Экспозиция камеры — диафрагма, выдержка и светочувствительность iso

Если вы только начинаете свой творческий путь в мире фотографии, то наверняка многие вещи вызывают вопросы. Одни из основных параметров экспозиции — выдержка и диафрагма. В данной статье я расскажу, что это такое и как с этим работать.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 245
Источник: http://kruch.in/osnovyi-ekspozitsii-diafragma-vyiderzhka-iso/

Диафрагма — первый среди равных

Первый и самый популярный параметр, которым любят управлять фотографы — это диафрагма или апертура. Первое слово латинское, а второе английское. В русском же варианте они переводятся как перегородка или отверстие. Собственно диафрагма — это и есть отверстие в объективе, которое открывается и закрывается, влияя тем самым на количество попадаемого света на матрицу. Но самое интересное, на что влияет диафрагма — это всеми любимое размытие заднего фона, так называемое боке.

Пример фото на открытой диафрагме

Диафрагма обозначается буквой «F» и имеет значения от единицы и выше.

Чем цифра меньше, тем больше раскрыта диафрагма. На открытой диафрагме и достигается максимальное размытие фона. Если же вы хотите получить максимально резкий кадр, то тогда диафрагму нужно закрывать.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 812
Источник: https://photovideofan.ru/diafragma-vyderzhka-iso

Введение

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 623
Источник: https://fototips.ru/praktika/osnovy-ekspozicii/

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 950
Источник: https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-exposure-2.htm

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 849
Источник: https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-exposure-2.htm

Диафрагма.

 Количество поступающего в аппарат света можно регулировать, изменяя степень освещенности пленки (матрицы). Достигается путем изменения отверстия объектива или диафрагмы.

       Диафрагма представляет собой заслонку, состоящую из нескольких лепестков образующих в центре объектива примерно круглое отверстие. 

     Диаметр отверстия регулируется. Регулировка шкалы диафрагмы на современных камерах расположена не на объективе, а в самом фотоаппарате, обычно тот же диск что регулирует выдержку или диск рядом. Она имеет стандартную шкалу значений. 1;  1.4;  2;  2.8;  4;  5.6;  8;  11; 16;  22  или обозначается так 1/2.8;    1/4;  …… 1/11 и т.д.  Каждое следующее больше предыдущего в 1.4 раза, поворот диска на одно деление от большего числа к меньшему соответствует увеличению площади отверстия объектива в 2 раза. То есть чем больше число, тем меньше площадь дырки диафрагмы.    Например, при диафрагме 11 площадь меньше чем при диафрагме 8 и, следовательно, объектив пропускает в 2 раза меньше света. Обычно перед значениями диафрагмы  ставится буква F.

    Числа определяющие площадь отверстия называются значениями диафрагмы или просто диафрагмой..

   Различие между значениями часто называют ступенями или шагами, например, меняя диафрагму с 11 на 4 мы увеличиваем(открываем отверстие) экспозицию на 3 ступени, шага. 11 —  8 — 5.6 – 4

   При одном и том же значении диафрагмы любой объектив пропускает одинаковое количество света, но размер самого отверстия может быть разным в зависимости от фокусного расстояния объектива.

    Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше диаметр отверстия при одной и той же диафрагме. Но интенсивность света падающего на пленку или матрицу одна и та же.

Итак, величину экспозиции можно регулировать с помощью либо выдержки, либо диафрагмы.

Диафрагму важнее всего учитывать при постройке экспозиции в художественной фото т.к. она влияет на глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), об этом ниже. В съемке например спортивных сюжетов важнее всего выдержка т.к. нужно часто остановить движение.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2080
Источник: http://photoart-design.ru/foto-photografia/51-pervie-shagi-fotografa/125-basic

Выдержка

Еще один важный элемент, отвечающий за экспозицию. Выдержка — это количество времени, в течение которого свет будет проникать через объектив на пленку. Также можем провести аналогию со шторами — если мы просто одернем шторы, то свет из окна буквально промелькнет в комнату, но если мы их распахнем и будем держать, то он заполнит все помещение. Соответственно, чем длиннее выдержка, тем дольше и больше света проникает на пленку, т.е. кадр получается светлее. Данная настройка измеряется в секундах или миллисекундах — чем больше число в знаменателе, тем короче выдержка (то есть 1/2=0,5 сек, а 1/500=0,002 сек).

Настройка выдержки работает примерно также, как и настройка диафрагмы — каждый стоп уменьшает количество получаемого света ровно в два раза. Вот как выглядит типичный ряд стопов выдержки:

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 — 1/500

То есть количество света при выдержке 1/4 будет в два раза меньше, чем при выдержке 1/2. Следует отметить, что на некоторых камерах на кольце выдержек числитель опускается и остается только знаменатель. Например, как на «Зенит-122к»:

Короткая выдержка помогает нам «заморозить» наш кадр, остановить мгновение, тогда как длинная выдержка наоборот, растягивает, размазывает наш кадр.

Коротка выдержка

Короткая выдержка

При этом следует помнить, что при использовании длинной выдержки лучше использовать штатив, ибо велика вероятность смазывания кадра. При спуске затвора тоже следует быть осторожным, ибо зачастую на пленочных камерах он механический и при спуске создает лишнюю вибрацию.

Когда какая выдержка лучше подойдет? Если вы хотите запечатлеть какой-то движущийся объект (например, падающую каплю воды), то используйте минимальную выдержку. А если, например, хотите размыть движущиеся объекты (или фон вокруг движущегося объекта, например, автомобиля), то можно использовать длинную. Длинная выдержка также подойдет при съемке в условиях низкой освещенности. Но еще один из важных параметров поможет нам в экспонировании нашего кадра…

Небольшая шпаргалка по значениям выдержки:

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2083
Источник: http://kruch.in/osnovyi-ekspozitsii-diafragma-vyiderzhka-iso/

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1208
Источник: https://mychaos.ru/uchimsja/diafragma-vyiderzhka-iso

Выбор правильной выдержки и диафрагмы.

В зависимости от съемок определенного сюжета, сочетания выдержки и диафрагмы различны, или малая выдержка при большой диафрагме или большая выдержка при малой диафрагме.

     Малую выдержку применяют при съемках движущихся объектов, чем быстрее скорость объекта тем  короче нужна выдержка иначе объект будет смазанным. Как на фото ниже.

     Но чем меньше выдержка, тем меньше света попадает на пленку и необходимо увеличивать диафрагму для компенсации потери света или снимать со вспышкой или при очень ярком свете.

      Однако малая диафрагма позволяет увеличить (ГРИП) глубину резкости изображаемого пространства или просто глубина резкости.

То есть, фокусируя объектив на  предмете, находящимся на расстоянии 3м от аппарата мы получим резкое изображения этого предмета, однако в фокусе окажутся предметы ближе или дальше 3х метров от аппарата находящиеся за, или перед объектом съемки.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 938
Источник: http://photoart-design.ru/foto-photografia/51-pervie-shagi-fotografa/125-basic

Как все это взаимодействует?

Итак, мы хотим сделать снимок какого-нибудь объекта. Нам хочется посильнее размыть фон вокруг снимаемого элемента и мы, соответственно, открываем диафрагму (уменьшаем ее значение), чтобы больше света проникло на пленку и фон стал более размытым. Но в этот момент мы понимаем, что на улице светит солнце и что открытая диафрагма, пропустив больше света, рискует подпортить наш кадр пересветом. Для этого мы прибегаем к укорачиванию нашей выдержки — уменьшаем время в течение которого свет будет попадать на пленку и тем самым правильно экспонируем кадр. В такие моменты необходимо понимать в приоритете какой настройки будем вести съемку — в приоритете выдержки или диафрагмы.

Приоритет диафрагмы (или же A/Av)

Как мы с вами уже выяснили ранее, диафрагма отвечает за количество света, которое проникает на нашу пленку и за глубину резкости нашего кадра. С помощью данного режима мы можем контролировать размытие нашего фона или наоборот. Приоритет диафрагмы отлично подходит для съемки портретов или при съемке в условиях недостаточной освещенности. На более современных пленочных фотоаппаратах данный режим есть по умолчанию и автоматика сама определяет выдержку после установки необходимого нам диафрагменного значения. В остальных же случаях, все это необходимо делать вручную.

Приоритет выдержки (или же S/Tv)

При съемке в приоритете выдержки мы выставляем необходимо количество времени в течение которого будет свет проникать на нашу пленку и подгоняем диафрагму под это значение. Данный режим подойдет для съемки быстродвижущихся объектов (автомобили, спортивные мероприятия и т.д.), когда поступиться выдержкой просто не получится. При этом ощутимо увеличивать длину выдержки при недостатке освещенности не самая лучшая идея, особенно если вы не используете штатив — кадр получится размытым.

Пример неудачного кадра при использовании приоритета выдержки

Аналогично предыдущему примеру с диафрагмой — на определенных моделях пленочных фотоаппаратов данный режим также присутствует и автоматически определяет значение диафрагмы под нашу выдержку.

Естественно, сначала будет сложно во всем этом разобраться, но спустя пару пленок вы начнете понимать закономерности и научитесь определять необходимые параметры даже без помощи экспонометра. Для меня в начале пути это казалось невозможным — слишком много надо держать в голове, настраивать, но на самом деле все это довольно легко. Одна из прелестей пленочной фотографии в том, что вы сами строите свой кадр и отвечаете за все настройки. Это открывает больше возможностей, вы лучше начинаете чувствовать кадр и безусловно, это огромный простор для творчества: мультиэкспозиция, экспокоррекция и прочие параметры, которые тоже очень интересны и важны при съемке. Безусловно, одна из будущих статей будет посвящена этим параметрам, а также поговорим про то, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на наш кадр. Желаю удачи!

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2913
Источник: http://kruch.in/osnovyi-ekspozitsii-diafragma-vyiderzhka-iso/

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом?
Как выбрать зеркальный фотоаппарат?
Как проверить фотоаппарат при покупке?

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 605
Источник: https://mychaos.ru/uchimsja/diafragma-vyiderzhka-iso

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 14452
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

1. https://photovideofan.ru/diafragma-vyderzhka-iso: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 812 (6%)
2. https://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-exposure-2.htm: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1799 (12%)
3. https://mychaos.ru/uchimsja/diafragma-vyiderzhka-iso: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1813 (13%)
4. http://kruch.in/osnovyi-ekspozitsii-diafragma-vyiderzhka-iso/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5241 (36%)
5. https://fototips.ru/praktika/osnovy-ekspozicii/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 623 (4%)
6. http://photoart-design.ru/foto-photografia/51-pervie-shagi-fotografa/125-basic: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3018 (21%)

экспозиция, диафрагма, выдержка и ISO — China-Phone.Info

Каждая хорошая фотография начинается с правильной экспозиции. Даже если вы поймаете отличный объект в идеальный момент с сильным кадрированием, все потеряно, если вы испортите экспозицию.

Если вы снимаете только в автоматическом режиме, вы привыкли, что камера берет на себя все настройки. Но какими бы искусными ни стали современные камеры, они не идеальны и не умеют принимать художественные решения.

Чтобы улучшить качество фотосъемки, необходимо общее понимание трех элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO. Поймите взаимодействие этих трех элементов, и вы сможете предвидеть отличные фотографии, а не ждать счастливых случайностей.

Фотография 101

Когда у вас есть базовые представления о диафрагме, выдержке и ISO, которые также являются основами фотографии в целом, вы на правильном пути к совершенствованию своей камеры, даже если вы никогда не открываете руководство пользователя.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это просто отверстие в линзе, которое ограничивает количество света, который может проходить через нее. Изменяя значение диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, тем самым позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, таких как f / 16 и f / 4, но вот что: чем меньше диафрагма, тем больше отверстие, и наоборот. Итак, когда вы регулируете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (маленькая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Насколько большая может открываться диафрагма вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива. (Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью названия модели, например, 50 мм f / 1,8 или 24–120 мм f / 4.)

Помимо управления количеством света, диафрагма определяет глубину резкости изображения (DOF). Проще говоря, глубина резкости — это глубина резкости в изображении. Изображение с большой глубиной резкости будет иметь резкий фокус от переднего плана к фону, тогда как небольшая или неглубокая глубина резкости видит фокус, сконцентрированный на одной конкретной плоскости, с размытыми элементами переднего и заднего плана.

Думая о диафрагме, выберите меньшее число (большая диафрагма), чтобы получить меньшую глубину резкости, или большее число (меньшую диафрагму), чтобы увеличить глубину резкости.

Когда вы хотите управлять диафрагмой? Почти всегда. Самые распространенные примеры — портреты и пейзажи. Портреты часто выглядят более привлекательно, когда объект отделен от фона, что позволяет получить неглубокую глубину резкости.

С другой стороны, для пейзажей мы обычно хотим, чтобы все было в четком фокусе, от листвы на переднем плане до далеких гор. Если вы не уверены, какая глубина резкости вам нужна, прелесть цифровой фотографии — это способность «угадывать и проверять». Просто сделайте снимок, проверьте его на ЖК-экране камеры и увеличьте или уменьшите размер диафрагмы, чтобы получить желаемую глубину резкости.

Большая диафрагма (малое число f) может отделить объект от фона и / или переднего плана. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Что такое выдержка?

Точно так же, как ставни на окне, затвор камеры открывается, чтобы пропустить свет. Затвор находится прямо перед датчиком изображения, а выдержка — это время, в течение которого он остается открытым, например, 1/60 секунды.

Диафрагма и выдержка работают вместе. В то время как диафрагма определяет количество света, проходящего через объектив, затвор определяет время, в течение которого датчик будет подвергаться воздействию этого света. Когда вы устанавливаете выдержку — обычно измеряемую в долях секунды (например, 1/30, 1/1000) — вы сообщаете камере, как быстро или медленно открывать и закрывать затвор. Скорость затвора 1/4 000 секунды очень короткая и пропускает очень мало света, а выдержка 1/2 секунды пропускает много света.

Скорость затвора не только влияет на экспозицию, но и определяет, как камера фиксирует движение. Высокая скорость затвора фиксирует движущиеся объекты на их пути, а низкая скорость затвора фиксирует движение, позволяя объектам размываться. Хотя для получения стабильного снимка без штатива требуется определенная выдержка, размытие не обязательно плохо, а резкость — не обязательно. Есть много ситуаций, когда выбор между ними является творческим, а не техническим.

Например, представьте гоночную машину: некоторым может потребоваться размытый эффект, чтобы проиллюстрировать ее движение по трассе, а другим может потребоваться «заморозить» ее, чтобы показать определенный момент, например, когда он пересек финишную черту. В первом примере вы захотите попробовать более длинную выдержку, например 1/60, а во втором примере потребуется выдержка 1/1000 или более.

Даже более длинная выдержка приводит к так называемой фотографии с длинной выдержкой. Таким образом вы можете размыть такие объекты, как водопады, или создать звездные следы на ночном небе.

На штативе медленная выдержка добавит размытости движущимся элементам кадра, таким как вода и листва, в то время как неподвижные объекты останутся резкими. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Следует помнить о нескольких вещах. Если вы используете очень длинную выдержку, убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы предотвратить дрожание камеры. Когда вы держите камеру в руке, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без дрожания, зависит от многих факторов, в том числе от фокусного расстояния вашего объектива и от того, есть ли у него (или ваша камера) стабилизация изображения. Вообще говоря, выдержки от 1/60 до 1/125 секунды (или быстрее) безопасны для съемки с рук.

Что такое ISO?

ISO — это краткое название Международной организации по стандартизации, но его значение в фотографии уникально. Также известный как «светочувствительность», это рейтинг, перенесенный со времен кино, но означает то же самое на цифровых камерах. ISO контролирует реакцию сенсора на свет, который он получает от затвора и диафрагмы. Высокое значение ISO дает более яркое изображение, а низкое — темнее.

Диафрагма, выдержка и ISO одинаково влияют на экспозицию, но в то время как первые два имеют творческие побочные эффекты (глубина резкости, размытость движения), ISO не так повезло. Вообще говоря, вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, но при этом добиваться правильной экспозиции, поскольку увеличение ISO также увеличивает шум. Когда вы слышите, как кто-то описывает фотографию как «слишком шумную», скорее всего виноват ISO. Шум редко бывает творческим эффектом, который нам нужен, и если да, то обычно лучше добавить его в пост.

Датчики также лучше работают при низких настройках ISO, записывая лучшую глубину цвета и динамический диапазон. (Во времена кино пленки с высоким ISO были «более зернистыми». Вы можете думать о «зернистости» и «шумах» как о фактически одном и том же.)

При дневном свете или хорошо освещенных сценах ISO можно установить на низкое, обычно от 100 до 400. В таких случаях вы обычно можете полагаться только на свою диафрагму и выдержку, чтобы выбрать правильную экспозицию. Однако при тусклом освещении не может быть другого выхода, кроме как увеличить ISO. Кроме того, если вам нужна и короткая выдержка, и большая глубина резкости (малая диафрагма), тогда может потребоваться повышение ISO.

ISO отражается числом, которое, в отличие от выдержки, не отражает никаких реальных измерений. Большинство камер начинаются с ISO 100 или 200 и могут быть установлены до 12800 или выше. Математика, к счастью, проста: удвойте ISO, и вы удвоите яркость, поэтому ISO 800 будет вдвое ярче, чем 400, что вдвое ярче, чем 200, и т. Д.

Многие камеры рекламируют безумно высокие максимальные ISO, но не всегда верят рекламной шумихе. Просто потому, что камера жестяная банка снимать с ISO 102 400 не означает, что вы должны его использовать.

Бар для дайвинга создает сложную сцену при слабом освещении. Даже с медленным затвором и широкой диафрагмой требовалось высокое значение ISO 12800, что приводило к видимому шуму. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Есть ли способ снимать в темноте без повышения ISO? Что ж, вспышка есть всегда — но в целом вспышка на камере дает нелестные результаты. Вам, возможно, придется сделать выбор, предпочитаете ли вы вид вспышки или вид шума.

Вы также можете разместить камеру на штативе, чтобы использовать более длинную выдержку, тем самым сохраняя низкий ISO. Однако, если вы пытаетесь снимать людей с другими объектами, которые не совсем неподвижны, это может быть не вариант. Наконец, хорошей идеей может быть приобретение объектива с более широкой максимальной диафрагмой, поскольку комплектные линзы, входящие в состав большинства камер со сменными объективами, имеют относительно небольшую максимальную диафрагму. Но, как видно на фотографии выше, иногда даже объектива с диафрагмой f / 1,4 недостаточно, чтобы снизить ISO.

Как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе?

Как вы, наверное, пришли к выводу, диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы правильно экспонировать изображение. Изменение одного из них повлияет на два других. Например, увеличение скорости затвора должно сопровождаться увеличением ISO или размера диафрагмы для сохранения того же значения экспозиции. Аналогичным образом, уменьшение размера диафрагмы (выбор большего числа f) потребует более высокой скорости затвора или более низкого ISO.

Основным моментом здесь является то, что выбор экспозиции — это всегда компромисс. Во многих ситуациях вы сможете выбрать точные настройки, которые вам нужны, но при сложном освещении поиск баланса настроек, который предлагает нужную глубину резкости и уровень шума, может оказаться проблемой.

Если это звучит сложно, не волнуйтесь: в дополнение к полностью автоматическому и полностью ручному режимам экспозиции есть «промежуточные» режимы, которые дают вам больше контроля, оптимизируя и упрощая процесс экспозиции. Хотите беспокоиться только о глубине резкости? Режим приоритета диафрагмы или значения диафрагмы (A или Av) позволяет вам устанавливать диафрагму и автоматически компенсировать выдержку. Приоритет выдержки или значение времени (S или Tv) является обратным, что позволяет вам вручную выбирать выдержку, в то время как камера управляет диафрагмой. Авто ISO обычно включается или выключается независимо от режима экспозиции, и его включение удалит еще один шаг из уравнения, но может непреднамеренно привести к получению более шумных изображений.

Не волнуйтесь, если все это кажется невыносимым. Знайте, что нет волшебного ответа на вопрос об экспозиции, и даже профессиональные фотографы постоянно играют с настройками, пока не получат изображение, которое им нравится. Главное — экспериментировать, пока не познакомитесь с различными эффектами.

Для этой сцены после заката комбинация настроек позволила добиться необходимой резкости и глубины резкости, не создавая при этом слишком много шума. (1/125 с, f / 5,6, ISO 800). Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Ключевые выводы

• Освоить диафрагму бывает непросто. Помните, что небольшое число диафрагмы означает, что вы выбираете большую диафрагму. И наоборот, более высокое значение диафрагмы означает, что вы используете маленькую диафрагму.
• Вы можете получить эффект размытого фона для портрета, выбрав большую диафрагму или маленькое значение диафрагмы. Если вы выберете большое значение диафрагмы или маленькую диафрагму, фокус будет распространяться на всю композицию.
• Чтобы «заморозить» движущийся объект, используйте короткую выдержку. Для эффекта размытия используйте более длинную выдержку.
• Лучше всего использовать штатив, если вы хотите поэкспериментировать с длинной выдержкой.
• Чтобы уменьшить шум, старайтесь всегда поддерживать ISO как можно ниже, но знайте, что вам, возможно, придется поднять его в условиях низкой освещенности.
• Вы не можете настраивать параметры самостоятельно. Если вы уменьшите выдержку, вам придется переключиться на меньшую диафрагму для компенсации.
• Если вы не против передать часть управления камере, выберите режим приоритета диафрагмы, чтобы контролировать только глубину резкости, или режим приоритета выдержки для захвата движения.
• Искусство — это нарушение правил. Не бойтесь экспериментировать и выяснять, какие настройки вам подходят.

Рекомендации редакции

Самые важные настройки вашей камеры: выдержка, диафрагма и ISO.

Хорошая камера — это лишь первый шаг к получению отличных фотографий. Вам также нужно научиться ею пользоваться. Съемка в автоматическом режиме уведет вас далеко. Выдержка, диафрагма и ISO могут показаться пугающими фотографов, но они довольно просты и имеют решающее значение для получения отличных фотографий.

Все дело в выдержке

Глубоко внутри каждой цифровой камеры находится фотографический сенсор, который записывает снимаемые вами изображения. Когда вы делаете снимок, шторка, которая обычно закрывает датчик, открывается, и свет, проходящий через объектив, падает на датчик, где он преобразуется в цифровые данные.

Фотография будет выглядеть по-разному в зависимости от того, сколько света попадает на датчик. Если на сенсор попадет лишь немного света, изображение будет намного темнее, чем то, на которое попал свет.

Для любой сцены будет идеальное количество света, чтобы проникнуть внутрь. Если вы позволите слишком мало света попасть на датчик, сцена будет выглядеть слишком темной; если впустить слишком много, он будет выглядеть слишком ярким. Вы можете увидеть пример того, как это выглядит на фотографии ниже.

Между жаргоном и законными техническими терминами есть тонкая грань, но в фотографии есть несколько слов, которые вам необходимо знать. Каждый раз, когда вы делаете снимок, вы «делаете экспозицию». Если настройки правильные, это будет «хорошая выдержка». Если фотография слишком темная, она «недоэкспонирована». Если он слишком яркий, значит, он «передержан».

Когда дело доходит до контроля количества света, попадающего на датчик, то есть контроля экспозиции, у вас есть два основных варианта: изменить время, в течение которого затвор остается открытым (мы называем это «выдержкой»), или изменить размер отверстия в объективе, который пропускает свет (это «апертура»). Чем длиннее выдержка или чем шире диафрагма, тем больше света проходит.

Если вы снимаете с «естественным освещением» (то есть вы не используете вспышки), количество света, доступного для каждой сцены, фиксировано. Чтобы получить хорошую экспозицию, вам нужно использовать некоторую комбинацию выдержки и диафрагмы, которая позволяет правильному количеству света попадать на датчик. В темной комнате у вас не так много света для работы, поэтому вам нужно использовать самую длинную выдержку и самую широкую диафрагму. Однако в яркий солнечный день очень легко переэкспонировать фотографии, поэтому вам нужно ограничить количество света, попадающего на сенсор. В таких случаях вы не сможете использовать широкую диафрагму и длинную выдержку или, по крайней мере, не вместе.

Все это было бы просто, за исключением того, что выдержка и диафрагма также влияют на ваши фотографии. Чувствуете себя подавленным? Не волнуйтесь, мы познакомим вас с основами. Начнем со выдержки.

Как выдержка влияет на ваши фотографии

Выдержка, опять же, означает, как долго затвор остается открытым, когда вы делаете снимок. Большинство камер могут выдерживать выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд. Скорость затвора — вы также можете увидеть ее, называемую «длиной экспозиции» — влияет на экспозицию, как описано в предыдущем разделе, а также определяет, как движение записывается на ваших снимках.

Я сделал снимок ниже с выдержкой 1/2000 секунды. Сегодня вечером в Ирландии надвигается шторм, поэтому на улице очень ветрено. Глядя на эту картинку, вы даже не подозреваете об этом. Листья застывают на месте.

Этот снимок был сделан несколько мгновений спустя с выдержкой 1/15 секунды. Посмотрите, как листья теперь кое-где расплылись. Это потому, что в течение этой 1/15 секунды ставень был открыт, и створки двинулись.

Если вы используете камеру без штатива, существует ограничение на длину выдержки, которую вы можете использовать. Если это значение меньше примерно 1/100 секунды, изображение будет размыто только из-за того, что вы нажимаете кнопку спуска затвора руками.

Как Aperture влияет на ваши фотографии

Диафрагма — это размер отверстия, через которое свет проходит в линзе. Оно измеряется в «диафрагмах». Большинство объективов имеют максимальную диафрагму от f / 1,8 до f / 5,6 и минимальную диафрагму f / 22.

Хотя это не важно помнить, диафрагма — это соотношение между «фокусным расстоянием» объектива и диафрагмой. Если для объектива с фокусным расстоянием 50 мм установлено значение диафрагмы f / 2,0, ширина диафрагмы будет 25 мм — вы разделите фокусное расстояние (f) на число под ним.

Это означает — и это то, что вам нужно запомнить, — чем меньше диафрагма, тем шире открыта диафрагма и, следовательно, тем больше света проникает внутрь.

Диафрагма влияет на экспозицию фотографии, но она также контролирует «глубину резкости» (какая часть фотографии находится в фокусе). Чем шире диафрагма, тем тоньше область изображения, которая будет в фокусе. Если вы посмотрите на изображение ниже, которое я снял с диафрагмой f / 1.8, на самом деле в фокусе находится только лицо модели. Даже уши немного размыты. Фон полностью исчез. Это очень малая глубина резкости.

Однако это изображение было снято с диафрагмой f / 11. Я хотел, чтобы лыжник и горы на заднем плане были в фокусе. Если бы я снял это на f / 1.8, что-то должно было быть размытым.

Глубина резкости часто является наиболее важным решением, что вам нужно сделать. Это полностью меняет внешний вид ваших фотографий. Для портретов, широкая апертура будет выглядеть великолепно. Для групповых снимков, пейзажей и т. Д. Вам часто нужна узкая диафрагма и вся глубина резкости, которая с ней связана.

Правильное сочетание диафрагмы и выдержки

Чтобы получить хорошую экспозицию, вам нужно пропустить определенное количество света. В большинстве случаев существует ряд комбинаций выдержки и диафрагмы, которые сделают это. Вы можете выбрать более широкую диафрагму и более высокую скорость затвора или узкую диафрагму и более длинную выдержку. Другие «побочные эффекты», указанные выше, определяют, какой из них является идеальным.

Ниже вы можете увидеть четыре фотографии листьев, снятые с четырьмя различными комбинациями выдержки и диафрагмы. Все экспозиции выглядят одинаково, но степень размытия при движении и глубина резкости каждого изображения различаются. Поскольку листья движутся и на фотографии нет реального фона, лучше всего будет снимок с короткой выдержкой и меньшей глубиной резкости (вверху слева).

Третий фактор: ISO

Пока я сосредоточился только на выдержке и диафрагме; это потому, что это два наиболее важных элемента управления экспозицией, которые нужно понять. Однако есть третий фактор, который определяет, как выглядит каждое изображение: ISO.

Вместо того, чтобы физически изменять количество света, попадающего на сенсор камеры, ISO контролирует его чувствительность к свету. При более низких значениях ISO на датчик должно попадать больше света, чтобы получить такую ​​же экспозицию, чем при более высоких значениях ISO.

Свет преобразуется датчиком в цифровой сигнал. Если вы используете более высокое значение ISO, этот сигнал будет усилен. Проблема в том, что усиление сигнала также усиливает любой шум. Изображения с высоким ISO часто имеют неприятный шумный вид.

Почему мы не подняли ISO раньше? Что ж, поскольку его так легко изменить, некоторые люди слишком сильно полагаются на ISO, используя его в качестве средства управления экспозицией без изменения выдержки и диафрагмы. Но выдержка и диафрагма гораздо важнее с творческой точки зрения и не имеют существенного недостатка по сравнению с ISO. Итак, хотя ISO полезен, он должен быть вашим последним шагом в процессе и запускать его только в случае крайней необходимости; высокие значения слишком вредны для ваших изображений.

На большинстве камер вы можете использовать ISO от 100 до примерно 6400. Однако ваши изображения обычно будут хорошо выглядеть только в диапазоне от 100 до 1000.

На изображениях ниже вы увидите два снимка, сделанных с интервалом в несколько секунд. Я увеличил масштаб до 200% на одном листе. Изображение слева было снято с диафрагмой f / 22, выдержкой 1/15 секунды и ISO 100. Изображение справа также имело диафрагму f / 22, но я смог используйте выдержку 1/250 секунды, потому что я увеличил ISO до 1600.

Вы можете увидеть влияние выдержки и диафрагмы на изображение. В том, где скорость затвора ниже, изображение лишено шума, но имеет размытость при движении. В кадре с короткой выдержкой все чётко, но много неприятного шума.

---

Вместе выдержка, диафрагма и ISO известны как «треугольник экспозиции». Это три контролируемых вами фактора, которые определяют, как будут выглядеть ваши изображения, и вам нужно будет найти правильный баланс между ними, чтобы получить идеальную фотографию.

Что нужно знать об экспозиции?

Экспозиция — это количество актиничного излучения, который получает светочувствительный элемент фотоаппарата. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент — матрицу или фотопленку.

Говоря простым языком, экспозиция — это количество света, который попадает на матрицу цифрофого фотоаппарата или на фотопленку при использовании пленочного фотоаппарта за определенный промежуток времени. Существует три основных параметра, которые влияют на экспозицию — диафрагма, выдержка и светочувствительность. 

---

Диафрагма

При помощи диафрагмы можно регулировать величину отверстия объектива, которое создается лепестками в межлинзовом пространстве. Соответственно, чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток. Значение диафрагмы всегда представляется десятичным числом, уменьшающеся при увеличении диафрагмы — (f/). Например, при значении f/2.0 диаметр диафрагмы больше, чем при значении f/2.8.

Различный диаметр диафрагмы влияют в первую очередь на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП возрастает, и все объекты, которые попадают в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях ГРИП увеличивает акцент на центрально объекте, который попадает в фокус, а все остальное пространство вокруг становится размытым.

---

Выдержка (время экспозиции)

Фотоаппарат также для правильной экспозиции контролирует временную продолжительность светового потока — определяет количество времени, которое необходимо при каком-либо значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор фотоаппарата будет открыт для экспозиции сотые доли секунды, что позволит «заморозить» движение объекта съемки, а при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре. Выдержка имеет дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд:

15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с

---

Светочувствительность (ISO)

Значение светочувствительности фотоаппарата характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения светочувствительности (ISO) предполагают:

• для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и менее) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы;
• для высокой чувствительности (ISO 400 и более) — короткая экспозиция фотоэлемента.

В большинстве современных цифровых фотоаппаратах высокое значение светочувствительности связано с сильным цифровым шумом, который является аналогом пленочной зернистости, а иногда и со снижением цветопередачи снимка, что принуждает фотографа более щепетильно подбирать правильные настройки светочувствительности.

---

В заключении следует отметить, что сегодня практически все современные цифровые фотоаппараты могут автоматически выставлять экспозицию и отдельные элементы. Даже при условии, что выбора ручного режима и вводиет каких-либо из параметров, то остальные настройки автоматически подстроятся под него. Например, режим «A» или «Av» (приоритет диафрагмы) предполагает ручную настройку диафрагмы, а светочувствительность (ISO) и выдержку фотоаппарат настроит самостоятельно. Полностью контролировать все настройки фотоаппарата можно только в режиме «М».

---

как понимание взаимосвязи между ними помогает раскрыть возможности камеры. Уроки фотографии, понятные всем

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

f/16

так, чтобы выбранные исходные значения
выдержки и диафрагмы оказались в одном столбце новой таблицы

Каждый столбец этой новой таблицы даёт нам значения диафрагмы и выдержки для правильной экспозиции кадра, естественно, при конкретных условиях съёмки.
Новая таблица называется

Таблица эквивалентных выдержки и диафрагмы

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Напомню, что в нашем примере правильная экспозиционная пара взята «с потолка», так как для понимания сути вопроса конкретные значения выдержки и диафрагмы не важны.

Кто сомневается, что соседние значения диафрагмы изменяют количество света в 2раза, но ещё помнит формулу площади круга, могут проверить это высказывание – однако, не будьте слишком строги, округляйте полученные значения площади :о)

Посмотрите — какая выдержка стоит в одном столбике с диафрагмой f/16? Правильно 1/15 секунды — её то мы и установим!

Мы подобрали новую экспозиционную пару для наших условий съёмки:

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15
f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Любой столбец таблицы стандартных значений выдержки и диафрагмы обеспечивает одинаковое количество свeта поступающего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в конкретных условиях освещения.

Настройки фотоаппарата, подходящие для выбранных условий съёмки и дающие одинаковое количество cвета называются эквивалентными,
а пары выдержка-диафрагма — эквивалентными экспозиционными парами.

Не надо зазубривать эту таблицу. Таблица приведена для наглядности — когда вы будете фотографировать в ручном режиме она вам пригодится… Чем больше вы будете фотографировать, тем быстрее вы запомните стандартные значения выдержки и диафрагмы

Пока вы не знакомы с вы легко можете автоматизировать подбор эквивалентных экспозиционных пар — для этого достаточно переключить ваш фотоаппарат в режм P и перебирать предлагаемые пары выдержки и дифрагмы — они точно будут эквивалентные

ВЫБЕРИТЕ ЭКСПОЗИЦИОННУЮ ПАРУ в режиме P,

нажимая кнопки под картинкой

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ ПАРЫ В ПРИМЕРАХ

Подбор экспозиционных пар при изменении условий освещения

А теперь, представим, что мы зашли в тень. Cвeта стало меньше — условия фотосъёмки изменились. Чтобы компенсировать изменение освещённости в нашей таблице экспопараметров сделаем вот что: сместим строки таблицы на величину изменения освещённости — в этом примере на один столбец.

Мы подобрали экспозиционную пару для новых условий съёмки:

1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	←
→	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16

Экспо-пара изменилась, но любой столбец новой таблицы нам подходит по прежнему!

А если станет ещё темнее? Правильно, смещаем строки ещё на один шаг. Точно так же смещаем строки таблицы стандартных экспозиционных параметров при увеличении освещённости — только в другую сторону!

Свойство стандартных значений выдержки и диафрагмы

Если вы посмотрите на таблицу стандартных значений выдержки повнимательнее, то заметите, что соседние значения выдержки отличаются примерно в 2 раза. Точно так же каждое следующее значение диафрагмы уменьшает количество свeта поступающего на матрицу фотоаппарата тоже в 2 раза. И наоборот — предыдущее значение диафрагмы увеличивает количество cвета попавшего на пиксели матрицы, и тоже в 2 раза. Именно поэтому эти значения выдержки и диафрагмы называются стандартными и ой, как облегчают жизнь фотографа.

При этом нет необходимости считать количество света или устаривать «пляски с бубном» :о) — всё упрощается то простой арифметики — считаем шаги измения одного параметра экспозиции и на столько же (но уже в другую сторону) изменяем второй.

Одно изменение стандартного значния выдержки или диафрагмы изменяет количество cветa, попавшего на матрицу цифрового фотоаппарата или фотоплёнку в 2раза.
Такое изменение называется шаг, ступень или стоп (от англ. f-stop)

Eсли мы увеличиваем один из экспозиционных параметров,
то на столько же ступеней мы должны уменьшить второй

История про водy в сaдовом шлaнгe

Представьте, что вы хотите пoлить гpядку и нaливaeте вoдy в вeдрo. (если вы не oгopoдник, нaливaйтe вoду, чтoбы пoмыть свою машину:о)

Итак, вeдро — это наша матрица. Bодa это свeт. Для нормальной экспозиции фотоснимка нам нужно, чтобы на матрицу (в наше ведpo) попало определённое количество cвeта (Bоды). Будем считать, что для нормальной экспозиции нам надо набрать полное вeдpо водьi, не больше не меньше.

Диаметр шлaнгa это диафрагма. Чем больше диаметр, тем быстрее вы напoлнитe вeдpо и закроете кpан. Время в течении которого был открыт кpан – это выдержка. Теперь представьте, что вы набиpаeте вoду в вeдрo, используя шлaнги разных диаметров: сначала — толстый (f/2.8), а потом — потоньше (f/8).

Наливая воду через толстый шлaнг, вы засекли время и наполнили вeдрo, например, за 1 минуту. А наливая водy через тонкий шлaнг вы держали кpaн открытым дольше — почти 3 минуты.

Таким образом, вы установили следующую закономерность:
Через тонкий шланг (маленькое отверстие диафрагмы) ведро воды наполняется дольше, поэтому выдержка (время открытия крaнa или зaтвора) должна быть длиннее.

Разобрались? А что произойдёт, если, наливая вoдy через тонкий шланг, вы закроете кpaн не через 3 минуты, а раньше? Верно, недольёте Boды в ведрo!

То же самое произойдет, если вы установите более короткую выдержку при той же диафрагме – свeта на матрицу попадет слишком мало и кадр получится недодержанным (воды в ведре меньше необходимого количества).

Так же, вы перeпoлните ведpо, если будете держать кpaн открытым 2 минуты, наполняя ведро через толстый шлaнг. Полная аналогия с экспозицией – при той же выдержке, вы открыли диафрагму… ой:о) — вода через край и передержка кадра!

А теперь представьте, что вoдокaчкa, подающая вам Boдy, работает нестабильно – вчера был хороший напoр вoды, а сегодня нaпор упал. Так вот, дaвлeние воды это аналог ISO. Но об этом уже в следующем уроке….

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Статья является пересказом объяснений Сергея Чигарева на форуме club.foto.ru
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t…age=1#listStart

Широкая диафрагма (большая дырка) – например, 2.8 – маленькая ГРИП
Узкая диафрагма (маленькая дырка) – например, 16.0 – большая ГРИП
Средняя диафрагма – например, 5.0 – средняя ГРИП

Если вы хотите выделить объект резкостью, а все остальное сделать нерезким — нужно уменьшить ГРИП (т.е. уменьшить диафрагму).

Выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче – тем более короткий миг жизни удастся запечатлеть.

Выдержка длиннее чем 1/f грозит шевеленкой (это когда шевеление фотоаппарата смазывет изображение на снимке).

Чувствительность (ISO). Тут все просто, потому как нынче это просто полумифический параметр в цифровой камере.

Правило — чем меньше ISO, тем лучше . При больших ISO на фото присутствует больше цифрового шума. Ставить нужно как можно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.

Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.

Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.

Начинаем с ISO. Ставим наименьшее значение, потому как на улице обычно достаточно света.

Вот правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило, как ни странно, простое. А именно — при съемке на открытой местности в солнечную погоду ставим выдержку, равную ISO (или чувствительности пленки, если у вас пленочная камера).

Сразу пример. Стоит ИСО 100 — значит, ставим на камере выдержку 1/100 сек. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая: «На солнце сто на шестнадцать» .

«Ну нифига себе, сам говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно, а тут на тебе!» — скажете вы и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка.

Пример. Это пейзаж.. резкость должна быть и на кустах переднего плана, и на горизонте. Значит нужна диафрагма 8 (довольно узкая диафрагма — довольно большая ). Наша цель теперь — подобрать выдержку, которая подходит к диафрагме 8. Это просто. Начинаем перебирать «экспопары »:

1/100 – диафрагма 16
1/200 — диафрагма 11
1/400 – диафрагма 8
. . . . . . . .

Не придирайтесь, что на камере нет выдержки 1/400 cек. Наверняка есть 1/320, вот ее и поставьте, а потом поймете. (Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500, пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая, и мы постигаем теоретические истины) .

Не забывайте, что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю, на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки и понять еще раз, что такое экспопара . Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили, что нужна диафрагма 4, чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка?

(Ответ. Продолжаем ряд экспопар:
1/400 – диафрагма 8
1/800 – диафрагма 5.6
1/1600 – диафрагма 4 – вот она!)

Разобранная ситуация однобокая, потому как снимаете вы не только в солнечную погоду. Поэтому сделаем поправки на другие погоды. В свое время классно это было сделано у ф/а “Смена”, там были нарисованы символы погоды. Так вот следующей ступенью будет разбор погоды.

Итак, еще раз правило:
(Х — установленное ISO на фотокамере или чувствительность фотопленки )

выдержка = 1/X

Подбираем диафрагму:

16 — солнце
11 — в тени от солнца
8 — солнце закрыла легкая тучка
5.6 — в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 — облачно
2.8 — пасмурно
2 — полная ж…

Подведем итог.

Действия при съемке на улице.
Разберем на примере.
Исходные условия — солнце за тучей, сюжет требует малой глубины резкости, ISO 100.
Решение. Определим исходную экспопару – ISO 100, значит, выдержка 1/100. Освещение – солнце за тучей, значит, диафрагма 8.
Получена экспопара 100/8. Сюжет требует малой ГРИП, значит, стремимся к максимально широкой диафрагме. Перебираем:
100 — 8
200 — 5.6
400 — 4
800 — 2.8

Если последняя пара устраивает, то ставим выдержку 1/1000 и диафрагму 2.8

Домашнее задание.

При съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание, что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой.

А вообще-то быстрый и легкий путь к овладению фотографией находится в одном клике от вас
Кликайте!

В фотографии, брекетингом называется общая методика съемки нескольких снимков одного и того же предмета (пейзажа), используя различные настройки камеры. Именно «различные настройки камеры», а не «различню экспозицию.» Брекетинг бывает: по экспозиции, по фокусу, по балансу белого, по резкости, а так же по выдержке и диафрагме.

Менее распространенный тип — Flash-брекетинг. Это брекетинг с использованием заполняющей вспышки, в сочетании с окружающим освещением. Например, при съемке портретов при ярком дневном свете, заполняющая вспышка используется для осветления лица и смягчения теней. Количество света, излучаемого вспышкой меняется от кадра к кадру, позволяя вам выбрать фотографию с наиболее приятным результатом.

Фокус брекетинг и брекетинг глубины резкости

Фокус брекетинг широко популярен в макрофотографии, где глубина резкости ограничена и зачастую очень мала. Делая серию снимков с различными частями композиции в фокусе, что позволяет использовать технику фокусировки, где в последствии можно объединить в Photoshop несколько кадров, сохранив в фокусе только те области изображения, которые нужны. Также можно использовать эту технику в пейзажах, когда элемент переднего плана очень близко к камере, и требуется, что бы глубина резкости захватывала как его, так и задний план. Для этого делается 2 снимка, на первом фокусируемся на объекте переднего плана, на втором на бесконечность. Далее два кадра «сшиваются» в редакторе. И у Вас все в фокусе!

Брекетинг баланса белого

Брекетинг баланса белого используется для компенсации различных видов освещения. С помощью него можно удалять цветовой оттенок, вызванный такими источниками света как лампа накаливания и т.п. Благодаря чему белые цвета сцены на фотографиях остаются белыми. С введением RAW формата снимков в фотографии брекетинг баланса белого устарел, потому что теперь мы можем указать баланс белого после съемки при редактировании фотографий в таких программах, как Photoshop Lightroom и т.п.

Экспобрекетинг (Брекетинг по экспозиции )

Экспобрекетинг на сегодняшний день является самым популярным и наиболее полезный типом брекетинга в фотографии. Когда фотограф говорит брекитенге, то, скорее всего, он имеет в виду именно Экспобрекетинг.

Есть два способа брекетинга экспозиции:

• Автоматический брекетинг (AEB)
• Ручной брэкетинг

Автоматический брекетинг (AEB)

Автоматический брекетинг (AEB) это функциональная возможность камеры, которая позволяет снять несколько кадров на основании предустановок, одним нажатием кнопки спуска. Например, выставляете в настройках AEB интервал экспозиции равный 1EV, и, нажав на кнопку спуска затвора, вы получите 3 кадра, одни с нормальной экспозиции, один немного пересвеченный, и один темноватый.

Различные камеры имеют различные конфигурации AEB. Зеркальные камеры начального уровня позволяют сделать 3 кадра с интервалом в один стоп, более дорогие модели имеют больший функционал, который позволяет делать до одиннадцати кадров, с 1/3 интервалами экспозиции и до 5 кадров..

Готов поспорить, многие даже не знают про существование данной функции в их камере, а, велика вероятность, что она есть.

В моей фотографии, я использую в основном две AEB конфигурации: три кадра с использованием брекетинга в 1EV или три кадра с интервалом 2EV. В крайних случаях при съемке HDR, можно использовать серию из трех кадров с интервалом в 3EV. В большинстве случаев лучше фотографировать со штатива, используя брекетинг, но, если условия освещения позволяет, то можно снимать с рук.

Ручной брекетинг

При использовании ручного брекетинга, вместо того, чтобы полагаться на камеру, чтобы сделать несколько снимки, фотограф может устанавливать ручные настройки корректировки экспозиции, после каждого сделанного кадра, чтобы компенсировать значение экспозиции от одного кадра к другому.

Пользуйтесь штативом, при использовании ручного экспобрекетинга. Первым делается кадр в нормальной экспозиции, затем проверите гистограмму, чтобы решить, какую экспозицию взять для следующего кадра. Затем, используя компенсацию экспозиции, выставите -1EV и сделайте второй снимок. Я проверяю гистограмму после каждого снимка и, в случае необходимости, делаю третий снимок в экспозицией +1EV.

Преимущество использования ручного брекетинга является то, что вы делаете меньше фотографий, если есть возможность покрыть весь динамический диапазон света, сделав два снимка, а не три. Это экономит место на карте памяти и на жестком диске.

HDR фотографии

Брекетинг является основой для HDR фотографии. Когда динамический диапазон сцены превышает динамический диапазон камеры, единственный способ охватить весь диапазон — снять несколько кадров с разными значениями экспозиции и объединить их вместе с помощью программного обеспечения для создания HDR изображения.

Смешивание экспозиции (Blending / Блендинг)

Blending Блендинг технология стала популярной в последние годы. Вместо того, чтобы полагаться на программы HDR, объединяя несколько снимков вместе, фотографы могут смешать их вручную в Photoshop с помощью масок светимость. Хотя этот метод является более сложным по сравнению с HDR, он дает нам гораздо больший контроль над процессом смешивания. Я расскажу о нем в следующей статье.

Лайфхак

Поделюсь с Вами лайфхаком, о том, как с помощью брекетинга можно получить более чистые и красивые фотографии. Я объединяю несколько снимков не для того, что бы расширить динамический диапазон, а для того, что бы уменьшить шум и улучшить качество конечного изображения. Техника та же делаем 3 снимка, но на сей раз с одинаковыми настройками и объединяем их в один. Лайфхак подойдет для тех, кто не доволен шумаши на своих фото, а так же для фото в темное время суток, особенно с рук.

И так, давай те, подводя итоги, составим пошаговую инструкцию к действию:

Шаг 1 — Проверьте,имеет ли ваша модель камеры функцию AEB. Если ваша камера имеет функции AEB, найдите ее и перейти к следующему шагу. Если ваша камера не имеет AEB, пользуясь моей статьей, делайте по три кадра, каждый раз меняя экспозицию перед следующим кадром.

Шаг 2 — В настройках AEB выставляем 3 кадра и интервал в 1EV.

Шаг 3 — Установите камеру в режим приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, фотограф устанавливает значение диафрагмы вручную, а камера автоматически выбирает соответствующую выдержку. Поскольку диафрагма контролирует глубину резкости на фотографиях, очень важно, сохранить ее значение постоянным от снимка к снимку.

Шаг 4 — Установите камеру на штатив. Можно и с рук снимать, но это влечет за собой некие трудности в последующей обработки снимков, т.к., как бы вы не старались, все-равно кадры относительно друг друза сместятся.

Шаг 5 — Обязательно, отключите стабилизатор объектива, если таковой имеется, и выставите таймер 2с, для избежания тряски в момент нажатия на кнопку спуска. Либо пользуйтесь дистанционным пультом.

Шаг 6 — Дождитесь пока камера сделает все три снимка. Некоторые камеры сами делают все эти снимки, у некоторых нужно нажимать каждый раз на спуск, зависит от, выбранного вами, режима съемки, будь это серийная съемка или покадровая. Проверьте этот момент в настройках.

Вот и все, все просто, осталось попрактиковаться!
Всем удачи и хороший кадров, друзья!

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2«, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд

Экспопара и ISO.

Поделиться статьёй:

Что нужно для качественного снимка? Прежде всего, грамотно примененные параметры экспозиции кадра. Это понятие состоит из трех ключевых моментов: диафрагмы, выдержки и чувствительности (ISO). Профессиональный фотограф выстраивает экспозицию интуитивно, а вот новичку необходима детальная проработка каждой составляющей. В статье подробно распишем основы экспозиции и дадим советы, как их правильно применять на практике.

Содержание статьи:

Понятие экспозиции

Для начала дадим комплексное представление о том, что такое экспозиция. Чтобы фотография получилась качественной, ей необходим свет. В различных обстоятельствах характеристики освещения меняются, и это необходимо учитывать. Экспозиция отвечает за нужное для конкретного кадра освещение, позволяющее красиво отразить композицию, выделить акценты на ее деталях.

Теперь о том, как происходит работа со светом. Фотокамера контролирует и корректирует условия освещенности с помощью выдержки, диафрагмы и чувствительности. Учтите, что применение ISO уместно только в случае, когда первые два параметра не способны исправить ситуацию. Управление выдержкой и диафрагмой позволяет воплощать самые сложные творческие задумки в жизнь и делать это эффектно и выразительно.

Теперь подробнее о каждой составляющей экспозиции.

Диафрагма

• Эта часть конструкции фотокамеры выполняет функцию регулировки освещения, закрывает и открывает створки, через которые проходит нужный для грамотного снимка поток света.

Чем шире диаметр отверстия — тем светлее получается кадр. Для образного представления можно провести аналогию со шторами на окнах. Чем плотнее мы закрываем — тем темнее становится в помещении. У диафрагмы принцип работы тот же.

При установке размера отверстия необходимо учитывать тот факт, что чем шире открываются створки, тем меньше будет на снимке резкость. И наоборот — сужение приводит к четкости. Так, большая ГРИП (глубина резкости изображение) используется при съемке пейзажей, когда перед фотографом стоит задача отразить в кадре каждую деталь композиции.

Хотите снять деталь на размытом фоне — широко раскройте диафрагму, это позволит взять в фокус предмет на переднем плане и сделать в расфокусе остальные зоны кадра.

Обозначается диафрагма латинской буквой и цифрами: f/2,8 — что в расшифровке означает отношение размера отверстия к расстоянию фокуса. Чем меньше цифра — тем шире открыты створки.

Выдержка

• В отличие от диафрагмы, это не элемент фотокамеры, входящий в ее конструктив, а единица времени, отвечающая за проникновение света. Устанавливается вручную или используется при автоматических режимах срабатывания затвора.

Для создания художественных фотографий профессионалы применяют технику длинной выдержки, которая позволяет создавать уникальные эффекты. Особенно актуально для съемки пейзажей закатов и рассветов, водной глади на фоне солнечного зарева.

Большая выдержка требует абсолютной статичности камеры, отсутствия вибрации — в помощь приходят штативы и моноподы. Также длинные характеристики применяются при создании фото, на которых мастер хочет отразить предметы в движении, подчеркнуть динамику композиции.

Хотите получить снимок в хорошей резкости — используйте короткую выдержку: кадр будет четким, контрастным, выразительным. Снимая едущий на скорости автомобиль или стремительные потоки водопада, маленькая единица ожидания между стартом и опусканием затвора останавливает мгновение,словно ставит его на стоп: автомобиль замирает, капли воды зависают в воздухе.

 

Выдержка измеряется в миллисекундах и секундах: к примеру, 1/200. Если значение равно 1 секунде или больше — 2”.

Чувствительность

• ISO или чувствительность — параметр, раскрывающий характеристики пленки или матрицы к воздействию лучей света.

Снова обратимся к образам. Это свойство можно сравнить с особенностями поведения кожи человека на солнце. Каждому из нас требуется определенное время для того, чтобы добиться красивого, золотистого загара. Если у вас смуглая кожа — время контакта с УФ-лучами будет меньше.

Светлокожим нужно провести больше времени на солнце — если сопоставить ситуацию с характеристиками фотокамеры, мы имеем дело с низкой чувствительностью.

ISO идет в прямой параллели с шумами в кадре. Пропорции просты: чем больше шумов, тем выше чувствительность. Эти технические свойства устанавливаются производителем. При выборе камеры учитывайте ISO, необходимое для реализации ваших фото-задумок. Для сложных, креативных снимков требуются соответствующие показатели, которые стандартные камеры не поддерживают.

Приведем пример. Усиливая чувствительность, в кадре начинают проявляться визуальные искажения и дефекты изображения. Снижая показатели ISO, вы очищаете снимок от побочных эффектов, фотография становится податливой при обработке. Если у вашей камеры характеристики 600, необходимо техническое подавление шумов, которое возможно осуществить с установкой дополнительной программы.

Овладев тремя китами экспозиции, вы сможете экспериментировать с сочетанием параметров, осуществлять смелые фото-решения, пробовать различные техники. Но чтобы кадр получился эффектным, концептуальным, выразительным, техническая сторона должна быть подкреплена идеей, интересной композицией.

Дадим профессиональные советы, которые помогут грамотно и художественно выстроить кадр.

9 правил композиции

Сочетание оттенков

Хотите, чтобы фотография получилась яркой и привлекала внимание — придайте ей контрастность. Не бойтесь ставить рядом темное и белое, красное и зеленое. Чем больше разница в цветовом диапазоне, тем выразительнее получится фото. Идеальные фоны — голубое небо, синяя или бирюзовая гладь воды, сочная зеленая трава. Избегайте пестрого фона, мелких деталей, которые исказят композицию, сместят смысловые акценты. Старайтесь не фотографировать людей на желтом и коричневом фоне — модель обретет серый цвет лица, не будет контрастности.

Строение кадра

Снимаете толпу людей в хаотичном потоке — композиция будет пространной, без акцентов на конкретных деталях и, соответственно, без смысловой нагрузки. Включайте в кадр выразительные элементы, на которых будет акцентироваться внимание, подчеркивайте геометрию снимка или наоборот его концептуальную асимметрию. Старайтесь упорядочить все элементы, сделать их простыми и удобными для восприятия.

Закону “золотого сечения” или правилу третей

Кадр должен быть визуально поделен на три части. Так, в пейзажной съемке небу отводится верхняя ⅓, остальное пространство — под земные композиционные детали.

Балансировка кадра

При изменении ракурса балансируйте кадр. Если центр композиции смещен — включайте в структуру снимка детали, которые станут противовесом, придадут фотографии смысловую симметрию. Снимая закат на озере, используйте в боковой зоне силуэт человека — композиция обретет глубину и особенную выразительность.

Используйте диагонали

Это одна из самых эффектных техник композиции. Прямые линии, скрещенный посередине, придают кадру движение вверх, концептуальную динамику. Поймать красивые диагонали можно на небе, запечатлев белые следы от самолетов. Отличный материал — дорога: перекрестки, мосты с движущимися машинами.

Соблюдайте формат

При съемке горизонтальных объектов задавайте кадру соответствующий формат. Живописные линии горизонта на закате будут нелепо смотреться в вертикальном выражении. Вертикаль используется для художественной передачи эффектов высоты: небоскребы, подпирающие небо, стройные стволы сосен с вершинами, уходящими в облака.

Выбор точки съемки

От этого момента зависит характер и глубина восприятия фотографии. Каждый жанр требует своей техники и расположения смысловой точки. При портретной съемке необходимо концентрировать композицию на линии глаз — самой выразительной области лица.

Исключение — fashion-проекты, подразумевающие смещение акцентов на губы, руки. Фотографируя человека в полный рост, центральная точка должна находится в зоне пояса.

• Важный совет!
  Не режьте кадр пополам линией горизонта — так вы сместите внимание на черту, разделяющую фото на две части, смысловые акценты будут стерты, композиция сломана. Хотите красиво снять детей и животных — установите камеру на уровне глаз объекта, иначе, снимая с высокой точки, силуэт будет казаться маленьким, с искаженными пропорциями.

 

Смысловой акцент

В построении кадра учитывайте закон усвоения информации слева направо. Зрительно и мысленно мы воспринимаем изображение, начиная с нижнего левого угла, двигаясь по диагонали в верхнюю правую зону. Старайтесь следовать этому принципу и в создании композиции.

Баланс цветовых элементов

Если вы впускаете в кадр элемент, который сильно контрастирует по цвету с другими деталями композиции и фоном, уравновесьте баланс — разбавьте структуру снимка еще одним ярким объектом.

Подводим итоги…

Помните об этих правилах и и используйте рекомендации профессионалов в фото-работах, грамотно выстраивайте экспозицию, и любая творческая задумка найдет свое яркое воплощение.

Поделиться статьёй:

Фотоликбез 1. Техника фотографии. Диафрагма, выдержка, ISO

«Техника фотографии» — первая моя статья в теме «Фотоликбез». Коротко и простыми словами о технических азах фотографии. И как выставлять настройки фотоаппарата. 

Периодически мне задают вопросы о том, что такое диафрагма, выдержка, экспозиция, ИСО….и т.д. и т.п. . Дабы собрать информацию в единую цепочку я и решил сделать подобный ряд статей. Само собой, что для того кто уже хорошо знаком с подобной информацией,  данная статья вряд ли будет полезна. А тем, кто делает первые шаги в этом направлении или ещё не совсем понимает некоторые технические аспекты — эта статья может послужить хорошим подспорьем.  В следующих статья (продолжение следует) я опишу другие важные аспекты в фотографии.

P.S. Немного обо мне, сколько лет я снимаю, для каких изданий и агентств снимал и снимаю (информация о моей фотодеятельности в конце статьи) здесь: Обо мне 

Многие, делающие свои первые шаги в фотографии, имеют заблуждения относительно того, что решается всё само собой. Некоторые считают, что достаточно просто купить дорогую и навороченную технику, а потом просто нажимать на кнопку спуска затвора. Увы, это заблуждение. Дорогой фотоаппарат не поможет во всех ситуациях сделать хороший снимок. В лучшем случае — качественный. Современная техника с её всё более интеллектуальной автоматикой многое может. Но, к счастью (именно «к счастью») —  не всё.  И для того, чтобы в нужный момент всегда получился желаемый кадр, в соответствии с задумкой фотографа — без наличия элементарных знаний не обойтись. Техника фотографии — не такая уж и сложная наука.  И если вы хотите серьёзно заниматься фотографией, знать некоторые технические аспекты необходимо.

Техника фотографии. Экспозиция

Одним из самых важных элементов кадра является – экспозиция. Она определяется количеством света, который улавливает камера за определенный промежуток времени. Частой проблемой являются недоэкспонированные (темные) и переэкспонированные (засвеченные) кадры.

Примеры одного и того же кадра с разной экспозицией:

Пример 1. Кадр пересвечен. Потеряна информация в светлых областях кадра. Кадр выглядит малоконтрастным:

Техника фотографии. Кадр переэкспонирован

Пример 2. Кадр недоэкспонирован. Потеряна информация в тёмных областях. Кадр выглядит тёмным, с излишним контрастом:

Техника фотографии. Недоэкспонированный кадр

Пример 3. Нормально проэкспонированный кадр. Информация в светлых областях кадра читаема. Кадр выглядит естественно:

Нормально проэкспонированный кадр

На экспозицию оказывают влияние: диафрагма, светочувствительность и выдержка. Возможность вручную выставить три этих параметра есть не на всех фотоаппаратах. Обычно, ручной режим ( режим «М» — мануальный, фотограф управляет всеми параметрами экспозиции) есть на более продвинутых камерах. Также на камерах старшего и среднего модельного ряда всегда есть возможность управлять экспозицией каким-то выбранным приоритетным режимом. Оставляя автоматике  камеры возможность выставлять другие, с поправкой на выбранный вами параметр. Это режимы «приоритета».

Режимы приоритета в камерах

Пример диска выбора режимов съёмки на камере. В зависимости от марки и модели камеры может выглядеть иначе или отсутствовать на верхней панели в виде диска

Приоритет диафрагмы (фотограф выставляет нужное ему значение диафрагменного числа) — обозначается на дисках выбора режимов съёмки камере литерами «А» или «Аv» (в зависимости от марки производителя камер, но суть одна). Почему буква «А»? Всё просто.  От лат. apertura — отверстие.

Приоритет выдержки (фотограф выставляет нужную ему скорость затвора) — обозначается на дисках выбора режима съёмки камеры литерами «S» или «Tv»( в зависимости от марки производителя камер, но суть одна) Почему на одних камерах так, а на других по другому? Всё просто «Tv»  — time value (значение времени),  «S» — shutter value (значение затвора).

(В некоторых современных камерах есть и другие «режимы приоритета». Например, в начальном и среднем сегменте камер «Canon» есть режим A-DEP, режим «приоритета глубины резкости». Но в данной статье я рассматриваю основные режимы всех камер среднего, старшего и более младшего сегмента, в которых существуют два основных режима «приоритета», влияющих на экспозицию кадра. А также режим «М» — в котором фотограф управляет всеми режимами экспозиции)

Итак, вот и подошли мы к более подробному объяснению, что такое «Техника фотографии».

Диафрагма. Что это такое и на что она влияет

Диафрагма напрямую контролирует количество света, попадающего на матрицу (плёнку) фотоаппарата. Она представляет собой лепестки внутри объектива, а их положение регулирует попадание света. Если отверстие, вокруг которого они находятся, увеличивается, то проходит большее количество света. Если отверстие уменьшается, то количество света также становится меньше. Диафрагма также влияет на глубину резкости изображаемого пространства. Чем меньше ее значение (диафрагма более открыта), тем более размытым будет второй план на снимке (обо этом подробнее в следующих статьях)

Диафрагменные числа в ряду 1; 1,8; 2; 2,2; 2,8; 4: 5,6; 8; 11; 16 и т.д. эквивалентно показывают степень закрытости диафрагмы. Чем числительное меньше — тем более открыта диафрагма. И, в соответствии с этим — больше попадает света на матрицу (плёнку). Освещённость кадра в итоге будет выше. Конечный кадр будет светлее. И обратно, чем больше числительное — тем света будет попадать в кадр меньше.

Примеры

Диафрагма объектива 2,8. Лепестки диафрагмы полностью открыты:

Техника фотографии. Диафрагма объектива

Диафрагма 5,6. Лепестки диафрагмы прикрыты. Светопропускное отверстие объектива становится меньше:

Диафрагма объектива прикрыта

Диафрагма объектива прикрыта на числовое значение 11. Светопропускное отверстие объектива минимально:

Техника фотографии. Диафрагма 11

Выдержка.

Еще одним ключевым значением является выдержка. Выдержка — это скорость затвора камеры, время его срабатывания от момента открытия шторок затвора до их закрытия. Условное числовое значение времени, за которое свет успевает проникнуть в камеру. Чем дольше затвор камеры остаётся открытым (выдержка длиннее), тем больше, само собой, на матрицу (плёнку) камеры попадёт света.

На камерах принято определять длительность выдержки относительно секунд.  Так, например, обозначения в целых числах показывает выдержку в целых секундах. 1, 2, 3 и т.д. На фотоаппаратах, как правило, до 30 секунд. Далее можно воспользоваться функцией Bulb. Активация этого режима позволяет держать шторки затвора камеры бесконечно долго открытыми. До тех пор, пока кнопка спуска затвора нажата. Так можно экспонировать кадр до нескольких часов. Например, для того чтобы в одном кадре передать движение звёзд («стар-трек»). Как их снимать я рассказываю вот в этой статье: Снимаем звёздное небо

Дробные значения выдержки показывают отношение скорости срабатывания затвора к целой секунде. Например, 1/2 — это в два раза меньше, чем экспозиция длиной в секунду. Соответственно и затвор камеры будет открыт лишь пол секунды. Далее 1/25, 1/60, 1/125, 1/250…1/8000, 1/16000 . Чем большее дробное число в знаменателе – тем более короткая выдержка камеры. В быстрых динамичных сюжетах необходимы кратчайшие выдержки, если нужно «схватить» момент и заморозить движение в кадре. Быстрая выдержка позволяет четко снять бегущего человека, зафиксировать момент движения любого быстро движущего объекта. А вот длинная – позволит «заморозить» движение в кадре. Передать эффект движения. Но это не является каким-то правилом и аксиомой. Иногда длинная выдержка может служить хорошим художественным приёмом и для динамичных сцен.

Примеры кадров с длинными и короткими выдержками:

Вот, например, ночной кадр Большеохтинского моста на длинной выдержке. Камера была установлена на карманный штатив и длинная выдержка позволила размыть движение огней машин:

Большеохтинский мост. Санкт-Петербург. Кадр с длинной выдержкой

Ночная съёмка автомагистрали с длинной выдержкой с подобным же эффектом:

Ночная магистраль. Кадр на длинной выдержке

А вот этот снимок я снимал специально с длинной выдержкой. В дневное время. Как раз для того, чтобы передать «реку» строевых колонн, марширующих мимо статично стоящего караульного. Придать кадру динамики. Для подобного сюжета была выставлена выдержка в 1/6 секунды:

Передача движения в кадре с помощью длинной выдержки

А в  кадрах, что ниже, я применял кратчайшие выдержки, чтобы уловить в движении движущиеся объекты.

Мчащаяся упряжка собак с каюром:

Выдержка в 1/300 секунды.

Показательные выступления казаков на одном из этно-фестивалей:

P.S. Длинные выдержки рекомендуется использовать со штативом, потому что малейшее движение может «смазать» весь кадр. В кадре появится так называемая «шевелёнка». Если штатива под рукой нет – то можно воспользоваться рельефом (положить камеру на статичную поверхность) или подручными средствами. Например, зафиксировать камеру, положив её на фоторюкзак, сумку и т.д.. Если не позволяет ситуация или условия съёмки  —  максимально стараться быть неподвижным за время экспонирования кадра. Понятное дело, что это не относится к слишком длинным выдержкам. Так как чудес не бывает.

P.S. P.S. Про функции фотоаппаратов и объективов, компенсирующих дрожание рук – в следующих статьях.

Итак…рассказывая про технику фотографии я подошёл к третьему техническому фактору, влияющему на экспонометрию кадра.

ISO. Ещё один параметр, влияющий на экспозицию

Светочувствительность (ISO) также важный параметр для создания качественной фотографии. ISO также имеет свои числовые значения. 100, 200…1600, 3200 и т.д. и т.п. Чем ниже число, тем значение ИСО ниже. Это значение обозначает способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Выступать фотоэлементом может сенсор или пленка. В  камерах высокие значения светочувствительности  влияют на качество снимка. Например, на нем может появиться сильный шум (сравним с пленочной зернистостью) или цветопередача будет не совсем точной.

В современных  камерах этот параметр доходит до тысячных значений, но и на них высокое значение может  портить общее качество кадра. Однако при слабом освещении светочувствительность может позволить сделать кадр с хорошей экспозицией. И здесь мы приходим к некоторой дилемме. Часто вопрос качества в сложных условиях съёмки может быть абсолютно условным. В некоторых жанрах фотографии или ситуациях без съёмки на высоком ИСО не обойтись. Например, при съёмке концертов или определённых видов спорта, в жанре «уличной фотографии»  в ночное время

Примеры снимков на высоком ИСО

Ночная съёмка с рук. ИСО 5000. Площадь Ала-Тоо. Бишкек. Киргизия:

Съёмка на высоком ИСО 5000

Кадры со съёмки концерта Сергея Галанина (СерьГа) и Сергея Чигракова (ЧиЖ). ISO  1200:

СерьГа. Съёмка концерта на высоком ИСОСерьГа. Съёмка концерта на высоком ИСОСергей Чиграков (Чиж). Съёмка концерта на высоком ИСОСергей Чиграков (Чиж). Съёмка концерта на высоком ИСО

Техника фотографии. P.S.

Чтобы попасть в экспозицию, необходимо научиться управлять настройками съёмки. Уметь вмешиваться в настройки камеры. Для того чтобы это получалось на «автомате»  —  нужна лишь практика и…ещё раз практика. Правда, замечу, что научившись грамотно делать правильно экспонированные кадры, получать качественные снимки – совсем не гарантия того, что кадры будут шедеврами. Попадать в экспозицию – не самая сложная вещь в фотографии.  И не единственное условие хорошего кадра. Но это – другая история.

Продолжение следует…

Фотографическое меню сайта:

Подписаться  на новые статьи на  сайте:

А тут — страничка Копытного  в Инстаграме: Drunkyhorse

Или можно перейти в группу Дранки в ВК и вступить в неё  по ссылке :  Паблик Дранки в ВК»

Поделиться ссылкой:

Похожее

Общие сведения об ISO, выдержке и диафрагме

Общие сведения об ISO, диафрагме и выдержке

Когда вы начинаете свое путешествие в мир кинопроизводства, понимание того, как работает экспозиция , — одна из самых фундаментальных вещей, которые вам нужно сделать.

Проще говоря, экспозиция — это просто количество света, которое датчик вашей камеры получает . Высокая экспозиция дает яркие изображения, а низкая — наоборот.

Чтобы получать наилучшие изображения, вам нужно знать, как управлять экспозицией камеры.

Когда мы говорим об экспозиции, в игру вступают три важнейших компонента. Их:

• ISO
• выдержка и
• диафрагма

Эти три компонента действуют вместе, чтобы влиять на «световую экспозицию» изображения и, таким образом, образуют так называемый треугольник экспозиции .

Новичку необходимо понимать, что такое ISO, выдержка и диафрагма, а также как работает Exposure Triangle .Таким образом, вы сможете быстро освоить принцип работы вашей камеры и начать снимать прекрасные моменты на профессиональном уровне.

В этом руководстве мы рассмотрим все, что вам нужно знать о ISO, выдержке и диафрагме. После этого мы дадим несколько рекомендаций по настройке камеры, чтобы получить лучшие снимки в различных сценариях.

Мы также рассмотрим некоторые из лучших мобильных приложений для записи видео PRO, чтобы упростить вам жизнь.

Звучит хорошо? Давайте прыгнем в это!

Стоп!

Запутанная операторская

Нет, пожалуйста, продолжайте читать.Стоп — это просто важный термин, который нам нужно быстро охватить, чтобы вы могли лучше понять компоненты треугольника экспозиции и способы управления ими.

В фотографии и кинопроизводстве стоп. относится к , деление вдвое или удвоение количества света, составляющего экспозицию.

Для правильной экспозиции каждого изображения требуется определенное количество света. Когда вы добавляете стоп к недоэкспонированному изображению , вы, по сути, удваиваете экспозицию .Когда вы уменьшаете на одну ступень переэкспонированного изображения , вы фактически уменьшаете вдвое его экспозицию.

Итак, когда вы увеличиваете уровень ISO на одну ступень, вы удваиваете его, а когда вы уменьшаете его на одну ступень, вы уменьшаете его вдвое (как вы увидите на графиках в следующих разделах).

Теперь давайте посмотрим на три составляющих треугольника экспозиции!

Понимание ISO

Кредит: Фотография Жизнь

Первое плечо нашего треугольника экспозиции — это ISO.В общем, ISO является аббревиатурой от «Международной организации по стандартизации», руководящего органа, который устанавливает стандарты для всех видов измерений. Но когда дело доходит до настроек камеры, ISO просто означает ее чувствительность к свету.

По сути, ISO отображается в числовых значениях, и наиболее распространенные значения ISO включают:

• ISO 100 (самый низкий)
• ISO 200
• ISO 400
• ISO 800
• ISO 1600
• ISO 3200 и
• ISO 6400

Под чувствительностью к свету мы понимаем, сколько света может использовать сенсор вашей камеры .Это напрямую влияет на яркость вашего изображения. Таким образом, , чем выше значение ISO вашей камеры, тем ярче ваше изображение.

Кредит: Фотография Жизнь

Выбор более высокого ISO не всегда приводит к лучшему изображению. На самом деле, иногда ваши изображения могут получиться хуже, чем могли бы быть. Это приводит нас к следующей субпозиции

Как правильно выбрать ISO

Сравнение ISO
Кредит: Photography Life

Из изображения выше вы можете видеть, что изображение с более низким значением ISO (200) намного более гладкое, чем изображение с более высоким значением ISO (3200).

Более высокие значения ISO обычно хороши при работе в условиях очень низкой освещенности. Однако вам рекомендуется делать это только тогда, когда вам нужно. Это связано с тем, что при увеличении ISO камеры увеличивается вероятность появления зернистости и шума в финальном клипе.

Итак, если вы ищете правильный ISO для выбора при съемке, выберите самый низкий ISO, который сделает ваши визуальные эффекты чистыми!

Идеальное значение ISO также зависит от того, какой тип камеры вы используете.Всегда перепроверяйте руководство к своей камере, чтобы узнать, какое базовое значение ISO для вашей камеры составляет . На всякий случай, если вы не знаете, что такое базовое значение ISO, оно относится к значению ISO по умолчанию вашей камеры.

Кредит: Школа фотографии

Некоторые зеркалки имеют базовое значение ISO 200. Более современные имеют базовое значение ISO 100. Как правило, эти базовые значения ISO дают вам больше шансов получить наивысшее качество изображения. Однако разумно начать с базового значения ISO, а затем постепенно увеличивать его, пока не получите идеальный уровень ISO для ваших снимков.

Общие сведения о выдержке

Кредит: Фотография Жизнь

Скорость затвора определяет, как долго затвор камеры остается открытым и, следовательно, как долго датчик камеры находится на свету. По сути, высокая скорость затвора означает, что ваш затвор открыт только на более короткое время , что приводит к более низкой освещенности. С другой стороны, низкая скорость затвора означает, что ваш затвор открыт дольше , что приводит к более высокой освещенности .

Из приведенного выше графика, оставив затвор открытым на 0,001 секунды (1/1000 секунды), вы получите самую низкую экспозицию. Но если оставить затвор открытым на 1 секунду, вы получите максимальную экспозицию.

Как правило, низкая скорость затвора приводит к более четким и плавным изображениям, особенно когда объект полностью неподвижен. Однако, если объект находится в движении, результирующее изображение обычно нечеткое. Это называется эффектом размытия движения и обычно используется в рекламе автомобилей, где зрителям передается ощущение скорости путем размытия либо вращающихся колес, либо фона.

Эффект размытия в движении

С другой стороны, высокая скорость затвора дает более резкие изображения. Он лучше всего подходит для съемки движущихся объектов, таких как птицы, автомобили, дельфины, водопады и т. Д. Он создает «замораживание», идеально запечатлевая движущийся объект.

Выдержка 1/1600 сек.
Кредит: Photography Life

Как выбрать выдержку

Легче понять выдержку, когда она выражается в секундах, как мы уже делали.Но в кинопроизводстве выдержка больше похожа на угол затвора. Таким образом, вместо того, чтобы выражать это в секундах, создатели фильма выражают это значение в градусах.

Чтобы преобразовать выдержку в угол затвора, вам нужно будет использовать следующую формулу:

Угол затвора = (выдержка) x (частота кадров x 360)

Таким образом, при частоте кадров 24 кадра в секунду угол затвора, эквивалентный выдержке 1/50 с, будет:

(1/50) х (24 х 360) = 172.8 градусов.

Вот небольшая памятка, которую вы можете использовать, чтобы найти угол затвора для популярных значений выдержки 24 кадра в секунду.

1/192 .5

Скорость затвора (сек)	Угол затвора (градусы)
1/32	270
1/48	180
9018,85
1/60	144
1/96	90
1/120	72
1/192	45
1/696	12,4
1/1000	8,6

Скорость затвора Vs. Шпаргалка по углу затвора

Цель выбора правильного угла затвора — убедиться, что движение фиксируется идеально и идентично тому, что мы видим невооруженным глазом. Иногда вам, как режиссеру, разрешается отклоняться от норм только для эффектов, как, например, в случае с эффектом размытия в движении. Однако большинство снимков, которые вы будете делать, будут основаны на одном угле затвора.

Выбор выдержки

Выбор такого угла затвора во многом зависит от выбранной вами частоты кадров. Ваш угол затвора при 24 кадрах в секунду будет отличаться от угла затвора при 18 или 54 кадрах в секунду. Просто найдите время, чтобы вычислить его, прежде чем принимать решение.

Вот инструмент-ручка для расчета выдержки и угла затвора при любой частоте кадров!

Что такое диафрагма

Кредит: Coles Classroom

Проще говоря, диафрагма означает, насколько открыта или закрыта диафрагма объектива камеры.Радужная оболочка немного похожа на человеческий глаз. Он открывается, чтобы впустить больше света, и сужается, чтобы ограничить количество проникающего света.

Имея это в виду, более широкая диафрагма дает больше экспозиции, а более узкая диафрагма дает противоположный результат.

Теперь ширина диафрагмы обозначается как ступеней диафрагмы. Диафрагма рассчитывается путем деления фокусного расстояния объектива камеры на диаметр .

На приведенном выше изображении значение диафрагмы 2.8 (f / 2,8) имеет самую широкую диафрагму, а самая узкая диафрагма представлена ​​значением диафрагмы 16 (f / 16).

Размеры диафрагмы

При съемке в темноте используется более широкая диафрагма. Таким образом, объектив может максимизировать ограниченное освещение в вашем месте, предотвращая недоэкспонирование. С другой стороны, более узкая диафрагма используется, когда в окружающей среде много света. Это поможет вам сохранить оптимальную экспозицию вашего изображения, предотвращая передержку.

Как правильно выбрать диафрагму

Кредит: Фотография Жизнь

Всегда важно выбирать правильную настройку диафрагмы, потому что неправильный выбор может повлиять на качество вывода несколькими способами.

Вот несколько способов, которыми диафрагма влияет на фотографию и кинопроизводство:

• Яркость / экспозиция изображений
• Глубина резкости
• Потеря резкости из-за качества объектива или дифракции
• Видимость пылинок на датчиках камеры
• Качество боке (фоновые блики)
• Сдвиг фокуса
• Возможность фокусировки при слабом освещении

Со всем перечисленным выше вы можете легко увидеть, что диафрагма является наиболее важной опорой треугольника экспозиции.Итак, вам нужно сделать это правильно. Вот некоторые из наших рекомендаций:

• Если вы хотите сфокусироваться прямо на объекте и размыть фон, лучше всего подойдет с малым значением диафрагмы (более широкая диафрагма), например f / 2,8 .
• Если вы снимаете пейзажи, архитектуру или что-нибудь, что требует от вас захвата резких деталей как на переднем, так и на заднем плане объекта, тогда вам следует попробовать снимать с более узкими диафрагмами , например f / 8, f / 11 , или f / 16.

Если вы хотите узнать, как работают диафрагмы визуально, вот видео, которое будет полезно независимо от того, являетесь ли вы кинорежиссером или фотографом.

Треугольник экспозиции: как три столпа работают вместе

Кредит: Экшн-камера

Самый простой способ понять, как работает треугольник экспозиции, — сохранить один из трех элементов постоянным. В этом случае мы просто сохраним постоянное значение ISO. Это просто потому, что ISO — наименее важный компонент треугольника выдержки .Фактически, многие эксперты утверждают, что это не часть треугольника экспозиции. Но пока оставим этот аргумент.

Итак, теперь у вас есть диафрагма и выдержка, с которыми можно работать. Эти два параметра определяют, сколько света проходит через объектив камеры на датчик.

Итак, когда вы увеличиваете диафрагму, через линзу проходит на больше света, и вам необходимо отрегулировать выдержку, чтобы увеличить ее. С другой стороны, при узкой диафрагме скорость затвора будет меньше по очевидным причинам. В обоих случаях вы получите одинаковую экспозицию .

Вот как работает треугольник воздействия: после изменения одного компонента, по крайней мере, один другой компонент должен быть скорректирован для поддержания равновесия.

Объединение настроек для различных сценариев

Нет никаких установленных правил для получения идеальной экспозиции. Математически может быть только одна правильная экспозиция для одной сцены, но есть сотни способов достижения такого значения экспозиции .Все зависит от творчества режиссера.

Тем не менее, многие новички понятия не имеют, с чего начать.

В этом разделе вы найдете несколько рекомендаций о том, как комбинировать ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить идеальную экспозицию в различных сценариях.

Эти базовые советы помогут вам заложить основу, и со временем вы станете мастером экспозиции.

Давайте погрузимся в это!

Съемка объектов с близкого расстояния (портретов)

Диафрагма: f / 1.8. Выдержка: 1/2500 сек. ISO: 100 (базовое значение ISO камеры).
Кредит: Photography Life

• Переключите камеру в режим приоритета диафрагмы . Это позволяет камере автоматически устанавливать выдержку, позволяя вам вручную регулировать диафрагму в соответствии с вашими целями.
• Установите более широкое значение диафрагмы на f / 2,8 или f / 1,4.
• Следите за выдержкой. Если вы начинаете замечать размытость при движении, увеличьте выдержку, чтобы получить что-то более резкое.
• Поддерживайте низкий уровень ISO, но постепенно регулируйте его, если ваша диафрагма и затвор не пропускают достаточно света.
• Не передерживайте изображения. Вместо этого вы можете затемнить изображения, используя отрицательную компенсацию экспозиции. Это связано с тем, что во время постобработки легче осветлить или удалить тени, а затемнить переэкспонированные участки намного сложнее.

Пейзажная съемка (дневное время)

Диафрагма: f / 8. Выдержка: 1/3 сек. ISO: 64 (базовый ISO для этой камеры).
Кредит: Photography Life

• Используйте режим приоритета диафрагмы.
• Для пейзажа обычно рекомендуется значение диафрагмы f / 8. Вы также можете попробовать f / 11 или f / 16, если хотите запечатлеть резкие детали на заднем и переднем планах.
• Установите базовое значение ISO.
• Поскольку ваша камера имеет приоритет диафрагмы, вам не нужно настраивать выдержку, так как это происходит автоматически.
• Опять же, используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Видео о спорте и дикой природе

Выдержка: 1/2000 с, Диафрагма: f / 3,2, ISO: 4000.
Кредит: Camera Jabber

• Используйте режим приоритета диафрагмы.
• Установите большее значение диафрагмы в диапазоне от f / 2,8 до f / 4.
• Вам нужно следить за выдержкой. Если ваши объекты движутся, вы можете использовать очень короткую выдержку, например, 1/500, 1/1000 или выше.
• Возможно, вам также потребуется увеличить ISO, чтобы соответствовать выдержке.Вы можете услышать шум. Но это определенно лучше, чем размытие в движении.
• Используйте отрицательную компенсацию экспозиции.

Автофокус и ручной фокус

Кредит: Lifewire

Если вы начинаете снимать на свою зеркалку, скорее всего, вы снимаете с автофокусом. Но вы также, вероятно, задаетесь вопросом, стоит ли вам вместо этого использовать ручную фокусировку.

Оба режима делают одно и то же. Они изменяют фокусировку объектива камеры. Однако с автофокусом камера автоматически находит самый резкий фокус с помощью своих датчиков, и фотографу не нужно ничего делать.

При ручной фокусировке фотографу необходимо вручную настроить объектив камеры.

В этом разделе мы рассмотрим плюсы и минусы обоих типов фокусировки камеры. Это сделано для того, чтобы вы знали, какой из них лучше всего подойдет вам на данном этапе.

Автофокус за и против

Плюсы	Минусы
Это быстрее, чем вручную	Может сфокусироваться на неправильной части изображения
Отлично подходит для съемки движущихся объектов	Не так точно, как ручная фокусировка 9018
Для начинающих	Может привести к задержке срабатывания затвора, если вы не выполните предварительную фокусировку
Вам не нужно ничего делать

Плюсы и минусы ручной фокусировки

для макросъемки

Плюсы	Минусы
Более точный, чем автофокус	Требуется время, чтобы освоить
Отлично подходит для съемки в условиях низкой освещенности	Превосходно	Медленнее	и снимки с близкого расстояния

Вердикт: Новичку лучше всего начинать с автофокуса.Однако, если вы хотите уйти далеко, найдите время, чтобы научиться снимать с ручной фокусировкой. Это дает вам больше контроля над результатом ваших снимков.

Лучшие мобильные приложения для профессиональной видеосъемки

Хорошей новостью для всех создателей видео является то, что в 21 ^{-м веке} стало намного проще записывать видео. С помощью мобильного телефона вы можете легко снимать и редактировать видео где угодно и когда угодно!

В этом разделе представлены одни из лучших мобильных приложений для съемки и даже редактирования видео на телефоне.

Давай перейдем к делу.

Adobe Rush (бесплатная и платная)

Adobe Rush — еще одно фантастическое приложение от Adobe, которое позволяет снимать, редактировать и публиковать видео с помощью мобильного телефона. Он доступен для устройств Android, iOS и Windows. Он предлагает некоторые из своих мощных функций бесплатно, но также предлагает платный план для расширенных функций.

Filmic Pro (платный)

Filmic Pro утверждает, что обладает всеми функциями профессиональной камеры по цене 1/1000 ^th .Но это действительно впечатляющее приложение, которое позволяет снимать чистое видео на свой мобильный телефон. Он доступен как на Android, так и на iOS.

Он также позволяет изменять настройки записи и сохранять их в качестве предустановок для следующего раза. В настоящее время его цена составляет 14,99 доллара США.

ProCam 7 (платный)

ProCam 7 — еще одно приложение, которое позволяет снимать видео профессионального уровня с помощью телефона. Некоторые из вещей, которые вы можете с ним делать, включают в себя ручную настройку управления экспозицией, баланс белого, фокусировку и несколько других настроек для разных режимов изображения и 4k.

ProCam 7 доступен только на устройствах iOS и стоит 5,99 долларов США.

Open Camera (бесплатно)

Open Camera — одно из самых мощных приложений для видеосъемки. Наряду с традиционными настройками экспозиции, баланса белого и фокусировки вы также можете настроить голосовое управление для удаленного управления приложением.

Приложение также поддерживает внешние микрофоны, чтобы вы могли сделать свой звук еще более профессиональным.

Open Camera предоставляется бесплатно.Однако в настоящее время он доступен только для пользователей Android.

Cinema FV-5 (бесплатно и платно)

Cinema FV-5 начиналось как приложение для фотографий, но со временем оно было улучшено и превратилось в приложение для записи видео. Приложение поставляется с несколькими профессиональными настройками и предлагает полное ручное управление такими параметрами, как компенсация экспозиции, управление ISO, баланс белого, ручная фокусировка, замер освещенности и т. Д.

Он также оснащен функцией аудиомониторинга, так что вы можете отслеживать уровни звука во время записи.

Он доступен только на Android и представлен в двух формах: Cinema FV-5 Lite и Cinema FV-5 Pro.

Версия Lite бесплатна, а версия Pro стоит 2,49 доллара.

Заключение

Я надеюсь, что все, что мы обсуждали, было полезно для вас и что вы получили четкое представление о том, что означает ISO, диафрагма и выдержка.

Как начинающему режиссеру вам предстоит еще долгий путь. Так что не торопитесь, наслаждайтесь каждым шагом и позволяйте себе развиваться.Если вы используете Windows 10, попробуйте наш видеоредактор Animotica.

Animotica — красивый, богатый и простой в использовании видеоредактор, подходящий для таких же новичков, как вы. Щелкните здесь, чтобы бесплатно присоединиться к более чем 5 миллионам пользователей.

Ура!

Взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO

Диафрагма, выдержка и ISO вместе определяют, насколько ярким или темным будет изображение (экспозиция).

Использование различных комбинаций диафрагмы, выдержки и ISO позволяет добиться одинаковой экспозиции.Большая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на сенсор, поэтому выдержку можно увеличить для компенсации. Эти примеры объясняют более подробно.

Каждая из вышеперечисленных комбинаций настроек обеспечивает одинаковую экспозицию.

В приведенном выше примере F8 в сочетании с выдержкой 1/250 с дает правильную экспозицию. Если мы уменьшим размер диафрагмы вдвое до F11, мы уменьшим вдвое количество света, проходящего через линзу, поэтому нам нужно удвоить время, в течение которого затвор открыт, до 1/125 с, чтобы впустить вдвое больше света.

[thrive_leads id = ‘16373 ′]

Удвоение размера диафрагмы с F8 до F5.6 позволит вдвое большему количеству света попадать на сенсор, поэтому нам нужно, чтобы наша заслонка была открыта только на половину промежутка времени. ; поэтому f8 и 1 / 250s дают такую ​​же экспозицию, как f5.6 и 1 / 500s.

Если бы первый набор комбинаций экспозиции был создан с использованием ISO 200, то указанные выше комбинации выдержки и диафрагмы были бы результатом изменения ISO на 100.Как видите, выдержка в каждом случае была увеличена вдвое (1/500 с против 1/1000 с f4). Это связано с тем, что ISO100 вдвое меньше чувствительности к свету по сравнению с ISO200, и поэтому нам нужно вдвое больше света, чтобы попасть на датчик, чего можно достичь, используя вдвое большую выдержку или удвоив размер диафрагмы.

Распространенный термин в фотографии — стопы.

Одна остановка означает уменьшение или удвоение количества света, попадающего в камеру.

эл.грамм. F8 дает на один стоп меньше экспозиции, чем F11, а 1/100 с дает на один стоп больше экспозиции, чем 1/200 с

Две ступени означают удвоение или уменьшение вдвое количества света.

например ISO100 дает экспозицию на два шага меньше, чем ISO400 (400 уменьшается вдвое, один раз до 200, затем снова вдвое до 100 = 2 ступени).

Общие сведения об Auto ISO | Изменение ISO на Fly

Фотографическая экспозиция зависит от трех переменных: диафрагмы, выдержки и ISO.Для фотографов, снимающих пленку, диафрагма и выдержка могли меняться от кадра к кадру, но ISO всегда оставалось постоянным — по крайней мере, до тех пор, пока вы не закончите оставшуюся часть рулона пленки (и на 24 или 36 выдержках, что обычно было далеко ).

Переходите к цифровому формату — и теперь вы можете не только изменять выдержку и диафрагму для каждого изображения, но и изменять ISO — на лету — для каждого снимаемого изображения. Это очень удобно, когда вы снимаете в постоянно меняющихся условиях освещения, например, когда вы выходите из помещения на улицу, или если небо частично облачно, или если вы снимаете в тени, а затем выходите на яркий солнечный свет. .

Nikon делает съемку в изменяющемся свете с автоматическим ISO еще удобнее. Авто ISO позволяет вам установить максимальное значение ISO, при котором вам удобно снимать — по сути, установив «потолок» для ISO, поэтому, если свет постоянно меняется во время съемки, камера может автоматически регулировать ISO по мере необходимости, не выходя из строя. над установленным вами «потолком». Точно так же, если свет становится ярче, ISO автоматически понижается.

Автоматизируя увеличение / уменьшение ISO, вы можете больше сосредоточиться на объекте и меньше беспокоиться об экспозиции.

Допустим, вы снимаете вечеринку и ее проведение как в помещении, так и на улице. Вы можете постоянно переходить от слабого освещения к яркому солнечному свету и тенистым местам на открытом воздухе. Вместо того, чтобы вручную устанавливать ISO вместе с выдержкой и диафрагмой каждый раз, когда вы входите в другой сценарий освещения, вы можете установить Auto ISO. Функция Auto ISO автоматически регулирует настройку ISO, чтобы получить правильную экспозицию для каждого нового условия освещения. По мере уменьшения освещения камера будет продолжать увеличивать ISO до тех пор, пока не достигнет «потолка» или максимального значения ISO, которое вы выбрали в качестве самого высокого ISO, на котором вы хотите снимать.

В настройках Auto ISO вы также можете установить минимальную выдержку, при которой произойдет этот «скачок» к более высокому ISO. Если не возражаете, держите камеру на выдержке до 1/60 сек. выдержка, установите ее как минимальную выдержку. Хотите свести к минимуму возможность дрожания камеры — тогда установите минимальную выдержку на 1/250 сек. Функция Auto ISO сообщает камере, что необходимо изменить экспозицию в зависимости от меняющегося освещения. По мере того, как свет в сцене тускнеет, выдержка уменьшается, чтобы пропустить больше света и обеспечить правильную экспозицию.Когда достигается «минимальная» выдержка, которая была установлена, ISO увеличивается, чтобы выдержать правильную экспозицию.

Хотя большинство цифровых фотоаппаратов Nikon с автоматической настройкой ISO позволяют использовать эту функцию во всех режимах съемки — программном, с приоритетом диафрагмы, с приоритетом выдержки, ручным и сюжетным — эффекты могут быть более заметны в ручном режиме или режиме приоритета выдержки. .

Представляем выдержку с тройной диафрагмой и ISO

Любая фотография, сделанная на пленку или цифровую камеру, создается путем фокусировки света через линзу на светочувствительный носитель записи.В пленочном фотоаппарате этим носителем служит пленочный негатив; в цифровой камере это датчик изображения, представляющий собой набор светочувствительных компьютерных микросхем.

Между объективом и датчиком находятся два барьера, известные как диафрагма и затвор, которые вместе определяют количество света, попадающего на датчик. Фактический дизайн и расположение диафрагмы, затвора и датчика различаются в зависимости от камеры, но рисунок 5-2 предлагает иллюстрацию основной концепции.

Датчик изображения

Ставни открытые

Объектив

Датчик изображения

Ставни открытые

Объектив

Рисунок 5-2: Размер диафрагмы и выдержка определяют, сколько света попадает на датчик изображения.

Диафрагма и выдержка, а также третья функция, известная как ISO, определяют экспозицию — то, что большинство из нас назвали бы общей яркостью и контрастом изображения. Эта трехчастная формула выдержки работает следующим образом:

✓ Диафрагма (регулирует количество света): Диафрагма — это регулируемое отверстие в диафрагме, установленной сразу за объективом. Изменяя размер апертуры, вы управляете размером светового луча, который может попасть в камеру. Настройки диафрагмы указываются в виде чисел диафрагмы или просто диафрагмы и обозначаются буквой f, за которой следует число: f / 2, f / 5.xiiix, на положение увеличения (фокусное расстояние) объектива. Для комплектного объектива, продаваемого с Rebel XS / 1000D, вы можете выбрать диафрагму от f / 3,5 до f / 22 при полном увеличении до самого короткого фокусного расстояния (18 мм). При увеличении до максимального фокусного расстояния (55 мм) диапазон диафрагмы составляет f / 5,6-f / 36. (См. Главу 6 для обсуждения фокусных расстояний.)

✓ Выдержка (управляет продолжительностью света): устанавливается за диафрагмой, затвор работает как, например, ставни на окне. Когда вы не фотографируете, затвор камеры остается закрытым, предотвращая попадание света на датчик изображения.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, затвор открывается на короткое время, чтобы свет, проходящий через диафрагму, попадал на датчик изображения.

Время, в течение которого затвор открыт, называется выдержкой и измеряется в секундах: 1/60 секунды, 1/250 секунды, 2 секунды и так далее. Выдержка на Rebel XS / 1000D составляет от 30 секунд до 1/4000 секунды при съемке без вспышки. Если вам нужна выдержка более 30 секунд, ручной (M) режим экспозиции также предоставляет функцию, называемую выдержкой от руки.При этой настройке затвор остается открытым бесконечно, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора.

Если вы все же используете вспышку, самая короткая доступная выдержка составляет 1/200 секунды; самый медленный диапазон от 1/60 секунды до 30 секунд, в зависимости от режима экспозиции. См. Подробности в разделе «Как работает вспышка в вашей камере» далее в этой главе.

✓ ISO (управляет светочувствительностью): ISO, который является цифровой функцией, а не механической структурой камеры, позволяет вам настроить чувствительность датчика изображения к свету.Термин ISO — это пережиток времен пленки, когда международная организация по стандартизации оценивала каждый запас пленки в соответствии с светочувствительностью: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 и так далее. Пленочные или цифровые, более высокий рейтинг ISO означает большую светочувствительность, а это означает, что для создания изображения требуется меньше света, что позволяет использовать меньшую диафрагму, более короткую выдержку или и то, и другое.

На вашей камере вы можете выбрать настройки ISO в диапазоне от 100 до 1600 при съемке в расширенных режимах экспозиции.Для полностью автоматических режимов вы ограничены чувствительностью ISO от 100 до 800, и камера выбирает настройку автоматически.

По сути, формула экспозиции изображения очень проста:

✓ Диафрагма и выдержка вместе определяют количество света, попадающего на датчик изображения.

✓ ISO определяет, насколько сенсор реагирует на этот свет.

Сложная часть уравнения заключается в том, что настройки диафрагмы, выдержки и ISO влияют на ваши снимки не ограничиваясь экспозицией.Вы должны знать об этих побочных эффектах, которые описаны в следующем разделе, чтобы определить, какая комбинация из трех настроек экспозиции лучше всего подойдет для вашего снимка.

Прочтите здесь: Побочные эффекты, вызывающие воздействие

Была ли эта статья полезной?

Треугольник экспозиции — Диафрагма против ISO против выдержки | автор: prashanth k

Большая часть цифровых зеркальных фотоаппаратов оснащена автоматическим режимом, который автоматически выбирает правильную конфигурацию ISO, выдержки и диафрагмы, чтобы сделать снимок.Но, используя автоматический режим, мы ограничиваем свои возможности. Лучшее понимание ISO, выдержки и диафрагмы позволяет нам в полной мере использовать возможности камеры в ручном режиме. Давайте разберемся с диафрагмой, ISO, выдержкой перед тем, как перейти к экспозиции. треугольник.

ISO

ISO — это чувствительность датчика изображения в диапазоне (100,200,400,800 и т. Д.). Низкое iso потребует больше света. Например. если вы снимаете в солнечный день, более низкое значение ISO 100 подойдет. Более высокое значение ISO используется, когда вам нужно снимать при слабом освещении. Например.когда ты стреляешь ночью.

Примечание :
Если много света, более высокое значение iso добавит больше шума или зернистости.
Более высокое значение ISO поможет нам снимать с более короткой выдержкой.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, свет проходит через отверстие и попадает на датчик изображения камеры. Чем больше отверстие, тем больше света проходит, меньше отверстие, пропускается меньше света. Измеряется в диафрагмах (f / 1.4, f / 2,8, f / 5,6, f / 8, f / 22). Добавление диафрагмы уменьшит вдвое размер отверстия в вашем объективе

Глубина резкости

Глубина резкости является частью изображения которая получает резкость и фокус. Если у нас есть большая часть изображения, это называется глубиной резкости, наоборот, это называется малой глубиной резкости. Пейзажные снимки будут иметь диафрагму f / 16. Основные факторы, которые влияют на глубину резкости. Поле — это диафрагма, расстояние между объектом и камерой и фокусное расстояние объектива.

Выдержка

Выдержка, также известная как время экспозиции, время, в течение которого датчик изображения подвергается воздействию света. Выдержка измеряется в секундах. Выдержка 1/100 означает 1/100 секунды или 0,01 Некоторые камеры могут пропускать дробь и отображать 500.

изменение выдержки с 1/125 на 1/60 означает, что вы увеличили выдержку на 1 шаг.

Примечание:

Скорость затвора меньше 1 секунды обозначается символом ˝.Скорость затвора 1 секунда или больше выражается как 1˝, 10˝, 30˝.

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции связывает три фактора, которые влияют на экспозицию изображения — диафрагму, ISO, выдержку. Нам нужно сбалансировать все три фактора для достижения желаемого результата. Включите камеру в ручную, попробуйте поэкспериментировать с 3 атрибутами и понять, как они влияют на композицию изображения.

Как выбрать правильную диафрагму, выдержку и ISO

В предыдущей статье этой серии из четырех частей о выходе за пределы режима P на вашей зеркальной фотокамере объяснялось, что ваша камера принимает в отношении количества света при использовании в программном режиме, и что комбинации выдержки и различных значений диафрагмы могут привести к одинаковому количеству света. свет достигает сенсора вашей цифровой зеркальной фотокамеры.В этой статье объясняется, как выбрать идеальное сочетание выдержки и диафрагмы. Он также вводит ISO, который позволяет вам изменять чувствительность сенсора вашей цифровой зеркальной камеры.

Фото Гуннара Хильдонена; 100 единиц ISO, f / 7,9, выдержка 1/116 секунды.

Представьте себе две очень разные сцены, которые вы хотите сфотографировать: ваш сын решительно стоит в горах, на фоне великолепных пейзажей, и ваша дочь, танцующая на вечеринке, на отвлекающем фоне из стульев и столов позади нее.

На фотографии вашего сына горы сзади резкие, а на фотографии вашей дочери отвлекающий фон — размытость.

Что ваша камера предполагает о важности фона в режиме P, чтобы она могла решить, размывать фон или нет? Ваша камера обычно не знает, что находится на заднем плане. В зависимости от модели камера может иметь тысячи изображений сцен, а идеальная выдержка и диафрагма для каждой из этих сцен хранятся в ее памяти и будут пытаться согласовать вашу сцену с ее памятью, чтобы затем она могла наложить идеальный затвор. скорость и диафрагма.Такой подход «памяти» никогда не может соответствовать тому, что вы знаете о сцене. Итак, как только вы решили, хотите ли вы фон, как вы сообщите об этом своей камере?

Вы контролируете, какая часть фона будет в фокусе, изменяя диафрагму вашей камеры. Чем больше диафрагма (например, f / 5,6 вместо f / 11), тем больше будет размыт фон. На двух фотографиях, представленных выше, у фотографии вашего сына диафрагма f / 16, а у вашей дочери — диафрагма f / 4.

Почему ваша камера дает вам столько диафрагм, когда вам нужны только f / 4 и f / 16? Ответ сложен — диафрагма существенно влияет на плоскость фокуса или на то, сколько находится в фокусе перед и за вашим объектом, а разная длина линз и ваше расстояние от объекта будут влиять на плоскость фокусировки. Для целей этой статьи, которая написана для всех, кто хочет выйти за рамки режима P, используйте максимально возможную диафрагму, если вы хотите размыть фон, и используйте либо f / 11, либо f / 16, если вы хотите сохранить детали изображения. фон.

А как на фотоаппарате изменить диафрагму? Ответ заключается в том, чтобы изменить диск управления вашей зеркальной фотокамеры с P на A (приоритет диафрагмы), и как только вы это сделаете, вы просто установите желаемую диафрагму; камера автоматически выберет подходящую выдержку. Это звучит так просто, если бы нам не приходилось беспокоиться о выдержке. С очень маленькой диафрагмой только крошечное количество света может регистрироваться сенсором вашей камеры, а это означает, что вам нужно держать затвор открытым дольше, чем если бы вы использовали очень большую диафрагму.На двух фотографиях, представленных выше, мальчик неподвижен, поэтому фактическая выдержка 1/180 секунды не является проблемой, но девочка танцует, и если бы я использовал выдержку 1/180 секунды, она была бы размыта. На самом деле я использовал выдержку 1/1500 секунды. Так какие выдержки дадут вам лучшие результаты?

Если вы фотографируете пейзаж, выдержка должна быть 1/60 секунды или меньше (например, 1/250 секунды). Если вы фотографируете неподвижного человека на фоне пейзажа, выдержка должна быть не менее 1/180 секунды или меньше.Если вы фотографируете танцующую девушку на фоне пейзажа, тогда выдержка должна быть 1/500 секунды или меньше. Если вы хотите проявить артистизм при фотографировании бегущей девушки и хотите, чтобы она была размыта, вам следует убедиться, что выдержка составляет около 1/15 секунды.

Допустим, вы хотите сфотографировать свою дочь, танцующую в горах. В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете очень маленькую диафрагму, скажем, f / 11, чтобы горы позади нее не были размытыми. Но катастрофа — показания вашей камеры указывают на то, что камера выбрала выдержку 1/125 секунды, что далеко не достаточно, поскольку она всего на треть меньше, чем вам нужно (1/500 секунды вдвое больше быстрее 1/250 секунды, что в два раза быстрее 1/125 секунды), что же делать? Вы можете увеличить диафрагму до f / 5.6 (помните из первой статьи, что f / 11 пропускает вдвое меньше света, чем f / 8, что, в свою очередь, пропускает вдвое меньше света, чем f / 5.6).

Но диафрагма f / 5.6 сделала бы горы размытыми. Что делать? Попросите дочь перестать двигаться и как-нибудь заставить ее танцевать в фотошопе, когда вы вернетесь домой? Нет, вам нужно сделать сенсор камеры более чувствительным к свету. Если вы сделаете его в три раза более чувствительным, то при f / 11 ваша выдержка будет такой, какой вы хотите — 1/500 секунды.

Но как сделать сенсор камеры более чувствительным? В темную эпоху до появления зеркальных фотокамер вы использовали бы более быструю пленку в своей камере. Пленки были оценены по их чувствительности к свету: пленка 800 ISO (ISO также известна как ASA) была вдвое более чувствительной, чем пленка 400 ISO, которая, в свою очередь, была вдвое чувствительнее, чем пленка 200 ISO. Это означало, что пленке 800 ISO требуется только треть света, необходимого для пленки 200 ISO, чтобы зарегистрировать такое же количество световой информации на пленке.

Так почему это актуально в цифровую эпоху? Потому что вы можете легко изменить чувствительность сенсора вашей цифровой зеркальной фотокамеры, так сказать, «в середине ролика».Возвращаясь к желанию сфотографировать вашу танцующую дочь на склоне холма, если ISO вашей камеры был 200, когда вы узнали, что камера выбрала 1/125 секунды, когда вы выбрали f / 11, все, что вам нужно сделать, это увеличить ISO с 200 до ISO. 800, и ваша дочь будет красиво резкой, как и горы позади нее.

Так почему же камеры не всегда используют очень высокие значения ISO? Чем выше ISO камеры, тем больше «шума» — маленькие точки начинают появляться в более темных или теневых областях изображения, где не должно быть никаких точек, и это нежелательно с эстетической точки зрения.Кроме того, иногда требуется сочетание длинной выдержки и небольшой диафрагмы.

Таким образом, для данного значения ISO большая диафрагма размывает фон и требует меньше света, чем маленькая диафрагма, которая сохраняет детали фона, но требует больше света. Увеличение ISO сделает сенсор вашей цифровой зеркальной фотокамеры более чувствительным к свету, что затем позволит вам использовать подходящую выдержку для желаемой диафрагмы.

В следующей статье будет объяснено, как ваша камера фокусируется в режиме P, и что вам нужно знать, чтобы ваш объект был точно в фокусе.

Об авторе:
Эту статью написал Джон Слейтор. «Мне сложно сузить круг моих фотографических интересов. Это невнимание к деталям дает мне много предмета. В круг моей деятельности входят македонские свадьбы и крестины, вечеринки в честь 21-го дня рождения в Нигерии, пресвитерианские и католические похороны, портреты индийских и греческих семей, китайские и ганские футбольные болельщики, концентрационные лагеря Аушвиц-Биркенау и Сиднейский оперный театр.

Я живу и работаю в Сиднее, но могу поехать куда угодно по своему призванию.Мне бы хотелось думать, что на меня положительно повлияли Вернер Бишоф за его тихое гуманистическое видение, Джейн Баун за ее минималистский подход к технологиям, Еву Арнольд за ее сострадание и Питера Домбровскиса за его первозданные образы. После посещения Освенцима я встретил Майкла Кенна, работа которого помогла мне понять, как здания могут иметь настроение.

(Я избегаю формальности и искусственного освещения, полагая, что эти вещи привлекают слишком много внимания к процессу фотографирования людей.Я без колебаний заставляю здания выдерживать длительную выдержку со штативом.)

Я использую камеры Nikon и обрабатываю свои изображения (только RAW) с помощью DXO. Я печатаю на Epson 4800. Мой компьютер — Mac, а мой экран — Eizo ».

Понимание диафрагмы, выдержки и ISO

Понимание диафрагмы, выдержки и ISO имеет решающее значение для начинающих фотографов. Они являются основой цифровой фотографии. Итак, перейдем к основам.

Что такое диафрагма, выдержка и ISO?

Определение диафрагмы: Регулируемое отверстие в объективе камеры, через которое свет проходит и достигает затвора камеры и датчика изображения.

Определение выдержки: Время, в течение которого затвор (заслонка или занавеска, закрывающая датчик изображения) открыт для управления количеством света, проходящего через объектив к датчику изображения и создания фотографии.

Определение ISO: Чувствительность датчика изображения камеры к свету.Более низкий ISO означает, что ваша камера менее чувствительна к свету. ISO расшифровывается как Международная организация по стандартизации.

Теперь вы имеете представление об основах фотографии. Но что все это означает? Позвольте мне уточнить немного больше, не вдаваясь в науку. Кроме того, я не физик-оптик.

Что такое диафрагма

Размер диафрагмы или отверстия объектива может изменяться и измеряется «числами f». У линз есть определенный набор размеров f-числа, называемый f-ступенями.

F-ступени инвертированы. Большая диафрагма ведет к маленькой диафрагме; маленькая диафрагма приводит к большой диафрагме.

Часть линзы, которая регулирует размер диафрагмы, — это диафрагма, похожая на зрачки ваших глаз. Он состоит из небольших синхронно вращающихся лопастей. Большая диафрагма пропускает больше света, а маленькая диафрагма пропускает меньше света к затвору и датчику изображения. Диафрагма — это один из компонентов управления глубиной резкости.

Размер диафрагмы Пример: диафрагма 16 (f / 16) меньше 4 (f / 4).

Общие сведения о выдержке

Затвор камеры остается закрытым, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора (чтобы сделать снимок), после чего затвор открывается и закрывается, чтобы датчик изображения камеры сделал снимок. Затвор может открываться и закрываться менее чем за 1/3000 секунды, но также может быть запрограммирован на то, чтобы оставаться открытым в течение 30 секунд или более.

Обычно, когда мы говорим о ставнях, мы имеем в виду механические затворы в фотоаппарате DSLR.Однако есть и электронные затворы, которые используются в беззеркальных камерах.

Большинство изображений будет снято с выдержкой менее секунды. Специализированная фотография, такая как астрофотография, потребует выдержки более секунды.

Понимание ISO

Более низкое значение ISO используется при дневном освещении, поскольку датчику изображения камеры не требуется много света для обработки изображения.

Более высокое значение ISO обычно используется в более темных помещениях.Распространенная проблема: чем выше ISO, тем больше шума (зернистости) на фотографии. Подумайте о шуме в этом смысле; представьте, что вы сделали лучшую фотографию в мире, но затем кто-то посыпал фотографию солью и перцем. Соль и перец — это шум!

В идеале вы хотите, чтобы ваш ISO был как можно более низким, но ночью может быть сложно. Обычно ISO составляет от 100 до 12800.

Теперь вы знаете значение диафрагмы, выдержки и ISO. Далее мы перейдем к двум распространенным настройкам камеры: диафрагме и приоритету выдержки.

Что такое приоритет диафрагмы?

Режим приоритета диафрагмы позволяет выбрать (установить) размер диафрагмы; тогда как в автоматическом режиме камера устанавливает размер диафрагмы. Когда вы фотографируете объект, диафрагма будет фиксированной, пока камера рассчитывает выдержку и ISO для стандартной экспозиции. Вы также можете выбрать ISO.

Как использовать режим приоритета диафрагмы

Приоритет диафрагмы обычно обозначается аббревиатурой A на диске режимов камеры.Камеры Canon сокращают его до Av .

Диск режимов Canon установлен в положение приоритета диафрагмы (Av).

Для использования приоритета диафрагмы:

1. Установите диск режимов в положение приоритета диафрагмы.
2. Используйте главный диск для выбора желаемого размера диафрагмы.
3. При необходимости установите ISO.
4. Сделайте снимок.

Лучше всего обратиться к руководству камеры .

Когда это использовать

Используйте приоритет диафрагмы, если вам нужна малая или узкая глубина резкости, но вы не уверены в выдержке или ISO.Или у вас нет времени на то, чтобы сбалансировать выдержку или ISO, потому что у вас есть только экземпляр для фотографирования, но вы знаете, какую глубину резкости вы хотите.

Фотографии ниже являются примером приоритета диафрагмы. Левая фотография была сделана с диафрагмой f / 22, а правая — с f / 2.8. Обе фотографии сфокусированы на средней бутылке колы со штативом. ISO был автоматическим, и камера определила выдержку для стандартной экспозиции. Фокусное расстояние было зафиксировано на 24 мм. В идеале, чтобы уменьшить шум, лучше держать ISO как можно ниже.Вот почему важен выбор ISO, а не разрешение камеры. Посмотрите разницу между глубиной резкости.

Слева — диафрагма f / 22, 24 мм; Справа — диафрагма f / 2.8, 24 мм

Для фотосъемки с расширенным динамическим диапазоном требуется режим приоритета диафрагмы (или ручной). Когда вы делаете фотографии в скобках, вам необходимо иметь одинаковую глубину резкости при объединении фотографий. В противном случае объединенное фото будет размытым.

Downfall
Если при съемке с рук при слабом освещении камера выбрала длинную выдержку, изображение будет размытым.В этом случае используйте вспышку, ручной режим или штатив.

Что такое приоритет выдержки?

Режим приоритета выдержки позволяет выбрать (установить) выдержку; В отличие от автоматического режима, камера выбирает выдержку. Когда вы фотографируете объект, выдержка будет фиксированной, пока камера рассчитывает размер диафрагмы и ISO для стандартной экспозиции. Вы также можете установить ISO.

Как использовать режим приоритета выдержки

Приоритет выдержки обычно обозначается сокращенно S на диске режимов камеры.Камеры Canon сокращают его до Tv .

Диск режимов Canon установлен в положение приоритета выдержки (Tv).

Для использования приоритета выдержки:

1. Установите диск режимов в положение приоритета выдержки.
2. Используйте главный диск для выбора желаемого размера диафрагмы.
3. При необходимости установите ISO.
4. Сделайте снимок.

Лучше всего обратиться к руководству камеры .

Когда это использовать

Нет необходимости использовать приоритет выдержки.Например, если вам нужен плавный и размытый водопад, вы можете использовать приоритет выдержки, чтобы уменьшить выдержку. Но какая глубина резкости вам нужна для остальной части изображения? Лучше выбирать размер диафрагмы и выдержку в ручном режиме.

То же самое и с движущимися объектами, такими как автомобили. Вы хотите, чтобы автомобиль был слегка размытым или резким? Выберите соответственно медленную или короткую выдержку. Но какая глубина резкости вам нужна? Опять же, используйте ручной режим.

Фотография ниже была сделана в режиме приоритета выдержки.Был закат, и я сфотографировал внедорожник. Внедорожник, кажется, простаивает, но ехал со скоростью примерно 40 км / ч (25 миль в час). Я установил выдержку на 1/1000 секунды и ISO на 2000. Камера откалибровала диафрагму до f / 4.0 для выдержки на стойке.

No related posts.