте, что предельное значение кружка рассеяния равно величине пикселя, меньшее значение не имеет смысла, а зная размер пикселя, можно рассчитать и максимальный размер отпечатка. Приведу конкретный пример.

Возьмем широко распространенную матрицу формата DX фотоаппаратов Nikon с разрешением 12,2 МПикс. и физическим размером 23,6х15,8 мм (диагональ 28,4 мм, кроп фактор 1,52). Изображение на такой матрице состоит из  4288х2848 пикселей. Предположим, что вы хотите напечатать фотографии формата 15х10 (диагональ 180 мм) и 30х20 см (диагональ 360 мм).

Масштаб увеличения в первом случае: 180/28,4=6,3, во втором: 360/28,4=12,7. Получаем кружки рассеяния для снимков 15х10: 0,1/6,3=0,016 мм, для снимков 30х20: 0,1/12,7=0,0078 мм. Именно этими значениями диаметров кружков рассеяния и надо руководствоваться при расчетах глубины резкости, если вы собираетесь печатать фотографии указанных форматов.

Размер пикселя рассматриваемой матрицы составляет 23,6/4288=0,0055 мм. Следовательно, исходя из принятого нами критерия резкости, максимальный размер фотографии, который можно напечатать без ущерба для качества, будет по горизонтали 23,6*0,1/0,0055=429 мм (43 см), по вертикали 15,8*0,1/0,0055=287 мм (29 см), т. е. формата A3. Диагональ фотографии при таком увеличении составляет 52 см (520 мм), а масштаб увеличения 520/28,4=18,3.

Как получить максимальную резкость в фотографии

В предыдущем примере мы рассчитали максимальный размер снимка, удовлетворяющего критерию резкости, исходя из разрешения матрицы, и это предельное значение для данного критерия резкости. Если увеличивать фотографию еще больше, то чтобы она выглядела резкой, от нее надо отойти на большее расстояние.

Но тут возникает резонный вопрос, а сможет ли объектив обеспечить такой кружок рассеяния, чтобы резкость в фотографии соответствовала характеристикам матрицы? Ведь 12,2 МПикс. далеко не предел, например, матрица фотоаппарата Nikon D800 имеет 36 МПикс.

Ограничение здесь накладывают аберрации объектива и дифракция света. Для каждого фотоаппарата можно рассчитать значение диафрагмы, при котором дифракционные эффекты уже начинают оказывать влияние на резкость. Как показано в статье про дифракцию света, в нашем примере это f/9, и при дальнейшем закрытии диафрагмы резкость будет только ухудшаться.

Что касается аберраций, то для каждого объектива существуют свои значения диафрагмы, на которых аберрации скомпенсированы лучше всего. Производители, как правило, не указывают эту информацию, поэтому получить ее можно только экспериментальным путем. Обычно резкость в фотографии достигает максимального значения в интервале диафрагм от на 2 – 3 ступени меньшей максимально открытой, до рассчитанной по дифракционному пределу.

Например, для стандартного объектива 50 мм, f:1,4 и матрицы из нашего примера, наилучшая резкость будет в интервале диафрагм f/2 – f/9. На максимально открытой диафрагме аберрации еще достаточно заметны и изображение получается довольно мягким, а при меньших, чем f/9, начинает сказываться дифракция, что тоже снижает резкость.

Мы рассмотрели все главные факторы, влияющие на резкость в фотографии. Если вы будете их учитывать, то сможете максимально раскрыть возможности своей фотографической техники. Нельзя забывать только о том, что художественная ценность снимков определяется во многом искусством фотографа, и в сочетании с техническими знаниями это дает великолепные результаты.

Работа с каналами, повышаем резкость фото

Любое цветное и черно-белое изображение в программе Adobe Photoshop CS5 состоит из каналов. Это может быть один канал, если режим изображения Индексированный, или три канала, если используется режим RGB, или четыре, если используется режим CMYK.

Текущий режим Вы можете посмотреть в меню Изображение — Режим. Там же можно изменить режим изображения на любой другой, по Вашему усмотрению.

Чтобы увидеть каналы, открываете палитру Каналы. Показ каждого канала можно отключить, нажав на пиктограмму с изображением глаза. Повторное нажатие включит показ канала.

По умолчанию видимы все каналы, и Вы видите изображение таким, какое оно есть. В модели RGB, когда изображение цветное, каналы отличаются друг от друга. В черно-белом изображении каналы друг от друга не отличаются, потому что три основных цвета, если они одинаковой интенсивности, дают серые цвета — от черного до белого.

Каналы отображаются черно-белыми, но можно сделать отображение каналов в цвете, если зайти в меню Редактирование — Установки — Интерфейс, и поставить галочку напротив пункта Показать каналы в цвете. Для отключения показа каналов в цвете снимаете галочку напротив этого пункта.

Выбор канала для работы с ним можно делать независимо от отображения канала. Для выбора нажимаете на строке канала на палитре, и он становится выделенным. Чтобы при выборе одного канала видеть изображение полностью, подключаете видимость всех каналов.

К отдельным каналам можно применять различные фильтры, или инструменты коррекции изображения.

Откройте какое-либо изображение в программе Adobe Photoshop CS5, и выберите красный канал. Именно к нему и будет применена коррекция, например, можно только по отношению к нему увеличить контрастность, или яркость.

Канал можно удалить, перетащив на корзинку в палитре Каналы. Можно скопировать, перетащив его на палитре Каналы на иконку создания нового канала.

Можно также создавать новые пустые каналы, которые будут по умолчанию черными.

Каналы можно также загружать, как выделенные области, нажав на соответствующую иконку в нижней части палитры Каналы, или, удерживая клавишу Ctrl, кликая по каналу.

После такого выделения можно его залить на новом слое каким-нибудь цветом. И отрегулировать непрозрачность нового слоя, чтобы получился нужный Вам эффект придания изображению дополнительного оттенка.

В каналах можно также сохранять выделенные области. Для этого делаете выделение, и выбираете в меню Выделение — Сохранить выделенную область. В появляющемся окне пишете для нового канала имя. В палитре Каналы появляется новый канал, в котором выделенная область будет сохранена.

Для того, чтобы затем загрузить это выделение, нажимаете Ctrl, и кликаете по этому каналу. Кроме того, можно загрузить выделенную область через меню Выделение — Загрузить выделенную область. Далее выбираете нужный канал по имени.

Можно также загрузить несколько каналов, как выделенную область. Для этого на палитре Каналы нажимаете Ctrl, и кликаете по каналу, затем нажимаете Ctrl + Shift, и кликаете по другим каналам.

Теперь давайте воспользуется каналами, чтобы увеличить резкость на фото -портретном снимке, не затрагивая увеличением резкости лицо. Кожа на лице должна остаться гладкой.

Открываете в программе Adobe Photoshop CS5 фотопортрет, дублируете слой с помощью перетаскивания слоя на иконку создания нового слоя на палитре Слои, и применяете какой-нибудь фильтр группы Усиление резкости, например. Контрастная резкость. Настройте параметры этого фильтра, и примените его.

Теперь зайдите в палитру Каналы. Мы будем использовать красный канал, который наибольшим образом подходит для выделения лица — на этом канале лицо всегда светлее, чем на других каналах.

Загрузите красный канал, как выделенную область. Вернитесь в палитру Слои, и создайте маску верхнего слоя, кликнув по иконке с изображением круга в прямоугольнике. Маску слоя инвертируете, потому что выделенная область будет больше всего подвержена фильтру, а нам нужен обратный эффект. Для инвертирования кликаете по иконке маски, это правая иконка слоя в палитре Слои, и нажимаете Ctrl + I. Вот и все, резкость кожи не изменилась, или изменилась минимально, зато резкость фото на остальной части повысилась.

Видео о том, как использовать каналы для повышения резкости фото

Более подробные сведения Вы можете получить в разделах «Все курсы» и «Полезности», в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.

Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях.
Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже:
    Подписаться на блог: Дорога к Бизнесу за Компьютером

Проголосуйте и поделитесь с друзьями анонсом статьи на Facebook:  

Как повысить резкость фото в фотошопе

Каждый человек во время фотосъемки когда-нибудь сталкивается с эффектом размытости. Это случается при рывке руки, съемке в процессе движения, долгой экспозиции. С помощью фотошопа можно устранить и этот дефект.

Идеальный кадр пытаются поймать не только новички. Даже опытные специалисты своего дела с наличием специализированной техники стараются над фокусировкой, следят за экспозицией и светочувствительностью.
Перед выходом фото в печать кадры проходят обработку в редакторе с целью устранения имеющихся визуальных дефектов.

Сегодня обсудим, как убрать размытость на фото в Фотошопе и придать снимку резкость.

К обработке относится:

• коррекция цвета;
• настройка яркости;
• усиление резкости в Фотошопе;
• регулировка размера фото.

Рецепт в решении проблемы прост: пропорции и размер изображения лучше не менять, а вот над резкостью стоит поработать.

Контурная резкость — быстрый способ увеличить резкость

В случае равномерной размытости, не сильно заметной, используют инструмент «Контурная резкость». Он предназначен для корректировки резкости и находится во вкладке «Фильтры» далее «Усиление резкости» и там ищите нужную опцию.

Выбрав нужную опцию, вы увидите три ползунка: Эффект, Радиус и Изогелия. Значение, наиболее подходящее в вашем случае нужно выбирать подбором вручную. Для каждого изображения с разной цветовой характеристикой эти параметры разные и автоматически это не сделаешь.

Эффект отвечает за силу фильтрации. Подвигав ползунок, можно заметить, что большие значения увеличивают зернистость, шумы, а минимальный сдвиг почти не заметен.

Радиус отвечает за резкость центральной точки. При уменьшении радиуса резкость тоже уменьшается, но естественность точнее.

Сила фильтрации и радиус необходимо выставить в первую очередь. Настраивайте значения максимально, но учитывайте шумы. Они должны быть слабыми.

Изогелия отражает разбивку по уровням цвета для участков с разной контрастностью.
С увеличением уровней качество фото будет улучшаться. Благодаря такой опции устраняются имеющиеся шумы, зернистость. Поэтому его рекомендуется выполнять в последнюю очередь.

Опция Цветовой контраст

В Фотошопе существует опция «Цветовой контраст», отвечающая за тонкую настройку резкости.

Не стоит забывать о слоях. С их помощью убираются не только дефекты фотографии. Они позволяют аккуратно производить улучшение качества объекта. Последовательность действий следующая:

1. Откройте изображение и скопируйте его на новый слой (меню «Слои – Создать дубликат слоя», ничего не изменяйте в настройках).

2. Проверьте на панельке, действительно ли вы работаете в созданном слое. Выберите строчку, где указано название созданного слоя и должен быть скопированный объект.

3. Произведите последовательность действий «Фильтр – Другое – Цветовой контраст», которая обеспечит появление карты контрастов.

4. В открывшейся области поставьте цифру радиуса участка, над которым работаете. Обычно нужное значение находится в пределах менее 10 пикселей.

5. Фото может содержать царапины, шумы, вследствие поврежденной оптической части аппарата. Для этого выберете в Фильтрах «Шум – Пылm и царапины».

6. На следующем этапе обесцветьте созданный слой. Если этого не сделать, то возможно появление цветовых шумов в процессе коррекции. Выберите «Изображение – Коррекция – Обесцветить».

7. По завершению работы над слоем выберите в контекстном меню «Режим смешивания» режим «Перекрытие».

Путей достижения результата много. Пробуйте, запоминайте методы, с помощью которых Ваше фото будет выглядеть на отлично.

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

Плохо получившийся, неотчетливый снимок элементарнее повторить, чем изменить. Однако в определенные моменты имеется возможность попробовать немного отшлифовать образ. Наш редактор Photoshop оснащен богатейшими возможностями для этого.

Руководство

1. Открываем изображение, отчетливость которого необходимо улучшить, в редакторе. Выполните действие с использованием кнопок Ctrl+O либо опцией Open («Открыть») из опции File («Файл»).

2. Переводим фото в цветной профиль Lab. Необходимо в функции Image («Изображение») выбрать функцию Mode («Режим»). В данной функции выбрать Lab.

3. Переходим в перечень каналов. Этот перечень расположен под перечнем Layers («Слои»). Чтобы перейти на него, необходимо нажать основной клавишей манипулятора по странице Channels («Каналы»). Остается видный лишь канал Lightness («Яркость»). Необходимо нажать основной клавишей манипулятора по данному каналу. Фотография получится черно-белого цвета.

4. Используем к функции «Яркость» элемент Unsharp Mask («Контурная резкость»). Он находится в списке Sharpen («Усиление резкости») в опции Filter («Фильтр»). В меню выставляем на восемьдесят пять процентов функцию Amount («Величина»), а функцию Radius («Радиус») на одну-три точки. На 4 уровня нужно выставить опцию Threshold («Порог»).

5.Посмотрим цветное фото, щелкнув левой клавишей по каналу Lab в списке каналов. В случае, когда необходимо, используйте элемент снова.

6. Переведем фото снова в положение RGB. Происходит эта операция посредством знакомой нам функции (см. пункт 2). Фото необходимо перевести в данный профиль, тогда оно сохранится в размере JPG.

7. Сохраняется измененное изображение с помощью функции Save («Сохранить») либо Save As («Сохранить как…») функции File («Файл»).

Практичные рекомендации

Если увеличить изображение на 100%, мы получим подробную информацию над всеми переменами, происходящими с фотографией.

Данное действие получается в случае перетягивания ползунка под палитрой «Навигатор» – крайняя правая позиция. Усиливая отчетливость изображения большого масштаба, открытого в окошечке Photoshop на 15% от настоящего размера, можно пропустить итог использования фильтра, вследствие чего чрезмерная резкость ухудшит изображение.

Для большинства, если не для всех, цифровых изображений требуется увеличение резкости, даже если снимок сделан с помощью зеркальной цифровой камеры с мега разрешением и высокоточной настройкой резкости. На большинстве камер или сканеров существуют настройки для увеличения резкости, однако еще большего качества можно достичь с помощью программ для редактирования изображений.

Увеличение резкости в Adobe Photoshop CS2 позволяет задать уровень увеличения резкости, а также области изображения, к которым оно применяется. Что касается изображения на экране монитора, то здесь « что вы видите, то и получаете «. Однако если изображение предназначено для печати, то картинка на экране — это всего лишь предварительный просмотр изображения.

Фактически уровень резкости, необходимый для оптимального качества изображения, как правило, немного больше, чем тот, что необходим для комфортного просмотра изображения на экране. Особенно при использовании ЖК-мониторов ( плоских панелей ):

Лучшие методы увеличения резкости характеризуются возможностью установки приоритетных областей для их применения; в данном случае, нужно увеличить резкость области глаз на портрете, но не трогать текстуру кожи.

Основная концепция увеличения резкости заключается в том, чтобы отправить на миссию « найти и обработать » фильтр « Маска нерезкости » или « Умная резкость ». Алгоритмы этих фильтров запрограммированы сделать светлые пиксели на одной стороне любого обнаруженного перехода светлее, а темные пиксели на другой стороне — темнее.

Вы можете представить себе это, как локализованный контроль контрастности. Если переусердствовать с этими техниками, то ваши изображения будут выглядеть радиоактивными ( светиться ), если применить их не достаточно, тогда людям потребуются очки, чтобы рассмотреть детали.

Лучшими методами увеличения резкости являются те, которые определяют приоритетные области для увеличения резкости и оставляют без изменений гладкие участки изображения, например, увеличивают резкость в районе глаз, но не трогают текстуру кожи. Эти передовые методы являются базовыми при увеличении резкости изображений, которые были отсканированы с пленки или имеют чрезмерный уровень шума, и ни один из них нуждается в применении « Маски нерезкости ». Так что давайте начнем.

Примечание: Если ваши устройства имеют собственные инструменты повышения резкости, важно отключить их или установить их либо на минимум, либо на очень малое значение ( при использовании Raw камеры установите уровень чёткости на 0 ). Особенности повышения резкости в большинстве фотоаппаратов часто являются очень примитивными по сравнению с описанными ниже методиками.

Также не рекомендуется обрабатывать фотографии, которые были сохранены в формате JPEG , использующем высокую степень сжатия и низкие настройки качества. Процесс увеличения резкости, описанный ниже, должен осуществляться на самом последнем этапе редактирования, то есть перед этим должна выполняться регулировка цвета и тонов изображения. Если уровень резкости окажется слишком высоким, вы можете немного уменьшить его позже.

Первый способ: Цветовой контраст

Шаг 1

Продублируйте фоновый слой и установите режим наложения « Перекрытие ». Выберите « Перекрытие » из меню режимов смешивания в палитре слоев.

Шаг 2

Выберите Фильтр — Другое — Цветовой контраст . Увеличьте значения « Радиуса » в пикселях, пока не достигнете необходимого уровня резкости. Радиуса в 1,0 пикселя, для печати на глянцевой бумаге и 3,0 пикселей для печати на матовой бумаге будет достаточно:

Выберите в меню режимов смешивания «Перекрытие» и перейдите в Фильтр — Другое — Цветовой контраст :

В диалоговом окне « Цветовой контраст » увеличивайте значение радиуса в пикселях, пока не достигнете необходимого уровня резкости.

Примечание: Позже для регулировки уровня резкости вы можете скорректировать прозрачность слоя « Цветового контраста » или установить для него режим смешивания « Мягкий свет » или « Жесткий свет », чтобы увеличить или уменьшить уровень резкости.

Шаг 3

Нажмите на образец цвета переднего плана в палитре инструментов, чтобы открыть палитру цветов. В поле « Оттенок/Насыщенность » введите 0 и 50% — в поле « Яркость », чтобы выбрать полутона серого цвета. Нажмите « OK ».

Закрасьте слой « Цветового контраста », чтобы удалить области, где не требуется увеличение резкости, например, тона кожи, небо и т.д. Этот метод особенно полезен для уменьшения шума или зернистости пленки:

Нажмите на образец цвета переднего плана в палитре инструментов, чтобы открыть палитру цветов:

В поле « Оттенок/Насыщенность » введите 0 и 50% — в поле « Яркость »:

Это фрагмент портрета, снятого при помощи Nikon D1x . Резкость RAW -изображения была увеличена на 15%. На первом кадре отсутствует увеличение резкости. На втором кадре применен слой « Цветового контраста » ( радиус 3 пикселя ) с режимом смешивания « Мягкий свет ». На третьем кадре режим наложения слоя изменен на « Перекрытие ».

На четвертом кадре произведено увеличение резкости с помощью локализованной « Маски нерезкости » ( 100% ) при режиме смешивания « Яркость ». Для корректировки уровня резкости можно использовать параметр непрозрачности.

Шаг 4

Помните, что настройки, которые вы используете сейчас при просмотре, будут использованы непосредственно на печати. Для завершения процесса нужно распечатать изображение, а затем решить, нуждается ли оно в дополнительном увеличении резкости или текущий уровень резкости уже является чрезмерным.

Если данная резкость является чрезмерной, вы можете уменьшить непрозрачность слоя « Цветового контраста ». В качестве альтернативы можно попробовать переключить режим смешивания слоя « Цветового контраста » на « Мягкий свет », чтобы уменьшить резкость, или « Жесткий свет », чтобы увеличить.

Насыщенность и резкость

Большинство методов увеличения контрастности изображения влекут за собой эффект домино, который « выливается » в увеличение насыщенности цветов. Как применение фильтра « Цветовой контраст », так и фильтра « Маска нерезкости », часто вызывают такую проблему, как увеличение насыщенности цвета.

В целом вы можете не обратить на это внимания при редактировании изображений. Но если вы заметили это после применения « Цветового контраста », я рекомендую использовать следующий метод, чтобы ограничить последствия.

Обращайте внимание на появление цветной окантовки после применения « Цветового контраста ».

Второй способ: Маска нерезкости / Умная резкость

Второй метод заключается в расширении первого и предназначен для решения проблемы увеличения насыщенности цветов, вызывающей эффект цветной окантовки. Если использовать для увеличения резкости объединенный слой и переключить для него режим смешивания на « Яркость », эффект излишней насыщенности цветов нивелируется.

Данный вариант иллюстрирует, как можно объединить в один метод преимущества локализованного увеличения резкости и увеличения яркости резкости.

Шаг 1

Измените режим наложения слоя « Цветового контраста » обратно на « Нормальный ». Затем примените для слоя « Цветового контраста » коррекцию « Порога »: Изображение — Коррекция — Порог :

Выберите в меню режимов наложения палитры слоев – « Нормальный »:

Перейдите в Изображение — Коррекция — Порог , чтобы применить коррекцию « Порога ».

Шаг 2

Перетащите ползунок слайдера, расположенного непосредственно под гистограммой, чтобы изолировать края, которые требуют увеличения резкости. Это делается для того, чтобы вывести все области, для которых вы не хотите производить увеличение резкости, белым цветом. Нажмите « ОК ».

Закрасьте все области, которые не показаны белым с помощью коррекции « Порога », чтобы увеличить для них резкость. Например, на приведенной ниже фотографии были закрашены пиксели, оставшиеся в районе рта, носа и глаз, в отличие от других областей, которые закрашены белым. Он установлен в качестве цвета переднего плана:

Перетащите ползунок слайдера гистограммы, чтобы изолировать края, которые требуют увеличения резкости:

Пиксели в районе рта, носа и глаз окрашены отлично от других областей, которые закрашены белым ( установлен в качестве цвета переднего плана ).

Шаг 3

Перейдите к палитре « Каналы » и выполните Ctrl+клик (Windows ), Command+клик ( Mac OS ) на миниатюре RGB , либо нажмите на иконку « Загрузить канал как выделенную область » в палитре каналов, чтобы загрузить детали переходов цвета, как выделенную область. Вернитесь к палитре слоев и перетащите фоновый слой на иконку нового слоя, чтобы создать его дубликат.

Перетащите дубликат фонового слоя поверх остальных слоев:

Перетащите фоновый слой на иконку нового слоя, чтобы создать его дубликат:

Перетащите дубликат фонового слоя поверх остальных слоев.

Шаг 4

Отключите видимость слоя « Цветового контраста ». Удерживая нажатой клавишу Alt или Option , нажмите на иконку « Добавить маску слоя » в палитре слоев. Убедитесь, что маска слоя активна, а затем перейдите в Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу . Примените для маски радиус 1,5 пикселя и синий цвет:

Отключите видимость слоя « Цветового контраста » и добавьте маску слоя:

Примените для маски радиус 1,5 пикселя и синий цвет.

Шаг 5

Теперь нажмите на иконку дубликата фонового слоя. Убедитесь, что изображение увеличено до 100% оригинального размера для малых фотографий или 50% для фото в разрешении для печати ( 200ppi — 300ppi ). Перейдите в Фильтр> Резкость> Умная резкость или Маска нерезкости . Установите через слайдер « Количество » значение порядка 80-150%.

Этот параметр определяет, насколько темные или светлые пиксели на переходе цветов будут выводиться. Если изображение предназначено для печати на бумаге, задайте для « Количества » значение чуть больше, чем оно установлено.

Примечание : Ознакомьтесь с информацией по базовым настройкам фильтра « Маска нерезкости » « Захват » и « Повышение ». Абсолютно точные значения « Порога » и « Радиуса » не являются критичными для этой техники пост-обработки:

Отрегулируйте значения в диалоговом окне « Маска нерезкости ».

Шаг 6

Измените режим смешивания слоя увеличения резкости ( верхний слой ) на « Яркость ». Режим « Яркость » ограничит применение изменения контрастности только яркими областями. А также предотвратит все изменения насыщенности цветов, вызванные использованием « Маски нерезкости ».

Подобные изменения насыщенности часто бывают довольно тонкими, поэтому данный метод рекомендуется применять только при появлении цветной окантовки:

Если вы заметили появления цветной окантовки, измените режим смешивания слоя увеличения резкости на « Яркость ».
На рисунке ниже в большом масштабе показано воздействие изменения режима смешивания на « Яркость ». Эти две техники действительно позволяют значительно увеличить резкость, создавая на самом деле качественные фотографии:

До и после изменения режима смешивания на « Яркость ».

Данная публикация представляет собой перевод статьи « How To Sharpen An Image In Photoshop — Advanced Photoshop Sharpening Techniques » , подготовленной дружной командой проекта Интернет-технологии.ру

17 советов по получению резких фотографий

В фотографии термин «очень резкий» описывает изображение, на котором основной объект находится в резком фокусе, с чистыми линиями, четкими деталями и без размытия. Достижение такого уровня резкости — один из ключей к действительно привлекательному изображению.

Чтобы сделать очень резкие фотографии, нужно свести к минимуму сотрясение камеры. Есть много разных способов сделать это. Некоторые применимы ко всем ситуациям, в то время как другие могут использоваться только в определенных обстоятельствах, но каждый помогает уменьшить количество дрожания камеры на небольшую долю.Чем больше методов вы сможете использовать, тем четче будут ваши снимки.

Общие советы по достижению максимальной резкости

Эти советы можно применять в любых ситуациях, и вы должны всегда помнить о них, поскольку они могут иметь большое значение для любой фотографии.

Фотографии с высокой четкостью полны деталей и текстуры. Изображение Schristia.

1. Используйте самую резкую диафрагму

Объективы фотоаппаратов могут делать самые резкие фотографии только при одной определенной диафрагме.Обычно это значение на 2–3 ступени ниже самой широкой диафрагмы, то есть для большинства объективов значение составляет около f / 8.

Ваш выбор диафрагмы должен быть основан в первую очередь на других соображениях (таких как достижение приемлемой выдержки и глубины резкости), но старайтесь по возможности оставаться ближе к этой оптимальной диафрагме.

2. Переключитесь на одноточечный автофокус

При фокусировке большинство камер стараются сохранить как можно большую часть сцены приемлемо резкой. Это нормально, если вы хотите видеть детали повсюду, но это означает, что ни один объект не будет слишком резким.

Переключите камеру в режим фокусировки по одной точке. Это указывает вашей камере четко сфокусироваться только на одной точке (обычно в центре кадра). Перед составлением кадра сфокусируйтесь, наведя эту точку на объект и наполовину нажав кнопку спуска затвора. Это позволит сделать объект максимально резким.

3. Понизьте свой ISO

Чем выше ваша чувствительность ISO, тем больше цифрового шума вы получите на фотографии. Из-за этого резкие детали выглядят нечеткими, что влияет на общую резкость изображения.

По возможности используйте самую низкую настройку ISO вашей камеры (обычно около 100 или 200 единиц ISO), если это не повлияет отрицательно на другие настройки, такие как выдержка.

4. Используйте лучшую линзу

Объективы хорошего качества имеют большое значение для резкости ваших фотографий, а более дорогие объективы обычно резче, чем дешевые. Очевидно, что смена объектива может быть очень дорогостоящей, но воспринимайте это как вложение в более качественные фотографии.

5.Снять фильтры объектива

Фильтры уменьшают резкость вашего объектива, влияя на качество конечного изображения. Когда они не нужны, снимите их для большей ясности.

6. Проверьте резкость на ЖК-экране

Одно из больших преимуществ цифрового изображения перед пленкой заключается в том, что вы можете сразу же просматривать свои фотографии. Сделав снимок, используйте функцию воспроизведения камеры и увеличьте масштаб до 100%, чтобы проверить, насколько он резкий. Если вы видите какое-либо размытие, вы можете переснять его тут же.

Повышение резкости с помощью штатива

Для максимальной резкости (а это, в конце концов, то, к чему мы стремимся) вам нужно использовать штатив, даже если вы снимаете при дневном свете. Как и в случае с объективами, хорошие штативы недешевы, но они преобразят ваши фотографии.

Штатив — лучший способ получить четкие фотографии. Изображение предоставлено Motographer.

7. Сделайте штатив устойчивым

Штатив предназначен для того, чтобы держать камеру как можно более неподвижно, поэтому убедитесь, что ваша камера хорошая и прочная.

Старайтесь не выдвигать центральную стойку и ножки штатива больше, чем это необходимо. Чем выше вы сделаете штатив, тем сильнее он будет раскачиваться и тем сложнее будет получить четкие изображения.

Если под штативом есть крючок, повесьте на него что-нибудь, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость. Многие профессионалы носят с собой пустую «каменную сумку», которую они могут заполнить камнями, чтобы получить хороший тяжелый вес, который удержит штатив даже при сильном ветре.

8.Используйте дистанционный тросик разблокировки

Нажатие кнопки спуска затвора на камере может вызвать минутную дрожь. Вы могли подумать, что это слишком мало, чтобы что-то изменить, но это заметно на финальной фотографии. Тросик или пульт дистанционного управления — недорогой способ избежать этой проблемы.

В качестве альтернативы используйте автоспуск камеры — 2 секунды достаточно, чтобы утихли любые вибрации, вызванные прикосновением к кнопке спуска затвора.

9. Отключите подавление вибраций

Многие камеры и объективы оснащены встроенной системой подавления вибраций, которая стабилизирует изображение, когда вы держите камеру в руке.К сожалению, когда ваша камера установлена ​​на штативе, эта система может быть сбита с толку из-за отсутствия движения и на самом деле вызывает легкую дрожь, когда она перемещается, пытаясь найти что-то.

Это особенно верно для старых систем стабилизации изображения, поэтому лучше полностью отключить их, чтобы улучшить резкость изображения при съемке со штатива.

10. Используйте блокировку зеркала

.

Еще один источник вибрации в камерах — зеркало перед датчиком.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, это зеркало поднимается в сторону, и это может привести к небольшому смещению камеры.

Блокировка зеркала (MLU) удерживает зеркало в убранном положении, поэтому, когда вы делаете снимок, ему не нужно двигаться. Эта функция есть в большинстве цифровых SLR, и от нее зависит, насколько резкими получаются ваши фотографии.

Съемка более четких фотографий в руке

Иногда невозможно использовать штатив. Например, вы можете находиться в церкви, где это запрещено, или вы можете фотографировать мероприятие, где вам нужно быстро передвигаться и у вас нет времени нести и устанавливать штатив.В таких ситуациях вам придется держать камеру в руке, но все же есть способы максимизировать резкость ваших снимков.

Получать резкие изображения сложнее, держа камеру в руках, но это возможно. Изображение Адама Коррейя.

11. Найдите самодельный штатив

Мы окружены предметами и поверхностями, которые делают естественные штативы идеальными. Положив камеру на стену или заклинив объектив между проволоками забора, можно добиться большей устойчивости, удерживая камеру неподвижно и уменьшая размытость на фотографиях.

12. Увеличьте выдержку

Более короткая выдержка менее чувствительна к движению, поэтому увеличивайте ее, насколько это возможно. Как минимум, вы должны придерживаться практического правила, согласно которому следует использовать выдержку не менее «1 / фокусное расстояние». Итак, для объектива 100 мм вам нужно использовать светосилу 1/100 секунды или больше.

13. Съемка в режиме серийной съемки

Вместо того, чтобы делать снимки по одному, переключите камеру в режим непрерывной (серийной) съемки и сделайте несколько снимков за раз.Обычно вы обнаружите, что если вы сделаете 10 выстрелов за раз, 1 или 2 будут резкими. Обязательно возьмите с собой карту памяти большого размера, так как этот метод требует много места.

14. Включите стабилизацию изображения

Хотя системы подавления вибрации могут вызывать проблемы, когда ваша камера установлена ​​на штативе, они творят чудеса, когда вы держите ее в руках. В оптимальных условиях они могут дать вам до 3 дополнительных ступеней экспозиции, что может отличить фотографию, которая будет размытой, от фотографии, резкой, как закрепка.

15. Сохраняйте равновесие

Когда вы держите камеру в руке, самым большим источником вибрации и движения является ваше тело, поэтому старайтесь держать его как можно более неподвижным. Сожмите руки по бокам или прислонитесь к стене или дереву для дополнительной поддержки.

Во время съемки даже ваше дыхание может вызвать крошечные движения в камере, поэтому старайтесь дышать медленно и мягко и нажимайте кнопку спуска затвора между вдохами, когда вы относительно неподвижны.

16.Нажмите кнопку спуска затвора

Нажимая кнопку спуска затвора, делайте это как можно осторожнее. Для начала убедитесь, что ваш палец касается кнопки (а не зависает над ней), и постепенно надавливайте на нее, а не нажимайте быстро. Когда кнопка нажата, удерживайте палец в этом положении, пока камера не закончит съемку.

Повышение резкости фотографий в программе для редактирования

Независимо от того, насколько вы осторожны, чтобы свести к минимуму вибрацию во время съемки, для большинства фотографий все же можно улучшить резкость в графической программе, такой как Photoshop.

17. Примените маску нерезкости

Маска нерезкости — любимый инструмент фотографа для улучшения резкости. Он работает, увеличивая контраст по краям изображения, обеспечивая лучшее разделение между объектами и создавая впечатление более резкого изображения.

Чтобы применить маску нерезкости в Photoshop, загрузите изображение и выберите «Фильтр»> «Резкость»> «Маска нерезкости». Отрегулируйте настройки в соответствии с вашей сценой; попробуйте начать со значений Amount 100%, Radius 1.5, Порог 4 и настройка оттуда.

Достижение резкости изображения не невозможно, но для этого нужно делать как можно больше «мелких вещей». Каждый из них может иметь лишь крошечное значение, но совокупный эффект приведет к значительно более резким фотографиям.

5 шагов по увеличению резкости ваших фотографий

Вот пять шагов, которые вы можете предпринять, чтобы повысить резкость ваших фотографий:

1) Следите за чистотой линз, фильтров и сенсора камеры

Довольно очевидный, но, тем не менее, очень важный момент.Если на ваших линзах и / или фильтрах есть пыль или мусор, какими бы маленькими и незаметными невооруженным глазом ни были, это может создать некрасивые мягкие пятна на вашей фотографии. Было бесчисленное количество раз, когда я так спешил на съемку, что не проверял стекло, чтобы убедиться, что оно нуждается в хорошей очистке. Это особенно верно, если объектив, который я использую, некоторое время стоял на моей полке, собирая пыль. Даже если объектив был завернут в пакет с крышкой сверху, он все равно может накапливать пыль на внешнем элементе.

Быстрая проблема: Вот почему рекомендуется установить защитный фильтр на линзы, когда они лежат на полке или когда вы путешествуете. Наряду с передней крышкой объектива есть защитный фильтр, который защищает стекло объектива от пыли. Кого это волнует, если на дешевом защитном фильтре появятся потертости или грязь? Но если вы поцарапаете внешний элемент объектива, это будет дорого исправить.

Вернемся к делу: может быть очень неприятно думать, что у вас есть хороший снимок, только для того, чтобы загрузить изображения на свой компьютер и увидеть уродливые пятна, разбросанные по всему изображению.Вы можете использовать фильтр пыли и царапин в Photoshop, использовать лечебную кисть и / или клонировать только до тех пор, пока пятна не станут настоящим бременем, отнимающим много времени.

Этого легко избежать, если вы сделаете регулярной чистку стекла перед тем, как отправиться на съемку.

2) Снимайте с минимально возможным ISO

Чем выше ISO, тем больше шума вы вносите в изображение.

Иногда у вас нет выбора, кроме как снимать с более высоким ISO.Например, если вы находитесь в плохо освещенном спортзале и снимаете баскетбольный матч своего ребенка, вам понадобится относительно высокий ISO, чтобы заморозить действие, даже с светосильным объективом. Новые камеры несколько смягчают эту проблему, поскольку они могут снимать при более высоких значениях ISO без значительного количества шума.

Кроме того, если вы собираетесь показывать фотографии с низким разрешением только на Facebook или в другом месте в Интернете или распечатывать небольшие изображения 5X7, вы можете избежать шума на фотографии.Но если вы собираетесь создавать более крупные отпечатки или будете демонстрировать изображения в Интернете с высоким разрешением, вам нужно, чтобы ваши изображения были четкими, и более низкие значения ISO, несомненно, помогут. Есть всевозможные программы, которые могут помочь уменьшить шум на фотографии, но чем больше шума вы исправляете, тем мягче становится изображение.

Это хорошо переходит к следующему шагу, потому что, если вы уменьшите ISO, ваша выдержка замедлится (при условии, что диафрагма постоянна). Один из способов делать очень резкие фотографии при длинных выдержках — использовать прочный штатив.

3) Используйте прочный штатив с заземлением

На штативе можно снимать с любой выдержкой, при этом камера и объектив (в идеале) останутся неподвижными. Это предполагает, что ваша камера надежно прикреплена к головке штатива, а основание штатива хорошо закреплено и сбалансировано на земле. Не принимайте это как должное — то, что вы на штативе, не означает, что все останется на месте. Перед установкой камеры убедитесь, что ножки штатива твердо стоят на земле (обычно я довольно сильно нажимаю на штатив, чтобы убедиться, что земля не уступит место … это особенно важно на рыхлой земле, такой как грязь, мокрые камни или песок).

Затем, когда ваша композиция установлена, убедитесь, что головка штатива зафиксирована в этом положении. Кроме того, если у вашего штатива есть крючок под центральной стойкой, повесьте на него что-нибудь с небольшим весом, чтобы закрепить штатив (обычно я вешаю свой рюкзак на центральный крючок). Даже легкий порыв ветра или вибрация от проезжающей рядом машины может привести к незначительному перемещению камеры в установку штатива, поэтому вы хотите, чтобы эта установка была зафиксирована как можно плотнее.

4) Следите за выдержкой

Если вы собираетесь держать камеру в руке, обычно выбирают выдержку, которая по крайней мере равна обратной величине фокусного расстояния, которое вы используете.Например, если вы снимаете с объективом 50 мм, вам нужно, чтобы скорость затвора была не менее 1/50 или больше, чтобы получить приемлемую резкость. Если немного медленнее, вы рискуете размыть изображение при движении. Если вы снимаете телеобъективом с фокусным расстоянием 500 мм, вам нужно как минимум 1/500 или больше, и так далее. Единственное предостережение к этой формуле — если ваша камера или объектив имеют какую-то дополнительную стабилизацию, например, систему подавления вибраций Nikon (VR — на других камерах называется стабилизацией изображения или IS). Это позволит вам снимать с более длинной выдержкой, обычно на несколько ступеней, без значительного размытия при движении.

5) Закройте зеркало перед выстрелом

Когда вы смотрите в видоискатель цифровой зеркальной камеры, вы видите свет, проходящий через объектив, но на самом деле вы не видите его, пока он не отражается от пары зеркал. Свет сцены проходит через объектив, отражается от зеркала, расположенного под углом прямо перед затвором / датчиком, затем проходит через пентапризму или пентазеркало, прежде чем, наконец, достигнет видоискателя.

Итак, для того, чтобы была сделана экспозиция, зеркало перед датчиком должно откинуться вверх, затем открывается шторка, чтобы свет попал на датчик.Если зеркало поднимается одновременно с открытием затвора, существует вероятность очень небольшого движения камеры из-за вибраций, вызванных подъемом зеркала.

Большинство современных зеркальных фотокамер позволяют заблокировать зеркало задолго до того, как будет сделана экспозиция. Например, Nikon D810 дает вам возможность заблокировать зеркало в любом месте за одну-три секунды до открытия затвора (Nikon называет это режимом задержки экспозиции). Я всегда выбираю три секунды, если нет необходимости стрелять быстрее.Это гарантирует, что камера будет хорошей и неподвижной до того, как откроется затвор и будет сделана экспозиция.

Примечание: , если вы используете беззеркальную камеру, вам не нужно беспокоиться об этом шаге!

Это также полезно, если вы забыли взять с собой дистанционный затвор. Нажатие кнопки спуска затвора почти всегда вызывает небольшое движение камеры. Но если камера подождет пару секунд после того, как зеркало перевернется, это дает время настройке, чтобы снова полностью остановиться.

Есть ли у вас какие-либо дополнительные советы или рекомендации по увеличению резкости ваших изображений? Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.

Sharpness Vs. Фокус в цифровой фотографии — Академия ретуширования

Резкость: резкость + разрешение

Резкость — это уровень четкости деталей на фотографии, который является ценным инструментом для подчеркивания текстуры объектов и деталей объектов на изображении. Резкость изображения описывается двумя основными факторами: разрешением и резкостью. Разрешение — это способность камеры различать два очень близких элемента на фотографии, а резкость , — уровень детализации на границах элементов изображения, другими словами, резкость , — контраст края. изображения.

Традиционная мера резкости изображения описывается в парах линий на миллиметр – — количество высококонтрастных пар линий, появляющихся на расстоянии одного миллиметра ( линий / мм). Чем выше это число, тем выше резкость изображения.

Некоторые черно-белые пленки с очень высоким разрешением и профессиональные объективы могут достигать более 100 линий / мм, но, к сожалению, самая лучшая бумага для цветной печати может воспроизводить не намного лучше, чем 75 линий / мм, и человеческий глаз больше не может разрешить чем в пределах 5-10 линий / мм в наиболее оптимальных условиях. Таким образом, если вы получите на отпечатке 5-10 линий / мм, вы получите очень четкое изображение, учитывая резкость исходного цифрового изображения.

Существует множество факторов, которые могут повлиять на резкость изображения на всех этапах его создания.
Разрешение зависит от:

• Разрешающая способность объектива
• Он также ограничен цифровым датчиком вашей камеры
• Используемая диафрагма и соответствующая глубина резкости, правильная выдержка
• Техника работы с камерой (дрожание камеры резко снижает резкость), использование штатива
• Постпродакшн

Острота — единственный аспект резкости, который все еще находится под вашим контролем после того, как изображения были сделаны, поэтому, когда вы увеличиваете резкость в цифровом виде, вы увеличиваете резкость.

Предполагаемая резкость конечного изображения

При цифровом повышении резкости изображений помните, для чего они будут использоваться: на экране или для печати.

Если на экране — в каком окончательном размере веб-сайт, на который вы собираетесь загружать изображения, будет отображать изображения? Настоятельно рекомендуется изменить размер и резкость изображений в вашем программном обеспечении, вместо того, чтобы позволять веб-сайту сжимать их, чтобы они соответствовали окончательному размеру просмотра.

Для печати: на какой бумаге будут печататься изображения (фотографии выглядят резче на глянцевой бумаге, чем на матовой), какого размера и расстояния просмотра будут? В большинстве случаев, чем больше требуемый размер печати, тем больше будет расстояние просмотра (например, рекламные щиты и плакаты).Высокое разрешение не требуется для больших отпечатков, и изображения все равно будут выглядеть достаточно резкими на большом расстоянии.

Помните об этих деталях при цифровом повышении резкости, поскольку оптимальный тип резкости не обязательно будет лучше всего смотреться на экране.

Фокус

Фокус — это точка, в которой лучи света резко сходятся на плоскости пленки или сенсора цифровой камеры. Объектив фокусирует световые лучи, исходящие от объекта, так что они сходятся в плоскости цифрового датчика, проходя через «отверстие» апертуры, размер которого контролируется предварительно выбранным числом F-ступени, и в течение время регулируется предварительно выбранной выдержкой.

Изображение в фокусе, , если свет от объекта сужается в изображении почти в максимально возможной степени, и не в фокусе , если свет не сходится хорошо.

На количество деталей в изображении, которое находится в фокусе, могут влиять:

1. Глубина резкости (DOF) — расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами в сцене, которые кажутся достаточно резкими на изображении.

Глубина резкости называется мелкой , когда в фокусе находится меньшее количество деталей в изображении, другими словами, расстояние, на котором сцена выглядит резкой, меньше.Глубина резкости называется больше (или больше) , когда большое количество деталей изображения находится в фокусе (большинство мыльниц производятся для съемки с большой глубиной резкости, так что вся сцена всегда в фокусе). Большей глубины резкости можно достичь за счет увеличения числа диафрагм (каждая диафрагма (диафрагма) пропускает половину света, чем предыдущая).

2. Плоскость фокусировки всегда параллельна плоскости цифрового сенсора , если только вы не используете объективы с наклоном и сдвигом, дипор-съемку с разделением фокуса с камерой обзора (принцип Шаймпфлюга).

3. Техника камеры — опять же, дрожание камеры может уменьшить количество деталей в фокусе, при необходимости используйте штатив.

4. Соответствующие настройки выдержки — если объект, который вы фотографируете, движется, вам необходимо увеличить выдержку и отрегулировать диафрагму и ISO соответственно, чтобы убедиться, что вы можете сфотографировать объект и избежать размытия при движении.

СВЯЗАННЫЙ: Введение в цифровую обработку изображений

Основные выводы

• Хотя резкость объекта, которая составляет в фокусе , может быть увеличена за счет разрешения и резкости при постобработке, если этот объект не в фокусе для начала, вы мало что можете сделать, чтобы улучшить его Острота.
• Что вы можете сделать, так это нарисовать несуществующие детали вручную (но вы должны обладать навыками цифровой живописи, чтобы сделать это успешно) или позаимствовать те же части из других изображений, где они находятся в фокусе (прививка и фотоманипуляция ).
• Если вы фотограф, убедитесь, что вы получаете детали, которые вы хотите быть резкими, в фокусе во время съемки ( см. Примечание ниже ).
• Если вы ретушер и ваш клиент прислал вам изображение, на котором некоторые важные детали не в фокусе, спросите своего клиента, есть ли у него другие изображения с той же фотосессии, из которых вы могли бы позаимствовать эти детали.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ БЮЛЛЕТЕНЮ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЙ И ЭКСКЛЮЗИВНЫХ СКИДКОВ

Успех! Теперь мы на связи. Вскоре вы получите подтверждение нашей подписки.

7 советов, как сделать резкое фото (больше никаких размытых снимков)

Один из самых популярных вопросов, который я получаю, — «Как сделать резкое фото?». Когда вы фотографируете детей, собак или даже супругов, бывает сложно правильно настроить параметры, чтобы вы могли заморозить момент.Есть несколько факторов, влияющих на создание резких изображений.

Нужен хороший объектив

Ненавижу ломать это вам, но комплектный объектив (тот, который идет в комплекте с вашей камерой) не делает резких снимков, как другие. При этом не следует полагаться на свое оборудование, чтобы делать четкие фотографии. Тот факт, что у вас сверхдорогой объектив, не означает, что вы получите четкие фотографии, если не знаете, как им пользоваться. То же самое можно сказать и о китовом объективе: при правильном использовании можно получить резкие фотографии.

Подробнее: Какой объектив купить в первую очередь?

Убедитесь, что у вас выдержка

НЕ МЕНЬШЕ 1/125 для резкости фотографии

Мы говорили об этом, когда обсуждали съемку в ручном режиме, но этого недостаточно. Если вы фотографируете движущийся объект, вам нужно оставаться выше 1/125. Я даже читал, что некоторые люди говорят, что они не опускаются ниже 1/250, если они фотографируют детей. Однако иногда освещение не в мою пользу, чтобы снимать так быстро. Лично я не опускаюсь ниже 1/125, если снимаю своих детей.

Однако, если вы хотите создать движение, чтобы показать размытие движения на фотографии, вы также можете сделать это, намеренно используя длинную выдержку.

Прочтите: 9 главных советов по созданию примечательной уличной фотографии

ISO 400 | f / 4.5 | сс 1/125

ISO 1600 | f / 2,5 | сс 1/200

ISO 100 | f / 2,5 | сс 1/2000

Подробнее: 5 советов по остановке движения на фотографиях

Заприте локти

Поскольку у вас нет времени настраивать снимки для штатива, вам нужно быть самим собой.Сведите локти как можно ближе к телу. Это также помогает расставить ноги, чтобы ваше тело было более устойчивым.

Подробнее: Основные советы по фотографии

Избегайте съемки на открытой диафрагме

Наличие объектива, который может снимать с f / 1.8 или f / 1.4, может быть очень заманчивым, когда вы захотите снимать на широко открытой диафрагме (с наименьшим числом, которое может выдержать ваш объектив). очень легко упустить фокус.

Когда вы снимаете с широкой диафрагмой, это означает, что меньше вашего изображения будет в фокусе.Поэтому, если ваш объект немного перемещается, и вы находитесь в фокусе его глаза, вы можете не сфокусироваться. Вместо этого я обычно снимаю в диапазоне от f / 2,2 до f / 3,2, даже когда фотографирую только одного ребенка. Поиграйте с диафрагмой и найдите лучшее место на вашем объективе.

Подробнее:
Простое руководство по пониманию диафрагмы (и ее использованию)
Полное руководство по пониманию треугольника экспозиции

ISO 400 | f / 2,5 | ss 1/125 Подробнее: 5 причин стрелять в ручном режиме

Использовать фокусировку кнопки назад

Многие камеры имеют возможность настроить фокусировку с помощью кнопки «Назад», что является дополнительным шагом для обеспечения четкости снимка.Если вы не знаете, что такое фокусировка кнопки «Назад» или как ее настроить, ознакомьтесь с Do you BBF?

Подробнее: 6 причин, почему у вас размытые фотографии

Измените точку фокусировки, чтобы сделать резкое фото

Так как вы снимаете в ручном режиме и знаете, как важно сообщать камере, что вы хотите, чтобы она делала. Важно настроить «Единую точку фокусировки», которая позволит вам настроить точку фокусировки и разместить ее там, где вы хотите, на фотографии. Когда кто-то смотрит на фотографию другого человека, его естественным образом привлекают глаза, а это значит, что это должна быть самая резкая часть изображения.Перемещайте точку фокусировки, пока она не окажется на глазах объекта. Я обычно выбираю глаз, ближайший к камере.

ISO 100 | f / 3,2 | сс 1/250

Часто задаваемый вопрос для получения резких фотографий

Почему мои изображения нечеткие?

Для этого может быть множество причин, но наиболее частые ошибки, которые делают фотографы, — это слишком низкая выдержка, слишком широкая диафрагма или неспособность выбрать собственную точку фокусировки.

Как получить четкие групповые фотографии?

Ключ к резкому групповому фото — убедиться, что ваша диафрагма находится в таком положении, при котором все на фотографии будут в фокусе.Диафрагма зависит от того, сколько людей на фотографии и в каких фокальных плоскостях они находятся на фотографии.
Подробнее: 17 правил, которые можно и нельзя делать при съемке групповых фотографий

Какая диафрагма самая резкая?

Это зависит от фотографа, но мне нравится снимать с f / 3.2

Надеюсь, эти советы помогут вам улучшить резкость ваших фотографий. Пожалуйста, не полагайтесь на постобработку для «резкости» ваших фотографий. Это определенно то, что вам нужно закрепить в камере. Практика, практика, практика!

Прочитайте больше советов по фотографии:

— 10 невероятно простых советов по созданию фотографий силуэта
— Как использовать Кельвин для баланса белого
–5 способов создания бликов

10 советов для получения более четких фотографий (даже при увеличении)

10 советов для получения более четких фотографий.№9 был для меня самым полезным. Я никогда не думал об этом раньше.

Ежедневные читатели этого сайта уже знают, как я отношусь к резкости. Резкость жизненно важна для профессиональных фотографов, которые делают большие отпечатки, но новички, вероятно, не заметят большой разницы между четкой как бритва фотографией, которую они просматривают на экране компьютера, и довольно резкой фотографией, которую они просматривают на экране компьютера. Тем не менее фотографы без ума от резкости, и я тоже.

Совет по резкости №1: стреляйте как меткий стрелок

Каждый, кто когда-либо стрелял из ружья или лука, знает, что ключ к хорошей стрельбе — это найти прочную основу для стрельбы.Стрелки делают это, опираясь на скамью, используя монопод или стоя в наиболее устойчивых положениях. Неудивительно, что фотографы должны воспользоваться тем же советом. Если вы не уделили ни минуты, чтобы подумать, является ли ваша поза при фотографировании прочной, подумайте об этом на минуту и ​​решите, как улучшить свою устойчивость. Если вы не пользуетесь штативом регулярно, просто сделайте это!

Совет по резкости № 2: не увеличивайте до крайности

Я никогда не тестировал объектив с максимальной резкостью в крайних пределах диапазона увеличения.Например, если вы снимаете объективом 75–300 мм, вы получите более четкие фотографии на 280 мм, чем на 300 мм. Объектив Nikon 70-200 мм дает максимальную резкость на 135 мм. Я уверен, что из этого правила есть исключения, но лично я их не видел. Почти все объективы резче где-то между крайними точками диапазона увеличения.

Это особенно важно, если вы снимаете менее дорогой зум-объектив или комплектный объектив. Потратьте всего минуту и ​​сфотографируйте газету, приклеенную к стене напротив вас, с разным фокусным расстоянием и диафрагмой.Вероятно, вы обнаружите довольно разные уровни резкости в зависимости от фокусного расстояния.

Совет по резкости № 3: определите самую резкую диафрагму

Как зум существенно влияет на резкость, так и диафрагма.

Многие фотографы узнают, что самая резкая диафрагма на многих объективах — это f / 7.1 или f / 8, но это полностью зависит от объектива. Это хорошее общее правило, но глупо принимать его за 100% правду. Просто закрепите объектив на штативе и снимите объект со всеми значениями диафрагмы, чтобы увидеть, какая фотография будет самой резкой.Если вы пейзажный фотограф, вы, вероятно, заметите, что многие широкоугольные объективы значительно резче при немного большей диафрагме, потому что они сделаны именно так. Этот тест займет у вас всего 5 минут и улучшит ваши фотографии на весь срок службы объектива.

Чтобы проверить резкость, убедитесь, что вы снимаете с такого расстояния, на котором вы обычно снимаете с этим объективом, снимайте в условиях освещения, аналогичных тому, что вы будете снимать в полевых условиях, и делайте обычные вещи, например, снимайте на штативе с фиксатором кабеля и зеркалом. блокировка.

Этот тест проводился с объективом Nikkor 70-200 мм на расстоянии 200 мм.

Совет по резкости № 4: повышайте резкость на выходе в последний раз

К сожалению, многие фотографы в первую очередь используют ползунок резкости в Camera Raw или Lightroom. Я категорически не рекомендую эту технику, потому что резкость должна соответствовать средству или применяться выборочно.

Фотографии должны иметь другую резкость для использования в Интернете и для печати. Например, при сохранении фотографии, которая будет отображаться на компьютере (например, при публикации фотографии в Facebook), требуется меньшая резкость, поскольку экран является резким средством вывода.При сохранении фотографии на матовой бумаге следует применять большую резкость, чем при печати на глянцевой бумаге, потому что матовая бумага впитывает чернила больше, чем глянцевая.

Кроме того, резкость фотографии, которая будет видна маленьким, должна отличаться от резкости фотографий, которые будут видны большими. Нет смысла увеличивать резкость до завершения процесса редактирования. Таким образом, вы сможете вернуться и повторно повысить резкость фотографии другим способом, если вы захотите использовать эту фотографию для новой цели, без необходимости повторного внесения всех других изменений, сделанных в Photoshop.

[callout type = ”center” title = ”Обзоры фотографического портфолио — 39 долларов ″ message =” Попросите опытных редакторов Improve Photography детально изучить ваше фото портфолио и отправить вам аудиофайл отзыва всего за 39 долларов ″ button_text = ”Проверить out ”href =” https://improvephotography.com/online-portfolio-reviews ”]

Совет по резкости № 5: прекратите нажимать кнопку спуска затвора

На моих фото-семинарах я вижу, как многие фотографы нажимают кнопку спуска затвора с большей силой, чем таракана.Нажатие кнопки спуска затвора приведет к вращению камеры в критический момент, когда фотография снимает сцену. Правильный способ нажать кнопку спуска затвора — просто провести пальцем по кнопке.

Совет по резкости № 6: Возьмите руководство для своего ОБЪЕКТИВА

В руководстве к объективу будет указано, следует ли использовать стабилизацию изображения (подавление вибраций для нас, сотрудников Nikon), когда камера находится на штативе. Для некоторых объективов необходимо включить подавление вибраций при использовании штатива, а для других объективов стабилизация изображения должна быть отключена при использовании штатива.

Объективы, изготовленные за последние пару лет, сделают этот переключатель для вас, но вы, вероятно, будете удивлены, просмотрев руководство к своему объективу, и обнаружите, что многие объективы, которые, по вашему мнению, могут отключать это для вас … нет. Единственный способ узнать это — проверить руководство по эксплуатации объектива.

Совет по резкости № 7: уменьшите ISO

Фотографы знают, что увеличение ISO увеличивает шум на фотографии, но на этом их знания обычно заканчиваются. Вы также осознавали, что увеличение ISO также резко снижает видимые детали на фотографии? Когда я говорю «резко», я имею в виду резко!

Когда вы находитесь в ситуации, когда вам нужно увеличить ISO сверх того, где вам удобно, подумайте о добавлении вспышки или перемещении в область с лучшим освещением, чтобы получить более резкий снимок.

Совет по резкости № 8: тестируйте разные копии объектива

Когда линзы создаются, они делаются с определенными допусками. Допуски неточны, особенно в случае объективов более низкого класса, и допускают отклонения в размерах. По этой причине один объектив может снимать на одной камере лучше, чем другой. Убедитесь, что объектив подходит для вашей камеры. Если это не так, вы можете подумать о возврате объектива и покупке другой копии той же модели объектива и посмотреть, работает ли он лучше.

Совет по резкости № 9: знай свой фокус

Я дал обзоры портфолио ТЫСЯЧАМ фотографов на моих онлайн-курсах фотографии только в прошлом году. ТЫСЯЧИ! Когда они спрашивают меня о резкости их фотографий и о том, как их можно улучшить, проблема заключается в неточной фокусировке как минимум в 95% случаев.

Итак, вот мой рецепт правильной фокусировки каждый раз…

№1. Решите, снимаете ли вы боевик или фотографию с неподвижным объектом.Если вы снимаете движущийся объект, выберите непрерывную фокусировку (сервопривод AI на Canon или AF-C на Nikon). Если вы снимаете неподвижный объект, например пейзаж или человека, почти неподвижно стоящего, выберите AF-S на Nikon или Single Servo на Canon.

№2. Всегда выбирайте точку фокусировки самостоятельно. Не позволяйте камере решать. Привыкайте перемещать точку фокусировки с помощью четырехпозиционного переключателя на задней панели камеры. Если вы снимаете портрет, ВСЕГДА фокусируйте внимание на глазах человека, который находится ближе всего к камере.На носу или лице или теле человека недостаточно. Всегда сосредотачивайтесь на глазах. Если вы снимаете пейзаж, обычно фокусируйтесь на одну треть вверх от нижней части кадра, но если у вас есть сильный элемент переднего плана, вы можете сфокусироваться ближе.

№3. Сфокусировавшись, будьте предельно осторожны, чтобы вообще не раскачиваться вперед или назад. При съемке светосильным объективом с широкой диафрагмой даже небольшое движение сместит фокус перед кадром.

№4. Не фокусируйтесь слишком близко к объективу.У каждого объектива близкое расстояние фокусировки, и производители камер любят раздвигать границы этого расстояния. Обычно я обнаруживаю, что если я сфокусируюсь прямо в ближайшей точке, где объектив все еще будет фокусироваться, в результате получится размытый снимок. Сделайте резервную копию от самого близкого к теме объекта, и вы всегда улучшите результат.

Совет по резкости № 10: обновите кнопку спуска затвора

Менее дорогие камеры поставляются с металлической или пластиковой кнопкой спуска затвора.Он отлично справляется со своей задачей, но поощряет плохую привычку «щелкать» или «нажимать» кнопку спуска затвора. Более дорогие камеры, такие как 5D Mark III, Nikon D810 и т. Д., Имеют мягкие кнопки спуска затвора с резиновым покрытием сверху, так что нажатие кнопки не вызывает сильной вибрации камеры.

Всего за несколько долларов вы можете купить резиновую прокладку, которая надевается на кнопку спуска затвора, которая решит эту проблему и улучшит вашу кнопку спуска затвора.

Глядя на заднюю часть камеры, бывает сложно сказать, насколько резким является снимок.Увеличьте изображение глаза до упора, и разницу будет легко увидеть.

Дополнительный совет: приближайте глаза!

Лучший способ узнать, получилась ли резкая фотография во время съемки, — это увеличить только что сделанный снимок до 100%. Увеличьте глаза и посмотрите, видите ли вы ресницы. Если ресницы просто черные, фото получится нечетким. Если вы видите каждый волосок на реснице, у вас есть четкий снимок.

Если у вас есть другие советы по резкости, поделитесь ими с остальной частью сообщества Improve Photography, оставив комментарий ниже.

Что такое резкость? — Фотограф

Резкость — критический вопрос для фотографов. Хотя мы иногда экспериментируем с размытием, в основном мы хотим, чтобы наши объекты были как можно более резкими. Стандартный и надежный подход — использовать хороший объектив и штатив.

Вы слышали эту фразу раньше, и если вы давно читаете Outdoor Photographer, то знаете, насколько важен штатив для получения максимальной отдачи от вашего оборудования. Качественные объективы сегодня очень доступны по цене, поэтому нечетким фотографиям просто нет оправдания.

Давайте углубимся в резкость и рассмотрим ряд факторов, влияющих на нее, независимо от того, снимаете ли вы на пленку или в цифровом формате.Лучшее понимание проблемы поможет вам максимально эффективно использовать камеру и объективы.

Image Brilliance
Несколько лет назад вы действительно могли увидеть разницу на фотографиях, снятых с определенными объективами. У них была четкость и яркость, которые отличали их от других. Эффект немного напоминал резкость, но объектив мог иметь высокое разрешение и низкую яркость. Например, около 30 лет назад более высокое разрешение и низкий уровень яркости можно было найти у некоторых независимых брендов, таких как Soligor.Высокая яркость изображения была особенно заметна в объективах Nikon и Leica. Частично это произошло из-за способности линз удерживать блики.

Это уже не так. Современный компьютерный дизайн и конструкция, стеклянные элементы с низкой дисперсией, конструкции APO и другие оптические технологии дали каждому производителю линз инструменты для создания высококачественных линз с высокой яркостью изображения. В результате получаются гораздо более четкие изображения, независимо от того, как объектив работает с диаграммой разрешения. Даже бюджетные объективы обладают уровнем яркости, которого невозможно было достичь с их помощью 20 лет назад.

Однако покупки качественного объектива недостаточно. Фотограф Джон Шоу однажды рассказал мне о посетителе семинара, который жаловался на низкое качество изображения его объектива Leica. Джон заметил технику этого джентльмена — он никогда не использовал штатив. Объективы Leica, как правило, довольно тяжелые, поэтому трудно получить качество, заложенное в этот объектив. Джон хотел предложить снять этот «дрянной» объектив из рук фотографа.

---

Большинство фотографов думают, что штатив используется для предотвращения смазывания фотографий, и в некоторой степени это так.Это также гарантирует, что яркость изображения, присущая объективу, будет сохранена. Однако резкость можно потерять с помощью дешевых и слишком легких штативов. Они могут достаточно смещаться во время экспозиции, так что, хотя фотография остается достаточно резкой, яркость изображения страдает. Качественный прочный штатив и головка имеют решающее значение для обеспечения яркости и резкости изображения, на которые способны ваши объективы.

Контрастность
Если вы нанесете сплошную черную линию на белую бумагу, она будет выглядеть очень резкой.Если вы используете светло-серую линию, она не будет выглядеть такой резкой, и вы можете с трудом сосредоточиться на ней, если вашим глазам намного больше 30 лет.

Контраст существенно влияет на видимую резкость. Если ваш объект сильно контрастирует с окружающей средой, зритель увидит его резким. Это одна из причин, почему фотографии с подсветкой часто выглядят такими резкими — в таких условиях между светом и тенью появляются яркие контрасты. Это также объясняет, почему туманные фотографии не выглядят такими резкими — нежные оттенки серого имеют слабый контраст.

По возможности ищите контрасты в своей композиции. Вы можете немного переместиться в ту или иную сторону, чтобы темная область совпала с ключевой светлой частью вашего объекта, просто для контраста. Или вы можете искать контраст в сцене, которую можно включить в композицию.

Light
Вы когда-нибудь замечали, что изображения западных гор и пустынь часто выглядят резче, чем леса Восточного побережья? Отчасти это связано со светом. В засушливых районах Запада обычно меньше облаков, и не так много деревьев закрывают небо.Это позволяет четкому и четкому свету скользить по камням и другим геологическим объектам, подчеркивая текстуру и форму, что делает пейзаж более резким.

Кроме того, с меньшим количеством облаков и меньшей влажностью ясный свет имеет больше границ, что делает его более зеркальным и более контрастным (включая цветовой контраст от тени к свету) и усиливает визуальную резкость. Это, безусловно, может произойти где угодно при подходящих условиях, но дымка чаще встречается к востоку от Скалистых гор, поэтому там сложнее управлять этим эффектом резкости.

В любое время, когда можно использовать свет для увеличения контраста, видимая резкость увеличивается. Хотя вы не можете контролировать погоду, вы можете изменить угол обзора объекта. Боковой свет и задний свет всегда дают больший контраст, чем свет, падающий на переднюю часть объекта. При слабом освещении увеличивается контраст, и это еще одна причина, по которой съемка пейзажей с солнцем у горизонта является такой эффективной техникой.

Flare
Подсветка отлично подходит для резкости, но у нее есть свои проблемы.Когда свет падает на линзу, часто появляются блики. Зеркальные блики, яркие пятна, которые появляются в таких условиях, раздражают, но не влияют на резкость. Рассеянный блик — это другой тип блика, коварный, потому что его часто упускают, и он снижает резкость.

Вспышка возникает из-за отражения света внутри линзы. Чем лучше объектив находится внутри, тем меньше бликов может отражаться от него. Популярный зум-объектив имеет внутри множество стеклянных элементов, в результате чего свет может отражаться от множества поверхностей, что делает этот тип линз очень чувствительным к бликам.Многослойное покрытие помогает, но не устраняет блики.

Если свет распространяется по внутренней поверхности линзы, возникает рассеянная засветка, уменьшающая контраст и резкость и, возможно, влияющая на цвет. Этот эффект часто можно увидеть, прикрыв линзу рукой, блокируя попадание на нее прямого света. Бленда объектива — важный аксессуар для резкости и предотвращения проблем с рассеянными бликами. Вы также можете использовать руку или шляпу, чтобы защитить объектив от особенно плохих условий вспышки.

---

Выборочный фокус
Наши глаза сильно реагируют на контраст, но контраст светлого и темного — это только часть истории.Вы можете добиться более высокой степени резкости с помощью выборочной фокусировки — техники, при которой объект резкий, а большая часть остальной части фотографии намеренно не в фокусе. Такой контраст делает резкие области очень резкими и лучше всего достигается с широко открытой диафрагмой (малые числа ступени) и телеобъективами.

Советы по резкости

Хотя эти элементы резкости se n часто не обсуждаются, они представляют собой ценные методы, которые можно использовать для повышения качества ваших собственных изображений.Следуйте этим рекомендациям для получения более резких фотографий. 1) Используйте штатив и бленду объектива, чтобы обеспечить яркость и резкость, присущие объективу a. 2) Ищите способы использовать контраст внутри и вокруг объекта. 3) Используйте направление света эффективно. 4) Остерегайтесь бликов на изображении. 5) Контрастируйте резкие объекты с расфокусированным окружением. 6) Используйте больший формат изображения. 7) Помните о зернистости или шумах.

Выборочная фокусировка может быть очень полезной, когда вы держите камеру в руках. Маленькая диафрагма может означать слишком длинную выдержку, чтобы все оставалось резким (особенно с сохранением яркости изображения), что, возможно, приводит к большой глубине резкости, но нечеткой резкости. Лучше получить что-то идеально резкое, используя более широкий объектив и более короткую выдержку.

Концепция резкого / нерезкого контраста также может использоваться для улучшения менее резкого изображения. Перенесите изображение в компьютер, а затем как можно лучше увеличьте резкость той части, которая должна быть резкой. Затем выберите другие части фотографии и примените размытие по Гауссу до тех пор, пока резкие области не будут контрастировать с размытыми областями достаточно, чтобы они выглядели более резкими.

Форматы
Большие форматы пленки и большее количество мегапикселей обеспечивают большую резкость больших изображений. Этот тип резкости сильно зависит от конечного размера изображения.Если вы напечатали только небольшие фотографии, вы бы не увидели небольшую разницу в качестве изображения от 35 мм до 4 × 5 или от 4 мегапикселей до 17. Но по мере увеличения размера изображения, например при переходе на печать размером 16 × 20 дюймов, контрастность края, определяющие резкость, станут больше. В случае камер меньшего формата это означает, что эти края начнут терять детализацию, снижая резкость.

Другой не так широко известный эффект связан с яркостью изображения. Средне- и широкоформатные камеры, а также цифровые фотоаппараты с большим мегапикселем часто будут иметь более высокое качество изображения, чем 35-миллиметровые или менее мегапиксельные камеры на отпечатках среднего размера.Иногда, однако, это происходит из-за того, что камеры среднего и большого формата используются почти исключительно на штативе по сравнению с более случайным использованием камер размером 35 мм.

Усиление или шум
В зернистости или шуме появляется своего рода аномалия резкости. Обычно мы стараемся избавиться от этих артефактов изображения (то, что появляется на изображении из-за используемой технологии) или, по крайней мере, минимизировать их. Но зернистость (и цифровой эквивалент, шум) может сделать фотографию менее резкой и более резкой.

Когда зерно становится слишком сильным, оно затемняет детали, что затрудняет резкость. С другой стороны, если зритель видит четкую зернистость на отпечатке, он или она часто думают, что фотография резче, чем есть на самом деле.

Одна из причин, по которой многие фотографы хотели использовать черно-белую пленку TriX от Kodak намного раньше, чем компания решила прекратить ее производство, заключалась в ее уникальных тональных качествах. С другой стороны, это зернистая пленка, но фотографы обнаружили, что если вы убедились, что зернистость выглядела очень резкой при печати пленки в темной комнате, изображение всегда выглядело резким.

То же самое и с цифровым. У представителя камеры были профессионалы, которые жаловались, что последняя камера с высоким разрешением была менее резкой, чем более старые модели. Он проверил и обнаружил, что последняя камера была настолько чистой и бесшумной, что этим фотографам ее не хватало. Ему на самом деле пришлось добавить зернистость к фотографиям, чтобы они тоже в это поверили!

Первоначально опубликовано 1 апреля 2005 г.

Почему резкость изображения не так важна, как вы думаете

Принято считать, что резкость изображения важна в фотографии.Приобретая новую камеру или объектив, люди долго оценивают, насколько резкие изображения дает камера / объектив, прежде чем решить, покупать или нет.

Фотографы могут выбирать светосильные объективы или объективы со стабилизацией изображения, чтобы получить резкие снимки при слабом освещении. Кроме того, у нас есть подставки, такие как штативы и моноподы, чтобы камера оставалась устойчивой для получения резких фотографий.

Но я думаю, что иногда мы уделяем резкости больше внимания, чем нам действительно нужно.В этой статье я рассмотрю, почему резкость не так важна, как некоторые думают.

Размер просмотра

Большинство фотографов оценивают резкость изображения, просматривая изображение на экране при 100% увеличении. Однако если изображение выглядит мягким при просмотре с таким размером, это не значит, что это неудачное изображение.

Большинство камер захватывают изображения с высоким разрешением — 16-мегапиксельные камеры считаются недорогими с точки зрения разрешения, и у нас есть 50-мегапиксельные камеры, которые появятся в конце этого года.Тем не менее, полноэкранное изображение HD имеет размер всего 2 МП — и не многие фотографы предпочитают показывать свои изображения такого размера в Интернете. Более распространенный размер будет около 0,8 МП. Изображения, которые я использую в этих статьях, имеют разрешение всего 0,3 МП!

Итак, хотя мы можем увидеть некоторое размытие, когда изображение просматривается при 100% увеличении, в большинстве случаев это не будет видно при просмотре с нормальным размером просмотра. Изображение может выглядеть довольно размытым на 100%, но совершенно резким при просмотре нормального размера.

При просмотре при 100% увеличении видно, что фотография получилась довольно размытой.Оглядываясь назад, можно было бы использовать более короткую выдержку и более высокие значения ISO.

Но при изменении размера для веб-использования размытость вообще не видна.

То же самое и при печати. Резкость может быть немного более важной для отпечатков, чем для экрана, но это не значит, что ваше изображение должно быть резким на уровне пикселей.

Даже если вы создаете крупный шрифт, люди вряд ли встанут рядом с ним, внимательно изучат его и заметят, что он слегка расплывчатый.Чем больше размер отпечатка, тем дальше люди будут его видеть, и любое небольшое размытие не будет видно с обычного расстояния просмотра.

Это предмет

Когда кто-то смотрит на фотографию, если она действительно не размыта, резкость, вероятно, последнее, о чем они думают. Хорошая фотография — это объект, в котором композиция и освещение работают вместе, чтобы подчеркнуть объект, который вы пытаетесь показать. (Объект не обязательно может быть физической «вещью» на изображении, например, объектом фотографии может быть эмоция).

В карьере Бена Зайдельмана на Flickr (лицензия CC-BY) — хотя это изображение немного размыто при просмотре в большом размере, размытие не убирает ничего важного с этого изображения

Если наиболее важным аспектом изображения является то, что оно должно быть резким, то вы, вероятно, не очень хорошо постарались передать объект фотографии. Лучше сосредоточиться на улучшении своей композиции и навыков освещения, чем на попытках улучшить свою технику для достижения максимальной резкости.

Отсутствие резкости может стать серьезной проблемой, если она вызвана отсутствием фокуса. Например, если вы фотографируете кого-то, но фон сфокусирован лучше, чем его лицо, тогда это проблема. Самый резкий участок изображения привлечет внимание. Таким образом, вы хотите, чтобы самая резкая область изображения была самой важной областью изображения.

Если вся фотография немного мягкая, но лицо объекта менее мягкое, чем фон, это не большая проблема.Но если фон резкий, а лицо объекта немного мягкое, то фон отвлекает внимание зрителя от объекта.

Так что не беспокойтесь об абсолютной резкости изображения. Но позаботьтесь о том, чтобы сфокусироваться на правильном месте. Конечно, могут быть некоторые случаи, когда вы целенаправленно хотите сосредоточить внимание на чем-то другом, кроме вашего объекта, но их, скорее всего, будет немного и они будут редкостью. Всегда найдутся исключения из правил.

Фотография ар-бюре-буке

На самом деле существует целый стиль фотографии, который вращается вокруг нечетких изображений — фотография ар-бюре-боке (ア レ ・ ブ レ ・ ボ ケ).Название этого стиля фотографии пришло из Японии, где он был популяризирован в 1960-х и 1970-х годах и означает зернистость, размытость, не в фокусе.

веломография # 1 Бьорна Бехштейна на Flickr (лицензия CC-BY-ND)

Стиль фотографии ар-бюре-боке наиболее тесно связан с уличной фотографией. Один из методов уличной фотографии — использование гиперфокальной фокусировки. Здесь вы устанавливаете небольшую диафрагму (например, f / 8) и используете фиксированное расстояние фокусировки (обычно около 3 м), что позволяет получить большую часть сцены в фокусе, от близкого до дальнего.

Использование этой фиксированной настройки означает, что вы можете мгновенно делать снимки, как только видите что-нибудь интересное — вам не нужно заставлять камеру фокусироваться на вашем объекте. Но побочным эффектом может быть то, что изображение может быть немного размытым — конечно, это зависит от того, насколько оно яркое, какие настройки ISO вы используете, а также от того, движетесь ли вы или объект во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Показы DaiLuo на Flickr (лицензия CC-BY)

Эти образы обладают определенной эстетикой, и не всем они нравятся.Действительно, Дайдо Морияма, главный сторонник стиля арэ-буре-боке, считал его отходом от того, как обычно думают о фотографии. В его книге «Прощальная фотография» это доведено до крайности, с размытыми, поврежденными фотографиями, предназначенными для уничтожения фотографий .

Хотя большинство фотографов вряд ли захотят зайти так далеко в эстетике, чтобы «разрушить фотографию», это показывает, что размытость на фотографии не обязательно снижает влияние фотографии, а может даже усилить ее.

682 от Габриэля Кабрала на Flickr (лицензия CC-BY)

Захват движения

Запись движения (в отличие от стоп-кадра) требует хотя бы некоторого размытия изображения. Часто это достигается за счет использования камеры на штативе с относительно длинной выдержкой. Это записывает все, что движется в сцене, как размытие, а все статичное будет резким.

Slow Heights, автор — Витор Эстевес на Flickr (лицензия CC-BY)

Похожая техника — это фотографирование движущегося объекта и сочетание длинной выдержки со вспышкой.Движение кажется расплывчатым, но при срабатывании вспышки изображение становится резким, что останавливает движение.

killsonic subway tour (37 из 54) Тимоти Толле на Flickr (лицензия CC-BY)

Панорамирование — это еще один метод, используемый для фотографирования движения. Вы перемещаете камеру вместе с движущимся объектом, удерживая объект в том же положении в кадре, что и фотография, и используете медленную скорость затвора. В результате объект выглядит резким, а фон размытым.

Обычно фон превращается в полосы, подчеркивая движение объекта. Хотя это зависит от фона — сплошной цвет фона останется сплошным.

Hawthorne => Esplanade => Джесси Миллан на Flickr (лицензия CC-BY)

При панорамировании маловероятно, что ваш объект будет выглядеть на 100% резким на уровне пикселей — было бы очень сложно удержать объект в одном и том же положении в кадре во время экспозиции, когда и камера, и объект движутся.Однако объект будет намного резче фона, и это важно.

Создание мечтательного или живописного образа

Мягкие изображения часто могут иметь мечтательный, романтический оттенок. Мягкое изображение не обязательно нечеткое. В этом контексте мягкость часто относится к отсутствию микроконтраста, а не к отсутствию абсолютной резкости. Но если также не хватает резкости, это не сильно повредит изображению.

Посмотрите вверх…! автор sung ming whang на Flickr (лицензия CC-BY)

Если вам нужно мягкое изображение, то использование старого объектива, который не очень резкий, может создать приятное низкоконтрастное, мечтательно выглядящее изображение. Или вы можете даже решить целенаправленно применить размытие к изображению при его редактировании, чтобы создать эффект смягчения.

Живописный эффект может быть достигнут на изображении, если использовать длинную выдержку и перемещать камеру во время экспозиции. Поскольку этот метод применяет такое же размытие к крупным объектам, как и к мелким деталям, он не так хорошо подходит для таких объектов, как портреты.Однако для более абстрактных изображений он может работать очень хорошо.

Световая живопись. Натан Ларкин на Flickr (лицензия CC-BY-ND)

Одно из самых популярных применений этой техники — фотографирование деревьев. Используя длинную выдержку и перемещая камеру вверх и вниз в направлении деревьев, деревья размываются в абстрактные линии. Конечный результат больше похож на картину, чем на фотографию.

Отпечатки леса от Николаса Винспира на Flickr (лицензия CC-BY)

Так что, если вы недовольны резкостью, которую может обеспечить ваша камера / объектив, возможно, вам придется немного пересмотреть свои приоритеты.Резкость важна, и я всегда стараюсь сделать снимок как можно более резким. Но резкость — это еще не все. Разобраться в причине фотографии — почему вы сделали снимок, что в нем интересного, что вы пытаетесь сказать — гораздо важнее, и небольшая размытость не станет проблемой.

Некоторые изображения даже выигрывают от того, что они немного размыты. Если вы помешаны на резкости, почему бы не создать небольшой проект, чтобы попытаться сделать несколько намеренно размытых фотографий.Работа не так, как обычно, — отличный способ стимулировать ваше творчество, и вы можете получить некоторые изображения, которые вам нравятся, именно потому, что они нечеткие.