Использование ручного режима фотоаппарата

Использование зеркальной камеры в ручном режиме даёт самые лучшие впечатления, ощущения, опыт и результаты, если «угадать» экспозицию.

К большому сожалению, большинство начинающих фотографов никогда не выходят за пределы полуавтоматического или автоматического режимов. А зря. Ведь в действительности, ручной режим не так страшен, как его малюют. А в инструкции к камере всё настолько чётко и по делу рассказано, что… в общем, RTFM, как говорят айтишники.

Данная статья является кратким обзором того самого RTFMа. Но её прочтение не отменяет знакомства с мануалом!

По существу ручной режим является единственной модальностью, используя которую мы целиком и полностью можем контролировать фото-результат. Есть полуавтоматичекие режимы: приоритет диафрагмы, при котором камера подбирает выдержку, и приоритет выдержки — с автоматическим подбором диафрагмы.

Автоматическая часть срабатывает в зависимости от показаний автоматического экспозамера внутрикамерным экспонометром, который может ошибаться.

При ручном режиме фотограф самостоятельно выбирает и выдержку, и диафрагму. Диафрагма+выдерка = экспопара. Для того, чтобы подобрать правильно экспопару, фотограф должен (1) решить, какой эффект он хочет запечатлеть на фото и (2) оценить показания экспозамера.

Где смотреть показания экспозамера и как их интерпретировать?

Показания экспозамера видны в видоискателе. Например, на рисунке вверху схематично показан видоискатель из мануала к Canon EOS 5D Mark II. При этом показания экспозамера необходимо отслеживать на линейке, которая на рисунке вверху обведена синим карандашом. Под линейкой вы увидите мигающий курсор. Если курсор находится по центру линейки (под ноликом), то, значит, экспозиция правильная: снимок не переэкспонирован и не недоэкспонирован.

Если курсор левее нолика, то света не хватает и, следовательно, снимок будет недоэкспонирован. Соответственно, если курсор правее нолика, то снимок переэкспонирован.

Если экспозиция неправильная, то можете подкорректировать показания выдержки и/или диафрагмы, которые видны тут же, в видоискателе. На рисунке показания выдержки 1/t обозначены красной буквой t (кстати, значение 1/t в видоискателе показывается лишь как t), а диафрагма — красной буквой f.

Какие значения для экспопары выбирать?

• Если вы хотите избежать недоэкспонированного снимка (курсор левее нолика), то откройте диафрагму и/или увеличьте выдержку.
• Если вы хотите избежать переэкспонированного снимка (курсор правее нолика), то прикройте диафрагму и/или уменьшите выдержку.
• При открытии диафрагмы уменьшается ГРИ П, а при закрытии — ГРИП увеличивается.
• При укорачивании выдержки объект замораживается, а при закрытии — размазывается (если снимается движущийся объект).
• Если вы хотите изменить диафрагму или выдержку, но сохранить экспозицию (количество света), то необходимо изменить и второй параметр, соответственно выдержку или диафрагму. Например,
  • При f/22 вам нужно выставить выдержку в четверть секунды, чтобы карточка была проэкспонирована правильно (левый снимок внизу). При этом мы имеем большую ГРИП (аж весь фон отлично просматривается), и большой риск смазать движущиеся объекты (пара молодых людей на первом плане).
  • Если мы уменьшим выдержку на 9 стопов до 1/30 секунды для большей «фиксации» объекта, то, чтобы получить ту же экспозицию, диафрагма должна быть раскрыта на 9 стопов до f/8. При этом ГРИП уменьшится.
  • Наконец, если мы хотим получить идеальное отделение объекта от фона, то есть уменьшить ГРИП так, чтобы фон был красиво заблюрен, необходимо открыть диафрагму до, например, f/2.8, то есть ещё на 9 стопов. Для сохранения той же освещённости картины, как и ранее, выдержка должна быть укорочена на 9 стопов тоже, то есть до f/250. Такая выдержка позволяет получить эффект «замороженного» движения, то есть объект не будет размазан.

Источник изображения PhotonH ead

Внимание! Не всегда встроенный экспонометр срабатывает правильно. В частности, ошибки бывают при съёмке контрастных сцен или при очень ярком освещении. В последнем случае экспонометр может недоэкспонировать сцену. Поэтому рекомендуется ориентироваться на курсорчик чуть правее нолика.

Режимы экспозамера

В зависимости от режима экспозамера, экспонометр оценивает освещённость картины по-разному.

Оценочный экспозамер		Экспозамер проводится по всему кадру. Хорошо срабатывает в равномерно освещённых сценах.
Частичный экспозамер		Применяется в сюжетах с фоном гораздо ярче, чем снимаемый объект (например, при контровом освещении).
Центральный экспозамер		Экспозамер концентрируется на очень специфичной части кадра. Используется, когда необходимо оценить экспозицию очень освещённого или очень затемнённого участка, который отличается освещённостью от всей остальной части кадра.
Центрально-взвешенный усреднённый экспозамер		Показания экспозамера имеют больший вес в середине кадра. В остальной части кадра используется усреднённый экспозамер.

5 советов для использования ручного режима

1. Обращайте внимание на гистограмму снимку, чтобы предотвратить недосветы или пересветы.
2. Если экспопара вас устраивает, а экспозиция нет, то воспользуйтесь ISO, чтобы подкорректировать экспозицию. Внимание: при увеличении ISO возрастают шумы.
3. Будьте внимательны при съёмке на улице: свет может измениться в течение нескольких минут и, следовательно, вашей экспозиции может потребоваться коррекция.
4. Более того, в условиях изменяющегося света вам может понадобится сменить баланс белого.
5. Для съёмках на длинных выдержках используйте штатив и, если необходимо, подъём зеркала и удалённый спуск.

Ручной режим фотоаппарата

Съемка в ручном режиме (M) позволяет вам полностью контролировать настройки своего фотоаппарата. В этой статье мы постараемся коротко рассказать о том, как взять на себя полное управление съемочным процессом и в каких случаях стоит воспользоваться ручным режимом.

Когда использовать ручной режим съемки

Для многих начинающих любителей фотографии буква «M» на селекторном диске фотоаппарата представляет собой своего рода «Terra Incognita». Но не стоит пугаться ручного режима съемки, ведь здесь вы имеете дело с привычными параметрами – диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO – только подбираете вы их самостоятельно.

Хорошая новость состоит в том, что если вы уже научились пользоваться режимами приоритета диафрагмы (Av) или приоритета выдержки (Tv), то существенных трудностей с освоением ручного режима у вас не возникнет. В этих полуавтоматических режимах вы вручную устанавливаете значение диафрагмы (в Av) или скорости работы затвора (в Tv). После чего камера автоматически определяет остальные параметры для создания хорошо экспонированного снимка.

Автоматические и полуавтоматические режимы прекрасно справляются со своей работой в большинстве ситуаций, так зачем же переключаться в режим ручной съемки? Потому что «большинство ситуаций» отнюдь не означает, что каждый раз вы будете получать качественные, хорошо экспонированные кадры. Экстремальные или необычные условия освещенности бросают серьезный вызов автоматике камеры.

Очень яркие сцены, например, заснеженный пейзаж, могут «одурачить» автоматику камеры, вследствие чего кадры окажутся недоэкспонированными, и снег на фотографиях будет выглядеть не белым, а серым. То же самое верно и для тех случаев, когда вы фотографируете очень темные сцены. Автоматика камеры может переэкспонировать кадр, сделав фотоизображение размытым и малоконтрастным.

Конечно, в таких ситуациях вы можете использовать экспокоррекцию для решения проблемы, но съемка в ручном режиме предоставляет определенные преимущества. Здесь вы можете зафиксировать настройки экспозиции по своему усмотрению, то есть они не будут меняться в зависимости от ракурса съемки и положения камеры. Это спасает от необходимости проверять гистограмму после каждого отдельного кадра, и вы можете полностью сконцентрироваться на том, чтобы правильно скомпоновать кадр.

Это также удобно, когда вы фотографируете какой-либо объект, движущийся вдоль меняющегося фона, например, птицу, летящую напротив темных ветвей деревьев, а затем поднимающуюся в яркое небо. Полуавтоматические режимы в этом случае попытаются скорректировать экспозицию из-за меняющегося заднего фона, в результате чего птица на фотоизображении получится либо слишком светлой, либо слишком темной. Фотографируя же в ручном режиме, вы можете быть уверены, что выбранные настройки экспозиции останутся неизменными.

По той же причине используйте ручной режим съемки, когда фотографируете изображения, которые вы планируете в дальнейшем соединить вместе для получения панорамного снимка. Если вы будете использовать полуавтоматические режимы, то экспозиция может поменяться от кадра к кадру, что осложнит создание качественного панорамного фото. Зафиксировав же настройки экспозиции вручную, будет гораздо легче соединить отдельные кадры. Условия низкой освещенности, съемка концертов и фотографирование с использованием вспышки – также те области фотографии, где Вам стоит задействовать ручной режим (M).

Как пользоваться ручным режимом съемки

Переключаясь в ручной режим, вы должны расставить приоритеты для конкретной сцены. Если в первую очередь вас интересует глубина резкости (какие объекты или детали должны получиться на фото максимально резкими и четкими), то тогда  сначала нужно установить подходящее значение диафрагмы. Если же вы снимаете какое-то действие, будь то спортивные соревнования или просто съемка движущегося объекта, то следует сначала настроить вручную значение выдержки. Следующий этап – это нахождение оптимального соотношения между значениями выдержки и диафрагмы.

Как узнать, какие настройки будут наиболее подходящими? Для этого используйте индикатор уровня экспозиции на специальной шкале в оптическом видоискателе или на ЖК-экране. Тут обычно вы можете увидеть выбранные вами значения выдержки и диафрагмы, ISO. Рядом же, на шкале экспозиции, можно проверить, насколько установленные параметры экспозиции являются оптимальными для конкретной сцены.

Индикатор уровня экспозиции

В частности, если индикатор уровня экспозиции на шкале смещен влево от центра, это свидетельствует о том, что света не хватает для хорошо экспонированного снимка. Если индикатор смещен вправо от центра, это показывает, наоборот, переизбыток света. Таким образом, ваша задача состоит в том, чтобы индикатор располагался в центре шкалы, что должно обеспечить создание не слишком темной и не чересчур светлой картинки. Правда, в некоторых случаях все же приходится немного отклоняться от шкалы в ту или иную сторону. Но в большинстве съемочных ситуаций индикатор, расположенный по центру шкалы, действительно свидетельствует о правильности ручного выбора настроек экспозиции.

Разберем на примере. Если индикатор уровня экспозиции смещен влево от центра, значит при выбранных Вами настройках света в кадре все же недостает. Это может случиться хотя бы при съемке праздника дня рождения днем в закрытом помещении. Ориентируясь на индикатор, вы понимаете, что нужно что-то сделать для того, чтобы обеспечить корректную экспозицию. Как вариант – поднять немного значение чувствительности.

Кроме того, при дефиците света можно открыть диафрагму пошире. Это, кстати, позволит вам выделить объект съемки и красиво размыть задний фон. Одним словом, ориентируясь по шкале экспозиции на видоискателе своей камеры и грамотно оперируя ручными настройками, вы можете добиться получения хорошо экспонированного кадра. Регулируя диафрагму, выдержку и ISO (либо все три параметра сразу), можно значительно улучшить экспозицию.

Как установить экспозицию в ручном режиме съемки (M). Пошаговая рекомендация для начинающих фотографов:

1. Начните с программного режима (P)

Для начала проэкспонируйте кадр в программном режиме, слегка нажав на кнопку спуска затвора. Запомните для себя настройки экспозиции, которые выбрала электроника камеры для данной сцены.

2. Переключитесь в ручной режим (M)

Переключитесь в ручной режим с помощью селекторного диска или соответствующих органов управления на своей камере. Далее выставите вручную значения выдержки и диафрагмы, которые были рекомендованы автоматикой фотоаппарата.

3. Проверьте индикатор уровня экспозиции

Чтобы удостовериться в том, что установленные настройки являются наиболее корректными для данной сцены, посмотрите на шкалу экспозиции в видоискателе. Индикатор должен располагаться строго по центру шкалы.

4. Внесите соответствующие изменения в настройки экспозиции

Если индикатор смещен вправо или влево от центра, то подкорректируйте диафрагму, выдержку или ISO по своему усмотрению. Оперируя настройками вручную, вы можете добиться того, чтобы индикатор экспозиции передвинулся в центр шкалы. Либо вы можете сознательно сделать фотоизображение более ярким или более темным, если того требует ситуация. Чтобы отслеживать изменения, используйте все ту же шкалу экспозиции в видоискателе или режим Live View.

Простые настройки фотоаппарата для уличной фотографии

Уличная фотография — одна из тех практик, которая очень тяжела, чтобы технически все сразу получилось. Все происходит так быстро, важна координация руки-глаза, и конечно присутствует страх запечатлеть людей в их естественности, но без их одобрения. Хотя может показаться, что нужно просто подождать, когда вам повезет и появятся правильные моменты, но реальность очень далека от этого.

 

 

Однако ирония заключается в том, что, хотя технические аспекты очень сложны вначале, в конечном итоге они станут вашей второй натурой, и будут находить интересные и вдохновляющие моменты. Эти моменты случаются нечасто, но, когда случаются, вам нужно быть достаточно быстрым, чтобы увидеть их и снять. Поэтому, если вы не знаете основ, то вам будет сложно перейти к следующему шагу.

Вот как я решаю вопрос с настройками камеры, чтобы забыть о них и просто фотографировать.

 

Шаг первый

 

 

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

 

Несколько кратких мыслей

 

 

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого — зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

 

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

 

 

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

 

 

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

 

 

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

 

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

 

 

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

 

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

 

 

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

 

Заключение

Изучите вес это, выходите на съемку в разных ситуациях освещения, проверяйте различные настройки и делайте их своей второй натурой. Как только вы это сделаете, вы можете забыть о них и сосредоточиться на том, что действительно важно — фотографировать.

 

 

 

Автор: James Maher

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Как фотоаппарат настроить | Как стать профессиональным фотографом с нуля самостоятельно

Ура-ура! Мечта сбылась! В руках Ваших — настоящий зеркальный фотоаппарат! Сколько лет, сколько зим…  Теперь-то Вы пойдёте и докажете всем…
Кстати… А Вы в курсе, как фотоаппарат настроить, чтобы фотографировать в ручном режиме?

А если не владеете искусством создания прекрасных фотографий. Я, бы, пришёл…

Поговорим чуток.
Пред тем, как Вы, в очередной раз промахнётесь, попадёте, пролетите или влетите.

Не уж-то забыли? Или не знали?
Что не видит благодарный поклонник Ваш, любящий фотографию и слабо разбирающийся в искусстве этом тонком?

Некие нюансы. И тайны, ему не ведомые.

Вот  и поговорим, сегодня, об одном из терминов, что находится в недрах «Тайного языка фотографов». Он прост, как всё великое, что помогает создавать такое же.
Учиться будем. Фотографии художественной.
Получать ответ на вопрос будем. О том, как научиться фотографировать.

В общем…

Ручной режим съёмки, встречайте.

Лучше знать, как правильно настроить фотоаппарат и грамотно управлять им, получая достойные результаты, чем услышать, однажды, в свой адрес:

Как думаете Вы?

Почему этот режим съёмки так незаметен?
Среди других функций современного цифрового фотоаппарата.

Почему он так мало описан на просторах Интернет, например.

Почему так мало сказано о том, в каком режиме лучше фотографировать, чтобы получать гарантированно успешный результат?

И главное!
Какая польза от того, что Вы узнаете о ручных настройках фотоаппарата?

Кому-то выгодно, чтобы Вы научились создавать классные фотографии?
Кому-то важно, чтобы Вы стали Мастером в фотографии?
Кому-то интересно, чтобы Вы стали популярным, востребованным и успешным фотографом?

Ну-ка, шепните себе на ушко. Честно. Да так, чтоб никто не услышал.
Получилось?
Понравилось???

А теперь ловите

Валюту сами выбирайте. И дату, когда эту сумму получите.

Не шучу совсем. Абсолютно безплатно.
И голову включите.
Чем лучше включите, тем больше получите (это — о сумме).

Поехали.

Почему начинающий фотограф опасается работать в ручном режиме съёмки фотоаппарата?
В чём причина нежелания научиться фотографировать правильно?

Ура! Я купил зеркалку! Щас выброшу свою «мыльницу» и…

Пробежался, глазками, по толстенной книге — инструкции к фотоаппарату и бегом фотографировать!
Ещё бы!
Вы такие классные фотки делали на мобильник, да на «мыльницу».

А здесь — такой фотоаппаратище! Таких денег стоит…
Вот, щас, как выдаст! Да, таких шедевров наделает!

Кстати!
Фотографировать будете в режиме ручной настройки фотоаппарата, как рассказано в инструкции, или?
Ну, конечно же, в режиме «полный автомат»! Или, в каком-то «полуавтомате».

Вы, ведь, знаете!
Микрокомпьютер столь совершенного технического устройства сам всё просчитает, сам всё за фотографа настроит, сам сделает фотку и выдаст Вам.

Ан, нет. Получились картинки серые, да мыльные.

Невзрачные, да убогие.

Понятное дело.
Это фотик неправильный. И это он делает неправильные фотки!
Ведь у Вас, даже на простейшей «мыльнице», получалось лучше!

В чём дело?
Фотоаппарат плохой? Производитель настолько глуп (со всем его громадным коллективом)?
Погода плохая? Освещение неправильное? Объектив не тот? Вспышка слабая?

А может, у фотографа руки не из того места растут?
И, может быть, пора сходить на тренажёр начинающего фотографа?

Что Вы сели за руль автомобиля и полностью доверились ему.
И везёт он Вас туда и как ему вздумается.

Кто управляет процессом создания фотографии?
Вы или фотоаппарат?
Кто отвечает за результат фотосъёмки? Тот, кто продал Вам фотоаппарат?

А потому, есть предложение.

Возьмите в руки свои не только фотоаппарат, но и сам процесс фотосъёмки.
Забудьте об автоматике!
Придёт время и она Вам, ох, как пригодится. Когда научитесь сознательно управлять фотоаппаратом. А пока — вот Вам

Изучите простейший и эффективнейший режим фотосъёмки на зеркалке.
Научитесь фотографировать в режиме Manual (M).

И Вы освоите фундаментальный, наиглавнейший способ управления фотоаппаратом.
Поймёте, как фотографировать правильно.
А только после этого — улучшайте качество Вашей работы с применением автоматики.

Это, безусловно, противоречит мнению изготовителей и продавцов фототехники, которые утверждают, что автоматические режимы работы важнее и эффективнее.

Но, сами знаете, им торговать надо.
А Вам — фотографировать. И результат получать. Нужный.

Ведь, не секрет, выдающиеся мастера фотографии не работали в режиме «автомат».

Итак.

Что такое manual?

Это – ручной режим фотоаппарата. От английского Manual (M) – ручной.

Это, когда Вы, для создания фотографии, устанавливаете нужные, с Вашей точки зрения, три важнейших параметра:

• диафрагму;
• выдержку;
• ISO.
  

Ручные настройки фотоаппарата

В чём преимущества режима Manual?
Снимая в ручном режиме, Вы полностью контролируете процесс фотосъёмки и подаёте на матрицу строго определённое количество света. Которое необходимо Вам.

Вы можете снимать по «норме».
Но, можете создать снимки недодержанными, то есть, темнее, чем обычно. Профессионалы называют эту технику фотосъёмки «низкий ключ».
Вы можете создавать снимки передержанными — очень светлыми. Это «высокий ключ».

Чем ещё ценен режим съёмки ручной?
Если у Вас зеркальный фотоаппарат, Вы сможете устанавливать на него самую различную оптику. А если денег недостаточно?
Купите за малые деньги хорошую оптику неавтофокусную. У кого-нибудь из старых фотографов. Установите её на Ваш крутой body, перейдите в режим «мануал» и творите!.

Ручной режим, на самом деле, самый творческий режим фотоаппарата.
Это когда никаких ограничений автоматики. И полный простор для творчества.

Именно ручная настройка фотоаппарата позволит Вам смело экспериментировать и добиваться самых различных эффектов при фотосъёмке портретов, воды, движущихся объектов, оживлённого ночного шоссе, звёздного неба…

Нужен ли Вам короткий путь к тому, чтобы из юного фотографа стать фотографом опытным?
Чтобы выровнять ручки кривые, да получить звание: «Мастер – золотые руки».

А, может быть, Вы желаете стать лучшим фотографом России?

Победители, кстати, не обижаются! Они делают выводы и идут к новым победам.

Ну, что? Движемся к мастерству?

Что необходимо сделать для того, чтобы фотография получилась «технически» правильной?

Матрица цифрового фотоаппарата должна получить строго определённое количество света.

Это количество регулируется тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью.

К примеру.
Чем выше ИСО, тем больше света попадёт на матрицу фотоаппарата.
Чем больше Вы закроете диафрагму, тем его будет меньше.
Чем длительнее выдержка — тем больше света на матрице.

Видите, как просто? Вы, всего лишь, регулируете один, два или три параметра.

Как только юный (душою) фотолюбитель переходит в незнакомый для него режим фотосъёмки, сразу возникают вопросы!

— А что важнее?
— Каким режимом управлять в первую очередь?
— Что увеличивать, а что уменьшать?

Ответ прост.
Для каждого вида фотографии — свой путь.

И до тех пор, пока Вы этот путь не пройдёте, не будет у Вас красивых фотографий.
Не будет опыта и успехов.

Поэтому — фотографируйте, экспериментируйте, практикуйтесь, добивайтесь. Это — Ваша жизнь и Ваш личный опыт. И приобрести его можно только на практике.

От слов к делу!

Портретная фотография

В среде профессионалов классической портретной фотографии принято считать, что фотопортрет должен быть «мягким» и пластичным.

И что фотопортрет желательно снимать на открытой диафрагме.
Вот Вам пример.

Если эти утверждения верны, какой параметр фотосъёмки является приоритетным в этом виде фотосъёмки?
Верно, диафрагма.

Вы открываете диафрагму, до её определённого значения, и она, во время фотосъёмки конкретного сюжета, остаётся неизменной.

Что нужно регулировать, чтобы матрица оказалась довольной?
Два параметра — выдержку и ISO.

А теперь, представьте, что Вы девушку фотографируете на природе. Фотосессия у Вас. На пленэре.
В руках Ваших зеркальный фотоаппарат, Canon 1100D, например.

Который оснащён обычным «полтинником».

Принято считать, что Вам, для получения хорошего фотопортрета, при съёмке с руки, необходимо фотографировать на выдержке от 1/60 сек. и короче (1/125 сек, 1/250 сек. и т. д.)

То есть, числовое значение выдержки должно быть равным или большим фокусного расстояния объектива.
Более подробно о портретной фотосъёмке читайте в статье «Как выбрать портретный объектив».

Фотопортрет желательно создавать на открытой диафрагме.

Поэтому, открывайте диафрагму объектива настолько, насколько это требуется для реализации Вашей идеи.
Таким будет портрет, если Вы будете работать на диафрагме f/1.8.

Как видите, акцент в портрете сделан на глаза девушки.
Здесь совершенно не важен фон, поэтому, благодаря открытой диафрагме, он максимально размыт.

Если Вы планируете создать фотопортрет в этом стиле, переходите в режим Manual и:

• откройте диафрагму до значения f/1.8;
• установите ISO — второй параметр; до величины, например, 200 единиц. С учётом того, что на пленэре достаточно светло;
• а теперь установите третий параметр — выдержку.
  

Чтобы определить выдержку правильно, необходимо сделать правильный экспозамер.
Для этого поднесите к лицу девушки серую карту и, наполовину нажав на кнопку затвора фотоаппарата, сделайте экспозамер.
О том, как грамотно сделать экспозамер, читайте в статье «Для чего нужна серая карта?»

Экспонометр, встроенный в фотоаппарат, покажет Вам некое значение выдержки.
Откорректируйте выдержку, вращением диска режима, до значения «норма».

Если выдержка равна 1/80, 1/125 или больше, всё нормально. В этом режиме Вы можете создавать фотопортрет.
А если выдержка оказалась меньшей, чем 1/80, что следует сделать?

Правильно.
Увеличить светочувствительность и снова сделать экспозамер.

Что Вы получили в итоге этой подготовки.
Установили правильную диафрагму и подобрали к ней правильную выдержку, регулируя светочувствительность.
Более подробно о выдержке читайте в статье «Длинная выдержка лучше короткой?»

Что теперь?

То, о чём большинство фотографов не ведают.

Помните?
Мы говорили о том, что будем учиться создавать не просто технические, а художественные фотографии.

Когда Вы настроили фотоаппарат правильно и уверены в нём, что произошло?

Вы не думаете об этом! И не тратите себя на это.
Потому, что Вы знаете, что сделали всё правильно и фотоаппарат безукоризненно отработает заданную Вами экспопару — выдержку и диафрагму.

И что?
А то, что теперь Вы можете сконцентрироваться на других, важнейших, факторах отличной фотографии. На её художественной, психологической и эмоциональной составляющих.

Понимаете?

А каким будет фотопортрет, если Вы закроете диафрагму до величины f/5.6?
А вот таким.

В этой портретной фотографии важно было показать не только людей, но и состояние природы.
Причём, таким образом, чтобы листочки, что на первом плане, были резкими, а лес, что на втором – ушёл в нерезкость.

А что получится, если Вы ещё больше прикроете диафрагму. До f/8, например.

Это тоже портрет, сделанный в репортажном стиле.
Всё пространство фотоснимка намеренно сделано резким.

Понимаете, почему?

Когда Вы, в некоторой степени, закрываете диафрагму, что происходит?
Да. Уменьшается количество света, которое будет попадать на матрицу.

Что нужно сделать, чтобы подать нужное его количество?
Добавить его за счёт регулировки (в первую очередь) выдержки и, во-вторую — светочувствительности.

Вот и вся техника.
И эта последовательность регулировки трёх обязательных режимов фотоаппарата — правильная.

Как видите, всё достаточно просто. Мы, сегодня, о простоте.
Но, если желаете, есть информация чуток серьёзнее:

«Как создать HDR?»
«Как установить баланс белого?»
«Что такое брекетинг экспозиции?»
«Что такое динамический диапазон?»
«Что такое светосила?»
«Шевелёнка и Anti-Shake»
«Эффект боке»

А что говорят Вам продавцы фототехники?
«Доверься автоматике, и она всё сделает за тебя!»
И Вы этому всё ещё верите?

А как фотографировать пейзаж, — спросите Вы.
Как правило, регулируйте выдержку, диафрагму и светочувствительность в той же последовательности.
Не забывая о том, что в пейзажной фотографии, обычно, нужна большая глубина резкости.
Об этом, более подробно, читайте в рассказе «Это кто там такой резкий?»

Всегда ли «главной», при создании фотографии является диафрагма?
Всегда ли нужно именно её регулировать в первую очередь?
Далеко не всегда.

Вот Вам пример.

На этом снимке в «приоритете» была выдержка. Фотографировать нужно было на выдержке 1/250 сек. Ни больше, ни меньше.

Потому, что танцоры, на снимке, могли оказаться или слишком «размазанными» или чересчур «замороженными».

Кстати.
При фотосъёмке некоторых пейзажей главным фактором может оказаться светочувствительность.
В случае, например, когда Вам нужно будет напечатать снимок большого размера.

А здесь — кое-что, о пейзаже. Добро пожаловать:

«Колыбельная для фотографа»
«Она была старой»
«Пейзажи Горного Алтая»
«Чувства из 1903 года»
«Я останусь здесь жить»

И ещё.
Что нужно сделать, чтобы добиться выдающихся результатов в беге, например?
Вначале нужно научиться ходить. А потом — научиться бегать. Чтобы в дальнейшем стать спринтером. Ведь так?

Так и в фотографии.
Научитесь фотографировать простым способом. И изучите базовые знания.

Теперь освоить ручной режим работы фотоаппарата Вам будет намного проще, когда известно — как фотоаппарат настроить.
Закрепляйте полученные знания на практике. И стремитесь получать прекрасные результаты. А когда получится, улучшайте качество и скорость своей работы при помощи автоматических режимов. Управляя автоматикой и корректируя её осознанно.

Автор: Виталий Гребенников, сайт «Русская фотография»

Благодарю за внимание!

Настройки фотоаппарата. диафрагма, выдержка, светочувствительность

Основные ручные настройки фотоаппарата

У фотоаппарата, с момента его изобретения, сразу было, как минимум, две настройки.
Речь идет о выдержке и диафрагме.
В специальной литературе это называется экспозиционная пара (экспопара). Это отправная точка понимания процесса фотографирования.

Непонимание работы диафрагмы и выдержки делает бессмысленным введение прочих настроек.  

В то же время ничего сверхсложного в работе экспопары нет.
В быту присутствует огромное количество примеров одновременного взаимодействия нескольких факторов.
Если кто-то до конца не понимает, что такое выдержка и диафрагма, и стандартное объяснение ему в этом не помогает, то, возможно, поможет упрощенная аналогия. 

Выдержка, диафрагма и яйцо?

Когда варят яйцо, то засекают время, чтобы получить ту или иную степень готовности, например, яйцо вкрутую или всмятку.
Назовем это время выдержкой яйца в кипящей воде. Теперь посмотрим, что может ускорить или замедлить процесс варки.
Предположим, что мы варим яйцо на газовой плите.

Таким образом, у нас есть возможность регулировать огонь конфорки – делать его больше или меньше. Эту регулировку по аналогии можно сравнить с диафрагмой. 

Если включить полный газ, то вода начнет кипеть и яйцо станет вариться максимально быстро.
Если газ будет гореть еле-еле, то процесс варки затянется надолго. Далее, поговорим о том, какое отношение все это имеет к экспозиционной паре. 

Изображение формирует свет, попадающий на светочувствительную плоскость (пленка, цифровая матрица).

Чем больше света, тем меньше нужно времени для того, чтобы получилось нормальное изображение.
Порцию света можно отмерить двумя способами: временем воздействия света (экспозиция) и диаметром отверстия объектива (диафрагма).
В приведенной выше аналогии с яйцом – это время варки и интенсивность огня конфорки.

Стало быть, больше огня – быстрее варится яйцо. Больше диаметр диафрагмы – быстрее формируется изображение. 

Если все вышесказанное понятно, то должен возникнуть вопрос: зачем вообще нужна диафрагма, если можно просто открыть максимально отверстие объектива и не париться с экспопарами?
Вопрос этот очень правильный и своевременный. Но ответ на него может показаться сложным.

Дело в том, что, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия объектива (диафрагму), можно регулировать глубину резкости.
Если открыть диафрагму полностью, то на фотографиях четкими будут выглядеть только те предметы, на которые настроена резкость.
Остальное будет расплывчатым. Обратите внимание на профессиональные фотопортреты – у большинства из них фон не выглядит четким. Он размыт.

А вот при пейзажной съемке, наоборот, все объекты резкие. Это достигается максимально закрытой диафрагмой, когда свет проходит через маленькое отверстие. Очевидно, что без диафрагмирования в творческой фотографии никак. 

Какое такое ISO?

Выдержка дает возможность компенсировать недостаток света, вызванный уменьшением диафрагмы.
Если света много, то выдержка становится короче.
Все бы ничего, но когда выдержки становятся длиннее примерно 1/125 секунды, движущиеся предметы на изображении становятся нерезкими.

За время экспозиции они успевают переместиться, и это приводит к их визуальному размытию.
Аналогичный эффект вызывает и шевеление камеры в руках фотографа. Для устранения «шевеленки» пользуются штативом и пультом дистанционного управления спуском.

А если штатива нет, то тогда остается один выход – увеличить светочувствительность матрицы. Этот новый термин требует абсолютного понимания. 

В настройках фотоаппарата светочувствительность матрицы обозначается как ISO. Повышение значения этого параметра дает нам возможность сделать короче выдержку. Однако небезболезненно: чем выше ISO, тем менее качественным получается изображение.
На фотографиях, сделанных при высоком ISO, виден так называемый цифровой шум. Тем не менее, объекты выглядят достаточно резко.

Повышение ISO может быть критичным и некритичным. После некоторого опыта владения камерой фотограф начинает понимать, какую чувствительность матрицы ему следует выбирать и чем в данном случае можно пожертвовать. 

Кручу-верчу – запутать хочу!

Итак, мы имеем сразу три настройки фотоаппарата, которые взаимосвязаны между собой.
У большинства камер есть автоматический режим, при котором электронный процессор занимается корреляцией всех трех параметров.

Кроме того, имеются варианты сюжетной съемки, при которых экспозиция, диафрагма и ISO принимают оптимальные значения для тех или иных сюжетов съемки.

Стандартный набор сюжетных автоматических предустановок выглядит следующим образом: портрет, пейзаж, спорт, ночная съемка и макросъемка, режим «без вспышки», не считая универсального автоматического режима, который предусматривает усредненные настройки. 

Казалось бы, зачем же тогда современному фотографу морочить себе голову экспопарами, если все за него делает компьютер?
Все дело в том, что на самом деле сюжетов съемки гораздо больше, чем предустановок, предлагаемых колесиком выбора режимов.
И фотографу при выборе нужно понимать принцип, по которому происходит вычисление параметров съемки.

Например, в режиме «Спорт» необязательно снимать только соревнования.

С тем же успехом в нем можно фотографировать летящих птиц или снимать в условиях сильной «шевеленки».
Кроме того, в фотокамерах может присутствовать ручной режим настроек, который дает возможность самостоятельно выставлять параметры съемки.

Без понимания процессов фотографирования сделать это невозможно.

Мы не только продаём фототехнику SIGMA. Мы также консультируем фотографов по любым вопросам фотографии. 

Смело пишите фотографу в чат, и он Вам обязательно ответит, причем не только по SIGMA. 

Наши контакты: 

Телефоны: 

+375 29 700-34-69
+375 29 122-92-40
 
E-mail: [email protected]
 
Skype: sigma-by
 
Связаться с нами по ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Иллюзия ручного режима фотоаппарата | KOLDUNOV PHOTOGRAPHY

Новое видео посвящено удивительной тактике обучения учеников ручному режиму фотоаппарату, с которой мы не согласны. Для тех, кто больше любит смотреть:

Ну а далее текстовая расшифровка видео, для тех, кто больше любит читать.

Горе-тактика

Очень часто я наблюдаю, как некоторые учителя фотографии странным образом обучают новичков работе с ручным режимом камеры. Сначала объясняются базовые понятия: выдержка, диафрагма и ISO, а затем рассказывается как при помощи этих параметров достичь снимка нормально яркости, и делать это конечно нужно в полностью ручном режиме камеры. И тут начинается самое интересное – говорится:  чтобы понять, что яркость снимка настроена правильно, нужно ориентироваться по этой шкале, а именно, если риска на шкале левее центра, значит яркость нужно увеличить, если правее – уменьшить. Стремиться нужно к тому, чтобы риска была ровно по центру. Многие так потом долгое время и снимают, пытаясь выдержкой и диафрагмой в ручном режиме выкрутить риску на центр шкалы.

Что с ней не так?

Надо сказать, это весьма странная тактика, эдакая иллюзия работы с ручным режимом. Риска, расположенная по центру означает ни что иное, как совпадение вашего мнения по поводу текущих настроек, с мнением автоматики камеры. Совершенно при этом не ясно, зачем вам работать в ручном режиме, если вы стремитесь повторить то, что камера сделала бы и без вас. Если вам, например, принципиально, чтобы, диафрагма или выдержка имели определённые значения, то для этого существуют полуавтоматические режимы приоритета выдержки и диафрагмы. 

Конечно, когда у фотографа есть 18% серая карта и он настраивает экспозицию по ней, шкала и риска ему может пригодится. Но обычно, работая в ручном режиме фотограф ориентируется на что угодно, только не на эту риску, например на гистограмму. 

Понятно стремление учителей упростить всё для новичков, но проблема в том, что они на этом и останавливаются, оставляя учеников один на один с ручным режимом и этой чёртовой риской.

Режимы фотоаппарата

В этой последней статье из заготовленного цикла про цифровые фотографии я, наконец, попытаюсь рассказать про продвинутые режимы съемки у современных фотоаппаратов. Для понимания материала потребуется знание терминов, описанных в статье про опции фотоаппаратов.

Если поставить цель кратко напомнить материал предыдущей статьи, то можно сказать, что есть три опции, влияющих на яркость получаемого кадра — выдержка, светочувствительность и диафрагма. Грамотный подбор этих трех параметров необходим для создания удачного кадра — ведь помимо освещенности есть и иные характеристики фотографии, на которые влияют эти опции.

В полном авторежиме в условиях плохой освещенности фотоаппарат включает вспышку, если же вспышку запретить (соседний режим), то уже как-то комбинирует три этих параметра для достижения результата. Нижние режимы (типа портрета и пейзажа) также комбинируют три параметра, но при этом пытаются в случае портрета открыть диафрагму побольше и тем самым размыть фон, а в случае пейзажа — поместить в фокус как можно больше объектов путем уменьшения отверстия диафрагмы.

Как же мы можем управлять этими опциями самостоятельно?

Экспозиция

В основе подбора правильных параметров лежит понятие экспозиции или экспопары. Допустим, вы уже зафиксировали светочувствительность (ISO). Обычно это делается зажиманием специальной кнопки ISO и прокруткой основного колеса регулировки настроек. Тогда выдержка и диафрагма составляют собой так называемую экспопару. Если увеличить диафрагму и соответственным образом уменьшить выдержку, то получится фотография такой же яркости. Если же менять только один параметр, то фотография будет становиться светлее или темнее.

Как вообще фотоаппарат подбирает экспопару? В первую очередь, он делает так называемый экспозамер — замеряет яркость освещения. Он делает это все время, пока он включен, а вы смотрите в видоискатель. После этого фотоаппарату известны всевозможные комбинации выдержки и диафрагмы, приводящие к кадру «нормальной» яркости. Чем больше выдержка, тем меньше отверстие диафрагмы (и тем больше диафрагменное число) и наоборот. Тем самым, задав одно из двух чисел, мы предоставляем фотоаппарату право подбирать второе.

Av — режим приоритета диафрагмы

Мне кажется, в этом режиме снимать удобней всего. Колесом настроек вы выбираете желаемую диафрагму. При этом фотоаппарат подбирает выдержку и показывает ее на экране. Если выдержка вам кажется слишком большой (вы не думаете, что сможете четко удержать фотоаппарат требуемое время), то у вас есть несколько вариантов.

• Откройте диафрагму побольше (уменьшайте для этого диафрагменное число). Возможно, вы хотели большего количества объектов в фокусе, но освещенность этого не позволяет. Если можете примириться с потенциальной потерей фокуса у фона, открывайте диафрагму по максимуму.
• В случае зум-объектива попробуйте уменьшить фокусное расстояние (увеличить угол обзора). В этом режиме обычно объектив позволяет открывать диафрагму шире, чем на максимальных фокусных расстояниях.
• Диафрагма уже открыта по максимуму, а все равно выдержка велика? Вы можете повысить светочувствительность. Каждый раз делаешь это «с болью в душе», особенно, если она и так стоит не на сотне, а сильно выше. Поднимаешь и думаешь «черт возьми, такие шумы будут!»
• Изменить экспокоррекцию. Чуть выше я сказал, что фотоаппарат оценивает экспонометром освещенность и пытается сделать снимок «нормальной» яркости. Но кто сказал, что экспонометр не ошибается? И кто сказал, что нельзя сделать снимок немного потемнее? Для регулировки экспокоррекции зажимайте клавишу A/V и крутите колесо настроек. Вы увидите, как вместе с ним меняется выдержка.
• Включить встроенную вспышку… нет, я этого не говорил. Только не это! Идите в магазин и покупайте вспышку внешнюю, но про ее использование мы поговорим как-нибудь в другой раз.

Tv — режим приоритета выдержки

В этом режиме колесом настроек вы задаете выдержку, а диафрагму фотоаппарат подбирает сам, аналогично написанному выше. Лично я редко использую этот режим. Потенциальная область применения:

• Установка заведомо большой выдержки с тем, чтобы специально получить смазанную фотографию.
• Установка очень маленькой выдержки при съемке спорта или каких-либо быстро движущихся объектов. К сожалению, использование этого режима очень ограничено. Дело в том, что если вы ставите очень маленькую выдержку, то, скорей всего, освещенности вам будет не хватать даже при полном открытии диафрагмы, у вас же не навороченные профессиональные фотоаппарат с объективом! А когда в этом режиме фотоаппарат не может подобрать диафрагму, он ее устанавливает по миниму, и она мигает на дисплее. Но при этом совершенно непонятно, не хватает ее немного или же не хватает очень сильно. Поэтому вы рискуете получить очень темный снимок.

M — полностью ручной режим

Я редко использую этот режим, но есть ситуации, когда именно с его использованием можно достичь наилучшего результата:

• Ночная съемка. Экспонометр в этот момент не справляется с задачей, потому что большая часть кадра совсем темная. Ставлю руками экспозицию и выдержку и смотрю, что выходит.
• Съемка в помещениях с очень недостаточной освещенностью. Когда устаешь задирать вверх светочувствительность, а при максимально открытой диафрагме все равно получаешь слишком большую выдержку в режиме Av, можно перейти на ручной. В нем задается максимально допустимая для нас выдержка, полностью открывается диафрагма. Дальше делаем фотографии. Они могут получаться темными, но хотя бы без смаза.
• Ситуации сильного контраста при использовании вспышки. Когда идет расчет на то, что часть объектов получится достаточной яркости благодаря вспышке, а часть — благодаря выдержке. Но эта тема слишком сложна, чтобы раскрывать ее здесь.

Иные режимы

У фотоаппарата есть еще несколько режимов над «зеленым» авторежимом, скажем и о них пару слов:

• Программный режим P. Практически полностью совпадает с зеленым, за исключением того, что позволяет выбирать светочуствительность ISO. Сомнительное достижение.
• Творческий режим CA. Выводит на экран настройки ярче-темнее и четче-расплывчатей. По сути, это — завуалированное управление экспокоррекцией и диафрагмой. Я также не вижу большого смысла в этом режиме, потому как, не разбираясь, им воспользоваться сложно, а разбираясь… проще уже применять полноценные режимы.
• Режим контроля глубины резкости A-Dep. Довольно странный режим, при котором фотоаппарат берет пару точек фокусировки и пытается подобрать диафрагму так, чтобы обе они находились в полноценном фокусе. Поскольку контроля за выбором нет, да и такой подбор не всегда возможен, режим представляет собой сомнительную ценность.

Итак, в этой статье я попытался объяснить, как пользоваться различными режимами фотоаппарата. Естественно, все это лишь теория, так что берите фотоаппарат в руки и вперед! Будут вопросы — пишите, постараюсь ответить!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Что такое ручной режим для камеры?

Что такое ручной режим для камеры?

Ручной режим камеры позволяет фотографу определять экспозицию изображения, позволяя им выбирать значение диафрагмы и значение выдержки. Это дает вам полный контроль над внешним видом фотографии, но вы должны иметь глубокое понимание экспозиции и того, как на нее влияют выдержка и диафрагма.

Когда большинство людей начинают заниматься фотографией, они позволяют камере подобрать правильную экспозицию в полностью автоматическом режиме.На DSLR этот режим часто обозначается буквой P, что означает «Программа». По мере расширения знаний о фотографии большинство людей обращает внимание на два полуавтоматических режима экспозиции, называемых приоритетом диафрагмы и приоритетом выдержки (AV, TV). Эти режимы дают пользователю возможность управлять диафрагмой или выдержкой, позволяя камере определять оставшуюся настройку для наилучшей экспозиции.

Ручной режим делает еще один шаг вперед и дает вам контроль над обоими, но зачем вам его использовать?

Прежде всего, я хотел бы развенчать миф о ручной стрельбе.Это не делает вас профессионалом, и не все профессионалы снимают вручную. Фактически, подавляющее большинство, включая меня, не стреляют вручную. 90% моих фотографий делаются либо с приоритетом выдержки, либо с приоритетом диафрагмы. Временами, когда я переключаюсь в ручной режим, я просто думаю, что могу лучше оценивать сцену, чем моя камера. Обычно это происходит при очень жестком освещении, например, при сильной задней подсветке или быстро меняющемся освещении из-за погодных условий, таких как проходящие облака.Камере также сложно правильно измерить очень яркие сцены, такие как снежный пейзаж, так что это был бы другой раз, когда я думаю, что смогу лучше поработать с выбором экспозиции.

Вы также можете снимать в ручном режиме при съемке панорамных изображений, поскольку вы хотите, чтобы каждое снимаемое изображение имело одинаковую яркость, когда вы их соединяете.

Дополнительная литература

Шпаргалка по съемке в ручном режиме для начинающих

«Перезагруженная шпаргалка по ручной фотографии» Лондонской школы фотографии — это наглядный, наглядный способ показать вам, как повысить уровень вашей фотоигры с автоматической до ручная стрельба. Съемка в ручном режиме не только позволяет создавать четкие и хорошо скомпонованные изображения, но и лучше понимать внутреннюю работу камеры и то, как все эти любопытные настройки работают синхронно друг с другом.

При съемке в ручном режиме у вас есть полный контроль над выдержкой, ISO и диафрагмой, а также с множеством других настроек, которые могут более точно настроить ваши изображения. Например, ручное управление диафрагмой может помочь вам получить красивые портреты с размытым фоном боке.Он также очень полезен для изменения выдержки, позволяя делать потрясающие снимки таких быстро движущихся объектов, как автомобили или велосипедисты, в кристально чистом движении без ущерба для качества.

Вы часто можете оказаться в сложной ситуации с освещением, когда все выглядит слишком темным, слишком светлым или очень зернистым. К сожалению, автоматический режим не всегда может справиться с этими экстремальными условиями и часто активирует вспышку камеры при малейшем намеке на темноту (делая некоторые фотографии просто ужасными). Вот где умение стрелять в ручном режиме может быть вашей палочкой-выручалочкой.

ISO

Одна из самых обсуждаемых настроек камеры — это ISO; числовое значение на вашей камере, которое контролирует светочувствительность. ISO вашей камеры позволяет вам регулировать ее светочувствительность и позволяет ей улавливать больше света. Или, с другой стороны, чтобы уменьшить экспозицию в эти яркие солнечные дни для получения хорошо сбалансированного результата.

Я настоятельно рекомендую поэкспериментировать с различными условиями освещения, чтобы найти идеальное значение ISO.Но будьте осторожны, устанавливая слишком высокое значение ISO в темноте, так как это увеличит количество шума на ваших окончательных изображениях.

Диафрагма

Другой распространенный термин, с которым вы, возможно, столкнулись, — это диафрагма. По сути, это отверстие в линзе, которое влияет на экспозицию. Он также отвечает за управление глубиной резкости.

Как правило, чем меньше число (или диафрагма), тем больше будет отверстие объектива, что приведет к меньшей глубине резкости — идеально для размытого фона.С другой стороны, чем выше ваша диафрагма, тем резче будет фон, что отлично подходит для захвата всех мельчайших деталей в вашей сцене (отлично подходит для пейзажей).

Выдержка

Скорость затвора — еще один ключевой фактор, определяющий окончательный результат вашего изображения. По сути, это время экспозиции внутреннего затвора камеры, которое остается открытым, чтобы свет проникал и попадал на датчик.

Как правило, если вам нужны размытые снимки, иллюстрирующие движение объекта (например, гоночного автомобиля или велосипедиста), то при длинной выдержке затвор остается открытым дольше, что позволяет увеличить время экспозиции.Однако более короткая выдержка идеально подходит для снимков без размытия движущихся объектов.

Баланс белого

Другой параметр камеры, который также напрямую влияет на ваши изображения, — это баланс белого (WB). Процесс настройки баланса белого включает в себя удаление нереалистичных цветовых оттенков и, в конечном итоге, использование настройки, обеспечивающей более естественные оттенки изображений.

Особенно полезен для удаления резких желтых тонов или покраснения кожи. Как вариант, баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для улучшения вашего фотографического стиля.Например, для более резких фотографий можно использовать предустановку «Баланс белого вольфрама» в режиме облачности, чтобы получить синие оттенки и улучшить контрастность. Помня об этом, очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого для достижения желаемых результатов.

На заметку при съемке в ручном режиме

Имейте в виду, что когда вы будете готовы снимать в ручном режиме, ваши настройки не будут адаптироваться к вашим условиям съемки. Вы должны настроить их вручную. Помня об этом, вы обеспечите одинаковую экспозицию на протяжении всей съемки. Поначалу процесс изменения настроек может показаться утомительным, но на самом деле он обеспечит согласованность изображений.

Это то, чего не хватает при съемке в автоматическом режиме, поскольку он подсчитывает, сколько света измеряется с помощью экспонометра вашей камеры. Как бы хорошо это ни звучало, вы, вероятно, обнаружите, что по мере того, как вы настраиваете положение съемки, объект перемещается или условия освещения меняются на пасмурную, у вас в конечном итоге будет набор очень непоследовательно экспонированных изображений.

Другие режимы съемки

Как бы я ни любил снимать вручную, не забывайте и о других буквах на шкале режимов, которые пробуждают ваше любопытство. Фактически, я даже рекомендую снимать в этих полуавтоматических режимах в качестве практики, чтобы помочь вам понять компенсацию экспозиции.

• Программный режим (P) — отличный переходный режим, когда вы выходите из мира автоматической съемки. Он управляет съемкой, аналогичной автоматической, но позволяет регулировать экспозицию, управляя компенсацией с помощью диска.Если какая-либо из ваших фотографий кажется темной, используйте эту простую функцию, чтобы увеличить яркость.
• Приоритет диафрагмы — еще один отличный переходный режим для съемки, который позволяет контролировать диафрагму, а также ISO. Это дает вам контроль над глубиной резкости, а также компенсацией экспозиции для управления яркостью.

Если вы думаете, что справились с этими настройками, тогда вы готовы к использованию вручную!

Наконец

В дополнение к настройкам камеры мы настоятельно рекомендуем следующие советы, которые еще больше улучшат ваш опыт перехода на ручную съемку; такие как использование штатива, золотые часы и главные золотые правила фотографирования, о которых следует помнить, чтобы снова и снова делать потрясающие снимки.

Что должен знать каждый фотограф о ручном режиме

Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают. Чем меньше число (f1.8), тем меньше фокусируется только небольшая часть вашей фотографии, а затем она постепенно становится более размытой по мере того, как вы выходите из точки фокусировки. На моем 50 мм минимальная диафрагма, которую я могу сделать, — f1,8. Если я снимаю на широко открытой диафрагме (с наименьшим числом, с которым будет работать ваш объектив), то у меня, вероятно, будет только один глаз в фокусе, но у меня будет красивый размытый фон.Возможно сфокусировать оба глаза, но нужно быть уверенным, что вы находитесь в одной плоскости с объектом. Вам нужно, чтобы ваша камера была параллельна глазам вашего объекта. В основном, опускайтесь до их уровня. Чем больше значение диафрагмы, тем больше будет в фокусе вашего снимка.

Подробнее: Смена фокуса

Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были в фокусе, вы должны убедиться, что ваша диафрагма составляет , по крайней мере, с тем же числом, что и люди на фотографии.Если бы я снимал обеих своих девочек, я бы хотел убедиться, что моя диафрагма была не меньше f2. 0. Хотя мне нравится, когда я снимаю своих девочек около f2.8. Если есть 5 человек, то вам нужно будет хотя бы f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вам нужно, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего снимка была в фокусе.

Подробнее: Найдите лучи света 5 способов создать блики

Изменение диафрагмы влияет на количество света в кадре.Чем меньше число, тем больше света проникает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с меньшей диафрагмой, например, f1,8. Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более резкий фон. НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f / 3,5 | СС 1/320

Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

НАСТРОЙКИ: ISO 800 | f / 4.0 | SS 1/200 Тип объектива, который вы используете, имеет большое значение при выборе диафрагмы. Когда у меня был комплектный объектив (тот, который шел вместе с камерой) на моем старом каноне, наименьшее значение было f3,5. Из-за этого мне было очень трудно использовать камеру при слабом освещении, например, при съемке в помещении. Кроме того, с такой большой диафрагмой меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1,8. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно относитесь к тому, чтобы научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой диафрагмой.Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер, возможно, лучше подойдет 35 мм 1.8. Подробнее: 6 причин размытия фотографий

7 дней до освоения ручного режима: зачем снимать в ручном режиме

Съемка в ручном режиме!

Добро пожаловать в первый день освоения ручного режима!

Я не ВСЕГДА снимал в ручном режиме. Когда я купил свою первую зеркальную камеру, я начал с изучения диафрагмы, выдержки и ISO (треугольник экспозиции) и того, как все они работают вместе для достижения хорошей экспозиции.

Я немного знал, как использовать ручной режим, но решил, что это «старый школьный» способ фотографировать. В конце концов, у моей новой камеры было много причудливых кнопок, так почему бы не использовать их.

Проблема с таким образом мышления возникла, когда я посмотрел на все фотографии, которые я сделал с помощью своей необычной новой камеры, и экспозиция была НЕ той, которую я представлял в видоискателе. После этих менее чем приятных результатов я поставил перед собой задачу держать камеру в ручном режиме и «заставить» себя привыкнуть к этому «олдскульному» способу фотографирования.

Эта задача полностью изменила мои фотографии, и после почти 11 лет опыта я все еще использую ручной режим большую часть времени.

Зачем использовать камеру в ручном режиме?

Зачем вам использовать ручной режим, имея в своем распоряжении современную камеру? Разве ваша модная (и дорогая) камера не должна быть достаточно умной, чтобы делать отличные снимки без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны?

Простой ответ: «Нет!» Камеры недостаточно умны, чтобы делать отличные снимки ВСЕГДА самостоятельно.

Дело в том, что вашу камеру и все те высокотехнологичные формулы, которые использует ваша камера, можно ОЧЕНЬ легко обмануть. У вашей камеры нет мозга, и она не знает, что делать, если вы этого не скажете.

Тогда почему я заплатил за все эти модные пуговицы?

Я не говорю, что там нет места каким-то другим режимам съемки и настройкам камеры. Я говорю, что для получения ЛУЧШИХ ВОЗМОЖНЫХ ФОТОГРАФИЙ вам необходимо знать, как работают ваши ручные настройки камеры, и КОНТРОЛИРОВАТЬ то, что они делают, когда вы фотографируете.

Позвольте мне сказать по-другому. Чтобы стабильно получать отличный результат, вам нужно будет достаточно знать о своей камере и о том, что входит в правильно экспонированное изображение, чтобы вы знали, когда взять себя в руки, а когда позволить камере взять верх.

Чему я надеюсь, вы научитесь из нашего ручного режима освоения серии

Моя цель в этой серии статей о ручном режиме — помочь вам взять дело в свои руки и научить вас, как лучше контролировать это красивое оборудование, на которое вы потратили много денег !!

Где находятся ручные настройки камеры?

До следующего поста я даю вам список кнопок, которые нужно найти на вашей камере. Они перечислены ниже с фотографиями, которые помогут вам их найти.

Диск экспозиции:

Таким образом вы включите ручной режим камеры, поэтому вам нужно знать, где он находится. «M» на циферблате означает ручной режим!

Командный набор:

Вы будете использовать этот важный диск для ручной настройки диафрагмы и скорости затвора вашей камеры.

Руководство камеры:

Возможно, вам понадобится помощь из руководства к камере, чтобы научиться вручную настраивать диафрагму, выдержку и настройки ISO.Выкопайте его и держите под рукой, прежде чем переходить к следующей части нашей серии блогов.

Поздравляем! Вы только что завершили День 1 Руководства по освоению!

Но не останавливайтесь сейчас!

Обязательно прочтите оставшуюся часть нашей серии, чтобы помочь вам освоить ручной режим. Если вы пропустили какое-либо из сообщений, вы можете прочитать / просмотреть их в любое время, нажав эти ссылки!

Гейл Вехар

Инструктор по Lightroom

Привет !! Я Гейл. Я жена моего красивого мужа и мама 4 красивых детей. В свободное время я работаю фотографом и блогером в Mom and Camera. У меня есть страсть делиться своей любовью к фотографии с другими. Я провожу уроки фотографии и регулярно делюсь советами и рекомендациями по фотографии в своем блоге. Я там часто бываю — я бы хотел, чтобы вы зашли и навестили!

Как использовать ручной режим на камере вашего смартфона

Фотографы утверждают, что лучшая камера — это та, которая у вас есть, и в большинстве случаев это будет ваш удобный смартфон.Хотя мобильные телефоны не всегда обеспечивали отличные впечатления от фотографии, технический прогресс поставил их почти на тот же уровень, что и многие специализированные камеры. Однако наличие качественной камеры — это только половина дела. Вам нужно научиться максимально использовать это, и ничто не сравнится со съемкой в ​​ручном режиме.

Используя ручное управление, вы можете изменять настройки для получения действительно нужного изображения. Мы знаем, что ручной режим может напугать случайных пользователей; особенно тем, кто не знаком с продвинутой теорией камеры.Хотя это правда, что фотография — обширный предмет, мы можем научить вас основам и быстро получить руководство по съемке на смартфон.

Также: Это лучшие телефоны с камерой, которые вы можете купить прямо сейчас

Как использовать ручной режим на смартфонах:

---

Есть ли у камеры моего смартфона ручной режим?

В большинстве современных смартфонов предусмотрен ручной режим в приложении камеры. Они могут вообразить это и называть это профессиональным режимом или чем-то в этом роде.Просто войдите в приложение камеры и посмотрите свои режимы съемки, чтобы узнать, есть ли у вашего телефона возможность ручной съемки.

Pixel 4, известный своей одной из лучших камер для смартфонов, не имеет ручного режима.

Эдгар Сервантес

Не волнуйтесь, если это не так, поскольку некоторые телефоны не имеют ручного режима камеры. Pixel 5, известный своей одной из лучших камер для смартфонов, не имеет ручного режима. Не чувствуйте себя обделенным, если у вас его тоже нет.

Хорошие новости: мы имеем дело с Android, и все возможно. В вашем приложении камеры нет ручного режима? Просто зайдите и скачайте один из Google Play Store.

Вот некоторые из наших любимых сторонних приложений для камеры с ручным режимом:

Теперь, когда вы нашли ручной режим вашей стандартной камеры или нашли альтернативный, давайте сразу перейдем к основам съемки в ручном режиме.

Примечание: Имейте в виду, что это общее руководство.Мы не можем сказать вам, как именно управлять вашим смартфоном в ручном режиме, просто потому, что устройства поставляются с разными приложениями для камеры. Все они выглядят и работают немного по-разному, особенно если вы используете сторонний.

Подробнее: 15 лучших приложений для камеры для Android

---

Треугольник экспозиции для ручного режима

Давайте начнем с понимания того, что нужно для правильной экспозиции изображения. В фотографии треугольник экспозиции — это визуализация того, как ISO, диафрагма и выдержка работают вместе.Вы должны найти баланс между этими тремя элементами, чтобы правильно экспонировать изображение, помня, как изменение каждого элемента влияет на качество.

Я хочу, чтобы все было очень просто, поэтому мы дадим вам определение каждого фактора и расскажем, как его изменение влияет на изображение.

Связано: Объяснение терминов в фотографии — ISO, диафрагма, выдержка и многое другое

ISO

ISO означает «Международная организация по стандартизации», которая отвечает за стандартизацию рейтингов чувствительности для датчиков камеры.При съемке изменение ISO определяет, насколько чувствителен датчик к свету.

Более низкое значение ISO сделает датчик менее чувствительным к свету, а это означает, что вам, возможно, придется расширить диафрагму и / или уменьшить выдержку. При этом изображение станет чище.

Увеличение ISO позволит вам быстрее захватывать свет, позволяя увеличить скорость затвора или расширить диафрагму, но это также сделает изображение с большим зерном или цифровым шумом. Качество изображения снижается при увеличении ISO.

Здесь: Что такое ISO в фотографии?

Выдержка

Системы камер имеют шторку, которая закрывает и открывает датчик. Скорость затвора определяет продолжительность времени, в течение которого этот затвор будет оставаться открытым, чтобы позволить большему количеству света достичь датчика.

Подробнее: Что такое выдержка в фотографии?

Чем меньше скорость затвора, тем меньше экспозиция, но тем резче изображения. Точно так же увеличение выдержки может создать размытие при движении, но оно позволит свету проникать в кадр на более длительный период времени, обеспечивая большую экспозицию.

Диафрагма

Системы камер имеют диафрагму, которая представляет собой отверстие, через которое свет должен проходить, чтобы достичь датчика. Диафрагма определяет, насколько широким или узким будет это отверстие.

Чем шире диафрагма, тем выше экспозиция. Это также уменьшит глубину резкости и сделает фон / передний план более размытым. Если вы хотите больше сфокусироваться, лучше подойдет более узкая диафрагма, но вам придется компенсировать потерю экспозиции, изменив ISO или выдержку.В этом случае большее число будет означать более узкую апертуру. Например, f / 1.8 шире, чем f / 2.8.

Также: Что такое диафрагма в фотографии?

Это то, о чем больше не нужно беспокоиться, поскольку диафрагму обычно нельзя регулировать в смартфонах. Единственное исключение — от Samsung. В Samsung Galaxy S9 компания представила «двойную апертуру», которая позволяет переключаться между f / 1,5 и f / 2,4. Они также использовали эту технологию с сериями Samsung Galaxy Note 10 и S10.Тем не менее, Samsung отказалась от этого с Galaxy S20.

---

Баланс белого в ручном режиме

Баланс белого — очень распространенная настройка, которую вы, вероятно, найдете даже в базовых приложениях камеры. Этот параметр регулирует цвет, представляющий белый свет, тем самым сдвигая и все другие цвета. Это позволяет творчески использовать более теплые и холодные снимки. Это также полезно при компенсации любого обесцвечивания, которое могут вызвать источники света. Если вы когда-нибудь замечали, что ваши снимки в помещении всегда выглядят оранжевыми, это настройка, которую вы захотите настроить.

Связано: Лучшие дешевые телефоны с камерой около

На самом базовом уровне вы, вероятно, видели настройки баланса белого, которые позволяют вам компенсировать пасмурные или солнечные снимки на открытом воздухе, а также лампы накаливания или флуоресцентные лампы. Выше этих базовых настроек некоторые приложения предлагают цветокоррекцию с использованием шкалы цветовой температуры, равной полному кельвину (K). Это позволяет более точно настроить белую точку между чрезмерно красным при 2000K и смехотворно синим при 9000K.

Настройки баланса белого камеры сверху вниз: Тень, Солнечный свет, Флуоресцент, Авто, Лампа накаливания.

Альтернативой тому, чтобы принимать это решение во время захвата, является отложенная съемка изображения в формате RAW, до которого мы доберемся через секунду.

---

Компенсация экспозиции

Если вы когда-нибудь видели кнопку камеры со знаками «+» и «-», то это была бы регулировка компенсации экспозиции. Большинство камер смартфонов также имеют компенсацию экспозиции, и это помогает, когда какие-либо из ваших настроек находятся в автоматическом режиме (вы можете оставить настройки в автоматическом режиме, даже в ручном режиме).

Камеры пытаются получить правильную экспозицию, измеряя освещенность, но они не всегда получают то, что вы хотели запечатлеть.Иногда хочется, чтобы вещи выглядели немного темнее или ярче. С помощью компенсации экспозиции вы можете сказать камере, что она неправильно фиксирует экспозицию, и она компенсирует это, отрегулировав настройки в автоматическом режиме (обычно ISO).

Компенсация экспозиции обычно измеряется ступенями f, например: –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0. В этом случае -1,0 будет на один стоп меньше, а +1,0 — стопом выше.

---

Съемка в формате RAW

Сегодня многие телефоны поддерживают формат RAW. Изображение RAW называется несжатым неотредактированным файлом изображения. Он сохраняет все данные, захваченные датчиком, что делает его намного большим файлом, но без потери качества и с большей мощностью редактирования. Вот почему данные в формате RAW не представляют особого интереса.

Здесь: Что такое RAW и когда его следует использовать

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете вернуться к редактированию изображений. Размеры файлов намного больше, но это позволяет вам настроить полную экспозицию и настройки цвета ваших изображений, минуя стандартную обработку изображений камерой.

При сохранении изображения в формате JPEG данные изображения удаляются и изображение сжимается, это прекрасно, если вы планируете загрузить изображение на Facebook или сделать быстрый снимок для своей галереи.

---

Хотите вывести свои фотографии на новый уровень? Один из способов придать изображениям последний штрих — это научиться правильно их редактировать. Вот несколько постов, которые помогут вам с постобработкой на вашем смартфоне.

Для получения лучших фотографий начните съемку в ручном режиме.Вот как

Для многих начинающих фотографов ручной режим — это запретная для полетов зона — таинственная страна, которую посещают только седые ветераны National Geographic и требовательные профессионалы студии. Это темный переулок, заполненный непонятными настройками меню и расплывчатыми значками, которые никто не понимает. «М», как предполагают новички, не для слабонервных.

Вот только это неправда. На самом деле ручной режим — это самое простое и естественное состояние камеры. Нет никаких цифровых догадок об экспозиции, никаких предположений о том, какой снимок вы хотели бы получить из сцены.Это место, где, приняв всего несколько осознанных решений о том, что вы делаете, в большинстве случаев вы можете добиться гораздо лучших изображений, чем камера сама по себе. Подумайте об этом так: если руководство по стрельбе эквивалентно езде на велосипеде, то автоматическая съемка — это поездка на полностью автономном самобалансирующемся электросамокате, т. Е. Целое множество действительно сложных технологических вмешательств, помогающих сделать относительно простая вещь, которую вы можете сделать сами и, вероятно, вам будет намного лучше.

Так что проявите к своему творческому таланту должное уважение и приступайте к съемке. Вы можете легко добраться туда, выполнив несколько простых шагов.

Проблема с автоматом

Новички склонны предполагать, что камера знает лучше всех, так зачем сомневаться в этом? В какой-то степени они правы. В автоматическом режиме камера оценивает сцену и принимает решения о скорости затвора, диафрагме и ISO — настройке светочувствительности, где 100 является обычным для ярких сцен, и вы увеличиваете его, когда сцена становится темнее, — затем она быстро дает редактировать поверх изображения и получить JPG, сжатое изображение, с которым хорошо знакомо большинство фотографов.Обычно изображения хорошие, иногда даже классные. В конце концов, производители фотоаппаратов много лет работали над этими возможностями. Но в других случаях это мутные, передержанные беспорядки.

Проблема возникает, когда вы пытаетесь сделать что-то конкретное, работаете в сложных условиях или просто не хотите, чтобы ваше изображение выглядело как усредненный продукт множества универсальных алгоритмов. Один из самых ярких примеров автоматической настройки галопирующего выхода за пределы — съемка при слабом освещении.Вы можете фотографировать особенно изысканный закат или друга, освещенного свечой. Процессоры будут пытаться выровнять сцену, осветляя темные области, даже если они нужны изображению для создания настроения, или они смывают тонкие полосы разноцветных облаков над горизонтом, или поднимают ISO до более высокого уровня. 2000 или 3000, создавая чрезмерно зернистое изображение. Не круто. При съемке вручную вы можете выставить область, которую хотите выделить, а остальные оставить темными или даже вывести ее позже в программе или приложении для редактирования фотографий.Дело в том, что решение о том, как вы хотите, чтобы сцена выглядела, остается за вами.

Если вы хотя бы полусерьезно относитесь к тому, чем вы занимаетесь, автоматическая съемка на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что он приземлится. много творческого контроля. В конце концов, создание отличного кадра — это только часть битвы, а все остальное — настройки экспозиции и постобработка. Но при съемке в полностью автоматическом режиме камера без колебаний будет принимать решения, которые могут повлиять на качество вашего изображения и даже принять важные творческие решения от вашего имени.Например, он может уменьшить диафрагму до такой степени, что глубина резкости будет изменяться против вашей воли. Таким образом, объекты переднего или заднего плана могут быть не в фокусе или могут быть в фокусе, когда вы этого не хотите. Иногда результат действительно отличный — приятный сюрприз, но иногда он расстраивает и сбивает с толку.

И наоборот, если вы снимаете динамичные сцены, такие как спорт или автомобильные гонки, камера не будет знать, что вы делаете, поэтому может использовать медленный затвор, если вам нужен быстрый, или наоборот, если вы делаем панораму. Наконец, камера не знает, когда вы используете штатив или иным образом стабилизируете камеру — скажем, на заборе или на крыше вашего автомобиля — и, таким образом, может выдерживать гораздо более длительные выдержки в пять, десять или более секунд. Больше. Так что он может ошибиться в сторону более широкой диафрагмы, а не более длинной выдержки, когда в этом нет необходимости.

Действительно, в наши дни многие камеры имеют режимы, которые помогут вам — маленькие значки, показывающие горы (пейзажи), пловцов (спорт) или людей (портреты), — но даже в этом случае они не дают вам лучшего контроля.Они просто ограничивают шансы, что это (не вы) испортите имидж. Так что, в конечном итоге, если вы хотя бы полусерьезно относитесь к тому, что делаете, автоматическая съемка на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что результат попадет хотя бы близко к тому, что вы хотите.

Олень: На этом снимке показано, как камера снимает оленя в «автоматическом» режиме. Обратите внимание, что изображение ровное и размытое. Его редактирование может многое исправить, но глубина резкости все еще довольно случайна.«Ручное» изображение показывает, как много вы можете работать с изображением, чтобы сделать его ярким, а также более точно контролировать глубину резкости, когда вы устанавливаете диафрагму, которая управляет этим аспектом фотографии.

Как начать съемку в ручном режиме

Шаг первый. Начните, конечно же, с чтения руководства. (Может быть, — это , почему он называется «ручным» режимом…) Вам не нужно запоминать это или даже понимать большую часть — вам просто нужно иметь базовые знания об организации управления камерой, некоторой лексике вокруг ручное управление и все, что производитель хочет выделить.

После этого пройдите через то, что я называю «системой SAM». Это означает «затвор», «диафрагма» и «ручной». В частности, это относится к трем буквам, которые находятся на большинстве дисков режимов в верхней части корпуса камеры, обозначающих режим приоритета выдержки, режим приоритета диафрагмы и полностью ручной режим. Они служат определенным целям, к которым я сейчас вернусь, но они также являются отличными ступеньками к обучению полностью ручной стрельбе. (Программный режим — это четвертый вариант, но это исключительно нюансированный режим, и на данном этапе нет необходимости вдаваться в подробности.)

Вкратце, режим приоритета выдержки — иногда обозначаемый как «Tv» или значение времени в определенных камерах — означает, что фотограф определяет выдержку, а камера заботится обо всем остальном, включая ISO и диафрагму. Это отличный инструмент для определения внешнего вида сцены с интенсивным движением. Вы можете снять кота, прыгающего в воздухе, с быстрым затвором, например 1/250 с, чтобы заморозить действие, или вы можете панорамировать гоночный автомобиль на трассе и создать размытый фон, и в этом случае что-то вроде 1 / 50-е годы будут хорошей отправной точкой.Или, если вы фотографируете водопад, вы можете попробовать установить значение 1/20 или меньше, чтобы вода отображалась мелкими полосами. Этот режим позволяет вам управлять определенной переменной, не беспокоясь о других, и он позволяет вам определять внешний вид вашего изображения, будь то размытое движение или застывшее действие.

Совершите несколько фото-прогулок или сходите на спортивное мероприятие и поэкспериментируйте с разной выдержкой, пока не сможете понять и в конечном итоге предсказать результат. Однако помните об одном из побочных эффектов выдержки: яркости.Более короткая выдержка делает изображения тусклыми, более длинная выдержка делает их ярче. Со временем вы научитесь балансировать эти эффекты в ручном режиме, но пока вам поможет приоритет выдержки, настроив ISO и диафрагму для создания достаточно яркого изображения.

Облака: На этих изображениях с самолета неотредактированные «автоматические» снимки показывают переэкспонированное солнце и сопутствующее отсутствие деталей на горизонте. Редактирование кадра может восстановить некоторые из них, но вы быстро достигнете предела изображения, прежде чем оно начнет выглядеть напряженным. С «ручным» изображением, отредактированным из файла RAW, вы получаете гораздо больший динамический диапазон и можете выделять тени, уменьшать светлые участки и сохранять детали как на горизонте, так и в облаках переднего плана.

Шаг второй. Далее, режим с приоритетом диафрагмы, в некоторых камерах также «Av». Это управляет диафрагмой камеры или диафрагмой, которая определяет количество света, пропускаемого через объектив на датчик. У большинства объективов камеры есть диапазон, скажем, от f / 4 до f / 18 или около того.(Более дорогие объективы опускаются до f / 2,8 или f / 1,4.) Меньшие числа больше открывают диафрагму, создавая более яркие снимки, а более высокие — больше закрывают ее, делая изображение темнее. Хотя это хороший способ настроить яркость изображения, более важное влияние на самом деле оказывает глубина резкости. DoF представляет собой размер сцены перед вами, которая находится в фокусе, и простирается перед и позади выбранной вами точки фокусировки. Например, на портрете человека малая глубина резкости, создаваемая более низкими значениями диафрагмы, ограничивает зону фокусировки примерно объектом, при этом объекты переднего и заднего плана становятся размытыми.Когда вы увеличиваете глубину резкости, все остальное становится в фокусе. Фотографы сознательно используют этот эффект, чтобы изолировать объекты или дать зрителю больше возможностей для просмотра.

Поскольку это немного сложнее понять, чем выдержка, это хороший второй шаг. Выйдите и снова поэкспериментируйте в режиме приоритета диафрагмы. Сосредоточьтесь на создании снимков с элементами переднего и заднего плана и корректировке тех, которые находятся в фокусе. Помните, что на расстоянии или при съемке «плоских» сцен эффект ослабевает.Таким образом, съемка на балерин в ряду позволит вам настроить, кто в фокусе, но когда вы снимаете ряд сбоку, они все будут в фокусе.

Шаг третий. Последним шагом будет взлом полного ручного режима, и в этом случае вам придется выполнить обе эти настройки самостоятельно, а также ISO. Чтобы облегчить этот переход, вы можете установить ISO на «авто», а затем узнать, когда использовать эту настройку, позже. (Вкратце, изображения будут иметь тенденцию быть равномерно яркими в режиме ISO-авто, и по мере того, как камера перемещает его все выше и выше в более темных сценах, изображения становятся более зернистыми.Итак, самая непосредственная задача для вас — научиться балансировать выдержку и диафрагму, и если вы следовали этому плану, начиная сначала в режиме приоритета выдержки, а затем переходя в режим приоритета диафрагмы, вы должны хорошо чувствовать влияние каждого из них. Видишь, что я там делал? Мистер Мияги гордился бы.

Закат: В этой композиции заката «автоматическое» изображение размывает все детали на горизонте, но «ручное» изображение создает гораздо более богатое и плавное распространение цвета по всему небу.

Все, что осталось сделать, это пойти потренироваться в ручном режиме. Не беспокойтесь о том, чтобы все правильно спрогнозировать — просто вносите корректировки на лету. Начните с ISO 100 для ярких сцен и 600 или около того для более темных сцен, диафрагмы f / 5 и выдержки 1/100, затем перемещайте каждое из них вверх и вниз по мере необходимости. Не забывайте, что каждый раз, когда вы настраиваете снимок, охватываете все свои основы — ISO, диафрагму и выдержку. Помните также, что фокусировка рассматривается отдельно от ручного режима.Вы по-прежнему можете полностью автоматизировать фокусировку при ручной съемке или сделать это вручную, если хотите, чтобы фокусировка была прибита к определенной области кадра. В противном случае все остальные кнопки, функции и функции откроются вам со временем, когда вы будете проводить больше времени с камерой.

Поверьте мне: даже сейчас, после нескольких лет очень серьезного отношения к этому, на моих собственных установках есть несколько кнопок, которые я не имею ни малейшего представления о том, что они делают. Не волнуйтесь ни о чем другом — вы — руководство по стрельбе!

Когда вернуться к автоматическому режиму

В конце концов, если это «потребуется», вы, скорее всего, предпочтете ручной режим, так как вы сможете набирать изображение именно так, как вам нравится. Конечно, бывают случаи, когда вы можете не знать, как лучше всего экспонировать сцену, даже имея многолетний опыт. В таких ситуациях я иногда выжигаю несколько кадров в автоматическом режиме, просто чтобы посмотреть, что думает камера. Если мне нравится то, что есть лучше, чем мои собственные результаты, все выигрывают! Но если я попал в сложную ситуацию и облажаюсь, и камера все равно бы справилась, я проиграю. Так что не выключайте автоматику со своего радара.

Я также держу камеру в автоматическом режиме, когда просто выхожу на улицу с камерой, перекинутой через плечо.Причина: все может случиться в любой момент и очень быстро — я не знаю, голубь, крадущий хот-дог у маленького мальчика, или полицейская погоня, проносящаяся мимо вас — и если вы хотите выстрел, вам нужно быть быстрый. Всегда лучше начинать съемку в автоматическом режиме, а затем переключаться в ручной режим, когда у вас есть время, чем разбираться с настройками в спешке.

У этого правила есть вариации: если я еду по национальному парку, я буду держать камеру в режиме приоритета выдержки с относительно коротким затвором (скажем, 1/1000 с) на случай, если через дорогу пересекают дикие животные. И наоборот, если я гуляю по городу, я буду использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы лучше принимать быстрые решения о глубине резкости. Неважно, дело в том, что фоторедакторам, вашим друзьям и подписчикам, а также жюри, присуждающим награды, все равно, в каком режиме была камера. Им просто важно, чтобы вы сделали снимок.

Engine: Точно так же это изображение богаче и приятнее при съемке в «ручном» режиме и с небольшим редактированием, чем при съемке в «автоматическом» режиме. Даже отредактированное «автоматическое» изображение не достигает одинакового уровня детализации, цвета и текстуры по всему кадру.

Заключительные примечания

Поскольку мы говорим о достижении наилучших результатов, вы также должны быть достаточно серьезными, чтобы снимать изображения RAW. Это большие несжатые изображения, для открытия и настройки которых требуются немного более продвинутые фоторедакторы, такие как Lightroom и Photoshop. Они позволяют копаться в изображении гораздо глубже, чем в файле JPG, и даже сохранять снимки, которые в остальном выглядят как недоэкспонированные, туманные катастрофы. Независимо от того, что вы снимаете, снимайте одновременно в RAW и JPEG, даже если вы в основном имеете дело только с JPG.В конце концов, если появится снимок, который случается только раз в жизни, а у вас есть только JPG, вы будете пинать себя до конца своей жизни.

Что касается использования автоматического режима, это правда, что вы можете использовать точку экспозиции камеры, чтобы подтолкнуть ее в правильном направлении — стратегия, при которой вы наводите камеру на область, которую вы хотите экспонировать лучше всего, удерживая кнопку спуска затвора на полпути, чтобы зафиксировать этот фокус и экспозицию, а затем перекомпоновать снимок, прежде чем нажимать кнопку полностью, но это не всегда лучший вариант.Но в крайнем случае это хорошая стратегия, так что я позволю.

Что касается редактирования, тоже отнеситесь к этому серьезно. Если есть снимок, который вам нравится, возьмите его в фоторедактор и настройте контраст, яркость, цвет, насыщенность и текстуру, чтобы улучшить изображение. Я не могу вспомнить ни одной фотографии, которую я сделал за эти годы, без постобработки. И наоборот, не думайте, что вы сможете спасти фотографию позже из того, что автоматический режим делает со сценой. Иногда можно, но в более крайних случаях это может быть невозможно, особенно если вы снимаете только JPEG.Если у вас есть снимок заката, и он выдувает небо, чтобы обнажить передний план, будет очень сложно пройти обратно. Снимайте вручную, снимайте в формате RAW — и у вас будет больше всего возможностей для работы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Зачем нужен ручной режим

Последнее обновление: 18 октября 2020 г., 02:02

Съемка в ручном режиме — серьезная и пугающая тема для многих начинающих фотографов (а также для более опытных фотографов!).

Но действительно нет причин опасаться ручного режима.

Фактически, изучив ручной режим, вы получите гораздо больший контроль над тем, что делает ваша камера, и, как следствие, у вас будет повышенная способность делать лучшие фотографии.

Это не значит, что научиться стрелять в ручном режиме — это то, чем вы можете заниматься днем ​​…

Вместо этого вам нужно практиковаться, и со временем вы обнаружите, что ручной режим не так хорош. страшно, как вы когда-то думали.

Вот несколько причин, по которым вам нужно изучить ручной режим.

Совет редактора: создание великолепной фотографии не заканчивается нажатием кнопки спуска затвора. Узнайте, как превратить свои фотографии в репродукции произведений искусства, достойных стены.

Использование ручных настроек камеры поможет вам получить лучшую экспозицию

В некоторых случаях вы можете получить высококачественный снимок в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программного режима. Черт возьми, даже полностью автоматический режим иногда дает хорошую экспозицию.

Но когда вы научитесь снимать в ручном режиме, вы будете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO, и по мере того, как вы будете практиковаться в управлении этими настройками, вы узнаете, какие настройки необходимо изменить и насколько сильно в различных условиях освещения. .

Другими словами, ручной режим дает вам возможность адаптировать настройки к любой ситуации освещения.

Итак, когда ваша камера не может определить экспозицию самостоятельно, лучше всего использовать ручную съемку.

Например, когда вы сталкиваетесь с контровым освещением, когда свет попадает в сцену из-за объекта, ваша камера обычно настраивает свои настройки для яркого фонового света.

В этом случае объект полностью недоэкспонирован или слишком темный.Другими словами, вы получаете силуэт.

Как Майк Браун демонстрирует на видео выше, вы можете обойти это, управляя настройками камеры в ручном режиме.

Это включает использование компенсации экспозиции и изменение режима замера экспозиции, используемого камерой, с матричного или оценочного на точечный.

Верно и обратное.

Если объект очень ярко освещен на очень темном фоне, ваша камера может выставить снимок для темных областей, а не объект.В результате объект сильно переэкспонирован.

Еще одна проблема с экспозицией, с которой ваша камера будет бороться сама по себе, — это съемка при слабом освещении.

В зависимости от устройств, ваша камера, скорее всего, попытается сработать вспышкой при недостаточном освещении, а свет от вспышки, безусловно, не очень хороший вид.

Однако, когда вы используете ручной режим в таких ситуациях, вы почти гарантируете, что сможете получить правильно экспонированную фотографию.

Вот простой трюк в ручном режиме: поднять ISO.

Если вы снимаете при слабом освещении, вы можете увеличить ISO, что сделает сенсор камеры более чувствительным к свету.

А с такой повышенной чувствительностью вам не понадобится вспышка, в результате получается хорошо экспонированная фотография без резких бликов и теней, создаваемых встроенной вспышкой.

Подробнее:

Съемка в ручном режиме позволяет проявить больше творчества

Ручной режим удобен для фотографов еще по одной причине — вы можете быть более креативными.

То есть диафрагма, выдержка и ISO имеют творческое влияние на снимаемые вами изображения в дополнение к управлению экспозицией:

• Диафрагма частично определяет глубину резкости или размер снимка. фокус. Чем больше диафрагма (чем меньше число f), тем более размытым будет фон.
• Скорость затвора определяет появление движения в кадре, например, если движение заморожено или размыто. Более короткие выдержки с большей вероятностью остановят движение.
• ISO контролирует цифровой шум — чем выше ISO, тем более зернистым будут выглядеть ваши изображения.

Итак, понимая творческие элементы, которые контролируются этими настройками, вы можете использовать ручной режим для увеличения визуальной привлекательности ваших фотографий.

Например, если вы снимаете портрет и хотите получить красивый размытый фон позади объекта, вы можете использовать ручной режим, чтобы установить желаемое значение диафрагмы, а затем отрегулировать выдержку и ISO, чтобы получить хорошее качество изображения. экспонированное изображение.

Точно так же, если вы хотите зафиксировать движение движущегося объекта, вы можете установить короткую выдержку, а затем управлять диафрагмой и ISO, чтобы получить хорошую экспозицию.

Подробно о настройках экспозиции и о том, как их можно использовать в творчестве, можно прочитать в видео от 52Things выше.

Совет редактора: готовы обновить камеру, но у вас нет средств? Продайте свой старый фотоаппарат и вложите вырученные деньги во что-нибудь новое.

Ручной режим позволяет быть более последовательным

Проблема со съемкой в ​​полностью автоматическом режиме заключается в том, что вы не можете контролировать то, что делает камера.

Но в ручном режиме вся ответственность ложится на ваши плечи. И хотя поначалу это может быть обузой, как только вы освоитесь, вы никогда не выйдете из ручного режима!

Это отчасти потому, что вы можете получить более стабильные результаты от кадра к кадру и от прогулки до прогулки, потому что вы меняете настройки камеры, а не камера делает это за вас.

Ваши глаза бесконечно более чувствительны к изменению условий освещения, чем ваша камера, поэтому, удалив предположения камеры из уравнения и взяв на себя управление диафрагмой, выдержкой и ISO, вы можете настроить поведение камеры в текущей ситуации.

Это означает, что с практикой вам не придется задаваться вопросом, будет ли снимок переэкспонирован или недоэкспонирован. Вместо этого вы можете полагаться на свой опыт съемки в ручном режиме и выбирать правильные настройки для каждого кадра.

Кроме того, чем более стабильно хорошие результаты вы можете получить в камере, тем меньше времени у вас будет на попытки исправить такие вещи, как переэкспонирование и переэкспонирование при постобработке.

Лично я предпочитаю проводить больше времени за камерой на свежем воздухе, чем перед компьютером, редактируя фотографии в моем офисе!

Я знаю, что ручной режим может быть пугающим, но когда-то вождение автомобиля тоже было пугающим.Вам просто нужна практика, и со временем вы сможете стать мастером ручного режима!

Подробнее:

---

Привет из PT!

Советы для начинающих по фотографии