Iso диафрагма выдержка: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?
Диафрагма, выдержка, ISO
Фото видео студия «Бекар» — все виды профессиональной фото видео съёмки!
Напомню, в предыдущей статье мы рассмотрели основные виды и жанры фотографии с точки зрения профессиональной востребованности, творческого развития и коммерческого потенциала с одной целью: сузить границы фото пространства до одного — двух жанров, на которых Вы сможете остановить свой выбор, как профессионал. И если Вы начинающий фотограф или хотите таковым стать, и даже если Вы просто увлекаетесь фотографией, но не всегда довольны снимками, поверьте, есть смысл ознакомиться с первой статьёй данного курса (здесь).
В этой части курса вы узнаете о том, как формируется фото или видео изображение, почему свет является единственно главным изобразительным средством, как и на что в изображении влияет свет, какие параметры фото камеры и с какими последствиями позволяют регулировать интенсивность света.
Для профессионалов фото и видео съёмки эта информация однозначно покажется банальной, поэтому хочется напомнить: курс «Фотография как профессия» ориентирован в первую очередь на новичков, на людей, не отягощённых знаниями в этой области. Поэтому для начала давайте рассмотрим, из каких основных элементов состоит фото или видео камера и каким образом в этих аппаратах формируется фото или видео изображение. Итак: несмотря на наличие огромного количества деталей, электроники и механизмов, в фото и видеокамере за формирование изображения отвечают два узла: оптическая система и сенсор.
Именно проходя через объектив и попадая на матрицу, световой поток формирует изображение. О чём, в принципе, и говорит в переводе с греческого сам термин « фотография» — светопись, или техника рисования светом, или получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы. Вообще, хочется сказать о том, что всё, что мы видим вокруг себя, формируется потоком света, отражённого от тех объектов, на которые мы смотрим. У человека зрительный орган — глаз, состоит из хрусталика (та же самая оптическая система) и сетчатки, выполняющей роль светочувствительного сенсора. И зрение человека, и фото видео камеры, работают по одному принципу: световой поток, отражаясь от предметов, проходит через оптическую систему, преобразовывается, попадает на матрицу и фиксируется.
При этом ни для кого не является секретом тот факт, что если зайти с открытыми глазами, но в абсолютно тёмную комнату, мы вряд ли что-то увидим. И если сделать фотографию в абсолютно тёмной комнате, она получится абсолютно чёрной.
Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что свет, в любых его проявлениях, является единственно главным изобразительным средством фото и кино искусства. И именно от количества и качества светового потока зависит, наверное, 90% качества самого фотоснимка. Помимо того, что световой поток формирует фото или видео изображение как таковое, благодаря свету на объектах съёмки образуются тени, которые помимо решения каких-то конкретных художественных задач придают фотографии или кинокадру в первую очередь объём. Например: на первой фотографии мы наблюдаем полное отсутствие теней, и если этот снимок не сопоставить со вторым, кажется, что всё хорошо…
На второй фотографии на лице модели видны тени, и уже теперь становится ясно, что данный снимок выглядит более объёмным по сравнению с первым.
Третий снимок в примитивной форме демонстрирует использование тени в решении какой-то художественной задачи.
Значение света и тени в фотографии больше, чем в кино. Во-первых потому, что в кинематографе то, что нельзя сказать светом и тенью, можно досказать диалогами или динамикой кадра, во-вторых, кино позволяет рассказать историю в течении всей продолжительности фильма, а фотография в этом смысле ограничена одним мгновением. В одном снимке фотографу необходимо передать зрителю всю ту информацию, которая соответствует его миропониманию и художественному замыслу.
Значению света и тени, изучению световых схем и световых характеристик оптики посвящён раздел нашего сайта «Как хорошо фотографировать или снимать видео?«, а сейчас мы продолжим говорить о том, какие регулируемые параметры фото видео камеры и, что самое главное, как способны влиять на количество света, формирующего изображение.
Итак, Вы в очередной раз взяли в руки камеру, и терзаясь сомнением, в каком режиме будете снимать (в ручном или автоматическом), выбираете автоматический. Если именно эта фотосессия для Вас очень важна, и Вы до конца не уверены в своих знаниях, Вы сделали правильный выбор. Но если же Вам абсолютно некуда торопиться и Вы не несёте никакой финансовой ответственности за эти фотографии перед заказчиком, переключайтесь на ручной режим. Тем более учитывая тему курса «Фотография как профессия» и общепризнанную тенденцию профессиональных фотографов работать в ручном режиме. Так вот: помимо наличия или отсутствия тени интенсивность света влияет на общую экспозицию снимка. Согласно фото слэнгу, фотография может получиться или недосвеченной,
Недоэкспонированная фотография
или пересвеченной.
Переэкспонированная фотография
В первом случае, света, поступившего на матрицу было мало, во-втором — слишком много. При этом огромное количество деталей фотографии (складки одежды, морщинки на лице, какие-то другие элементы) практически безвозвратно пропадают в светлых тонах пересвеченного снимка, и в тёмных тонах недосвеченного снимка. Забегая чуть вперёд хочу сразу отметить тот факт, что программными средствами недосвет проще исправить и привести в надлежащий вид, чем пересвет. То есть сильно
Как же можно регулировать экспозицию в ручном режиме?
Вариантов три: диафрагма, выдержка и ISO.
Что такое диафрагма?
Диафрагма — это элемент оптической системы (объектива), позволяющий посредством уменьшения или увеличения относительного отверстия регулировать количество поступающего света.
Алгоритм работы простой: меньше отверстие — меньше света, больше отверстие — больше света. При этом нужно просто запомнить, что чем меньше числовое значение, тем больше относительное отверстие. То есть при диафрагме 1.4 отверстие будет больше, чем при диафрагме 16.
Любители арифметических изысканий могут найти информацию, почему именно такими дробными значениями выражается диафрагма, и даже могут провести параллель между значениями диафрагмы и лунным циклом. Вам это не нужно. Мне недавно неволей пришлось побывать на мастер-классе кино-оператора из какой-то очередной московской киноакадемии, так вот он начал свою лекцию именно с объяснения того, через сколько ступеней, в какой пропорции регулируется диафрагма и выдержка, какая зависимость между этими значениями и системой линейных координат и много чего ещё наговорил, так и не ответив на вопрос одного из слушателей, на что именно в киноизображении влияют эти параметры. Меня хватило ровно на 10 минут.
Возвращаясь к нашей теме: чтобы избежать пересвета в кадре диафрагму можно прикрыть, увеличив числовое значение, а при недостаточной освещённости приоткрыть, уменьшив числовое значение.
Экспозиционно уравновешенная фотография
Что делать если диафрагма открыта полностью, а снимок получается недосвеченным (тёмным)?.
На помощь приходит выдержка. В отличии от диафрагмы, регулирующей интенсивность света в количественном выражении, выдержка регулирует количество света во временном выражении. Например, если водопроводный кран в первом случае приоткрыть слегка и оставить открытым на 20 секунд, из него выльется столько же воды, как если мы его откроем полностью на 5 секунд.
После прохождения объектива пучок света попадает на зеркало (или шторку), расположенную непосредственно в камере перед матрицей. Когда мы нажимаем кнопку затвора, мы поднимаем зеркало, позволяя световому потоку попасть на светочувствительный сенсор.
Именно время, когда зеркало позволяет свету попасть на матрицу, называется выдержкой. И как временная характеристика, измеряется в секундах. Чем дольше зеркало открыто, тем больше света попадает на сенсор. В отличии от диафрагмы зависимость между значением выдержки и количеством света прямая. То есть, например, значение выдержки 1/250 означает, что зеркало будет открыто в течении 1/250 доли секунды, а значение 5 — зеркало будет открыто в течении 5 секунд. Возвращаясь к вопросу что делать? Если диафрагма открыта полностью, а света недостаточно, можно увеличить выдержку. И наоборот: если света слишком много и диафрагма закрыта полностью, необходимо выдержку уменьшить.
Далее я расскажу о особенностях работы выдержки и диафрагмы и о том, как необходимо расставлять приоритеты при регулировке этих параметров для достижения конкретных художественных задач.
У нас остался ещё один параметр, позволяющий чаще всего из недоэкспонированного (недосвеченного) снимка, сделать фотографию с нормальной экспозицией. Это ISO, или светочувствительность матрицы. Раньше этот параметр имел непосредственное отношение к фото или киноплёнке и зависел от качества светочувствительного слоя, а сейчас, учитывая, что роль плёнки выполняет матрица, этот параметр сохранился за ней. И стал он программным. Фото матрица имеет определённый диапазон светочувствительности, и изменяя значение ISO, вы позволяете матрице поглощать то количество света, которое соответствует данному значению ISO. Измеряется эта величина в единицах, от 100 и до нескольких тысяч, в зависимости от модели фото камеры. Если при равных значениях выдержки и диафрагмы увеличивать ISO, будет видно, как фотография становится светлее, и наоборот — при уменьшении ISO светочувствительность матрицы уменьшается, снимок становится темнее.
К регулировке ISO в сторону увеличения фотографы прибегают в крайнем случае. Главный недостаток увеличения светочувствительности матрицы заключается в том, что на фотографиях появляются так называемые артефакты в виде цифрового шума.
Понятно, что можно частично избавиться от шума программными средствами, иногда наличие шумов может быть оправдано художественным замыслом и придать снимку какой-то винтажный вид, но всё же стандартным значением светочувствительности матрицы считается 200 единиц. А цифровой шум для достижения творческого замысла можно также добавить программным способом, но только на качественный, нормально экспонированный снимок.
И только если вы не можете по причинам, о которых я скажу далее, изменить настройки диафрагмы и выдержки, и у вас нет возможности в данный момент использовать дополнительное освещение, только тогда есть смысл увеличить ISO.
Теперь о главном по порядку: на что же влияет изменение диафрагмы в ту или иную сторону помимо количества поступающего света? В первую очередь, на глубину резкости, или как ещё принято говорить в профессиональной среде, на ГРИП — глубину резкости изображаемого пространства. На глубину резкости изображаемого пространства помимо расстояния до объекта съёмки и фокусного расстояния объектива влияет именно значение диафрагмы. И зависимость эта прямо пропорциональная. При остальных соответствующих условиях открытие диафрагмы уменьшает глубину резкости, закрытие диафрагмы глубину резкости увеличивает. Если Вы хотите, чтобы в фокусе находился только объект съёмки, а все остальные детали снимка перед ним и после него были художественно размыты, помимо изменения расстояния до объекта Вам необходимо максимально открыть диафрагму.
В этом случае экспозицию снимка необходимо корректировать выдержкой, ISO или дополнительным источником света. Аналогично дело обстоит и с большой глубиной резкости. Чтобы наибольшее количество деталей снимка вдоль оптической оси оставались в резкости, диафрагма должна быть максимально закрыта, а избыток или недостаток света компенсируются также выдержкой, ISO или дополнительным источником света.
Данный режим фото съёмки, при котором значение диафрагмы первостепенно, получил название съёмка с приоритетом диафрагмы. На практике он может использоваться вручную, о чём я сказал выше, или автоматически. Во всех современных зеркальных фотокамерах на диске управления есть маркировка Av, обозначающая именно съёмку с приоритетом диафрагмы в автоматическом режиме. В этом случае Вам достаточно самостоятельно установить необходимое значение диафрагмы, а значение выдержки будет регулироваться исходя из значений экспозамера. Недостаточно света — выдержка увеличится, много света — выдержка уменьшится. Значение диафрагмы будет оставаться таким, каким вы его установили.
Далее: на что в фотографии влияет изменение выдержки? В первую очередь, на резкость изображаемых объектов. Чем меньше выдержка, тем больше шансов сделать чёткий, не размытый снимок. Чем больше выдержка, тем снимок становится более размытым. Даже если в объективе неодушевлённый статичный предмет. В этом случае размытие фотографии даёт ваше не абсолютно статичное положение — еле заметное шатание корпуса, еле заметная тряска рук.
Напрашивается следующий вывод: во-первых, если вам необходимо снимать динамичные сцены, спортивные мероприятия, движущиеся объекты, величина выдержки в этом случае должна быть минимальна, дабы избежать размытия. Только если ваш художественный замысел не подразумевает наличия в кадре за движущимся объектом так называемого шлейфа. Во-вторых, при съёмке ночного неба, ночных улиц и всего, что можно сфотографировать ночью без использования дополнительного освещения, Вы устанавливаете необходимо большую выдержку, но при этом используете штатив. Штатив исключает возможность вибрации фото камеры, и тем самым позволяет уменьшить в кадре количество размытых объектов до минимума.
По аналогии с режимом приоритета диафрагмы существует режим приоритета выдержки. Он также может быть ручным и автоматическим (на диске управления камерой он обозначен символом Tv) и используется по такому же принципу: для Вас в данный момент не имеет значения величина диафрагмы и Вам не нужно контролировать глубину резкости? Тогда в зависимости от конкретной задачи Вы устанавливаете необходимое значение выдержки и если в ручном режиме — то самостоятельно экспонируете кадр диафрагмой, а если включите режим Tv — диафрагмой будет управлять фотокамера в зависимости от показателей экспонометра.
Про негативное влияние изменения ISO я уже сказал ранее, поэтому давайте подытожим:
и диафрагма, и выдержка, и ISO позволяют менять общую экспозицию кадра, но одновременно с этим диафрагма даёт возможность контролировать глубину резкости, выдержка влияет на чёткость снимка, а ISO добавляет в фотографию цифровой шум.
Если Вы хотите стать профессиональным фотографом, не забывайте: в фотографии свет является главным изобразительным средством, поэтому грамотно регулируя интенсивность светового потока диафрагмой, выдержкой или светочувствительностью, Вы сможете создавать экспозиционно уравновешенные фотографии с сохранением всех необходимых деталей в светлых и тёмных тонах и без ущерба для художественного замысла снимка.
Фотографируйте всех, всё и всегда!
Статьи по теме:
Введение: виды и жанры фотографии
© Студия Бекар. Все права защищены.
Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник.
Фото экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO
Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.
Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.
Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:
1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.
2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.
3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.
Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.
Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.
Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.
Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.
Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.
Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.
Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.
Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.
В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.
Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.
Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.
Что такое выдержка?
Выдержка – это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор – шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:
8000 | 1/8000 c |
4000 | 1/4000 c |
2000 | 1/2000 c |
1000 | 1/1000 c |
500 | 1/500 с |
250 | 1/250 с |
125 | 1/125 с |
60 | 1/60 с |
30 | 1/30 с |
15 | 1/15 с |
8 | 1/8 с |
4 | 1/4 с |
2 | 1/2 с |
1 | 1 с |
В | «Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры). |
К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.
Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто – чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект – короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий – короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.
Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:
- При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
- Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).
Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто – достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).
Как определить правильную выдержку?
Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой – на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.
Что такое диафрагма?
Диафрагма – штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.
Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:
1. Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),
2. Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).
Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором – получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.
Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых – специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.
Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее – закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения – аберрации.
Что такое ISO?
Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта – Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN. Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю – вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.
Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.
Определение экспозиции.
Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию – суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.
Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:
Выдержка | Значение диафрагмы |
1/500 | 1:2 |
1/250 | 1:2.8 |
1/125 | 1:4 |
1/60 | 1:5.6 |
1/30 | 1:8 |
1/15 | 1:11 |
1/8 | 1:16 |
В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение – настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример – мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото – это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.
Качественный и красивый снимок – это предмет гордости любого фотографа. И для того, чтобы таковых было как можно больше, необходимо знать, что собой представляет экспозиция в фотографии. В этой статье речь пойдет о трех важных ее составляющих: диафрагме, выдержке и чувствительности. Понимание того, как они работают, поможет получить хорошие снимки. Мы разберем все детально, начиная с того, что из себя представляют диафрагма, выдержка, а также чувствительность, и поговорим о том, как, работая с ними, получить ожидаемый результат – красивый и качественный снимок.
Итак, каждый фотограф знает, чтобы сделать хороший кадр необходимо уметь регулировать количество света или экспозицию. Для этого в фотоаппарате предусмотрено три возможности, чтобы контролировать поток света, речь идет о диафрагме, выдержке и чувствительности. Помимо достижения чисто светорегулирующих целей, выдержка и диафрагма применяются и для решения художественных задач. Обучение их использованию похоже на освоение тонкостей вождения авто: сначала надо все выучить и понять, а потом, со временем, все получается рефлекторно, интуитивно.
Диафрагма
Для начала поговорим о диафрагме. Этот элемент конструкции объектива отвечает за то, каким будет диаметр отверстия, которое пропускает свет, падающий на светочувствительную поверхность, это может быть пленка или матрица. Обозначается диафрагма так f:2.8 или f/2.8. Стоит учесть, что если f вы поменяете на одно значение, то тем самым вы измените в 2 раза количество света, которое попадает в камеру. Такие изменения значений f называются ступенями экспозиции. Так мы плавно перешли к тому, как производится настройка диафрагмы. Она осуществляется по шкалам фотоаппарата, которые имеют шаг в одну ступень. Чтобы получить большую точность, каждую ступень могут делить еще на три интервала.
С диафрагмой связано такое понятие, как глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП), которая призвана визуально выделять объект на нечетком, размытом фоне. Если диафрагму максимально открыть, то ГРИП будет очень маленькой, а чтобы ее увеличить, то диафрагму надо максимально закрыть. Но злоупотреблять величинами диафрагмы все же не стоит, ведь если диафрагму максимально закрыть, то можно сделать четким не только снимаемый объект, но и пыль, осевшую на матрице (это относится к цифровым фотоаппаратам).
Выдержка
Следующая составляющая экспозиции – выдержка фотоаппарата. Это промежуток времени, на который открывают затвор, чтобы пропустить свет на светочувствительный элемент. Иногда выдержку измеряют в секундах, а иногда и в миллисекундах. Ее обозначение: 1/200, но в камере будет отображаться только второе число – 200. Когда выдержка приравнивается секунде или дольше, то обозначение следующее 2″, другими словами 2 секунды.
Как настроить выдержку в фотоаппарате? Надо учитывать, что минимальные значения выдержки при фотографировании с рук для получения четкого кадра выставляют в зависимости от фокусного расстояния. Здесь обратная зависимость, то есть для 300 мм рекомендуется использовать выдержки, которые короче 1/300. Короткая выдержка нужна, чтобы «поймать» мгновения, например то, как разлетаются брызги воды. Если же вы хотите подчеркнуть движение объекта, то надо задействовать длинную выдержку. При таком раскладе фон будет размытым, а фотографируемый объект останется четким.
Также важно знать то, как выставить выдержку и диафрагму или экспозиционную пару. Для этого существует специальная таблица выдержки и диафрагмы. Еще ее называют таблицей значений экспозиции. Вначале может показаться, что во всем этом разобраться сложно, но помните про пример с вождением авто. Изучите эту таблицу, поймите суть и начинайте потихоньку применять. Через время вы интуитивно будете чувствовать, какое значение экспозиции лучше для достижения конкретной цели.
Чувствительность ISO
Осталось обсудить, что из себя представляет чувствительность ISO. Этот параметр обозначает матричную чувствительность, которая связана с показателем шумов: он увеличивается ровно настолько, насколько выше ISO и насколько больше размер зерна пленки. Если ISO равна 100, то сигнал, снимаемый с матрицы, не усиливается, если равна 200 – это говорит об усилении сигнала в два раза и т. д.. Усилением злоупотреблять не стоит, ведь чем оно выше, тем больше будет побочных эффектов или шумов.
малое занчение ISO дает малые шумы
большое занчение ISO дает большой шум на фотографии
И напоследок хотелось бы отметить, что в зеркальных фотоаппаратах есть два приоритета: диафрагмы и выдержки. В первом варианте камера сама подбирает выдержку, а фотограф регулирует диафрагму, а во втором случае наоборот. Что именно использовать зависит от того, какой снимок надо сделать. Если движение – то приоритет на выдержку, а если хотите поработать с глубиной резкости – выбирайте приоритет диафрагмы.
Комментарии
Добавить комментарий
Каждый, кто собрался заняться фотографией и понял, что качества и возможностей фото-мыльницы ему не хватает, приходит к тому, что пора покупать зеркалку. Но хорошая зеркалка, это еще не значит хорошие снимки сразу, что бы получилось «хорошо» нужно знать о таких понятиях как: экспозиция, выдержка, диафрагма ISO и др.
Можно в принципе снимать в автоматическом режиме, но качество на автомате будет хуже, хотя на первое время для тренировки, вполне достаточно. Для тех же, кто покупает серьезный аппарат, такого подхода как «достаточно», не достаточно, иначе можно просто обойтись компактом (более качественной мыльницей).
Основные понятия, от которых зависит изображение — это экспозиция, диафрагма, выдержка, ГРИП (глубина резкости), ИСО (светочувствительность пленки или матрицы).
Теперь подробнее.
Экспозиция.
Появление изображения на пленке или матрице является результатом воздействия света. Свет отраженный различными участками объекта имеет неодинаковую интенсивность, поэтому изображение, формируемое объективом, состоит из участков различной яркости.
Фотографическая пленка, как и современные матрицы, имеют светочувствительный слой, под действием света в нем образуется изображение. Если недодержать этот слой на свету, то объект не успеет «просветить» пленку или матрицу достаточно чтоб изображение было различимо, и фотография будет темной или черной. Если передержать, то фото будет одним большим светлым пятном. Задача заключается в том, чтобы пленка получила такое кол-во света, в результате действия которого возникло бы детальное изображение.
Первая слева нормальная, вторая недоэкспонирована, треться переэкспонирована.
Количество освещения или времени, в течение которого свет воздеиствует на пленку, на освещенность, называется экспозицией. Изменяя время воздействия света или освещенность, можно регулировать количество света поступающего в аппарат.
Выдержка ( или время экспонирования).
Время в течение которого свет падает на пленку (матрицу) или время в течении которого затвор фотоаппарата остается открытым называется выдержкой.
Регулируется выдержка в современных аппаратах, диском, расположенным в верхнем углу обычно, для удобства. В инструкции к камере пишут, где и как.
Головка выдержек на пленочной камере обычно имеет шкалу, маркированную цифрами. В цифровых или современных пленочных камерах, шкала выдержки показываются на электронном табло.1; 2; 4; 8; 15; 30; 60; 125; 250; 500; 1000 обозначающими доли секунды. 1000 соответствует 1/1000 секунды, 60 — 1\60сек. 1- 1сек. Так же можно устанавливать выдержки на несколько секунд, или в режим «пока не нажмете кнопку еще раз» (отожмете нажатую).
Диафрагма.
Количество поступающего в аппарат света можно регулировать, изменяя степень освещенности пленки (матрицы). Достигается путем изменения отверстия объектива или диафрагмы.
Диафрагма представляет собой заслонку, состоящую из нескольких лепестков образующих в центре объектива примерно круглое отверстие.
Диаметр отверстия регулируется. Регулировка шкалы диафрагмы на современных камерах расположена не на объективе, а в самом фотоаппарате, обычно тот же диск что регулирует выдержку или диск рядом. Она имеет стандартную шкалу значений. 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22 или обозначается так 1/2.8; 1/4; …… 1/11 и т.д. Каждое следующее больше предыдущего в 1.4 раза, поворот диска на одно деление от большего числа к меньшему соответствует увеличению площади отверстия объектива в 2 раза. То есть чем больше число, тем меньше площадь дырки диафрагмы. Например, при диафрагме 11 площадь меньше чем при диафрагме 8 и, следовательно, объектив пропускает в 2 раза меньше света. Обычно перед значениями диафрагмы ставится буква F.
Числа определяющие площадь отверстия называются значениями диафрагмы или просто диафрагмой..
Различие между значениями часто называют ступенями или шагами, например, меняя диафрагму с 11 на 4 мы увеличиваем(открываем отверстие) экспозицию на 3 ступени, шага. 11 — 8 — 5.6 – 4
При одном и том же значении диафрагмы любой объектив пропускает одинаковое количество света, но размер самого отверстия может быть разным в зависимости от фокусного расстояния объектива.
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше диаметр отверстия при одной и той же диафрагме. Но интенсивность света падающего на пленку или матрицу одна и та же.
Итак, величину экспозиции можно регулировать с помощью либо выдержки, либо диафрагмы.
Диафрагму важнее всего учитывать при постройке экспозиции в художественной фото т.к. она влияет на глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), об этом ниже. В съемке например спортивных сюжетов важнее всего выдержка т.к. нужно часто остановить движение.
Выбор правильной выдержки и диафрагмы.
В зависимости от съемок определенного сюжета, сочетания выдержки и диафрагмы различны, или малая выдержка при большой диафрагме или большая выдержка при малой диафрагме.
Малую выдержку применяют при съемках движущихся объектов, чем быстрее скорость объекта тем короче нужна выдержка иначе объект будет смазанным. Как на фото ниже.
Но чем меньше выдержка, тем меньше света попадает на пленку и необходимо увеличивать диафрагму для компенсации потери света или снимать со вспышкой или при очень ярком свете.
Однако малая диафрагма позволяет увеличить (ГРИП) глубину резкости изображаемого пространства или просто глубина резкости.
То есть, фокусируя объектив на предмете, находящимся на расстоянии 3м от аппарата мы получим резкое изображения этого предмета, однако в фокусе окажутся предметы ближе или дальше 3х метров от аппарата находящиеся за, или перед объектом съемки.
Глубина резкости.
Расстояние меж плоскостями (расстояние в пространстве), в которых расположены самые дальние и самые близкие объекты, воспроизводимые на пленке (на фото) с удовлетворительной резкостью называется глубиной резкости.
Глубина резкости зависит от диафрагмы, она тем больше чем меньше диаметр отверстия диафрагмы то есть чем больше числовое значение диафрагмы.
ГРИП зависит от величины диафрагмы и от расстояния на которое сфокусирован объектив. Фокусное расстояние объектива влияет на глубину резкости, постольку, поскольку одному и тому же значению диафрагмы, у объективов с разными фокусными расстояниями соответствуют отверстия различного диаметра.
При фокусировке на одно и тоже расстояние глубина резкости тем больше, чем меньше диаметр отверстия. см картинку ниже 50мм фокусное расстояние объектива, 1;2 1:8 1:16 диафрагмы, серым цветром глубина резкости. (Рис.1)
рис1
При одном и том же значении диафрагмы ГРИП тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива(поскольку абсолютныи диаметр отверстия больше)Рис.2 И тем меньше, чем меньше расстояние на которое сфокусирован объектив(чем ближе камера к объекту).Рис 3
рис2
рис3
Чтобы иметь возможность выбирать меньшую выдержку или исключать резкое изображение ненужных деталей на заднем плане кадра, необходима большая диафрагма. Но если задний план составляет важную часть снимка и должен быть резким, необходима большая выдержка и маленькая диафрагма.
При съемке плохо освещенного объекта может понадобиться и большая выдержка и большая диафрагма. Иногда требования величины выдержки и диафрагмы могут оказаться противоречивыми: для увеличения ГРИП необходима маленькая диафрагма , а чтобы изображение объекта оказалось не смазанным необходима малая выдержка. Если при этом объект плохо освещен, придется искать компромиссные решения.
ГРИП можно контролировать с помощью диафрагмы. Величина экспозиции при этом может оставаться неизменной за счет изменения выдержки.
Шкала выдержек и шкала диафрагм построены по принципу удвоения. Экспозиция при выдержке 1\125с и диафрагме 11 будет равно экспозиции при выдержке 1\60с и диафрагме 16 или экспозиции 1\250с и 8. Этот принцип называется закон взаимозаместимости и он лежит в основе грудуированых шкал экспонометров. Изменение экспозиции на 1 ступень означает либо ее увеличение, либо уменьшение в два раза.
В инструкции по использованию пленки например как правило, содержатся указания относительно выбора экспозиции. Сказано что при ярком освещении следует, снимать с выдержкой 1\125с при диафрагме 11. Однако закон взаимозаместимости позволяет, не изменяя экспозиции снимать с выдержкой 1\500с при диафрагме 5.6 и т.д.
В цифровых камерах, так же закон действует. Просто со встроенным экспонометром не думаю, что кто-то, высчитывает, просто покрутят экспонометр, подгонят выдержку под нужную диафрагму, скорректируют на свои вкус и снимают.
Экспонометр — это устройство для замера света и вычисления под конкретную освещенность нужной диафрагмы и выдержки, есть как встроенные так и автономные. Опытные фотографы часто уже на глаз знают, для какой погоды или какой освещенности, какие параметры экспопары подбирать.
На всех современных зеркалках, обычно стоит встроенный экспонометр и вы без труда покрутив выдержку и диафрагму с определенной точностью выставите правильную экспозицию, ну или запоров пару кадров научитесь. Выглядит в цифровои камере шкала экспонометра примерно так: Расположена на дисплее или в видоискателе, слева(обычно) значения выдержки и диафрагмы, далее шкала,в центре шкалы цифра 0 от центра шкалы влево или право появляются деления малой шкалы экспозиции, как на мобильнике при заряде батареики. Что бы экспозиция была верная нужно регулируя выдержку и диафрагму, свести деления к нулю.
Если деления выступают левее, то значит будет переэкспонировано, то есть засвечено, если правее то недоэкспонировано, будет темно. Хотя немного отклонения от нуля, это нормально, тут уже сами смотрите темнее вам нужно или светлее. Небольшие отклонения в экспозиции можно корректировать при проявке пленки или в LightRoom(е).
ISO
Так же важную роль в учете экспозиции играет ISO или светочувствительность пленки или матрицы. Пленка имеет фиксированое ISO, число обычно пишут на коробочке. Чем выше числовое значение ИСО тем чувствительнее матрица и тем меньше света требует для экспонирования. Однако на матрицах особенно на кропнутых не полноформатных, сильное завышение ИСО чревато появлением шумов. Стараитесь ставить как можно меньше, например стандартное, хорошее это 100, можно 200 тоже ничего, вот выше зависит от ситуации и фотокамеры, 600 фонит шумами. На пленке тоже появляется аналог шума — зернистость. Регулируется ISO в цифровой камере обычно отдельнои кнопкои, в инструкциях пишут как.
WB или баланс белого.
На цифровых камерах есть установки баланса белого. Тема цветопередачи в двух словах не передаваема, но вполне для начала, хватает знаний установок камеры под определенные условия. Когда снимаете цифровым аппаратом обязательно выставляйте White balance на значения подходящие освещению, обычно рисунками обозначено вспышка или лампочка или солнце, или в режим авто многие камеры вполне прилично выстраивают ББ. Если снимаете в формате RAW то потом в программах типа LightRoom можно корректировать баланс белого.
Не выставляя перед съемкои настроики баланса, фото получатся с оттенками не соответсвующими настоящему цвету, например трава с синевой или красноватая.
Статья пока что редактируется и дополняется.
Треугольник экспозиции звучит как название сложного шпионского романа, но на самом деле этот термин используется для обозначения трех основных элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.
Треугольник экспозиции объяснил
Создание гармоничной экспозиции с использованием диафрагмы, выдержки и ISO — это жонглирование. Как только вы примете решение об одном элементе, вам нужно будет пойти на компромисс с другим.
Хитрость в балансировке Треугольник экспозиции состоит в том, чтобы все три элемента работали вместе, чтобы вы получили желаемые результаты, а не то, что камера говорит вам, что вы можете получить.
Из-за этого, действительно, стоит положить в основу и разобраться с основами выдержки (как долго датчик камеры подвергается воздействию света), что такое диафрагма (сколько света пропускает объектив, что также влияет глубина резкости) и ISO (уровень чувствительности датчика). Как только вы знаете, как это сделать, вы ничего не можете сделать.
В дополнение к их роли в экспозиции, выбор диафрагмы, выдержки и ISO оказывают существенное влияние на внешний вид ваших снимков.
Снимок слева был сделан при f / 2.8, а снимок справа — при f / 5.6.
Диафрагма, как мы упоминали выше, влияет на глубину резкости или на то, насколько изображение выглядит резким. Скорость затвора также влияет на резкость изображения, а более медленные скорости затвора приводят к размытым изображениям — независимо от того, вызвано ли это движением объекта или тем, что камера не стоит на месте.
Выбор ISO позволяет вам использовать оптимальное сочетание диафрагмы и скорости затвора, когда количество света обычно мешает вам сделать это. Однако увеличение ISO также снижает качество ваших изображений.
Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как отрегулировать экспозицию: ключ в том, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам нужно уменьшить ее для одного или обоих других элементов (серые стрелки), чтобы поддерживать ту же экспозицию.
Камера может сделать это для вас в программе, с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, но вы должны учитывать это при съемке в ручном режиме.
Получите представление об этих отношениях, и вы получите гораздо больший контроль над внешним видом каждого изображения, которое вы снимаете.
Также стоит помнить, что в свое время выдержка и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые вы могли менять от одного снимка к другому, поскольку ISO был установлен в зависимости от типа пленки, которую вы использовали, но внедрение цифровых камер сделало это Возможно изменение ISO на лету, а не разгрузка пленки или переключение кузовов.
Фотографы теперь имеют больший контроль над экспозицией, чем когда-либо прежде. Теперь давайте взглянем на некоторые общие вопросы, которые возникают у новых фотографов об экспозиции …
Понимание экспозиции в фотографии
Экспозиция — позволяющая свету попадать на сенсор камеры для записи изображения — измеряется в так называемых «остановках», при этом каждая остановка представляет либо двойной, либо половину уровня экспозиции смежной остановки. Увеличьте экспозицию на одну ступень, и датчик камеры получит вдвое больший уровень экспозиции. Уменьшите его на одну ступень, и уровень экспозиции уменьшится вдвое.
Три настройки камеры, которые дают вам контроль над экспозицией — диафрагма, выдержка и ISO — могут быть измерены в стопах. Например, скорость затвора 1/50 с на одну ступень медленнее, чем 1/100 с, что означает, что датчик экспонируется в два раза дольше. Тем не менее, та же выдержка затвора 1/50 сек выставляет датчик на половину времени выдержки затвора 1/25 сек.
ISO также четко выражен: ISO 400 на одну ступень более чувствителен, чем ISO 200, но на одну ступень менее чувствителен, чем ISO 800. Соотношение между диапазоном диафрагм, доступных на объективе, аналогично, но числовая последовательность более запутана : тот факт, что f / 5.6 на одну ступень меньше, чем f / 4, но одна остановка больше, чем f / 8, требует некоторого привыкания.
Какая правильная выдержка?
Как только вы активируете измеритель камеры, наполовину нажав спусковую кнопку затвора, камера предложит экспозицию в зависимости от яркости измеряемой области. Обычно это выражается в порядке значения скорости затвора для данной апертуры и ISO, скажем, 1/60 с при f / 8, ISO 200.
В автоматическом и сюжетном режимах камеры это все, что нужно. Просто стреляй. Полуавтоматические режимы экспозиции — Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки и Программа — дают вам больше контроля над тем, как вы делаете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.
Хотя может быть предпочтительное воздействие, существует несколько способов его достижения. Все дело в балансе: если вы увеличиваете одну из трех настроек, управляющих экспозицией (диафрагму, выдержку или ISO), то одна или обе другие настройки должны быть уменьшены на эквивалентную сумму, чтобы сохранить тот же общий уровень экспозиции.
Например, выдержка 1/25 с при f / 16, ISO 100 эквивалентна выдержке 1/400 с при f / 2,8, ISO 100. Поскольку скорость затвора была уменьшена на четыре ступени (1/25 — 1/50 — 1/100 — 1/200 — 1/400), что означает, что захватывается меньше света, диафрагма должна увеличиваться в размере на четыре ступени (f / 16 — f / 11 — f / 8 — f / 5.6 — f / 2.8), чтобы дать больше света — в противном случае изображение будет на четыре ступени темнее.
Какую комбинацию вы выберете в зависимости от того, какой вы хотите добиться: хотите большую глубину резкости или небольшую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были острыми как бритва или имели размытость при движении?
Это много о чем подумать …
Не паникуйте! Если вы решите снимать в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, после установки диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет установлена автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера отрегулирует выдержку соответственно, чтобы сохранить ту же экспозицию.
Аналогичная история с режимом приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, а камера пытается сопоставить ее с соответствующей диафрагмой. Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы позволить камере также обрабатывать этот выбор чувствительности. В режиме программирования вы можете просто сместить комбинацию диафрагмы и скорости затвора с помощью вращения диска управления камерой.
Конечно, все эти настройки основаны на том, что камера достигла оптимального значения экспозиции с самого начала, и, как мы узнали в прошлом выпуске, это не всегда происходит. Это где компенсация экспозиции играет свою роль.
Компенсация воздействия
Компенсация экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или в режиме программирования. Он также измеряется в стопах: на шкале индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее вашей камеры, четко обозначены стопы. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию до пяти ступеней.
Вы увидите, что на шкале тоже есть пометки поменьше. Они представляют собой половину или третьи ступени, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозицию можно смещать с полной остановкой, вы получаете более точное управление, регулируя экспозицию с меньшими приращениями.
- А до Я фотографии: диафрагма
- А до Я фотографии: выдержка
- А до Я фотографии: ISO
- А до Я фотографии: компенсация экспозиции
Наконец-то сбылась заветная мечта: вы держите в руках новенький фотоаппарат и готовы «щёлкать» всё подряд. Вот только есть проблема – вы видите одно, а камера – совсем другое, она безжалостно портит всю картинку! В этом случае дело, однако, не в фотоаппарате, а в умении работать с ним. И здесь не хватит знаний о том, что такое «матрица» и что такое «объектив», придется изучить еще несколько понятий.
Экспозиция
Первый термин, с которым сталкивается любой пользователь, взявший в руки профессиональный фотоаппарат, это экспозиция. Если говорить простыми словами, то экспозиция – это количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата в момент съемки. Таким образом, она отвечает за насыщенность фотографии, поэтому прежде всего стоит научиться работать с экспозицией.
Чтобы определить параметры экспозиции, необходимо разобраться с экспонометром – это шкала на экране, которая показывает, насколько точно построена экспозиция. Если бегунок уходит в плюс – света много, если в минус – мало. Если бегунок стоит рядом с нулем – экспозиция верная.
Главный секрет правильной экспозиции заключается в том, что для ее настройки нужны два параметра, это диафрагма и выдержка, вместе – экспопара. По приведенной ниже таблице можно легко определить, в каких случаях соотношение диафрагмы и выдержки подобрано верно: ячейки одного цвета, расположенные по одной диагонали, означают правильные значения экспозиции.
Таблица изменения экспозиции в зависимости от диафрагмы и выдержкиДиафрагма
Отверстие в объективе, через которое свет попадает в корпус камеры, называется диафрагмой. Она регулирует яркость снимка, с её помощью можно делать светлые снимки даже в тускло освещенном помещении и наоборот. Существует 13 значений диафрагмы, чем больше это значение – тем больше закрыта диафрагма, на снимке это проявляется следующим образом:
Советы:
- два самых популярных вида фотографии – это пейзаж и портрет. Для съемки пейзажа лучше использовать закрытую диафрагму (от f/8), тогда он получится четким, для съемки портрета больше подойдет открытая диафрагма (f/1,4 – 3,5), она поможет сделать фон более размытым и создаст знаменитый эффект боке;
- если вы снимаете пару, идеальным значением диафрагмы будет f/5,6, а для группы людей – f/8, однако при плохом освещении стоит использовать дополнительную подсветку вспышкой.
- в условиях плохой освещенности подойдет диафрагма со значением f/2,8, при ярком свете f/16.
Выдержка
Еще один термин – выдержка – означает время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата, а свет попадает на матрицу. Выдержка измеряется в долях секунды, для статичного изображения используется длинная выдержка, для динамичного – короткая. Однако есть интересный приём: съемка быстрого движения с длительной выдержкой создает эффект смазанного шлейфа за объектом.
Использование длинной выдержки оправдано в двух случаях: при плохом освещении или для создания эффекта движения (например, струи водопада лучше снимать на длинной выдержке). В остальных случаях лучше воспользоваться короткой выдержкой.
Светочувствительность
Светочувствительность (или ISO) – это «скорость», с которой матрица записывает информацию о количестве света. Но чем быстрее зафиксируется свет, тем больше графической информации он потеряет. Настройка светочувствительности пригодится в том случае, если при слабом освещении необходимы определенные значения выдержки и диафрагмы. Повышение ISO в этом случае даст необходимую экспозицию, однако платой за повышение светочувствительности станет увеличение зернистости кадра.
Совет: даже если вы снимаете в темноте, стоит выставить светочувствительность не выше 200-400, чтобы уменьшить количество зерна, а если в хорошо освещенном помещении – следует довести ISO до минимума.
Умение работать с базовыми настройками фотоаппарата значительно улучшит результат съемки у новичка. А с опытом придут знание настроек для конкретных ситуаций и понимание особенностей именно вашей камеры.
Когда я только начинал заниматься фотографией, у меня были два наиболее острых вопроса:
- Что такое ISO, диафрагма и выдержка?
- как я могу использовать их для улучшения моей фотографии?
Итак, я сделал разумную вещь и прочитал несколько статей, которые объясняли их. К сожалению, большинство из этих статей были либо запутанными, либо неполными.
Некоторые не делают вещи достаточно простыми для новичка, в то время как другие не объясняют, как я мог использовать знания, которые они давали мне.Никто из них не ответил на все мои вопросы так, чтобы я мог понять и реализовать.
Итак, через несколько лет я пишу для вас статью, которую я хотел бы существовать, когда только начинал. Если у вас есть камера, с которой вы можете поиграть с нами, это поможет вам понять, что они сделали.
Но прежде чем мы углубимся во все это, я хочу, чтобы вы усвоили следующую идею:
ISO работает отдельно, тогда как диафрагма и выдержка работают вместе .
Следующие утверждения развивают или усиливают это, и было бы хорошо также усвоить их.Прочитайте их несколько раз, если вам необходимо:
- ISO устанавливает, сколько света вам нужно для вашей фотографии, в то время как диафрагма и выдержка позволяют вам получить это количество
- ISO — это твердая основа, которую мы установили, тогда как диафрагма и затвор Скорость — это переменные жидкости, которые могут изменить .
- ISO, как правило, стоит отдельно, когда мы снимаем, в то время как диафрагма и выдержка влияют друг на друга.
Мы объясним это еще раз, но я считаю, что полезно иметь такое умственное разделение. ISO от диафрагмы и выдержки, прежде чем мы начнем.
Что такое ISO, диафрагма и выдержка?
ISO
ISO контролирует чувствительность датчика камеры к свету, при этом более низкое значение ISO означает, что для съемки с хорошей выдержкой требуется больше света.
Использование более высокого значения ISO приведет к несколько худшему качеству изображения, поэтому идеальной практикой является использование как можно меньшего значения при освещении, в котором вы снимаете.
В пленочной фотографии значения относятся к пленке сам. Разные условия означают, что нужен другой фильм.
При съемке в цифровом формате мы можем просто изменить настройку ISO.
Ключевой момент: чем ниже значение ISO, тем больше света вам нужно, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок
В солнечный день в парке используйте самый низкий показатель ISO (на моей камере это 100).
В пасмурные дни, в помещении или ночью вам, вероятно, придется выбирать более высокое значение ISO.
Типичный диапазон значений ISO, доступных на камере, может выглядеть следующим образом:
ISO 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12800
Обратите внимание, как значения удваиваются при увеличении.
Это поможет вам запомнить последовательность.
Изменение значения ISO на моем Sony NEX
Диафрагма
Диафрагма контролирует размер отверстия — диафрагмы — в объективе вашей камеры.
Объектив вашей камеры имеет мембранный механизм, который может открываться или закрываться для изменения размера отверстия, которое пропускает свет.
Когда мы меняем число f — значение диафрагмы — мы меняем размер этого отверстия.
Чем больше отверстие, тем больше света попадает в объектив в течение определенного периода времени, в то время как меньшее отверстие означает, что в этот промежуток времени может попасть меньше света.
Чем меньше число f, тем больше отверстие.
Ключевой момент: чем меньше число f, тем больше отверстие и тем больше света может быть получено в
Побочным эффектом изменения значения диафрагмы является изменение глубины резкости на наших фотографиях. Меньшие числа f позволяют нам размыть фон, в то время как большие числа f удерживают большую часть фотографии в фокусе.
f-числа на вашем объективе, вероятно, будут где-то в следующем диапазоне:
f1.8 — f2 — f2.8 — f4 — f5.6 — f8 — f11 — f16 — f22 — f32
Это список полных диафрагм.
У вас также может быть половина остановок, которые будут давать вам числа между ними. В этой статье мы рассмотрим только эти полные остановки.
Обратите внимание, что список полных диафрагм также удваивается, хотя и все остальные значения (f5.6 -> f11 -> f22 или f8 -> f16 -> f32 и т. Д.).
Опять же, это помогает вам запомнить последовательность, которая важна.
Демонстрация f1.7, f5.6 и f16 на моем Yashica Yashinon-DX 45 мм f1.7
Скорость затвора
Скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым, когда мы фотографируем.
Изменение времени, в течение которого затвор остается открытым, может изменить наши фотографии двумя основными способами.
Первое — обеспечить правильную экспозицию, пропуская только необходимое количество света. Второе — заморозить объект (с высокой скоростью затвора) или сделать размытым изображение (с низкой скоростью затвора).
Ключевой момент: чем ниже скорость затвора, тем дольше выдержка остается открытой, и тем больше света можно получить в
Доступные скорости затвора на вашей камере, вероятно, будут где-то в следующем диапазоне:
30 ″ ( секунд) — 15 ″ — 8 ″ — 4 ″ — 2 ″ — 1 ″ — 1/2 (секунды) — 1/4 — 1/8 — 1/15 — 1/30 — 1/60 — 1/125 — 1/250 — 1/500 — 1/1000 — 1/2000 — 1/4000 — 1/8000
Обратите внимание, как значения удваиваются по мере их увеличения.
Еще раз, это помогает вам запомнить последовательность, которая снова важна.
Режим приоритета выдержки (который я никогда не использую) на моем Sony NEX
Как работают ISO, диафрагма и выдержка?
Помните эти три утверждения из ранее?
- ISO устанавливает, сколько света вам нужно для вашей фотографии, тогда как диафрагма и выдержка позволяют получить ее
- ISO — это прочный фундамент, тогда как диафрагма и выдержка — переменные жидкости.
- ISO обычно работает отдельно, тогда как диафрагма и Скорость затвора влияет друг на друга
Опять же, мы должны мысленно отделить ISO от диафрагмы и скорости затвора.
Представьте, что ISO представляет собой твердое отдельное значение (от того, сколько света требуется), тогда как диафрагму и выдержку можно рассматривать как значения жидкости, работающие вместе (чтобы обеспечить необходимое количество света).
Простое объяснение может выглядеть так:
Если наш выбранный ISO означает, что нам нужно 10 произвольных единиц света для хорошо экспонированного изображения, мы могли бы пропустить эти 10 единиц через объектив несколькими различными способами.
Один из методов заключается в открытии апертуры в ширину и одновременном приеме всех 10 устройств.
Или мы могли бы немного закрыть его и позволить 5 устройств одновременно, но оставив затвор открытым на 2 раза дольше.
Или мы могли бы закрыть его немного больше и включить сразу 2 устройства, но оставив затвор открытым на 5 раз.
Или мы могли бы закрыть его и позволить 1 блок сразу, но оставить затвор открытым в 10 раз дольше.
Все эти примеры дают хорошо экспонированное изображение, если для этого нужны 10 единиц света.
Это просто апертура (сколько единиц разрешено одновременно), работающая с выдержкой (как долго затвор открыт).
Помните, что после установки ISO количество света, необходимое для хорошо экспонированной фотографии, остается неизменным.
Однако изменение диафрагмы означает, что скорость затвора также должна изменяться, чтобы компенсировать новый размер отверстия.
Если у вас есть камера, вы можете попробовать ее самостоятельно, установив ее в режим приоритета диафрагмы (A или Av) и следуя приведенным ниже инструкциям.
Малая глубина резкости достигается при низком значении диафрагмы — вероятно, f2.8 но я точно не помню
Демонстрация того, как диафрагма влияет на выдержку
Когда мы устанавливаем ISO, камера вычисляет, сколько света нам понадобится для хорошо экспонированной фотографии.
Когда мы находимся в режиме приоритета диафрагмы, он гарантирует, что мы получим правильную величину, изменяя скорость затвора в соответствии с тем, что мы устанавливаем диафрагму (число f) на — следовательно, диафрагма имеет приоритет.
Вы управляете этим значением диафрагмы. Вы выбираете, будет ли это f1.8, F4, F8 или что-нибудь еще.
Затем камера выбирает выдержку для соответствия.
Узнав, как диафрагма влияет на скорость затвора, вы можете использовать режим приоритета диафрагмы для подавляющего большинства ваших фотографий.
Но сначала нам нужно установить фундамент: наш ISO.
Вы можете использовать следующую таблицу в качестве руководства для начальных точек, в зависимости от того, на что похож свет, где бы вы ни читали это.
До тех пор, пока вы остаетесь в том же свете, вам не нужно менять значение ISO после его установки.
| Light | ISO |
|---|---|
| На открытом воздухе в солнечном свете | 100 — 200 |
| На улице под облаками | 400 |
| В помещении в дневное время | 800 |
| В помещении ночью | 1600 |
Покажите себе, как диафрагма влияет на выдержку
1. Установите значение ISO в соответствии с таблицей выше.
2. Теперь установите диафрагму на середину шкалы объектива; F8 должен сделать.
3. Посмотрите на свою выдержку и запомните, что это.
4. Измените диафрагму на одну полную остановку до f5.6 и посмотрите, что происходит с вашей выдержкой. Это должно удвоиться.
5. Снова измените диафрагму на одну полную остановку до f4 и посмотрите, что происходит с вашей выдержкой. Это должно удвоиться снова.
6. Измените диафрагму до f11 — это на одну точку выше, чем мы начали — и посмотрите, что происходит с вашей выдержкой.Это должно быть половина оригинальной скорости на f8.
7. Измените апертуру на одну полную остановку до f16 и посмотрите, что происходит с вашей выдержкой. Это должно быть наполовину снова.
Это то, как изменение диафрагмы влияет — или работает вместе с — на выдержку, пока значение ISO остается неизменным.
Как и в упрощенных примерах 10 x 1, 5 x 2, 2 x 5 и 1 x 10 ранее, камера регулирует, как долго свет должен попадать в объектив, в зависимости от того, насколько велика или мала у нас апертура.
Теперь вы знаете это, вы можете использовать его, чтобы сделать вашу фотографию более креативной.
Как * фактически * использовать ISO, диафрагму и выдержку
Игра со значениями диафрагмы и наблюдение за изменением скорости затвора — это хорошо, но у вас не будет фотографий, которые можно показать, если вы просто сидите и сделай это.
Итак, теперь нам нужно использовать эти знания в реальном мире.
Мы упоминали ранее, что меньшее число f приводит к меньшей глубине резкости, а более высокое число f оставляет большую часть изображения в фокусе.
Итак:
- , например, съемка на f2.8 означает, что вы можете добиться размытого переднего плана и / или фона, как на первом изображении здесь
- , съемка, например, на f11, означает, что вы можете оставить больше изображение в фокусе, как и во втором
Вот как вы можете практиковать это для себя:
1. Когда ваша камера находится в режиме приоритета диафрагмы, установите ISO в соответствии с освещением, которое вы видите сейчас.
2.Измените диафрагму на минимально возможную. Это число будет зависеть от вашей линзы, но, вероятно, будет между f1.4 и f3.5.
3. Обратите внимание на выдержку. Поскольку объектив широко открыт, он должен быть достаточно высоким и поэтому не должен вызывать проблем.
4. Сфотографируйте что-нибудь с размытым фоном и / или передним планом. Легко как то.
5. Измените диафрагму на большее число. Где-то около f8 и f11 должно быть хорошо для этого упражнения.
6. Сделайте ту же фотографию и обратите внимание на разницу в глубине резкости.
Конечно, при съемке второго изображения скорость затвора будет намного ниже. Если это сейчас так медленно, что ваша фотография размыта, попробуйте увеличить значение ISO.
Но сколько?
Если вы помните, что изменение диафрагмы на одну остановку удваивало или уменьшало скорость затвора вдвое, то вы, возможно, догадались, что ответ здесь.
Повышение или понижение значения ISO за один шаг — и оставление диафрагмы такой, какая она есть — будет иметь тот же эффект: он удвоит или уменьшит вдвое скорость затвора.
Так вы узнаете, когда нужно снимать с более высоким ISO, чем тот, который вы установили; когда вы не можете получить требуемую выдержку затвора с помощью нужного числа f при значении ISO, которое вы установили.
Мы также упоминали, как высокая скорость затвора может замораживать объект, в то время как медленная скорость затвора может допускать размытость при движении.
Итак:
- , например, при съемке со скоростью 1/1000 означает, что вы можете заморозить движущийся объект, как, например, на первом изображении здесь
- , например, при съемке со скоростью 1/30, означает, что вы можно добиться размытия при движении, как во втором
Вот как вы можете практиковать это для себя:
1.Отправляйтесь куда-нибудь с большим количеством движущихся объектов. Обочина дороги, вероятно, хорошее место. Затем, когда ваша камера все еще находится в режиме приоритета диафрагмы, установите ISO в соответствии со светом, который вы собираетесь снимать.
2. Измените диафрагму примерно на f5.6. Этот должен дать вам баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно быстрой скоростью затвора (которая может быть около 1/400, но зависит от скорости движения объекта). Если нет, увеличьте значение ISO на единицу.
3.Держите камеру неподвижно и подождите, пока объект съемки — возможно, проезжающий мимо автомобиль или велосипед — окажется там, где вы хотите, чтобы он был в кадре.
4. Стреляй. Если скорость затвора достаточно высокая, ваш объект будет заморожен. Если ваша скорость слишком низкая, вы можете изменить диафрагму на f4.
5. Если вы не хотите терять глубину резкости, увеличивайте значение ISO, пока не наберете достаточно высокую скорость, и повторите попытку, пока не получите замерзший объект.
6. Чтобы добиться размытия при движении, нам нужна более низкая скорость затвора.Это достигается путем выбора большего числа f, поэтому измените апертуру на величину около f11 и посмотрите, какова скорость. Возможно, вам придется снова изменить ISO, но стремитесь к чему-то около 1/100.
7. Ради этого упражнения найдите статичный объект, на который нужно сфокусироваться. Что-то вроде дерева или мусорного ведра или друга или члена семьи.
8. Держите камеру очень устойчиво или положите ее на ближайший объект. Сделайте снимок статического объекта и подождите, пока движущийся автомобиль не войдет в кадр.
9.Shoot. Если степень размытия при движении слишком велика или слишком мала, вам необходимо изменить выдержку затвора в соответствии с требованиями.
Играть с выдержкой сложнее, чем с глубиной резкости, так что не расстраивайтесь, если это не сработает сразу.
Однако, как только вы получите или , вы можете начать движение камеры, чтобы сделать снимки, подобные приведенному ниже.
Объяснение, однако, для другого поста.
Пока что выполняйте вышеуказанные упражнения как можно чаще, каждый раз, когда вы снимаете, пока съемка в режиме приоритета диафрагмы не станет второй натурой.
Потому что независимо от вашего уровня сейчас, при условии достаточного количества времени и усилий, он будет.
Зачем использовать режим приоритета диафрагмы?
Все упражнения в этом посте выполнялись в режиме приоритета диафрагмы.
Вопрос, который вы можете задать, это , почему .
Ответ на самом деле таков, потому что это то, что я использую, и я объясняю вам, как я стреляю.
Другие люди будут иметь разные мнения о том, что им нравится делать, но я считаю, что режим приоритета диафрагмы — это самый эффективный способ получить наиболее творческий контроль над тем, как выглядят ваши изображения .
Ваша камера, скорее всего, имеет целый ряд настроек, которые вы можете использовать, от полностью автоматического до полностью ручного.
На автоматической стороне вещей у вас, вероятно, также есть такие вещи, как Sport , Night , Portrait и Landscape .
Вы можете использовать их, но в любом случае все, что они делают по большей части, это изменение ISO, диафрагмы и скорости затвора. К сожалению, они не могут точно знать, чего вы пытаетесь достичь.
Режим Sport , который замораживает движение, бесполезен, если вы действительно хотите немного движения на гоночном автомобиле, на котором стреляете.
Режим Портрет , полностью размывающий фон, не годится, если вы хотите использовать его часть для дополнения объекта.
Изучение того, как самостоятельно управлять ISO, диафрагмой и выдержкой, позволяет вам делать фотографии, которые вы хотите сделать, не надеясь, что камера угадает правильно.
На другом конце шкалы находится полностью ручной режим.
Причина, по которой мне не нравится это, заключается в том, что у вас почти слишком много контроля. Короче говоря, слишком легко испортить ваши снимки при использовании ручного режима.
Помните, как камера изменяет выдержку затвора в соответствии с вашим f-номером при съемке в режиме приоритета диафрагмы?
В ручном режиме этого не происходит. Когда вы меняете один, вы должны изменить и другой тоже.
Если вы снимаете в студии со временем, чтобы настроить каждый снимок при постоянном освещении, то вы можете предпочесть этот уровень контроля.
Тем не менее, я снимаю путешествия и уличную фотографию. Я часто не успеваю сделать снимок, и свет часто меняется.
Использование режима приоритета диафрагмы означает, что я контролирую столько, сколько мне нужно, и не больше, и оставляю одну вещь — выдержку, которая поддерживает правильную экспозицию — для камеры.
Это самый эффективный способ полного контроля над тем, как выглядят мои фотографии.
Эта эффективность проявляется следующими способами:
- быстрее сосредоточиться на том, что я хочу, и не нужно перефокусироваться каждый раз, когда автоматический режим не выполняет то, что я хочу, на
- быстрее просто поменять диафрагмы, чем это для цикла Спорт , Портрет , Ночь и т. д.каждый раз, когда я меняю диафрагму,
- позволяет камере справляться с выдержкой затвора
- быстрее поднимает новую камеру и начинает использовать ее, поскольку режим приоритета диафрагмы — это режим приоритета диафрагмы, тогда как автоматические настройки могут различаться в зависимости от марки и / или модели
- быстрее управлять скоростью затвора в режиме приоритета диафрагмы, чем продолжать переключаться между этим режимом и режимом приоритета затвора
Если вы обращали внимание или знакомы с настройками камеры, эта последняя точка может дать ответ вопрос у вас был.
Давайте уточним.
Размытое изображение достигается при медленной скорости затвора — 1/80
Зачем использовать приоритет диафрагмы для управления скоростью затвора?
Помимо режима приоритета диафрагмы, ваша камера также будет иметь режим приоритета выдержки.
Это делает инверсию режима приоритета диафрагмы, который я всегда использую; это позволяет вам контролировать скорость затвора и позволить камере определять диафрагму, основываясь на этом.
Итак, в ситуациях, когда скорость затвора важнее, чем диафрагма, как во втором наборе упражнений выше, почему бы мне не использовать режим приоритета затвора?
Есть несколько причин, но главная из них заключается в том, чтобы придерживаться последовательного мышления, когда я снимаюсь.
Когда я снимаю фотографии, где диафрагма важнее, чем выдержка, я все равно должен убедиться, что выдержка не слишком медленная.
Так что даже с этими снимками есть элемент , как диафрагма влияет на скорость затвора?
Регулирование скорости затвора с помощью диафрагмы, даже если скорость затвора важнее, означает, что я всегда задаю себе один и тот же вопрос — , какой будет скорость затвора на этой апертуре?
Переключение на приоритет выдержки означало бы изменение моего мышления.
Если я изменю скорость на 1/500, какой будет диафрагма?
Это было бы менее эффективно для меня и привело бы меня к отсутствующим выстрелам.
Это также означало бы необходимость физического изменения настроек камеры с приоритета диафрагмы на приоритет затвора и обратно каждый раз.
Поэтому, когда я говорю , быстрее управлять скоростью затвора в режиме приоритета диафрагмы, чем постоянно переключаться между этим режимом и режимом приоритета затвора , я имею в виду как в голове, так и в камере.
И последнее, что ваш объектив, вероятно, имеет меньшее число диафрагм, чем ваша камера имеет выдержку.
В приведенной ниже таблице используются числа f от моего Yashica Yashinon-DX 45 мм f1.7 и значения выдержки от моего Sony NEX.
Значения и диапазоны каждого означают, что всегда будет скорость для выбранной диафрагмы.
Однако, если вы используете экстремальную выдержку, возможно, с ней не будет работать диафрагма, что означает изменение ISO, что означает меньшую эффективность и, возможно, пропущенные снимки.
Нужно ли * изучать * ISO, диафрагму и выдержку и снимать в режиме приоритета диафрагмы?
Нет, ты не.
Стрелять можно как угодно. В идеале, именно она поможет вам сделать самые лучшие фотографии, какие только можно.
Для некоторых людей это будет полностью автоматический режим.
Для меня это режим с приоритетом диафрагмы.
Я просто рассказываю вам, как я стреляю и получаю результаты, которые я получаю.
Если вы хотите попробовать этот метод, мой совет таков:
- узнайте, как работают ISO, диафрагма и выдержка
- так много тренируетесь, что вы знаете , какой эффект будет иметь изменение диафрагмы, прежде чем вы даже измените
- всегда снимают в режиме приоритета диафрагмы, даже когда скорость затвора важнее
Делайте это до тех пор, пока это не станет второй натурой, и вы освоите очень эффективный способ полного творческого контроля над всеми своими фотографиями.
Дайте мне знать в комментариях или в Твиттере, как это происходит. 😀
.«Треугольник экспозиции» звучит как название сложного шпионского романа, но на самом деле этот термин используется для обозначения трех основных элементов воздействия: диафрагмы, выдержки и ISO.
Объяснение треугольника экспозиции
Создание гармоничной экспозиции с использованием диафрагмы, скорости затвора и ISO — это жонглирование. Как только вы примете решение об одном элементе, вам нужно будет пойти на компромисс с другим.
Хитрость в балансировке Треугольник экспозиции состоит в том, чтобы заставить все три элемента работать вместе, чтобы вы получили желаемые результаты, а не то, что камера говорит вам, что вы можете получить.
Из-за этого действительно стоит положить в основу и разобраться с основами выдержки (как долго датчик камеры подвергается воздействию света), что такое диафрагма (сколько света пропускает объектив, какой также влияет на глубину резкости) и ISO (уровень чувствительности датчика).Как только вы знаете, как это сделать, вы ничего не можете сделать.
В дополнение к их роли в экспозиции выбор диафрагмы, выдержки и ISO оказывает существенное влияние на внешний вид ваших снимков.
Снимок слева был сделан при f / 2.8, а снимок справа — при f / 5.6.Апертура, как мы упоминали выше, влияет на глубину резкости или на то, насколько изображение выглядит резким. Скорость затвора также влияет на резкость изображения, а более медленные скорости затвора приводят к размытости изображений — независимо от того, вызвано ли это движением объекта или тем, что камера не стоит на месте.
Выбор ISO позволяет вам использовать оптимальное сочетание диафрагмы и скорости затвора, когда количество света обычно мешает вам сделать это. Однако увеличение ISO также снижает качество ваших изображений.
Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как отрегулировать экспозицию: ключ в том, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам нужно уменьшить его для одного или обоих других элементов (серый стрелки), чтобы поддерживать одинаковую экспозицию.
Камера может сделать это для вас в программе, с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки, но вы должны учитывать это при съемке в ручном режиме.
Изучите эти отношения, и вы получите гораздо больший контроль над внешним видом каждого изображения, которое вы снимаете.
Стоит также помнить, что когда-то выдержка затвора и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые вы могли изменить от одного снимка к другому, так как ISO был установлен в зависимости от типа пленки, которую вы использовали, но введение цифровые камеры позволяют менять ISO на лету, а не выгружать пленку или переключать тела.
Фотографы теперь имеют больше контроля над экспозицией, чем когда-либо прежде. Теперь давайте взглянем на некоторые из общих вопросов, которые возникают у новых фотографов об экспозиции …
Понимание экспозиции в фотографии
Экспозиция, позволяющая свету попадать на сенсор камеры для записи изображения, измеряется в том, что обычно называют «остановки», при этом каждая остановка представляет либо двойной, либо половину уровня воздействия смежной остановки. Увеличьте экспозицию на одну ступень, и датчик камеры получит вдвое больший уровень экспозиции.Уменьшите его на одну ступень, и уровень экспозиции уменьшится вдвое.
Три настройки камеры, которые дают вам контроль над экспозицией — диафрагма, выдержка и ISO — могут быть измерены в стопах. Например, скорость затвора 1/50 с на одну ступень медленнее, чем 1/100 с, что означает, что датчик экспонируется в два раза дольше. Тем не менее, та же выдержка затвора 1/50 сек выставляет датчик на половину времени выдержки затвора 1/25 сек.
ISO также четко выражен: ISO 400 на одну ступень более чувствителен, чем ISO 200, но на одну ступень менее чувствителен, чем ISO 800.Соотношение между диапазоном диафрагм, доступных на объективе, аналогично, но числовая последовательность более запутанная: тот факт, что f / 5.6 на одну ступень меньше, чем f / 4, а одна ступень больше, чем f / 8, требует некоторого привыкания к.
Что такое правильная экспозиция?
Как только вы активируете измеритель камеры, наполовину нажав спусковую кнопку затвора, камера предложит экспозицию в зависимости от яркости измеряемой области. Обычно это выражается в порядке значения скорости затвора для данной апертуры и ISO, скажем, 1/60 с при f / 8, ISO 200.
В автоматическом и сюжетном режимах камеры это все, что нужно. Просто стреляй. Полуавтоматические режимы экспозиции — Приоритет диафрагмы, Приоритет затвора и Программа — дают вам больше контроля над тем, как вы делаете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.
Несмотря на то, что может быть предпочтительное воздействие, существует несколько способов его достижения. Все дело в балансе: если вы увеличиваете одну из трех настроек, которые управляют экспозицией (диафрагма, выдержка или ISO), то одна или обе другие настройки должны уменьшаться на эквивалентную сумму, чтобы поддерживать тот же общий уровень экспозиции.
Например, выдержка 1/25 с при f / 16, ISO 100 эквивалентна выдержке 1/400 с при f / 2,8, ISO 100. Поскольку скорость затвора была уменьшена на четыре ступени (1 / 25 — 1/50 — 1/100 — 1/200 — 1/400), что означает, что захватывается меньше света, диафрагма должна увеличиваться в размере на четыре ступени (f / 16 — f / 11 — f / 8 — f / 5.6 — f / 2.8), чтобы дать больше света — в противном случае изображение будет на четыре ступени темнее.
Какую комбинацию вы выберете в зависимости от того, какого результата вы хотите добиться: хотите большую глубину резкости или малую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были острыми как бритва или имели размытость при движении?
Это много о чем подумать…
Не паникуйте! Если вы решите снимать в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, после установки диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет установлена автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера отрегулирует выдержку соответственно, чтобы сохранить ту же экспозицию.
Аналогичная история с режимом приоритета выдержки: вы устанавливаете выдержку, а камера пытается сопоставить ее с соответствующей диафрагмой.Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы позволить камере также обрабатывать этот выбор чувствительности. В режиме программирования вы можете просто сместить комбинацию диафрагмы и скорости затвора вращением диска управления камерой.
Конечно, все эти настройки основаны на том, что камера достигла оптимального значения экспозиции для начала — и, как мы узнали в последнем выпуске, это не всегда происходит. Это где компенсация экспозиции играет свою роль.
Компенсация экспозиции
Компенсация экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета затвора или в программе.Он также измеряется в остановках: на шкале индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее вашей камеры, четко обозначены остановки. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию до пяти ступеней.
Вы увидите, что на шкале тоже есть пометки поменьше. Они представляют собой половину или третью остановку, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозицию можно смещать с полной остановкой, вы получаете более точное управление, регулируя экспозицию с меньшими приращениями.
,с ощущением диафрагмы, выдержки и ISO
Последнее обновление
Насколько важна экспозиция в фотографии? Каковы составляющие воздействия? Что такое «Треугольник экспозиции »? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этой статье об основах фотографии о ISO , Aperture и Shutter Speed — компонентах для получения правильно экспонированной фотографии.
Независимо от того, насколько сложна наша камера, это не что иное, как темный ящик, который создает изображения при попадании света.Но какое количество света необходимо для того, чтобы сделать «хороший» снимок?
Это один из самых основных вопросов, который задает каждый начинающий фотограф. И его ответ тесно связан с пониманием основной фотографической концепции «экспозиции».
Что такое экспозиция в фотографии?
Вы, возможно, читали или слышали термин «фотография с хорошей экспозицией». Это означает, что фотография была сделана с достаточным количеством света, попадающего в камеру. Аналогично, «недоэкспонированная фотография» — это та, где недостаточное количество света попадало на датчик изображения, а «переэкспонированная фотография» — это та, где пропускалось слишком много света.
Говоря простым языком, экспозиция в фотографии — это света, , который вы, как фотограф, позволяете достичь датчиком камеры или пленкой. Экспозиция определяет, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.
Но что определяет правильное количество света? Нужно ли нам приобретать «шестое чувство»? Это навык, который развивается годами?
К счастью, нет. Если в вашей камере нет экспонометра, с вашей стороны нет никаких догадок.Ваша камера сообщит вам, нужно ли вам увеличивать или уменьшать количество света, попадающего на датчик. На самом деле, выберите автоматический режим, и вам нужно будет только указывать и снимать, не думая об экспозиции.
Связанные : лучший способ избежать цифрового шума в ваших фотографиях
Но вас не было бы здесь, если бы вам понравился автоматический режим, верно?
Знание компонентов экспозиции и умение ими манипулировать превращает вас из «стрелка в точку» в создателя.
Итак, давайте посмотрим, что это за компоненты.
Понимание треугольника экспозиции
Существуют три вещи, которые влияют на экспозицию. Все они равны по важности, и каждый взаимосвязан с двумя другими. Вот почему фотографы называют их «треугольником экспозиции».
Эти компоненты называются апертура , выдержка и ISO . Ниже я расскажу о каждой из концепций более подробно.
Треугольник экспозиции — это визуальное представление взаимосвязи между тремя основными компонентами экспозиции: ISO, выдержка и диафрагма.Диафрагма
Под апертурой мы понимаем отверстие в объективе, которое позволяет свету попадать в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света входит. Чем меньше отверстие, тем меньше будет света.
Таким образом, в более темной сцене вы хотели бы увеличить диафрагму, а в более яркой — поменьше. Пока это кажется довольно простым.
Однако, когда мы вводим значения диафрагмы, это немного запутывает, но только сначала (обещаю!). Эти значения представляют собой числа, называемые диафрагмами, которые ваша камера использует для определения различных степеней открытости апертуры.
Итак, при f / 1.4 ваша апертура широко открыта (или она большая), а при f / 22 она едва открыта (или она мала). Вы можете спросить, и было бы понятно: почему большее число означает меньшую апертуру?
Ну, дело в том, что числа f-стопа — это не полные числа, а дроби. Если мы будем рассматривать f / 22 как 1/22 и f / 1.4 как ⅛, мы увидим, почему первое на самом деле меньше, чем второе.
Осталось только знать, что с каждой нижней диафрагмой мы уменьшаем количество света в два раза.Таким образом, при f / 2 мы получаем вдвое меньше света, чем при f / 1.4.
Теперь, когда вам больше нравятся значения диафрагмы, давайте посмотрим, что делает их такими важными для окончательного вида нашей фотографии.
Апертура и Глубина резкости
Я уже говорил, что большие апертуры позволяют больше света, а маленькие ограничивают количество света. Но диафрагмы делают гораздо больше, чем просто это. Они также напрямую влияют на глубину резкости вашей фотографии — область вашего изображения, которая выглядит четкой.
Вы знаете эти фотографии цветов с очень размытым фоном, верно? Ну, их глубина резкости мала, и они взяты на очень большие апертуры, такие как f / 1.4 или f / 2. А как насчет пейзажной сцены, где почти каждый объект — от переднего плана до фона — выглядит резким? Это должно быть взято в маленькую апертуру, такую как f / 11 или выше.
Как вы можете видеть, овладение диафрагмой позволяет вам полностью контролировать окончательный вид ваших изображений. Вот почему я часто говорю, что лучше всего снимать в режиме приоритета диафрагмы. В этом режиме вы можете выбрать любую диафрагму, которую хотите, и ваша камера сочетает ее с соответствующей выдержкой.
Связанные : Почему мои фотографии размыты?
Может случиться так, что вы захотите выбрать определенный f-стоп, но наилучшая соответствующая выдержка слишком низкая, и вы не сможете сделать резкий снимок из-за рукопожатия.Есть два решения — вы либо используете штатив, либо используете треугольник экспозиции и вместо этого меняете ISO. Выберите более высокое значение ISO, сделайте вашу камеру более чувствительной к свету, и теперь вы сможете сделать эту фотографию четкой без штатива.
В этом прелесть треугольника экспозиции. В этом прелесть треугольника экспозиции. Но давайте посмотрим на его следующий компонент — скорость затвора.
ISO 100, f / 1.4, 1/250 сВыдержка
Затвор — это компонент вашей камеры, который вы слышите щелчком или щелчком при съемке фотографии.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, перед датчиком поднимается завеса, которая позволяет свету достигать ее.
Выдержка затвора и экспозиция
Вы можете изменить время, когда эта шторка остается поднятой. Это то, что мы называем «выдержкой». Чем дольше датчик выставлен, тем больше света попадет. Выбирая более высокую скорость затвора, мы удваиваем количество света, попадающего на датчик.
Теперь вы знаете, что означает «длительная выдержка». Это настройка скорости затвора, при которой датчик остается открытым в течение длительного времени.Длительные выдержки используются, когда недостаточно света, например, во время заката или ночью.
Управление движением с выдержкой
Но, как и с диафрагмой, все не так просто. Скорость затвора влияет не только на количество света, попадающего на датчик. Это также меняет способ захвата движения.
Более высокие скорости затвора, такие как 1/500 и выше, позволяют нам заморозить объект. Бегущий человек окажется совершенно острым. Но если мы выберем низкую выдержку, его движение будет выглядеть размытым на финальной фотографии.
Здесь мы не можем сказать, какая экспозиция была «правильной». Спортивным фотографам нужно заморозить действие (мы хотим посмотреть, какой футболист ударил по мячу, верно?), Но размытые движения часто используются намеренно, чтобы создать ощущение динамики или сделать окончательное изображение более убедительным.
Очень хорошим примером, традиционно используемым пейзажными фотографами, является размытие воды. Водный выстрел с низкой скоростью затвора приобретает очень мягкий, молочный вид, что особенно приятно для глаз.На таких низких скоростях любое движение камеры приведет к размытию объекта в фокусе, поэтому использование штатива обязательно.
Связанные : лучшая камера Canon для астрофотографии
Если вы заинтересованы в изучении эффектов различных скоростей затвора, выберите приоритет выдержки или ручной режим. В первом случае вы выберете скорость, и ваша камера подберет ее с подходящим диафрагмой. В последнем вы выберете обе настройки.
Ручной режим делает вас немного медленнее, но дает вам полный контроль над окончательным видом вашей фотографии.Например, вы можете намеренно преувеличивать или недоэкспонировать свою фотографию. В этом нет ничего плохого, если «ошибка» служит какой-то творческой цели.
ISO 100, f / 9, 1/800 сISO
ISO — это фотографическая концепция, которая возникла в пленочной фотографии, но позже была также переведена на цифровые камеры. Тем не менее, ISO работает по-разному в обоих типах фотографии.
ISO в пленочной фотографии
В пленочной фотографии ISO — это число, которое определяет, насколько чувствителен к свету конкретный рулон пленки.Более низкие значения ISO, такие как 50 или 100, означают, что пленка не очень чувствительна к свету. Эти типы фильмов идеально подходят для съемки в яркий и солнечный день на улице. Аналогично, более высокие значения ISO означают пленки, которые более чувствительны к свету. Они подходят для съемки в помещении или в условиях низкой освещенности на улице.
Хорошо известен тот факт, что менее чувствительные пленки дают фотографии лучшего качества. Это связано с их эмульсией.
Связанные : аббревиатуры и сокращения в фотографии
Как известно, эмульсия пленки состоит из светочувствительных слоев кристаллов галогенида серебра, которые захватывают свет.Чем выше ISO, тем крупнее и грубее эти кристаллы. Они должны быть такими, чтобы записывать свет быстрее и использовать более короткие выдержки. Тем не менее, они также создают больше зерна. Пленки с более низким ISO, с другой стороны, имеют эмульсию с более тонкой кристаллической структурой, поэтому они дают более гладкие фотографии.
ISO в цифровой фотографии
«Нижнее — более плавное» — это правило, которому вы должны следовать, даже если вы снимаете только в цифровом формате. В цифровой фотографии значение ISO можно очень легко изменить из меню (вам не нужно менять пленки, что делают фотографы для увеличения или уменьшения светочувствительности).В зависимости от модели вашей цифровой камеры, вы можете выбрать ISO в диапазоне от 50 до 409 600.
В яркий день за пределами ISO 100, как правило, отличный выбор. Но с наступлением дня вам нужно будет увеличить его до 200, а затем до 400 и более. Если вы снимаете в помещении, вам обычно приходится выбирать ISO от 200 до 400.
Важно знать, однако, что вы никогда не делаете свой датчик более или менее чувствительным к свету, выбирая более высокий или более низкий ISO. Ваша камера всегда фиксирует свет при ISO 100.Затем, в зависимости от значения ISO, выбранного вами в меню, оно увеличивает яркость.
Связанные : Как сделать фотографию с размытым фоном
Например, если вы выбрали ISO 200, это увеличит яркость вашей фотографии в два раза. Если вы выбрали ISO 400, вы увеличите его в три раза и так далее. В цифровой фотографии это называется «усиление».
Как и в фильмах, более низкие значения ISO позволяют получать изображения лучшего качества. Это потому, что чем больше наша камера увеличивает яркость фотографии в соответствии с выбранным нами высоким ISO, тем больше шума она создает.Цвета также страдают при высоких настройках ISO. Они не выглядят такими насыщенными, как при более низких настройках ISO.
При ISO до 800 беспокоиться не о чем, но после этого качество изображения начинает постепенно ухудшаться. (Это строго зависит от камеры, поэтому некоторые камеры могут производить больше шума при ISO 800, чем другие.)
Итак, если вы можете снимать с более низким ISO. Но по сравнению с диафрагмой и выдержкой, ISO является наименее креативным компонентом треугольника. Он влияет только на яркость и общее качество изображения, но не меняет внешний вид вашего объекта.
Изменение диафрагмы или скорости затвора, с другой стороны, может создать совершенно новую картину.
ISO 400, f / 9, 1/320 сТреугольник экспозиции — ваш выход из автоматического режима
Теперь, когда вы знаете, что различные комбинации ISO, диафрагмы и скорости затвора создают разный финальный вид, вы не можете быть удовлетворены с автоматическим режимом больше. Существует так много других версий фотографии, которые ваша камера будет автоматически снимать, при этом экспозиция будет правильной во всех из них.
Итак, фотография сделана при ISO 100, f / 1.4 и 1/500 будут отображать входящий свет так же точно, как ISO 200, f / 2 и 1/500, но его фон будет лишь немного размытым. И там будет чуть меньше шума.
Любое небольшое изменение в любом из компонентов создает немного другое, но одинаково хорошо экспонированное изображение. Вы можете поиграть со всеми из них, чтобы получить именно то изображение, которое вам нужно — что-то из автоматического режима никогда не позволит вам.
Более глубокое понимание композиции и знание треугольника экспозиции делает вас настоящим фотографом — человеком, который может воплотить свои идеи в конечные изображения.
Если вы хотите более детально обсудить ISO, выдержку и диафрагму, вы можете найти их в следующих статьях:
Или, если вам нужны быстрые ответы, вы всегда можете оставить комментарий.
Что читать дальше:
.