Свет в фотографии схемы правильного освещения: Страница не найдена

Содержание

Схемы освещения при фотосъемке портрета. Правильные схемы оформления освещения для фотостудий

В классическом портрете есть несколько вещей, которые нужно держать под контролем и думать о том, как сделать наиболее выигрышный портрет модели, показав ее с наилучшей стороны. Это соотношение освещенности, светотеневой рисунок, тип лица и угол зрения. Я предлагаю вам познакомиться с этими базовыми понятиями, так как, чтобы нарушать правила, нужно их знать. Однако, если вы хорошо изучите и будете применять эти знания на практике, это поможет вам снимать портреты людей значительно лучше. Эта статья посвящена световым схемам: что это такое и почему это важно знать и использовать. Возможно в будущем, в других статьях, если вам понравится, я расскажу и о других слагаемых хорошего фотопортрета.

Светотеневой рисунок я определяю, как игру света и тени на лице, создающую различные формы. Проще говоря, это форма теней на лице. Существует четыре основных световых схемы для портрета:

  • Боковое освещение
  • Петлевое освещение или схема «петля»
  • Схема рембрандтовского света
  • Схема «бабочка»

Есть также понятия широкого и короткого света, это скорее стиль освещения и он может комбинироваться с большинством схем, приведенных выше. Давайте рассмотрим каждую схему в отдельности

1. Боковой свет

Боковой свет разбивает лицо на две равные части, одна из которых освещена, а другая находится в тени. Он часто используется для создания драматических портретов, таких как портрет музыканта или художника. Такой свет больше подходит для мужских портретов и, как правило, для женских применяется редко. Однако, имейте ввиду, что в фотографии не существует жестких правил, поэтому я предлагаю вам использовать полученную информацию в качестве отправной точки или ориентира. Пока вы не уверены в своих знаниях, лучше действовать так, как предлагают классические руководства.

Для достижения эффекта бокового света нужно просто поставить источник света под углом 90 градусов слева или справа от модели, иногда даже чуть позади головы. Размещение и положение источника света будет зависеть от лица человека. Смотрите, как свет ложится на лицо, и передвигайте источник. При правильной постановке бокового света в глазу на теневой стороне лица должен быть блик. Если при этом не удается избавиться от попадания света на щеку, вполне возможно, что данный тип лица не подходит для бокового света.

Примечание: любая световая схема может использоваться при любом повороте головы (анфас, когда видны оба уха, лицо в ¾, или даже профиль). Просто имейте ввиду, что положение источника света должно изменяться в соответствии с поворотом головы, для поддержания нужного светотеневого рисунка.

Что же такое «блик»?


Обратите внимание, что на фотографии выше в глазах ребенка есть отражения источника света. Они имеют вид небольших белых пятнышек, но если посмотреть ближе, мы можем увидеть форму источника, который я использовал при съемке этого портрета.

Посмотрите, ведь на самом деле это яркое пятно представляет собой шестиугольник с темным центром? Это небольшой шестиугольный софтбокс на моей вспышке Canon, который я использовал для съемки.

Это и есть «блик». Без бликов глаза кажутся темными и безжизненными. Вы должны убедиться, что блик есть хотя бы в одном глазу модели, чтобы снимок оживился. Обратите внимание, что блик также осветляет радужку и в целом делает глаза ярче. Это усиливает ощущение жизни и придает им блеск.

2. Петлевое освещение

Петлевое освещение создает небольшую тень от носа на щеке. Чтобы получить такое освещение, нужно поставить источник немного выше уровня глаз и под углом 30-45 градусов от камеры (зависит от лица человека, для правильной постановки любой схемы нужно учиться читать лица людей).


Посмотрите на эту фотографию, чтобы увидеть, как падает тень, и на левой стороне вы также сможете увидеть небольшую тень от носа. В петлевой схеме тень от носа не должна слишком заходить на щеку, тем более не должна смыкаться с тенью от щеки. Старайтесь, чтобы тень была небольшая и смотрела немного вниз, но имейте ввиду, что если источник поднят слишком высоко, тени могут выглядеть странно, а также могут пропасть блики в глазах. Петлевая схема, по всей видимости, самая популярная, так как легко создается и подходит большинству людей.

На этой диаграмме черный фон представляет задний план с деревьями. Солнечный свет идет из- за деревьев сзади, но они полностью в тени. Белый отражатель, расположенный слева от камеры, отражает свет обратно на лица фотографируемых. Подбирая расположение отражателя, можно изменять освещение лиц людей. Петлевое освещение достигается его расположением примерно на 30-45 градусов от камеры. Отражатель также должен располагаться чуть выше уровня их глаз, чтобы тень от носа ложилась слегка вниз, к углу рта. Одна из распространенных ошибок у начинающих — это низкое расположение отражателя и его наклон. В результате лицо и нос подсвечиваются снизу, что выглядит некрасиво.

3. Рембрандтовский свет

Схема называется рембрандтовской, потому что на картинах Рембрандта часто встречается такой тип освещения, что можно увидеть на его автопортрете выше. Рембрандтовское освещение определяется наличием светового треугольника на щеке. В отличие от петлевого света, где тень от носа и щеки не смыкается, здесь они сливаются вместе, что и создает на теневой стороне светлый треугольник на щеке под глазом. Для создания правильной схемы следует убедиться, что в глазу на теневой стороне присутствует блик от источника света, иначе глаза будут «мертвыми», без приятного блеска. Рембрандтовское освещение более драматично, так как подобный светотеневой рисунок создает более беспокойное настроение портрета. Используйте его соответствующим образом.

Для создания рембрандтовского освещения необходимо, чтобы модель находилась немного в стороне от света. Источник должен находиться выше верхней части головы так, чтобы тень от носа падала на щеку. Не каждое лицо подходит для этой схемы. Если оно имеет высокие или выдающиеся скулы, возможно, схема будет работать. Если же у модели маленький нос или плоская переносица, такого освещения может быть трудно достичь. Опять же, помните, что вы не должны делать именно эту схему именно с этой моделью. Выбирайте то, что подчеркнет достоинства модели и представит ее наиболее выгодным образом. Тогда освещение сработает как надо. Если вы используете окно как источник света, и свет от окна падает на пол, возможно вам придется закрыть нижнюю часть окна с помощью гобо или панели, чтобы достичь этого типа освещения.

4. Схема «бабочка»

Эта схема метко названа «бабочкой» по форме тени от носа, которая создается. если источник света поместить сверху и прямо за камерой. В основном при этой схеме фотограф находится под источником света. Схема «бабочка» часто используется для съемки гламура, выгодно подчеркивая скулы модели. Также она походит для съемки людей старшего возраста, так как в отличие от других схем меньше подчеркивает морщины.

Схема «бабочка» создается источником света прямо за камерой и немного выше глаз или головы, в зависимости от типа лица. Иногда схему дополняют отражателем прямо под подбородком, модель даже может держать его сама. Эта схема подходит моделям с красивыми скулами и узким лицом. Круглое или широкое лицо будет лучше смотреться при схеме петля или даже боковом свете. Эту схему сложнее создать с помощью света от окна или отражателя. Часто, чтобы сделать тени более выраженными, необходим более мощный и направленный источник света, такой как солнце или вспышка.

5. Широкое освещение

Широкое освещение является не столько шаблоном или схемой, сколько стилем или разновидностью. Любая из следующих схем может быть выполнена с широким или коротким светом: петля, Рембрандт, боковой свет.

Широким называется освещение, когда лицо человека слегка повернуто и освещается сторона лица, которая находится ближе к камере. По площади освещенная сторона получается больше, чем теневая. Широкое освещение иногда используется для портретов в стиле высокий ключ. Этот тип освещения делает лицо человека шире (отсюда и название) и может использоваться для моделей с узким лицом, чтобы визуально сделать его шире. Большинство людей однако, хотят выглядеть стройнее, а не шире, поэтому данное освещение лучше не использовать для широких и круглых лиц.

Чтобы создать широкое освещение, лицо необходимо повернуть от источника света. Обратите внимание, что освещается ближняя к камере сторона лица, а тень падает на дальнюю сторону. Проще говоря, широкий свет освещает большую часть лица, которую мы видим.

6. Короткое освещение

Короткое освещение является противоположностью широкому. Как можно увидеть на снимке выше, при коротком свете в тени находится сторона лица, обращенная к камере (широкая), а освещается дальняя от камеры (узкая). Этот тип освещения часто используется для низкого ключа или темных портретов. Он делает лицо более объемным, скульптурным, визуально сужает широкое лицо, что нравится большинству людей.

Для этой схемы лицо должно быть обращено к источнику света. Обратите внимание, что при этом освещается сторона лица, обращенная от камеры, а тень падает на обращенную к камере сторону. Проще говоря, при коротком освещении большая часть лица, которую мы видим, находится в тени.

Собираем все вместе

Как только вы научитесь распознавать и создавать каждую из схем освещения, учитесь применять их в различных ситуациях. Изучая лица людей, вы узнаете, какая схема освещения лучше подойдет данного конкретного человека, чтобы создать в портрете настроение и показать человека наилучшим образом. Если человек имеет круглое лицо и хочет казаться стройнее, то его следует освещать иначе, чем человека, который хочет сделать драматичный снимок. Когда вы знаете все схемы, умеете управлять качеством света, его направлением и соотношением, то сможете справиться с любой задачей съемки.

Конечно, гораздо проще изменять освещение, передвигая источник. Однако, если источником является солнце или окно, их особо не подвигаешь. Здесь вместо перемещения источника нужно менять положение модели или предмета, вращать их по отношению к свету. Или изменить расположение камеры. Таким образом, если вы не можете переместить источник света, нужно перемещаться самому и перемещать объект съемки.

Практические упражнения

Выберите себе объект для съемки (лучше всего человека, а не вашу собаку) и практикуйтесь в создании каждой из схем освещения. которые мы разбирали:

  1. Бабочка
  2. Петля
  3. Рембрандт
  4. Боковой свет

Помните о том, что есть также широкое и короткое освещение и применяйте его для различных типов лиц моделей, где это необходимо. Не беспокойтесь об остальных аспектах (соотношение света и тени, заполняющий свет и т.д.), на данный момент сконцентрируйтесь на получении хорошего рисунка. Используйте свет от окна, торшер без абажура или солнце, то есть такой источник, с которым вы сможете видеть, как ложится свет и тень на лицо. Я предлагаю вам сначала не использовать вспышку, так как у вас еще недостаточно опыта, чтобы представить себе результат до того, как сделана фотография. Это может затруднить ваше обучение.

Также лучше начинать работать с лицом, обращенным прямо к камере, без поворотов (кроме практики создания широкого и короткого освещения).

Покажите нам свои результаты и пишите о проблемах, с которыми вы столкнулись. Я постараюсь помочь вам их решить, чтобы и вы, и другие не допустили подобных ошибок в следующий раз.

Приветствую тебя, дорогой читатель! Сегодня я расскажу тебе о том, о чем ты давно мечтал узнать, но видимо, боялся спросить:)
Это пост о том, как сделать качественный, интересный студийный портрет, имея в распоряжении всего два источника света, белые зонты на просвет, портретную тарелку, белый и черный бумажные фоны, портретный отражатель.

Предвидя твою эйфорию, спешу предупредить – здесь нет описания некоего “универсально-волшебного” способа постановки студийного света, который сразу позволит тебе делать фотографии на уровне “великих отцов” вроде Хельмута Ньютона или Ля Шапелля.
Зато этот материал существенно расширит область применения порядком поднадоевших тебе студийных вспышек и будет хорошим стимулом к самосовершенствованию.

Почему всего два источника? Во-первых, количество не всегда равняется качеству, хоть я и люблю говорить во время съемки в студии фразу: “света много не бывает”. Во-вторых, научившись виртуозно обращаться с двумя источниками, вы с легкостью сможете перейти к съемке с тремя и более источниками света. В третьих, два источника света в студии – базовый минимум, он же зачастую и максимум. Смею предположить, что наш читатель наверняка уже оборудовал свою маленькую уютную фотостудию дома, либо задумывается над этим. Так вот, для домашней студии с небольшой площадью и, возможно, ограниченным бюджетом, вполне достаточно двух источников света.

Все эти схемы я использую в студийной работе, и они неоднократно были разобраны на составляющие на с моими учениками.

Схема первая.

Используя один источник света (моноблок + рефлектор “тарелка”) и белый бумажный фон, мы создали жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель стоит вплотную к фону, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота расположения моноблока может варьироваться в зависимости от поставленной задачи – чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа “журавль”, это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.

Схема вторая.

Используя один источник света (моноблок + белый зонт “на просвет”) и черный бумажный фон, мы сделали портрет, где лицо модели освещено только с одной стороны. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель располагается на некотором удалении от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.

Схема третья.

Используя два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон, мы располагаем их по диагонали относительно модели. Основной источник света расположен слева (см. схему) и работает как “рисующий”, создавая мягкий свето-теневой рисунок. Дополнительный источник расположен справа за моделью (см. схему) и направлен на фон позади модели. Таким образом, дополнительный источник света работает одновременно как заполняющий”, устраняя провалы в тенях справа от модели, и как “контровой”, добавляя портрету “объем”. Обратите внимание, что в данном случае модель располагается не параллельно относительно фона, а в “три четверти”. Высота расположения основоного источника света может варьироваться, обычно на уровне лица либо чуть выше. Дополнительный источник света можно расположить чуть ниже, на уровне плеч модели, чтобы более равномерно распределить свет на белом фоне. Этот снимок был сделан сквозь мокрое стекло.

Схема четвертая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на заполнение сцены, создавая очень мягкий свето-теневой рисунок. Глубокие тени на лице модели с такой схемой отсутствуют. Высота расположения источников света может варьироваться. Обычно они располагаются на уровне глаз модели, либо чуть выше. При такой схеме белый фон за счет “недосвеченности” приобретает оттенок серого. Можно использовать этот эффект, либо скадрировать портрет так, чтобы фона не было видно.
Кстати, при съемке портретов в стиле “beauty” мы часто используем портретный отражатель. И этот снимок наглядно демонстрирует преимущество использования этого фото-аксессуара. При съемке в студии он очень полезен – с его помощью можно более равномерно распределить свет по лицу, сделать переходы в тенях на шее и нижней части лица модели максимально мягкими. Здесь был использован маленький отражатель (на схеме не указан), диаметр-32 дюйма, рабочая поверхность – “серебро”, расположение – по центру, на уровне груди модели.

Схема пятая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели. Главный источник установлен слева от модели, это наш “рисующий” свет, он образует на правой части лица модели световой треугольник (см. фото). Эту схему часто так и называют – “треугольник”. Второй источник света расположен в данном случае справа, он создает “контровой” свет, подсвечивая волосы и фигуру модели, добавляет портрету объем. Легкая “засветка” фона изменяет чисто черный цвет на градации темно-серого. В данном случае это скорее преимущество, ведь серый – более легкий, нейтральный.

Схема шестая.

Здесь нами было использовано два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 90 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на заполнение, создавая мягкий свето-теневой рисунок слева и справа, при этом по центру лица модели мы получаем зону с глубокими тенями. Такая схема света добавит выразительности портрету, хотя подойдет и не каждому. Белый фон в этом случае приобретает оттенки серого.

Схема седьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + один белый зонт “на просвет”) и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели (см. схему). Главный источник установлен почти фронтально относительно модели, это наш “заполняющий” свет, он образует практически равномерную освещенность сцены по всей ее площади. Второй источник света расположен справа и сзади, он создает “контровой” свет, подсвечивая фигуру модели, добавляет жесткости в общем световом ключе, благодаря ему появляется объем. В качестве рассеивателя применяется “чашка”, идущая в комплекте с моноблоком. С ее помощью можно делать очень жесткие свето-теневые переходы, практически без градаций. Заметьте, что “контровой” источник был установлен еще для одной цели – эффектного “прорисовывания” мелких водяных брызг.

Схема восьмая.


В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на создание мягкого силуэтного портрета. За счет использования белого фона и “заполняющего”, рассеянного света получается легкая засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне узнаваемы. При желании можно применить легкую цветовую тонировку фона, в данном случае мы использовали розовый, чтобы снимок был более нежным, теплым и чувственным.

Схема девятая.

Используя два источника света (моноблок + рефлектор “тарелка” и моноблок + стандартная чашка) и белый бумажный фон, мы располагаем их так, как указано на схеме. “Тарелку” ставим фронтально, немного выше уровня глаз модели. В итоге получаем т.н. “бабочку” – для этой схемы света характерной особенностью является тень от носа модели в форме бабочки. Эта схема также носит название “голливудский портрет” – многие портреты в киноиндустрии сняты таким образом. Кстати, чем выше будет расположен рефлектор, тем длиннее будет тень от носа, здесь размеры тени минимальны, классическая схема предполагает чуть более длинную тень. Модель на фото стоит на расстоянии около метра от фона, тень от фигуры падает на фон, тем самым делая кадр более “плотным”. Это совсем не обязательное условие, особенно, если делать съемку лицевого портрета.
В идеале нужна стойка типа “журавль”, это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки. Дополнительный источник света был расположен сразу за моделью, на уровне плеч, создавая “контровое” освещение. Так мы получили “прорисовывание” фактуры волос и добавили объема снимку.

Схема десятая.

Эта схема – скорее бонус, так как она очень похожа на четвертую, здесь практически такое же расположение моноблоков, также использованы белые зонты и белый бумажный фон (см. схему). Однако, существенным отличием этой схемы от предыдущих является отсутствие импульсного света – этот портрет был снят исключительно с пилотным светом. За счет гораздо меньшей мощности света можно сделать портрет с максимально короткой глубиной резкости.

Количество световых схем, которые используются при съемке портрета в студии, не ограничиваются десятью вариантами и уж конечно не стоит упираться в два источника света. Эти схемы я демонстрирую в качестве наглядных примеров, чтобы показать:
1. Все гениальное – просто.
2. Этот материал значительно облегчит жизнь тем из вас, кто только собирается сделать первый шаг к съемке в студии.
3. Эти десять схем – лишь вершина айсберга:) Мне есть что сказать, показать, и чему научить.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Я преподаю фотомастерство – индивидуально и в небольших группах.
Можно выбрать курс по интересующему вас направлению или составить индивидуальный план занятий.
Собственная методическая база учебных материалов.

По вопросам проведения занятий в Киеве обращайтесь по телефону: 097 769 73 93

Если вы находитесь не в Киеве – для вас могу предложить .

P.S.: Хочу поблагодарить свою жену Марию за помощь при подготовке этой статьи к публикации (подбор фото и составление иллюстраций к световым схемам).

Предвосхищая ваши ожидания, мы вынуждены сообщить – в этой статье вы не найдете описание некого «магически – всеобъемлющего» метода постановки света при съемке портрета в студии, который мгновенно возвысит ваши снимки на уровень «отцов» вроде Хельмута Ньютона, который снимал шедевральные портреты с одним источником света.

Ничего подобного не ждите – этот материал нужен для того, чтобы расширить ваш кругозор, поставить на путь истинный и, конечно же, рассказать о световых схемах для портрета.

Как поставить свет для портрета?

Для начала, господа новички, вам необходимо освоить работу с двумя источникамиосвещения. Почему так мало?

  • Во-первых, не всегда качество зависит от количества, хоть многие фотографы и любят говорить о том, что света не бывает много.
  • Во-вторых, как только вы научитесь делать невообразимые вещи с двумя источниками, то освоить три, пять и десять не будет для вас какой-то проблемой.
  • В-третьих, такое количество источников в студии – это стандартный минимум, который, порой одновременно является и максимумом. Смеем предположить, что вы либо уже оборудовали свою домашнюю мини-фотостудию, либо всерьез задумываетесь над этим. Имея ограниченный бюджет и небольшую площадь, два источника света (при съемке портрета особенно) – это оптимальный вариант.

Схемы света для съемки портрета

Схема первая

Используем один источник (моноблок и тарелку) плюс белый фон – таким образом получим строгий рисунок тени и света, а также стильный и четкий переход. Вашу «жертву» необходимо поставить как можно плотнее к фону для того чтобы фронтальный источник света нарисовал плотную, короткую тень на светлом фоне. Положение моноблока можете изменять в зависимости от задуманного результата – чем выше по отношению к «жертве» вы его разместите, тем длиннее получите тень.

Схема вторая

Используем один источник освещения (моноблок и белый зонт) плюс черный фон – так мы получим свет в портрете лишь с одной стороны. Такая схема добавляет снимку выразительности, правда, подходит она не для каждой «жертвы». Моноблок располагаем на уровне головы, модель стоит разместить чуть поодаль от фона.

Схема третья

Здесь мы используем два источника освещения (моноблоки и белые зонты) плюс белый фон, источники расположите по диагонали, как показано на схеме. Основной источник освещения создает мягкий рисующий свет. Дополнительный источник, в данном случае, будет создавать заполняющий свет, который устранит теневые провалы справа, и одновременно выступать в роли контрового света, добавляя объема портрету.

В данном случае нужно попросить модель повернуться к камере в «три четверти». Основной источник света располагаем либо на уровне лица, либо чуть выше. Дополнительный источник установите на уровне плеч, дабы свет на фоне лучше распределялся.

Схема четвертая

Здесь – моноблоки и белые зонты плюс белый фон. Источники расположите справа и слева от модели на уровне ее глаз (либо немного выше), согласно схеме. Оба источника заполняют, создавая мягкий рисунок. При такой схеме глубоких теней на лице вы не добьетесь.

Портретная съемка в beauty стиле частенько требует отражателя – он помогает ровно распределить по лицу свет, смягчить теневые переходы на шее и нижней части лица.

Схема пятая

Портрет в контровом свете. Используйте два источника: все те же белые зонты и моноблоки плюс черный фон. Эта схема называется «треугольник», ибо источники создают светом данную фигуру на лице модели. Устанавливаются источники по диагонали справа и слева относительно модели. Основной источник слева – это «рисующий свет».

Схема шестая

Установите моноблоки и один белый зонт согласно схеме. Основной источник – это заполняющий свет, а дополнительный выступает в роли контрового света, который добавляет объем фотографии. Также примените «чашку» в качестве рассеивателя, которая идет в тандеме с моноблоком. Она поможет создать жесткие переходы света и тени.

Схема седьмая

Оба источника устанавливаем позади модели, справа и слева, и направляем на фон под углом 45 градусов, согласно схеме. Мы получаем легкую засветку и красивый силуэт. Конечно, детализация теряется, но не в этом суть созданного стиля фотографии. Если мелкие детали вам очень важны, используйте описанные выше схемы студийного света. Портрет в данном случае смотрится очень стильно и загадочно.

Мужской портрет: схемы света

Конечно, фотографируя мужчину, вы можете использовать и другие схемы света для портрета. Но, та, которую мы хотим представить, практически универсальна. Здесь также два, уже привычных нам, источника света. Один моноблок расположите за фотоаппаратом, фронтально по отношению к модели, так вы получите свет умеренной жесткости. Второй установите за моделью и подсветите фон (желательно темный), тем самым вы немного подсветите силуэт вашей модели и добавите объема фотографии.

Для создания классического портрета фотографу нужно учитывать сразу несколько важных факторов, а именно: схему освещения, соотношение источников освещения, точку съемки, разворот лица. В этой статье речь пойдет о схемах освещения: что это такое, почему они важны, и как ими пользоваться.

Без бликов глаза станут темными и безжизненными. Поэтому белая точка должна быть хотя бы в одном из глаз модели. Обратите внимание, что блик освещает глаз в целом и подчеркивает зрачок.

2. Освещение типа «Петля»

При освещении типа «Петля» на щеке модели появляется небольшая тень от носа. Чтобы построить такую схему света, нужно установить источник света чуть выше уровня глаз модели и расположить его в 30-45 градусах от камеры (угол установки света зависит от типа лица).

Посмотрите на фотографию выше: на левой щеке есть небольшая тень от носа. Однако при «петле» тень от носа НЕ касается тени от самой щеки. Тень должна быть маленькой и смотреть вниз. При этом источник света не стоит устанавливать слишком высоко, иначе тени станут некрасивыми, а из глаз исчезнут блики. Схема освещения «петля» — один из самых популярных видов освещения портрета, поскольку свет легко расставить, и он подходит большинству моделей.

На этой схеме черный фон – это деревья на фоне моделей. Солнце светит из-за деревьев, но зелень находится в тени. Слева от камеры установлен белый лайт-диск, который отражает свет на лица молодоженов. Необязательно, чтобы на лайт-диск падали лучи солнца, даже без них можно хорошо осветить лица. Меняйте положение лайт-диска, чтобы получить нужное направление света. Для освещения типа «Петля» отражатель был установлен в 30-45 градусах от камеры, выше уровня глаз моделей, чтобы «петля» тени от носа была направлена в сторону губ.

Примечание : Очень часто начинающие фотографы устанавливают отражатель ниже уровня глаз моделей и направляют его вверх. Это приводит к тому, что лица освещаются в неестественном направлении света – снизу вверх. Не допускайте таких ошибок.

3. Свет Рембрандта

Свет Рембрандта назван в честь художника Рембрандта, который часто использовал такой вид освещения для портретов. Для его автопортрета, опубликованного выше, использован именно такой свет. Освещение Рембрандта узнают по световому треугольнику на щеке модели. В отличие от «петли», где тень от носа и тень щеки не касаются друг друга, в этой схеме освещения они сливаются, в результате чего на щеке появляется небольшой освещенный «треугольник». Чтобы портрет был правильно освещен, нужно, чтобы блик от источника света был виден в обоих глазах модели. Эта схема используется для выразительных и эмоциональных портретов.

Чтобы получить свет Рембрандта, нужно, чтобы модель слегка отвернулась от источника света. Источник освещения должен располагаться над головой модели, чтобы тень от носа падала на щеку. Эта схема подходит не для всякого лица. Такой свет идет человеку с высокими или выраженными скулами. Для портретов людей с маленьким носом или плоской переносицей такой свет поставить сложно. Кроме того, вам не следует строго придерживаться той или иной схемы освещения. Если вы сумели подчеркнуть все преимущества внешности тем или иным светом, значит, он подходит модели. Для постановки света Рембрандта можно использовать свет от окна — в плане освещения он предоставляет все для фотографа , при условии, что окно расположено достаточно высоко, и нижняя его часть закрыта материей.

4. Освещение «Бабочка»

Название «бабочка» эта схема получила из-за того, что при таком освещении под носом модели появляется тень в виде бабочки. Источник рисующего света устанавливается выше уровня глаз и сзади камеры. Фотограф оказывается прямо под источником освещения. Чаще всего такой свет используют для съемки в стиле гламур и для того, чтобы создать тени под щеками и подбородком. Такой свет хорошо подходит моделям среднего и преклонного возраста, поскольку морщины на лице не выделяются так сильно, как при боковом освещении.

Для «бабочки» рисующий источник света нужно поставить прямо за камерой и немного выше уровня глаз или головы модели (все зависит от типа лица). Иногда эту схему дополняют отражателем, который располагают под подбородком модели (часто лайт-диск дают в руки модели). Такой тип освещения лучше подходит моделям с выраженными скулами и худым лицом. Моделям с круглым и полным лицом лучше подходит освещение типа «петля» или раздельный свет. Имея в наличии только отражатель или свет из окна, такую схему трудно смоделировать. Чаще всего требуется источник более , такой как солнце или вспышка, чтобы тень под носом получилась более выразительной.

5. Световой полуоборот

Говоря о световом полуобороте, имеют в виду не схему освещения, а, скорее, тип освещения. Любая из выше описанных схем освещения может быть смоделирована либо со световым, либо с теневым полуоборотом, будь то «петля», свет Рембрандта или раздельный свет.

При световом полуобороте лицо модели слегка развернуто от камеры, и более широкая часть лица (которая смотрит в камеру) освещена основным источником света. Таким образом, освещенной оказывается большая площадь лица, а в тени остается меньшая часть лица. Световой полуоборот иногда используется для портретов в «высоком ключе». При этом типе освещения лицо человека становится зрительно шире (отсюда и название), поэтому его используют для съемки моделей с худым лицом. Большинство людей, тем не менее, хотят выглядеть на фотографии худее, поэтому такая схема не подойдет для освещения моделей с полным или круглым лицом.

Для светового полуоборота нужно, чтобы модель отвернулась от источника света. Обратите внимание, как хорошо освещена широкая часть лица, которая смотрит в камеру. Зрительно меньшая часть лица находится в тени. Вывод: при световом полуобороте освещается та часть лица, которую лучше всего видно на фотографии.

6. Теневой полуоборот

Теневой полуоборот – тип освещения, противоположный световому полуобороту. Как видно из примера, при теневом полуобороте часть лица, обращенная на камеру (и соответственно, зрительно более крупная), уходит в тень. Такой тип освещения часто используют для портретов в «низком ключе». При теневом полуобороте лицо находится в тени, а сама фотография кажется более объемной. Теневой полуоборот можно использовать для съемки большинства людей.

Обратите внимание, что на этой фотографии лучше освещена часть лица, которая зрительно меньше и находится дальше от камеры. Вывод: при теневом полуобороте зрительно крупная часть лица обращена в тень.

Что с этим делать?

Как только вы поймете разницу между схемами и типами освещения, можно приступать к практике. Чтобы подобрать нужную схему света для модели, нужно изучить ее лицо. Таким же образом подбирается настроение портрета, заданное светом. Портрет модели с круглым лицом для студенческой виньетки и портрет музыкальной группы, члены которой хотят выглядеть гордо и профессионально, должны освещаться различными способами. Зная основные схемы освещения, понимая направление и качества света, а также соотношение разных источников света (о чем мы поговорим в следующей статье), вы будете хорошо подготовлены к любой съемке.

Конечно, гораздо проще изменить схему света, перемещая его искусственные источники в студии. С солнечным светом и светом от окна все сложнее – их невозможно передвинуть. Поэтому вместо смещения света, нужно попросить модель развернуться, либо самому выбрать другую точку съемки.

Практическое задание

Найдите модель (желательно человека, а не собаку или кошку) и попытайтесь воспроизвести каждую из схем освещения, о которых вы сегодня узнали:

  • «Бабочка»
  • «Петля»
  • Свет Рембрандта
  • Раздельный свет

Не забудьте снять портреты как со световым, так и с теневым полуоборотом для каждой схемы, если это возможно. Во время этой съемки не заостряйте внимание на других факторах (мощность света, заполняющий свет и т.д.), приложите все усилия к усвоению самих схем. Используйте свет из окна, солнечный свет или обычный свет в комнате и обязательно наблюдайте за тем, как он обрисовывает лицо (я советую не использовать вспышки первое время, поскольку на них сложнее учиться – направление и характер света неясны до тех пор, пока не снята фотография). Кроме того, попробуйте для начала снять портреты в фас (как на паспорт), без поворота головы, за исключением портретов, для которых вам потребуется получить световой или теневой полуоборот.

В помещении снимать не просто. Особенно если вы новичок. В этом виде съемки многое зависит от техники. Света в помещении, как правило, не достаточно. Если он и попадет через окно или излучается светильниками, то он падает под неправильным углом на объекты съемки, поэтому приходится его перенаправлять отражателями или компенсировать вспышками. Без хорошего, светлого объектива в помещении вообще нечего делать. Одного лишь обладания техникой недостаточно, чтобы начать делать хорошие фотографии. Нужно уметь ей пользоваться и уметь использовать окружение.

Как не надо снимать в помещении

Из-за малого количества света придется использовать вспышку. Чтобы на снимке не получить большое количество шума, ISO обычно ставят на минимум. Что же из этого получается. Чаще всего снимок выглядит как белое лицо на темном фоне. Вспышка просто не освещает всю комнату.

Помним про фон

Фон в фотографии не менее важен, чем сам объект съемки. Фон может быть размыт или находиться в резкости. но он должен присутствовать. Он не должен быть черным. На снимке необходимо вместить передний план, средний план и задний план. Во время тренировок не обязательно строить интересный фон. Прежде всего, нужно добиться технически правильной передачи фона, а уж потом можно заниматься художественной деятельностью.

В темном помещении первое, что нужно сделать — это увеличить выдержку до того значения на котором еще не появляется шевеленка. Существует правило, которое гласит, что для того, чтобы снимки не получались смазанными при съемке с рук, выдержка не должна превышать значение 1/фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы снимаете на фокусном расстоянии 28мм, то выдержка не должна превышать 1/25 сек. Если фокусное расстояние 80мм, то выдержка должна быть 1/80 сек и т.д.

Диафрагма поможет немного увеличить яркость сцены, но если её будет недостаточно, то для увеличения яркости остается лишь ISO. Увеличив светочувствительность в 2 раза, получается выигрыш в освещении на одну ступень. Это значит, что увеличив ISO, можно уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму. Современные камеры позволяют получать снимки практически без шума вплоть до ISO 1600. У полнокадровых моделей этот порог выше. У стареньких фотоаппаратов можно работать с ISO 800-1000 без особых потерь качества.

Небольшое количество шума особо не вредит снимку. Невооруженным глазом он может быть и незаметен. Кроме того, малое количество шума можно скрыть в Lightroom. Просто нужно снимать в RAW. В Lightroom За регулировку шума отвечают ползунки цветового шума и светового.

Используй вспышку с умом

В помещении вспышка не должна играть роль основного источника света. Она должна лишь подсвечивать тени, играть роль заполняющего источника света или слегка добавлять подсветку переднего плана. Направлять вспышку в потолок или стены — это не самый лучший вариант. Внутренняя отделка помещения может быть разноцветной, а свет, отраженный от зеленой, синей, красной и т.д. стены приобретает соответствующий оттенок. Все фотографии получатся разноцветными, и коррекция баланса белого будет мучительно долгой.

Идеальный цвет отражателя — белый. Поэтому стоит стремиться к использованию именно этого цвета на отражающих поверхностях. Самый распространенный режим работы вспышки при съемке в помещении — это срабатывание по задней шторке. Это легко объяснить. Если вспышка будет срабатывать по передней шторке, то в некоторых ситуациях будет видна смазанность. Вспышка в первое мгновение пыхает, а потом идет экспонирование кадра, при котором может возникнуть шевеленка, а она наложится поверх нашего объекта съемки. Если использовать вспышку по задней шторке, то произойдет сначала экспонирование, при котором возможно появление шевеленки, а потом пыхнет вспышка, которая зафиксирует четкий и яркий объект сверху шевеленки.

Достаточно часто в помещении можно обойтись и без вспышки. Многие свадебные фотографы в ЗАГСе снимают именно так.

Во время съемки стоит задумываться и о температуре света. Только вспышка дает нейтральный свет, близкий к естественному дневному освещению. Все прочие осветительные приборы создают синеватый, красноватый, желтоватый свет. Это неминуемо влияет на результат.

Если используются разные источники света в одном помещении, то они будут смешиваться и создавать невероятный коктейль. Вспышка в такой ситуации может только навредить. Если общее освещение имеет зеленоватый тон, а вы вспышкой осветите передний план, то всё, что находится на фоне, будет зеленоватого оттенка, а объекты, находящиеся в нескольких метрах от объектива получат естественное белое освещение.

Исправлять освещение в Фотошопе — это неблагодарное занятие, особенно если у вас несколько сотен фотографий, поэтому проще заранее позаботиться об источниках света. Для того, чтобы различные типы освещения не смешивались, нужно иметь с собой набор цветовых фильтров. Сделав тестовый снимок, нужно оценить в какой цвет окрашивается кадр при естественном освещении. Затем нужно выбрать цветовой фильтр для вспышки с таким же оттенком и установить его. После этого температура цвета вспышки не будет спорить с температурой света от осветительных приборов в помещении.

Выбирай адекватные средства

«Фотосъемка в помещении» — это обширное понятие, в которое входят множество различных стилей и методов съемки. Вы можете быть репортажным фотографом на различных мероприятиях. Если вы собираетесь продавать свои снимки различным изданиям, то фотографии должны быть наивысшего качества. Иначе их у вас никто не купит. Для такой работы нужна дорогостоящая камера и оптика. Свадебным фотографам позволительно иметь менее дорогую технику, так как снимки будут собраны лишь в семейном альбоме, но, если вы хотите добиться уважения у своих клиентов. то фотографии должны быть тоже наивысшего качества. Вы должны уметь вытягивать из своей техники все её возможности. Если вы снимаете на дружеских вечеринках и застольях, то особых требований к фотографиям обычно не предъявляют Для такой съемки самое главное предать атмосферу, запечатлеть некоторые события. Никто не будет всматриваться в естественность цветопередачи бутербродов и салатов на столе. Для такой съемки подойдет самая простая зеркалка или даже обычный, но качественный компакт.

Чтобы было проще определиться какую камеру покупать, стоит ознакомиться с рекомендациями по выбору фотоаппарата в статье Как выбрать цифровой фотоаппарат.

Профессиональные камеры, которые имеют ценники от 3000$, снимают не только точно и быстро. Они имеют полнокадровые сенсоры, которые позволяют получать в несколько раз меньше шума по сравнению с кропами. Значит допустимые (рабочие) значения ISO могут быть на порядок выше, чем при работе с кроп-камерами. Следовательно, это даёт возможность получать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности, а это именно то, что нужно профессиональным репортажным фотографам.

Вспышка чаще всего дает выигрыш примерно на ½ или ⅓ ступени. Это не много, но часто именно этого не хватает. Кроме того, благодаря вспышке можно смягчить тени. Качество работы и функциональность вспышки прямо пропорциональны её стоимости. Выбирать вспышку стоит исходя из тех задач, которые вы на неё собираетесь возлагать. О вспышке можно говорить очень долго, поэтому лучше обратиться к нашим статьям на данную тему:

  • Основные принципы работы со вспышкой
  • О целесообразности использования внешней вспышки
  • Ошибки при работе со вспышкой
  • Фото со вспышкой: рекомендации по управлению ISO
  • Заполняющая вспышка

Профессиональные объективы стоят от $1000. Дорогая оптика отличатся от дешевой более высокой резкостью и светосилой. Это очень важные параметры, которые влияют на качество получаемых фотографий. Светосильная оптика позволяет не только получать хорошие снимки благодаря безупречно построенной системе линз, но и использовать более низкие значения ISO, что тоже положительно сказывается на качестве фотографий. Чтобы определиться с выбором объектива, можно ознакомиться с нашей статьей на эту тему: «Выбор объектива».

Профессиональная техника дает возможность получать более качественные результаты в любых условиях. Но цена такой техники многих может огорчить, поэтому, выбирая фотоаппарат и комплектующие к нему, нужно разобраться с задачами, которые он будет выполнять и исходя из имеющегося бюджета подбирать именно то, что будет нужно вам.

Эксперименты

Всё, что вы прочитали в данной статье — это лишь базовые принципы съемки внутри помещений. Для каждого типа съемки существует собственные правила и нюансы. Если вас одолевает дух бунтарства и вы не хотите подчиняться правилам, то с ними всё равно стоит ознакомиться, чтобы быть в курсе, что именно вы нарушаете.

Фотограф!: Схемы света для съемки еды и предметов

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели!

Сегодня речь пойдет о том, как правильно использовать солнечный свет из окна во время фотографирования предметов, натюрмортов и еды. 

Для этого приглашаем почитать отличную статью с рисунками схем. Очень доступно и просто написано. Хочется сразу бежать и большому светлому окну, раскладывать на столе разные предметы и фотографировать 🙂 Ведь мы уже знаем, как надо. Узнайте и Вы! 😉

источник
Эта статья будет Вам особенно полезной во время подготовки фотографий к заданию «Предметная съемка». Практикуйтесь, правильно используйте свет из окна и показывайте нам результаты.

Далее, слово автору …

Давайте на минуту отвлечёмся и поговорим вот о чем — что нужно для хорошего фуд-снимка, чему можно научиться быстро, а что нужно развивать постоянно. Я разделяю результат хорошего снимка на три части: правильное владение техникой, красивая подача блюда и качественное построение композиции. Данная базовая заметка будет о технической стороне, поэтому к ней вернёмся позже.

Что я подразумеваю под красивой подачей блюда, думаю пояснять не нужно. Даже если вы делаете снимок для соц. сети или просто чтобы отправить её друзьям, это вовсе не значит, что не нужно чуть упорядочить блюдо в кадре. А уж если вы используете снимки для своего блога, статьи в журнале и прочих коммерческих целях — еда должна вызывать бурное слюноотделение у зрителя.

Еда должна выглядеть опрятно (если иное не подразумевается задумкой и сценарием), по возможности нужно показать все ингредиенты, участвующие в блюде. Если есть какой-то главный ингредиент — покажите его на первом плане. Используйте специи, соусы, посыпки, чтобы сделать кадр живее, аппетитнее. Овощи, травы, мясные изделия хорошо смотрятся, если смазать их маслом — это придаёт им блеск, красивые блики и отражения. Таких хитростей очень много и называется это всё фуд-стилистика.

С подачей разобрались, перейдём к композиции. Для меня это не просто правильное расположение объекта съемки в кадре, но и полное построение картинки. Как советуют многие (заграничные) книги о фуд-фотографии — расскажите в кадре историю. Самое простое, чтобы вы поняли — панкейки, преступление сфотографировать их без сладкого соуса, или ягод в кадре. Если мы делаем картошку фри — как не показать в кадре бутылочку кетчупа или чашечку горчицы. Всё это играет важную и полезную роль — детали, вот, что делает кадр интересным, запоминающимся. Об этом я тоже планирую рассказывать чуть позже.


Вернёмся к технической стороне. Хочу заметить, что хороший снимок можно и возможно получить даже телефоном, просто есть свои особенности. А уж если у вас неплохой фотоаппарат, то вообще ничто не мешает вам делать снимки «как из журнала». Всё, что для этого нужно — вникнуть в основы и понять, почему и как ими пользоваться.

Начнём с самого главного — свет. В своих фотографиях я пользуюсь исключительно естественным освещением от окна. Только он максимально натурально освещает объекты на фотографии, не искажает цвет и работать с ним очень просто. Прошу обратить внимание, что вам совсем не нужно, чтобы солнце светило в окно как фонарик. Напротив, лучше, если солнце где-то сбоку от окна. Позже я объясню почему.

Логично догадаться, что свет в кадре может падать с разных сторон: сбоку, фронтально и сзади фотографируемого объекта (контровой свет, он светит нам «в лицо»).

Как и в портретных фотографиях — для фуд-фото очень хорош контровой свет, то есть вы ставите еду между окном и фотоаппаратом, источник света получается сзади объекта съемки. Считается, что при таком расположении источника света, кадры получаются интересными и живыми. Я же пользуюсь таким освещением только если в кадре будут прозрачные напитки (тогда свет проходя сквозь стакан как бы подсвечивает его), они получаются более светлыми, хорошо показывая текстуру и яркость жидкости. Второй сценарий использования контрового света — когда мы хотим практически выбелить задний план, здесь всё логично — источник света сильно освещает задник, при этом сохраняя сочные цвета переднего плана (нет пересветов).

Есть у такого расположения и свои минусы — практически невозможно сфотографировать объект без подручных отражателей (об этом ниже).

В остальных случаях удобнее всего пользоваться боковым светом, причём, само собой, нет почти никакой разницы слева или справа находится источник, если иное не задумано сюжетом кадра.



Фронтальный свет не используется практически никогда. Он слишком активен на переднем плане, что приводит к сильным пересветам, да и часто фотограф создаёт тень на блюде при таком освещении — это, безусловно, лишнее. Теперь ещё один очень важный параметр — вид лучей и как результат тип теней и освещения в целом. Бывает прямой свет и рассеянный, точнее прямые лучи и рассеянные. Представьте, если вы посветите на апельсин фонариком «в лоб». Тень от него будет очень четкой, буду сильно освещенные участки и наоборот — очень тёмные. Это прямые лучи, очень сильные. Если же между фонариком и апельсином поставить лист тонкой бумаги — лучи получатся рассеянными, тени станут мягкими, а освещенность объекта значительно ровнее. 

Здесь не имеет значения, где находится источник света. Всегда нужно использовать рассеянный свет. Для этого используют полупрозрачные тонкие диффузоры: бумага, белые ткани и так далее. Если вы фотографируете у окна — можно на стекло приклеить кальку или повесить тонкую ткань-занавеску. Снимая на улице также нужно избегать прямых лучше света: уходить в тень, или ставить между солнцем и объектом всё те же диффузоры.

Посмотрите на пример: здесь контровой свет из окна, солнце светит прямо и поэтому рисует очень четкие тени и неравномерные засветы. На втором снимке я прилепил на стекло лист тонкой белой бумаги. 











Никакие другие параметры я не менял. Разница очевидна.

Следующий уровень улучшения фотографии — использование отражателей. Нужны они для того, чтобы отражать свет, переправляя (в нужном нам направлении) свет на объект съемки. Проще говоря, мы полнее освещаем объект, что в итоге даёт более равномерные тени и цветовые переходы.

Я просто обклеил картонные плитки белой бумагой. Компактно и удобно. 

Если вы снимаете еду более стихийно — используйте подручные средства — белые листы бумаги, журналы, обложки книг, меню в кафе и ресторанах, белые коробки и так далее. Чем светлее отражатель — тем лучше (в идеале белый).

Можно использовать от одного до трёх отражателей, я чаще всего беру один, мне этого хватает. Я ставлю его напротив источника света, довольно близко к объекту и сразу понимаю, под каким углом подстроить отражатель, чтобы получить задуманный кадр.

Как и раньше, все настройки фотографии без изменений. Лишь добавляются отражатели. 









Наиболее очевиден плюс от применения отражателя в сравнении первой и второй картинок. Видите, как подсветилось дно кусочка торта, как равномернее в целом осветился объект съёмки, что дало возможность увидеть лучше детали торта.

Ещё лучше это срабатывает с неоднородными блюдами — салаты, паста и так далее, где очень много теневых и освещенных участков.

При боковом освещение отражатели используются ровно также. 

Вот, как это выглядит в жизни: картонная карточка обклеена белым листом с одной стороны, стоит на счет прищепок (удобно их снимать и складывать отражатели при транспортировке). 











Следующий интересный момент — угол съемки. По большому счету принято снимать еду под четырьмя углами: 0 градусов (фронтально), 90 градусов (сверху), 45 градусов (средний наклон) и 10-20 градусов. Кстати, если снимаете телефоном или самым простым фотоаппаратом — чаще используйте съемку сверху, это позволит максимально спрятать недостатки используемой техники. 

Используйте тот угол съемки, который больше всего нравится вам, если иное не предусмотрено задумкой. Например панкейки лучше фотографировать фронтально, составив их высокой башенкой, так будет лучше видно их толщину, пористость и фактурность. Снять их сверху и что мы получим? Поджаренные кружочки и ничего больше. А вот, например, пиццу лучше снимать сверху — именно так максимально раскроется каждый ингредиент.

Если только начинаете снимать, пробуйте все ракурсы, и уже потом, просматривая на компьютере снимки, сможете понять, какой ракурс был удачнее, лучше передал задумку. Со временем вы автоматически сможете понимать, какое блюдо снимать в каком ракурсе.

Разобрались с общими понятиями, перейдём глубже — настройки фотоаппарата. Рассказываю про зеркальные и беззеркальные фотоаппараты, что-то подойдёт и мыльницам и телефонам. Обратите внимание, что в фотоаппарате часто есть колесо режимов съёмки: ручные, автоматические, сюжетные. И раз уж вы дочитали заметку до этого момента, значит точно хотите получать качественные снимки. Поэтому автоматические режимы забываем! Навсегда!

Чаще всего в фуд-съемке используется режим Приоритета диафрагмы, реже режим Приоритета выдержки и совсем уж редко полностью ручной режим (для профи с узкими целями).
В разных фотоаппаратах режимы (буквы на колесе) называются по-разному, но вы быстро разберётесь именно с вашей моделью и колесом управления, достаточно изучить первый лист инструкции. Что же такое режим диафрагмы? В этом режиме мы говорим фотоаппарату насколько открыть диафрагму (лепестки в объективе). Обычно значения начинаются от 1.4 (диафрагма очень открыта) до 16 (закрыта сильно). 

Для нас (в фуд-съемке) это означает, насколько будет размыт задний план (или даже часть объекта съёмки). Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается всё, что не попадает в ГРИП (глубину резко изображаемого пространства). Звучит непонятно, но вот вам пример.

Я поставил три стаканчика. Фокусировался на переднем. Сделал четыре снимка при значении диафрагмы 1.8; 4; 7.1; 14. 




















Видите? Чем больше открыта диафрагма, тем меньше размер ГРИП (того, что будет в фокусе). И наоборот — чем диафрагма закрыта сильнее, тем больше ГРИП (больше объектов в пространстве будут резкими).

Вот почему режим приоритета диафрагмы используется в 80% случаев. С его помощью легко выделить объект и размыть остальное, тем самым показав зрителю, что важно для нас в кадре.

Если у вас мыльница или смартфон — даже с ними можно добиться размытия всего ненужного — для этого максимально близко снимайте главный объект, а другие предметы и фоны постарайтесь поставить как можно дальше.

Потренировавшись, вы легко сможете определять, насколько нужно открыть диафрагму в том или ином сюжете и построении кадра.

Для базы этого будет вполне достаточно. Завершить заметку хочу классическим правилом третей для построения кадра. Это правильно работает не только в фуд-фотографии и даже не только в фотографии (но и живописи, например).

Кратко правило говорит, что нужно поделить кадр на три части по горизонтали и вертикали и располагать логически важные объекты вдоль этих линий. Вот так: 

Видите, что стакан стоит вдоль одной вертикальной линии и горизонтальной, можно сказать его центр сходится с пересечением этих линий. Считается, что при таком построении кадра человеческому глазу проще настроиться и картинка кажется более правильной, акценты расставляются автоматически.

Безусловно правила нужны, чтоб их нарушать. Но постарайтесь первое время снимать именно так, а уж потом, хорошо усвоив этот момент, поймёте, где можно отойти от правила.

Использованы фотографии, рисунки и текст с сайта: http://andychef.ru/

Схемы освещения в фотостудии: правильная установка

 

Сегодня большой популярностью пользуется студийная фотосъемка. С развитием цифровых технологий любой человек может купить современный фотоаппарат и делать качественные снимки. Вместе с тем, они все равно ни в какое сравнение не пойдут с теми фотографиями, которые можно получить в фотостудии.

Для того чтобы фотосъемка получилась хорошей, необходимо правильно организовать схему искусственного освещения в помещении. Иначе при плохом свете фото могут получиться некачественными. Организовать фотостудию можно практически в любом помещении, в том числе и дома. Как организовать фотосъемку при искусственном свете, а также какие схемы организации световой подачи здесь применимы, расскажет наша статья.

Особенности студии

Фотографии, которые сделаны при искусственном освещении в помещении, будут качественнее, чем те, которые были сделаны на улице. Это связано с преимуществами фотостудии. Здесь можно:

  • создать с помощью осветительных приборов оптимальный уровень освещения;
  • воссоздать, используя разные схемы для искусственного освещения, любые условия для получения отличного фото;
  • для студийного освещения можно использовать дополнительные осветительные приборы с целью оформления определенной композиции.

Обратите внимание! Все эти моменты легко воплощаются в любой комнате дома.

Оформление фотостудии

Но для того чтобы сделать качественное освещение в фотостудии, необходимо учитывать ряд нюансов, связанных с расстановкой дополнительных светильников. Если этого не сделать, то при плохом уровне освещения фото будут получаться не такими, как хотелось бы. Особенно это важно в ситуации, когда вы делаете студийную съемку у себя дома.

Освещение студии

 

Любой фотограф, даже начинающий, знает, как важно для качественной фотосъемки организовать правильное освещение. С помощью света можно подчеркнуть красоту фотографий или, наоборот, окончательно испортить их. Поэтому пери организации искусственного типа подсветки таких помещений следует знать, какие виды освещения здесь применимы.
В фотостудии можно организовать пять видов подсветки, которые различаются по назначению:

  • рисующий. Это самый главный вид. Зачастую он располагается под необходимым углом спереди фотографирующегося объекта. Она ставится немного выше головы человека;

Рисующий свет

  • фоновый. Применяется для отделения модели от имеющегося фона. С его помощью создается эффект наличия пространства позади человека;

Фоновый свет

  • заполняющий. Он располагается фронтально или вблизи камеры. Позволяет смягчить светотеневой рисунок, а также делает более глубокими тени. Для создания заполняющего света используют софт-бокс;

Заполняющий свет

  • акцентирующий или контровой. Позволяет подчеркнуть определенный участок фотоснимка (силуэт человека, его одежду или прическу и т.д.) Часто используется в рекламной съемке.
  • моделирующий. С его помощью на фотографии создаются специальные блики.

Моделирующий и контровой свет

Сочетая разные варианты света, можно создать настоящий фото шедевр.
Дома для фотостудии создается два варианта освещения по «мягкости»:

  • жесткое. В помещении с помощью такой подсветки можно сделать глубокие тени, а само фото получится более насыщенным и ярким;
  • мягкое. Для такого типа освещения характерно отсутствие ярко выраженных теней. Свет здесь равномерно распределяется по всей поверхности фото.

Эти два варианта подсветки являются основными и обязательными для организации фотостудии, хоть дома, хоть в съемном помещении. Но кроме них для студийного освещения можно использовать и иные варианты подсветки:

  • светотеневое. С его помощью выделяют фактуру и форму объектов, которые будут присутствовать на снимке;

Обратите внимание! Стеновая подсветка лучше всего подходит для снимков неодушевленных предметов.

  • тональное. Здесь будут отсутствовать грубые тени. Подобный эффект достигается благодаря применению софтбоксов и фотозонтов. Используется для портретной съемки.

С помощью таких вариантов освещения можно с легкостью организовать собственную фотостудию даже у себя дома.

Источники света

Источники света для студии

 

Для создания нужного вида освещения в фотостудии, организованной дома, нужно использовать специальные источники света. С их помощью будут формироваться необходимые схемы съемки в помещении фотостудии.

По своему характеру действия все они делятся на две главных разновидности:

  • импульсивные. Имеют вид краткосрочных вспышек. Применяются только во время фотографирования. Такой источник создает мощный импульс света. Он формируется из двух лампочек: обычной галогеновой и импульсной;

Обратите внимание! При использовании галогенных ламп нужно применять понижающий трансформатор.

  • постоянные. Применяется при фотографировании и видеосъемке. Дают постоянный свет, что позволяет оценить будущее изображение до момента начала съемки. Такие приборы используются не все время, так как требуют большого количества электроэнергии.

В качестве источников света можно использовать:

  • обычные лампы;
  • галогеновые лампочки;
  • светодиодные лампы. Это самый экономичный вариант.

Кроме всего этого, чтобы создать студию дома, вам понадобятся дополнительные насадки на фотоаппарат, зонты, октобоксы и софтбоксы (отражатели), цветные шторы, штативы и т.д.

Выставляем свет

Голливудская схема

Свет в фотостудии, для создания нужного нам светового потока, выставляют определенным образом. Для этого используют специальные схемы. Но многие фотографы считают, что не существует идеальной универсальной схемы, которая бы подошла под большинство позиций.
На сегодняшний день существует огромное разнообразие различных схем. Фотограф, отталкиваясь от выбранной схемы, должен самостоятельно отрегулировать световой поток.
К классическим схемам, которые чаще всего применяются при студийной фотосъемке, можно отнести такие варианты организации:

  • «голливудская» схема. Это самая распространенная схема для студий. Она используется в портретной съемке. Организуется очень быстро и просто. С ее помощью можно создавать фотографии без излишеств. Здесь угол между моделью, источником света и фотоаппаратом должен составлять 45 градусов. Для создания светового потока следует использовать светильники импульсного типа. Их размещают сзади фотографа. При этом мощность излучаемого света должна быть меньше рисующего типа освещения. Поэтому она определяется экспериментальным путем;

Обратите внимание! Голливудская схема часто используется начинающими фотографами.

  • схема «высокий ключ». Здесь будут отсутствовать грубые тени, а тона получаются светлые и нежные. В этой схеме используют рисующий свет и два осветителя для фона. Их устанавливают выше, чем предыдущий источник, по экспозиции. Осветители следует размещать позади модели, а направлять их нужно только на фон;

Обратите внимание! Из-за нежных тонов такая схема подойдет для фотографирования маленьких детей, семейств и животных. Кроме этого данная схема отлично подходит для съемок обнаженной натуры.

Схема «высокий ключ»

  • схема «Низкий ключ». Позволяет создать драматическую атмосферу и придать фотографии таинственности. В данной ситуации следует использовать темный фон. В качестве источника света берут только два светильника и акцентирующий свет, установленный сбоку.

Схем «Низкий ключ»

Эти схемы наиболее часто применяются как профессионалами, так и любителями. На их основе можно создать и другие схемы для искусственного освещения студии.

Оценка правильности экспозиции

Экспонометр

Чтобы фотография получилась качественной и красивой, необходимо правильно выстроить экспозицию освещения при использовании разнообразных схем. Для этого следует использовать следующие специальные аппараты:

  • экспонометр. Это прибор отображает свойства диафрагмы, а также выдержки при наличии импульсных вспышек. Экспонометр в последнее время используется все реже, так как при переходе на цифровую технику стал неактуальным;
  • флэш-метр. Данный прибор отражает соответствие в силе заполняющей и ведущей вспышек. Он работает при использовании импульсного освещения.

Флэш-метр

Кроме этого может применяться гистограмма яркости. Это график, который отражает яркость с разделением ее на полутона. Благодаря такой гистограмме можно оценить возможности улучшения фотографии.

Заключение

Как видим, при создании схемы освещения для фотостудии в домашних условиях или в съемном помещении, нужно учитывать многие нюансы. Особенно важно здесь не только правильно расставить осветительные приборы, но и обеспечить оптимальный уровень освещенности модели, в зависимости от стоящих перед фотографом требований.
Организовав фотостудию по всем правилам, вы сможете делать в ней шедевральные фотографии, которые будут настоящими произведениями искусства!

 

Схемы освещения в портрете — классическая (рембрандтовская) схема освещения. Учимся составлять классическую световую схему Узкий свет в фотографии

Есть одна тема, о которой чрезвычайно обожают разговаривать проф папарацци. Наиболее того, они считают, что это тема одна из самых означаемых в фото. И эта тема — свет. Пейзажисты разговаривают о критериях освещения и о специфичных типах света. Портретисты нередко разговаривают о свете как о приборе, влияющем на итог. Фотожурналисты и странники разговаривают о том, чтоб «поймать момент» при определенном освещении. Все проф папарацци разговаривают о свете, и критериях освещения.
Ежели свет так главен для проф фотографов, то и обычным фотографам идет знать и осмысливать, что такое свет и какой он посещает. Потому задачка данной статьи — осмотреть, какой посещает свет и как он влияет на вашу фотографию.

Тройная природа света.

Мастера произнесут вам, что для хоть какого фотографа свет имеет тройную природу: цвет либо окраска, направление и тип. Эти три сочиняющие влияют на то, как в итоге будет смотреться фото. Понимание и правильное внедрение этих сочиняющих дозволяет творить самые лучшие фото.
Цветовая сочиняющая света
В 1665 году, Сэр Исаак Ньютон, провел опыт, показавший, что видимый свет состоит из 7 цветов(красноватый, оранжевый, желтоватый, зеленоватый, голубой, голубий и фиолетовый).
На данный момент мы знаем, что на самом деле в свете еще больше цветов, из которых складывается диапазон. А человечий глаз вообщем распознаёт лишь часть диапазона, и разные инфра красноватые и ультра фиолетовые цвета остаются за границами нашего зрения.
Незапятнанный, белоснежный свет, на самом деле есть ни что другое, как сочетание разных цветов. Потому свет не постоянно посещает «чистым». Нередко цветовой баланс «чистого» света может быть сдвинут в сторону какого то 1-го определенного цвета. И когда такое приключается — свет изменяется. Природный свет вообщем не посещает неизменным, он изменяется непрерывно, на протяжении всего дня. И что самое основное для , конкретно изменение света может придать абсолютно различное настроение одной и той же фото. Поточнее даже не само изменение света, меняет настроение , а изменение цветовой сочиняющей света, направления света, дозволяет фотографу передать конкретно то настроение, которое ему охото. Не просто показать созерцателю объект, а передать определенную атмосферу вокруг объекта, сделать зрительный контакт со созерцателем. Превосходные папарацци постоянно избирают свет, который дозволит им не просто сфотографировать объект, а передать некоторое эмоциональное послание, настрой, который сам фотограф вносит в свою работу. Неискушенные папарацци, которые не знают о природе света и как им править, часто не могут достигнуть того чего же желают, и остаются ворчливы своими снимками, поэтому что смогли передать изображение, но это изображение вышло кислое и мертвое, не вызывающее никаких чувств у созерцателей.

Нейтральный свет

Фото 1. Нейтральный свет

Нейтральный свет, не имеющий очевидно выраженной цветовой окраски, идеален в случае, когда охото получить «натуральный» цвет объекта съемки. На фото 1 показана фото, изготовленная в нейтральных критериях освещения. Эти условия предполагают, что свет не прибавляет никакого «чуждого» цветового оттенка к изображению. Это чрезвычайно главно для данной фото морской волны, поэтому что белоснежный цвет пены критичен для этого снимка и мы обязаны снимать волну в свете, не имеющем «цветовой примеси». Потому для данной фото — нейтральный свет как разов то что надобно.

Нейтральный свет мы можем отыскать в течении всего дня, когда солнце теснее конечно встало, но еще не начало садится. Практически самый нейтральный свет мы имеем тогда, когда солнце стоит в зените, прямо над головой.
Те папарацци, которые желают применять нейтральный свет, обязаны держать в голове о неких правилах.
Мощная облачность сдвигает окраску нейтрального света в сторону голубоватого. Тневые области так же имеют немножко синий оттенок. Свет, который чем то отфильтрован либо отражен, так же может оказаться не «чисто белоснежным», нейтральным. То есть фотограф снимающий в лесу, может найти, что нейтральный свет стал немножко зеленым, пройдя через листья. А фотограф работающий где то в каньоне, со светом отраженным от стенок, может увидеть, что отраженный свет тоже получил маленькую окраску, опосля того как соприкоснулся со горой.

Теплый свет

Теплый свет хорош для того, чтоб создать мечтательное, «зовущее» изображение. Людям свойственно сравнивать теплый свет с ощущением удобства, дружественности и романтичности. К примеру, пара влюбленных, сидячих на берегу около костра, кидающего на их теплый свет. Супруг и супруга, отмечают собственный юбилей, сидя за столом освещенным теплым, дрожащим огнем свеч.

Фото 2. Теплый свет

На фото 2 показано, какие условия творят теплый свет. Фото изготовлена в то время, когда солнце теснее клонилось к горизонту и свет стал чрезвычайно теплым. Теплые тона необыкновенно заметны на горе. Эти тона придают фото чрезвычайно нежное, привлекающее настроение. Тяжело не увидеть, как главна тут цветовая сочиняющая освещения.
На фото запечатлен один из более «снимаемых» водопадов в Калифорнии. Я видел несколько фото этого водопада, изготовленных проф фотографами и все эти снимки были изготовлены в теплом свете. Иными словами, для неких фото, сходственных данной, верный свет это обязательное условие, которое нельзя упускать из вида. Ежели упустите — то превосходной фото вы не получите.
Проще всего теплый свет застигнуть сходу опосля восхода солнца либо конкретно перед закатом. Из за низкого положения солнца, его лучи преломляются в воздухе и смещаются в сторону красноватого диапазона. Но сходу опосля заката и конкретно перед рассветом, солнце стоит так низко, что преломление его лучей в атмосфере приводит к смещению в голубий диапазон, что убивает теплый свет и дает прохладный.
Самые теплые тона посещают где то в течении получаса опосля восхода и получаса до заката. Опосля восхода, теплота уходит равномерно, на протяжении пары часов опосля рассвета. По опыту можнож увидеть так же, что на закате свет наиболее теплый, чем на восходе. Папарацци, использующие теплый свет, так же обязаны не забывать о тенях и облаках, приобретающих синий оттенок.

Прохладный свет

Прохладный свет хорош для творения атмосферы спокойствия, тишины и замороженности. Людям свойственно принимать голубой и голубий цвет как несущий прохладу и спокойствие. Как показательный пример — лед, ранешным зимним днем, когда он имеет интенсивный голубой оттенок.

Фото 3. Теплый и прохладный свет

На фото 3 показан пример прохладного света. Поточнее на этом фото есть и прохладный и теплый свет. Облака над горизонтом имеют чрезвычайно теплый оттенок, за счет заключительных лучей заходящего солнца, а океан теснее поглотили сумерки. Океан освещен прохладным светом, отраженным от неба и это придает ему атмосферу спокойствия и прохлады.
Контраст меж прохладными и теплыми тонами увеличивает общее воспоминание от фото. Эта фото превосходно передает атмосферу пришествия ночи. Когда теплое солнце теснее практически скрылось за горизонтом и на смену ему прибывает прохлада ночного океана.
Почаще всего прохладный свет можнож застигнуть в кратких интервалах меж первыми лучами солнца и самим восходом, а так же опосля заката, но до пришествия полной темноты. В это краткое время земля освещена мягеньким, безмятежным, голубоватым светом. Время от времени можнож застигнуть и смешанное освещение, такое как на фото 3. Ну и окончательно, прохладные голубые тона нередко можнож получить в тени либо при великий облачности.
К происхождению прохладного света так же приводит преломление солнечных лучей в атмосфере. Лишь сейчас это преломление ведет к смещению в голубий диапазон. Фактически свет непрерывно преломляется в атмосфере. Конкретно из за преломления света в атмосфере громадная прозрачная масса воздуха видится нам как голубое небо. И цвет этого неба непрерывно изменяется в течении дня, в зависимости от того, как в данный момент преломляются лучи.
Перед восходом и опосля заката, земля освещена не прямыми лучами солнца, а светом, отраженным от голубого неба, что и дает синий оттенок. То же самое происходит и с тенями при ясном солнце. Тени получают синий отлив из за того, что освещение, которое есть в тени — предпочтительно отраженное.

Цвет и Насыщенность

Насыщенность это иной нюанс, очень главный для хоть какого фотографа. С фотографической точки зрения, насыщенность связана с интенсивностью цветовой сочиняющей. Чем яснее цвет, тем посильнее насыщенность. Блеклые цвета напротив имеют слабенькую насыщенность. С технической точки зрения, насыщенность связана с тем, как много белоснежного света окрашивается иным цветом. Насыщенные цвета имеют чрезвычайно малюсенькую сочиняющую белоснежного света, потому они и кажутся ясными. И чем посильнее цвет «разбавлен» белоснежным, тем он наименее насыщен.

Фото 4. Насыщенные цвета

Фото 4 имеет насыщенные цвета. Ясные краски на фото приятны для глаза. Листья имеют ясный и точный красноватый, оранжевый и желтоватый цвет. Объект на фото смотрится даже лучше чем в жизни — это отличительно для насыщенных цветов.

Фото 5. Слабо насыщенные цвета

На фото 5 пример слабо насыщенных цветов. Травка и листья деревьев имеют блеклый, тусклый зеленоватый цвет. Это итог того что фото была изготовлена при неблагоприятном освещении.
Так как цвет придает настроение и увеличивает воспоминание от фото, то и насыщенность чрезвычайно главна. Нередко папарацци желают богатых, ясных красок. Закат — самый отличительный пример для этого варианта. Чем наиболее насыщенные краски у заката — тем он наиболее впечатляющий.
Папарацци обязаны знать какие причины влияют на насыщенность. Одним из самых означаемых причин является время дня, когда была изготовлена фото. Традиционно, ранешным днем и вечерком цвета наиболее насыщенные чем в середине дня. Ежели вы пристальнее поглядите на благовидные пейзажные фото, то обратите внимание, что в главном все они были изготовлены либо в первой либо во 2-ой половине дня, а не в середине. Одна из обстоятельств этого — в насыщенности цветов.

Рациональные условия для поляризатора

Иным методом водящим к увеличению насыщености, является внедрение поляризационного фильтра. Поляризованный свет понижает насыщенность красок. Не будем вдаваться в физику поляризованного света, заметим лишь, что поляризаторы как разов и необходимы для того, чтоб «отфильтровать» поляризованный свет и тем самым прирастить насыщенность. Но идет знать, что поляризационный фильтр при различных критериях не постоянно дает один и тот же итог. Величайший эффект от поляризатора выходит тогда, когда камера размещена под правильным углом к направлению солнечных лучей. В идеале это перпендикулярно лучам света. На рисунке 6 показано наилучшее положение камеры условно объекта и направления солнечного света при использовании поляризатора. То есть меж объектом, камерой и источником света обязан быть прямой угол. Как лишь мы начнем удаляться от перпендикулярного положения, эффект от поляризатора начнет понижаться. Потому, ежели солнце будет прямо перед вами либо у вас за спиной, никакого эффекта от поляризатора вы не получите.
Так же поляризатор проблематично применять для широкоугольных снимков и панорам. Широкоугольные объективы захватывают очень великое изображение, что приводит к тому, что углы меж камерой, солнцем и различными точками изображения будут сильно различаться друг от друга. То есть поляризатор будет предоставлять различный эффект для различных областей широкоугольной фото. Обычный пример — пейзаж снятый с широкоугольным(панорамным)объективом. Насыщенность красок неба будет сильно различаться по краям фото и в ее середине.
Не считая поляризатора и медли дня на насыщенность влияет и экспозиция. При различной экспозиции вы получите различную насыщенность цветов. Для образца, папарацци использующие слайдовую пленку, нередко умышленно недоэкспонируют изображение где то на пол ступени, чтоб прирастить насыщенность красок. Но то как экспозиция влияет на насыщенность, зависит от пленки либо цифровой матрицы фотоаппарата, цветов изображения и почти всех иных причин. Потому тяжело заблаговременно предсказать как воздействует изменение экспозиции на насыщенность. Лучший совет в данной ситуации — применять автоматический брейкетинг(ежели ваш фотоаппарат довольно продвинутый и имеет такую функцию), а потом просто из 3 изготовленных фото выбрать ту, которая приглянулась больше.

Цвет и его восприятие человеком.

Когда имеешь дело с цветовой сочиняющей света, надобно держать в голове о нескольких вещах. 1-ая из их — человечий мозг. Мозг не просто пассивно получает и передает информацию. Перед тем как мы понимаем информацию, наш мозг теснее успевает обработать ее. Так как мозг каждого жителя нашей планеты работает по собственному, то и информацию он обрабатывает по собственному. Приведем пару образцов для иллюстрации. Один доктор психологии поведал о занимательном опыте. На жителя нашей планеты надевали особые очки, которые демонстрировали все вверх ногами. Но людей не мог длинно принимать информацию в таком виде. Через какое то время мозг жителя нашей планеты адаптировался и начинал обрабатывать входящую информацию по иному, перекладывая изображение обратно!Иными словами человечий глаз получал перевернутое изображение, а потом мозг перекладывал изображение обратно и людей принимал изображение опять как обычное. 2-ой пример — обыкновенные горнолыжные очки. Ежели вы оденете очки с желтоватыми защитными стеклами, то какое то время все вокруг, и снег и небо, будет иметь ясно выраженную желтизну. А позже ваш мозг приспосабливается к этому, начнет отфильтровывать желтизну и вы опять станете принимать окружающий мир в обычных цветах
Как видно из заключительного образца, человечий мозг может изменять те цвета которые мы видим на самом деле. Просто великую часть медли мы не понимаем этого. К примеру когда вы выходите из темного помещения на ясный свет, 1-ые секунды вы не убеждены в том что все цвета вокруг — правильные. Для фотографов это восоздает делему — они не могут быть убеждены в том, что созерцатель примет цвета фото так же как и они сами. То есть мы не постоянно видим цвета такие какие они есть на самом деле. Касательно теплых и прохладных тонов это выражается в последующем. Цвет объектов по собственной природе неизменен, но может изменяться в зависимости от освещения объекта и от цветовой сочиняющей освещения. Человечий мозг имеет тенденцию отчасти отфильтровывать «лишние» цветовые сочиняющие(вспомните пример с желтоватыми очками). То есть те цвета которые на самом деле чрезвычайно теплые либо чрезвычайно прохладные, мы видим наименее теплыми и наименее прохладными чем они есть на самом деле, и какими их видит камера и какими они записаны на пленку либо цифровую матрицу. Потому неопытный фотограф, незнающий о том что вечерком объекты получают теплые тона, может быть удивлен, когда увидит, что на отпечатке, шкура его любимой супруги заполучила желтый оттенок, желая «живьем» его глаз никакой желтизны не нашел.
Так что же делать ежели мы не можем доверять своим очам?Есть пару советов.

Совет 1-ый — вглядывайтесь.

Ежели вы желаете узреть как теплые либо прохладные тона получатся на фото освещенного объекта, то всмотритесь в ближайшую тень, до тех пор пока ваши глаза не приспосабливаются. Потом живо переведите взор на освещенный объект. В течении краткого медли вы будете принимать теплые тона наиболее приближенными к их реальному виду. И напротив, чтоб узреть как получится тень, сначала приглядитесь к освещенному объекту(но не глядите прямо на свет!) а когда адаптируетесь, переведите взор на тень.

2-ой совет надобно просто выучить. Фотограф должен:

Осмысливать что такое цветовая сочиняющая света и какие условия приводят предоставляют свет определенного типа.
Осмысливать как принимает свет камера и человечий мозг
Наработать определенный опыт чтоб осмысливать в каком виде, то что мы видим очами, будет зафиксировано камерой
С сиим пониманием и опытом фотограф сумеет предугадать как его события отразятся на цветовой тональности фото.

«Правильные» цвета

Чтоб получить на пленке либо матрице фотокамеры те цвета которые вы желаете, малюсенько просто навести камеру на объект и надавить на спуск затвора. В случае пленки нельзя забывать о том, что большая часть пленок, необыкновенно проф, предусмотрены для определенных критерий. Есть пленки умышленно для дневной съемки, есть для вечерней и ночной. И ежели условия, для которых сотворена пленка, не будут соблюдены, то итог будет приметно различаться от ожидаемого
Цифровые камеры немножко наиболее эластичные в этом плане. Они могут подстраиваться под определенные условия освещения. Это происходит поэтому что цифровая камера не просто фиксирует цвет а непрерывно вычисляет цветовую температуру. Вероятно вам наиболее обыкновенно слово — баланс белоснежного. Чем наиболее «продвинутая» камера тем больше у нее способностей по управлению цветовой температурой. Но на данный момент мы не будем углубляться в тонкости цветовой температуры в цифровых фотокамерах, ибо это отдельная великая тема.

Тип света

Тип света нередко определяется понятиями твердый либо мягенький свет. Но эти понятия довольно неясны. Ежели вы скажете человеку дальнему от фото что вы сделали снимок при мягеньком свете, то быстрее всего он просто не усвоит о чем вы разговариваете. Но есть наиболее практичное изъяснение тому что есть мягенький и твердый свет. Мягкость либо твердость света определяется сочетанием контраста, деталей в тенях и динамическим спектром. Не считая того мягенький либо твердый свет может быть характеризован его зрительным восприятием и той эмоциональной нагруженностью, которую он передает созерцателю.

Твердый свет

Фото 7. Твердый свет

Твердый свет прямой, резкий, и нередко указывает объект в несколько некрасивом, «суровом», виде.
На фото 7 отличительный пример твердого света. Фото была изготовлена в пустыне, когда солнце было прямо в зените. В итоге фото вышла как бы чрезвычайно «грубой», земля просто залита солнцем, а тени так темные, что в их не различить деталей. На большая часть жителей нашей планеты сходственная фото будет создавать немножко «давящее», неуютное воспоминание. Желая без сомнения определенный художественные смысл есть и в данной фото, твердый свет как бы выпячивает, подчеркивает, как ветхий и разрушенный кузов у кара.
Твердый свет имеет чрезвычайно высочайший контраст. Это превосходно видно на фото 7. Земля в солнечных лучах так ясная, что еще чуток чуток и глядеть на нее станет просто досадно. А в тени напротив — фактически полная темнота. Линия меж делящая тень и освещенные участки чрезвычайно точная, острая как лезвие ножика.
На фото нет ни 1-го места где свет плавненько переходил бы в тень. Все переходы резкие и внезапные.
Твердый свет имеет тенденцию истреблять детали в тенях. Как видно на образце с машинкой, в тени фактически невероятно рассмотреть ни одной детали, лишь непрерывное темное пятнышко. Окончательно ежели несколько прирастить экспозицию, это выявит некие детали в тенях, но при этом земля на освещенных участках станет еще наиболее выбеленной. Утрата деталей в тенях следствие широкого динамического спектра твердого света.
Динамический спектр описывает спектр тональных значений который может зафиксировать некоторое устройство(в нашем случае фотокамера). Иными словами, это спектр тонов от самой черной точки которую может зафиксировать камера, до самой ясной точки. В фото динамический спектр измеряется в стопах. Когда освещенность возрастает на 1 стоп, то количество света попадающее в камеру удваивается. Изменение экспозиции на одну ступень и есть изменение на один стоп, на 2 ступени — 2 стопа и так дальше. Цветные пленки и лучшие цифровые камеры имют динамический спектр где то в 5 стопов. Это означает что самая ясная точка, которая будет зафиксирована, где то в 32 раза яснее чем самая черная(каждый стоп удваивает количество света, так что выходит что 5 стопов — это 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32). Слайдовая фотопленка имеет динамический спектр в 3 стопа. К раскаянию, объект освещенный твердым светом имеет динамический спектр в 10 и наиболее стопов. Иными словами так как динамический спектр ваша камеры еще меньше, то камера просто не в состоянии зафиксировать все детали(самые ясные и самые черные точки). Лишь черно белоснежная фотопленка может иметь динамический спектр приблизительно одинаковый 10 стопам. В цвете же, при твердом освещении, детали в ясных и черных областях будут теряться.
В главном, бывалые папарацци предпочитают утратить детали в черных а не в ясных областях, то есть в случае твердого света — это детали в тенях.
Твердый свет восоздает чувство грубости, резкости и окостенелости. В большинстве случаев это досадное для жителя нашей планеты чувство. Но фотограф полностью может применять это чувство ежели того просит художественный умысел. К образцу, великолепный цветок снятый в твердом свете будет смотреться малопривлекательно.
Отчасти это соединено с тем очень высочайшим контрастом, и темными областями уходящими в полный сумрак. Иная причина в том, что твердый свет имеет тенденцию снижать насыщенность. В итоге цветок получится чрезвычайно блеклым.

Фото 8. Твердый свет

Но все это не разговаривает о том, что твердый свет нельзя применять. Для него есть свое место. Он может быть применен для подчеркивания грубости и окостенелости. К образцу фото пустыни изготовленная в твердом свете, подчеркнет атмосферу безжизненности песочных просторов. На фото 8 умышленно выбран твердый свет, чтоб выделить атмосферу запустения могилы, расположенной где то далековато в пустыне.
Твердый свет возникает тогда, когда мы имеем один маленький, но чрезвычайно ясный источник света. Полуденное солнце — обычный пример довольно твердого света. Невзирая на то что солнце само по себе окончательно совершенно не малюсенькое, практически, в зените оно находится на самом великом расстоянии от нас и кажется совершенно маленьким. К тому же в этом положении солнца, его свет фактически ничем не фильтруется и не преломляется что так же приводит к твердому свету. Таковым образом, фото изготовленные в тот момент, когда солнце в зените, а небо светлое и воздух незапятнанный — будут изготовлены при очень твердом освещении.

Мягенький свет

Фото 9. Мягенький свет

Противоположностью твердому свету, полностью разумно является мягенький свет. Он может быть трудный по собственной структуре и объекты в мягеньком свете часто смотрятся чрезвычайно привлекательно.
На фото 9 обычный пример фото в мягеньком свете. Для творения атмосферы, которую фотограф желал придать данной фото, мягенький свет является обязательным условием. На данной фото свет и тень трудно перемешаны, и нет явных резких переходов. К тому же мягенький свет увеличивает насыщенность красок.
Мягенький свет малоконтрастный. Ясные и затемненные области имеют тенденцию смешиваться совместно. Переход меж светом и тенью плавный, градиентный, в отличии от резкого перехода при твердом свете.
Как видно на фото 9, мягенький свет не истребляет детали в тенях. Это разговаривает о том что мягенький свет имеет еще наименее широкий динамический спектр чем твердый свет. При мягеньком свете у фотографа еще больше шансов, что динамический спектр самой сцены будет наиболее наименее совпадать с динамическим спектром камеры, и детали в черных и ясных областях не будут потеряны.
Мягенький свет восоздает чувство удобства. В пейзажных фото, мягенький свет почаще всего употребляется как разов для того чтоб усилить чувство красы места, которое снимает фотограф. И вновь же не запамятовывайте о том что при мягеньком свете, краски наиболее насыщенные чем при твердом.
Мягенький свет восоздает великий источник света, либо ежели свет от источника, каким или образом фильтруется. Свет, отраженный от какой или поверхности, нередко становится мягеньким. Когда свет фильтруется в атмосфере, то он тоже становится мягеньким. Это одна из обстоятельств, почему пасмурные либо даже дождливые дни лучше подходят для съемки цветов. Так же по данной причине большая часть превосходных пейзажей делается в первой либо 2-ой половине дня. Свет смягчается проходя через массы воздуха на его пути.

Направление.

Заключительней чертой света является его направление. Поточнее направление света по отношению к фотокамере и объекту съемки. Есть три главных направления — прямой, боковой и тыловой. Каждое направление имеет свои свойства и восоздает свою атмосферу на фото.

Прямой свет

Фото 10. Прямой свет

Прямой свет озаряет объект «в лоб», когда источник света находится за фотографом, либо над фотографом либо в конкретной близости от фотографа. Прямой свет нередко можнож узреть на нехороших пейзажах и еще реже на превосходных.
Пример такового света на фото 10. Традиционно объект, освещенный прямым светом смотрится достаточно неинтересно. На образце видно, что тени фактически отсутствуют а само изображение выходит «плоским», лишенным размера, поэтому что такое направление света имеет тенденцию минимизировать текстуры изображения.
Почаще всего объекты освещены прямым светом в середине дня, когда солнце находится над головой фотографа и освещает конкретно на объект.

Боковой свет

Фото 11. Боковой свет

Боковой свет подсвечивает объект со стороны, под маленьким углом. Это направление света придать абсолютно иную атмосферу всей сцене.
На фото 11 показана сила бокового света. Ежели бы на данной фото был прямой свет, то вы фактически не узрели бы данной песочной «ряби». Заместо нее была бы просто одинаковая масса песка. А боковой свет, указывает нам истинные пустынные дюны.
Боковой свет хорош тогда когда фотографу надобно выделить текстуру объекта. Это превосходно видно на образце 11. Иными словами, боковой свет подчеркивает форму объекта, его рельеф. Просто увидеть что боковой свет влияет на тени. Тени стают наиболее длинноватыми, что часто приметно увеличивает эмоциональное воспоминание от объекта. С иной стороны, длинноватые выраженные тени сами по себе стают занимательны.
Боковой свет возникает когда солнце стоит низко над горизонтом. То есть папарацци могут застигнуть боковой свет рано днем либо напротив, поближе к вечеру.

Тыловой свет

Тыловой свет подсвечивает объект сзаду. То есть свет ориентирован прямо в линза. Так же как и боковой свет, тыловой может придавать абсолютно иную атмосферу.

Фото 12. Тыловой свет

На фото 12 заснят закат — это один из образцов тылового света. В этом случае большая часть объектов(к примеру деревья и горы на переднем плане)будут смотреться как силуэты. Показ объектов в виде силуэтов, одно из обычных применений тылового света. Силуэт возникает из за того, что динамический спектр изображения намного больше динамического спектра фотокамеры, к тому же выходит, что «лицевая» сторона всех объектов находится в тени.

Фото 13. Тыловой свет

Фото 13 показывает иной пример тылового света. В этом случае источник света просвечивает объект съемки.
Часть света просачивается через лист. При этом возникает воспоминание, что светится сам лист, источника света как такового не видно вообщем. Сходственное тыловое освещение верно выделяет прожилки на листе и подчеркивает цвета.
Тыловой свет хорош для творения фото с предопределенной атмосферой. К примеру силуэты, поточнее сама форма силуэта, нередко становится более означаемой во всем изображении. А «сквозное» применение тылового света имеет тенденцию подчеркивать детали объекта. Иными словами тыловой свет больше всего подходит не для того чтоб показать сам объект, а чтоб произвести на созерцателя то либо другое воспоминание.
Так же как и боковой свет, мы можем нередко словить тыловое освещение, когда солнце стоит низко над горизонтом, разница лишь в том, что в этом случае свет обязан быть ориентирован прямо на фотокамеру. Это восоздает ряд заморочек для фотографов. Во первых, ежели на объективе установлен какой то фильтр, то свет может отразиться от поверхности объектива, попасть на фильтр, опять отразиться и попасть на линза и так дальше… Сами разумеете что ничего превосходного в этом случае вы не снимите. Но эту делему можнож решить просто сняв фильтр.
Во вторых, цифровые фотоаппараты плохо реагируют на ясные источники света, направленные прямо в линза. Вокруг источника, на снимке, может показаться гадкая окантовка. В этом плане фотопленка ведет себя еще лучше. Так же не стоит забывать, что при тыловом освещении фотограф может утратить множество деталей изображения, которые он желал бы показать созерцателю. В этом случае можнож пробовать применять разные приемы, такие как внедрение вспышки, в противовес тыловому свету, либо сведение воедино 2 цифровых изображений, изготовленных с различной экспозицией и т.д.

Подведем итоги

Мы осмотрели главные свойства освещения и то, как разный свет влияет на само изображение и восприятие изображения созерцателем. Ежели вы желаете получать по истинному занимательные фото, то вы не обязаны забывать о свете. Пытайтесь непрерывно держать в голове всю информацию о свете, представлять как будет смотреться загаданная фото в том либо ином освещении. По началу окончательно будет трудно, но опыт непременно придет. Основное помните о свете и экспериментируйте

В классической портретной фотографии есть несколько основополагающих принципов освещения, которые необходимо знать и контролировать в процессе съемки и понимать, какой из них применить для того, чтобы передать на портрете нужное настроение, правильный образ или наиболее лестно представить модель.

Стоит запомнить эти правила для того, чтобы легко им следовать, а главное — знать когда и как их можно нарушить. Изучите эти 6 правил — они станут вашими вехами на пути к большой портретной фотографии. И не забывайте, что лучшее обучение — перемежать теорию с практикой.

Что такое режимы освещения в портретной фотографии? Можно сказать, что это игра света и тени, которая может изменять восприятие и форму лица. Если говорить простым языком, какой формы тень будет лежать на лице, зависит от способа освещения. Существует четыре самых распространенных основы для освещения человека:

    • боковое освещение;
    • классическое освещение;
    • рембрандтовское освещение;
    • бабочка.

К основным 4 видам стоит добавить два дополнительных способа, которые являются больше элементами стиля и могут быть использованы одновременно с базовыми режимами освещения в портрете: это широкое и узкое освещение.
Давайте рассмотрим каждый тип освещения в отдельности.

1. Боковое освещение (Split Lighting)


При данном режиме свет «разбивает» лицо на две равные половинки, одна из которых находится на свету, а вторая в тени. Такой тип освещения больше подходит для мужчин, его часто используют при съемке портретов музыкантов или художников, потому что придает драматизма портрету. Не существует жестких правил для применения того или иного типа освещения, есть только рекомендации, основанные на среднем восприятии. Необходимо знать подобные правила, чтобы можно было их использовать в качестве основной отправной точки.

Чтобы достичь подобного эффекта, следует поставить на 90 градусов слева или справа от предмета, и, возможно, даже немного позади головы. Место расположения света по отношению к субъекту зависит от формы лица человека. Посмотрите, как свет падает на лицо и подстройтесь соответствующим образом. Свет с теневой стороны должен попадать только на глаза и формировать лицо таким образом, чтобы четко посредине проходила свето-теневая граница. Если, вращаясь вокруг лица человека, вы видите, что свет падает больше на щеку, вполне возможно, что просто модель не подходит для этой схемы, в которой должно быть идеальное разбиение светом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Имейте ввиду, что для поддержания целостной картины освещения ваш источник света должен перемещаться в зависимости от того будет ли двигаться модель. Делаете ли вы фронтальный снимок, фотографируете ¾ лица или даже профиль, свет должен «следовать схеме». Если модель просто повернет голову, изменится вся картина в целом. Вы должны регулировать освещение, перемещая источник или слегка разворачивая в нужном направлении модель.

Что такое блик и зачем он нужен?


Обращайте внимание на отражение фактического источника света в глазах модели. Блики выглядят белыми пятнышками в глазах ребенка на фотографии выше. Если приглядеться, можно увидеть контуры приборов, которые были использованы при съемке портрета.

Например, на фото видно яркое пятно шестиугольника с темным центром. Это свет, который был использован, —

Такой эффект называется бликом. Без блика глаза модели становятся темными и выглядят маловыразительно. При съемке убедитесь, что по крайней мере в одном глазу блики отражаются в полной мере. Обратите внимание, что блик также слегка изменяет цвет радужной оболочки и яркость глаз в целом, что усиливает ощущение жизненности и придает блеск глазам.

2. Классическое освещение (Loop Lighting)


Классическим считается такое освещение, которое создает небольшую тень от носа на щеках, при этом образуется свето-теневая петля. Чтобы получить подобное, необходимо расположить немного выше уровня глаз, и примерно под углом в 30-45 градусов от камеры (зависит от человека, вы должны учиться читать лица людей).

Посмотрите на это изображение и обратите внимание на то, как падают тени. Слева и справа можно увидеть небольшие тени возле носа. Их всегда оставляют, следите только за тем, чтобы тень была слегка направлена вниз. Для этого располагайте источник света не слишком высоко, так как это может привести к образованию нежелательных теней на лице и потере бликов в глазах моделей.

Классическое освещение считается самой популярной моделью освещения при портретной съемке, потому что создаваемый рисунок света и теней является наилучшим и подчеркивает достоинства большинства людей.

На схеме черным фоном обозначена полоса деревьев, которая находится за парой, солнце при этом прячется за зеленью. С помощью попало достаточно освещения на лица. Если слегка изменять его положение, можно подобрать различные варианты освещения.

При классическом способе освещения устанавливается под углом в 30-45 град. от камеры и чуть выше уровня глаз моделей. За этим необходимо следить для того, чтобы свето-теневая петля не касалась носогубной складки. Среди новичков распространена такая ошибка, когда отражатель размещается слишком низко, сильно освещая нижнюю часть лица, из-за этого создается нелестный рисунок для портретируемого.

3. Рембрандтовское освещение (Rembrandt lighting)

Освещение носит имя знаменитого художника потому, что Рембрандт часто использовал такой рисунок света в своих картинах. Например, в данном автопортрете.

Освещение Рембрандт отождествляется с треугольником света на щеке. В отличие от петли освещения, где не следует трогать тени носа и щек, в Рембрандт освещении нужно получить только маленький треугольник света в середине щеки. При создании надлежащих теней следите, чтобы на глаз в теневой стороне портрета падало достаточно света, иначе он будет выглядеть безжизненным. Освещение Рембрандт считается драматичным, так как из-за «раскола» в светотенях создается особое настроение у портрета, которое может способствовать трагичному выражению лица.

Чтобы создать Рембрандт освещение, необходимо развернуть модель немного в сторону от света. Источник должен располагаться выше головы человека, чтобы тень от носа падала вниз по направлению к щеке.

Не все лица подходят для подобной схемы. Если у модели высокие или заметно выделяющиеся скулы, Рембрандт освещение может дать интересные результаты. Небольшой нос и плоская переносица заметно усложнит работу фотографа и вряд ли удастся достичь нужного эффекта. Использование той или иной схемы освещения зависит только от модели, которую снимают и от того настроения, которое фотограф хочет передать в снимке.

Если вы будете использовать свет от окна, которое расположено ближе к полу, вы можете закрыть его нижнюю часть, чтобы попытаться получить освещение типа Рембрандт.

4. Эффект бабочки (Butterfly Lighting)


Подобное освещение недаром метко названо «бабочкой» или «баттерфляй». Очертаниями светотеней оно напоминает форму бабочки, потому что создает под носом у модели такие тени, которые напоминают крылья. Основной источник света располагают повыше и непосредственно за камерой. Данную схему часто используют для съемки в стиле гламур, а также она является оптимальной, когда вы фотографируете пожилых людей, так как меньше акцентирует внимание на морщинах.

Схема «эффект бабочки» создается при наличии источника света за камерой и чуть выше глаз объекта съемки. В качестве дополнительного оборудования, порой, используется светоотражатель, который размещают ниже лица модели, чтобы подсветить тени под подбородком модели. Подобная схема освещения подходит для лиц с выраженными скулами или объектов с тонкими чертами лица. Для круглого или широкого лица лучше использовать стандартную (классическую) схему освещения или даже освещение типа Рембрандт.
Схема сложна для воспроизведения, если в наличии имеется только лайт-диск — тогда с ней трудно будет справиться без ассистента.

5. Широкое освещение

Широкий способ освещения — это не отдельная схема света, а скорее стиль съемки. Любое из выше рассмотренных схем света может сниматься с помощью широкого или узкого способа освещения.

Широким называется такой вариант, когда лицо объекта слегка развернуто от центра и на большую его часть падает свет. Теневая сторона, соответственно, будет меньшей.
Широкое освещение иногда используется при съемке портретов в высоком ключе. Такой тип освещения зрительно слегка расширяет лицо (отсюда название). Лучше использовать для тех, у кого очень узкий овал лица, тонкие заостренные черты. Большинство людей хотят выглядеть на портретах стройнее, поэтому следует внимательно относиться к данной схеме, когда фотографируете круглолицых. Проще говоря, широкое освещение делает акцент на большую часть лица.

Для создания широкого освещения модель следует развернуть от источника света. Обратите внимание, что со стороны лица, которое находится ближе к камере, свет именно такой, который формирует правильные тени на дальней от фотокамеры части лица модели.

6. Узкое освещение


Данный способ является противоположным широкому освещению. Как можно рассмотреть на примере, модель необходимо располагать таким образом, чтобы большая часть лица находилась в тени. Такой прием чаще всего используют при съемке портретов в низком ключе. Лица при этом становятся более скульптурно очерченными, что придает изображению объем. Это очень лестный способ освещения для большинства людей.

Лицо развернуто к источнику света. Обратите внимание, что часть лица, которая отвернута от камеры, также имеет очень значимые тени. Узкое освещение показывает зрителю рисунок теней, который необходимо контролировать.

Собираем все вместе

Как только вы научитесь распознавать и воспроизводить каждую из различных моделей освещения, вы поймете как и когда их следует применять. Свет и тень — очень важный инструмент фотографа при съемке портрета. Изучая лица людей, практикуясь, вы разберетесь, какие световые схемы будут лучше для того или иного типа лица и передачи определенного настроения, найдете свой неповторимый стиль.

Кто-то с очень круглым лицом, наверняка, захочет казаться стройнее и будет рад, если портрет подчеркнет утонченность лица. Вы сможете использовать правильную схему, если перед вами будет стоять задача снять гнев или сделать групповую фотографию. Когда вы научитесь читать и распознавать образы, освоите качество света, сможете управлять правильным положением источников света и знать соотношения и пропорции, вы будете совершенно подготовлены к профессиональной работе.

Научиться управлять светом гораздо легче, если источник можно передвигать. Но те же правила освещения работают, когда основным источником света является Солнце или окно. Потренировавшись со , вы начнете непроизвольно применять правила работы и с естественным освещением и легко, единственное отличие — не источник будете крутить вокруг модели, а модель разворачивать так, чтобы получить нужное вам освещение. Вам придется двигать модель или изменять положение камеры, чтобы менять направление света и с помощью теней создавать необходимый по задумке рисунок, но как показывает практика — оно того стоит!

Поговорим о главном в фотографии — о свете. Именно посредством света фотограф «рисует» свои изображения. Недаром слово «фотография» означает «писать светом». Как у любого инструмента, у света есть свои технические характеристики, из которых для фотографа важны интенсивность, направленность/рассеянность и спектральный состав (цветовая температура). Умелому их использованию и посвящена основная часть нашего урока фотографии.

Прежде чем перейти к практической работе, отметим несколько очень важных моментов, связанных с тем, что человек воспринимает свет иначе, чем фотоаппарат:

· Зрение процесс психофизиологический. Глаз не просто воспринимает световой поток, он обрабатывает его интеллектуально. Сознание зачастую «достраивает» то, что на самом деле человек не видит или корректирует воспринимаемую световую картину. По принципу: «Я вижу то, что есть, и так, как должно быть».
Фотоаппарат, каким бы «интеллектуальным» он ни был, на это не способен, он фиксирует лишь то, что «видит» объектив. Слабо освещенный лист белой бумаги для человека будет белым, а на фотографии получится серым, и наоборот, ярко освещенный объект серого тона на фотографии станет белым.
Например, вы снимаете портрет в рассеянных кроной дерева лучах, и в кадр попадает ярко освещенный зеленый лист на фоне притененной белой стены. Для человеческого глаза в кадре будет зеленый лист на белом фоне, а на фотографии, скорее всего, получится белый лист на серой стене.
Любое контрастное для человеческого глаза освещение для камеры будет суперконтрастным.

· Глаз работает в режиме «интеллектуальной видеокамеры» с быстро обновляемой «картинкой», благодаря этому даже слабо освещенный движущийся объект «не смазывается». В фотоаппарате снимок формируется накоплением светового потока в одном фиксированном кадре, поэтому при больших выдержках движущаяся «картинка» получается смазанной. К стати, совершенно неважно движется изображение в кадре или «шевелится» сама фотокамера, «смазанность» будет тем больше, чем выше скорость перемещения изображения или продолжительнее выдержка. Первый навык, который нужно довести до автоматизма: нажимая на кнопку спуска, не шевелить камеру. Потренируйтесь без пленки, контролируя движение пальца и неподвижность рук.

· Глаз имеет намного больший динамический диапазон, чем фотоаппарат**.
Мы видим огромное количество оттенков серого и в светлой и в темной областях одновременно. Фотоаппарат же, в зависимости от выбранной экспозиции, может хорошо передать градации полутонов в светлой части и тень как сплошное черное пятно или, наоборот, проработает тени, забелив светлую часть. Можно сосредоточиться на средней части, тогда будет «завал на полюсах» в светах и тенях.
Многое, конечно, зависит от чувствительности фотоматериала. Очень немногие фотопленки способны зафиксировать изображение в светодинамическом диапазоне порядка 124 оттенков — примерно столько различает человеческий глаз. (Подробно о фотопленках мы писали в майском номере журнала.) Еще хуже ситуация с динамическим диапазоном у цифровой фототехники. Зрение имеет высокую адаптивность к цвету светового потока. Спектральный состав света может быть очень разным, это хорошо понятно на примере раскаленного металла — от густо-оранжевого до белого в синеву. Говоря о цвете светового потока, используют понятие «цветовая температура» (см. журнал «Фотодело» № 6, 2003 г.).
* Светом принято называть электромагнитное излучение с длиной волны от 440 до 700 нанометров. Только в этом диапазоне глаз может воспринимать электромагнитные волны. Волны за пределами этого диапазона называются инфракрасными и ультрафиолетовыми.
** Динамический диапазон — это разница между самой светлой и самой темной точками изображения. Иначе, способность воспроизводить определенное число полутонов между абсолютно черным и абсолютно белым.

Об этом можно много говорить, но нам важно только то, что светочувствительные материалы объективно передают цветовой состав света, а человек видит с большой корректировкой. В человеческом сознании вырабатывается и закрепляется устойчивое представление об определенном цвете как устойчивом признаке привычных объектов, поэтому белый лист остается таковым и под светом ясного неба и при свете свечи. На пленке же он получится соответственно синеватым и желтоватым. Для правильной передачи цвета нужно пользоваться пленкой для дневного света или искусственного (с пометкой Т). Здесь есть преимущество у цифровых фотоаппаратов, способных подстраиваться под изменение света, меняя «баланс белого».

Цветовая температура, длина волны и цвет светового потока

Температуре 10000-6000 К приблизительно соответствуют излучения с длинами волн от 380 до 470 нм, имеющие фиолетовый и синий цвета; 4000-6000 К — от 480 до 500 нм — сине-зеленый; 3000-4000 К — от 510 до 560 нм — зеленый; 2000-3000 К — от 570 до 590 нм — желто-оранжевый; 1200-2000 К — от 600 до 760 нм — красный. (Промежуточные значения соответствуют различным оттенкам цвета). Естественный свет — усредненный свет солнца и неба — имеет доминирующий спектральный состав с цветовой температурой 5500 К в диапазоне 4500-18000 К, обычные искусственные источники света излучают от 1200 до 3500 К.

Характеристики света
Первая и самая главная характеристика света — это направление. Категория эта привязана к расположению объекта съемки относительно источника света. Свет может падать на объект сверху, снизу, горизонтально или занимать любые промежуточные положения — это высота источника. Может светить фронтально (спереди), по диагонали, сбоку, сзади — это ориентация в горизонтальной плоскости. Самый проигрышный свет, он же наиболее часто используемый — фронтальный горизонтальный. Он освещает все участки объекта съемки равномерно, делая изображение плоским. Такой свет несет минимум информации. В естественных условиях такое освещение встречается редко, а в искусственных — регулярно. Самый простой пример — съемка со встроенной вспышкой*.
*Как это не парадоксально, но со вспышкой полезно снимать при большом количестве света. Вспышка выступит как дополнительный источник света, который смягчит тени, проработает рисунок в тенях.
Плох и контровый свет, который направлен фотографу в лицо. При таком освещении будет виден только контур объекта. Для качественного снимка нужно, чтобы свет падал на объект съемки под каким-то углом. Это создаст рельеф и объем. Правило: чем больше угол падения, тем ярче выражен рельеф.
Вторая характеристика света — его интенсивность . Мы отчасти поговорили о ней во введении. Надо помнить, что свет для фотоаппарата ослабевает гораздо быстрее, чем для человеческого глаза. Простой пример. Берем настольную лампу, светим на стену с расстояния полтора метра. Стена освещена. Отнесем лампу еще на полтора метра. Стена стала освещена хуже. Визуально совсем чуть-чуть, для фотоаппарата — значительно.
Здесь действует так называемое правило квадратов: при увеличении расстояния от объекта съемки вдвое — интенсивность освещенности уменьшается в четыре раза.
Оговоримся, правило действует иначе для направленного светового потока, например, лазерного луча или софита с хорошим фокусирующим отражателем.
Третья характеристика — мягкость/жесткость света — тесно связана с первой, но для нас имеет самостоятельное значение. Жесткий световой поток исходит от одного источника — в идеале от точечного. Безупречно жесткий солнечный свет, например на Луне, из-за отсутствия атмосферы он практически не рассеивается. На лунной фотографии не может быть никаких полутонов. Там все — либо абсолютно белое, либо абсолютно черное.
На Земле все иначе. Здесь есть атмосфера, которая рассеивает свет, есть объекты, которые отражают свет и меняют его направление. Направленность и, соответственно, жесткость света может меняться в широком диапазоне. Жесткий свет будет при околополуденном солнце и безоблачном небе. На снимке получатся сильно освещенные участки и резкие тени. Мягкий свет — рассеянный, более равномерный можно наблюдать в облачную погоду. Начинает светиться вся небесная сфера. Фактически освещенное солнцем облачное небо — это огромный природный софтбокс. В условиях, когда используется искусственный источник направленного света, получается жесткий светотеневой рисунок. Частичное отражение светового потока от темных стен, пола и потолка не оказывает заметного влияния. Совсем другая «световая картина» будет в светлом помещении — многократные отражения добавят много мягкого рассеяного света. Рассеивать направленный жесткий свет может также молочное стекло, любая занавеска.
Теперь разберем все это на практике. Для того чтобы показать, как свет создает объем изображения или отнимает его за счет игры светотени, мы прошлись со световым источником вокруг нашей модели.

СЕРИЯ 1. Жесткий верхний свет.

Для начала мы поместили источник направленного света сверху, приблизительно под углом 45 градусов к горизонту напротив модели, над фотографом.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Видно, что на лице практически нет теней, оно лишено рельефа и объема. Еще более наглядно это будет видно, когда мы опустим свет параллельно оси съемки.
Фотография 2. Сместились левее. Получили передний безымянный свет. Появился некоторый светотеневой рисунок: образовалась тень от носа, от ресниц. Создается некий рельеф. Однако левая часть лица по-прежнему весьма плоская. От этого лицо кажется непропорциональным.
Фотография 3. Перемещаем источник дальше по часовой стрелке до угла падения 45 градусов — диагональный свет. Тени стало еще больше, справа усилилось ощущение рельефности. Лицо перестало восприниматься асимметричным. Из всей серии этот вариант, пожалуй, наиболее интересный.
Фотография 4. Передний скользящий. Появился рисунок на левой части лица: носогубная впадина, отчетливая линия подбородка. Но правая половина лица ушла в тень.
Фотография 5. Боковой свет. Подбородок пропал. Пол-лица освещено, второй половины практически нет.
Фотография 6. Задний скользящий. Высвечена лишь часть щеки, торчащий нос. Глаза полностью пропали.
Фотография 7. Задний диагональный. Лицо практически не освещается. Чуть-чуть лоб и часть щеки. Но появляется новое качество — свет начинает обрисовывать волосы и фигуру.
Фотография 8. Задний безымянный. Лицо не освещено совсем. Световой поток освещает волосы и фигуру и «отрывает» модель от фона.
Фотография 9. Контровый. Свет находится строго сзади и сверху модели. Чаще всего такой свет используется, чтобы отделить модель от фона.
Освещение на снимках с 10 по 16 в основном расположено симметрично, с той лишь разницей, что у модели немного вправо развернуты плечи и шея. Разницу можете оценить самостоятельно.

СЕРИЯ 2. Жесткий горизонтальный свет.
Теперь мы опускаем источник света до уровня головы модели, свет идет параллельно линии съемки. Пойдем снова вокруг модели по часовой стрелке.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Ни теней, ни рельефа. Абсолютно плоское лицо, на котором нарисованы нос, рот и глаза.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Появилась небольшая тень на щеке, отчетливо обозначился рельеф носа и губ справа внизу. Все остальное плоское.
Фотография 3. Диагональный свет. В отличие от такого же направления при верхнем освещении правая половина лица сильно затенена. При смягчении света или дополнительной подсветке может получиться интересный образ.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица практически в тени.
Фотография 5. Боковой свет. На освещенной части появляется рельеф. Начинает прорабатываться подбородок, носогубная складка, глаз.

Фотография 6. Задний скользящий. Яркий блик на щеке, на носу, но глаза практически в тени. Начинают светиться волосы, плечи.
Фотография 7. Задний диагональный. Свет практически не захватывает лицо, только край носа, край губы, очерчивает скулу.
Фотография 8. Задний безымянный. Практически на лицо не светит. Появляется неприятный блик на щеке, изменяется геометрия лица. Единственное достоинство — подсвеченные волосы. Снимок 9. Контровый свет — контражур. Находится строго за спиной. В отличие от верхнего контрового, горизонтальный полностью обрисовывает силуэт. Верхний заливал крупными световыми мазками волосы и плечи.

СЕРИЯ 3. Нижний жесткий фронтальный.

Источник света располагается ниже плоскости съемки. Прямо скажем, весьма экзотический способ освещения фотомодели, прежде всего в силу противоестественности. В природе такой свет практически не встречается, но именно благодаря этому с таким светом можно иногда получать очень выразительные, эмоциональные фотопортреты.
Фотография 1. Фронтальное освещение. В отличие от аналогичного снимка, в первых двух сериях ровно освещен и практически теряется подбородок. Появляется легкая тень на верхних веках и неприятная затененность на носу.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Тень от носа буквально «втыкается» в глаз и сильно искажает лицо. Затемняется верхняя губа, и появляется тень от щеки под глазом.
Фотография 3. Диагональный свет. Очень грубая тень от губы и носа накрывает половину лица. Возле губ образовалось неприятное световое пятно. При этом обозначилась линия подбородка в затененной части.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица ушло в тень. Легкая проработка подбородка. Появляется грубая тень над освещенным глазом, и лоб становится выпуклым.
Фотография 5. Боковой свет. Жесткие линии, четкий рельеф щеки, подбородка и носа.
Интересно ложится тень от ресниц, которая может стать любопытной художественной деталью.
Фотография 6. Задний скользящий. Свет уходит, выхватывает только некоторые детали. Причем в отличие от двух предыдущих серий этот свет не создает абрис фигуры.
Фотография 7. Задний диагональный. Видна только часть щеки. Начинают едва-едва светиться волосы.
Фотография 8. Задний безымянный. Слегка подсвечены волосы, остальная фигура смотрится сплошным черным силуэтом.
Фотография 9. Контровый. Из-за низкого расположения световой поток прорабатывает только кончики волос.
На снимках с 10 по 16 мы несколько увеличили расстояние от светового источника до модели. Световая картина стала несколько мягче, но существенных изменений это не дало.

СЕРИЯ 4. Мягкий свет в трех уровнях.

В этой серии при аналогичном перемещении источника света вокруг модели мы использовали софтбокс. Видно, что принципиально светотеневой рисунок по сравнению с предыдущими тремя сериями не меняется. Однако, за счет большой, излучающей световой поток площади, границы теней сильно смягчены.

Мы благодарим фотомодель Наталью Гиссек за терпение и доброжелательность.

СЕРИЯ 5. Схема выставления света
Задача фотографа при использовании искусственного света, как ни странно — имитировать естественное освещение. Как правило, для этого используется сразу несколько источников света.
Основной свет — рисующий. Это световой поток, направленный на сюжетно важную часть. Он создает собственно рельеф изображения. Традиционно таким светом является свет, направленный сверху и сбоку. Еще до появления фотографии художники использовали в качестве основного источника свет, падающий из окна.
Это довольно жесткий свет. Он прорисовал черты лица за счет контрастных теней. При этом объем у всего снимка отсутствует.

Второй по важности — моделирующий свет. Используется для подсветки и смягчения теней. Это может быть и светильник, и любой отражатель: лист белой бумаги, зеркало, светлая стена, натянутая простыня. Он ставится, как правило, со стороны, противоположной источнику рисующего света, ближе к фотографу. Такой свет может быть и направленным, и рассеянным, в зависимости от задачи фотографа. К примеру, если не нужно трогать ничего в пластике лица, а необходимо убрать лишь тень под подбородком, можно пустить туда направленный световой луч. В любом случае, моделирующий свет всегда должен быть на несколько ступеней слабее рисующего, чтобы не создавать теней.

Третий тип света — заполняющий. Это общее равномерное освещение. По интенсивности такой свет должен быть слабее, чем рисующий, как правило, на две-три ступени. Правило: чем ярче заполняющий свет, тем слабее рисунок, тем меньше световой контраст, тем более плоское изображение. Устанавливать источник заполняющего света желательно сверху, за спиной фотографа. Лучше всего, если световой поток будет рассеянным. Задача фотографа — найти такой баланс между рисующим и заполняющим светом, чтобы показать объект наиболее объемно. Стоит добавить, что роль заполняющего частично может сыграть и моделирующий рассеянный свет.
Контровой (или контурный). Таким светом выявляется форма всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света располагается позади объекта на близком расстоянии от него. Такое освещение дает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта.
Фоновый свет. Освещает фон, на котором изображается объект. Он решает две задачи — создает дополнительную пространственную глубину и освещает фон, подчеркивает его цвет, фактуру. Его интенсивность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Может быть равномерным и неравномерным. Фоновый свет лучше выставлять так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные — на светлом.
Рисующий свет + моделирующий — самая простая и эффективная схема расстановки света. Фотографу остается только правильно сориентировать модель в рисующем свете, чтобы найти наиболее удачный рельеф, и правильно поместить отражатель, чтобы этот рельеф наиболее удачным образом смягчить.
Мы воспользовались небольшим отражателем. Рисунок смягчился по сравнению с одним рисующим источником, но недостаточно. Внизу по-прежнему глубокие тени.
Мы пока рассматривали фото только с теми источниками света, которые расположены перед моделью. Чтобы выявить форму модели или какой-либо ее части, используется контровой (или контурный) задний скользящий свет. Для этого нужно установить источник, который будет светить на модель сзади. Можно направить на модель сразу два световых потока. Один чуть интенсивней, другой слабее. Объект съемки оторвется от фона, и у него появится дополнительный объем.

Фотография 5. Рисующий + заполняющий + моделирующий. Моделирующий свет вывел из тени подбородок, сделал весь рисунок лица мягким. Изображение стало пластичным, у лица появился объем. Но ощущение, что вся фигура приклеена к фону.

Фотография 6. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый. Модель отделилась от фона, волосы засветились. У фигуры появилось больше объема.

Фотография 7. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый + фоновый. Фоновый свет чуть усилил контровый и незначительно дополнил заполняющий. Кроме того, мы осветили фон таким образом, чтобы более светлая сторона модели оказалась на притененном, а темная — на светлом участках фона. Это подчеркнуло объемность модели и усилило ощущение многоплановости. Темный фон придал глубину снимку, а светлый — легкость и воздушность.

Мы благодарим фотомодель Надежду Горбунову за терпение и доброжелательность.

_______________________

65350 Совершенствуем знания 4

В этом уроке вы узнаете: Роль света. Цветовые характеристики света. Правило обратных квадратов. Естественный и искусственный свет. Свет от разных источников

Свет — это еще одно средство создания изображения, пожалуй, одно из самых капризных. Когда мы говорим о свете в фотографии, то вспоминаем как минимум то, что само название «фотография» переводится с древнегреческого как «светопись». Однако говоря о роли света в фотографии, нужно помнить, что он выполняет здесь две прикладные функции.

Первая из них заключается в получении фотографического изображения необходимого качества, с хорошей проработкой деталей в тенях и светах, что обеспечивается правильной экспозицией при съемке и грамотно проведенным негативным процессом. Отдавая должное технической стороне вопроса, без чего невозможно получить более или менее приемлемый фотоснимок, нельзя относиться к свету в фотографии только как к фактору, определяющему экспозицию.

У него есть вторая, более сложная функция, которая носит творческий характер, и поэтому, в отличие от экспонирования и обработки негативов, не может быть поручена автомату. Свет является одним из основных и наиболее ярких изобразительных средств фотографии. Это своего рода и палитра, и кисть фотографа, с помощью которых мы добиваемся необходимого выразительного эффекта, определяющие художественные достоинства того или иного снимка.

Основная цветная характеристика света — его спектральный состав и цветовая температура. Цветовая температура разных источников света сильно отличается, поэтому, снимая на пленку или цифровую камеру, помните о возможности корректировать цвета.

Измерение цветовой температуры источника cвeтa основано на соотношении количества холодного синего цвета и тёплого красного цвета. Единица измерения цветовой температуры °К (градус Кельвина). Источник свeтa с более высокой температурой имеет больше голубого оттенка в своём составе. И наоборот, чем больше красной составляющей спектра в источнике cветa, тем ниже цветовая температура. Ниже приведена таблица цветовых температур, в которой указаны значения цветовой температуры согласно источникам освещения:

Не секрет, что основа успеха фотографии состоит именно в освещении — без света вообще невозможно сделать снимок. Кто не хочет получить яркие, сочные снимки как на обложке глянцевого журнала? Освещение очень значимо как для портрета, так и для натюрморта, а также и для других видов съемки. Первое требование — света должно быть достаточно. Длительные выдержки приводят к смазанному изображению, повышению светочувствительности и к появлению «шумов» на изображении. Когда света достаточно, снимок получается сочным, ярким, насыщенным с хорошо различимыми деталями. Поэтому очень важно обеспечить достаточный свет. Вторая, более сложная задача — сделать световой рисунок выразительным, акцентировать внимание зрителя на главном. Красивый необычный свет становится неотъемлемой частью снимка, частью композиции. А для экспериментов и получения интересных снимков совершенно не обязательно использовать дорогое студийное оборудование.

Проанализировав список слагаемых хорошей фотографии, мы подходим к важному выводу. Для того, чтобы фотография получилась, чтобы изображение на снимке было близко к нашим зрительным ощущениям, недостаточно одной эмоциональной составляющей, даже если она дополнена хорошим композиционным решением снимка. В светописи одно из самых главных слагаемых — это свет и его характеристики. А значит — сложно недооценить умение фотографа правильно видеть, оценивать и виртуозно использовать имеющееся освещение (или создавать искусственное). Важно следить и за техническими характеристиками света. Поэтому, рассматривая тему света и освещения, есть смысл все световые характеристики разделить на три независимые группы. Это цветовые, количественные и качественные характеристики света. Рассмотрим их.

Цветовые характеристики света

Цветовые характеристики света — это соотношение количества разных лучей света в спектре источника, освещающего наш объект съёмки. Очевидно, что источники света, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, имеют заметно отличающиеся друг от друга характеристики. И это легко увидеть, если расположить несколько разных источников света рядом друг с другом. К примеру, лампа накаливания по сравнению с дневным освещением окажется откровенно желтой, а «экономные» (люминесцентные) лампы «дневного» и «теплого» света, установленные в один светильник, воспринимаются как сине-голубые и желто-розовые. Хотя, если объект съёмки освещается только одним источником света, наши глаза отлично адаптируются к его цветовым характеристикам. Такая особенность нашего зрения позволяет точно определять цвета окружающих предметов практически при любом освещении.

Баланс белого, как и зачем . К сожалению, матрица цифрового аппарата сама по себе так легко приспосабливаться не умеет. А значит — её цветовосприятие нуждается в настройке при помощи меню «баланса белого». Собственно «баланс белого» — это и есть передача матрицей света, состоящего из разного количества лучей синей, зеленой и красной областей спектра видимого света. А настройка баланса белого — это изменение чувствительности матрицы к лучам красного, синего и зеленого цвета в соответствии с особенностями освещения. К примеру, в спектре дневного («белого») света количество синих, зеленых и красных лучей примерно одинаково. В этом случае, если чувствительность матрицы к синим, зеленым и красным лучам света будет также одинакова, то цветопередача на фотографии будет вполне естественной. Зеленая трава будет передана зеленой, синее небо останется синим, а нейтрально окрашенные предметы не получат нежелательного цветного оттенка. Именно это мы, в общем случае, и понимаем под «естественной цветопередачей».

Состав света ламп накаливания отличается от белого света из-за преобладания в спектре желто-красных лучей и недостаточного количества синих. И, если оставить «дневной» баланс белого при переходе от уличной дневной съёмки к сюжетам, освещаемым лампами накаливания, то картинка будет иметь грубый желтовато-оранжевый оттенок, а синие и фиолетовые цвета практически исчезнут со снимка. Вернуться к нормальной цветопередаче можно, переключив баланс белого на аппарате в положение «лампы накаливания». В этом случае чувствительность матрицы к красно-желтым лучам будет значительно снижена (поскольку их количество в спектре и так избыточно), а чувствительность к лучам синей части спектра, наоборот, заметно увеличена (так как последние лампой накаливания излучаются в очень малом количестве). В итоге нейтрально окрашенные предметы избавятся от нежелательной оранжевой окраски, а цветопередача предметов остальных цветов максимально приблизится к нашему восприятию.

Автоматический баланс белого . В современных аппаратах предусмотрен и вариант настройки баланса белого в полностью автоматическом режиме, без необходимости вмешательства со стороны фотографа. Пользоваться автобалансом, как и любой другой автоматикой, очень удобно, оперативно и приятно. Однако, к сожалению, режим автобаланса белого не всегда адекватен. Ведь электронная «начинка» даже самого современного фотоаппарата не идёт ни в какое сравнение с нашими мозгом и объёмом жизненного опыта. Существует достаточно ситуаций, когда в режиме автобаланса передача цветов на снимке искажается. В этих случаях цветопередача получается весьма далёкой не только от естественной или желаемой, но даже может выходить за рамки приемлемости. К примеру — тропинка через зелёный луг, занимающий на снимке основную площадь, почему-то приобретает пурпурноватый оттенок, а зелень при этом становится сероватой и пожухшей. Вывод напрашивается сам собой — от услуг автоматики в таких случаях придётся отказываться.

Пользовательский баланс белого . Более «профессиональным» считается режим пользовательской настройки баланса белого по эталону нейтральной окраски (белому листу или серой карте). Этот вариант позволяет в некоторых случаях добиться практически идеальной цветопередачи, но требует гораздо больших трудозатрат и не всегда применим. Впрочем, излишне сильно углубляться в подробности настройки баланса белого мы сейчас не будем. Во-первых, вы уже знаете главный принцип — при настройке баланса белого мы компенсируем повышенной чувствительностью матрицы к синим, например, лучам недостаток их в спектре источника света. И наоборот — излишнее количество, например, жёлтых лучей в спектре источника света не приведет к жёлтому оттенку на фотографии, если матрица к ним будет менее чувствительна. Во-вторых, вполне достоин внимательного прочтения раздел инструкции вашего фотоаппарата, посвященный этой теме. Ну а в-третьих — обсуждению всех нюансов, связанных с передачей цвета и балансом белого (в нашей фотошколе этому посвящено отдельное занятие), достойна отдельная большая статья, которая со временем обязательно будет написана. В любом случае важно понимать, что неоправданно искаженная цветопередача может вызвать у зрителя подсознательное ощущение какой-то неправильности. Которое, в свою очередь, трансформируется в ощущение неправдивости и неприятия ко всему, что изображено на фотографии. А значит — такой зритель уже не сможет (или не захочет) принимать ваши мысли и ощущения, высказанные фотографией, близко к сердцу.

Количество света

Вторая группа технических вопросов, связанных со светом — это его количество. Наше зрение и в этом вопросе решает всё практически незаметно для нас в полностью интуитивно-автоматическом режиме. Мы находим среди окружающих предметов наиболее темные (считаем их «чёрными») и наиболее светлые (называем их для себя «белыми»). Все остальные предметы мы сравниваем по тону с белым и черным. Вроде всё, казалось, просто. Но камера таким путем пойти не может. Поскольку её «сердце» — светочувствительная матрица — не может определять тон объекта съёмки. Она лишь выдает соответствие между количеством попавшего на неё света и уровнем выходного сигнала. И то — лишь в узких рамках так называемого «линейного диапазона» чувствительности матрицы. Поэтому-то при определении количества света, попадающего на матрицу, мы вынуждены пользоваться помощью точного прибора — экспонометра. Экспонометр в автоматическом режиме определяет количество света, отраженного объектом съёмки, и предлагает (или даже сам устанавливает) соответствующее сочетание выдержки и диафрагмы (а иногда — и чувствительности матрицы). Сразу заметим, что даже самый зоркий и чувствительный глаз не в состоянии точно определить количество света и соответствующие ему пару выдержка-диафрагма.

Поэтому «самурайскими» методами, без помощи экспонометра, обойтись при съёмке на «цифру» будет очень сложно. И ещё надо сказать, что экспонометр и связанная с ним экспозиционная автоматика в большинстве случаев отрабатывают своё назначение вполне достойно, не оставляя нам необходимости явно вмешиваться в процесс определения количества света. За исключением, может быть, самых сложных в плане света сюжетов, характеризующихся очень большим диапазоном яркостей.

«Сложные» сюжеты и экспонометр . Дело в том, что диапазон яркостей, который может «переварить» обычная матрица цифрового аппарата — достаточно невелик. И когда яркость самых светлых деталей нашего объекта съёмки значительно отличается не только от теней, но и от объектовсредней (как нам кажется) яркости, начинаются проблемы. И в этом случае нам нужно определиться с тем, какие именно из увиденных нами объектов нам наиболее важны для кадра, определить экспозицию для наиболее корректной передачи их тонального диапазона. И, понятно, смириться с тем, что более светлые и более темные объекты передадутся не так, как мы их воспринимаем нашим зрением, а в виде выбеленных или утонувших в тени. А поскольку белые и черные «дырки» (то есть области с неоправданно потерянными деталями) на фотографии смотрятся крайне неприятно и неопрятно, есть смысл обращать на это внимание при компоновке снимка. При этом лишний раз заметим, что «Великий и могучий Фотошоп», равно как и другие программы для последующей обработки фотоснимков, могут лишь улучшить восприятие картинки, адаптировав её для более лёгкого и удобного восприятия. Особенно когда речь идёт о печати фотографий на фотобумаге, которая воспроизводит гораздо более узкий диапазон яркостей. Ну а если в процессе съёмки детали потеряны из-за пересвета или недосвета, то ни одна (даже самая сложная и могучая) программа обработки, ни шаманские танцы с бубнами уже никогда не смогут вернуть их на снимок.

Направление падения света

Третья группа из набора параметров освещения — это его качественные характеристики. Свет не просто освещает нужный нам объект съёмки, чтобы мы смогли увидеть и запечатлеть его цветовые и тональные характеристики. Освещая выбранный нами в качестве объекта съёмки предмет, источник света создает на его поверхности участки с разным уровнем яркости — яркие («света»), средней тональности («полутени») и минимальной яркости («тени»). И это очень важно. Ведь из одних светов создать картинку достаточно сложно, а из одних теней — и вовсе невозможно. Контраст (разница) между светами и тенями создёт ощущение яркости. Сами тени и света дают нам возможно однозначно судить о форме и объёме объектов, из которых складывается сюжет нашего снимка. А маленькие тени, «отрисовывающие» каждую, даже самую незначительную неровность поверхности нашего объекта съёмки, демонстрируют нам его фактуру. Но всё это происходит тогда, когда свет правильно падает на наш объект.

Наиболее часто в фотографии используется свет передне-верхне-бокового направления. То есть источник света освещает объект съёмки со стороны фотографа, находясь при этом выше фотографа и правее (левее) относительно направления съёмки. В этом случае изображение будет состоять не только из светов, но и небольшого количества теней. Передне-верхне-боковое освещение — это стандартный и, даже можно сказать, беспроигрышный вариант освещения для съёмки большинства сюжетов. Остальные варианты освещения (в первую очередь свет из задней полусферы и нижний свет) применяются гораздо реже, и только тогда, когда в таком варианте освещения есть осознанная необходимость.

Фронтальный свет . Он же — прямой, лобовой. Помните, как выглядят снимки со встроенной вспышкой, которая дает именно фронтальный свет? Он падает на модель строго спереди, лишая лицо рельефа, делая его плоским, съедая всю фактуру. Иногда людям нравятся портреты, сделанные с таким светом, так как несмотря на потерю деталей лица, исчезают прыщи и морщины, однако редко когда такой результат действительно профессионально выглядит.

Боковой свет . Как следует из названия, источник света стоит сбоку. Текстура при этом прорисовывается очень хорошо. Жесткий боковой свет с одной стороны способен полностью провалить в черноту неосвещенную сторону, поэтому лучше всего, если такой тип света поддерживается заполняющим светом. Хотя, конечно, многое зависит от задумки автора.


Передне-боковой свет . Золотая середина. Такой свет подчеркивает контуры щек и скул, форму губ и носа модели, передает объем, и при этом не проваливает в темноту половину лица, так как все-таки находится не сбоку.
Если источник такого света еще и мягкий, то он вполне может оказаться единственным и самодостаточным источником освещения в портрете.

Верхний свет . Мы о нем уже говорили, когда рассматривали пример жесткого света на полуденном солнце. Проваленные глазницы, черная тень под носом и подбородком. Пейзаж при верхнем свете тоже смотрится довольно скучно. Однако если источник верхнего света крупный и находится прямо над головой модели, можно получить интересный результат.

Нижний свет . Нижний свет гарантированно делает из человека страшилку по той простой причине, что тень от носа падает не привычно вниз, а уходит наверх. Тень от щек тоже уходит наверх, скрадывая глазницы.

В результате мы получаем лицо, похожее на череп. Кстати, нижний свет — единственный тип света, практически не встречающийся в природе.

Контровой свет . Источник света находится прямо напротив камеры или немного сбоку — в таком случае он называется задне-боковым.Такой свет красиво подчеркивает контур лица или фигуры. А когда источник контрового света один-единственный, мы получаем силуэт. Кстати, контровой свет может быть направлен не только на модель, но и на фон за моделью, тогда он станет мягким и ровным.

Контражур . Разновидность контрового света с условием, что источник света располагается прямо за объектом. Контуры объекта при этом загораются, создается эффект свечения. Очень красиво в таком свете смотрится что-то прозрачное и легкое: фата невесты, волосы…

Жесткость света

Кроме направления света важно не забыть и о второй качественной характеристике — жесткости (или мягкости) света. Жесткий свет создается источником света небольших размеров в сравнении с расстоянием до него (пример — свет солнца при чистом небосводе). При этом получается достаточно яркое и контрастное освещение — яркие света, глубокие и чётко очерченные тени.

Жёсткое освещение очень хорошо выявляет все особенности поверхности объекта съёмки — форму и фактуру. Особенно это заметно, когда свет имеет «скользящее» направление относительно поверхности объекта съёмки.

Мягкий свет — это свет от относительно большого по размерам (в сравнении с расстоянием до него) источника света. Пример такого освещения — пасмурная погода, где источник света — это затянутое облаками небо. В противоположность жесткому, мягкий свет создает гораздо менее контрастное освещение, ведь изображение при этом состоит в основном из более светлых и более темных полутеней. Яркие света и глубокие тени на снимке, сделанном при мягком освещении, либо присутствуют в совсем незначительных количествах, либо — вообще отсутствуют. Мягкий свет гораздо хуже, чем жесткий, прорабатывает фактуру поверхности объектов съёмки, зато акцентирует внимание на их цветовых особенностях. Самые «цветные» снимки — это фотографии, сделанные именно при мягком освещении.

Жесткий свет в ясную погоду Мягкий свет в пасмурную погоду

Свет в естественных условиях

Все то, о чем мы сейчас говорили, вполне можно использовать даже в тех случаях, когда вы работаете не в студии и не пользуетесь вспышкой. На улице тип освещения напрямую зависит от положения солнца. Чем ближе к полудню, тем больше свет похож на верхний. Но, кстати, не зимой. Зимой солнце висит низко и даже в полдень дает косой свет.

Контровой солнечный свет . Очень красиво выглядят снимки, сделанные на закате или рассвете. Низкое солнце дает длинные тени, а фотография приобретает приятный теплый оттенок. Будет этот естественный свет фронтальным, боковым, переднебоковым или контровым, решать вам. Все зависит от того, как вы повернете модель относительно солнца и какое положение займете сами.

Но поскольку слишком глубокие тени все же требуют проработки, вам понадобится заполняющий свет. Как правило, он в таких случаях отраженный. Вы можете получить его, используя специальный лайт-диск для подсветки теней, либо же воспользовавшись любой светлой поверхностью, оказавшейся под рукой. Например, белая футболка или светлая стена отлично отражают свет под разными углами и дают мягкое заполняющее освещение. Темные поверхности, наоборот, поглощают свет, так что если хотите сделать тени поглубже, можете найти черную стену и поставить модель рядом с ней.

Если же вы снимаете в пасмурную погоду, свет будет проще и скучнее — мягкое и равномерное освещение модели и фона со всех сторон, без глубоких теней и провалов. С одной стороны, это хорошо, с другой — ни о каком акцентировании светом и прорисовке объема не идет и речи.

Снимая дома, вы тоже можете получить интересные сюжеты — достаточно подойти к окну. Окно работает как большой источник мягкого света, который очень красиво ложится на объект. Кстати, если поставить модель или объект между окном и светлой занавеской, то занавеска даст легкий заполняющий свет.

Освещение от ламп накаливания обычно смотрится довольно скучно. Люстра, висящая на потолке, дает верхний жесткий свет, да и с настольными лампами манипуляции тоже довольно ограничены, так как свет от них будет жестким (поскольку они маленькие) и тусклым. Для получения качественной картинки в таком случае лучше воспользоваться вспышкой.

Источники света в фотографии условно могут выполнять следующие роли.

Рисующий свет . Источник рисующего света должен быть всегда один. Теоретически это основной свет в композиции. Это направленный свет, который выявляет форму и детали предмета, этот свет может быть жестким или мягким. Лампы нужно использовать либо различной мощности, либо удалять их на разное расстояние от объекта. Часть света от источника рисующего света может отражаться от отражателя, и вы получите заполняющий свет, который подсвечивает тени. Источник света ставится обычно не ближе полутора двух метров от объекта, но и не слишком далеко. Функцию рисующего света может выполнять солнечный свет, который проходит через окно, дверь и т.д. Рисующий свет создает теневой контур. При освещении поверхности источником света со стороны камеры, на отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются теневые участки, создающие контур.

Заполняющий свет должен равномерно освещать объект, создать такой уровень освещенности, чтобы хорошо проработались детали, и не было видимых теней. Тени он делает более светлыми. Заполняющий свет должен быть мягким — например, источник можно направить в светлый потолок.

Моделирующий свет играет роль дополнительного заполняющего света. Он подсвечивает тени в нужных участках. Моделирующий свет образуется маленькими источниками мягкого света. Позволяет получить блики, рефлексы на отражающих деталях объекта съемки.

Контровой свет (встречное освещение) . Световой источник располагается за объектом съемки. Создается световой контур, а также используется для выявления воздушной дымки, освещения фактур, создания «игры света» на прозрачных предметах. Чем ближе к камере расположен источник света, тем шире образуется полоса светового контура. Чем дальше источник света от камеры, тем больше световая полоса сужается.

Фоновый свет освещает фон. Используется мягкий и рассеянный или направленный свет. Фоновый свет выделяет объект съемки, создает разницу освещения между ним и фоном. Чтобы получить объект идеально белом фоне, на фон направляется более сильный свет, чем на объект. Чтобы подчеркнуть объект на цветном фоне, фон освещается меньше, чем объект съемки.

Световой акцент — узкий направленный луч жесткого или мягкого света направляется на часть объекта, которую нужно подсветить и композиционно выделить.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния. Это и есть правило обратных квадратов , котороеозначает, что:

При увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;

При увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;

При уменьшении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность возрастает в четыре раза.

Обязательно надо заметить, что не существует какого-то «гарантированно хорошего» света, при котором всё, что попало в поле зрения объектива вашей фотокамеры, превращается в отличную фотографию. Точно так же не существует и «однозначно плохого» света. «Хорошим» и «правильным» освещение будет тогда, когда его направление и жесткость наиболее хорошо выявляют нужные нам для сюжета характеристики нашего объекта съёмки. И наоборот — «плохой» и «неправильный» свет акцентирует наше внимание на тех свойствах нашего объекта, которые мы показывать не хотели. К примеру, при съёмке в лучах света жесткого источника света кожа на лице теряет свой естественный цвет, зато становится шершавой, бугристой и испещренной морщинами. А мягкий свет делает эту же кожу мягкой, гладкой и нежной, позволяет насладиться естественным «телесным» тоном её цвета. В других ситуациях, когда необходимо подчеркнуть фактуру кирпичной кладки стены старинного дома, выявить форму каждого колоска на пшеничном поле или буквально «нарисовать» следы на песке — нет альтернативы скользящему жёсткому свету.

Так что не бойтесь экспериментировать и помните, что хороший снимок делает не оборудование, а фотограф.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Поставьте на стол небольшую модель, например куклу и «поиграйте» разными источниками освещения, которые найдёте у себя дома. Это может быть настольная лампа, торшер, софит или фонарик… Поснимайте свою модель при различных комбинациях света.

2. Возьмите фонарик, подойдите к зеркалу, посмотрите внимательно на своё лицо. Теперь, используя фонарик как моделирующий свет, освещайте лицо с разных сторон — сбоку, сверху, снизу. Проанализируйте это упражнение.

3. Предлагаю вам ответить на следующие вопросы:

  • Как, используя освещение, добавить «возраст» человеку?
  • В какое время суток лучше снимать пейзаж? Почему?
  • Почему не рекомендуется снимать в помещении со встроенной вспышкой, особенно с близкого расстояния?
  • Зачем в яркий солнечный день часто рекомендуется включать фотовспышку?

Результаты опытов, а так же вопросы по теме урока мы ждем на сайта.

В следующем небольшом уроке №2 вы узнаете: когда в большинстве случаев нужно соблюдать правила композиции, а когда можно рискнуть их нарушить и получить необычное изображение.


А здесь?

Все достаточно очевидно, в первом варианте свет льется сзади, такой свет называют задним или контровым, а во втором свет боковой, окно справа. Посмотрите, как меняется фотография в зависимости от расположения источника.

Все схемы света показаны на этом рисунке:


(c) схема отсюда

Здесь эллипс — источник света, который может располагаться в точках
— 1-2, 3-4 (по некоей статистике утверждается, что такая схема используется в 80%), это задне-боковой свет
— в точке 12, это контровый свет (в 10%)
— в точках 3 и 9 — боковой свет (тоже в 10%)
— и точки 4, 6 и 8, располагать в них источник света не рекомендуется вообще

С одним источником света обязательно использование отражателей . Отражатель по сути тоже является источником света (отраженного), а потому смягчает резкие тени и подсвечивает затемненные участки, лишенные света из основного источника. В фуд-фотографии самые важные отражатели — белого цвета! Можно работать с серебряными и золотыми, но осторожно. Белые отражатели легко изготавливаются, ватманом можно обклеить картон и прицепить прищепку для устойчивости, можно использовать куски пенопласта. Серебряные и золотые отражатели делаются из фольги, как правило.

Ниже — схемы, показывающие расположение объекта съемки, источник света и отражатель.

Источник света сзади , отражатели по бокам:

(c) схема отсюда

Я для этой схемы часто использую отражатель спереди, который просто держу в руке:


(c) схема отсюда

Задне-боковой свет:

(c) схема отсюда

Источник света сбоку:

(c) схема отсюда

А теперь посмотрим, какие получаются фотографии с разными схемами!

Свет из окна — справа , очень резкий, хотя в это замечательное окно никогда не шпарит солнце во всю дурь. Однако, свет слишком жесткий, справа переэкспонирован фон, на ягодах цвет выбит, слишком большие блики. Я не использовала отражатель, поэтому тень слева — резкая.

Для смягчения света я применяю рассеиватель ! У меня он профессиональный, но раньше я использовала белый пергамент, который скотчем прикрепляла на окно. Можно использовать прозрачную белую тюль. Без рассеивателя я практически не снимаю. Ниже — фотография, сделанная с рассеивателем.

И наконец — с отражателем слева от баночки. Тень заметно смягчилась.

А это контровый свет , очень интересная подсветка, но фон сзади сильно переэкспонирован даже(!) с использованием рассеивателя.

Поэтому я просто уменьшила экспозицию на своей камере:

Ну и пример схем, которые не рекомендуется использовать. Свет падает на баночку с джемом спереди, я стою спиной к окну, фотографирую немного сбоку. Темновато, плоско, неинтересно, свет «в лоб» бьет по ягодам, создавая некрасивые блики.

Поставила сзади белый отражатель, но фото это не спасло.

Приведенные фотографии не обработаны; конечно, надо чуть-чуть подретушировать, главное, что в обрабатываемой фотографии изначально не будет пересветов, грубых бликов и жестких теней.

Пример обработки:

как избежать ошибок в освещении

Освещение в портретной съемке: возможные ошибки

27.09.2020

Подобрать освещение для портрета нелегкая задача для новичка. Заполняющий свет или рисующий, подсветка заднего фона, правильное расположение — при отсутствии опыта бывает сложно. В этой статье мы расскажем о распространённых ошибках, которые новички допускают при создании портретных фото, и как их избежать.

Также мы рассмотрим, как отредактировать неудачное изображение, если нет возможности переснять кадр. Для этого мы будем использовать программу для редактирования фото ФотоМАСТЕР.

1. Неправильное расположение света

Одна из частых ошибок, которую мы допускаем, когда фотографируем портрет — подсветка с нижней точки. Из-за этого тень ложится на лицо неправильно, и фотография начинает напоминать триллеры из 40-х или 60-х годов. В них такое освещение использовалось, чтобы указать на отрицательного персонажа. Чтобы решить эту проблему, установите источник освещения выше и старайтесь поддерживать угол в 45 градусов.

Нижняя подача света скроет в тени половину лица

Если результат вас не устроит, постарайтесь отыскать решение путем сравнения. Сделайте несколько тестовых снимков, используя разный свет в фотографии и схемы освещения. Просмотрите результаты и проведите съемку с параметрами, которые были установлены на самом удачном снимке.

Слишком высоко расположенный источник света — еще одна распространенная ошибка. В этом случае на лице модели образуются тени в области щек, глаза оказываются скрыты.

Слева — источник света слишком высоко, справа — применение заполняющей вспышки

Если съемка проводится в студии, разместите источник света ниже и под углом 45 градусов. Если вы фотографируете на природе, придется подождать, когда солнце опустится ниже. В этом случае лучше использовать дополнительное освещение для портретной съемки, к примеру, отражатель, чтобы не дожидаться удачных погодных условий.

2. «Мертвый» взгляд

Частая ошибка даже профессиональных фотографов, которую они не замечают или не считают важной — освещение глаз модели. Отсутствие бликов делают взгляд «мертвым». В фильмах и комиксах искусственно убирают блеск глаз, чтобы показать смерть героя. Если вы хотите вдохнуть в кадр жизнь, не пренебрегайте этим пунктом.

Как возникают блики в глазах на портретных снимках? Это отражение от источника рисующего света. В студийной съемке добавить блики легко: расположите источник освещения впереди модели чуть выше головы. Иногда советуют подавать свет напрямую в глаза. Ни в коем случае не делайте этого! Это может повредить зрению и испортит кадр, так как модель не сможет выдержать прямой поток света, направленный в глаза, и будет щуриться.

Слева фотография без бликов в глазах, справа — отредактированный снимок

«Правильные» блики должны находиться в верхней части зрачка, создается ощущение естественного освещения в портрете, будто модель под солнечными лучами. Так глаза лучше выделяются на снимке.

Как исправить эту ошибку в фоторедакторе? Откройте неудачное фото в ФотоМАСТЕРе и перейдите в раздел «Ретушь». Отыщите функцию «Корректор». Увеличьте снимок так, чтобы вам было удобно работать, отрегулируйте размер кисти и щелкните по зрачку. В колонке справа подберите подходящее значение в пункте «Экспозиция». Появится блик.

Добавить блики в глаза можно в процессе редактирования

3. Неудачная подсветка волос

Любое портретное фото можно украсить за счет правильного освещения волос. Такая подсветка придаст сияние прядям и создаст разделение между моделью и фоном. Этот прием часто используется для рекламных фотографий. Такие схемы освещения будут полезны, если вы фотографируете человека с темными волосами на черном фоне.

В студийных условиях добиться подсветки волос просто: поставьте источник сзади и сбоку фотографируемого объекта. Расположите свет так, чтобы он был направлен к границе головы, но при этом не давал отблески на лицо, губы и нос. Это создаст слишком много бликов на снимке и отвлечет внимание от главного объекта.

Удачная подсветка волос выглядит более эффектно

При съемках на природе добиться нужного эффекта сложнее. Если ведется портретная съемка на улице в туман или вечером, вам придется использовать специальную аппаратуру. В солнечную погоду поступите так же, как в студии: расположите модель сбоку и чуть спереди от солнечных лучей.

На левом фото в примере фактически нет ошибки, однако с правильной подсветкой волос оно выглядит эффектнее. Чтобы придать сияние прядям в редакторе, воспользуйтесь функцией «Корректор». Выберите эту опцию в разделе «Ретушь» и обработайте кистью пряди. Затем настройте параметры «Засветки», «Тени», «Темные» и «Светлые». Для каждой фотографии удачные настройки могут быть разными, поэтому экспериментируйте, перебирая варианты.

Придайте блеск волосам в фоторедакторе при помощи корректора

4. Использование только натурального света

Натуральный свет для портретной съемки — лучший вариант из всех возможных. Он создает особое сияние, которое сложно повторить при помощи студийной аппаратуры. Но яркие солнечные лучи могут создать ненужные тени на лице — особенно часто они залегают под глазами, носом и подбородком. Поэтому некоторые фотографы предпочитают проводить съемку только в тени. Это создает обратную проблему – изображение получается затемненным и плоским.

Чтобы лучше осветить лицо, используйте дополнительный свет для фотосъемки. Лучше воспользоваться отражателем. Он создает более естественный цветовой баланс при пасмурной погоде и добавляет в снимок мягкое свечение. В солнечные дни его можно использовать для «рекламного» сияния.

Съемка в полуденное время иногда приводит к бледным тонам на снимке

Если световой баланс на снимке получился не таким, как планировалось, отрегулируйте его вручную во время постобработки. Обычно достаточно настроить параметр экспозиции, чтобы осветить затемненное фото. Если снимок вышел тусклым, подберите настройки яркости и контраста, добавьте тени.

В ФотоМАСТЕРе вы также можете воспользоваться функцией «Автоматическое улучшение». Она подберет оптимальные настройки света и цветового баланса для более гармоничного результата.

Исправление натурального освещения в редакторе ФотоМАСТЕР

5. Слишком темный фон

Иногда темный портретный фон является художественной задумкой фотографа. В этих случаях модель «сливается» с ним так, что зрителю сложно определить, где заканчиваются тени и начинаются формы фотографируемого объекта. Такие снимки сложно воспринимать визуально, поэтому старайтесь избегать подобного эффекта.

Обычно такая ошибка возникает при съемке с одним источником света, когда предмет находится далеко от фонового экрана. Передвиньте сцену ближе к заднику. Так модель станет яснее выделяться на темном фоне. На приведенном примере разница в освещении небольшая, но это позволяет заметить такие детали, как головной убор модели.

На темном фоне могут потеряться детали снимка

В фоторедакторе эту проблему можно решить в разделе «Улучшения» в колонке «Тон». Также воспользуйтесь функцией «Корректор» во вкладке «Ретушь». Выделите кистью темный фон на снимке и в колонке справа настройте пункт «Тени».

Осветлите слишком темное фото, чтобы модель на сливалась с фоном

Вывод

Любой из вышеперечисленных пунктов может использоваться, как художественный ход. Однако понимание, как правильно фотографировать портрет при разных типах освещения, поможет вам стать профессионалом. А пока вы учитесь, помните: каждую ошибку можно исправить — нужно лишь подобрать подходящий софт. Скачайте фоторедактор ФотоМАСТЕР и спасайте неудачные снимки парами кликов мыши.

Основные схемы освещения в фуд-фотографии

Все волшебство на фотографиях происходит из-за света. Именно то, каким образом освещена еда во время съемки, отражается на настроении, которое передает фотография. Неправильно подобранный свет делает еду скучной и безжизненной, и, напротив, соблюдение правил освещения объекта сделает ваши фотографии по-настоящему красивыми.

В этой статье я бы хотел остановиться на нескольких, наиболее часто используемых в фуд-фотографии видах световых схем. Попытаюсь излагать свои мысли максимально простым языком — так, что даже человеку, который далек от фотоискусства, все будет понятно. А иллюстрировать этот пост я буду с помощью совершенно обычных фотографий лимона, снятых, кстати сказать, на смартфон. Но не вид еды в данном случае важен, а то, как на лимоне будет «играть» свет и тень.

Думаю, что после прочтения этой статьи вы без труда сможете сами выставлять правильную световую схему, а также научитесь «читать» чужие фотографии, безошибочно определяя где находился источник света. Навык «чтения» фотографий чрезвычайно важен, поскольку позволит вам «подглядывать» за другими фотографами и использовать в своих съемках их интересные световые решения.

Итак, когда фотографы говорят о «световой схеме», то подразумевается в каком месте (или местах) относительно объекта съемки находится источник света. При этом, источником света может быть что угодно — от окна на любимой кухне до профессиональной вспышки в студии.

Схема света № 1

Выше- пример использования базовой схемы света, которая предполагает, что источник света (например, окно), находится сбоку от снимаемого объекта. В данном случае вы можете безошибочно определить, что источник света находится слева от лимона  — это видно по яркому блику на кожуре, а также по тени, которая легла на фотофон справа от фрукта.

Данная световая схема работает в большинстве случаев. Именно используя такой боковой свет можно добиться максимального объема объектов в кадре. Что, в принципе, и требуется, когда фотографируешь еду  — чтобы еда выглядела реалистично, объемно, чтобы ее хотелось взять в руки, потрогать, попробовать.

Однако, бывают случаи, когда при использовании вышеуказанной световой схемы та часть снимаемого объекта, которая находится в тени, выглядит недоэкспонированной, т.е. недостаточно освещенной. Чаще всего это случается, если объектом для съемки выступают темные предметы или еда. Для того, чтобы осветить темную часть, необязательно использовать другой источник света, тем более, что вряд ли на вашей кухне есть два окна, расположенные друг-напротив друга. Слегка осветить теневую область объекта поможет отражатель. Белый отражатель даст мягкий блик и подсветит тень. Отражатель серебристого цвета подсветит объект сильнее, чем белый.

Ниже на второй фотографии — тот же самый лимон, только подсвеченный справа листом белой бумаги формата А4. Хорошо заметно, что правая часть лимона и сама тень под ним выглядят светлее, чем на предыдущем фото:

 

Конечно,  для съемки можно купить набор отражателей. Но очень часто даже профессиональные фотографы обходятся подручными средствами. Белым отражателем может выступать белая бумага или картон, пенопласт или даже коробка из-под обуви. В качестве серебристого можно использовать зеркало или фольгу.

А вот так выглядит использованный мной отражатель — лист обыкновенной белой бумаги:

В то же время, бывают случаи, когда необходимо наоборот, углубить тени, тем самым усилить ощущение объема на фотографии. Часто это бывает нужно при съемке в так называемом «высоком ключе», когда снимается еда с использованием интенсивного освещения, а также белой или светлой посуды и фонов. В этом случае следует притемнить объект с помощью черных поглощателей света.

Обратите внимание на фото ниже — здесь лимон справа выглядит гораздо темнее чем на всех предыдущих фотографиях:

Причина затемнения лимона в правой части — использование так называемого «черного флага» или поглощателя света, которым, в моем случае, выступил обыкновенный лист черного картона. Вот так это выглядит сверху:

Схема света № 2

Если схема света № 1, описанная выше, очень часто применяется в съемке еды, то световая схема № 2, о которой речь пойдет далее, почти никогда не используется. Здесь источник света находится прямо перед снимаемым объектом. Например, вы снимаете торт, а за вашей спиной  — окно. Или, что еще хуже, вы снимаете, не выключив встроенные в камеру или смартфон вспышку. Результат получается как на фотографии ниже — плоский лимон, отсутствие объема. Ведь именно сочетание света и тени дает объем в кадре. А фронтальный свет освещает лимон равномерно, следовательно, никакого светотеневого рисунка на фрукте не появляется.

Определить, велась ли съемка с фронтальным светом, можно очень просто — по характерному блику на передней части снимаемого объекта. Как вы помните, при съемке с боковым светом блик (т.е. наиболее светлая точка) находится сбоку.

Схема света № 3

Достаточно часто используемой в съемке еды световой схемой является расположение источника света сзади снимаемого объекта (контровой свет). Если мы говорим о съемке с солнечным светом, то фотографируемая еда в данной световой схеме будет находиться на столе между фотографом и окном.

Преимущество съемки с контровым светом в том, что на еде появляется объем, а также красивый блик сверху. Поэтому, очень часто такую схему света используют для съемки напитков. Ну а мой лимон в контровом свете выглядит вот так (обратите внимание на интенсивный блик сверху):

Однако, при съемке с описанной световой схемой, особенно если снимаешь еду в темной посуде, может возникнут одна проблема — передняя часть еды или посуда будут выглядеть слишком темными, порой даже черными. Это и понятно, ведь объект освещается светом сзади и на переднюю часть не попадает. В этом случае нам на выручку приходят белые или серебристые отражатели — поставленные спереди снимаемого объекта, они хорошо подсвечивают его.

Например, посмотрите на фотографию ниже. Как вы наверняка успели заметить, объем на лимоне сохранился, однако передняя часть лимона выглядит светлее, чем на предыдущем фото. Все дело — в белом отражателе, который немного подсветил сам лимон и тень под ним.

Схема света № 4

Наконец, еще одной, тоже весьма часто используемой схемой света, является задней-боковой свет. В этом случае источник света занимает промежуточное положение  — находится чуть сзади и немного сбоку от снимаемого объекта. Благодаря такой схеме, мы получаем красивый блик на объекте сверху, к тому же, передняя часть еды освещена лучше, чем при световой схеме № 3 (когда свет расположен строго сзади). Вот как это выглядит на лимоне:

Конечно, помимо описанных здесь, есть еще и масса других световых схем, особенно если говорить об использовании нескольких источников света. Тем не менее, научившись управляться с этими четырьмя (а по сути — с тремя схемами света, так как схема с фронтальным светом почти не используется), вы будете создавать в кадре волшебство — ваша еда будет выглядеть аппетитнее и ближе к зрителю за счет получения красивого светотеневого рисунка.

Нельзя не сказать и о том, что, снимая еду, следует также следить и за принципами построения композиции, ракурсами, использовании подходящего реквизита для съемки, и многими другими моментами. Всему этому вы можете научиться на курсе по фуд-фотографии, старт которого запланирован на 5 мая. Перейдите по ссылке, чтобы узнать подробности и успеть записаться на курс со скидкой 30 %.

Свет в фотографии для начинающих — основы правильного освещения и выбора счетовых источников для снимков

Делая снимки с одного и того же ракурса, у одного получаются шедевры, а у другого – невнятные пятна. А всё потому что фотограф-неудачник не учёл нюансов освещения. Чтобы сделать красивые фото, следует подковаться теоретически. Сегодня разберём, какую роль играет свет в фотографии для начинающих, чтобы результаты съёмки принесли максимальное удовлетворение.

Мягкий и жёсткий свет

Рассмотрев большое количество снимков, можно заметить, что на одних тени резко очерчены, другие же характеризуются их размытостью и плавными переходами. Такого эффекта добиваются использованием жёсткого или мягкого света.

Жёсткий свет характеризуется минимумом полутонов. Контраст между светом и тенью выглядят достаточно резко: тени глубокие с ярко выделяющимися бликами. Получить снимки с подобным эффектом можно:

    • в полдень солнечного дня;
    • используя вспышку без насадок;
    • воспользовавшись студийными приборами, оснащёнными рефлектором, сотами, тубусом.

Мягкий естественный и искусственный свет в фотографии чаще всего применяется в портретном искусстве. В процессе такой фотосъёмки максимально очерчены полутона и градиенты.

Почерпнуть мягкий свет можно:

    • в утренние и вечерние часы солнечного дня;
    • днём пасмурного;
    • в свете из окна;
    • используя фотозонт или софтбокс;
    • применяя отражатели и рассеиватели.

Именно играя с мягким и жёстким светом, получится создавать необходимые эффекты на фотографии.

Нюансы получения светотеневого рисунка

Работая с фотокамерой, можно приспосабливаться к естественным условиям освещения или же распоряжаться светом, выставив его в студии. Для получения светотеневого рисунка используются такие виды:

    • направленный;

В первом случае мощный источник света направляется на объект с близкого расстояния. При этом насадки не используются. Фото получатся с жёстким переходом от света к тени.

Рассеянное освещение в фотографии достигается использованием полупрозрачных субстанций, перекрывающих основной источник света. Рассеивателями могут выступать:

    • низкие облака;
    • тень в яркий солнечный день;
    • просвечивающаяся ткань или лёгкие занавеси;
    • листок бумаги;
    • специальные приспособления типа просвета, софтбокса.

Светотень, полученная по такой схеме, будет самой мягкой.

Чтобы получить отражённый рисунок, нужно чтобы источник света отбился от какой-то поверхности. Использовать можно зеркало, белую или серебряную стену. Цветные применяются в крайних случаях для создания определённых рефлексов. Снимки по такой методике получатся средней жёсткости.

Роль источников света в фотографии

Кроме основного в фотографии используются источники света для получения вспомогательных эффектов.

Различают:

    • рисующий свет – главный источник освещения;
    • заполняющий – равномерно освещает сцену;
    • моделирующий – необходим для получения акцентов и бликов;
    • контровой – расположен сзади модели, подсвечивая контуры;
    • фоновый – подсвечивает место между расположением модели и задним планом.

Понимание характера света

Свет характеризуются тремя моментами:

    • направление света;
    • жёсткое или мягкое освещение.

Работа под прямым светом характеризуется чётко очерченными и глубокими тенями. Именно по ним легко определить использование жёсткого света. Размытые и нечёткие переходы теней свидетельствуют о применении мягкого света.

Проанализировав затемнённые участки, можно с лёгкостью определить местонахождение светового источника. Он располагается с противоположной стороны от теней на кадре. Разобраться во всех подробностях с данной темой поможет фотошкола онлайн https://online.videoforme.ru/photoschool.

Положение источников света

Размеры источника света также имеют значение. Если лампа небольшая, освещение получится жёстким и направленным. Чтобы получить снимок с мягкими тенями, придётся направлять большой поток света.

Следует также регулировать расстояние от световых приборов до объекта съёмки. Огромное солнце, находясь далеко, превращается в небольшой осветитель, что непосредственно влияет на жёсткость фото.

Как влияет баланс белого на освещение

Фотокамеры снабжены настройкой баланса белого цвета – цветовой температуры. Чем ниже показатель по шкале Кельвина, тем больше красного будет на снимке. Высокий показатель даст фору синему цвету.

Играя с балансом белого, фотограф может сделать работу естественной, более тёплой или, наоборот, холодной.

Как взять свет под контроль

Направление света в фотографии помогает добиться дополнительных эффектов. Это важный момент. К примеру, в полдень солнце светит сверху вниз. Поэтому на фотопортрете глаза, нос и подбородок получатся с длинными тенями.

Передний свет

Свет со стороны камеры поможет выделить мелкие детали, но изображение выйдет плоским, не отражающим текстуры и форм предмета. Подобного эффекта можно добиться, снимая на улице и став спиной к солнцу. В помещении небесное светило можно заменить встроенной вспышкой.

При желании получить красивую светотень, применяют правильный верхний свет в фотографии. Подсветку снизу чаще всего используют во время съёмок фильмов ужасов, получая огромные страшные тени.

Боковой свет

Если цель съёмок – подчеркнуть структуру и очертания, применяется боковое освещение. Источники света располагают по правую или левую сторону от модели. При создании портрета от подобной методики лучше отказаться во избежание попадания в кадр морщин и прыщиков. А структуру мышц спортсменов возможно подчеркнуть.

Задний свет

Желание получить атмосферные фото подталкивает фотографов устанавливать источник освещения сзади. Подсвеченный со всех сторон объект передастся с чёткими контурами.

Как улучшить освещение

Природный свет и искусственное освещение в фотографии используются как для съёмки пейзажей, так и для портретов. Повлиять на солнечный свет невозможно, но осветить модель в нужном ракурсе вполне по силам.

Жёсткий полуденный солнечный свет можно смягчить, используя дополнительный источник света по поверхности превышающий объект съёмки. Чем ближе он будет находиться к модели, тем рассеянный свет станет мягче. Поможет добиться нужного эффекта рассеиватель, смягчающий тени. Не имея под рукой оборудования, можно склеить два листа белой бумаги или взять белую ткань.

Снимая безоблачным солнечным днём, нужно воспользоваться рефлектором или отражателем. Тогда свет, отражаясь, будет хорошо подсвечивать участки, на которые падает тень. Он не смягчит тень, но сгладит контраст между светлых и теневых зон.

Использование вспышки

Зоны, попадающие в тень естественного источник света, на фото можно подсветить с помощью вспышки. Если модель располагается не дальше 2 м, вполне достаточно встроенной вспышки. При более далёком объекте съёмки потребуется дополнительно приобрести осветительный прибор большой мощности.

Включение TTL режима

Используя внешнюю вспышку, следует выставить режим TTL, чтобы направленный свет в фотографии заполнял пространство полностью.

Проверка экспозиции

Сделав пробный снимок и посмотрев результат, можно определить достаточно ли освещает вспышка объект или нужно взять более мощный аппарат. При слабом освещении попробуйте подойти ближе к предмету съёмки.

Уменьшение мощности вспышки

В случае слишком яркого изображения по отношению к фону, придётся уменьшить мощность вспышки, выставив отрицательное значение.

Как максимально использовать естественное освещение

Освещение для уличных съёмок контролируется самой природой. Фотографу под силу подстраиваться под направление света, изменяя ракурс. В разное время суток и при различных погодных условиях один и тот же объект будет выглядеть по-другому.

Золотым часом для получения хороших фото является время на рассвете и перед закатом. Боковой солнечный свет прекрасно оттеняет объекты. А чем светило ниже, тем теплее получится снимок.

Фотографирование против света

Чтобы получить эффектное фото, можно поиграть с контровой подсветкой. В этом случае источник света располагается сзади. В зависимости от выбора экспозиции возможны два варианта снимков:

    • засвеченный силуэт модели и чёткий задний план;
    • проэкспонированный объект на засвеченном фоне.

Компонировать кадр при контровой съёмке следует в режиме Live View.

Предсказание поведения естественного света

Чтобы сфотографировать пейзаж в нужном ракурсе, желательно заранее спрогнозировать поведение солнца. Загрузив одно из мобильных приложений – Photographer’s Ephemeris или Sunseeker – легко отследить движение небесного светила в любой точке. Останется только сверить полученные данные с прогнозом погоды – не ожидаются ли во время работы облачность или осадки.

Фотографирование при контровом направленном свете

Для снимков, сделанных в условиях контрового света, жизненно важна правильная экспозиция.

Избегание бликов

Чтобы не засветить световую фотографию, накрутите на объектив фотоаппарата бленду. Если блики всё равно проступают на изображении, прикройте его листом бумаги.

Экспозиция для съемки силуэтов

Получить размытый силуэт при чёткой видимости заднего плана можно, активизировав функцию компенсации экспозиции. Для начала выставьте -1. Возможно, уменьшать значение больше не придётся.

Экспонирование объекта съёмки

Зафиксировать внимание на модели, а не на обстановке за её спиной, можно, увеличивая экспозицию. Для начала попробуйте +1. Если снимок покажется чрезмерно затемнённым, добавьте +2.

Подходящий свет

Основной характер света в фотографии не может быть хорошим или плохим. Он просто подходит или не подходит вам в данный момент. Часто снимая пейзажи, дикую природу, путешествия, приходится использовать солнце в качестве источника. В портретном искусстве тоже можно положиться на его естественный свет, не используя вспышек.

Работая в студии, приходится использовать искусственное освещение, начиная с обычных лампочек и заканчивая профессиональной осветительной техникой.

Фотографу достаточно усвоить принципы света вне зависимости от того, что является его источником.

Использование фронтального освещения

На фотоизображении модели, освещённой при помощи прямого источника света или прямой вспышкой, теней практически не будет. Но и вид получится плоским. Поэтому фотографы часто совмещают прямое и боковое освещение, что позволяет получить глубину текстуры.

Фото, сделанные в полдень под прямыми солнечными лучами, по этой причине будут выглядеть намного хуже, чем сфотографированные утром или вечером.

Использование отражения

Чтобы получить красивые работы, следует использовать отражающие свойства предметов. Идеальными получаются пейзажи, снятые в отражении водной глади любого водоёма или даже лужи. Подобного эффекта можно добиться, снимая предметы, отражающиеся в окнах, стеклянных дверях или витринах. Появление бликов в глазах моделей свидетельствует об отражении света в глазах. Иногда их могут просто дорисовать.

Секреты искажения света

Примеры уроков света в фотографии свидетельствуют о его движении – прямом, если на пути нет преград, и преломляющимся в момент прохождения сквозь воду, стекло, пластик.

Изображение предмета, сфотографированное сквозь призму стакана с водой, будет искажённым, а отобразившись в хрустальном шаре, оно вообще перевернётся вверх ногами.

Использование свойства отражения света от поверхностей

Не только зеркальные поверхности способны отражать свет. Поток, направленный на белую стену, также отразится в ней и рассеется. Поэтому, направив вспышку в стену, а не в лицо модели, освещение превратится в мягкое и довольно эстетичное. Используя специальный отражатель, можно добиться преломления даже солнечного света.

Влияние цвета света на объект съёмки

Даже белый свет обладает различными оттенками. Тёплый будет желтоватого, холодный – синеватого. Отражаясь о белую стену, он практически незаметен. Но делая фотографии у цветной стены, обязательно нужно делать скидку на цвет. Так, у модели, сфотографированной на фоне зелёного кустарника, лицо будет выглядеть зеленоватым.

Подобный недостаток можно убрать, регулируя баланс белого в момент обработки снимка.

Изменение интенсивности освещения

Солнцем управлять невозможно. Под него нужно только подстраиваться. А в студии всегда есть возможность подкорректировать мощность профессионального освещения до требуемого показателя. Ослабить свет можно, отодвинув его источник от модели или воспользовавшись рассеивателями. Для более сильного освещения придвинуть как можно ближе.

Перекрывание света для создания орнаментов

Поднаторев в фотоискусстве, можно приступать к созданию спецэффектов. Узорчатости света добиваются использованием решёток, витражей, кружевной ткани. Даже использование обычных дуршлага и тёрки могут значительно улучшить фотоработу.

Достаточно поместить выбранный сетчатый предмет между лампой и снимаемым объектом.

Заключение

Осознание основ света в фотографии способно подсказать массу способов управления процессом съёмки и получения высококачественных фотографий.

Реклама.

#Эксперт

Цифровая фотография: Освещение

/ ru / цифровая фотография / знакомство с камерой / контент /

Освещение

Фотография сделана при естественном освещении

Ранее мы говорили о том, как ваша камера использует выдержку и диафрагму, чтобы контролировать, сколько света достигает сенсора. Однако эти настройки — только часть уравнения; другая часть — это собственное освещение. Освещение может исходить от солнечных лучей , вспышки вашей камеры , лампы или потолочных светильников .Направление, яркость и цвет освещения могут существенно повлиять на внешний вид ваших фотографий.

Основы освещения

На любой фотографии свет падает на объект определенным образом, создавая светлых участков, (светлые области) и теней, (темные области). Света и тени создают контраст , что может помочь сделать фотографию более интересной, но также может создать проблемы в некоторых ситуациях. Например, если вы снимаете портрет, вы, вероятно, не хотите, чтобы лицо вашего объекта было закрыто тенью или заслонено резким светом.Обычно вам нужен баланс из светов и теней, чтобы черты вашего объекта были четко видны.

Баланс белого

Камеры фиксируют цвета в соответствии с доступным освещением, и их можно изменить, регулируя цветовую температуру. Баланс белого позволяет настраивать и балансировать цвета RGB (красный, зеленый и синий) с черным и белым.

На фотографии ниже на лице объекта есть блики и тени, но они выглядят естественно и не слишком сильно.

Фотография с хорошим балансом света и тени

С другой стороны, если вы хотите получить эффектное фото, вам может потребоваться больше контраста. На фотографии ниже фотограф использовал темные тени, чтобы придать фотографии художественный вид.

Использование теней для художественного эффекта

Фотографии на улице

Если вы фотографируете на улице днем, вашим основным источником света обычно будет солнце. В зависимости от времени суток и погоды, солнце может придать вашим фотографиям различных видов . « Конечно, хорошие моменты для фотографий могут случиться в любое время суток, поэтому вы не сможете дождаться идеального света. Если вы знаете, как свет может повлиять на ваши фотографии, вы сможете сделать корректировки для получения наилучших результатов.

Высококонтрастные ситуации

В яркие солнечные дни солнце позади объекта съемки может сделать объект слишком темным. Это связано с тем, что контрастность слишком высока для точного захвата вашей камерой, поэтому она регулирует экспозицию, чтобы затемнить всю фотографию.Если это произойдет, попробуйте найти угол, где фон не будет таким ярким.

Фотография с солнцем за объектами Фотография с солнцем по бокам от испытуемых.

Многие фотографы используют вспышку в солнечные дни, чтобы уменьшить нежелательные тени. Это известно как заполняющая вспышка , потому что она «заполняет» тени дополнительным светом. Используйте заполняющую вспышку только тогда, когда вы замечаете проблемные тени; в других случаях вспышка может ухудшить качество фотографии.

Золотой час

Многие фотографы считают, что их фотографии выглядят лучше всего, когда они сделаны незадолго до захода солнца или сразу после его восхода.Это обычно известно как «золотой час» . Поскольку солнце находится ниже, создается более длинных и мягких теней . Эти тени могут добавить контраст к вашим фотографиям, сохраняя при этом мягкий приятный вид. Кроме того, солнечный свет имеет более золотистый цвет, что добавляет тепла вашим фотографиям.

На фотографии ниже на лице объекта есть блики и тени, но они не слишком резкие.

«Золотой час»
Полдень

Примерно в середине дня солнце находится выше в небе, поэтому оно освещает объект съемки.Это может создать темные тени и яркие блики, что сделает ваши фотографии на более резкими . Если вы фотографируете людей, их глаза могут быть полностью в тени. Иногда вы можете уменьшить эти тени, включив вспышку камеры, хотя это не сработает, если ваш объект находится слишком далеко. Вы также можете попросить вашего объекта взглянуть по-другому, чтобы попытаться уменьшить тени.

На фотографии ниже вы можете видеть яркие блики на лбу модели, в то время как ее глаза и рот в основном затенены.

Полдень
Пасмурная погода и сумерки

Самый мягкий свет возникает, когда солнце закрыто облаками или когда оно находится прямо за горизонтом. Поскольку свет мягкий, ваша камера сможет улавливать детали, которые в противном случае могли бы быть закрыты тенями. Это также может быть отличным временем для фотографирования цветов и других ярких предметов.

На фотографии ниже освещение лица очень равномерное, без резких бликов или темных теней.

Облачная погода

Интерьерные фото

Фото в помещении

Для внутренней фотографии источники света могут включать ламп , потолочных светильников , солнечного света через окно и вспышки вашей камеры .Это дает вам больше гибкости, так как вы можете перемещать огни, включать и выключать их, чтобы управлять направлением и яркостью освещения.

Как правило, чем больше у вас света, тем лучше получаются ваши фотографии. Однако вам также нужно подумать о качестве света, поскольку некоторые типы света более приятны, чем другие.

Вспышка вашей камеры

У вас может возникнуть соблазн использовать вспышку для всех ваших фотографий в помещении, но снимки, сделанные со вспышкой, часто имеют темные тени и яркие блики, которые могут быть резкими и нелестными .Вы можете попробовать выключить вспышку и поработать с другими лампами, которые у вас есть. Вы можете снова включить вспышку, если обнаружите, что ваши снимки не получаются.

На фотографиях ниже левый снимок был сделан со вспышкой камеры, поэтому позади объекта появляются резкие тени. Правый снимок был сделан без вспышки, что придает снимку более естественный вид.

Фотография сделана со вспышкой Фотография сделана без вспышки
Советы по внутреннему освещению

В профессиональной студийной фотографии обычно используется основной источник света (часто называемый ключевым светом ), который расположен сбоку, но все еще находится впереди объекта.Также может быть второй источник света, называемый заполняющим светом , который расположен с другой стороны от объекта, чтобы помочь уменьшить тени. Иногда фотограф использует и другие источники света. Такой тип освещения обычно стоит сотни или даже тысячи долларов.

Профессиональная настройка освещения

Если вы не профессиональный фотограф, у вас, вероятно, нет таких источников света. Однако, если у вас есть лампы или солнечное окно, вы все равно можете расположить объект, чтобы максимально использовать имеющийся у вас свет.Вот несколько советов, которые помогут вам сделать более качественные фотографии в помещении:

Естественный свет сбоку
  • Избегайте попадания солнечного окна позади объекта съемки. Это может сделать фон слишком ярким, из-за чего объект будет выглядеть слишком темным. Попробуйте переместить объект или камеру так, чтобы солнечный свет падал на объект сбоку или под углом 45 градусов.
  • Попробуйте выключить потолочное освещение и использовать одну или две лампы в качестве источника света. Если у вас две лампы, поместите по одной с каждой стороны объекта, чтобы она действовала как основной и заполняющий свет.Помните, ваша камера может регулировать выдержку и диафрагму, чтобы пропускать больше света, поэтому изображение не обязательно будет слишком темным.
  • Используйте штатив. Если освещение не идеальное, штатив поможет предотвратить размытие фотографий.
  • Попробуйте использовать сюжетный режим Праздник / в помещении. Этот режим разработан для условий низкой освещенности.
  • Если вам необходимо использовать вспышку, отодвиньте объект подальше от стены. Это поможет уменьшить темные тени позади объекта.
  • Эксперимент. Самое замечательное в цифровых камерах заключается в том, что вы можете просмотреть фотографию сразу после того, как сделаете ее, а затем внести изменения. Попробуйте переснять фотографию с другим освещением и посмотрите, какая версия выглядит лучше всего.

/ ru / digitalphotography / computing-your-shot / content /

Полное руководство по освещению в фотографии (83 лучших совета!)

Освещение для фотосъемки, или, скорее, освещение для фотосъемки — самый важный аспект фотосъемки.Независимо от того, естественный или искусственный свет, вам нужно будет получить полезные знания о его использовании для получения лучших изображений.

Прочтите здесь, как различные виды освещения помогут в вашей фотографии.

Что мы подразумеваем под фотографическим освещением?

Слово фотография происходит от греческих корней φωτός (phōtos или phōs) «свет». В сочетании с γραφή (граф) он добавляет «представление с помощью линий» или «рисование».

В целом это означает «рисование светом». Фотография без света — это все равно что писать без чернил, рисовать без краски и пользоваться iPhone без батареи.

Ты не можешь. Как видите, это не только важно… это необходимо.

Есть два способа запечатлеть свет с помощью камеры. Один из них — естественный свет, который используется наиболее широко, потому что он уже есть. Солнце дает нам это бесплатно, так что было бы глупо не воспользоваться. Другой — искусственный свет, добавленный к нашей сцене от вспышки или непрерывного освещения.

Окружающий свет — это еще один термин, о котором вам нужно знать, и он может быть естественным или искусственным.

Прочитав наше подробное руководство, вы узнаете, как в полной мере использовать свет во всей его красе.

12 фактов об освещении в фотографии, которые вы должны знать

Если вы знаете об освещении как можно больше, это поможет вам в фотосъемке. Это сложная для освоения область, но очень важно, как свет падает на объект.

Вы можете поэкспериментировать с боковым освещением, подсветкой сзади и многими способами смягчения резких теней.

Чтобы узнать больше о различных методах освещения, прочитайте нашу статью о 12 фактах об освещении в фотографии.

Лучшее осветительное оборудование для начала работы с

Доступно множество различных систем освещения. Студия, как правило, имеет большие, мощные юниты. Его также обычно вставляют в стену.

Меньшие версии, известные как Speedlite, портативны и работают от батарейки AA. В этой обстоятельной статье вы найдете всю информацию, необходимую для начала работы.

Как легко определить цветовую температуру

Свет, падающий на объект, имеет первостепенное значение для того, чтобы запечатлеть его.Но есть много разных типов источников света, которые вы можете использовать.

Каждый источник света имеет свой цвет. Этот цветовой оттенок добавляется к любому предмету или объекту, на который попадает свет. Чем ближе объект к свету, тем сильнее цветовой оттенок.

Вы когда-нибудь пытались снять сцену в помещении и чувствовали, что она слишком оранжевая? Это цветовая температура источника света, в данном случае лампочки.

По большей части вы можете исправить это на этапе пост-обработки.Но вы должны стремиться установить правильный баланс белого в камере.

Эта статья предоставит вам всю необходимую информацию.

Недодержка против передержки: все, что вам нужно знать

При съемке на открытом воздухе вы часто сталкиваетесь с сочетанием силы света. Например, съемка здания и неба в солнечный день.

Если вы используете показания экспонометра для здания, небо будет передержано . Это означает, что он потеряет все свои детали.

Аналогичным образом, если вы используете экспонометр, снимающий показания с неба, здание будет слишком темным. Этот с недоэкспонированием затрудняет просмотр текущих деталей.

Здесь небо примерно на 2–3 ступени светлее здания. Есть способы исправить эту проблему, все из которых вы можете найти в нашей статье.

Как использовать медленную синхронизацию вспышки

Будет много раз, когда вам захочется запечатлеть больше окружающего света в сцене. Фотографирование в помещении означает слабое освещение и необходима длинная выдержка.

Но при использовании длинной выдержки все становится размытым. Это все из-за тряски камеры. Затвор открыт достаточно долго, чтобы уловить малейшее движение.

Вот здесь и появляется медленная синхронизация. Длинная выдержка добавляет больше света, а вспышка фиксирует объект. Это устраняет дрожание и размытость.

Прочтите нашу статью о том, как и когда его использовать.

Как снимать быстрые движения при слабом освещении

Слабое освещение всегда является проблемой для фотографов, поскольку нам часто приходится жертвовать качеством экспозиции.Движущаяся фотография и слабое освещение — это как ссоры братьев и сестер.

Они не идут рука об руку, поскольку настройки для обоих сценариев противоречат друг другу. Сфокусировка на свете приведет к размытию, а получение действия означает недоэкспонированное изображение.

Здесь вам понадобятся диафрагма, ISO и выдержка. Их эффективное использование помогает улавливать достаточно света, сохраняя при этом высокое качество изображения.

Прочтите, почему ваши линзы важны при слабом освещении. А также как использовать камеру для получения изображений более высокого качества.

Как использовать экспонометр для лучшей фотографии

Было время, когда, если вы не использовали экспонометр при съемке, вам приходилось делать обоснованное предположение, чтобы получить правильную экспозицию.

Фэшн и портретная фотография были основными пользователями этих измерителей, работающих со сложными системами освещения.

Теперь все наши камеры оснащены встроенным экспонометром, который помогает захватывать нужное количество света.

Прочтите здесь, зачем вам нужен люксметр и какой из двух способов подойдет вам лучше.

Как выбрать (и использовать!) Жесткий свет по сравнению с мягким светом

Бывают моменты, когда вам нужен мягкий свет. Например, запечатлеть невесту, которая одевается на знаменательный день.

В остальное время необходим жесткий свет. Особенно, если вы ищете контраст в своей сцене.

В нашей статье рассказывается, как создать и использовать преимущества этих двух стилей освещения.

Как эффективно использовать подсветку в фотографии

Подсветка объектов сзади дает больше фона в кадре.Вместо того, чтобы скрывать его, вы позволяете ему сиять, усиливая объект спереди.

Добавляя света к фону, вы создаете воздушный и теплый сценарий. Это не так мрачно, как при полностью фронтальном освещении. Эта техника освещения также позволяет создавать силуэты.

Влад Багачян — Pexels

Простое руководство по съемке в высоком ключе

Если ваша сцена дает вашей камере много света, вы можете рассмотреть возможность съемки в высоком разрешении. Высокий ключ относится к чрезмерному использованию света и освещения в изображении.

Это техника, которую вы бы использовали для фотосъемки продуктов. Это позволяет удалить большую часть, если не все детали фона. Также может пригодиться для создания художественных портретов

.

По всем вопросам, советам и методам фотосъемки читайте нашу статью здесь.

Фотография при естественном освещении

Как контролировать естественный свет с помощью фотографии

Большинство фотографов любят естественный свет. Он бесплатный, его много, и с ним легко работать.Чтобы использовать всю мощь, вам нужно будет рассеять или даже пометить свет.

Одна из рекомендаций — узнать, как эффективно использовать отражатели. Изгибая и деформируя отражатель, вы можете изменить способ попадания света на объект. Сделав его вогнутым, вы усилите свет и создадите прожектор, а не эффект мягкого освещения.

Прочтите нашу статью, чтобы узнать больше об использовании естественного света.

Когда лучше всего делать снимки при естественном освещении на улице?

Естественный свет имеет много преимуществ.Это бесплатно, в изобилии, и оно всегда с вами, куда бы вы ни пошли. В полдень солнце светит сильнее всего, где бы вы ни находились.

В другое время дня естественное освещение меняется. Золотой час — это период дня вскоре после восхода или перед заходом солнца. Это придает вашей сцене «золотую» теплоту.

Время года также показывает, как свет играет с вашим объектом. В нашей статье вы найдете все советы и информацию о том, когда лучше всего делать снимки при естественном освещении.

Вспышка освещения

Когда следует и НЕ следует использовать Flash

Когда использовать вспышку — один из наиболее часто задаваемых вопросов в фотографии. Некоторые фотографы избегают этого, поскольку хотят оставаться откровенными фотографами.

Вспышка может существенно изменить ваши изображения днем ​​и ночью. Вы можете использовать его в качестве основного источника света или даже для заливки хорошо освещенной сцены.

Бывают случаи, когда вспышка — это большой запрет. При съемке некоторых мероприятий или концертов использование вспышки невозможно.

Прочтите нашу статью обо всей необходимой вам информации. Прошивать или нет, вот в чем вопрос.

Ана М. — Pexels

Как использовать беспроводной триггер вспышки

Беспроводной триггер вспышки позволяет управлять вспышкой вне камеры. Здесь вспышка Speedlight подключается к беспроводному горячему башмаку, который подключается к передатчику. Он находится на башмаке вашей камеры.

Сигнал передается по беспроводной сети, что позволяет разместить вспышку где угодно. Идеально подходит для сцен, где вспышка на вашей камере вредна.

Это очень простое в использовании устройство, если у вас есть подходящее. Здесь есть ответы на все ваши вопросы.

Что такое вспышка TTL? (TTL и ручной режим вспышки)

Вспышка TTL (через объектив) использует встроенную в камеру систему замера экспозиции. Это позволяет вспышке разумно «судить», сколько света впустить в сцену.

Это может быть ошибкой, так как это зависит от вашей сцены и используемого режима замера. Например, режим точечного замера заставляет вспышку добавлять достаточно света только для этой единственной точки.

При использовании оценочного режима вспышка добавит света, достаточного для экспонирования всех объектов. Это может привести к чрезмерной экспозиции и потере деталей. Тем не менее, он идеально подходит для освещения в высоком ключе.

Если вы застряли между TTL и ручным режимом вспышки, у нас есть статья для вас.

Лучшие советы по съемке со вспышкой в ​​отраженном свете

Отраженная вспышка — отличный способ осветить объект, особенно если вы хотите получить мягкое освещение.

Резкий свет подходит не для всех типов фотографии.Возможно, объект перед вашей камерой имеет светлый цветовой диапазон. Благодаря отраженной вспышке вы сохраняете детали в ней.

Как вы отражаете свет? Поскольку в вашей вспышке или вспышке используется поворотная головка, ее можно поворачивать по-разному. Это позволяет направить источник света на стены, потолок и отражатели.

Используйте здесь мощь отраженной вспышки. Возможно, это уловка, которую вы искали.

Как использовать Fill Flash

Несомненно, мы будем иметь дело с ситуациями, в которых сцена будет иметь разную степень экспозиции.Фон может быть светлее вашего объекта.

Здесь рефлектор может отражать немного больше света обратно в затемненные области. Для более яркого источника света рассмотрите возможность использования вспышки. Добавляя немного света от вспышки, вы можете выделить детали, падающие в тень. Этот свет известен как заполняющая вспышка .

Это очень удобный трюк с освещением, особенно для ситуационных портретов.

Лучшая вспышка для цифровой зеркальной камеры Nikon

Все вспышки равны, но некоторые вспышки более равны, чем другие.

Вы не поверите, но каждая вспышка или вспышка использует разные настройки, которые могут помочь в вашей фотографии.

Итак, какой из них использовать? Мы учитываем пять лучших имеющихся вспышек. Если у вас есть фотоаппарат Nikon, ответы здесь.

Фотография еды

Как улучшить фотографии еды с естественным освещением

Использование естественного света может быть лучшим способом для начала и практики. Его много, бесплатно, и у каждого есть окно, которое они могут использовать в качестве источника.

Также доступен для съемок на улице, например, в парке или на выезде. Здесь диффузор находится между окном и едой.

Это создает равномерное падение света и снижает интенсивность источника света. Отражатели могут использоваться, чтобы помочь отразить свет обратно на объект, смягчая резкие тени.

Конечно, это непросто, но это, безусловно, самый дешевый вариант, который работает в любое время суток.

Одна осветительная установка для съёмки еды

Софтбокс — отличный вариант вместо использования естественного света.Отлично подходит для студий без окон или в периоды, когда солнце не такое сильное, как вам хотелось бы.

Софтбоксы довольно недорогие, их легко собрать и упаковать. Это жизнеспособный выбор.

Использование одного источника света оставит вам один набор теней. Сочетание источника света с отражателями помогает минимизировать эти резкие участки. Это помогает выделить детали и дает постоянный поток света

Этот инструмент легко перемещать под разными углами, а также приглушает или усиливает свет.

Студийное освещение

Советы по настройке домашней фотостудии

Для тех, кто занимается студийной фотографией, освещение будет немного другим. Вы, конечно, можете использовать вспышки, но они могут не предложить вам необходимой мощности.

В установках

Studio часто используется много разных типов источников света. Вы, вероятно, найдете софтбоксы, боковые фонари, двери сарая, решетки и стробоскопы. У всех есть своя цель.

Наш главный совет — начинать с малого.Получите оборудование, которое, как вы знаете, собираетесь использовать, и медленно добавляйте к нему.

Чтобы узнать, что искать, прочтите нашу статью здесь.

Типы искусственного студийного освещения — флуоресцентные, стробоскопические, светодиодные или вольфрамовые?

Существует множество различных типов искусственного студийного освещения. Каждый свет, будь то стробоскоп, светодиод, вольфрам или флуоресцентный, имеет разные цели. Вдобавок вы заметите, что каждый источник света добавляет объекту свой цветовой оттенок.

Например, светодиодные фонари служат долго и редко нуждаются в замене. Тем не менее, их сила невысока по сравнению со стробоскопом.

В нашей статье вы найдете все советы и подсказки о том, чего можно ожидать от каждого типа.

Список необходимого оборудования для фотостудии

Если вы хотите создать или расширить свою студию, у нас есть лучшая статья для вас. Возможно, это руководство, которое вы так долго искали.

Начинаете ли вы дома или создаете отдельное пространство, есть определенные вещи, которые вам понадобятся.

Backdrops и системы поддержки помогают создать нужную вам среду. Правильное освещение позволяет снимать объекты в наилучшем свете.

Прочтите наше руководство здесь. Вы найдете полезные советы о том, что вам нужно в любой ситуации.

10 советов по созданию фотостудии своими руками

Создание студии не должно быть дорогостоящим. Есть много вещей, которые вы можете создать сами. Приятнее знать, что ты сэкономил деньги, сделав их вручную.

Софтбоксы и диффузоры легко изготовить в домашних условиях. Фон лучше всего делать дома, так как вы можете создать что-то конкретное.

Ознакомьтесь с советами по созданию фотостудии своими руками здесь.

Вспышка Speedlight и стробоскоп (какой инструмент освещения для фотографий лучше всего?)

Вспышка Speedlight — это небольшая мобильная вспышка. они идеально подходят для ситуаций вдали от студии или помещения. Большинство фотографов используют их в дороге.

Стробоскопы — это более крупные вспышки.Они не такие мобильные, как вспышки, и не могут размещаться на вашей камере.

Прочтите здесь нашу статью о том, какая из них лучше всего подходит вам и вашей фотографической работе.

Как использовать светоотражатели

Студийное освещение может стать очень дорогим, особенно если вы не знаете, что делаете. Есть способы обойти большую часть оборудования, которое, по вашему мнению, вам нужно.

Основным источником света в студийной обстановке является источник света key , вторым — fill , поскольку он заполняет тени, оставленные ключом.

Заполняющий свет может быть отдельным светом, но зачем тратить лишние деньги? Светоотражающая поверхность в виде белых пенопластов или специального отражателя отлично подойдет.

Прочтите здесь, как можно использовать отражатель вместо заполняющего света.

Максимально эффективное использование модификаторов

Модификатор лучше всего описать как дополнение к вашей студийной системе освещения. Студийное освещение — очень простые инструменты, пока вы не добавите модификаторы.

С помощью этих дополнений вы можете рассеять свет, превратить его в очень сильное и интенсивное пятно для очень точного освещения.

Любое количество различных ситуаций освещения может возникнуть из нескольких этих модификаторов.

Прочтите здесь статью о различном диапазоне и доступности этих модификаторов, а также о том, как их использовать.

Как использовать софтбокс для освещения фотографии

Софтбокс — это очень удобный вариант освещения для студийной фотографии. Это студийный стробоскоп из непрозрачного полиэстера или нейлона с отражающей подкладкой.

Это световое решение обеспечивает более мягкий свет для освещения объекта.В противном случае можно ожидать резкого освещения.

Софтбокс должен быть первым, что вы покупаете после получения студийного света. Они помогут сделать ваши объекты более естественными.

Освещение для портретной фотосъемки

Как использовать оконный свет для портретов

Оконный свет — отличный способ добавить света вашему объекту. Это не только бесплатно, но и по-разному.

Рассеиватель может сделать его мягче, а его использование с отражателем может создать дополнительный заполняющий свет.Просто убедитесь, что вы используете его в нужное время суток.

Единственное, что вам нужно учитывать, — это использовать его вместе с искусственным освещением. Естественный свет имеет тенденцию быть более теплым, поэтому используйте дополнительный источник теплого света.

Если вы этого не сделаете, вы заметите проблемы при попытке цветокоррекции с помощью баланса белого.

Как использовать окружающее освещение для атмосферных портретов

Окружающее освещение позволяет снимать атмосферные портреты. Когда мы говорим об этом стиле освещения, его обычно ассоциируют с естественным светом.

Это то, что нелегко контролировать. Но им можно управлять с помощью реквизита, инструментов или флагов.

Узнайте, как создавать свои собственные атмосферные портреты. Вам просто нужно немного вашего времени и творчества.

Шаблоны освещения и советы для портретной съемки

Это самая интересная часть модной фотографии. И самый трудоемкий и наукоемкий.

Это руководство предназначено для того, чтобы помочь вам понять, какой свет будет иметь какое влияние на ваш объект.

Некоторые фотографии освещаются очень просто. Другие могут иметь до 6 различных источников света для освещения фона, волос, лица и т. Д.

Они всегда начинают с одного источника света и переходят к нескольким настройкам освещения. Им всегда полезно проверять эффекты по ходу дела.

Наиболее важные термины в отношении освещения в портретной фотографии

Вы когда-нибудь задумывались, что такое подсветка или боковая подсветка? Или как гель влияет на сцену? Вы пришли в нужное место.

Вот глоссарий всех важных терминов по освещению фотографии, которые вам понадобятся.

Освещение для будуарной фотографии

В этой полезной статье рассматриваются пять лучших образцов освещения для будуарной фотографии. Либо используя естественный свет, применяя студийное освещение, либо их сочетание.

Естественный свет — одна из самых приятных форм света. Он также прост в использовании. Использование одного студийного светильника и фона, также известного как colorama , также является очень простым выбором.

Свет должен выходить за пределы камеры, так как это даст вам дополнительные тени.

Если поместить фонарь немного выше модели, свет погаснет. Это отлично подходит для перехода на части тела, выходящие за рамки кадра.

Как создать эффектное освещение в портретной фотографии

Мягкое освещение отлично подходит для профессиональных хедшотов. Но он не очень хорош для добавления того драматического образа, который вы, возможно, ищете.

Эффектное освещение добавляет настроение, напряжение и интерес.Некоторые из ваших портретов потребуют этого стиля.

Посмотрите на резкий или яркий свет, чтобы добавить контраста. Тени — отличный способ добавить драматизма.

Другие советы о том, как добавить драматическое освещение, читайте в нашей статье здесь.

Как использовать освещение в низком ключе для драматической фотографии

Низкое освещение контрастирует с высоким ключевым освещением. Здесь вы сосредотачиваетесь на том, чтобы большая часть сцены оставалась темной, при этом освещая только объект.

Этот стиль лучше всего достигается с помощью источника света, которым можно управлять и которым можно управлять. Очень важно использовать сопли, модификаторы вспышки и балетки.

Все, что вам нужно знать о низком ключе освещения, можно найти здесь, в нашей статье.

Как использовать освещение бабочки для портретов

Освещение «бабочка» достигается за счет использования одного источника света, обычно искусственного света, такого как вспышка.

Название происходит от формы тени, которая падает под носом испытуемых.Поскольку свет помещается прямо над камерой, направлен вниз под углом 45 °, он оставляет слегка затемненную область.

Этот стиль является одним из пяти основных типов освещения для портретной фотографии. Узнай об этом и добавь в свой репертуар.

Фотография освещения Рембрандта (что это такое и как ее использовать)

Рембрандт был художником в стиле барокко из Нидерландов, занимавшимся пейзажами и портретами.

Он использовал освещение кьяроскуро, представляя мрачное настроение через контраст между светлыми и темными областями.

Следуя применяемой им технике освещения, вы можете создавать очень смелые портретные изображения. У него есть возможность добавить ту мощь, которой требуют ваши изображения.

Как использовать освещение для фотосъемки в виде раскладушки

Вместо того, чтобы освещать лицо одним источником света, вы можете использовать два. Таким образом вы устраняете и минимизируете тени.

Это метод освещения, который может использоваться со вспышками и / или студийными вспышками. Хорошо работают даже отражатели рядом с косметической посудой.

Для получения всей информации о стиле освещения фотографии, прочтите нашу статью здесь.

Как использовать освещение в низком ключе

Это очень минимальная настройка освещения, при которой большая часть изображения является черным. Это относительно легко сделать, если у вас много света.

Цель состоит в том, чтобы выделить определенную область модели, на которую зритель сосредоточит свое внимание.

Окружающее освещение должно быть как можно более низким. Не должно быть никакого света, кроме вспышки или «стробоскопа», с которыми вы работаете.

Прочтите нашу статью, прежде чем приступить к экспериментам.

Как пользоваться косметической посудой

Посуда для красоты — это стандартная форма фотографического освещения при съемке модных образов. Также они недорогие.

Они работают по проводному или беспроводному соединению, в зависимости от того, какую систему вы предпочитаете. Каждое блюдо красоты работает двумя способами: с сеткой или без нее.

Они могут добавить драматическое освещение к сцене, где софтбокс или зонт больше рассеивают свет.

Узнайте больше об этих блюдах и о том, как они могут помочь в вашей работе.

Как использовать короткое и широкое освещение в портретной фотографии

Есть много разных способов использовать свет для съемки портретов. Обычно они связаны с тенями, которые свет оставляет на лице объекта.

Короткое и широкое освещение — обычные способы осветить объект. Их можно использовать для добавления интереса, контраста или выделения определенной части лица человека.

Широкий свет позволяет более светлой части лица быть ближе к камере. Короткие настройки освещения больше концентрируются на тенях, которые образуются.

Для получения всей необходимой информации об этих стилях освещения прочтите нашу статью здесь.

Как использовать рамочный свет для более ярких портретных снимков

Обводное освещение позволяет сфокусировать детали по краю объекта. Обычно он относится к голове человека, но может применяться ко всему телу.

Для использования этого типа сценария освещения вам может потребоваться более одного источника света. Идея состоит в том, чтобы лучше отделить объект от фона.

Это не только помогает предотвратить слияние двух элементов, но также добавляет глубины вашему изображению. Эстетичный образ больше радует глаз.

Фотографирование в пятнистом свете

Пятнистый свет — прекрасное дополнение к портретной фотографии. Это не только добавляет интереса, но и полностью меняет настроение и смысл изображения.

Есть много способов добиться этого светового эффекта. Это проще, чем вы думаете. Немного обдумав и спланировав, вы можете создать несколько драматических портретов.

Используя природу или создавая что-то с нуля, вы сможете поиграть с тенями и светами. Возможно, это лучшее, что вы когда-либо пробовали.

12 советов по созданию портретов при естественном освещении: от скучных фотографий до мечтательных портретов

Фотография полна вопросов «Как они это сделали?» Редко можно найти нужные детали, не записавшись на онлайн-курс.

Одна область, которая может усложниться, — это освещение для портретной съемки. Вероятно, существует больше возможных систем освещения, чем звезд на небе.

Наличие рецептов для этих сложных систем поможет создать одни из лучших систем для создания потрясающих изображений.

Прочтите статью обо всех рецептах, которые вам понадобятся, чтобы начать снимать идеально освещенные портреты.

Как избежать этих 8 распространенных ошибок освещения при фотосъемке

Ошибки случаются для того, чтобы вы учились на них и расширяли свой репертуар освещения для фотографов.Вам нужно знать, в чем вы ошибаетесь, чтобы научиться создавать лучшие системы освещения.

Одна из распространенных ошибок — неправильное положение заполняющей лампы или неправильная настройка мощности. Это может вызвать двойные блики в глазах или создать изображение, на котором невозможно различить ключевой или заполняющий свет.

Прочтите здесь, как исправить эту ошибку освещения при фотосъемке и шесть других распространенных ошибок.

10 советов по освещению портретной фотографии в окружающей среде

Фотографирование кого-то в студии определенно имеет свои преимущества.Вы можете управлять каждым аспектом, от фонов и настроек до всех возможных схем освещения.

Портреты из окружающей среды немного сложнее. Вам нужно найти место, подумать об одежде, цветах и ​​освещении.

К счастью, мы нашли время, чтобы создать 10 лучших советов. Они помогут вам получить от фотографии максимум удовольствия.

10 потрясающих образцов портретного освещения с использованием всего одного источника света

Вы можете увидеть множество уроков, в которых рассказывается, как сделать «правильный» портрет.Они включают в себя множество источников света за счет сложных настроек освещения.

Но чего вы не видите, так это того, что вы можете снимать потрясающие портреты с одним светом. Все зависит от внешнего вида, которого вы хотите добиться.

Прочтите здесь, как использовать один источник света для идеальных портретов. Это сэкономит вам время, деньги и энергию.

Микаэль Тамбурини — Pexels

Как снимать атмосферный ночной портрет

Портреты не только для дневного времени. они могут быть хороши и в ночное время. Это особенно актуально, если вы ищете атмосферные снимки.

Здесь вы будете иметь дело с условиями низкой освещенности. Помимо светосильного объектива, для этого потребуется немного знаний о вашей камере. Остальное зависит от вашего творчества.

Освещение сцены может быть сложной задачей. Вы можете добавить свои собственные с помощью внешних вспышек или использовать рассеянный свет.

В любом случае вас ждут кинематографические результаты.

Как снимать эффектные силуэтные фотографии

Свет всегда должен освещать объект для идеальной экспозиции.Некоторые сцены, несомненно, потребуют силуэтов.

Это можно сделать по многим причинам. Например, если вас больше интересует отображение фигур и форм. Возможно, вы хотите скрыть личность людей.

Силуэты могут добавить интересное настроение или ощущение к сцене. Вы захотите попробовать это сегодня, прочитав нашу статью.

Wilfredo Lumagbas

Фотография продукта Освещение

Естественный свет в фотографии продукции

Естественный свет отлично подходит для снимков продукции, он обильный, постоянный и свободный для использования.Рассеиватель необходим, чтобы смягчить свет, чтобы он мог равномерно падать на продукт.

Отражатели создают «заполняющий свет», отражая свет обратно в изображение.

Может быть трудно использовать и контролировать. Вы можете научиться делать это с помощью материала, например, белой занавески. Это смягчает яркость солнца.

Флаги со стоп-сигналом могут препятствовать попаданию солнечного света на определенные части изделия.

Установка освещения для фотостудии продукта

Студия — отличный способ сфотографировать продукт, поскольку у вас есть полный контроль над обстановкой и светом.Это, безусловно, самый дорогой вариант, так как вам придется покупать все оборудование самостоятельно.

Альтернативой может быть аренда студии и доступ ко всему оборудованию. Это может быть дешевле, но все же не дешево.

Создание переносной студии с несколькими источниками света — жизнеспособный вариант для снижения затрат. Это позволит вам упаковать оборудование и взять его с собой для фотосессии на месте.

Прочтите эту статью, чтобы получить отличное руководство по студийному освещению для продуктовой фотографии.

Освещение для свадебной фотографии

12 советов по освещению свадебной фотографии (от естественного света до вспышки)

В этой обширной статье рассматривается освещение всей свадьбы. Переход от гримерки к концу ночного приема.

Множество разных мест бросают на вас разные температуры. Освещение свадебной фотографии потребует некоторых размышлений. Наилучший способ — заранее изучить объект в поисках света и настроек для получения ярких изображений.

Естественный свет — отличный способ осветить объект без лишнего оборудования. Окна очень удобны, поскольку они добавляют ощущение мягкости и простора.

Этого света также будет много для внешних снимков, где вы, возможно, захотите использовать отражатели.

Вспышки Speedlite

помогут заполнить темные области и заморозить движение, когда люди танцуют. Используйте свет и при необходимости добавляйте к нему.

Использование вспышки для свадебной фотографии

Вспышка — отличный инструмент для съемки мероприятий в помещении.Это может быть даже необходимо, особенно если окружающий свет внутри недостаточно сильный.

Свадебная фотография — это та область, где необходима вспышка. Многие части дня будут находиться внутри, например, раздевалки, церкви, ЗАГСы и столовые.

Наличие этой вспышки, даже в качестве заполняющего света, помогает снизить ISO. Низкое значение ISO означает, что качество ваших изображений остается на разумном уровне.

Как использовать выносную вспышку

Внешнее освещение со вспышкой — отличный помощник в свадебной фотосъемке.Они могут работать с системой замера через линзу (TTL).

Вспышка выставит сцену в зависимости от доступного света. Это довольно умный способ добавить немного света, называемого заливкой, когда это необходимо.

Они устанавливаются на горячий башмак вашей камеры, на кронштейн камеры или даже в портативном устройстве для быстрой настройки. Вы даже можете синхронизировать несколько вспышек одновременно.

Отлично подходит для разных источников света, попадающих на одну и ту же сцену под разными углами. Просмотрите нашу статью здесь, чтобы получить всю необходимую информацию.

Освещение для наружной фотографии

Фотография дикой природы в высоком и сдержанном ключе

Чаще всего мы, фотографы, стараемся держаться подальше от пасмурных дней. При портретной съемке пасмурное небо действует как рассеиватель, смягчая свет.

Мы стараемся не включать небо таким образом, поскольку в нем нет деталей. Большое белое пустое пространство отвлекает зрителя от намеченного объекта.

Тем не менее, в фотографии дикой природы это может быть довольно освежающим.Прочтите здесь нашу обширную статью о том, как создавать эти изображения в высоком ключе.

Дэвид Шоу

Как осветить макро-объекты

Снимаете ли вы еду или насекомых, ваше изображение может выиграть от дополнительного света.

Они могут быть в форме естественного света, используемого с отражателем или от внешнего устройства, такого как фотовспышка или кольцевая вспышка.

В этой статье показано, что доступно и как использовать этот дополнительный свет, чтобы получить максимальную отдачу от макросъемки.

9 отличных советов по съемке в пасмурный день

Фотография в пасмурный день может добавить интересный фон к пейзажной или портретной фотографии. Определенные формы на фоне голубого неба действительно могут сделать изображение ярким.

Еще одно преимущество — это свет, который вы получаете. Облака действуют как рассеиватель естественного света. Это уменьшает резкий свет и делает его более мягким.

Если вы ищете портрет с мягким освещением, дождитесь облаков.

Как использовать естественный свет для потрясающих пейзажных фотографий

Естественный свет — идеальный способ осветить любой пейзаж.В разное время дня появляется разный свет. Времена года и погода вносят свой вклад.

Такая разная температура и интенсивность света только улучшают пейзажную фотографию. Они могут добавить контраст, текстуру и цветовые оттенки.

Если вы ищете способы улучшить пейзажную фотографию, используйте естественный свет. Это может иметь решающее значение.

Как снимать уличную фотографию при любом освещении: от дождливых дней до яркого солнца

Погода может измениться в мгновение ока.Одна из областей, на которую это влияет, — это уличная фотография.

Вы можете подумать, что плохая погода ухудшит качество изображения. Что касается портретной фотографии, возможно, вы правы.

Уличная фотография может принести большую пользу из мокрого снега, снега или даже злых облаков, приносящих дождь. В нашей статье рассказывается, как запечатлеть улицу при любом свете .

Жоао Кабрал — Pexels

Как освоить фотографию в Золотой час

Золотой час подобен кошачьей мяте для пейзажных, архитектурных и портретных фотографов.Это час перед закатом и перед восходом солнца.

Добавляет красивый теплый рассеянный свет всему ландшафту. Он не такой сильный, как прямой свет. Это облегчает балансировку теней и участков с недостаточным освещением.

Это прекрасное время для фотографирования силуэтов. Небо украшено красивыми теплыми деталями, примером которых может служить противовес в тени.

Прочтите здесь нашу обширную статью о том, почему вам понравится стрелять в золотой час.

Eberhard Grossgasteiger — Pexels

Советы по освещению для самостоятельной фотосъемки

10 идей для самостоятельного освещения

Освещение всегда необходимо в условиях низкой освещенности или если вы хотите создать интересный эффект.

Вы найдете их в студиях большую часть времени, и они могут стоить целое состояние. К счастью для вас, мы собрали десять лучших идей, которые вы можете использовать, чтобы создать свой собственный стиль фотографии «сделай сам».

Прочтите наши идеи в нашей обширной статье. Больше тебе ничего не нужно.

Модификаторы вспышек Speedlite

Возможно, вы видели множество различных видов и стилей освещения, которые используются в профессиональных студиях. Вы также могли проверить, сколько они будут стоить.

Они очень дорогие, но еще не все потеряно. Вы можете создать аналогичные методы за небольшую часть стоимости. Все, что вам нужно для запуска, — это вспышка Speedlite.

Один простой способ получить интенсивный луч света — использовать банку Pringles и несколько соломинок. Я упоминал, что вам нужно проявлять творческий подход?

Прочтите здесь нашу статью о том, как получить удовольствие от модификации вспышки Speedlite.

Как сделать лайтбокс своими руками

Лайтбоксы — это то, что вы легко можете сделать дома. Его цель — создать пустое пространство, которое позволяет этому элементу выглядеть так, как если бы он парил в космосе.

Эта коробка в сочетании с несколькими источниками света поможет вам создать красивую конструктивную фотосъемку продукта. И это тоже не будет стоить вам руки и ноги.

Узнайте, как его сделать здесь и как это поможет вашим навыкам самостоятельной фотографии.

Приемы креативного освещения

Как использовать кольцевую вспышку для креативного освещения

Кольцевую вспышку легко объяснить как вспышку в форме кольца. Это световое решение подходит для вашего объектива, а не сидит на вашей камере.

Впервые был разработан для дентальной фотографии. Это позволило получить полное покрытие света, которое создавало бестеневые изображения. В настоящее время фотографы используют их для портретной съемки крупным планом.

Если вы когда-нибудь задумывались, как его можно использовать в творческих целях, прочтите нашу статью здесь.В нем есть все необходимое.

Как проявить творческий подход с фотографией в сказочном свете

Сказочные огни — универсальный способ осветить объект. Они добавляют небольшое количество света, которое можно разместить очень близко к объекту, который вы снимаете.

Что делает их такими особенными, так это их размер. Проволока, на которой они сидят, поможет вам прикрепить, обернуть или даже свернуть практически все.

Вы также обнаружите, что они идеально подходят для создания эффекта боке. Используйте их, чтобы добавить интереса к фону или намекнуть на интерес на переднем плане.

Как создать впечатляющее легкое граффити

Впечатляющее легкое граффити — результат тщательного планирования. Наличие соответствующих осветительных приборов — это только половина дела.

Если у вас нет прекрасного местоположения и что-нибудь интересное написать, это будет проблемой.

Чтобы узнать обо всех полезных советах и ​​методах, которые вам понадобятся, прочтите нашу статью. Это отличное начало для тех, кто интересуется впечатляющими изображениями.

Как сделать потрясающую фотографию в цветном геле: 10 идей

Если вы ищете более интересный и творческий способ создания портретов, вы обратились по адресу.

Цветные гели — это кусочки цветного целлофана, которые надеваются поверх вспышки или стробоскопической вспышки. Они добавляют яркий цвет там, где в противном случае он был бы белым.

Их можно использовать в сочетании с другими цветами, добавляя глубины. Дайте волю своей творческой стороне и используйте эту статью для создания незабываемых портретов.

Как фотографировать рождественские огни

Рождественские огни или волшебные огни — отличный способ осветить сцену. Они универсальны и, как правило, достаточно длинные, чтобы брать их с собой куда угодно.

Поскольку этот источник состоит из множества крошечных огней, их можно использовать в различных сценариях. Идеально подходит для добавления небольшого количества деталей, которые не бросают тень на зрелище.

Подробнее о том, как использовать их для фотосъемки продуктов и еды, читайте здесь.

Как светодиодные палочки выводят световую фотографию на новый уровень

Светодиодные прожекторы

— это новый способ осветить объект и сцену. Они мобильны и универсальны в том, что могут создавать.

Для световой живописи лучше всего подойдут светодиодные фонари. Особенно, если вы хотите добавить интереса к своему фону.

Все, что вам нужно, это светодиодный фонарик, длинная выдержка и эта статья. Тогда вы готовы к работе.

Добавление света во время постобработки

Как добиться художественного освещения светотени в фотографии

Во время фотографии сцена — не единственное время, когда вы можете включить свет в свое изображение.

Это также можно выполнить в период постобработки, используя программный пакет для редактирования, такой как Photoshop.

Одна из техник освещения фотографии, которую вы, возможно, захотите использовать, — это стиль светотени, напоминающий фильмы нуар 1940-х годов.

Этот стиль добавляет интереса и помогает превратить фотографию в рассказ. Это также помогает добавить глубину изображению, делая атмосферу немного теплее.

Тая Иванова

Как создать крутые световые эффекты в Photoshop

Если вам не удалось уловить свет во время фотографирования, вы можете добавить его на заключительный этап рабочего процесса.

Один из стилей, который можно добавить позже в Photoshop, — это градиентный фильтр . Это позволяет добавить света к определенным частям изображения.

Не применяя стиль освещения ко всему изображению, вы сохраняете качество и настроение изображения.

Прочтите здесь, как вы можете использовать это в своих фотографиях.

Саймон Бонд

Заключение

Если вы новичок в фотографии или уже имеете продвинутые навыки, всегда есть чему поучиться, когда дело касается освещения для фотосъемки.

Цель этой статьи — помочь вам освоить различные техники освещения. Мы надеемся, что вы на пути к созданию лучших изображений!

Как создать потрясающие схемы освещения, используя всего один источник света

Готовы ли вы сегодня к творческому вызову? Независимо от того, сколько источников света у вас в комплекте, я призываю вас снимать следующий портрет или фильм, используя только один источник света.

Многие начинающие фотографы и кинематографисты могут не иметь тысячи долларов, которые можно было бы вложить в создание нескольких источников света.Но факт в том, что в этом действительно нет особой необходимости. Всякий раз, когда кто-то спрашивает меня, какой комплект освещения они должны получить для начала, я постоянно говорю им, чтобы они купили одну лампу, будь то вспышка, непрерывная светодиодная лампа или даже просто бесплатное использование окна. Свет есть свет, вам просто нужно знать, как его использовать. Вы можете превратить любой свет в установку из нескольких источников в зависимости от того, как вы формируете, изменяете и творчески используете предоставленные вам ресурсы. Если вы не знаете, как использовать один источник света, вы не будете знать, как настроить сцену с несколькими.Все начинается с фундамента.

Что касается меня, то при ограниченных ресурсах я создаю свои лучшие работы, потому что это подталкивает меня к творческому решению проблем. В этом недельном выпуске Four Minute Film School, выпущенном YouTube-каналом The Aputure, они берут интервью у лос-анджелесского режиссера и постановщика фотографий Хантера Гулана. Гулан рассказывает, как он может использовать простые техники освещения для освещения своих сцен, используя только один источник света, а также как вы.

Один из моих любимых приемов, которые я использую, когда у меня есть только один источник света, — это добавление отражателей, флажков и рассеивания в микс и создание моей схемы освещения вокруг истории, которую я хочу рассказать. Я всегда начинаю с ключевого света, который модифицирую в первую очередь. Если я собираюсь сделать более драматичную сцену, я поставлю голый отражатель и разместлю свой источник света на высоте пяти-десяти футов над лицом моей модели, чтобы создать драматические тени и резкое затухание.

Если я снимаю романтическую сцену, я модифицирую ключевой свет с помощью слоев рассеивания или большого софтбокса и подбираю его как можно ближе к таланту, чтобы получить самый мягкий и самый лестный ровный свет на лице моего актера.

После того, как ключевой свет настроен, вы можете начать добавлять резаки или отражатели для отражения или вычитания света, чтобы рассеять свет в сцене и получить максимальную отдачу от вашего единственного источника света.

Публикуйте свои лучшие фотографии с помощью одного светильника ниже в комментариях!

Руководство фотографа для начинающих по свету

Освещение играет решающую роль в фотографии. Он может оживить фотографию, он может создавать эффекты, в том числе эффектные тени или силуэты, или он может оказывать явно негативное влияние, создавая нежелательные блики и отражения.

Фото BMcIvr; ISO 100, f / 13,0, выдержка 1,200 секунды.

Это краткое руководство, которое познакомит новичков с одним из самых важных аспектов фотографии: освещением. Руководство разбито на три части. В части 1 рассказывается о жестком и мягком свете, в части 2 рассматривается естественный и искусственный свет, а в части 3 исследуются интенсивность света и глубина резкости.

Часть 1: Жесткий и мягкий свет

В этом первом разделе рассматривается один из самых фундаментальных вопросов: разница между съемкой при жестком и мягком свете.

Жесткий свет создает четко очерченные темные тени и, как правило, исходит от одного источника света, который обычно либо небольшой, либо расположен далеко. Напротив, мягкий свет дает либо мягкие тени, либо их полное отсутствие. Его можно генерировать из нескольких источников света, путем рассеивания света с помощью какого-либо барьера (например, диффузора или даже просто листа бумаги) или путем отражения света от разных поверхностей, чтобы объект попадал под разными углами. В условиях естественного освещения сильный свет излучается в солнечный день, когда облачность мало или отсутствует, а солнце находится высоко в небе — чего обычно следует избегать, особенно новичкам.При съемке в другую погоду, например, в пасмурные дни, в туманную погоду или даже при загрязненном воздухе, будет получаться мягкий свет, поскольку солнечные лучи отражаются или рассеиваются частицами в воздухе (влажность, загрязнение и т. Д.) .

В общем, размер источника света обратно пропорционален жесткости света, что означает, что меньшие источники света производят более жесткий свет.

Мягкий свет , с другой стороны, можно создать с помощью отражателей или рассеивателей:

Рефлекторы: Действие отражения света по существу превращает рефлектор во вторичный источник света.В качестве отражателей можно использовать все, что угодно, при съемке в помещении или на улице. К ним относятся профессиональные отражатели или просто листы бумаги.

Рассеиватели: В условиях естественного освещения облака являются прекрасным примером рассеивателей. В условиях искусственного освещения можно использовать любой полупрозрачный материал, который рассеивает или смягчает свет. Абажуры — отличный пример рассеивания света. При съемке можно использовать даже тонкую белую ткань.

Фото Антуана Робье; ISO 200, f / 1.6, выдержка 1/1250 с.

Оба типа света имеют свои достоинства и недостатки. Жесткий свет можно использовать для создания изображений с резким контрастом и бликами, подчеркивая форму и текстуру. Его можно использовать для усиления трехмерного эффекта изображения и в целом для создания драматических эффектов. Однако с жестким светом сложно работать, и он обычно считается неподходящим для многих, если не большинства, ситуаций, особенно при фотографировании людей.

Мягкий свет, напротив, создает более ровное освещение, которое лучше передает цвета и формы объекта.Выбор типа освещения зависит от типа фотографии, объекта и желаемого эффекта, но мягкий свет обычно является предпочтительным выбором, и это, безусловно, самый безопасный выбор для новичков.

Часть 2: Искусственное и естественное освещение

Под естественным светом понимается солнечный свет / дневной свет, а под искусственным светом понимаются все виды источников света, включая люминесцентные лампы, электрические лампы, вспышки и т. Д. Ниже я расскажу о различиях между этими типами источников света.

Естественный свет

Естественное освещение труднее контролировать, и оно сильно варьируется в зависимости от множества условий, таких как время суток, сезон, погода и географическое положение. К чести, он не требует никакого оборудования, кроме того, что вы можете использовать в качестве рассеивателя, отражателя и т. Д. Выбор между использованием естественного или искусственного света, очевидно, более актуален для портретной или натюрмортной фотографии, чем для пейзажа. или фотография дикой природы (где ваш выбор обычно ограничивается естественным освещением).

Вот некоторые факторы, влияющие на естественное освещение:

  • Погода. Например, облачный день дает мягкий свет и, как упоминалось ранее, обычно предпочтительнее для фотографирования. Напротив, солнечные условия освещения дают более жесткий и яркий свет с более четкими тенями. Однако это лишь царапина на поверхности. Облачный покров почти никогда не бывает равномерным, и это приводит к различной интенсивности света, как при освещении объектов, так и в небе.Погодные явления, такие как штормы и туман, также изменяют интенсивность и цвет света. Это позволяет создавать снимки, от совершенно непригодных для использования до исключительных изображений с впечатляющими эффектами. Смягчая удаленные сегменты изображения, водяной пар в воздухе создает лучшее ощущение глубины в пейзажной фотографии и часто улучшает перспективу.
  • Текущее время. Обычно более мягкое освещение достигается рано или поздно днем. Этот свет обычно более теплый, что дает изображения с меньшей контрастностью по сравнению с тем, когда солнце находится высоко в небе.Восход и закат часто считаются идеальным временем для фотографии, особенно для пейзажей и портретов. Это время дня называют золотым часом. В это время суток условия освещения быстро меняются как по интенсивности, так и по цвету, что позволяет снимать гораздо более разнообразные изображения, часто в течение нескольких минут. Тени также меняют форму и темнеют, когда солнце садится или поднимается, становясь длиннее и светлее, когда солнце садится, и наоборот.
  • Расположение. В целом, чем дальше вы от экватора, тем больше времени требуется солнцу, чтобы подняться или зайти. Таким образом, условия мягкого освещения, характерные для раннего утра и позднего вечера, могут длиться намного дольше в таких областях, и, наоборот, они проходят намного быстрее в непосредственной близости от экватора.
  • Загрязнение воздуха. Подобно туману и облакам, загрязнение действует как рассеиватель солнечного света, поскольку лучи света отражаются и рассеиваются частицами в воздухе.

Искусственное освещение

Проблемы, связанные с использованием естественного света, очень похожи на проблемы, возникающие при съемке при искусственном освещении.Вы все равно должны понимать, как различные источники света воздействуют на объект и как произвести желаемый эффект. Различные источники света могут давать мягкий или жесткий свет при съемке в студии, но в этом случае фотограф имеет прямой контроль над такими элементами, как жесткость, расстояние, интенсивность и угол. Кроме того, искусственный свет из разных источников дает разные цветовые тепловые сигнатуры. Например, галогенные лампы холоднее и излучают свет синего цвета, в то время как вольфрамовые лампы, будучи более горячими, излучают свет с красноватым оттенком.

Имейте в виду, что когда вы используете разные источники искусственного света, они должны давать одинаковую цветовую тепловую подпись. Единственное исключение — если вы снимаете в черно-белом режиме.

Фото М.Г.Н. — Марсель

Когда дело доходит до управления светом и манипулирования им, в фотографии есть много возможностей, независимо от того, имеете ли вы дело с искусственным, естественным, мягким или жестким светом. Это сводится к пониманию того, как на изображения влияют различные условия освещения, настройке желаемой среды освещения, настройке параметров камеры (например,g., баланс белого) и постобработку изображения в таких программах, как Gimp или Photoshop.

Часть 3: Интенсивность света и глубина резкости

В этом заключительном разделе я расскажу о значении силы света в фотографии и о том, что нужно знать новичкам.

При съемке фотографии камере требуется определенное количество света для создания изображения на цифровом датчике. ISO (или светочувствительность), установка диафрагмы и выдержка определяют необходимое количество света.

Вы можете снимать фотографии в самых разных условиях освещения. Съемка пейзажей в солнечный день обычно означает съемку с высокой интенсивностью света. Хотя многие новички склонны думать, что это идеальные условия, съемка с высокой интенсивностью света часто дает снимки с низкой детализацией и высокой контрастностью, чего в большинстве случаев следует избегать. И наоборот, в пасмурный день генерируется рассеянный свет с меньшей интенсивностью, который либо отбрасывает слабые тени, либо не отбрасывает тени. Он также сглаживает градиенты, повышает точность цветопередачи и сохраняет текстуру.При съемке в темных условиях, когда очень мало света, требуется высокая установка ISO (см. Ниже) и / или длинная выдержка.

ISO

ISO — это рейтинг светочувствительности сенсора цифровой камеры. В большинстве камер это значение обычно находится в диапазоне от 100 до 12800, причем эти числа обозначают уровень усиления, применяемого датчиком. Уменьшение значений ISO даст изображение с меньшим «шумом», но для этого также потребуется больше света и, следовательно, более длительная выдержка.Увеличение значения ISO заставит сенсор усилить свет, что позволит делать снимки в более темных условиях. Однако более высокие значения ISO несут недостаток в том, что они создают больше шума и приводят к зернистости изображения.

Фото Дэнни Переса Фотография; ISO 1000, f / 4.0, выдержка 1/540 секунды.

Размер сенсора в камере играет решающую роль, поскольку более крупные сенсоры производят меньше шума и, следовательно, улучшают качество изображения. Однако стоимость камер с большими сенсорами также значительно выше.

Выдержка

При съемке заслонка перед датчиком открывается, чтобы свет попадал на нее. Чем дольше эта заслонка остается открытой, тем больше света проникает в нее. При съемке движущихся объектов требуются высокие скорости затвора, чтобы уменьшить количество движений в то время, когда затвор открыт. Это позволит замораживать объект во время съемки и делать снимки с рук.

Длинная выдержка полезна ночью, когда камере требуется больше света для создания снимка.По этой причине при съемке ночью будет больше шума, и поэтому ее можно улучшить за счет дополнительной стабилизации камеры (например, с помощью штатива).

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в линзе, через которое проходит свет. Размер апертуры изменяется с помощью устройства, называемого диафрагмой. Меньшая апертура пропускает меньше света через линзу, и, наоборот, большая апертура позволяет большему количеству света достигать датчика. Настройки диафрагмы называются f / ступенями. Меньшие числа (например, f / 1.От 0 до f / 3,5) обозначают наибольшее отверстие диафрагмы и пропускают наибольшее количество света на датчик. И наоборот, значение f / 22 уменьшает размер диафрагмы и пропускает гораздо меньше света через объектив. У каждого объектива свой диапазон настроек диафрагмы.

Глубина резкости фотографии (DoF) также регулируется настройкой диафрагмы. DoF представляет собой расстояние между ближайшей и самой дальней точкой, в которой изображение кажется в фокусе.

Автоматический режим

В полностью автоматическом режиме комбинация диафрагмы / выдержки выбирается камерой на основе ее восприятия наиболее подходящих настроек для съемки.Это может дать неплохие результаты, но это приблизительное значение, которое редко может сравниться с фотографиями, сделанными вручную опытным фотографом. Однако для новичков, использующих этот режим, камера будет обрабатывать настройки при любой заданной интенсивности света, и единственная оставшаяся задача — стабилизировать ее при съемке в условиях низкой освещенности (то есть с использованием штатива или монопода).

Управление камерой

Вы можете использовать разные режимы камеры в зависимости от стиля фотографии, к которому вы стремитесь.Наиболее распространены приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и полностью ручной режим (для более опытных фотографов).

Настройки диафрагмы можно выбрать в режиме приоритета диафрагмы, например, если вы хотите снять определенную глубину резкости. В этом режиме правильная выдержка рассчитывается камерой. В пейзажной фотографии это обычно предпочтительный режим.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете время экспозиции. При съемке движущихся объектов, например, при спортивной фотографии, важно выбрать большую выдержку, чтобы объект «заморозил».При съемке в ночных условиях необходимо выбирать длинную выдержку, чтобы датчик мог улавливать достаточно света. Это также важно, когда камеру держат в руках.

Фото Дэмиена Уолмсли

Фотограф имеет полный контроль над настройками выдержки и диафрагмы в полностью ручном режиме. Это позволяет опытному фотографу, который понимает влияние этих настроек, точно контролировать способ захвата каждого изображения.

Об авторе:
Я фотографирую с 1998 года.Раньше я работал с коммерческой фотографией, снимая продукцию для местной студии. Я также участвовал в съемках свадеб и других мероприятий. Я также снимал фотографии для нескольких сайтов, включая: Bluewyle Border Collies, World Sufi Foundation и Globalphrase Ltd. В настоящее время я веду блог о фотографии Eminent Photo .

В настоящее время я использую Canon 7D с объективом Sigma DG 120-400 мм 1: 4.5-5.6 APO HSM или объективом Sigma 28-70 мм 1: 2.8 EX DG.

Фотография Освещение (Часть 1) — Студийные портреты | Винсент Табора | High-Definition Pro

(В этой части 1 из 2 мы сначала обсудим освещение в студийной портретной фотографии)

Одним из основных элементов для создания фотографий является свет .Без света невозможно получить четкое изображение. Свет подчеркивает резкость, детали и цвета изображений, поэтому важно получить его в достаточном количестве, чтобы получить хорошую экспозицию. Я не думаю, что есть идеальная экспозиция, есть только правильные настройки в камере. Это тоже может быть субъективным, но в этом разница между хорошей и плохой фотографией.

Камера пропускает свет к изображению через объектив, которое затем фиксируется на пленке или цифровом электронном датчике. Это приводит к экспонированию изображения, которое может быть сохранено на компьютере для редактирования или снято на пленку в виде отпечатка.Получение четкого и резкого изображения зависит от того, как фотограф устанавливает камеру. Для отличного качества речь идет о сочетании объектива и сенсора с хорошим освещением. Фотографу также рекомендуется понимать различные режимы съемки и использовать ручной режим, чтобы лучше контролировать экспозицию камеры.

Теория света

Источник обеспечивает свет для изображения. Свет состоит из частиц, называемых фотонов , которые освещают изображение.Согласно наблюдениям, чем больше света, тем больше четкости и меньше шума на изображении. При хорошем освещении полутонов изображения сбалансированы. Гистограмма покажет график каналов RGB или оттенков серого по направлению к центру. Если в изображении слишком много света, оно будет переэкспонировано . Это приводит к обрезанию гистограммы при ее смещении вправо. Когда на изображении слишком мало света, оно будет недодержанным .График на гистограмме сместится влево.

Гистограмму можно просмотреть на дисплее задней камеры или в программе редактирования изображений.

Чтобы узнать больше о гистограммах, прочтите мою статью о том, как это помогает понять экспозицию изображения по этой ссылке. Свет также имеет свойства цветовой температуры из-за разной длины волны. Более подробное объяснение того, как цвет влияет на изображения, объясняется в этой статье.

Studio Setup

Я быстро рассмотрю типичную студийную установку .На самом деле это не что-то абсолютное, потому что фотографы не используют одни и те же настройки для создания своих изображений. Это часть творческого процесса, но он следует стандартному способу настройки.

Сначала вам понадобится фон . Традиционный фон представляет собой рулон белой бумаги, размещенный на подставках позади объекта съемки. Он также обеспечивает нейтральный фон. Фотографы могут экспериментировать с цветами, и обычно арендованные студии могут предоставить фоны вместе с подставками.Некоторые фотографы не используют фоны и предпочитают снимать напротив стен студии.

Базовый фон — это рулон белой бумаги.

Освещение определенно необходимо, особенно в темных студийных условиях. Свет, также называемый вспышками или вспышками , становится, пожалуй, самым важным элементом при создании изображения. В студии должно быть достаточно электроэнергии для работы светильников. В зависимости от того, сколько источников света используется, если в студии недостаточно мощности, свет не будет работать.Если произойдет перегрузка, это также может привести к срабатыванию выключателей в цепи. Светильники также должны иметь подставки, на которых они установлены.

Последнее, что должно быть в студии при создании изображений, — это удлинители и удлинители. Фотографы должны иметь возможность размещать светильники там, где они хотят, а иногда для питания светильников требуется удлинитель.

Базовая конфигурация освещения

Базовая настройка освещения в студийной фотосессии называется Трехточечное освещение .Проще говоря, мы можем использовать три точки в качестве источников света для объекта.

Ключевой свет — Также называется основным светом. Это действительно все, что вам нужно для создания образа. Ключевой свет стратегически расположен спереди или по направлению к той части тела объекта (например, лицу, волосам и т. Д.), Которая нуждается в освещении.

Заполняющий свет — Обеспечивает больший баланс освещения объекта. Его можно разместить близко к объекту, чтобы заполнить тени и получить более равномерный свет.Заполняющий свет может быть даже отражателем или белой доской, отражающей свет обратно к объекту.

Задний свет — В зависимости от того, что пытается создать фотограф, задний свет используется для переэкспонирования фона, чтобы объект оставался основной частью изображения. Свет или несколько источников света могут быть размещены позади объекта, чтобы задуть его, чтобы создать большее разделение между передним планом и фоном.

Простая схема освещения, показывающая трехточечную систему.

Расположение источника света также важно, но на самом деле нет способа сделать это.Исследование разных углов и расстояний — это метод проб и ошибок. Вот почему фотографу нужно сначала протестировать настройку света, прежде чем он начнет фактическую съемку. Экспонометр — это инструмент, который фотографы могут использовать для получения настроек для правильной экспозиции, но более опытные будут использовать настройки, которые, как они уже знают, работают.

Ведущее число

При съемке с использованием любого типа стробоскопа или вспышки необходимо использовать формулу, которая дает приблизительное значение для получения правильного освещения объекта.Это называется ведущим числом (GN) и обозначает:

Светоотдача электронной вспышки равна расстоянию от вспышки до объекта, умноженному на диафрагму.

  GN = D * f   D = Расстояние от объекта 
f = f / stop
Для расстояния, учитывая значение GN и f / stop D = GN / f Для f / stop с учетом значения GN и расстояния f = GN / D

В моих собственных фотосессиях я быстро делаю вычисления, просто чтобы оценить, как далеко или насколько близко должны быть источники света от объекта.Я использую ссылку от стробоскопов с учетом информации GN. Позже я продемонстрирую, почему я использую GN при использовании определенного диафрагмы для определения расстояния от вспышки до объекта. На самом деле, большинство фотографов не следуют точным вычислениям формулы GN. Это хорошая ссылка, которую нужно знать.

Это соответствует правилам закона обратных квадратов , который гласит, что свет имеет разную интенсивность в зависимости от расстояния до источника света. Связь GN с расстоянием показывает, что яркость вспышки уменьшается пропорционально квадрату расстояния , в то время как количество света, проходящего через диафрагму, уменьшается пропорционально квадрату диафрагмы .

Проще говоря, чем ближе источник света находится к объекту, тем больше света у вас есть. Чем дальше источник света находится от объекта, тем меньше света у вас есть. Свет теряет интенсивность каждый раз, когда расстояние возводится в квадрат, поэтому освещенность уменьшается с расстояния от 5 футов до 25 футов. Когда отверстие диафрагмы уменьшается, это означает меньше света при квадрате диафрагмы. Следовательно, диафрагма от f / 4,0 до f / 16 пропускает меньше света в диафрагму. При этом рекомендуется снимать в ручном режиме камеры, потому что фотограф имеет полный контроль над настройками своей камеры.

Техника освещения

Существуют разные источники света. Мы используем так называемые модификаторы , чтобы изменить тип света от источника к объекту. Вот 5 типов методов освещения с их модификаторами, а также образцы изображений, содержащих настройки экспозиции из камеры RAW (Примечание: предоставленные изображения были отретушированы. Фотография предоставлена ​​Vicente Tabora Photography © Все права защищены).

Софтбокс

Софтбокс рассеивает свет для более мягкого и равномерного освещения объекта.Этот модификатор помещается на световую стойку перед источником света. Индикаторы включаются либо через кабель, подключенный к камере (кабель триггера), либо через беспроводной триггер (например, карманный мастер).

Эффект дает мягкий свет, который сглаживает кожу объекта, что может скрыть многие детали. Иногда это хорошо, так как может уменьшить ретушь при постобработке при работе с кожей. Более мягкий свет также более приятен для портретов, поскольку он дает более приятный вид объекту, что идеально подходит для красоты и хедшотов.

Софтбокс часто используется со вспышками, но он также может рассеивать источники постоянного освещения, которые не срабатывают. Постоянное освещение также размещается на подставках вокруг объекта, чтобы обеспечить источник света, но не требует его включения. Это считается даже более сбалансированным, если свет правильно направлен на объект.

ISO 100 50mm f / 9.0 1/125 sec Пара софтбоксов, закрывающих световые вспышки на подставках. Их можно разместить вокруг объекта, чтобы обеспечить более мягкое и ровное освещение.

Мощность источника света, измеряемая в ваттах (Вт), определяет мощность источника света. Более мощные источники могут дать больше света, что обеспечит лучшую четкость изображений. В профессиональном студийном освещении часто используются источники света мощностью от 150 Вт и выше. Для источников света мощностью менее 100 Вт важно снимать в формате RAW, чтобы восстановить детали изображения во время публикации. Я заметил, что вы все еще можете получить хорошие результаты после публикации, когда ваш источник света не имеет мощности> 100 Вт.Программное обеспечение для редактирования изображений позволит восстановить детали изображения в тенях, но только в том случае, если оно было в формате изображения RAW. В противном случае простое осветление теней вызовет больше шума.

Beauty Dish

Beauty Dish — это параболическая металлическая тарелка, отражающая свет от стробоскопа к объекту. Он обеспечивает более жесткий свет, усиливая блики и детали кожи и цветов. Я использую косметическую посуду в основном для продуктов или детальных снимков красоты для художественного макияжа.Сравнивая косметическую тарелку с софтбоксом, можно заметить, что на объект падает жесткий свет. Свет, отражающийся от тарелки, отражается от пластины меньшего размера, закрывающей световую головку стробоскопа. Поскольку блюдо имеет кривизну, оно может отражать много света на объект. Лучше всего свет падает вокруг центра, но постепенно падает с краев объекта.

Изображения, созданные с использованием косметической посуды, потребуют дополнительной обработки, особенно если она выявляет слишком много недостатков на объекте.Кожа, в частности, потребует некоторой ретуши, если на ней будет слишком много неприглядных изъянов. Это будет сделано в сообщении, чтобы скрыть пятна или шрамы, что не слишком лестно для рекламы или публикаций. Возможно, софтбокс был бы идеальным для портретов красавиц, но косметическая тарелка используется по особой причине. В то время как софтбокс отлично подходит для красоты, косметическое блюдо необходимо, когда требуются детали в цветах, тоне кожи и текстуре. При съемке продуктов, которые должны продемонстрировать эти особенности, косметическая тарелка лучше освещает объект.Свет подчеркивает черты лица красивыми тенями и бликами на глазах.

Существуют также комбинации софтбоксов и косметических тарелок, в которых мягкий свет сочетается с большим количеством бликов. Можно легко переэкспонировать их изображение при использовании косметической посуды, поэтому будьте осторожны, чтобы убедиться, что гистограмма не слишком сильно смещается вправо. В камерах дисплеи также могут показывать, где происходит обрезка, и они указывают на горячие точки, которые теряют детали, которые не могут быть восстановлены при публикации.

ISO 100 50 мм f / 9.0 1/125 сек Типичное косметическое блюдо. Есть пластина, которая закрывает световую головку, которая отражает свет на большую металлическую тарелку (обычно алюминиевую), чтобы осветить объект.

Косметическая тарелка бывает разных размеров, измеряемых ее диаметром (в США измеряется в дюймах). Чем больше диаметр, тем больше света может отражаться от тарелки. Тем не менее, это было бы более идеальным для источников света высокой мощности, мощность которых превышает 150 Вт, но в то же время может помочь отражать свет и на большую площадь.

Зонтик

Зонт — это обычный модификатор света, имеющий параболическую форму, аналогичную зонту, используемому в дождливые дни.Стробоскоп также можно разместить так, чтобы он стрелял прямо через зонт в качестве рассеивателя, или его можно разместить так, чтобы свет отражался обратно на объект. Он отражает рассеянный свет обратно на объект, обеспечивая более мягкий свет, который может покрыть большую площадь под зонтом. Результаты могут имитировать освещение от внешнего источника на основе шкалы цветовой температуры.

Благодаря широкому охвату освещения он идеально подходит для съемки модной одежды в полный рост, используемой для каталогов и рекламы в электронной коммерции. Это требует гораздо большей мощности от источника освещения (> 150 Вт) для достижения наилучших результатов по качеству и освещению.Групповые снимки в студии могут работать с любым модификатором света. Проблема в том, что софтбокс может не обеспечивать достаточно света, а косметическое блюдо может быть слишком жестким. Зонт обеспечивает отличное освещение для групп, так как он может рассеивать свет на более обширную территорию.

ISO 250 28mm f / 11 1/60 sec Отражающий или отражающий зонт с диффузором. Световая голова назад обращена к объекту, поскольку она отражает свет на спину зонта. Задняя часть зонта отражает то, что изначально было жестким светом. Затем жесткий свет смягчается диффузором, прежде чем он попадет на объект.

Размеры зонтов в США также измеряются их диаметром в дюймах. Самый большой диаметр лучше всего подходит для снимков в полный рост и групповых снимков. Хорошая установка для модных съемок — использовать один зонт большого диаметра в качестве ключевого света с двумя боковыми фонарями или одной подсветкой. Другой прием — использование двух зонтов в качестве прожекторов с одной подсветкой. Нет правильного результата, фотографам придется поиграться с настройками, пока они не получат приличную экспозицию.

Стробоскоп с голой лампой

Бывают случаи, когда фотограф хочет снимать с голой лампой или просто со стробоскопом без диффузора или модификатора света.В этом случае фотограф хочет до определенной степени осветить блики, получив максимум света от источника с его номинальной мощностью. Это может создать результат в изображении в высоком ключе , который выделяет светлые тона и белый цвет. Иногда эффект может выглядеть несколько переэкспонированным, поскольку график на гистограмме смещается вправо. На самом деле это нормально, если объект не слишком переэкспонирован.

ISO 400 35mm f / 8.0 1/125 sec

Еще одна причина для съемки с лампой без лампы накаливания — это заднее освещение.В качестве заднего света цель фотографа состоит в том, чтобы экспонировать объект, одновременно размывая фон. Идея состоит в том, чтобы создать засветки, чтобы сделать фон полностью белым. Для этого требуется один или два фоновых светильника, направленных на задний план в студии. Одна из причин, по которой я делаю эти снимки, — это каталог или работа с книжкой. У модели должен быть чистый фон, который позволит больше акцентировать внимание на модели и одежде.

Типичный стробоскоп с голой лампочкой без модификатора.(Источник Hylow)

В образце изображения используется простой белый фон. Проблема в том, что если нет подсветки, фон будет слишком серым и будут присутствовать тени. Чтобы удалить тени или осветлить фон, используются источники света высокой мощности, которые затемняют фон. Модель также не должна быть слишком близко к фону, чтобы блики от отраженного света не влияли на изображение. Объект освещается одним ключевым источником света, которым был зонтик, и двумя задними фонарями с голыми лампочками, чтобы задуть фон.Дальнейшая обработка в пост-записи для установки белого цвета фона (R = 255, G = 255, B = 255) может быть выполнена.

Вспышка

В этом методе используется вспышка на камере или установленная на горячем башмаке вспышка Speedlight (то есть вспышка). Что мне нравится в этой технике, так это то, что она прекрасно работает вне студии. В студии объект снимается на фоне стены или фона, но подойдет любой фон.

В первом примере фотографии я хочу знать, на каком расстоянии мне нужно находиться от модели на основе технических характеристик вспышки.Я установил диафрагму на f / 13 со вспышкой, установленной на TTL при полной мощности, установленной на 1 (вспышка Nikon SB-600 с GN = 42 метра / 98 футов при ISO 200). Мы собираемся выяснить это с помощью формулы GN.

Вспышка Speedlight установлена ​​на горячий башмак камеры. (Источник Nikon)
  D = GN / f   GN = 42 
f = 13
D = 42/13 = 3,23 метра или 10 футов

Расчет требует, чтобы я находился на расстоянии не менее 10 футов от объекта получить правильное освещение. На самом деле я могу только оценить свое расстояние, так как я не буду измерять свое фактическое расстояние каждый раз, когда сделаю снимок.Я также увеличил свой ISO до 400. Нет правила, согласно которому вы должны использовать ISO 200, это относится только к GN. В результате на модели на фотографии получается более яркий вид с прямой вспышкой.

ISO 400 35 мм f / 13 1/250 сек

Следующий пример был снят с результатом более в низком ключе . Здесь преобладают тени и более темные тона. В этом случае я был намного дальше от объекта, но имел более широкое отверстие диафрагмы. Свет также отражался от стены, поэтому пол имеет самые темные оттенки на изображении.Особенность GN в том, что вам не нужно следовать ей, чтобы получить точность освещения изображения. Это просто справочник или справочник.

В этом снимке я использовал фокусное расстояние 35 мм, используя встроенную вспышку на Nikon D7000. Значение GN для этой вспышки составляет 12 метров / 39 футов при ISO 100. Чтобы оценить, какую диафрагму использовать на расстоянии 20 футов (приблизительно 6 метров). Я рассчитываю по формуле GN.

  f = GN / D   GN = 12 
D = 6
f = 12/6 = 2.0

В зависимости от моего расстояния мне нужно использовать f / 2.0. Из-за большого расстояния яркость ниже, поэтому изображение выглядит более низким. Встроенная вспышка также не имеет такой большой освещающей способности, как стробоскоп вне камеры, но освещение довольно прямое и может использоваться в качестве заполняющего света.

ISO 100 35 мм f / 2,0 1/250 сек

На вспышку можно установить рассеиватели, мини-софтбоксы и другие модификаторы света. Многие фотографы используют их при съемке событий. Вспышку также можно установить на подставку и использовать для освещения софтбоксов, зонтов и даже косметической посуды.

Сводка

Свет важен при фотосъемке и создании изображений. При съемке в студии основными источниками света являются стробоскопы и вспышки. Конфигурация трехточечного освещения — одна из наиболее распространенных установок, используемых для студийной фотографии. Существуют различные типы модификаторов света, которые можно использовать для обеспечения освещения в зависимости от типа изображения, которое фотограф хочет создать. GN предоставляет фотографам руководство по получению правильного освещения для их объекта в зависимости от стоимости, предоставленной поставщиком.Важно отметить, что чем больше света, тем меньше шума, тем выше четкость изображения студийного портрета.

В реальном мире коммерческой студийной фотографии используются различные комбинации света и модификаторов света. Иногда для съемки достаточно одного ключевого источника света. В других случаях, например, при съемке редакционной статьи, для получения наилучшего изображения используются различные типы систем освещения. Освещение можно определить исходя из творческого видения фотографа или режиссера.Абсолютного способа сделать это не существует, поэтому есть свобода исследовать, что лучше всего подходит для фотографа.

5 ошибок при классическом портретном освещении

В этой статье я собираюсь выделить 5 ключевых вещей, которые, как мне кажется, делают фотографы-портретисты, и которые я считаю «нуждающимися в улучшении». И хотя для фотографии нет жестких правил, попробуйте представить ее как немного расстроенный инструмент или слишком соленую еду.Это явно очевидные ошибки для хорошо информированных людей, но могут быть не столь очевидны для тех, кто только начинает.

Я также просто скажу, что фотография — это субъективная область, и, как и любой другой вид искусства, будут люди, которые согласны и не согласны с тем, что я классифицирую как «ошибки». Например, преподаватели истории научат нас, что Берлинская стена пала в 1989 году, математики скажут, что 2 + 2 = 4. Это то, что мы называем фактами , но в нашем мире искусства мы не совершенно так строго регулируется, и это не так просто.

Конечно, будут случаи нарушить эти «правила» из художественных соображений, но если вы хотите придать коммерческую ценность тому, что я буду здесь обсуждать, то стоит отметить, что я отвечал за обучение всех новых фотографов-портретистов. в большой студии много лет. Это факторы, подобные тем, которые я опишу ниже, которые, когда обращаются к начинающим фотографам, привели к значительному увеличению средних затрат клиентов фотографов на съемку.

Так что возьмите из этой статьи все, что вы хотите, но если вы избежите этих проблем в работе с клиентами, а ваши клиенты сами не являются фотографами, это практически гарантированно повысит ваши продажи.

1. Световые блики

Первого хорошо и легко избежать, если вы знаете, что ищете, и, к счастью, его очень легко узнать, сделали вы это или нет. Конечно, это блики в глазах модели. Световые блики — это спектральные блики в глазах, создаваемые прямым отражением основного света. Наличие этих бликов означает, что вы придаете глазам форму, и без них глаза часто могут выглядеть мертвыми и безжизненными.

На самом деле, чтобы еще больше укрепить свою точку зрения, я видел, как кинематографисты просто цифровым способом удаляли блики, чтобы обозначить смерть персонажа на экране.Световые блики, безусловно, являются мощными индикаторами жизни, поэтому правильное расположение ключевого источника света чуть выше головы модели и немного впереди обеспечит правильное освещение лица и попадание света в глаза, чтобы придать им характерный блеск.

Световые блики должны появиться в 10, 11, 12, 1 и 2. Если они появляются немного ниже в 9 и 3 часа, мы начинаем получать недостаточное освещение, что является еще одной большой ошибкой в ​​освещении. Глаза на этом снимке выглядят очень темными и мертвыми, без попадания в них значительного света.В результате нет бликов. Напротив, на этом снимке есть сильные, видимые блики, и объект выглядит намного более доступным и менее угрожающим. Есть много способов разместить свет, чтобы избежать бликов, но обычно он слишком высокий или объект смотрит вниз. уменьшив высоту источника света так, чтобы он находился прямо над камерой, вы можете получить много света, попадающего в глаза объекта, и, как следствие, сильные блики.

2. Недостаточное освещение

Недостаточное освещение — это просто освещение, которое исходит снизу от объекта по отношению к камере.Подумайте о тех фильмах ужасов 1960 года, которые должны были сделать монстров и существ еще страшнее, они просто освещали их снизу. Причина, по которой это выглядит так плохо, в том, что мы привыкли видеть друг друга, когда нас освещают сверху. Мы выходим на улицу, и солнце освещает нас сверху, когда мы в помещении, свет освещает нас сверху.

На самом деле, это настолько присутствует в нашем визуальном распознавании мира, что освещение лиц откуда угодно, кроме вышеперечисленных, просто сообщает нашему мозгу, что что-то не так.Поэтому, хотя это должно быть до боли очевидным для нас, и очень немногие из нас совершат ошибку, освещая объект только снизу, я все же вижу тот же эффект, когда фотографы решают использовать заполняющее освещение.

Эффект недостаточного освещения возникает, когда заполняющий свет фактически пропускает больше света на лицо объекта, чем основной свет. Я постоянно вижу, как это делают очевидные профессионалы. На самом деле, не так давно глава одного из ведущих мировых производителей фотоаппаратов выпустил снимок с ужасающим недостаточным освещением, так что это не только для энтузиастов.

К счастью, это легко исправить, просто выключите заполняющий свет. Ага, вот и все, просто выключите питание. На самом деле, сделайте несколько пробных снимков с различной мощностью заполняющего света, если вы не уверены, а затем выберите предпочтительное изображение и соответствующую мощность для большей безопасности. Когда изображения расположены рядом таким образом, очень легко понять, что вы предпочитаете, так что это определенно стоит сделать.

На этом изображении нет заполняющего света. Это неплохо, и никакой заполняющий свет лучше, чем слишком много заполняющего света.На этом изображении я добавил заполняющую подсветку под объектом. Когда эти изображения расположены рядом, как это, должно быть до боли очевидно, насколько плохо это выглядит, но это легко сделать, если вы не заботитесь. На этом последнем изображении я сильно повернул заполняющий свет. Фактически, если бы вы не видели исходный снимок без заполняющего света, вы, возможно, не поняли бы, что я вообще использовал дополнительный свет. Это тот вид, к которому вы стремитесь. Простой небольшой софтбокс под моделью — это все, что нужно, чтобы добавить немного заполняющего света.

Профессиональный совет . Если вы фотографируете серию людей, например, группу корпоративных снимков головы, обратите внимание на каждого человека, которого вы фотографируете. Если вы фотографируете мужчину ростом 6 футов 5 дюймов, а затем женщину 5 футов 3 дюйма, настройте и переместите ключ и заполните свет соответственно. Если этого не сделать, это будет означать, что девушка будет намного ближе к заполняющему свету, чем к ключевому свету. И угадай что?! Вы создадите недостаточное освещение, просто не изменив ничего.

3. При условии разделения фона

Этот вариант можно утверждать как немного более основанный на предпочтениях, и я видел, что он хорошо работает для эффекта в обоих случаях, но, как правило, хотя, если вы начинаете с освещения, попробуйте чтобы избежать этого. Этот метод освещения предназначен для демонстрации формы и формы с помощью тени или отсутствия света. Например, если вы фотографируете объект только с одним источником света, и он расположен слишком далеко от фона, этот фон перейдет в чистую темноту, как и теневая сторона вашего объекта.

Теперь происходит то, что визуально фон и теневая сторона вашего объекта неотличимы друг от друга, в результате чего глаз зрителя не может определить, где заканчивается объект и начинается фон. Чаще всего это приводит к тому, что объект в кадре оказывается намного больше, чем им хотелось бы. Это один из тех методов освещения, при котором вы не обязательно делаете что-то не так, но вы определенно можете сделать что-то лучше.

Если у вас только один источник света, переместите объект и настройте его ближе к фону и позвольте вашему свету перетекать на окружающую среду, чтобы он теперь казался освещенным на снимке позади модели.Это очень простой прием, очевидный, как только на него указали, но он невероятно эффективен для резкого изменения внешнего вида снимка и объекта, особенно если у вас есть только один источник света для работы.

В приведенном выше освещении нет ничего технически неправильного, но вы можете видеть, что почти невозможно определить, где заканчивается модель и где начинается фон. Это не очень лестно. На этом изображении намного больше визуально происходит и гораздо больше лестно для объекта, потому что теперь мы можем видеть фон, чтобы обеспечить некоторый контекст.Вот схема освещения для более темной схемы выше. Одиночный источник света и модель находятся на приличном расстоянии от фона, что приводит к недостатку деталей в сцене. Иногда, чтобы улучшить снимок, вам не нужно больше комплекта, вам просто нужно быть умнее с имеющимся комплектом. Таким образом, с теми же настройками и освещением вы можете создать совершенно другой снимок. Просто переместите модель и освещение ближе к фону и позвольте свету пролиться на сцену, что, в свою очередь, обеспечивает контекст для всего снимка.

4. Объединенные тени

Опять же, это ошибка, которую довольно трудно заметить, и ее иногда сложно избежать, но о ней всегда стоит помнить. Основное правило освещения для меня — всегда создавать «чистое освещение». Чистое освещение — это освещение, которое не кричит «посмотри на меня, я использую 6 источников света в этой установке», это освещение, которое дополняет объект, и ничего более.

Помните, как раньше добавляли заполняющий свет? Он многое добавил к изображению, не крича, что вы используете дополнительный свет, то есть чистое освещение.

Если вы ищете образец самого чистого освещения, то его часто можно найти в руках автомобильных фотографов. Хорошая автомобильная фотография, пожалуй, одна из самых сложных дисциплин в нашей области. Если при освещении автомобиля они разместят свет в неправильном месте, ультраблестящая поверхность автомобиля мгновенно потеряет четкие линии и форму. Автомобильные фотографы никогда не используют больше источников света, чем необходимо, но каждый из них позиционируется с абсолютной точностью. На самом деле, я даже видел, как некоторые автомобильные фотографы размещали фары исключительно для создания бликов на колпаках в кадре, но никак не освещали поверхность автомобиля.Они действительно терпеливые!

Те из нас, кто фотографирует людей, часто не имеют времени или необходимости быть настолько точными, но все же определенно стоит знать, что выглядит хорошо и почему. Один из способов сделать это — соединить ваши тени.

Идея «чистого освещения» требует немного больше времени, чтобы освоиться, потому что поначалу может быть неочевидно, что вы ищете. В качестве общего правила можно начать с объединения теней на лице модели. На приведенном выше изображении есть тень от носа, которая не присоединяется к тени щеки, что визуально может сделать нос больше, чем он есть на самом деле.Иногда дело даже не в размещении освещения, а скорее в работе с позой объекта. Это можно исправить, просто заставив вашего объекта немного двигать головой, а затем вы можете объединить эти тени и создать визуально более чистый снимок. источники света, такие как решетки и сопли. Стоит отметить, что иногда вам даже не нужно регулировать освещение, а просто попросите объект съемки переместиться и отрегулировать позу внутри него.В этом случае я попросил модель повернуться подальше от света, чтобы соединить тени, но я мог так же легко попросить их превратиться в свет, чтобы полностью удалить неприятную тень.

К счастью, объединить тени проще, чем вы думаете, вам просто нужно остерегаться этого. В этом примере изображения здесь я использую один источник света, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, но каждый источник света, который вы добавляете в сцену, должен пройти одинаковую проверку. Одна вещь, с которой мы, как фотографы-портретисты, должны бороться, а не автомобильные фотографы, — это то, что наш объект часто движется, но мы можем использовать это в своих интересах, если будем умны.

В этом примере изображения я специально смотрю на тень, создаваемую носом. Вы должны увидеть, что в одном кадре тень заканчивается, затем часть света пересекает щеку, а затем еще одна тень создается самой скулой. Это то, что я бы назвал беспорядочным освещением, оно создает больше отвлекающих элементов в кадре, чем необходимо. Затем я попросил модель повернуть голову вправо, чтобы у нас не было светового промежутка между тенью от носа и тенью скул.По сути, это создает впечатление единственной тени на лице, и это то, что я называю «чистым освещением».

Конечно, я мог бы так же легко попросить ее повернуть голову влево и полностью удалить тень от носа. Это снова будет более чистое освещение, чем раньше.

Это может показаться не таким уж большим, но представьте, что это происходит с заполняющим светом, светом для волос и фоновым светом в миксе, освещение начало бы выглядеть очень грязным и неопрятным, очень быстро.

Остерегайтесь этих дополнительных теней и, где это возможно, отрегулируйте свет, чтобы избежать их, или, еще лучше, заставьте объект двигаться и позу, чтобы избежать их.

5. Плохое размещение световых лучей для волос

Размещение осветительных приборов — еще один пример того, как что-то выглядит хорошо, пока вам не покажут, как это может выглядеть лучше. Во-первых, вы должны знать, почему вы используете светильник для волос. Вы просто добавляете их, чтобы придать волосам немного блеска? Вы пытаетесь подчеркнуть форму волос или просто хотите создать четкое разделение между объектом и фоном? Все это веские причины, и при небольшом уходе и внимании светильник для волос может достичь всего этого.

Для многих моих портретных работ, если это не конкретная прическа, где у меня будет несколько источников света для волос, моя основная цель — показать четкое разделение модели и фона. Представьте, что у вас темный фон и объект с очень темными волосами, вы быстро увидите, что они начнут сливаться друг с другом, поэтому размещение света для волос может быть простым решением, чтобы избежать этого.

Итак, теперь, когда мы знаем, почему мы хотим использовать световые приборы для волос, как лучше всего их использовать? Прежде всего, это размещение источников света, и это очень важно, поскольку они не будут находиться в одном и том же месте для каждого объекта, который вы фотографируете.В качестве ориентира свет следует размещать позади объекта, направляя его вперед, к краям головы объекта.

Затем их следует расположить достаточно далеко друг от друга, чтобы свет не падал на переднюю часть лица, кончики носа и губы. Это может показаться невероятно очевидным, но следите за тем, сколько кадров вы видите, где световые лучи отражают переднюю часть лица и вызывают это невероятно сбивающее с толку и отвлекающее освещение на чертах лица объекта. Вы должны спросить себя: «Какой снимок выглядит лучше, снимок с несколькими бликами или без них, падающих на лицо объекта?» Когда на это указывают, должно быть ясно видно, но вы удивитесь, как часто вы видите такие профессиональные портреты.

Другой ключевой фактор — это мощность света для волос, и, как правило, я стараюсь использовать как можно меньше света. Помните, что фотосъемка со вспышкой никогда не сводится к тому, чтобы «посмотреть, сколько источников света я использую», а к добавлению источников света, дополняющих объект, в большинстве случаев эти дополнительные источники света в настройке потребуют меньше энергии, чем вы думаете.

Итак, на этом изображении у нас есть классический ключ и настройка заполняющего света. Это точно то же самое, что мы упоминали в разделе «Подсветка», у нас есть небольшая заливка, чтобы смягчить тени под челюстью модели, но волосы выглядят немного плоскими.На этом изображении я не добавил два моих волосяных фонаря позади нашей модели, и они указывают на камеру. На данный момент у нас очень много всего, что происходит в этом кадре, да, мы осветили волосы, но мы также добавили много световых бликов и визуальных отвлекающих факторов. В этом кадре мы отрегулировали только освещение для волос. Здесь должно быть достаточно ясно, чтобы увидеть разницу. Теперь мы добавили много формы и деталей в волосы, но мы удалили все эти нежелательные и отвлекающие блики на лицах наших объектов.Это классически простая настройка клавиш и заполняющего света до того, как мы добавили наши прически. Мы хотим добавить некоторые детали и размер в волосы наших объектов, поэтому мы добавляем пару осветительных приборов. К сожалению, несмотря на то, что мы осветили волосы, мы также осветили боковые стороны наших моделей, потому что наши источники света расположены слишком далеко вперед, и мы можем легко удалить эти отвлекающие блики на лице модели, потянув наши источники света дальше позади объекта. и направив их обратно, как показано здесь.

В заключение

Итак, вот и все, лишь некоторые из классических ошибок освещения, которые, как я лично считаю, можно легко избежать, настраивая портретное освещение.Как я уже упоминал в начале, это субъективно, и всегда есть поводы нарушить эти « правила » с освещением, но если вы только начинаете или просто испытываете неприятное ощущение, что ваше освещение нуждается в улучшении, вы можете обнаружить, что эти 5 классических указателей помогу.

Я также приписал этим советам коммерческую ценность в начале статьи. Я редко делаю это, потому что фотография — это преимущественно вид искусства, а в искусстве очень мало правил. Но поскольку эти 5 правил были важной частью библии освещения, которую я предоставил новым фотографам, пришедшим в нашу загруженную студию, я почувствовал, что должен упомянуть об этом.

Все делают фотографии по разным причинам, но профессиональные фотографы редко делают фотографии для других фотографов, и поэтому им нужно помнить о восприятии клиентом «отличной» фотографии. Конечно, если вы хотите произвести впечатление на своих друзей в Instagram, не беспокойтесь о бликах и тенях от носа, потому что вы можете списать это на «артистичный». Если, с другой стороны, вы снимаете для клиента, вам лучше убедиться, что ваше освещение плотно заблокировано, потому что, хотя ваш клиент не сможет объяснить, почему отсутствие бликов в глазах модели выглядит безжизненно, они не будут снова использовать свои навыки.

Знайте свою аудиторию и снимайте соответственно. В качестве общего руководства моя философия освещения состоит в том, чтобы поддерживать освещение как можно более чистым и не забывать о таких вопросах, как: «Добавляет ли добавление дополнительного света в эту установку интересный элемент?» Или «этот дополнительный свет подчеркивает то, что отвлекает?» Помните об этом, когда будете настраивать каждый свет, с вами все будет в порядке.


Об авторе : Джейк Хикс — редактор и модный фотограф из Рединга, Великобритания.Он специализируется на удержании навыков в камере, а не только на экране. Хикс также только что объявил о своих первых семинарах в США в сентябре 2017 года. Если вы хотите узнать больше о его невероятно популярном гелеобразном освещении и постпрофессиональных методах, перейдите по этой ссылке для получения дополнительной информации. Вы можете найти больше его работ и статей на его веб-сайте, в Facebook, 500px, Instagram, Twitter и Flickr. Эта статья также была опубликована здесь.

Понимание трехточечного освещения в фотографии

Трехточечное освещение является основой почти для всех других настроек портретного освещения.С его помощью вы можете лепить как свет, так и тени, а также создавать практически любое настроение.

Если все сделано правильно, то объект будет хорошо освещен.

Эта осветительная установка часто используется как в видео-освещении, так и в фотографии. Хотя в этой статье основное внимание будет уделено тому, как осветить объект в фотографии, те же принципы применимы и при освещении для видео.

Давайте посмотрим, что здесь задействовано и как это настроить.

Сводка

Трехточечная установка освещения типична как для видео, так и для фотографии.Он использует три разных источника света в разных положениях для освещения объекта или сцены (источники света известны как ключевой свет, заполняющий свет и задний свет). Это дает глубину сцены и позволяет управлять тенями.

Что такое установка трехточечного освещения?

Трехточечная система освещения использует три разных источника света для освещения конкретного объекта или сцены.

Поскольку свет исходит из трех разных положений, вы можете убедиться, что ваши объекты хорошо освещены, контролировать тени, исходящие от основного источника света, и придать объекту глубины.

Первоначально использовавшийся в театре с теплым светом с одной стороны и холодным с другой, мир фотографии и видео быстро адаптировал его, поскольку это один из самых простых и универсальных методов освещения, обеспечивающих хорошее качество изображения. на камеру.

Если вам интересно, что представляют собой три источника света в этой настройке, вот упрощенное объяснение:

Key Light

Как следует из названия, основным источником света является основной свет .Это основной источник света, создающий общую экспозицию сцены. Помимо этого, его основная цель — убедиться, что одна сторона объекта хорошо освещена, а другая сторона имеет тень.

Основной источник света часто располагается под углом 45 градусов к камере и немного выше объекта. Размер и интенсивность используемого вами источника света во многом определят, где и как будут установлены два других источника света.

В студии или другом помещении основным источником света обычно является какая-то специализированная лампа, такая как софтбокс или косметическая тарелка со стробоскопом.

Это также может быть вспышка фотоаппарата или даже окошко. На улице днем ​​солнце обычно служит основным светом. Вы можете поэкспериментировать с различными модификаторами освещения, чтобы придать больше драматизма тому, как выглядит основной источник света.

Основной источник света — это ключевой свет. На улице обычно солнце. В студии это часто софтбокс или косметическая тарелка. Установите его под углом 45 градусов от камеры и немного выше объекта. В этом примере основным источником света является блюдо для красоты.

Заполняющий свет

Поскольку основной свет обычно находится на одной стороне объекта, другая сторона обычно будет заполнена тенями. Это хорошо, потому что тени придают глубину и настроение, но вы все равно хотите контролировать, насколько они сильны и куда падают.

Вот где приходит на помощь заполняющий свет .

Заполняющий свет смягчает любые резкие тени, добавляя немного большего освещения там, где в противном случае его не было бы.

Без него контуры объекта будут более четкими. Это может подойти, если вы хотите добиться сдержанного эффекта, но для естественных фотографий вам понадобится заливка.

Вы можете использовать специальную лампу для заполняющего света, отражатель или даже белую доску.

Обычно его размещают на противоположной стороне объекта от основного источника света. В портретной фотографии его обычно размещают на уровне лица объекта съемки.

Кроме того, он более мягкий и менее яркий, чем основной свет (до половины яркости).

То, как вы используете заполняющий свет, часто влияет на общее ощущение кадра. Тусклый, рассеянный заполняющий свет будет удерживать большую часть теней на месте, создавая эффект высокой контрастности. Поднимите его, и ваш объект станет более ярким и естественным.

Используйте отражатель вместо лампы, и вы получите другой эффект, особенно если отражатель цветной.

Заполняющий свет обычно меньше и имеет меньшую интенсивность, чем основной свет. Он размещен на противоположной стороне объекта от основного источника света.На схеме показан софтбокс с сеткой для лучшего контроля краев заливки. Это половинная интенсивность.

Подсветка

Подсветка, также известная как свет для волос или ободок, является последним элементом трехточечной системы освещения. Он размещается за объектом (вне кадра камеры) и создает световые блики либо на волосах, либо вокруг верхней части объекта, также известную как ободок света или эффект ореола.

Это отделяет объект от фона, придавая ему глубину и четкость вокруг контура.

В отличие от основного и заполняющего света, задний свет не предназначен для прямого освещения. Вместо этого он используется для создания тонкого контура или выделения вокруг объекта. В результате ему редко нужно попадать в переднюю часть объекта.

В зависимости от сцены вы можете разместить задний свет непосредственно за объектом (чтобы камера не могла его видеть) или сбоку, далеко за пределами кадра. Первый вариант часто используется при освещении роликов.

Подсветка — последняя из трех.Он помогает отделить объект от фона и устанавливается где-то позади объекта, сбоку или прямо позади него.

Часто задаваемые вопросы по технике трехточечного освещения

Почему важно трехточечное освещение?

Трехточечное освещение является основой почти для всех других сценариев однобъектного освещения, как в фотографии, так и при освещении для видео. Вы можете строить на нем или убирать свет, но понимание ключевых принципов трехточечного освещения поможет вам успешно осветить практически любой портрет.

Какова цель трехточечного освещения применительно к актерам в сцене?

Поскольку видеомагнитофоны не могут видеть тени так же, как наши глаза, важно обеспечить светом тени, чтобы они не казались темными и невыразительными. Подсветка необходима для придания глубины изображениям, которые иначе выглядели бы двумерными.

Что касается самих актеров, то трехточечная установка освещения добавляет актерам измерение.Кинематографист также может использовать его для формирования актера, выявляя лучшие или худшие из них.

А для трехточечного освещения все равно нужно три фары?

Нет, есть ряд замен, которые вы можете сделать как для ключевого, так и для заполняющего света. В качестве ключевого света часто используют солнце (снаружи) или окно (внутри). В качестве заполняющего света вы можете использовать отражатель, отражающую карту или что-то белое, чтобы отразить основной свет обратно на объект. Это может быть белый картон, плакат или даже белая стена.

Какой свет обычно является самым ярким для объекта в трехточечной системе освещения?

Ключевой свет почти всегда самый яркий свет в сцене. Остальное освещение будет основано на этом.

С какой стороны должен гореть ключевой индикатор?

Ключевой свет должен быть размещен на той стороне, откуда обычно будет исходить основной свет в вашей сцене. Например, если ваш основной источник света освещает солнце, поместите его с той стороны, где солнце будет в вашей сцене.Также важно разместить его под соответствующим углом и на высоте, чтобы они соответствовали солнечному свету.

Кроме того, ключевой свет и заполняющий свет должны располагаться на противоположных сторонах друг от друга.

Заключительные слова

Трехточечное освещение чрезвычайно универсально. Варьируя типы осветительных приборов, которые вы используете, экспериментируя с тем, насколько близко или далеко они находятся от объекта, и меняя их интенсивность, вы можете создать несколько разных образов.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *