Цифровая фотография: доступно и всерьёз. Часть вторая, всё об объективах, светосиле, фокусных расстояниях и диафрагме

Самое важное в любом фотоаппарате — это объектив. При его смене полностью меняются ощущения и возможности съёмки. Об объективах мы сегодня и поговорим. Перед прочтением этой части настоятельно рекомендуем прочитать предыдущую часть.

У любого объектива есть 3 одинаково важных параметра: байонет, светосила, диапазон фокусных расстояний. Есть и еще два не менее важных: для какого типа матриц он предназначен, и какой привод для фокусировки в нём используется. Ну и замыкают список возможные аберрации и боке объектива. Начнём по порядку.

Байонет

Фактически, байонет — это разъём для крепления объектива. Слава богу, что фирмы не меняют его для своих фотоаппаратов уже много-много лет. Наиболее распространены на рынке объективы под байонеты Canon EF, Nikon F и Sony (Minolta).

Байонет Nikon D3

Если бы производители меняли разъём для крепления объектива, то ситуация бы уже сильно напоминала ту, что происходит на рынке компьютерных комплектующих. Этот процессор только под эту материнскую плату и вот под эту память. И даже если выглядят они одинаково, то не факт, что они совместимы. Звучит комично, но это грустная реальность. Все современные объективы имеют встроенную микропроцессорную систему управления и стандартные контакты в байонете.

Приятно то, что в большинстве случае на суперсовременную камеру можно надеть стекло (сленговое название объектива) 1976 года выпуска, и оно будет снимать, как ни в чём не бывало.

Привод для фокусировки

Тут же стоит обратить внимание на привод фокусировки. Дело в том, что все современные, дорогие объективы используют для автоматической фокусировки SWM(ультразвуковые) моторчики, встроенные в объектив. Они бесшумные и очень быстрые. Однако есть объективы с авто-фокусировкой, но с приводом от тушки фотоаппарата. Так называемые отвёрточные объективы. В них фокусировка производится посредством моторчика, установленного в самом фотоаппарате, а фокусировочное кольцо объектива приводится в движение через байонет с помощью отвёрточного контакта. Так вот, не во всех современных цифровых зеркальных фотоаппаратах этот моторчик присутствует. На всей линейке фотоаппаратов начального уровня этого привода в байонете нет, а это означает что на объективах с отвёрточным приводом авто-фокусировка работать не будет.

Фокусные расстояния

Пришло время поговорить о диапазоне фокусных расстояний. Фокусное расстояние задаётся в миллиметрах и показывает на угол обзора камеры. Вообще, эта цифра является фокусным расстоянием до задней кардинальной точки объектива, но такое определение большинству людей мало что скажет, да и фотографам оно мало что говорит. Гораздо проще привести с пяток примеров, и сразу всё станет на свои места. Описания даю для полнокадровой матрицы.

6мм (FishEye) – 170 градусов обзора с максимально сильными, специально разработанными геометрическими аберрациями (искажениями).

12мм – почти 160 градусов охвата. То есть так широко даже глаза не видят, и чтобы увидеть всё, что видит объектив, нужно водить головой из стороны в сторону. С таким фокусным расстоянием нужно снимать панорамы или очень большие объекты, почти уткнувшись в них носом. Геометрические аберрации при этом очень сильны, но они придают кадру какую-то необычность и экстраординарность.

24мм – просто широкий угол. Если с 12мм даже в голову не придёт, что объектив так всё увидит, то 24 мм — это хороший пейзажный угол. С одной стороны, видно просто всё, с другой, ничего конкретного. Не выдумайте на таком фокусном расстоянии снимать людей — изуродуете.

50мм – начало портретного диапазона. Угол уже не удобен для пейзажной съёмки, но еще и не достаточно увеличивает, чтобы снимать им что-то на расстоянии. Отличное репортажное фокусное расстояние для выставок. 50мм наиболее близки к углу обзора человеческого глаза.

70мм – если вы хотите сделать портрет, то лучше его делать именно на этом фокусном расстоянии. Приближение именно такое, чтобы с расстояния в пару метров хорошо сфотографировать лицо человека. Больше в кадр ничего не влезет. Хорошее репортажное расстояние. Также уже слегка подходит для макросъёмки, но еще лучше — 90мм.

120мм — уже почти длиннофокусное расстояние, то есть предназначенное для съемки объектов на большом удалении. Метра за 4 можно сделать портрет или сфотографировать требуемый объект.

300мм — хорошее длиннофокусное расстояние. Можно на большом удалении снимать то, что вас интересует. Метров за 6-7 можно снимать относительно небольшие объекты, либо крупные объекты, но на расстоянии нескольких сот метров.

500мм – супердлиннофокусное расстояние. Настоящее шпионское стекло. Можно посмотреть, чем занимаются люди в квартире в доме напротив, или сделать портрет девушки так, чтобы она вас даже не заметила, метров за 30-50. Позволяет видеть то, что не видно другими стёклами.

Вот примерно такой расклад по фокусным расстояниям. Повторюсь, это лишь некоторые наиболее популярные примеры. Список, конечно же, далеко не полный. Скажем, вы вполне можете встретить объектив с фокусным расстоянием 1000мм, или 28, или 400… И вы всегда сможете предположить, чего ожидать от такого объектива, сравнив его с известными вам или перечисленными выше примерами.

Существуют объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например на 50мм или 90мм. Эти объективы не позволяют менять угол обзора, не сходя с точки, на которой вы стоите. Проще говоря, не дают приближать или удалять. Также существуют зум-объективы, или объективы с переменным фокусным расстоянием. Они захватывают некоторый диапазон фокусных расстояний и позволяют плавно его изменять. Не существует объектива с полным диапазоном от 6 до 500мм. Это невозможно технически. Вместо этого существуют объективы с крайними положениями для конкретной задачи. Например, объектив с расстояниями в 12-24 предназначен для съёмки пейзажей.

24-70 — для репортажной, портретной и студийной съёмки, а 150-500 — для съёмки очень удалённых объектов.

Существуют и рекордсмены по фокусным расстояниям, типа 18-200 или 50-500.

Они удобны, но склонны к аберрациям, которые портят качество кадра. Впрочем, овчинка стоит выделки, и подобные длинно-диапазонные объективы часто находят своё применение, так как заменить их можно только двумя или тремя. И даже имея эти три объектива, постоянно переставлять их туда-сюда крайне неудобно.

Кропнутый или полнокадровый?

Есть и еще один момент. Производители всё-таки сделали некоторую путаницу в фокусных расстояниях, и виной тому разный размер матриц. Дело в том, что в цифровых зеркальных фотоаппаратах, как мы уже писали раньше, матрицы используются двух размеров – полнокадровые и кропнутые. Так вот, на всех объективах пишутся расстояния в 35-и миллиметровом полнокадровом эквиваленте. Если же у вас фотоаппарат с кропнутой матрицей, то все значения фокусных расстояний нужно увеличить в 1,5 раза. То есть для кропнутой матрицы объектив 18-200 будет иметь реальное соотношение фокусных расстояний в 27-300 и так далее. Поэтому сделать широкоугольный кадр на фотоаппарате с уменьшенной матрицей будет не просто. Но есть и положительная сторона вопроса: к подобным камерам подходят все объективы, вне зависимости от того, делались они под кропнутую или полнокадровую матрицу. Чего нельзя сказать про обратный процесс. Объективы, созданные специально под кропнутую матрицу, хоть и имеют на себе эквивалент 35мм фокусных расстояний, на полнокадровую камеру не встают, а точнее встают, но формируют только изображение в центре кадра, оставляя большие чёрные края. Отличить объективы, предназначенные под полный кадр от тех, что предназначены под кропнутый, можно только по специальным обозначениям.

У оригинальных объективов Nikon это буквенное обозначение DX. Если в названии объектива присутствует аббревиатура DX, то работать на полнокадровых камерах он не будет (Nikon D700, D3, D3x, D2, D2x, D1, D1x, плёночные фотоаппараты). Для объективов производства Sigma обозначение DC сообщает о работе только с кропнутыми матрицами, а полнокадровые объективы обозначаются как DG. Для Canon кропнутые стёкла обозначаются как EF-S, а полнокадровые — как EF. Рекомендуем вам обращать на это особенное внимание, если у вас полнокадровая камера или вы собираетесь на неё переходить когда-либо. В противном случае вам придётся распродать объективы под кропнутую матрицу. Снова вопрос, а почему бы не покупать только полнокадровые объективы? Я думаю, многие уже догадались, каков ответ – цена. Полнокадровые объективы сильно дороже, и еще они обычно обладают большей светосилой, о которой мы и поговорим далее.

Светосила и диафрагма

Любой объектив пропускает сквозь себя свет и при этом имеет коэффициент полезного действия, а это означает, что часть света в процессе прохождения сквозь линзы всё-таки теряется. И снова здесь есть формулы про относительное отверстие и прочее, которыми завален весь интернет. Но нам-то нужно понять, как это работает! Для начала нужно определиться, что такое диафрагма. Если совсем просто, то диафрагма — это перегородка, которая способна ослаблять силу света. Помните про сужающийся зрачок глаза при очень ярком свете? Тут принцип действия тот же. В темноте же зрачок полностью расширяется, что бы хоть как-то дать нам видеть. Фантастический герой Риддик — так вообще удалил из глаза эту самую диафрагму, чтобы иметь возможность видеть в темноте лучше, чем другие люди. Правда, на свету ему приходилось после этого всегда ходить в очень сильно затемняющих солнечных очках.

Люди придумали диафрагменные числа или стандартные значения диафрагмы, которые обозначают, насколько именно диафрагма ослабила свет: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Каждая ступень следует с шагом корень из двух. Чем меньше диафрагменное число, тем больше света проходит сквозь диафрагму. Так как с уменьшением отверстия на одну ступень поток света уменьшается, время выдержки для сохранения правильного баланса света (экспозиции) должно быть увеличено также на одну ступень, но, в противоположную сторону. Пока не загружайтесь этим сильно, дальше всё будет объяснено на примере.

Вернёмся к объективам. Для начала посмотрите на его параметры, там есть цифра “1:” а за ней еще одно или два числа. Вот это и есть обозначение светосилы, или максимально открытой диафрагмы, для этого объектива. Эти цифры показывают, насколько сильно объектив ослабляет поток проходящего сквозь него света при полностью открытой диафрагме. Чем выше ступень максимально открытой диафрагмы, тем более светосильным является объектив. Чем более объектив светосилен, тем он сложнее и дороже, причём цена объектива растёт совсем не пропорционально его светосиле. Пример: объектив Carl Zeiss Planar 50мм со светосилой 1:0,7 позволил снимать Стенли Кубрику при свете свечей. Этим же объективом NASA снимали луну. Объективов Planar было сделано всего 10 штук. Я думаю, об их цене можно не говорить. Объективы со светосилой 1:1 или 1:1,4 уже встречаются в профессиональной фототехнике. Обычно это фиксированные объективы с фокусным расстоянием в 50мм и абсолютно запредельной стоимостью. Большая часть очень дорогих профессиональных объективов с переменным фокусным расстоянием имеет светосилу в 1:2,8. Это очень хорошо. Бюджетные объективы и супертелеобъективы имеют светосилу в районе 1:3,5 –1: 5,6.

Например, для объектива с переменным фокусным расстоянием 18-70мм, значение 1:3,5-5,6 означает, что при 18мм диафрагменное значение равно 1:3,5, а на 70мм оно равно 1:5,6. Чем больше вы приближаете объект в объективе, тем меньше его светосила и больше выдержка.

Внимательный читатель уже обратил внимание, что диафрагма имеет не только верхнее, самое открытое, значение, но еще и другие ступени, которые сильно ослабляют светосилу объектива. Зачем это нужно, если света всё равно почти никогда не хватает? Какой умник будет снимать на диафрагме в 1:11 или даже в 1:22, купив объектив со светосилой в 1:2.8 за 3000 евро? Вопрос логичный, а ответ не прост. Всё дело в том, что полностью открытая диафрагма не всегда нужна и полезна.

Первый и самый простой вариант её использования — если света слишком много (яркий день в поле), а выдержка в 1/8000 секунды уже достигнута. В таком случае, для правильной экспозиции кадра нужно ослабить световой поток.

Второй вариант – глубина резкости. На полностью открытой диафрагме при фокусировке на близко расположенные объекты резкость в кадре возможна только на очень небольшом диапазоне расстояний. Всё, что ближе точки фокусировки, и всё, что дальше её, размазывается. Чем дальше объект от фотоаппарата, тем меньше этот эффект проявляется. Однако для некоторых типов съёмки глубина резкости нужна полная, например для макросъёмки. В таком случае, зажав диафрагму на несколько ступеней, можно добиться резкости в кадре по всему диапазону расстояний. Вот пример такой фотографии.

Есть еще и третий вариант. Количество аберраций, недостаток резкости и затемнение по краям (т.н. виньетирование) на полностью открытой диафрагме гораздо больше, чем на слегка прикрытой. Если освещение позволяет, то полностью открытую диафрагму использовать не рекомендуется, желательно её закрыть на одну или две ступени. Однако если диафрагму зажать до 1:22, то уже возникнет эффект дифракции, который снова отрицательно скажется на качестве снимка. Во всём должна быть мера.

Стабилизация

Существует и еще одна технология, которая позволяет снимать с руки в условиях плохой освещённости – стабилизация изображения. Суть её сводится к тому, что фотоаппарат системой линз компенсирует лёгкие движения рук, которые смазывают кадр, и за счёт этого позволяет снимать с руки на выдержках меньше 1/60 секунды. Реализуется это за счёт гироскопов, установленных внутри объектива, которые улавливают движения ваших рук и двигают проецируемое на матрицу изображение в противоположную сторону. Чем выше класс стабилизации, тем большую скорость и динамику хаотичных движений способна компенсировать система. Есть еще технология стабилизации, применяемая в фотоаппаратах Sony, где компенсирующие движения выполняет не линза в объективе, а сама матрица в фотоаппарате. В таком случае стабилизация будет работать на всех объективах. В целом технология положительная, но не без огрехов. Давайте разберёмся, что она даёт.

Статический вид с включенной стабилизацией можно попробовать снять даже на 1/15 секунды, и есть шанс, что кадр при этом будет резким. Чем больше фокусное расстояние, тем больше пользы от системы стабилизации. Правда, работает эта стабилизация только на неподвижных объектах. Всё, что движется внутри кадра, будь то человек, автомобиль, самолёт или вода,смажется так же, как если бы этой стабилизации не было. Плюс, есть еще один аспект. Как показала практика, включенная стабилизация способна лишить кадр идеальной резкости («звенящей» резкости) даже в условиях более чем достаточной освещённости. Как говорят гуру фотографии, “лучшая стабилизация — это дополнительная светосила объектива”, проще говоря, от лукавого всё это. Так это или нет, — решать вам, но мой опыт говорит, что технология стабилизации — весьма спорная штука, и включать её надо далеко не всегда.

Размер и вес объектива

Как показывает практика, самые здоровые и тяжёлые стёкла — это супертелеобъективы с фокусными расстояниями от 300 и до 1000 миллиметров. Еще можно однозначно сказать, что размер и вес увеличивается с ростом светосилы объектива. Объектив имеет функцию зума? Снова прибавка в весе. Есть стабилизация? Объектив еще больше.

Скажем так, стекло с фокусным расстоянием в 500мм и светосилой в F/2,8 будет выглядеть как небольшой гиперболоид больше метра в длину, и перемещать его будет можно только на небольшой тележке, так как весить он будет килограммов 40. Стоимость такого объектива будет порядка нескольких десятков тысяч долларов. Именно такими монстрами фотожурналисты любят снимать животных на расстоянии в пару сот метров или спортивные мероприятия. Самыми небольшими и лёгкими объективами являются стёкла с фиксированным фокусным расстоянием и светосилой от 2,8.

Объектив 50-500 или 150-500 со светосилой всего лишь в 1:6,5 весит больше двух килограммов. Прибавьте еще вес самого профессионального фотоаппарата и фотовспышки — и получите камеру весом больше шести кило. Однако если нужно справиться с поставленной задачей, то никакой возможности облегчить этот комплект, сохранив качество и удобство использования, не существует. Пока еще технологии не дошли до того уровня, чтобы спорить с физикой и оптикой.

Боке и уникальные особенности

Ну и напоследок в теме объективов осталось самое призрачное и сложно описываемое. Боке — это рисунок, с которым объектив размыливает то, что не в фокусе. У всех объективов этот рисунок разный. У некоторых он очень красивый, у других скорее портит фотографию, чем делает её лучше. В любом случае, даже таким мелочам фотографы уделяют весьма не малое внимание.

Каждый объектив по-своему уникален, так как именно он формирует картинку, которая потом и станет фотографией. У каждого объектива свои плюсы и свои недостатки. Даже геометрические искажения и аберрации иногда становятся плюсами. Поэтому, прежде чем покупать тот или иной объектив обязательно попробуйте его в деле, ведь объектив полностью меняет ощущение от камеры.

Что такое «разрешение матрицы» и «светосила»?

На вопрос читателя отвечает продавец-консультант отдела цифровой техники одного из гипермаркетов города Ильдар Нуриев:

— На ценнике каждого цифрового фотоаппарата вы найдете краткие технические характеристики, среди которых на первом месте будет разрешение матрицы. Матрица – это множество светочувствительных элементов – пикселов. Когда на пиксель попадает свет, вырабатывается электрический сигнал. Чтобы получить цветное изображение каждый пиксель покрывают одним из трех фильтров: красным, зеленым, синим, в соответствии с цветной схемой RGB.

Разрешение матрицы измеряется в мегапикселях. Например, если указано, что матрица 4 мегапикселя (4Мп) это значит, что она состоит из четырех миллионов пикселей (ячеек). Чем больше разрешение, тем больше мелких деталей может отразить фотоаппарат на снимке. Однако гнаться за этим показателем не стоит. Для печати фотографий размера 10х15 см вполне хватит и одного мегапикселя. Оптимальным будет разрешение с 3-5 Мп, снимки с такой камеры можно напечатать вплоть до формата А4 (20х30 см).

Еще один важный показатель – размер матрицы. В популярных моделях испоьзуются матрицы с линейными размерами от 1/1.8 до 1/3.2 дюйма. В первом случае матрица больше. Она может зарегистрировать больше света, а значит передать больше оттенков.

Чувствительность матрицы находится в диапазоне от 50 до 3200. Высокая чувствительность позволяет сделать четкий снимок в сумерках или даже ночью.

Светосила – это одна из основных характеристик объектива. Чем больше светосила, тем лучше и дороже фотоаппарат. При одних и тех же условиях освещенности, объектив с большей светосилой позволяет снимать на более коротких выдержках.

Обычно маркировка объектива выглядит так: 5.8-34.8mm 1:2.8-4.8. Первая пара чисел это фокусное расстояние (расстояние от передней линзы объектива до матрицы). Вторая пара чисел — это соответствующие значения светосилы объектива.

Данные нужно читать так: в положении 34.8мм (на максимальном зуме) объектив имеет светосилу 4.8. Чем меньше числа светосилы, тем лучше. Объектив с характеристиками 5.8-34.8мм 1:2-3.2 считается более светосильным.

Фотокамера. Светосила, относительное отверстие и диафрагма

Дата публикации: 27 мая 2011. Категория: Интересно знать.

Для людей, не очень хорошо разбирающихся в устройстве фотокамеры – диафрагма это приспособление, через которое поток света проходит прежде, чем попасть на матрицу. Конструкция диафрагмы состоит из сегментов, именуемых лепестками.

Количество лепестков в разных объективах колеблется от 3 до 20. Лепестки уменьшают или увеличивают образуемое ими светопропускающее отверстие. Диаметр отверстия зависит от того, насколько интенсивным является освещение. Аналогично глазному зрачку, отверстие расширяется при плохом освещении и сужается при более сильном.

Для того чтобы понять принцип расчета значения диафрагмы, а также других параметров объектива, стоит сначала разобраться с характеристикой, называемой фокусным расстоянием.

Фокусным расстоянием называется расстояние от главной оптической плоскости объектива до матрицы фотокамеры при условии фокусировки линзы в бесконечность. Данным параметром определяют угол обзора, который достигается конкретным объективом. Наибольший угол обзора достигается при наименьшем фокусном расстоянии. Как правило, при определении фокусного расстояния линзы указывается максимальное и минимальное ФР, измеряющиеся в миллиметрах.

Разновидности объективов. Зависимость угла обзора от фокусного расстояния

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется f-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, большее количество света, который попадает на матрицу. Этот показатель зачастую указывается как знаменатель дроби, фокусное расстояние при этом не уточняется.

Размер отверстия объектива от выбранного f-числа

Существует шкала диафрагм, отображающая возможные значения f-числа. Для примера это: 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 и т. д. Согласно шкале, уменьшающееся в два раза отверстие диафрагмы ведет за собой четырехкратное уменьшение количества света, который попадает на матрицу камеры. К аналогичному уменьшению приводит также увеличение фокусного расстояния в два раза. Очень часто диафрагменную шкалу можно увидеть на оправе объективов, так как она помогает фотографу при съемке.

Наибольшее количество света пропускают так называемые светосильные объективы, имеющие f-число f/1,2 – f/1,8.

Светосила это степень ослабления светового потока линзой фотокамеры, то есть характеристика, указывающая, насколько объектив способен передавать реальную яркость объекта съемки. Чем больше светосила, тем соответственно, более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки и штатива в условиях слабого освещения. Также стоит отметить, что светосильные линзы дают возможность съемки с наиболее короткой выдержкой.

Значение максимально открытой диафрагмы определяет значение светосилы. Этот параметр, а также фокусное расстояние зачастую наносят на обод линзы. К примеру, если на объективе написано 7-21/2,0-2,8, то стоит понимать, что при ФР в 7 мм светосила равняется 2,0, а при ФР в 21 мм она, соответственно, 2,8.

Выбирая объектив нужно знать, что полностью раскрытая диафрагма используется крайне редко. Также стоит отметить, что светосильные объективы стоят на порядок выше. Поэтому для среднестатистического пользователя покупать линзу с показателем 1:1.2 не обязательно, и будет вполне достаточно объектива с показателем 1:1.8.

Противоположная диафрагменному числу величина называется «относительное отверстие». Величина относительного отверстия обуславливает соотношение фокусного расстояния объектива и диаметра его отверстия, показывая, во сколько одна величина больше другой. Этот параметр в виде дроби также можно найти на оправе линзы. Например, надпись 1:2 обозначает, что диаметр отверстия вдвое меньше, чем фокусное расстояние.

Можно найти множество трактовок таких понятий, как величина относительного отверстия, диафрагмы и светосила, однако понять их сможет, скорее всего, только опытный фотограф. Для того чтобы не ошибиться при выборе объектива и не путаться в характеристиках стоит запомнить следующее:
— значение светосилы равняется значению максимально раскрытой диафрагмы и не зависит от её текущего значения. Светосила  — постоянная характеристика оптики, которая не настраивается и не изменяется;  
— относительное отверстие это непостоянная, изменяемая величина, которая регулируется с помощью диафрагмы.

Купить объективы и защитный светофильтр к нему можно в нашем интернет-магазине Bomber.com.ua

Когда возникают бредовые споры про полный кадр и кропы, оригинальный выход из них обычно предлагает компания Metabones, которая изобрела волшебный переходник, позволяющий увеличить светосилу объектива и сократить фокусное расстояние. Что из этого миф, а ч

Когда возникают бредовые споры про полный кадр и кропы, оригинальный выход из них обычно предлагает компания Metabones, которая изобрела волшебный переходник, позволяющий увеличить светосилу объектива и сократить фокусное расстояние. Что из этого миф, а что нет, мы и попытаемся разгадать в нашем тесте.

 

Надо сказать, что ничего сверхреволюционного в решении нет — похожие решения были еще в 20 веке, просто успешными не стали, в силу отсутствия необходимости. Работают они понятно, сокращая фокусное расстояние объектива на соответствующий коэффициент, то есть, по сути, просто оптически уменьшая картинку. Посмотрите на телеконвертер — он делает то же самое, только наоборот. Однако, здесь очень важно все сделать качественно, чтобы была прецезионность, а плоская картинка не превращалась в сферическую, что грозит потерей детализации по краям кадра. Эффект преобразования виден прямо в характеристиках модели. Этот, например, имеет коэффициент 0.71, который мы дополнительно умножаем на кроп факто-камеры 2, в итоге, получается 1.42, то есть, так можно ставить кропнутые и полнокадровые линзы с Никона на микру даже с небольшим выигрышем по фокусному на коротком конце, то есть, мой 17-55 будет давать ЭФР 24-77, а не 25,5-82.5, охватывая стекло на полную. Есть у компании почти любые комбинации спидбустеров, в том числе, и с коэффициентом 0.64, которые позволяют поставить полнокадровые объективы на кроп-тушки без потери площади кадра. За предоставленный адаптер большое спасибо компании Фотофрейм, которая является дистрибьютором Metabones в России. 

На первый взгляд, адаптер как бы обычный, просто с оптическим блоком внутри, а также готовым адаптером под Arca Swiss с отверстием под 1/4″ болт. Последний, кстати, снимается, поскольку с площадками на камере он не дружит. Полезная вещь — это кольцо управления диафрагмой, которое позволяет управлять прыгалкой вручную, причем, без щелчков и в любое время. Адаптер сидит на тушке, возможно, даже слишком плотно, зато даже намека на люфт нет. Работа проста: поставил на камеру и забыл. Единственный вращающийся элемент — колесо управления диафрагмой, которое здесь просто пронумеровано по ступеням. Значение ступеней зависит, соответственно, от объектива. Для темных шириков нулем будет 4, для светосильных фиксов 1.4 или что у вас там стоит. Для работы со старыми объективами диафрагму надо предварительно полностью закрыть, а вот управлять зенитарами с центральным управлением будете так же, как и раньше.

Поясню, откуда взялся миф про волшебное увеличение светосилы. Тем, кто вдруг забыл, напомню, что светосила иначе называется относительным отверстием, рассчитываемым по замороченной формуле отношения физического значения диаметра диафрагмы к фокусному расстоянию. То есть, в случае 50/1.2 на открытой диаметр диафрагмы равен 42 мм. А поскольку спидбустер сокращает фактическое фокусное расстояние, уменьшая его на соответствующий коэффициент, производитель и считает, что, если уменьшить фокусное расстояние, значение дроби будет другим как раз за счет сократившегося знаменателя. Отсюда мифический рост светосилы. Правда, тем двоечникам, которые прогуляли школьный курс оптической теории, напомним, что сократится здесь не только фокусное расстояние, но также и эффективный размер диафрагмы на тот же самый коэффициент, и светосила останется такой же, чуда не произойдет. Эта математика подойдет для тех умников, которые любят пересчитывать светосилу объектива, в зависимости от установки на разные тушки с разными кроп-факторами. Однако, объектив не начинает пропускать через себя больше света, увы, законы физики нельзя сжать архиватором.

Смысл использования бустера на кроп-камерах состоит в том, что вы можете использовать кропнутые или полнокадровые объективы, как родные. В моем случае, это кроп на другой кроп без потери площади кадра на коротком конце, а если взять полнокадровые стекла, то и там то же самое, просто нужен другой адаптер. Однако, помимо площади кадра, мы приобретаем полноценное боке, которое срезается как раз нашей секвестированной технологиями матрицей, то есть, спор о том, что лучше, полный кадр  или кроп, сходит на нет.

Да, технически все верно, но мне не дает покоя, например, то, что это лишний оптический элемент в системе, соответственно, который будет вносить значимые, пусть и малозаметные, искажения картинки в каких-то условиях. Понятно, что глазом вы этого не увидите, хотя лично мне все равно бросается в глаза соотношение сторон 3:4 а не 2:3, хотя если дополнительно обрезать кадр, то в таком соотношении и будет соответствовать кропу ×1.5. Зато чего нельзя заменить — так это тональной компрессии, которая идет уже на уровне камеры. Здесь на нее играет и битность фото 14 против 12 в раве, и уменьшение картинки с повышением детализации из больших пикселей в маленькие. Однако, волнует ли вас это, если в зеркалке при работе с ручными стеклами даже пикинга нет, а тут есть и зебра, и 4К, и все остальные достижения, да и замер по матрице. И если в фото недостатком будет отсутствие автофокуса, то в видео будут сплошные преимущества. Если вы считаете, что современные линзы под микру очень дороги, можете купить похожий адаптер и ставить на камеру полнокадровые прошлого века и с ручным фокусом, которых сейчас на вторичном рынке очень много. 

Тестовые фотографии можно посмотреть ниже или скачать в полноразмерном варианте.

Как выбрать объектив формата Микро 4/3

Читая различные обзоры фототехники, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день безоговорочное качество и высокие характеристики продукции являются необходимым условием для хоть сколько-нибудь успешного существования фото-подразделения того или иного производителя. Вместе с тем, с появлением беззеркальных фотоаппаратов, разработчикам приходится реализовывать максимальное качество изображения и функционал в компактном устройстве. Особенно касается это системы Микро 4/3, или Micro Four Thirds, появившейся раньше всех на рынке, так как она является наиболее многообразной, с компактной оптикой.

С точки зрения устройства объективов, у данной системы существуют следующие особенности:

1. Меньший размер матрицы, по сравнению с другими камерами со сменной оптикой — 18*13,5 мм. Это позволяет оптике оставаться компактной, даже профессиональные телеобъективы здесь небольшие по размерам.
2. Соотношение сторон матрицы 4 к 3, более близкое к квадрату, чем распространенное у зеркалок 2 к 3, позволяет охватывать большую площадь светового пятна, создаваемого оптикой.
3. Существует два крупных производителя — Olympus и Panasonic, делающих камеры под эти системы.
4. Камеры совместимы с большим ассортиментом оптики, через переходники.

Базовые законы выбора объективов здесь те же, что и для других систем, стоит лишь умножать их фокусное расстояние на 2 (кроп-фактор системы), чтобы понять, какой функционал они имеют.

Как и вся техника, объективы разделяются на виды (типы, классы, кому как больше нравится), отличные по функционалу. Для отдельно взятого вида съемки подойдет один из видов, с редкими исключениями.

Зум объективы

Это наиболее распространенный класс оптики, который используется для путешествий, репортажной съемки, всех тех случаев, когда некогда менять объективы, так как нужно вовремя поймать момент.

Также, многие объективы для начинающих, не определившихся с жанром, фотографов, принадлежат к этому классу.

Типичный представитель — китовый объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ.

На 14 миллиметрах фокусного расстояния он выполняет функцию умеренного широкоугольника, а на 42 — портретного объектива (пусть и не полноценного).

Если ваш бюджет позволяет, и есть потребность, стоит переходить на профессиональную светосильную оптику, коей является Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO, расширяющей возможности, благодаря высокой светосиле и более широкому углу (на фокусном расстоянии 12 миллиметров).

Он имеет защиту от пыли, влаги и низких температур, снабжен программируемой кнопкой, словом, представляет наивысший уровень технологий производителя.

Отдельный подкласс таких объективов — так называемые “ультразумы”, то есть объективы с большим диапазоном фокусных расстояний. Например, это Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm f/4-5.6 II.

Объективы такого класса могут казаться привлекательными для новичков, однако, любое универсальное устройство хуже делает что-то одно, и поэтому они имеют довольно сильные геометрические искажения практически на всем диапазоне фокусных расстояний.

Телеобъективы

Это объективы с большим фокусным расстоянием, предназначенные для съемки удаленных объектов. Могут, также, заменять портретный объектив.

Недорогим вариантом здесь могут быть Panasonic Lumix G Vario 45-150mm f/4-5.6 Asph Mega OIS и Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4.0-5.6, очень близкие по функционалу.

С ними вы получаете компактную систему (первый весит 200 грамм, второй — 190 грамм), позволяющую “ухватить” что-то издалека, то есть заняться съемкой животных и тому подобными жанрами.

Более дорогие и профессиональные объективы могут занимать нишу репортажной съемки, благодаря высокой светосиле и скорости автофокуса.

В частности, это Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/2.8 PRO MC, который тоже весит не так много — 880 грамм, по сравнению со светосильными телеобъективами на других системах.

Тем не менее, он имеет металлический конструктив, влагозащиту. Подобный объектив должен быть в арсенале каждого профессионального фотографа.

Если же вам 150 миллиметров фокусного расстояния недостаточно, можно приобрести Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm f/4 IS Pro, пригодный, в том числе, и для сафари, профессиональной съемки спорта и так далее.

Кроме того, это один из самых резких объективов системы Микро 4:3, первый объектив производителя со стабилизатором.

Портретные объективы

Если у двух предыдущих классов объективов определяющим является фокусное расстояние, то здесь также обязательна светосила, для получения малой глубины резкости.

Итак, классическим портретным объективом считается тот, у которого эквивалентное фокусное расстояние — 50 миллиметров и больше, и диафрагменное число — не хуже f/1,8. Данные характеристики, в совокупности, дают красиво размытый фон и правильные пропорции лица на портрете.

Бюджетным вариантом объектива такого класса будет Olympus M.Zuiko Digital 45mm f/1.8.

Это недорогой светосильный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 90 миллиметров, пожалуй идеальным для съемки людей. Именно его можно порекомендовать, если вы хотите сделать шаг вперед, по сравнению с бюджетным китовым объективом.

Следующий шаг по цене и качеству — Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm f/1.8, который, пожалуй, является уже умеренным телевиком, но по философии — все ещё портретный объектив.

Объективы такой цены и характеристик просто обязаны иметь приятное мягкое размытие фона (боке) в сочетании с высокой резкостью в зоне фокусировки. И эта модель справляется с данной задачей.

Объективы с фокусным расстоянием 25 миллиметров — Olympus M.Zuiko Digital 25mm f/1.8 и Panasonic Leica DG 25mm f/1.4 ASPH — универсальные фиксы, которые можно использовать как основной тип, с меньшим уклоном в портретную съемку.

Они имеют угол зрения и перспективу, приближенную к тому, что мы видим собственными глазами. При этом, высокая светосила обеспечивает малую глубину резкости.

Широкоугольные объективы

По определению, широкоугольные объективы — это те, которые имеют небольшие фокусные расстояния. Они предназначены для пейзажной, интерьерной съемки и довольно сложны в применении, так как в кадр здесь может попасть много ненужных объектов.

К сожалению, объективов такого класса в данной системе не так много. Как пример, существует Olympus M.Zuiko Digital ED 7-14mm f/2.8 Pro, из той же профессиональной линейки, что и Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO.

Интересен и Olympus M.Zuiko Digital ED 9-18mm f/4-5.6, причем, не только широким углом, но и складной конструкцией, благодаря чему он становится, пожалуй, самым компактным из выпускаемых объективов этого класса.

Отдельный подкласс здесь — так называемые фишай — объективы, или объективы типа “рыбий глаз”. Как правило — это сверх-широкоугольники с искаженной геометрией, дисторсия на которых достигает, ради художественного эффекта, очень больших значений. Пример такого объектива — Olympus M.Zuiko Digital ED 8mm f/1.8 Fisheye Pro, являющийся самым светосильным фишай-объективом.

Макрообъективы

Макросъемка, пожалуй, может быть одной из самых сильных сторон системы Микро 4:3, благодаря тому, что она имеет небольшой размер матрицы, и диафрагму здесь нужно “зажимать” не так сильно.

Для начинающих “макрушников” подойдет Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm 1:3.5 Macro, недорогой, резкий объектив, позволяющий снимать действительно мелкие объекты.

Однако, даже с учетом кроп-фактора, он слишком короткофокусный для макросъемки: его придется придвигать вплотную к объекту.

Если вам нужен 100% макрообъектив, советуем присмотреться к Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro.

Он имеет встроенный ограничитель расстояний фокусировки, а их шкала указывает и получаемое увеличение.

Выводы

Как известно, любое техническое решение может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Система Микро 4/3, надо сказать, появилась не с нуля: размер матрицы здесь был выбран еще под зеркальную систему 4/3, однако тогда уровень развития электроники не позволял конкурировать против камер с большим размером сенсора.

Сейчас же камеры с такой матрицей вполне конкурентоспособны, а появление беззеркальных камер позволило реализовать преимущество системы в физических размерах и весе. Многие объективы Микро 4/3 имеют такие размеры, что их можно взять с собой, не задумываясь, именно благодаря компактности.

Однако, некоторые ниши здесь представлены не слишком широко, в частности, широкоугольные объективы, что может быть связано с трудностью технической реализации.

Да и выбор оптики сторонних производителей здесь не слишком большой.

Диафрагма (светосила) в камере смартфона: какая лучше?

Время, когда качество камеры смартфона измеряли мегапикселями, прошло.

На смену этому параметру пришли более важные: светосила (диафрагма), фокусное расстояние, физический размер матрицы, размер пикселей, возможности программного обеспечения камеры и другие. Большая часть фотографий сегодня делается именно камерой мобильного телефона, и при выборе нового гаджета ей уделяют немало внимания. Производители все чаще делают акцент на светосиле камеры смартфона. Если в характеристиках светосила объектива все чаще демонстрируется как преимущество, то о размере матрицы информации практически нет.

Что такое диафрагма?

В спецификациях диафрагма обозначается буквой f, и чем меньше значение, тем считается лучше. Например, если два смартфона имеют диафрагму f/1.7 и f/2.2, то при прочих равных первый должен сделать снимок более светлым и четким.

Диафрагма определяет размер отверстия, сквозь которое свет попадает на матрицу. Чем этот параметр будет меньше, тем больше света пройдет через объектив. Не менее важным параметром считается размер матрицы: если он минимален, то диафрагма не поможет сделать качественный снимок в темноте.

Актуальное значение диафрагмы

Значение параметра светосилы в среднем ценовом сегменте сегодня составляет 2. Этого достаточно, чтобы делать качественные детализированные фото в сумерках или темном помещении.

Увеличение диафрагменного числа приводит к уменьшению глубины резкости. Таким образом можно добиться размытия фона на портретных снимках, выделив объект на первом плане. Этот эффект получил название Боке и активно рекламируется как фишка современных гаджетов.

На смартфонах с поддержкой зуммирования указывается два значения диафрагмы в зависимости от степени зума. Первое число характеризует предельную диафрагму при съемке с максимальным углом, второй показатель указывает на граничное значение диафрагмы при съемке на телеобъективе. С изменением масштабирования меняется и уровень диафрагмы, поэтому указывается два значения параметра.

Современные смартфоны по значению светосилы уже достигли среднебюджетных фотоаппаратов «мыльниц», но при идентичном числе диафрагмы, размер матриц отличается в пользу фотоаппаратов. Несмотря на развитие технологий мобильной съемки, они выигрывают за счет размера матриц и других компонентов.

Загрузка…


Как фотографировать недвижимость, если вы не профи — блоги риэлторов

Кто бы ни говорил, что каждый должен заниматься своим делом, я считаю, что желание разобраться в каком-то деле самостоятельно — абсолютно нормально, независимо от его причины. Сфера недвижимости не исключение. Кто-то пользуется услугами профессиональных интерьерных фотографов, хотя «профессиональный» — часто понятие относительное, кто-то делает фотографии интерьеров и архитектуры самостоятельно.

Кстати, в обоих случаях результат бывает непредсказуем ))

Не важно, хотите ли вы сэкономить на услугах фотографа или провести фотосъемку самостоятельно просто потому, что вам интересен процесс, или есть еще какая-то причина. Но чтобы у вас все получилось насколько это возможно хорошо, дам пару советов.

Я не профи в фотографии и на истину не претендую, но часто изображения моих объектов получаются гораздо лучше тех, которые были сделаны фотографами.

На что снимать

Телефон/планшет

Если вы продаете или сдаете свой объект недвижимости, и для вас эта фотосъемка — единичная акция, и при этом вы не имеете фотоаппарата с широкоугольным объективом, вы вполне можете обойтись хорошим смартфоном или планшетом. Очень рекомендую при этом использовать штатив или стедикам. Современные устройства способны выдавать отличное качество картинки даже в помещении, а последние IPhone и IPad имеют такие алгоритмы съемки и обработки изображения, что их качеству обзавидуется любой фотограф-бомбила.

Конечно, IPad вам поможет только в том случае, если у вас прямые руки и хороший вкус. Если завалы перспективы еще можно исправить при помощи графических программ, то с отсутствием информативности в кадре вряд ли что-то сделаешь.

Фотоаппарат

Общие планы интерьера получится снять при наличии широкоугольного объектива. Все свои объекты я снимаю на когда-то топовый цифрокомпакт Panasonic Lumix DMC-LX3. Его фокусное расстояние 24 — 60 мм, обычно 24 мне достаточно, хотя иногда хочется немного пошире.

Лично мне категорически не нравятся снимки интерьеров, сделанные на сверхширокоугольные объективы. 

Если при 24 искажения пространства минимальны и практически незаметны при выборе правильной точки съемки, то при использовании сверхширика помещение визуально растягивается до абсурда. На мой взгляд, это не дает лучшего представления об объекте недвижимости, как утверждают многие, а зачастую вообще способно ввести потенциального покупателя/арендатора в заблуждение. Но вы можете быть со мной не согласны =)

Как быть, если нет ни того, ни другого? Да никак, делайте плохие фотки на то, что есть, зато сами =))

Нужен ли штатив

Вообще, нужен. Хотя бы для того, чтобы вы могли настроить кадр и предварительно посмотреть, что получается. Будете просто щелкать с рук — рискуете получить гору фотографий не информативного содержания, с заваленными вертикалями и шевеленкой.

Я штатив не использую, но: а) в моем, хоть и старом фотоаппарате довольно светосильный объектив, б) попасть на новый объект я могу совершенно спонтанно, и если фотоаппарат у меня всегда с собой, то штатив — нет. Но при необходимости я использую подручные стабильные средства типа комода, если с него можно получить интересную картинку. 

И вы же помните, что я не фотограф? ))

Подготовка к съемке

Уверена, что многие это понимают сами, но все равно игнорируют. Минимум:

● Убрать барахло и визуальный мусор. Посуда в мойке, чистящие средства, коробки от техники, мыльные огрызки, кошачьи туалеты, мятые полотенца, личные фотографии, календарики со стен, магнитики, труселя с батарей — убрать все!

● Сделать уборку, вытереть пыль, протереть зеркальные и глянцевые поверхности, в т.ч. насухо.

● Закрыть крышки унитазов. Не нужно всем демонстрировать на фото какой у вас чистый горшок.

● Вкрутить недостающие лампочки. Не обязательно их включать во время съемки, но если их видно — в наличии должны быть все.

● Проверить как висят шторы, поправить крючки, если нужно. Если шторы мятые — разгладить.

● Разгладить покрывала. На фотографиях вы никому не объясните, что весь текстиль только что из стирки — люди увидят только мятые тряпки:

Как на этом фото

Далее. Если вы не сдаете квартиру посуточно, не нужно вываливать на обеденный стол полный комплект посуды. В случае, если вы сдаете квартиру в долгосрочную аренду, такая сервировка может отпугнуть часть потенциальных арендаторов, т.к. подобные приемы «декора» используются в посуточной аренде.

На этой фотографии как раз все в кучу: и отсутствие общего плана, и банальная сервировка, и свет, и смаз ))

Не красиво это получается, если вы не стилист или декоратор.

Процесс фотосъемки

● Сначала делайте общие планы, детали оставьте на потом.

Тому, кто выбирает недвижимость, не интересна ваша красивая вазочка, зато эта вазочка способна сделать комнату на фотографии уютнее и ярче. Поэтому сначала снимаете всю комнату, а потом вазочку, если очень хочется.

При этом старайтесь не впихивать невпихуемое. Если помещение маленькое, не нужно его растягивать при помощи сверхширокоугольного объектива. Люди очень расстроятся, что спальня по факту 10 кв.м, вместо кажущихся 20.

Спальня маленькая, но классная. Возможно, не помешал бы объектив чуть пошире, но и этого достаточно, чтобы показать людям то, что нужно.

● По возможности снимайте в дневное время и старайтесь не использовать искусственное освещение. При дневном свете оно уместно только там, где нет окон: в прихожей, ванной, гардеробной. В помещениях с недостаточным освещением используйте штатив (или любую другую опору для фотоаппарата) и длинную выдержку.

Это была быстрая фотосъемка квартиры на Петроградке

Загородный дом в Белоострове, фотография трехлетней давности. Сейчас я бы сделала совершенно по-другому.

● Если вы все же используете искусственный свет, проверьте наличие и работоспособность всех лампочек.

● Если вы хотите показать интересную идею с подсветкой, задуманную дизайнером, это лучше сделать в вечернее время, для которого оно все и было задумано. Когда в хорошо освещенном помещении включают все и сразу, получается световая каша. Это не красиво.

Оригинал статьи размещен на моем канале в Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5aeaf9b600b3dd64a60eff6b/5d42af8fc7e50c00ad3268ea

Основы размера диафрагмы

Современные камеры обладают множеством функций. Но некоторые из старых идей, с которыми современные камеры не могут избавиться, — это ваша диафрагма, ваша выдержка и ваш ISO (то есть чувствительность пленки к свету или в цифровых камерах чувствительность вашей матрицы к свету). Все они имеют очень важные отношения друг с другом, и все они влияют на экспозицию (насколько светлая или темная ваша фотография). Эти отношения описываются в визуальной форме треугольника и удачно названы треугольником экспозиции.

Здесь мы просто рассмотрим один из трех аспектов и остановимся на основах. Хотя мы не будем говорить о двух других (выдержка и ISO), помните, что на них влияет диафрагма. Но просто сфокусировавшись на диафрагме, которая измеряется термином, называемым «F-stop», вы сможете стать более творческими, помогая вам развить еще один навык.

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру. Очень просто! Чем больше отверстие, тем больше света.И наоборот, чем меньше отверстие, тем меньше света попадает в камеру. Теперь люди запутаются в диафрагме (которая является мерой диафрагмы). Чем меньше число, тем больше отверстие и чем больше число, тем меньше отверстие. Вообще говоря, объективы начального уровня будут иметь диафрагму от 2,8 (самое большое отверстие) до 32 (самое маленькое отверстие). Итак, если диафрагма 2,8, пропускает ли объектив больше света или меньше света в камеру? ДА! Он пропускает больше света в камеру, потому что малая диафрагма означает большое целое.Похожий пример такой «обратной» нумерации — проколоть уши. Чем больше число, тем меньше отверстие для прокола. То же самое и в области медицины, если вам делают укол. Чем больше игла, тем меньше калибр.

Итак, если вы фотографируете вечером, рано утром или в помещении, где мало окон, вы хотите, чтобы было больше или меньше света? Обычно вам НУЖНО больше света, так же как глаза ваших зрачков расширяются (или открываются), чтобы вы могли видеть. Ваша камера любит свет, ей нужен свет, чтобы сделать изображение, поэтому открытие отверстия в объективе сделает вашу камеру счастливой и, следовательно, ваши изображения станут лучше.


Ранним зимним утром на рынке в северо-восточном Китае мне нужно было как можно больше света, поэтому мой F-стоп был на 1,8 (очень большое отверстие)

Так в чем же кикер? Это не идеальный мир, и вы что-то теряете или что-то приобретаете при изменении размера вашей диафрагмы. Чем больше отверстие (помните, что на это указывает низкая диафрагма, например, f2,8 или f3,5), тем меньше у вас глубина резкости (DoF). Это означает, что то, что находится впереди и позади вашего объекта, менее ясно.Некоторые объективы имеют F-ступень 1,2 или даже ниже, и это означает, что спереди есть огромный кусок стекла, через который проникает много света. Это также означает, что количество изображения в фокусе очень ограничено на F-стоп 1,2. С другой стороны, если у вас высокое значение F-ступени 16 (имеется в виду небольшое отверстие), в камеру будет попадать очень мало света, но почти все будет в фокусе.

Обычно пейзажные фотографы предпочитают, чтобы все на фотографии было в фокусе, и поэтому используют более высокие значения диафрагмы.Но поскольку в камеру попадает меньшее количество света, они используют штатив, чтобы иметь более длинную выдержку (см. Треугольник экспозиции). Для портретной фотографии люди обычно выбирают низкую диафрагму, создавая более низкую глубину резкости (меньше в фокусе), чтобы лицо модели было изолированным, а фон был размытым (так называемое боке). В темноте лучше выбрать более низкую диафрагму, чтобы камера могла получать больше света.


Это пейзажное фото извергающегося вулкана в Гватемале, поэтому максимально сфокусированное внимание сделает его более привлекательным, поэтому моя F-ступень была установлена ​​на 8 (маленькая дыра)

Итак, это очень простое объяснение диафрагмы.Есть много других переменных, но вам не нужно беспокоиться обо всех сейчас. На фотоаппарате Canon настройка диафрагмы обозначается «Av», а на Nikon — «A». Это даст вам возможность управлять диафрагмой, а камера сможет определить правильную выдержку и ISO. Камера сама подбирает экспозицию!

Таким образом, вы можете держать свой ум «сфокусированным» на более творческих элементах, таких как получение всего в фокусе, изоляция объекта путем уменьшения глубины резкости резкости резкости, возможность получать более качественные снимки при слабом освещении с более низким значением F-ступени или создавая более резкие пейзажные изображения.


В качестве портрета моей основной целью было запечатлеть эту гватемальскую женщину, и изоляция ее от фона помогает зрителю сосредоточиться на ней, поэтому моя F-ступень была установлена ​​на 3,2 (большая дыра)


Внутри этого храма в Камбодже свет был ограничен, поэтому мне нужно было больше света, а также я хотел изолировать лицо статуи, поэтому я выбрал F-ступень 3,2 (большое отверстие)

Нужна дополнительная помощь по диафрагме, глубине резкости и пониманию экспозиции?
Основы фотографа — понимание диафрагмы
Основы фотографии — понимание треугольника экспозиции
Объяснение глубины резкости — что это такое и что вам нужно знать!

Будьте проще, отключите камеру полностью автоматически и просто поиграйте с одной переменной.Переменная диафрагмы — отличное место для начала, потому что она дает больше творческой свободы. Это также поможет вам понять основы того, как ваш объектив может управлять светом. Попробуйте в течение недели или двух! Испытайте себя, чтобы понять еще один аспект вашей камеры. Это того стоит!

установок диафрагмы цифровой зеркальной камеры

Используйте один из элементов управления (обычно передний или задний диск). Когда вы экспериментируете с различными настройками диафрагмы на зеркалке, важно помнить о влиянии настройки диафрагмы на качество изображения.Что делать с диафрагмой и выдержкой. На цифровой зеркальной фотокамере вы обычно найдете его на ЖК-дисплее в правом верхнем углу камеры, а также под изображением в видоискателе. Более широкая диафрагма (меньшее число диафрагмы) позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры. В основном это f1.4, f2.0, f2.5, f4, f5.6, f6, f11 и f16. Используйте один из элементов управления (обычно передний или задний диск). Как установить ISO на Canon Диафрагма измеряется с использованием системы, известной как F-ступени, и обычно находится в диапазоне от F1 до F22.Каждый параметр управляет экспозицией по-разному: Диафрагма: контролирует область, в которой свет может попадать в вашу камеру. Выдержка: контролирует продолжительность выдержки. Чувствительность ISO: контролирует чувствительность сенсора вашей камеры к определенному количеству света. Основные настройки DSLR Замер диафрагмы затвора ISO — YouTube 10 Советы и хитрости DSLR для начинающих Вы, вероятно, прошли долгий путь с того момента, когда вам впервые пришлось снимать через DSLR. Установив правильные значения ISO, выдержки и диафрагмы, вы можете поиграть с доступным светом в… Вот 7 советов по астрофотографии, которые помогли мне сделать сотни изображений ночного неба, включая звезды, Млечный Путь, Галактики, Туманности и многое другое.10 настроек камеры, которые вам нужно изучить … (Digital Camera World) 30 апреля 2018 г. Ввод данных позволяет камере измерять, распознавать диафрагму, установленную объективом, и лучше управлять вспышкой. Рядом с ним должна быть маркировка «Av +/-». Роберт Коррелл — эксперт в области цифровой SLR фотографии. Малая или узкая глубина резкости — это когда объект находится в фокусе, а фон размыт. Уменьшение… Что такое ISO и как его использовать в моих фотографиях? Пейзажные изображения часто снимаются с большой глубиной резкости, чтобы и передний, и задний план были четко в фокусе.Полюса на заднем плане размыты по отношению к переднему плану. Творческий фотограф, автор и коммуникатор, он является автором и соавтором множества книг по фотографии и редактированию фотографий, в том числе Canon EOS 5D Mark III для чайников, а также книг о камерах Sony dSLR. Когда ваша камера настроена на автоматический режим, также рекомендуется, чтобы ваш объектив был настроен на автоматическую фокусировку. Диафрагма: N / A (ваш телескоп) Выдержка: BULB — 30 сек. В качестве вспомогательной информации этот рисунок дает упрощенное представление о различных значениях диафрагмы и о том, как работают настройки диафрагмы.Как я писал в своей статье «Почему композиция так важна», фотография с плохой композицией никого не привлечет. Большинство современных объективов не имеют колец диафрагмы. Регулировка ISO, диафрагмы (f-ступень) и экспозиции, которые возможны при использовании приоритета диафрагмы, изменяет способ, которым ваша камера считывает окружающую среду, и сообщает ей, сколько света нужно пропускать, когда вы нажимаете кнопку затвора. Поэкспериментируйте, как я, со снимками с набережной, чтобы по-настоящему познакомиться с различными сценариями и результатами.Другое: нет, мы оставляем все остальные настройки по умолчанию. Canon называет свой режим Creative Auto, а Nikon использует режим съемки Guide. Если ваш объект хорошо освещен, в объектив попадает много света, тогда как если вы делаете снимок в темноте, в объектив попадает не так много света. Диафрагма. Способ управления глубиной резкости на вашей зеркальной камере — регулировка параметров диафрагмы. Лучшие настройки диафрагмы на DSLR Начнем с настроек диафрагмы, нажав на ручной режим.Чтобы получить более низкую диафрагму, вам нужно будет приобрести объектив с постоянным фокусным расстоянием, где диафрагма может достигать значения f1.4. Когда у вас есть все необходимое для съемки, например правильное освещение, настройки и оборудование, самое время начать использовать ручные настройки камеры для создания желаемого эффекта. Например, в фотографии при слабом освещении это еще более важно. Проще говоря, глубина резкости связана с тем, насколько размытым или сфокусированным является задний или передний план изображения по отношению к объекту. Мои фотографии можно найти на моем сайте и в Instagram.Таким образом, можно использовать множество комбинаций трех вышеперечисленных настроек для достижения одинаковой экспозиции. Поэтому очень важно правильно настроить параметры видео на цифровой зеркальной фотокамере прямо в момент съемки. Я научился следовать следующему правилу: чем меньше число (например, вы указываете 2,8 или выше. Следующая настройка — это диафрагма, а диафрагма относится к тому, насколько большое или маленькое отверстие имеет объектив, чтобы он контролировал количество поступающего света, а также настройка, создающая размытый фон или эффект боке.Если вы используете его линзы, вы меняете диафрагму, меняя кольца диафрагмы с помощью специального магнитного инструмента. Nikon, с другой стороны, по-прежнему предлагает элементы старой (кольцо диафрагмы) и новой технологии (компьютерный чип) в своих объективах серии D. Когда я узнал, как использовать настройки ручного режима, именно здесь произошло волшебство. Прилив возбуждения и благоговения, возможно, потускнел, но тепло удержания в руках сохраняется. Цифровая зеркальная камера — это самый простой способ попасть в астрофотографию. Диафрагма — это просто отверстие в объективе зеркальной фотокамеры, через которое свет попадает в камеру.Диафрагма. Потому что ручной режим дает гораздо больше возможностей для управления настройками. Диафрагма определяет, сколько света проходит через объектив камеры. При использовании камеры DSLR, особенно в ручном режиме, полезно и важно понимать, что означает глубина резкости. Более низкие настройки F-stop позволяют больше света и создавать меньшую глубину резкости. Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь. 7. Это помогает направить… Диафрагма означает регулировку размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Чтобы отрегулировать количество света, вы можете начать с двух настроек: диафрагмы и выдержки.Любопытно, какую диафрагму вы порекомендуете при использовании полнокадрового объектива с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм 1,8 и на расстоянии, которое вы достаточно близко, чтобы показать голову и плечи. При использовании вышеупомянутой настройки может показаться, что, скажем, 1,8, если вы сфокусируете внимание на глазу, другие части головы или плеч будут слегка размытыми. Если вы только начали фотографировать с цифровой зеркальной камерой, вам придется использовать ручной режим. Некоторые камеры, такие как Canon EOS 60D и Nikon D3200, имеют режимы съемки, позволяющие выбрать степень размытия фона на фотографии.Вот почему мы запустили серию DSLR Photography 101, чтобы помочь вам улучшить вашу фотоигру и перейти от автоматического режима к ручному. В этой статье позвольте мне объяснить, что […] ваша установка диафрагмы или «диафрагма» является ключевым компонентом вашей экспозиции, поэтому она отображается на видном месте на всех камерах. Значение F-Stop определяется математическим соотношением между диаметром апертуры и фокусным расстоянием объектива. Чтобы изменить настройку ISO, у большинства цифровых зеркальных фотокамер есть кнопка с пометкой «ISO» и небольшой диск рядом.Элементы управления часто могут показаться сложными, поэтому получение правильных настроек для видео DSLR может показаться сложной задачей. Начнем с настроек диафрагмы при нажатии на ручной режим. Расстояние от камеры до объекта. Когда вы поймете, почему в некоторых сценах требуется определенная глубина резкости, возможно, вы захотите самостоятельно настроить диафрагму. Если у него есть такая возможность. Все это зависит от объекта и желаемого результата фотографии, а также поэтому важно знать глубину резкости.Выбор большой диафрагмы (меньшее значение f / ступени, например, f2,8) создает очень малую глубину резкости, в которой в фокусе находится только объект или только его часть. Как установить диафрагму на вашей цифровой SLR, Как использовать фиксацию автоэкспозиции (AE) на вашей цифровой…, 5 советов по съемке городов и зданий с вашей цифровой…, 5 советов по съемке крупным планом с вашей цифровой SLR, 5 советов для съемки пейзажей на цифровую SLR. Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов теперь могут снимать видео, и они могут предлагать видео исключительно высокого качества, особенно когда они прикреплены к хорошему объективу с большой диафрагмой.Увеличение числа диафрагмы сужает диафрагму и расширяет область резкости для данного фокусного расстояния и расстояния от объекта. Акции. Диафрагма и выдержка. Я научился следовать следующему правилу: чем меньше число (т.е. здесь вы найдете информацию о том, как использовать настройки камеры DSLR, включая ручной и автоматический режимы. Используйте программный режим камеры, а затем измените диафрагму / выдержку) комбинация с помощью Program Shift или… Помните из моих предыдущих постов, что даже с лучшими источниками света (см. «Проливание света на источники света») и идеальной глубиной резкости композиция фотографии все еще остается ключевой.Хорошие новости: существует множество зум-объективов с постоянной максимальной диафрагмой. Настройки ISO имеют огромное значение для фотографов, и чем дольше вы фотографируете, тем лучше вы поймете место этих настроек в мире цифровых изображений. Таким образом, можно использовать множество комбинаций трех вышеперечисленных настроек для достижения одинаковой экспозиции. Потому что при слабом освещении во многих случаях лучше пропускать больше света с большей диафрагмой, что позволяет сократить выдержку (особенно если вы оставили штатив дома).Апертура — это в основном отверстие за объективом, которое позволяет свету проходить через объектив к датчику изображения, расположенному в корпусе зеркальной камеры. Имейте в виду, что если все изображение размыто, дело не в глубине резкости — это просто размытое изображение! Установив правильные значения ISO, выдержки и диафрагмы, вы можете лучше поиграть с доступным светом. Установите баланс белого в соответствии с условиями, а затем установите свой стиль изображения. В качестве альтернативы, чем больше число (т. Е.Этот эффект обычно используется, например, в портретах и ​​изобразительном искусстве. В основном это f1.4, f2.0, f2.5, f4, f5.6, f6, f11 и f16. На самом деле мы начали с 3 минут, но быстро поняли, что в этом нет необходимости. Есть четыре важных параметра цифровой зеркальной камеры, о которых вы хотите знать: ISO, баланс белого, диафрагму (f / ступень) и выдержку. Третий пример был снят с f 22, гораздо более узкой диафрагмой, что привело к большей глубине резкости и большей резкости по всему изображению. Используйте программный режим вашей камеры, а затем измените комбинацию диафрагмы / выдержки с помощью программной смены или гибкой программы.Сегодня мы посмотрим на диафрагму. Узнайте, какие настройки ISO, F-числа и другие параметры выбрать в зависимости от вашей цели. Потому что ручной режим дает гораздо больше возможностей для управления настройками. Установка экспозиции: выдержка и диафрагма. Но волшебство не происходит само по себе. Настройки диафрагмы на стандартном объективе, который поставляется с большинством новичков DLSR-камер, составляет от f4.0 до f29. Это может иметь большое значение, чтобы поднять ваши видео над другими в этом очень шумном мире. Второй пример был снят с диафрагмой f 13, более узкой диафрагмой, что привело к немного большей глубине резкости, позволяя большему количеству полюсов быть в фокусе примерно до середины ряда, прежде чем они размываются.Спасибо за чтение! Все камеры разные, и целевые числа будут зависеть от среды, в которой вы снимаете. Например, приведенная выше диаграмма предполагает, что самая резкая диафрагма для точки гиперфокального расстояния 200 футов — f / 2.0. Способ управления глубиной резкости на вашей зеркальной камере — регулировка параметров диафрагмы. Затем найдите кнопку диафрагмы и нажмите ее, чтобы начать изменять настройку диафрагмы. Не обращайте внимания на кольцо диафрагмы в этой конфигурации. Поверните его, чтобы установить диафрагму. Canon полностью отказалась от колец диафрагмы.Следовательно, f22 — это маленькая диафрагма, а f1.4 — большая диафрагма. Апертура — это в основном отверстие за объективом, которое позволяет свету проходить через объектив к датчику изображения, расположенному в корпусе зеркальной камеры. Диафрагма для портретов Для классической портретной съемки мы отделяем объект от окружения с помощью «выборочной фокусировки». Это определенно неверно! В этом случае диафрагма меньшего размера будет намного резче. Освойте цифровую зеркальную камеру Nikon. Диафрагма состоит из небольших лепестков линзы, которые образуют регулируемую восьмиугольную форму.Числа диафрагмы обычно калибруются в единицах диафрагмы. Большая или большая глубина резкости — это когда все изображение (или большая его часть) находится в фокусе. Aperture — это управление камерой с помощью доступного света. Мы выбираем 30 секунд для наших экспозиций. За последние несколько недель мы объяснили ISO и выдержку. ISO: 400, 800 или 1600 в зависимости от температуры и камеры. (Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью названия его модели, например, 50 мм f / 1,8 или… Объективы, подобные линзам LensBaby, являются исключением из этих правил.Если вы используете более автоматическую сцену или режим, вы выбираете желаемую глубину резкости, а камера выбирает подходящую диафрагму. Звездные скопления сложно сфотографировать. f / 1,4), чем больше диафрагма (отверстие), тем меньше глубина резкости. Два фактора, которые определяют экспозицию — и, следовательно, яркость ваших фотографий — это выдержка и диафрагма (другим важным фактором при определении экспозиции является светочувствительность ISO, но в последующем обсуждении мы будем предполагать, что чувствительность ISO является фиксированной).Так что не забудьте обратить внимание на свою рамку и на то, что в ней, как только вы найдете идеальную глубину резкости и условия освещения! Затем поверните диск управления и наблюдайте на экране состояния, чтобы увидеть изменение номера диафрагмы. Итак, когда вы настраиваете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (маленькая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Диафрагма и размытый фон. Чем меньше число, тем шире диафрагма. Но прежде чем мы поиграем с диафрагмой, нам действительно нужно сначала поговорить об ISO.Когда ваша камера находится в автоматическом режиме, все важные настройки, такие как ISO, диафрагма и экспозиция, выполняются за вас, избавляя вас от догадок. При диафрагме f1.4 диафрагма широко открыта и пропускает много света. Теперь перейдем к техническим настройкам вашей SLR. На этих объективах максимальная диафрагма одинакова, независимо от того, насколько увеличен объектив. Когда у вас есть четкое представление о том, как работает глубина резкости, остальные настройки и то, как они работают вместе для создания идеального изображения, будут иметь гораздо больший смысл.Чем выше число f, тем меньше диафрагма и тем меньше света проходит через объектив; чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света проходит через объектив. В этом режиме затвор автоматически переключается, чтобы компенсировать различные настройки диафрагмы. Соответственно, он остановится. Диафрагма и F-числа. Каждый параметр управляет экспозицией по-разному: Диафрагма: контролирует область, в которой свет может попадать в вашу камеру. Выдержка: контролирует продолжительность выдержки. Чувствительность ISO: контролирует чувствительность сенсора вашей камеры к определенному количеству света.Используйте режим приоритета диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости перед и за объектом в фокусе. Почему? Для диафрагмы используются числа (F-ступени), соответствующие разным размерам диафрагмы (или отверстия, если хотите). Настройка диафрагмы или «f-ступень» является ключевым элементом вашей экспозиции, поэтому она хорошо видна на всех камерах. И вы правильно поняли — возможности вашей DSLR безграничны. При съемке более сложных снимков с помощью цифровой SLR вам может потребоваться установить или отрегулировать диафрагму.Диапазон настроек диафрагмы полностью зависит от вашего объектива, а не от вашей камеры. Установите диафрагму следующими способами: войдите в ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму по вашему выбору. Диафрагма — это настройка камеры, отвечающая за создание красивого размытого фона, часто связанного с профессиональными фотографиями. Программа (P или Ps) — более продвинутый режим съемки, в котором для вас выставляются только диафрагма и выдержка; вы можете установить режим движения, режим автофокусировки и другие настройки.Если вы только начали фотографировать с цифровой зеркальной камерой, вам придется использовать ручной режим. Стиль изображения с портретной настройкой хорош для съемки прямо с камеры, но если вы хотите внести изменения в постобработку, лучше всего снимать изображение как можно более плоским. Режим приоритета диафрагмы: вы выбираете диафрагму (число диафрагмы), и камера измеряет сцену и предоставляет правильную выдержку для правильно экспонированного изображения. Приоритет выдержки (S или Tv) — в этом режиме фотограф устанавливает выдержку, а камера выбирает диафрагму, чтобы получить то, что она определяет правильную экспозицию в соответствии со встроенным измерителем.Например, изменение диафрагмы с f / 4 на f / 5,6 уменьшает вдвое количество света, проходящего через объектив, и вдвое уменьшает яркость изображения, попадающего на датчик изображения. Это связано с тем, что при переменной максимальной диафрагме настройки экспозиции постоянно меняются при увеличении и уменьшении масштаба. Диафрагма — это просто отверстие в объективе зеркальной фотокамеры, через которое свет попадает в камеру. Следовательно, это большая апертура. Найдите на шкале режимов камеры символ в виде прямоугольника. Чтобы использовать объективы серии D с новыми корпусами фотоаппаратов, зафиксируйте кольцо диафрагмы на объективе на максимальное значение f (наименьшее значение диафрагмы), а затем управляйте диафрагмой с камеры.Чтобы иметь хорошее представление об экспозиции и о том, как на нее влияют выдержка, диафрагма и ISO, нам нужно понимать, что происходит внутри камеры, когда делается снимок. Когда вы наводите камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора, объект становится в объектив камеры в виде света. Когда мы говорим о «маленькой» диафрагме, соответствующее значение диафрагмы будет большим. Эта настройка лучше всего подходит, когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе, например, когда вы снимаете групповой снимок или пейзаж.Ручной режим (M) на камере DSLR оставляет все настройки на ваше усмотрение. Более узкая диафрагма (большее число диафрагмы) позволяет меньшему количеству света попадать на матрицу камеры. Следовательно, использование меньшего значения диафрагмы для увеличения диафрагмы позволяет увеличить выдержку. Например, если вы выбираете Пейзаж, вы сообщаете камере, что хотите большую глубину резкости. Более продвинутые зеркальные камеры Nikon, такие как D600, позволяют вам вводить фокусное расстояние и максимальную диафрагму даже старых объективов (конкретный тип смотрите в руководстве) в меню камеры.Так, например, диафрагма f / 2 шире и пропускает больше света, чем диафрагма f / 16, которая является узкой. Каждый раз, когда вы закрываете или открываете диафрагму на одну целую ступень, вы уменьшаете вдвое или удваиваете количество света, пропускаемого через линзу. При такой широкой диафрагме аберрации линз снизят качество вашего изображения. Nikon D5100: расширенная цифровая зеркальная фотокамера начального уровня, горько-сладкие изображения адаптации к стихийным бедствиям: фоторепортаж из Филиппин, iPhoneography Pro: вопросы и ответы коммерческого фотографа Роберта Моррисси, сказочного заключенного по выбору: фотографический глаз Мелании Трамп, черно-белая фотография , Пометолиты, Китти-йога и норвежские корни.Типичный диапазон F-чисел или F-ступеней: F 3.5, F4, F4.5, F5, F… В этих примерах с дощатого настила, для простоты, я сфотографировал одну и ту же сцену с тремя разными диафрагмами. Войдите в ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму по вашему выбору. В зависимости от стабильности вашей камеры более короткая выдержка может быть более желательной, чем большая глубина резкости. На большинстве камер режим с приоритетом диафрагмы обозначается буквами «A» или «Av», в то время как руководство пользователя обозначается буквой «M». Обычно вы можете найти их на верхнем диске вашей камеры (подробнее см. Также в нашей статье о режимах камеры): В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете желаемую диафрагму, и камера автоматически выбирает вашу выдержку.Это также полезно для тех, у кого есть беззеркальные камеры CSC (компактные системные камеры) или при наведении и съемке, где вы можете регулировать и изменять такие параметры, как диафрагма, выдержка и ISO. Эти линзы называются линзами без микропроцессора. Первый пример был снят при 5,6, довольно широкой диафрагме (отверстии), что привело к небольшой глубине резкости. Эти удобные для новичков настройки камеры и советы помогут вам получить первое успешное изображение ночного неба. Числа диафрагмы обычно калибруются в единицах диафрагмы.На цифровой зеркальной фотокамере вы обычно найдете его на ЖК-дисплее в правом верхнем углу камеры, а также под изображением в видоискателе. Хотя ни одна настройка не является более важной, чем любая другая настройка ручного режима в камере DSLR, я обнаружил, что моя фотография стала все больше и больше походить на то, что я хотел, когда экспериментировал с диафрагмой. Диафрагма контролирует количество света, попадающего на датчик изображения. Насколько большая может открываться диафрагма вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива. Вы можете установить диафрагму на стандартных объективах dSLR одним из двух способов: Все старые объективы (объективы с ручной фокусировкой без компьютерного чипа) имеют кольцо диафрагмы.Более высокая диафрагма (например, f16) означает, что в камеру попадает меньше света. Вот настройки, которые мы используем при съемке Луны, Млечного Пути, звездных скоплений, галактик и туманностей! Если вам нужны высококачественные изображения товаров, вам необходимо самостоятельно установить ISO, диафрагму и выдержку. Вы выбираете выдержку, настройку диафрагмы и экспозицию, а это значит, что вам нужно знать, как сбалансировать эти элементы, чтобы цифровым образом управлять окружающей средой и создавать… Настройки режима приоритета диафрагмы: ярлык для режима приоритета диафрагмы … f / 22), чем меньше диафрагма (отверстие), тем больше глубина резкости.

Что такое диафрагма в фотографии?

Сегодня мы собираемся погрузиться в подробности и объяснить , как работает Aperture , как лучше всего его использовать и полностью доминировать в ваших интересах, чтобы получить нужные фотографии. Друзья, сегодня он будет в собственности. Жесткий.

Расшифровка стенограммы

Здравствуйте, друзья, сегодня мы будем говорить о том, что такое диафрагма в цифровой фотографии, поэтому давайте сначала начнем с того, в чем разница между диафрагмой и диафрагмой, многие люди запутаются, поэтому мы действительно Сделайте и постарайтесь прояснить это прямо сейчас, поэтому диафрагма и фотография относятся к максимальному открытию линзы, хотя ширина вашего объектива, поэтому здесь есть что-то, называемое диафрагмой. У меня нет объектива с ручной фокусировкой, поэтому я не могу на самом деле покажу вам, как это на самом деле меняет, это делается только с помощью программного обеспечения, изменяя настройку в моей камере, которая работает, чтобы изменить это в электронном виде, но что вы меняете, когда выигрываете, или что вы то, что мы имеем в виду, когда говорим диафрагмы максимальное отверстие диафрагмы или или диаметр объектива, отверстие объектива, а затем диафрагма, с другой стороны, — это настройка в пределах общего диапазона вашего объектива, поэтому, например, прямо здесь, у меня есть 50 миллиметр 1.4 Художественный объектив DG Sigma, диафрагма для этого объектива составляет 1,4, что является максимальной диафрагмой для этого объектива, если я установил для объектива через камеру значение f / 4 в качестве диафрагмы, что является конкретной настройкой в ​​диапазоне этого объектива. оцените этот объектив от f-14 до f-22, и здесь есть f-stop, поэтому причина, по которой он называется f-stop, на самом деле просто действие, как эпическая диафрагма, только что была обозначена как ephah и выделена курсивом FI don Не знаю, почему это F, возможно, это греческий символ, я не совсем уверен, но когда он сказал, что когда мы говорим о f-stop, мы имеем в виду конкретную настройку, а F для диафрагмы в диапазон камеры, в частности диапазон объектива, поэтому многие начинающие фотографы действительно совершают эту ошибку, действительно не понимая, какая диафрагма по сравнению с f-stop, снова f-stop на самом деле просто говорит об этой конкретной настройке диафрагмы в объективе, поэтому когда он, когда ты, я думаю, самая важная вещь, которую я действительно мог сказать об этом, на самом деле это супер r super clear think aperture maximum think f-stop просто чтобы прояснить ту надежду, которая помогает в этом, так что происходит, когда вы меняете диафрагму, и вы на самом деле вносите изменения в настройку диафрагмы вашей диафрагмы, будь то это будет похоже на кольцо, которое будет вручную на ручной фокусировке и ручном объективе или электронным способом через саму камеру, что вы на самом деле меняете, и что вы выбираете, фотограф будет, каков размер диеты диафрагмы или диаметра отверстия линзы, и мы можем выбрать это, чтобы размеры, которые мы можем выбрать, обычно будут варьироваться от точки 0 до нуля или от 0.9 иногда 0,65 вплоть до F 32 f 36 при 40 многие объективы не заходят так далеко многие объективы также не открываются так широко, либо оба большинства объектива, которые вы обычно видите прямо сейчас, будут между От F 1,4 может быть 1,2 до f-22 f-35 Я бы открыл или более узкую диафрагму, эти линзы будут очень дорогими, но они существуют, поэтому, когда у вас есть меньшее или более узкое отверстие по размеру диафрагмы Это означает, что отверстие становится меньше, поэтому будет большая глубина резкости, а это означает, что расстояние между тем, где ваши объекты находятся в передней самой точке фокусировки, и самой задней точке фокусировки будет таким, как если бы это было будет больше, так что в основном это означает, что вы сможете иметь больше вашей фотографии в фокусе, если узкая, если есть более узкая или меньшая диафрагма, которая в этом случае узкая диафрагма будет относиться к более высокому f- число остановки, это просто обратная зависимость, так как число становится больше, потому что оно ‘ s дробное, и это относится к размеру отверстия как дробному значению, поэтому f давайте просто скажем, что символ F SAS больше 100, это будет меньшее отверстие, чем одно, что будет большим отверстием для некоторых терминологий, чтобы помочь Вы, ребята, тоже начните, когда я говорю «открывать или закрывать объектив», это означает, насколько широким или узким является отверстие диафрагмы, поэтому, когда кто-то говорит: «Эй, откройте объектив 2f 1».4, например, F 1.8, они говорят, что отрегулируйте диафрагму в соответствии с настройками диафрагмы так, чтобы это было наименьшее число, например 1,8, чтобы диаметр вашего объектива на самом деле был больше, или он был самым большим в этом случае, который может быть максимальной диафрагмой и 1,4 для этого объектива или может быть 1,8 для вашего объектива, и если они скажут, что вы немного приглушите объектив, вы пропускаете слишком много света, они ссылаются на вас, чтобы фактически закрыть диафрагмы, что означает, что они просят вас увеличить число диафрагмы, чтобы сказать F на 5.6, или f / 8, или f / 11, f-16, f-22, это то, что имеется в виду, это небольшая часть номенклатуры, которую вы будете постоянно видеть, и это относится к открытию вверх или закрытию, поэтому открытие — это большое закрытие вниз — это маленький, что происходит, когда у вас в ухе более открытая или широко открытая линза, немного ниже, когда она достигает f-ступени, и вы используете меньшее число, что означает, что у вас будет более мелкая глубина- поле более малая глубина резкости означает расстояние между передним фокусом в заднем фокусе от того места, где вы на самом деле фокусируетесь, независимо от того, делаете ли вы автоматическую фокусировку или выполняете ручную фокусировку, которое в некоторых случаях будет очень маленьким, если вы стреляете в 1.4, как на это способен этот объектив, и вы снимаете в ситуации, когда вы находитесь очень близко к объекту, только глаза во многих случаях действительно будут в фокусе, если вы начнете отступать, возможно, это так » Может быть, это будут глаза и нос и, может быть, немного эллипса, может быть, если вы немного отодвинетесь назад, он может быть полностью до ушей на 1,4, но это расстояние очень-очень мало, а затем, когда вы увеличиваете f -стоп, и вы фактически закрываете свою диафрагму, поэтому мы становимся все меньше и меньше, это расстояние увеличивается с увеличением увеличения, и это вторая точка, которая очень последовательна по своей природе, поскольку каждый раз, когда вы меняете настройку и увеличиваете это значение, все больше и больше, вот как это работает, так что происходит так же, как узкая диафрагма сужается, что означает, что меньше света будет попадать на ваш датчик, потому что у вас есть вещь о свете, как вода, поэтому, если у вас очень большой или широкий туннель или или в этом случае труба и вода протекает ng через это означает, что если отверстие действительно широкое, в этом случае к датчику может попасть много воды, но если это так, если у вас есть такое же количество воды в трубе, становится меньше с тем же количеством воды, а не как нет столько воды в конечном итоге попадет на ваш сенсор, и что касается фотографии, это означает, что не так много света на самом деле будет проходить через объектив, а на самом деле на сенсор, поэтому, если вы используете более закрытую или узкую диафрагму, вам понадобится больше света, чтобы на самом деле получить правильно экспонированную фотографию, в будущем мы сделаем видео, объясняющее, что вы действительно можете сделать при постобработке для увеличения экспозиции и сколько вы можете тянуть и играть, если вы снимаете в RAW в RAW, а не в съемка с JPEG, но короче говоря, вам понадобится больше света, поэтому, если вы находитесь в ситуации, когда слишком много света, и вам нужно уменьшить экспозицию, тогда в этот момент вам придется сузить ваша диафрагма, позвольте мне также поговорить о просто для того, чтобы вы, ребята, хорошо знали, что главное различие между меньшими и более широкими диафрагмами самое большое — это глубина резкости. Я должен был чувствовать, что меньшие диафрагмы будут больше, в то время как если у вас большая диафрагма, глубина резкости. могут быть более мелкими, но это с точки зрения света в количестве жизни, которое им понадобится, если больше, если у вас большая диафрагма, вам не понадобится столько света, если у вас закрытая или узкая диафрагма, которая вам понадобится больше света, и это позволяет вам как бы приливы и отливы, насколько глубина резкости вы хотите, но будет больше изменений в том, что касается того, какие диафрагмы являются лучшими для ситуаций, которые вы обычно найдете Если вы снимаете на улице и хотите получить много размытия фона, установите диафрагму на минимальное или максимальное значение, которое вы можете для своих линий, если это F 1.8 F 1.8 будет лучшим вариантом, если вы находитесь в помещении, где очень мало света, и вы просто пытаетесь получить правильно экспонированную фотографию, снова установите диафрагму 1,8, чтобы вы могли впустить столько света, что вы также получите немного немного больше малая глубина резкости, если вы снимаете пейзажи и хотите, чтобы все, от точки фокуса до переднего плана, середины и фона, и чтобы быть сфокусированным в этой точке, установите диафрагму на максимальное значение, которое вы можете для этого объектива. здесь это будет f-22 для вашего объектива и, возможно, f-18, это может быть немного иначе, если вы хотите максимально резкие фотографии. что вы должны делать, каждый отдельный объектив, который изготовлен, имеет своего рода колоколообразную кривую в отношении резкости и каждый отдельный объектив, который был произведен, также обычно имеет мягкую диафрагму 1 или 2, где объектив достигает резкости для этого объектива, как правило, F a 5.6 будет самым резким для вашего объектива, он будет посередине, диапазон будет самой резкой диафрагмой, если вы хотите получить самые резкие фотографии, это как бы изменит ваш долг в отношении глубины резкости, если легко быть чем-то вроде середины дороги, поэтому вы мы собираемся немного уступить перед этим объектом, на котором сфокусирован фокус, так что сделайте немного уступки на фоне, находящемся немного в фокусе, так что это что-то творческое, чтобы сделать своего рода различие между вами, возможно, придется пойти на небольшой компромисс, но если вы хотите получить самые резкие фотографии, которые дадут вам самые резкие фотографии, мы можем пойти, мы можем продолжать и продолжать с примерами, я дам вам, ребята, в следующем видео более конкретных примеров и дать вам больше ситуаций, чтобы вы знали, но для целей прямо сейчас я просто дам вам эти четыре, чтобы вы, по крайней мере, имели представление, какие из лучших настроек в зависимости от того, что вы хотите, но то, что вам всегда нужно спроси себя, когда я Приходит к размышлениям с изменением диафрагмы, все в порядке, какая среда, какой у меня свет? У меня много света? У меня мало света? Какой объект я снимаю? Я двигаюсь? Я снимаю объект? это движется, будь то машина, человек или просто объект, насколько быстро движется этот человек и какую глубину резкости я хочу, чтобы у меня все на фотографии было в фокусе, это своего рода соображения, которые вы должны спросить когда вы начинаете как бы погружаться в приливы и отливы и изменения, которые вам понадобятся, когда вы начинаете делать настройки и изменения в диафрагме, потому что каждая отдельная настройка, которую вы меняете поскольку изменение, например, открытие или сужение, оно повлияет на фотографию, оно не обязательно всегда меняет резкость, иногда иногда это не так, но оно будет менять экспозицию каждый раз, когда вы это делаете, и тем более узкое это отверстие да, ты получишь большая глубина резкости, но в то же время вам нужно гораздо больше света, который также изменит способ внешнего вида фотографии, а также то, как и сколько света вам понадобится, чтобы получить ее правильно экспонированную фотографию, чтобы вы знали, как Когда дело доходит до диафрагмы, самое важное — это то, что вам нужно действительно подумать о том, что мне нужно, чтобы быть в фокусе, где мой объектив самый резкий, что нужно учитывать, какой творческий эффект я собираюсь достичь что на самом деле действительно важно и какова моя тема, сколько света у меня есть, если вы знаете такие настройки прямо там, в этих значениях, у вас все будет в порядке, когда дело доходит до настройки диафрагмы, чтобы получить результаты, которые вы действительно хочу, чтобы это было как бы завершением сегодняшнего видео, у нас есть много другого отличного контента, который действительно поможет вам, ребята, убедиться, что вы понимаете основы, чтобы вас не просто избили, когда вы ты там и ты просто смотришь на заднюю часть своей камеры, и ты похож на человека, почему он такой яркий, Боже мой, я не могу ничего сфокусировать, потому что это был я очень долго, на самом деле, потому что я этого не делал Я понимаю диафрагму среди множества других настроек, которые мы собираемся осветить в будущих видео, но вы, ребята, знаете, что делать, чувак, если это так, мы собираемся завершить то, как мы говорим именно об этой теме прямо здесь, но у нас есть много другого отличного контента, который обязательно появится, если вы хотите получить более подробную информацию и дополнительную информацию о некоторых других других проблемах, с которыми борются начинающие фотографы Я знаю, что я сделал прямо здесь, вы знаете, что обязательно посетите веб-сайт ознакомьтесь с некоторыми из более подробных блогов, которые у нас есть кнопка подписки прямо внизу прямо здесь, вы не нажимаете эту кнопку подписки, и просто вы знаете, пока вы там, просто наведите указатель мыши на немного и просто нажмите эту кнопку — и вы можете оставить читать абсолютно каждый комментарий мы читаем каждое электронное письмо, которое вы, ребята, присылаете нам, мы рады получить обратную связь, мы также рады узнать, какие темы вы, ребята, хотели бы, чтобы мы затронули, пока в следующий раз, ребята, мир уходит

Что такое диафрагма? В чем разница между диафрагмой и F-Stop?

«Диафрагма» в фотографии относится к размеру отверстия объектива.Как правило, этот термин используется для описания максимального размера отверстия объектива при минимальной достижимой настройке «F-Stop». Начинающие фотографы путают термин F-Stop с диафрагмой, поэтому давайте прямо сейчас проясним это.

«F-Stop» относится к текущей выбранной диафрагме (размеру объектива).

Важное примечание перед прочтением: F-Stop обозначается как f / число. f / 1.8, f / 2.0, f / 2.8 /, f / 4.0, f / 5.6 и т. д. Поскольку это число всегда дробное, чем больше число, тем меньше отверстие линзы при данной текущей настройке.Мы обсудим более технические аргументы, стоящие за этим, в следующем посте.

Подумайте: Диафрагма = Максимально возможный размер, а F-Stop = Текущий размер. F-Stop (т.е. f / 1,8) — это фактическая настройка диафрагмы, в то время как сама диафрагма обычно является максимальной настройкой, которую объектив может достичь при полностью открытом положении.

Возьмем, к примеру, объектив 50 мм 1.8 f . f / 1,8 означает максимальную диафрагму, достижимую для объектива при самом широком значении. Теперь предположим, что мы установили диафрагму объектива f / 4.0 , теперь это считается определенным F-Stop в пределах диапазона объектива. И диафрагма, и диафрагма относятся к размеру объектива, но упомянутые размеры различаются. Очень важно проводить это различие, поскольку это часто приводит к путанице.

Примечание. Диафрагма устанавливается непосредственно на объективе для объективов старого поколения, предназначенных только для ручной фокусировки. Для объективов с автофокусировкой его можно установить либо на самом объективе (если объектив имеет кольцо диафрагмы), либо в камере. Объективы только поколения не имели автоматических лепестков диафрагмы, поэтому регулировка через камеру не работает.

Что происходит при изменении диафрагмы?

При изменении диафрагмы на самом деле вы меняете общий размер отверстия объектива (диафрагмы). Регулировка диафрагмы напрямую изменяет количество света, проходящего через объектив, чтобы достигнуть датчика камеры.

При меньшей диафрагме или более высоком значении диафрагмы, например f /11 или f /22, отверстие диафрагмы в объективе относительно мало по сравнению с фактическим размером объектива.Когда отверстие меньше, на датчик попадает меньше света. Смотрите на отверстие линзы, как на воду, идущую по трубе. Чем меньше размер трубы, тем меньше воды проходит через нее. Точно так же работает и свет.

Наличие диафрагмы меньшего размера делает пару вещей.

Первое: если на сенсор попадает меньше света, попадающего через линзу, для получения правильно экспонированных фотографий требуется все больше и больше света, поскольку размер отверстия уменьшается.

Два: по мере сужения диафрагмы свет становится все более и более сфокусированным, что напрямую изменяет Глубину резкости фотографии и делает ее больше.И по мере уменьшения диафрагмы Глубина резкости будет становиться все больше и больше, пока не дойдет до точки, где вся фотография станет четко в фокусе. ( Запутались или вам нужны дополнительные сведения о том, как работает глубина резкости? См. Сообщение в блоге: что такое глубина резкости для получения дополнительной информации ) Каждое последовательное уменьшение настройки диафрагмы, скажем, с f /1/8 до f /22, увеличивает глубину резкости. Переход от f / маленького числа к f / большого числа называется «остановкой» объектива, и каждый шаг будет уменьшать количество света, попадающего на датчик, но увеличивает глубину резкости.

Насколько широкая или узкая диафрагма напрямую влияет на количество света, попадающего на датчик, и изменяет глубину резкости.

В чем разница между маленькой и большой диафрагмой?

Чтобы максимально обобщить и упростить это, подумайте об этом так:

Меньшая диафрагма ( большое число диафрагмы в камере ) = меньшее отверстие , что означает на большую глубину резкости + требуется больше света

Большая диафрагма ( малое число диафрагмы в камере ) = большее отверстие , что означает на меньше глубины резкости + меньше света требуется

Большая апертура приводит к более мелкому фону и большему размытию фона.Это помогает сфокусировать взгляд зрителя, выборочно фокусируясь на элементах или объектах, которые вам нужны, а затем размывая элементы переднего или заднего плана, которые вам не нужны. В то время как меньшая диафрагма лучше всего подходит для того, чтобы все элементы фотографии были в фокусе и были относительно резкими. Именно в середине диапазона диафрагмы вашего конкретного объектива вы сможете добиться максимально резких фотографий с этим объективом. Кроме того, в фокусе находятся некоторые элементы на переднем и заднем плане, но не все.

Примечание. Все современные объективы с автофокусировкой производятся таким образом, это стандарт в производственном процессе для всех марок камер / объективов.

Какая диафрагма лучшая?

Лучшая диафрагма для использования — это диафрагма, которая дает вам любое из следующего: количество света, необходимое для получения правильно экспонированной фотографии, определенную глубину резкости или определенную скорость затвора, которую вы хотите. В некоторых ситуациях вам придется стрелять либо более открыто, либо закрыто, в зависимости, главным образом, от одного из двух основных факторов:

Во-первых, условия освещения в окружающей среде, в которой вы снимаете, и, во-вторых, то, что делает объект.Просто знайте, выбор наилучшей диафрагмы всегда будет зависеть от вашей цели во время съемки. Вот несколько распространенных ситуаций, в которых вы в конечном итоге окажетесь на своем пути, и некоторые идеи, которые, как я нашел, лучше всего подходят для этих ситуаций на протяжении всего моего пути:

Ваша цель — получить действительно небольшую глубину резкости изображения и размыть фон? Затем стреляйте в более открытую диафрагму.

Примечание: большее количество открытых диафрагм напрямую влияет на то, насколько легко будет сфокусироваться. Вы столкнетесь с трудностями при съемке с широко открытой диафрагмой (f / 2.8 и ниже) как с автофокусом, так и с объективами с ручной фокусировкой. А если вы промахнетесь, объект окажется не в фокусе. Будьте осторожны при фокусировке.

Вы снимаете днем, когда у вас достаточно света и вы хотите, чтобы все было в фокусе? Затем сделайте снимок с более узкой диафрагмой.

Вы снимаете ночью или в условиях низкой освещенности, где очень тускло освещено, и вам нужно просто получить правильно экспонированный снимок? Затем стреляйте в более открытую диафрагму.

Вы снимаете портрет в студии при достаточном освещении и хотите получить максимально резкое изображение? Затем снимайте с диафрагмой посередине диапазона вашего объектива.

Вы снимаете боевые действия и вам нужна более высокая скорость затвора? Что ж, самые быстрые скорости затвора доступны при f / 1,8 или ниже. Почему? Потому что, когда вы полностью открываете объектив, он пропускает как можно больше света, а это значит, что у вас может быть более высокая скорость затвора. Так что, если мой объектив не переходит на f / 1.8? Нет проблем, установите объектив на самое низкое доступное значение. Если это f / 3.5 или f / 4.0, то f / 3.5 или f / 4.0 будут самыми быстрыми.

Мы можем продолжать и продолжать с примерами того, с какой диафрагмой снимать, когда и где, но идея всегда такая: какова моя цель? Ниже приведены несколько вопросов, которые помогут вам понять, какова цель фотографии, а также помогут лучше оценить условия съемки, чтобы принять лучшее решение для вашей конкретной ситуации.Можете не беспокоиться, мой друг, после того, как это решение будет принято, настройка диафрагмы станет такой же простой, как нажатие кнопки. Слава Богу. Хвала фотоаппарату Иисусу, правда? Это вы должны.

Что я снимаю прямо сейчас? Что является основным предметом фотографии? Объект вообще движется? Хорошо, как быстро они двигаются? Очень быстро, умеренно быстро, медленно или полностью неподвижно?

Какой вид я хочу? Я хочу, чтобы все было в центре внимания? Я хочу, чтобы в фокусе был только объект? Какой должен быть здесь в центре внимания ?

Я снимаю на штативе? Нет, могу ли я расположиться так, чтобы выдерживать угол съемки, чтобы сделать ее более устойчивой? Нет, насколько важно для меня заморозить происходящее на фото?

Насколько важны элементы на переднем и заднем плане в рассказе истории и придании контекста изображению? Имеет ли значение фон или передний план?

Просто несколько мыслей, которые заставят вас задуматься о различных факторах, которые могут иметь или не иметь значение для вашей конкретной ситуации.

Когда следует настраивать диафрагму?

Отрегулируйте диафрагму, когда происходит одно из следующих событий: когда свет в окружающей среде изменяется, что затем приводит к изменению вашей экспозиции, и вы не можете изменить ни выдержку, ни ISO, чтобы получить правильно экспонированный снимок.

Однако, если вы не в такой ситуации, а Глубина резкости важна для того, что вы снимаете, просто измените выдержку или ISO, чтобы компенсировать эти изменения в освещении.Но просто знайте, если вы когда-нибудь окажетесь в той единственной редкой ситуации, когда вы не можете изменить ни одно из них, И у вас нет возможности увеличить доступный свет (либо путем изменения направления вашей стрельбы, добавления искусственного света или движущихся средах) вам придется менять диафрагму. Это не совсем конец света, но ОПРЕДЕЛЕННО повлияет на вашу фотографию. Вне таких ситуаций вам не понадобится для изменения диафрагмы, если вы этого не хотите.

Особенности диафрагмы

Изменения диафрагмы НЕ влияют ни на выдержку, ни на ISO! Как бы то ни было.Изменения диафрагмы будут влиять на экспозицию и глубину резкости . Закрытие диафрагмы вызовет уменьшение экспозиции, но также увеличивает Глубина резкости . Открытие диафрагмы имеет противоположный эффект: уменьшает глубину резкости . Мы можем использовать выдержку и ISO для изменения экспозиции, но они также вызывают другие изменения в самом изображении, помимо сдвигов в экспозиции. См. Сообщение в блоге 2: ISO и сообщение в блоге xx: Shutter Speed ​​для более подробной информации.

Меньшая диафрагма = меньшая экспозиция + большая глубина поля

Большая диафрагма = большая экспозиция + меньшая глубина резкости

Между диафрагмой, выдержкой и ISO существует интересная взаимосвязь. Изменение любой из этих трех настроек напрямую влияет на экспозицию в зависимости от того, было ли значение настройки увеличено (вызывая уменьшение экспозиции для диафрагмы и выдержки) или было уменьшено (вызывая уменьшение экспозиции для ISO).Но вот в чем дело, эти настройки не только изменяют экспозицию. В других наших сообщениях в блоге по этим темам более подробно объясняется, что это за изменения. Что вам действительно нужно знать в этом конкретном посте, так это то, что фотография — это игра, в которой нужно балансировать, и каждый раз, когда вы меняете одну настройку, вы напрямую влияете на другую.

Этот простой факт является одной из самых серьезных проблем для начинающих фотографов. Чтобы понять, какие настройки подходят вам, потребуется практика и опыт.Только практика и опыт научат вас навыкам, необходимым для овладения вашим специфическим стилем стрельбы. Не говоря уже о том, что у каждого из нас есть свой уникальный подход к фотографии с самого начала, и с практикой вы тоже поймете, какие настройки вы предпочитаете в ситуациях, когда снимаете чаще всего. Мы можем говорить о тысячах примеров, но каждая среда и ситуация требуют различий, и то, как мы все снимаем, меняет принимаемые нами решения. Мы рекомендуем вам прочитать подробные статьи об основах каждой из этих настроек и о передовых методах, чтобы увидеть, как они влияют на изображение.Но ключ здесь — опыт.

Вот несколько советов в заключение:

Думайте об Aperture как о трубке, о которой я упоминал ранее. Меньшие трубы означают, что вам потребуется больше воды, но это также может означать, что вода более концентрированная, концентрация в этом примере означает большую глубину резкости . Более крупная труба означает, что вам потребуется меньше воды, но также означает, что вода будет менее концентрированной и более мелкой. Я пытался понять этот пример 15 месяцев подряд.Только прошлой весной это имело смысл, и я начал понимать, как управлять светом. Вы знаете и учитесь, что на ранних этапах вашего пути ваше понимание фотографии будет намного лучше, чем то, с чего я начал.

Engadget Primed: Что такое диафрагма и как она влияет на мои фотографии?

Primed подробно рассказывает о техно-болтовнях, которые вы слышите на Engadget каждый день — мы глубоко вникаем в историю каждой темы и то, как она приносит пользу нашей жизни.Вы можете следить за серией здесь . Хотите предложить нам сломать технологию? Напишите нам по номеру primed * at * engadget * dawt * com .

На прошлой неделе я написал статью для Engadget Primed о датчиках изображения — возможно, наиболее важном компоненте любой цифровой камеры, имеющем прямое влияние на качество каждой фотографии. Совершенно иначе, другим компонентом, который контролирует и изменяет внешний вид ваших фотографий, является диафрагма.

Чтобы создать потрясающие впечатляющие фотографии, нужно гораздо больше, чем просто желание их запечатлеть — к сожалению, мы не все можем быть похожими на Эштона Катчера, снимающего на хорошо освещенных вечеринках, переполненных моделями. Это многогранный процесс; иметь желание работать над выстрелом, прилагать усилия, чтобы занять правильную позицию, и знать, как использовать имеющееся у вас оборудование наилучшим образом. Ни один из этих навыков нелегко освоить, но, как художник, который знает, как использовать свою кисть, овладение фотографическим инструментом, которым является ваша камера, дает больше возможностей украсить эту страницу Google+ снимками, которыми вы гордитесь.

В этом выпуске Primed мы определим механизм, объясним концепции и поделимся способами лучшей передачи сообщений в наших двухмерных кадрах — просто отрегулировав диафрагму. Готовы окунуться? Это все после перерыва.



Содержание

Определенная диафрагма


Все в фокусе
Искусство выдержки
Другие интересные факты о диафрагме
В фокусе будущего
Подведение итогов


В фотографических терминах диафрагма определяется как регулируемая диафрагма (круг, отверстие, отверстие или входной зрачок) внутри вашего объектива, которая регулируется в зависимости от ваших настроек и условий (так называемая диафрагма или число диафрагмы) — по сути, она работает во многих так же, как человеческий глаз.Первые временные изображения были созданы более тысячи лет назад, когда Ибн аль-Хайтам, персидский ученый-мусульманин, родившийся на юге Ирака в 965 году, изобрел камеру-обскуру (также известную как камера-обскура). Перевернутые изображения наносились на темную стену через небольшое отверстие, и хотя записи не могли быть заархивированы до тех пор, пока позже не были изобретены определенные химические процессы и технологии, это был первый известный метод фотографии и первое использование диафрагмы для проецирования изображения. изображений.

Диафрагма объектива играет две роли, управляя фокусом и экспозицией:


• Во-первых, он регулирует глубину резкости сцены, измеряемую в дюймах, футах или метрах.Это диапазон расстояний, на котором изображение не является недопустимо менее резким, чем самая резкая часть изображения.
• Затем он контролирует количество света, попадающего в камеру через объектив. Диафрагма — это величина, используемая для измерения размера отверстия объектива — с большей диафрагмой или отверстием больше света проходит через датчик изображения; с меньшей апертурой проходит меньше света.
Таблица 1-1
Схема различных диафрагм и их значений диафрагмы с шагом в два шага от f / 2 до f / 22. Некоторые фотографы называют самую большую диафрагму, доступную на вашем объективе, «максимальной» или «широко открытой». Аналогичным образом, наименьшая апертура также известна как «минимальная» или «закрытая». Многие вольно меняют слова «диафрагма» и «диафрагма», поскольку это та же функция для камеры, даже если одно — это отверстие объектива, а другое — измерение указанного отверстия. В этой статье мы будем называть размеры диафрагмы больше или меньше.

Обратите внимание, когда мы говорим о большой или малой диафрагме, мы не имеем в виду буквальное сравнение размеров различных объективов.Если бы это было так, вы бы сказали: «Этот телескоп НАСА имеет гораздо большую апертуру, чем камера моего смартфона» просто потому, что он физически больше, что не является точным определением диафрагмы в фотографии. Мы имеем в виду отношение фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы — математическое уравнение, которое определяет число диафрагмы. Некоторым нравится эта техническая информация, которая помогает им понять причину нечетной системы нумерации f-stop; другим список чисел кажется произвольным.Поскольку вы явно здесь, чтобы учиться, мы считаем, что лучше всего рассказать, что на самом деле представляют эти числа, а тем более, как они меняют сцену перед вами.

В таблице 1-2 перечислены значения диафрагмы в диапазоне от f / 1 (самое большое отверстие, которое очень редко можно найти в потребительских объективах) до f / 180 (наименьшее возможное отверстие — большинство фотоаппаратов или объективов его не поддерживают. , но его можно найти на чем-то вроде камеры-обскуры). Диафрагма, предлагаемая в большинстве потребительских объективов, обычно находится в диапазоне от f / 1,4 до f / 32 и варьируется в зависимости от модели вашего объектива.

Таблица 1-2
F-ступени с шагом 1/3 ступени (также известные как значения EV с шагом 1/3), наибольшая диафрагма вверху слева, слева направо в рядах, наименьшая диафрагма внизу справа (С шагом 1 ступень полужирным шрифтом) — см. «Искусство экспозиции» далее в этой статье, чтобы объяснить «остановки света».

f / 1	f / 1,1	f / 1.3	f / 1,4	f / 1.6	f / 1.8	f / 2	f / 2.2	f / 2,5	f / 2,8	f / 3,2
f / 3.5	f / 4	f / 4.5	f / 5	f / 5,6	f / 6.3	f / 7,1	f / 8	f / 9	f / 10	f / 11
f / 13	f / 14	f / 16	f / 18	f / 20	f / 22	f / 25	f / 28	f / 32	f / 36	f / 39
f / 45	f / 50	f / 55	f / 64	f / 90	f / 125	f / 180


Также полезно знать, что, несмотря на то, что диафрагма расположена внутри объектива, большинство зеркальных фотокамер управляют изменением диафрагмы с помощью ручки рядом с ЖК-экраном, на передней или задней части камеры, в зависимости от модели.
% Галерея-142459%
«Более быстрые» линзы — это линзы с большей диафрагмой (меньшие значения диафрагмы) и описываются как таковые, потому что большее отверстие дает вам больше света, что, в свою очередь, приводит к более высокой скорости затвора — отлично подходит для замораживания движущихся объектов, занятий спортом, действие и ситуации с низким освещением. Обычно они стоят намного дороже из-за конструкции линз, а также качества стекла. Объективы с постоянным фокусным расстоянием (объективы с фиксированным фокусным расстоянием) обычно работают быстрее, чем увеличение, но требуется больше объективов, чтобы охватить диапазон одного объектива с увеличением.Вы можете купить зум-объектив с ограниченным бюджетом, но вы можете найти его с регулируемой диафрагмой. Это означает, что ваша самая большая диафрагма изменяется в зависимости от установленного фокусного расстояния. Например, если это 70-200 мм f / 3,5-4,5, это означает, что при 70 мм наибольшее отверстие составляет f / 3,5, но увеличьте масштаб до 200 мм и максимальную диафрагму f / 4,5 — это не только влияет на глубину резкости, но также и экспозиция из-за потери света в результате перехода на меньшую диафрагму. Более дорогие зум-объективы имеют фиксированную диафрагму независимо от фокусного расстояния — самая большая диафрагма остается постоянной при увеличении и уменьшении масштаба, поэтому при масштабировании нет изменения экспозиции или разницы.

Глубина резкости — это первая из двух характеристик, которыми управляет диафрагма, на которую влияет размер вашей диафрагмы, выбранный вами объектив, расстояние до объекта и размер датчика изображения. Чем больше ваша диафрагма (чем меньше значение диафрагмы), тем меньше у вас глубина резкости. Чем меньше ваша диафрагма (чем выше значение диафрагмы), тем большая глубина резкости сохраняется. Параметры также меняются для разных фокусных расстояний — широкоугольные объективы могут получить большую глубину резкости, в то время как телеобъективы часто имеют ограниченную глубину резкости, даже когда оба объектива установлены на одинаковое значение диафрагмы.То же самое относится и к разным фокусным расстояниям одного и того же зум-объектива.

Одним из примеров этого является f / 22 на объективе 24 мм — вы можете получить все от двух футов до бесконечности в фокусе, тогда как f / 22 на объективе 200 мм даст только глубину резкости от 25 футов до бесконечности. Напротив, телеобъективы, как правило, уплотняют сцену, притягивая взгляд к одной точке, а поскольку расстояние между точками фокусировки намного больше, чем у более коротких или широкоугольных объективов, с глубиной резкости происходит обратное, как показано на рисунке. 1-1.Чем ближе вы к объекту съемки, тем с меньшей глубиной резкости вам придется работать. Аналогичный эффект происходит с макрообъективами; по мере того, как вы приближаетесь к объекту, глубина резкости значительно уменьшается — от футов до дюймов и до миллиметров.

Датчики изображения также влияют на глубину резкости. Чем меньше датчик изображения, тем больше глубина резкости — поэтому фотографии, снятые на ваш смартфон, получаются резкими во всем. С другой стороны, более крупные датчики дают меньшую глубину резкости (обычно глубина резкости обратно пропорциональна размеру формата), что дает вам больше контроля над внешним видом ваших фотографий.Эта разница становится очевидной, когда вы тестируете компактную камеру рядом с полнокадровой зеркальной камерой — у компактных камер такая большая глубина резкости, что делает менее возможным получение размытого фона даже при увеличении масштаба.

Таблица 1-3
Вот пример большой диафрагмы (слева), позволяющей немного сфокусироваться, и меньшей диафрагмы (справа), обеспечивающей большую глубину резкости.


Это игра чисел
Когда дело доходит до чисел и фотографии, цифры имеют тенденцию считываться задом наперед или противоречить друг другу — одна из главных причин того, что экспозиция может сбивать с толку.Так обстоит дело с диафрагмой. Немного отличается от максимальной диафрагмы (которая является самым большим отверстием), максимальная глубина резкости достигается за счет меньшего отверстия или большего числа диафрагм. Минимальная глубина резкости достигается за счет противоположного — использования большего отверстия или меньшего числа диафрагм. Подробнее об этом позже.

Выбор с умом
Выбор правильной диафрагмы может помочь направить зрителя, придать изображению определенное ощущение или настроение или творчески отредактировать элементы в вашей композиции.Минимальная глубина резкости может помочь устранить фон или передний план за счет размытия области, создавая менее отвлекающее изображение за счет использования боке (визуального или эстетического качества расфокусированных областей фотографии, отображаемых определенным объективом. ). Это удобно использовать, когда вы хотите уменьшить влияние определенных элементов в сцене. Уменьшение глубины резкости также можно использовать, чтобы направить взгляд зрителя в определенное место в кадре, потому что наши глаза обычно сначала привлекаются к тем частям изображения, которые находятся в фокусе.Глубина и размер через восприятие расстояния также возникают, когда объекты выпадают из фокуса. Максимальная глубина резкости позволяет лучше сфокусироваться, создавая резкие и детализированные сцены, что хорошо подходит для таких объектов, как пейзажи. Кроме того, меньшая диафрагма создает меньший размер, создавая более плоскую сцену за счет смешивания объектов на переднем и заднем планах.

Один из примеров использования минимальной глубины резкости с малым значением диафрагмы можно увидеть на снимке суслика Белдинга ниже.Используя большую диафрагму с длинным объективом, я смог смягчить передний план и фон — травинки всего в миллиметрах от его головы — привлекая фокус к животному и создавая легкий трехмерный эффект в двухмерной среде. .


Второй пример максимальной глубины резкости можно увидеть на этом снимке, сделанном вдоль побережья Калифорнии. Установленный на f / 22, этот широкоугольный объектив обеспечивал резкость от края до края, от самых близких камней и набегающих волн до отдаленных обнажений.Сцена кажется более плоской, так как передний план и задний план попадают в фокус, поэтому размер получается за счет размещения этих элементов, выбранного угла и направления света. Мои ботинки и ноги тоже промокли, но окончательная версия стоила ванны.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда вы смотрите в видоискатель, вы всегда видите глубину резкости через камеру при максимальной настройке диафрагмы объектива, независимо от используемого объектива или диафрагмы. Попробуйте отрегулировать диафрагму от f / 4 до f / 16, и изображение будет таким же до срабатывания затвора.Это настроено производителями, чтобы вы могли видеть сквозь камеру при максимально доступном свете. Чтобы просмотреть настройку диафрагмы, необходимо использовать кнопку предварительного просмотра глубины резкости на камере (если она есть). Когда вы потянете кнопку предварительного просмотра назад, сцена в видоискателе может потемнеть, в зависимости от вашей диафрагмы, из-за уменьшения количества света, попадающего в камеру. Однако эта кнопка глубины резкости помогает определить, какие элементы будут в фокусе после того, как вы сделаете снимок.

Гиперфокальное расстояние
Цель гиперфокального расстояния — максимизировать глубину резкости, гарантируя резкость всей сцены за счет регулировки как диафрагмы, так и фокусного расстояния. Теоретически его можно использовать с любым объективом и при любом значении диафрагмы, но в основном он применяется к широкоугольным объективам, поскольку они обеспечивают наибольшую глубину резкости. Пейзажные фотографы часто используют гиперфокальное расстояние с широкоугольными объективами, поскольку это один из способов гарантировать фокусировку на протяжении всей сцены.


Почти на всех объективах SLR кольцо фокусировки показывает расстояние, на котором фокусируется ваш объектив.Если вы снимаете сцену, сфокусировавшись на бесконечности (в основном имея в виду самые удаленные объекты, такие как далекая гора, горизонт, Луна), самая дальняя точка будет в фокусе, но самое близкое расстояние, которое будет резким, может составлять всего пять футов. — даже при съемке на f / 22. Установите фокус на два фута, возможно, на цветок переднего плана, и при f / 22 все, от чуть ниже двух футов до 20 футов, будет в фокусе (потеря резкости на вашей далекой горе). Чтобы достичь гиперфокального расстояния, вместо фокусировки на самом дальнем расстоянии бесконечности или самом близком расстоянии (минимальная точка фокусировки объектива) установите объектив на расстояние, на котором глубина резкости простирается от половины этого расстояния до бесконечности.Это означает, что сначала ваш фокус может быть не на вашем основном объекте, но после применения гиперфокального расстояния этот объект окажется в фокусе на конечном изображении.

Таблица 1-4
Сравнение гиперфокального расстояния / объектива для систем 35-мм камер .
Шкала в футах, с положением для фокусировки, которое обеспечивает фокусировку на половину этого расстояния до бесконечности.

Объектив (длина)	f / 8	f / 11	f / 16	f / 22	f / 32
14 мм	3.2 ‘	2,4 ‘	1,6 ‘	1,2 ‘	0,8 ‘
16 мм	4,3 ‘	3,0 ‘	2,1 ‘	1,5 ‘	1.0 ‘
18 мм	5.5 ‘	4.0 ‘	2,8 ‘	2,0 ‘	1,4 ‘
20 мм	7.0 ‘	5,0 ‘	3,5 ‘	2,5 ‘	1,7 ‘
24 мм	10 ‘	7,0 ‘	5,0 ‘	3,5 ‘	2,5 ‘
28 мм	13 ‘	10 ‘	0,7 ‘	0,5 ‘	4.0 ‘
35 мм	20 ‘	15 ‘	10 ‘	8.0 ‘	5,0 ‘


Как определить гиперфокальное расстояние конкретного объектива? Таблица 1-4 иллюстрирует оптимальные расстояния для использования в диапазоне фокусных расстояний при определенных настройках диафрагмы. Это также доказывает, что более короткие фокусные расстояния обеспечивают большую глубину резкости, чем более длинные. Раньше объективы показывали диапазон глубины резкости за пределами кольца фокусировки, что облегчало определение гиперфокального расстояния, но по какой-то причине это исчезло.Что с этим, производители фотоаппаратов? Сегодня вам нужно либо угадать на опыте, нести диаграмму, либо загрузить простое в использовании приложение за 1,99 доллара, такое как OptimumCS, чтобы получить диаграмму гиперфокального расстояния / глубины резкости на кончиках ваших пальцев. В этой категории есть несколько приложений, и, как и в большинстве случаев, часто есть бесплатные или профессиональные версии, доступные за символическую плату.

Таблица 1-5
Приложение OptimumCS для iPhone


Снимая побережье Калифорнии недалеко от Ла-Хойи на восходе солнца, я установил гиперфокальное расстояние на своем 20-миллиметровом объективе равным 2.5 футов, чтобы максимально увеличить глубину резкости и обеспечить резкость от самого близкого до самого дальнего объекта.

Теперь, имея представление о том, что такое диафрагма, важно отметить, что это всего лишь один из трех основных компонентов экспозиции; выдержка и ISO — два других. Как и в случае любого аспекта экспозиции, есть компромиссы, связанные с настройкой вашего f-stop, поэтому тот, который вы выбрали, не только играет огромную роль в измерении, но и ваше решение также влияет на сообщение, которое вы, возможно, пытаетесь передать с помощью экспозиции.
Контролируя количество света, попадающего в камеру, ваша диафрагма влияет на скорость затвора и наоборот. Это может контролировать часть вашего принятия решения в зависимости от количества доступного света в сочетании с объектом, который вы снимаете. Возникают вопросы, например: «Имею ли я дело с движущимся предметом?» или «мне нужен штатив?» и так далее. Выберите большую диафрагму (f / 2,8, f / 4 и т. Д.) Для минимальной глубины резкости и большего количества световых фильтров в объектив, что приведет к увеличению скорости затвора.Это может быть вам на руку, но иногда вы можете не предпочесть короткую выдержку, отсюда и компромисс и решение, которое вы должны принять при экспонировании сцены. Если вам нужна короткая выдержка, выбор большей глубины резкости может не подойти.

Для получения большей глубины резкости требуется меньшая диафрагма (большее число диафрагм, f / 16, f / 22 и т. Д.), Но также ограничивается количество света, проходящего через объектив. Следовательно, диафрагма, такая как f / 16, заставляет вас использовать более длинную выдержку; что следует учитывать при съемке объектов, которые могут двигаться во время экспозиции, или когда камера не установлена ​​на штатив.И еще есть ISO. Некоторые думают, что могут просто поднять свои ISO до небес, чтобы получить глубину резкости и при короткой выдержке, но компромисс здесь — тонны цифрового шума. Таким образом, ключ к каждой сцене — это выбрать наиболее оптимальные настройки для условий, помня, что желаемая диафрагма может быть не самой лучшей для набора.

Рисунок 1-6
Сравнение большого ( «широко открытая») диафрагма (слева), позволяющая больше света, но с меньшей глубиной резкости, и небольшая («закрытая») диафрагма (справа), пропускающая меньше света, но обеспечивающая большую глубину резкости.


Вернуться к номерам
Для фотографов, мыслящих не только в терминах математики, но и в терминах замера, по мере увеличения числа (f / 8, f / 11, f / 16) диаметр диафрагмы становится меньше, что позволяет пропускать меньше света. Тем не менее, первая склонность фотографа, изучающего экспозицию, состоит в том, чтобы увеличить количество для большего количества света, учитывая, что термин «увеличение» обычно является синонимом слова «больше». Однако это уменьшает вашу диафрагму, что приводит к более темной экспозиции. Другая проблема с диафрагмами заключается в том, что они описываются как большие и меньшие (переход от большего количества света к меньшему), но когда вы говорите о числах диафрагмы, они меньше к большему (опять же, переход от большего количества света к меньшему).То же самое и со скоростью затвора — чем больше дробное число, тем больше света, но на самом деле он захватывает меньше. Независимо от того, сделана ли ошибка с выдержкой или диафрагмой, обе ошибки являются распространенными ошибками начинающих или даже опытных фотографов.

Лучший способ подумать о настройках при настройке диафрагмы и выдержки — это представить, что на самом деле происходит, когда вы изменяете одно или другое. Что касается диафрагмы, вы можете либо снять объектив с камеры и увеличить диафрагму, наблюдая за уменьшением диафрагмы (как на рис. 1-4), либо просто запомнить, что по мере увеличения диафрагмы меньше свет попадает в вашу камеру.

Знаки остановки
Поскольку диафрагма играет важную роль в экспозиции, важно понимать «остановки света», то есть измерение количества света, попадающего в камеру. Если мы предполагаем, что у вас есть правильная установка экспозиции для данной сцены и вы хотите изменить диафрагму, вы также должны изменить выдержку или ISO, чтобы компенсировать увеличение или потерю света. Это измеряется в стопах. Подобно выдержке и ISO, диафрагма работает с шагом 1, 1/2 или 1/3 ступени, часто в зависимости от того, какие шаги EV установлены в меню вашей камеры.Шаги EV устанавливают шаг диафрагмы и координируются со скоростью затвора и шагом ISO, поэтому, если вы устанавливаете его на один, он обычно устанавливается для всех трех. Не все системы камер предлагают все три шага — некоторые могут предлагать только шаг 1/2 и 1/3 ступени, другие — только 1 ступень, в зависимости от компонента.

Одна ступень света обычно определяется как уменьшение вдвое или удвоение количества света, попадающего в камеру, в зависимости от сделанных изменений выдержки, диафрагмы или ISO. С выдержкой и ISO это изменение легко запомнить, поскольку число обычно уменьшается вдвое или удваивается с каждой ступенью (например, от 1/1000 до 1/500 секунды или от ISO 200 до 400 удваивает количество света).Апертуры сбивают с толку, поскольку фактические значения диафрагмы уменьшаются вдвое или удваиваются каждые 2 ступени; От f / 4 до f / 8 на 2 ступени меньше света, от f / 32 до f / 16 на 2 ступени больше. Однако количество света уменьшается наполовину или удваивается каждые 1 ступень — от f / 4 до f / 5,6 на 1 ступень меньше света, от f / 32 до f / 22 на 1 ступень больше — поэтому запоминание шага в 1 ступень с f- остановки могут помочь в этом процессе.

Распространенная ошибка, которую делают многие люди, — это предположить, что один щелчок их диафрагмы или диска затвора составляет одну ступень, но опять же, если ваши шаги EV установлены с шагом 1/3 ступени, то это будет три щелчка для одного. остановка.Поначалу остановки света кажутся сбивающими с толку и не столь важными для тех, кто не разбирается в экспозиции, но если вы когда-нибудь планируете стать мастером фотографии, изучение терминологии является ключевым моментом.

Приоритет диафрагмы (Av)
В качестве режима автоматической экспозиции приоритет диафрагмы позволяет вам установить диафрагму, в то время как камера рассчитывает подходящую выдержку для правильной экспозиции изображения. Обычно обозначается аббревиатурой Av или A (и не следует путать с полностью автоматическим), это хороший вариант, когда глубина резкости является ключевой для фотографии — отлично подходит для спешащих ситуаций или быстро движущихся событий, которые не позволяют вручную измерить время.Это помогает вам указать только диафрагму, давая вам свободу сосредоточиться на текущей сцене. Но свобода имеет свою цену, и всякий раз, когда вы доверяете своей камере замер сцены с использованием режима автоматической экспозиции, вы мало что можете сказать о финальной экспозиции. Тем не менее, это отличный режим для изучения того, как использовать диафрагму и глубину резкости. Попробуйте настроить камеру на приоритет диафрагмы на день или даже неделю — когда вы устраняете больше переменных и можете сосредоточиться на одном аспекте камеры за раз, узнать об этой функции будет намного проще.


Изменение плоскости фокуса
Другой аспект диафрагмы, связанный с глубиной резкости, — это плоскость фокуса. Определяемая углом плоскости пленки или датчика изображения по сравнению с объективом, плоскость фокуса большинства камер перемещается в воображаемой невидимой стене параллельно задней части камеры, но это можно изменить несколькими способами. от движения мехов широкоформатной камеры до фанковых эффектов Lensbaby. Просто наклоняя переднюю линзу объектива на Lensbaby или заднюю часть широкоформатной камеры, ваша плоскость фокуса смещается в зависимости от угла, на который вы ее переместили.

Как накрутить с глубиной резкости
Дополнительным отличием объективов является восприятие глубины резкости. При использовании широкоугольного объектива вы можете обойтись установкой небольшого числа диафрагм (большая диафрагма), не теряя при этом приличной глубины резкости. Это связано с меньшим расстоянием, на которое фокусировочное кольцо должно пройти от самой близкой точки до самой дальней точки фокусировки. Как видно на изображении ниже, большая часть моего объекта находилась на расстоянии более 10 футов, что позволило мне использовать большую диафрагму, чтобы пропускать больше света для более быстрой выдержки, но вся сцена выглядит как находящаяся в фокусе.Однако из-за этого, если вы решите размыть фон, чтобы создать видимость меньшей глубины резкости, ваш объект должен быть очень близко к широкоугольному объективу.


Разница между техническим и практическим
Когда дело доходит до оптимального качества объектива, общее практическое правило состоит в том, что любой объектив обычно наиболее резкий при f / 8. На прошлых семинарах студенты спрашивали, лучше ли использовать диафрагму f / 8 для сохранения резкости изображений, но мой ответ всегда один и тот же.Я провожу аналогию с управлением рычагом переключения передач — определенная передача может быть лучшей с точки зрения расхода топлива или крутящего момента, но вы не можете управлять автомобилем на одной передаче или использовать только одну апертуру. На протяжении всей моей карьеры, просматривая сотни тысяч изображений, я еще не видел, чтобы изображение страдало из-за того, что оно было снято с использованием чего-либо, кроме f / 8. Когда дело доходит до диафрагмы, у нас есть много вариантов, и их всегда можно использовать.
Диафрагмы оставались практически неизменными с тех пор, как в начале 1800-х годов были построены первые камеры.Однако ранее в этом году компания Lytro анонсировала новый способ фотографирования — ее камера со световым полем позволяет определять фокус при редактировании после захвата. Созданная на основе технологий, усовершенствованных в Стэнфордском университете еще в середине 90-х годов, камера фиксирует цвет, интенсивность и направление всего света, давая вам возможность фокусироваться и повторно фокусироваться после момента в любом месте композиции — будь то на переднем плане, в средней зоне или на заднем плане.

Я полагаю, что эта тенденция сохранится с камерами или программным обеспечением, возможно, даже предлагая возможность изменить глубину резкости после первоначального захвата.Очевидно, что время редактирования после захвата увеличится с этими новыми параметрами, но технология откроет более творческие возможности для документирования любой данной сцены.



Вот и все. Кто знал, что обсуждать дыры будет так весело. Пора взять камеру и отправиться в город, чтобы проверить свои новые знания и понять, как выбор используемой диафрагмы может улучшить или испортить ваш снимок. И когда вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь стать следующим Анри Картье-Брессоном или Ричардом Аведоном, просто помните, если бы это было легко, это было бы не так весело.

Следите за новостями из этой серии — мы только начинаем!

[Изображение предоставлено: OptimumCS: Калькулятор оптимальных настроек камеры]

---

Шон — коммерческий фотограф, автор «Полного руководства по фотографии природы», эксперт по фотографии и вообще хороший парень.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов 👩 или пейзажа 🌄? — Mastin Labs

Какая диафрагма лучше? Вы можете быть удивлены, насколько часто встречается этот вопрос. Проще говоря, ваш воспитатель в детском саду сказал о вас и ваших одноклассниках: «Каждый из вас особенный и уникальный по-своему», и то же самое можно сказать и об Aperture.

Что такое диафрагма?

Во-первых, давайте посмотрим, что такое диафрагма. Общее определение апертуры — это отверстие, отверстие или зазор.

В зависимости от модели вашей камеры, диафрагма — это отверстие диафрагмы объектива, которое позволяет свету проходить на пленку или сенсор.

Сама фотография определяется как искусство или процесс создания изображений под действием лучистой энергии, особенно света на чувствительной поверхности (например, пленке или оптическом датчике).

Можно сказать, что фотография — это процесс улавливания света, а диафрагма — один из ваших основных инструментов, который позволяет вам контролировать и даже манипулировать тем, как вы это делаете.

Общее правило диафрагмы состоит в том, что чем больше отверстие (это размер отверстия диафрагмы в линзе), тем больше света вы принимаете. Соответственно, чем меньше отверстие, тем меньше света вы принимаете. открытие измеряется в «f / stop». Вы часто будете видеть такие вещи, как f1.2, f11 и т. Д.Это может показаться немного противоречивым, но чем меньше число, тем больше света принимает камера. Думайте об этом как о «маленькое число = большое отверстие».

ниже диафрагма = больше света

Теперь, прежде чем вы скажете: «ОТЛИЧНО! Дайте мне f1.2 », вы должны знать, что идете на компромисс. Третий закон Ньютона по-прежнему применим к фотографии, и каждое ваше действие в конечном итоге влияет на что-то еще. В случае диафрагмы мы торгуем с глубиной резкости. Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

ниже диафрагма = меньшая глубина резкости.

Вот простой пример сравнения:

f1.2 и f16

Эти два изображения были сняты одним и тем же объективом с использованием как самой открытой диафрагмы (f1.2), так и самой закрытой. (f16)

Глубина резкости на левом изображении (f1.2) настолько мала, что только самые ближайшие точки фокусировки вообще сохраняют резкость.Это действительно дает очень мягкое и красивое изображение, но вы должны быть осторожны с таким низким диапазоном фокусировки. f1.2 достаточно низок, чтобы, если вы снимаете портрет крупным планом с этой диафрагмой и случайно сфокусируетесь на ресницах объекта, а не на его глазах, изображение будет не в фокусе. Поверьте мне. Я сделал это. Плюс в том, что вы пропускаете много света!

Для сравнения, изображение, снятое при f16, имеет изобилие деталей. Вы легко можете посчитать жилки на листьях. Кроме того, вы можете видеть детали всех листьев, потому что чем более закрыта диафрагма (особенно от f8 до f16 и выше), тем больше глубина резкости.Эта деталь имеет свою цену, и требуемый платеж — это разоблачение.

См. Настройки для каждого снимка ниже.

В каждом снимке ISO не изменялся и оставался постоянным, с единственными переменными, являющимися настройками диафрагмы (f / ступени) и выдержкой.

На первом снимке с диафрагмой f1.2 я допустил много света, а для сбалансированной экспозиции я все еще использовал выдержку 1/1000 с! На такой скорости вы можете снимать с рук в течение всего дня и останавливать любое движение, какое захотите! Тем не менее, вам лучше быть уверенным, что вы сфокусируете свое внимание на точке, учитывая небольшую глубину резкости f1.2!

50 мм при f1.2

Второе изображение, на f16, заблокировало много света. Чтобы снимать с такой диафрагмой и при этом получать достаточно света для правильной экспозиции, мне пришлось полностью уменьшить выдержку до 1/8 с! Меня не волнует, если вы Chevrolet, вы недостаточно прочны, чтобы держать камеру в руке и при этом получать резкую фокусировку на 1/8 секунды. Этот снимок нужно было поставить на штатив.

50 мм при f16

Итак, какая диафрагма лучше?

Итак, вот к чему все сводится, если вы спросите, какая диафрагма лучше.Самый лучший — тот, который вам нужен в данный момент. Если вы снимаете свадьбу, а солнце просто исчезло из ниоткуда, вы все равно должны сделать снимок. Этот f1.2, безумно малая глубина резкости или нет, просто спас вам задницу!

Или же, если вы находитесь в пустыне Юты и стремитесь запечатлеть каждую впечатляющую деталь в широкоугольном пейзажном снимке, снимите штатив и опустите щенка! Это то, что вам нужно!

Даже это не жесткие правила.Как только вы научитесь использовать диафрагму в нескольких настройках, вы поймете, что она может стать одним из ваших лучших художественных решений и действительно внести свой вклад в голос вашего изображения и композиции.

А пока попрактикуйтесь и поэкспериментируйте. Я занимаюсь стрельбой уже давно и до сих пор тренируюсь, играю и экспериментирую. Мне нравится думать о вещах в константах и ​​переменных. «Что, если я весь день буду стрелять при f16? Я могу изменить что угодно, пока остаюсь на f16 ». Вы были бы удивлены, узнав, что из этого выйдет.Подобные эксперименты и игры — это то самое, что продвинуло меня вперед в моем познании и понимании этого замечательного средства, а также в моем художественном стиле и голосе.

Удачной съемки, друзья!

Простое объяснение диафрагмы — инфракрасные преобразования, инфракрасные модификации и учебные пособия по фотографии

Если в фотографии есть что-то, что смущает новичков (а часто и всех нас), так это идея диафрагмы.Что это такое? Почему это так сложно? Как это повлияет на ваши фотографии? Что ж, диафрагму не сложно или невозможно понять, она просто незнакома. И, как и в случае с большинством незнакомых вещей, чем больше вы узнаете об этом, тем менее устрашающей будет апертура.

В этой статье я покажу вам, насколько несложной может быть диафрагма. Вы узнаете основы диафрагмы и ее отношение к фокусировке и выдержке ваших фотографий.

Диафрагма и страшный F-номер

Давайте начнем с объяснения, что такое апертура и как она измеряется.Идея диафрагмы на самом деле поразительно проста, и, честно говоря, есть только несколько вещей, которые вам действительно нужно знать , чтобы покорить объект.

Что такое диафрагма?

Ладно, давайте сразу уберем это с дороги … апертура по самому своему определению — это просто дыра. Что касается фотографии, диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет проходит в наши камеры. Вот и все.

Смотрите, не все так страшно! Однако способ измерения диафрагмы вызывает у некоторых беспокойство, потому что, опять же, она измеряется способом, который большинство из нас не сразу понимает.Но не волнуйтесь, как и все, это становится легко, когда вы понимаете одну фундаментальную вещь …

F-номера

Поверьте мне. Вы не первый и не последний, кто полностью озадачен, когда дело доходит до понимания способа измерения диафрагмы. Понятие «F-чисел» (иногда называемых f-ступенями) было источником большой путаницы, потому что они просто не имеют особого смысла с точки зрения того, как мы обычно думаем о нашем физическом мире. Короче говоря, F-число — это не что иное, как соотношение между фокусным расстоянием объектива и диаметром используемой диафрагмы.Таким образом, диафрагма F4 означает, что фокусное расстояние в четыре раза больше, чем выбранная диафрагма. Диафрагма F8 означает, что фокусное расстояние в восемь раз больше и так далее, и тому подобное. И вот здесь все становится немного странно … Чем больше F-число, тем меньше фактическое отверстие. Чем меньше F-число, тем меньше фактическое отверстие. Взгляните на этот быстрый пример:

Все будет хорошо… сделайте глубокий вдох и поймите, что это действительно имеет математический смысл, но вам не придется понимать что-либо более глубоко, чем это, для большинства практических целей.Просто знайте, что чем больше физическое отверстие диафрагмы, тем меньше будет F-число.

Диафрагма и глубина резкости

Существует удивительно большое количество факторов, определяющих конечную глубину резкости вашего изображения, и размер диафрагмы — один из них. Вообще говоря, чем шире диафрагма (меньше F-число), тем меньше будет глубина резкости. Это означает, что меньшие диафрагмы (большие F-числа) помещают большую часть сцены в диапазон фокусировки, чем большие диафрагмы.Взгляните на эти шахматные фигуры и поймите, что я имею в виду.

Не только диафрагма играет ключевую роль в фокусировке, но и влияет на скорость затвора. Кстати о выдержке….

Диафрагма и выдержка

Взаимосвязь между диафрагмой и выдержкой чрезвычайно проста и, тем не менее, чрезвычайно важна. Проще говоря, большие диафрагмы позволяют большему количеству света проходить через линзу. Больше света означает, что можно использовать более короткие выдержки. Отсюда и слово «светосильные объективы», потому что объективы с большей диафрагмой позволяют использовать более короткие выдержки.

Таким образом, более светосильные объективы с более широкой максимальной диафрагмой способны более эффективно снимать в условиях низкой освещенности, поскольку они пропускают через себя больше света. Объектив с максимальной диафрагмой F2,8 считается «быстрее», чем объектив с максимальной диафрагмой F4.

Последние мысли об Aperture

В некотором смысле все это может показаться чрезмерным упрощением, но по сути это все, что вам действительно нужно знать о диафрагме. То, как выбор диафрагмы зависит от глубины резкости и выдержки, поможет вам в фотографии.Диафрагма не страшна! Эти простые знания помогут вам лучше понять экспозицию, сделать правильный выбор линз и в целом гораздо более эффективно управлять своими изображениями.

Адам Велч

Фотохудожник, автор и искатель приключений, в настоящее время живущий в западной части своего родного штата Теннесси. Обычно вы можете найти его на каком-нибудь далеком следе, который фотографирует, или за компьютером, который пишет обо всем элегантном безумии, которое есть фотография.Следите за его иногда спорным блогом Blog обо всем, что связано с фотографией, а затем загляните в его уютный дом в Instagram .

Адам также является автором одного из наиболее полных руководств по использованию Adobe Lightroom Classic CC. Вы можете получить свою копию Lightroom Mastery:
ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ В LIGHTROOM CLASSIC CC ЗДЕСЬ !


См. Все статьи Адама Уэлча

Aperture — Освоение трех основных настроек камеры (# 2 в серии из 4)

Добро пожаловать в нашу серию из четырех частей об основных настройках камеры, которые должен понимать каждый фотограф.Я называю их Big 3. Shutter Speed ​​, Aperture и ISO . Именно танец этих трех элементов определяет внешний вид ваших фотографий.


В прошлой статье мы говорили о том, что делает затвор камеры и как выдержка регулирует время открытия затвора, чтобы свет попал на цифровой датчик. Однако скорость — это только часть уравнения. С другой стороны, диафрагма — это устройство, которое контролирует количество света, попадающего в камеру. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! « Когда этот затвор открывается, подвергает ли цифровой датчик точечный свет или поток света? Это то, что регулирует диафрагма — количество света.

Вы можете представить себе диафрагму или диафрагму как водяной кран. Если патрубок (отверстие) широкий, вы пропускаете много света. Если патрубок (отверстие) маленький, вы ограничиваете проходящий через него свет. Где этот патрубок или механизм с отверстием? Дело в корпусе камеры? Собственно дело в объективе.

Когда я впервые снимал фотографии, вы могли поднять объектив к свету, посмотреть через один конец, повернуть кольцо диафрагмы на внешней стороне объектива и увидеть, как это отверстие становится меньше или больше.Когда камеры стали цифровыми и более электронными, манипуляции с диафрагмой также стали электронными. Итак, теперь вместо того, чтобы поворачивать кольцо на внешней стороне объектива, вы просто выполняете настройку в меню цифровых настроек на корпусе камеры, отправляя сообщение механизму диафрагмы внутри объектива, который соответственно расширяет или сужает это отверстие.

Чтобы указать диафрагме, насколько широко открыта и закрыта, мир фотографии использует другой набор математических чисел, чтобы уравнять эти значения.Это называется диафрагмой. Вы познакомитесь с этими числами диафрагмы, и вскоре они станут вашей второй натурой. Диафрагма — это само отверстие, а диафрагма — это номер, соответствующий этим отверстиям. Обратите внимание, что числа диафрагмы указаны в обратной прогрессии. Чем больше число диафрагмы, тем меньше отверстие диафрагмы, и чем меньше число диафрагмы, тем больше отверстие диафрагмы. Все они имеют очень техническое значение, и если вы относитесь к тем людям, которые увлекаются техническими мелочами, вы можете найти в Интернете всевозможную информацию о том, как все это работает.Просто знайте, что отверстие становится больше и меньше в зависимости от того, как вы устанавливаете диафрагму в меню камеры. Так что же это за числа диафрагмы и зачем вам их понимать? Если у вас все в порядке с настройкой камеры в полностью автоматический режим и использованием того, что дает вам камера, вы правы, это действительно не имеет значения. Тем не менее, есть вещь, связанная с диафрагмой, и она называется глубиной резкости (объясняется в другой статье), и это действительно важно в спортивной фотографии.

Прежде чем мы углубимся в это, давайте рассмотрим эти настройки диафрагмы. Вот список наиболее распространенных настроек диафрагмы, которые вы увидите на большинстве камер:

f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16

Вы увидите различные варианты этого списка в зависимости от того, отображается ли ваша камера. их как полные, половинные или третьи ступени. Вот еще один список, который вы можете увидеть:

f2.8 f3.5 f4 f5.0 f5.6 f6.3 f7.1 f8 f9.0 f11 f13 f16

Как ни крути, серия числа начинается примерно с f1.4 до f32. Так что они означают? Как я уже упоминал выше, чем меньше число, тем шире открывается отверстие или диафрагма в вашем объективе. Если вы установите камеру на f2,8, вы широко откроете эту диафрагму. Если вы установите камеру на f16, вы позволите этой диафрагме открыться только до крошечного отверстия.

Проще говоря, если на улице много света, допустим, вы стоите на пляже с белым песком в полдень, тогда вы должны установить диафрагму, возможно, на f16. Мысль в том, что вам не нужно очень большое отверстие, чтобы впустить весь этот свет.Если вы откроете его широко, вы заполоните сенсор, и ваша фотография будет просто большим белым пятном. С другой стороны, допустим, вы стоите на пляже с черным песком в полночь. Вы бы хотели открыть эту диафрагму настолько широко, насколько позволяет ваш объектив, чтобы пропускать любой свет, который он может получить.

Однако для спортивной фотографии ваша цель — максимально широко раскрыть объектив, независимо от того, насколько ярким он является на улице (см.

No related posts.