Что такое ISO у фотоаппарата, как правильно расставить приоретиты между ISO, выдержкой и диафрагмой / обзоры / Блог о рекламе в сети интернет

Чувствительность матрицы измеряется в ISO. Чем выше iso, тем быстрей (назовём это так) матрица заберет поступающий на неё свет.
Казалось бы, это классный выход из ситуации, когда света мало. Поднял ISO, и много света не нужно. Но поднятие чувствительности приводит к увеличению шума матрицы.
По этой причине вы всегда должны помнить, что самый последний инструмент, который вы можете использовать в борьбе с недостаточной освещенностью — это ISO.

Сперва вы должны убедиться, что вы открыли диафрагму полностью, и сделали выдержку минимально возможную. А уже затем, если этого мало, начинаете поднимать ISO.

Как это может быть применено на практике

Когда у вас много времени, объекты статичные, то вы можете всё настроить вручную, но это такой сферическо-фантастический сценарий.

Как правило, времени на полностью ручные настройки нет. И поэтому я предлагаю iso отдать на откуп автоматике. Пусть фотоаппарат сам решает, какую чувствительность выставить.

Имейте ввиду, что это не плохо, так как всё равно именно вы рулите iso.
Почему вы? Объясняю.
Допустим, вы выставили диафрагму f3.2, выдержку 1/100. Фотоаппарат провел замеры своим инфракрасным глазом и поставил ISO 3200 (это очень много, фото будет с сильными шумами). Вы это увидели до фотографирования, это видно заранее.
Вы открываете диафрагму до f2.2, а выдержку скрепя сердцем до 1/80. И, вуаля, у вас уже iso 800, при котором шумы будут едва заметны.

Итого:
Управляя двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, вы контролируете автоматическую настройку ISO.

Когда надо самому рулить ISO?

Случаев немного, но вот вам простой пример.

Знакомый велосипедист позвал вас посмотреть, как он кувыркается на своем велосипеде. И попросил сделать эффектный кадр, как он будет лететь в кусты.

Велосипедист едет очень быстро, тут выдержка 1/100 ничего толкового вам не даст. В данном случае её нужно укоротить до как минимум 1/800-1/1000.

Если бы велосипедист ездил на велосипеде по пляжу в яркий солнечный день, то об этом можно было не думать, но он ездит в лесу, где света мало.
Следовательно нужно руками поставить 1/800 и поднять iso до тех размеров, когда фотику будет достаточно света. А дифрагму отдать на откуп автоматике.

Но можно пойти более простым путём — выставить выдержку 1/800 и поставить нужную вам диафрагму, а ISO пусть остается за фотоаппаратом.

Так что всё таки ISO — это штука, которую лучше самому не крутить. Поверьте, мучиться и всё делать самому нужно довольно в редких случаях.

Что вы выигрываете, фотографируя на длинных выдержках? Как я уже написал в начале публикации, статический объект (например, дом в Питере) вы сможете сфоткать, имея оптическую стабилизацию, с выдержкой 1/20. Если это вечер, то вы сможете тем самым здорово уменьшить ISO, а значит шумов на вашей фотке будет сильно меньше.

Также оптическая стабилизация выручит вас, если вы не хотите боке, хотите, чтобы весь кадр был в фокусе. Закрытие диафрагмы приведет к потере достаточного количества света, а значит увеличится ISO. Удлинив выдержку за счет стабилизации, вы не позволите ISO чрезмерно подняться.

Такая же ситуация с телефонами. Выбирая смартфон я всегда делаю упор на то, что покупать телефон нужно исключительно с оптической стабилизацией.

В следующем посту мы поговорим про динамический диапазон, экспозицию, и про влияние ISO на всё это.

Что такое ISO и почему это важно для фотографии!

Экспозиция состоит из трех частей: апертура, выдержка, а затем ISO. Но что такое ISO?

Что такое ISO в фотографии?

ISO – это важный параметр, определяющий, насколько ярким будет ваше изображение. Он полезен, поскольку дает фотографам дополнительную возможность манипулировать экспозицией. Он получил свое название от Международной организации по стандартизации, которая установила этот стандарт в 1988 году.

ISO работает немного по-разному в пленочных и цифровых камерах. В этой первой, большей части статьи мы обсудим ISO в цифровых камерах.

В отличие от выдержки и диафрагмы, ISO не изменяет количество света, поступающего в камеру при осветлении или затемнении изображения. Скорее, она определяет, как камера будет работать с уже заданным количеством света после завершения экспозиции.

Таким образом, ISO в целом определяет чувствительность сенсора или пленки.

Поэтому технически он не является компонентом воздействия. Однако во всех практических ситуациях лучше рассматривать его как один из них.

Почему мы используем ISO?

Мы используем ISO, потому что два основных параметра экспозиции, выдержка и диафрагма, не дают достаточной свободы действий для создания правильной экспозиции при любых обстоятельствах.

Как выдержка, так и диафрагма могут использоваться для изменения экспозиции, но они также имеют важные побочные эффекты. Выдержка управляет движением размытия. Диафрагма управляет глубиной резкости и резкостью.

Имея только эти два параметра, вы не можете свободно комбинировать любую выдержку с любым значением диафрагмы. Изображение будет занижено или переэкспонировано, и вряд ли оно будет правильным.

Так, ISO было введено для управления яркостью независимо от двух других, устанавливая чувствительность к входящему свету и количеству зернистости на снимке.

Стопы ISO

ISO может быть измерено относительно в стопах (или остановках) значения экспозиции. Шкала ISO фотокамеры похожа на выдержку в том смысле, что при ее удвоении экспозиция также удваивается. Стоп в ISO означает удвоение или половину освещения по сравнению с предыдущим стопом.

Они пропорциональны друг другу. Низкое значение ISO дает темную экспозицию, а высокое ISO – светлую. Это проще, чем диафрагма.

Чаще всего ISO начинается со значения ISO 100. Это самое низкое, самое темное значение, также называемое базовым ISO. Следующий полный стоп, ISO 200, в два раза светлее, а ISO 400 – в два раза светлее. Таким образом, между ISO 100 и 400 есть две остановки, между 100 и 1600 – четыре остановки и так далее.

Эта серия продолжается, но у нее есть практические пределы. Где именно находится этот предел, зависит от конкретной камеры.

Как правило, мы можем использовать ISO 6400 – 25600. Это означает от 6 до 8 стопов дополнительного потенциала осветления. Другими словами, вы можете правильно экспонировать в 64-256 раз более темное окружение, чем при базовых настройках.

В современных цифровых камерах есть и еще более высокие настройки, но они настолько снижают качество изображения, что практически непригодны для использования. Подробнее об этом далее.

При установке ISO большинство фотоаппаратов обеспечивают большую точность, чем просто полные стопы. Скорее всего, вы обнаружите, что все параметры экспозиции изменяются с шагом в 1/3 стопа.

Серия значений ISO в 1/3 стопа от 100 до 400 выглядит следующим образом:

100 -gt; 125 -gt; 160 -gt; 200 -gt; 250 -gt; 320 -gt; 400.

Изменение экспозиции с помощью ISO

Позвольте мне продемонстрировать ISO с помощью реальных фотографий, которые вы можете увидеть в слайд-шоу ниже.

Фотографии отображаются в следующем порядке: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Диафрагма и выдержка остаются неизменными на всех снимках. Меняется только ISO, чтобы вы могли увидеть его влияние на фотографию.

Идеальная экспозиция показана на четвертой фотографии, которая была сделана при ISO 800.

Как вы, наверное, уже заметили, ничто не влияет на экспозицию одним и тем же способом. Использование различных значений ISO имеет свои последствия.

Побочные эффекты ISO

Если бы мы могли осветлять наши изображения без каких-либо штрафов, это был бы рай для фотографов. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Но это не так: повышение ISO пагубно влияет на качество изображения, в разной степени в разных камерах.

Есть два (почти) отдельных последствия. Одно из них вам наверняка известно: повышение ISO вносит в изображение больше шума (зерна)

Это связано с тем, что все матрицы камер имеют определенный уровень шума. Когда вы осветляете изображение, вы осветляете не только ценный контент, но и шум.

Другой вопрос слабо связан с проблемой шумового дна, но заслуживает отдельного упоминания. Увеличение ISO также уменьшает динамический диапазон. Чем выше ISO, тем меньше деталей в теневых областях и тем быстрее яркие блики начинают клиппироваться.

Меньшее число – Более низкая чувствительность – Более качественные фотографии

Чтобы лучше показать, как ISO камеры влияет на качество изображения, я сделал еще одну серию фотографий и показал их ниже.

Для этого эксперимента я изменял выдержку и диафрагму каждой фотографии, чтобы компенсировать изменения экспозиции. Таким образом, легче сравнить разницу в качестве.

На фотографиях ISO выставлено в следующем порядке: 100, 200, 400, 400, 800, 1600, 3200.

Как видите, чем выше число, тем сильнее становится шум.

По этой причине я советую держать уровень ISO как можно ниже, но без ущерба для изображения в других отношениях.

Например, если вам нужно установить выдержку, которая вносит дрожание камеры в изображение, гораздо лучше установить более высокое ISO. Уменьшение шума возможно уменьшить в программах редактирования, а также, в некоторой степени, в камере. Коррекция размытости движения, с другой стороны, практически невозможна.

Так, давайте поговорим о шумоподавлении. Существует множество видов программ для шумоподавления. Такие алгоритмы также встроены в популярные инструменты постпродакшна, например Lightroom.

Но вы обнаружите, что это только сглаживает шум.

Чрезмерное шумоподавление может привести к эффекту аэрографии на лицах. Это снижает детализацию и резкость фотографии, как показано ниже (обрезано, чтобы лучше показать эффект).

Использовать его можно, но в меру и с учетом того, для чего вы используете фотографию.

Как использовать ISO

Вполне очевидно, что вы должны использовать низкое ISO в ярких условиях и более высокое ISO в темных условиях.

Здесь представлен наш график, показывающий, как правильно использовать ISO в целом.

Но помимо окружающей среды, вы также должны учитывать два других параметра экспозиции и устанавливать ISO соответствующим образом.

Позвольте мне привести несколько реальных примеров (кейсов, если хотите) использования ISO.

Сценарий 1: Туристическая фотография при дневном свете

Вы используете объектив 28-70 мм при 28 мм, чтобы получить приличное, широкое поле зрения.

При ярком дневном свете у вас много света. Для повседневной уличной и путешественнической съемки вы хотите заморозить движение людей и собственных рук. Для этого вам потребуется установить выдержку 1/250 с или быстрее.

Вы выбираете диафрагму f/5.6, потому что хотите, чтобы большая часть изображения была в фокусе.

Очевидно, что в этом случае вы будете использовать ISO 100. Даже в этом случае вы можете оказаться в ситуации, когда переэкспонирование компенсируется уменьшением выдержки.

Сценарий 2: Семейная фотография в помещении

Вы находитесь в умеренно хорошо освещенной комнате во второй половине дня. Естественный свет просачивается внутрь, но не так сильно, как в предыдущем случае.

Вы используете тот же объектив, но на этот раз 50 мм, чтобы получить чистый снимок двух членов семьи. На этот раз вы открываете диафрагму до f/4, потому что хотите, чтобы они были в фокусе, но фон был размыт.

В этом случае вы можете немного уменьшить выдержку, потому что вы будете держать камеру более устойчиво, а ваши объекты будут позировать. Их движения будут более тонкими. Вы вполне можете обойтись 1/125 с.

В этих обстоятельствах вам придется поднять ISO где-то до 400-800. В данном случае вы будете использовать ISO только для получения правильной экспозиции, которая задана другими параметрами.

Сценарий 3: Музыкальное шоу ночью

Вы находитесь в мош-пите на открытой сцене. Музыканты очень хорошо освещены, но при этом двигаются довольно быстро. Вы решили использовать более длинный объектив, 85 мм при f/2, чтобы отделить одного из них и получить чистое изображение.

Вы ограничены выдержкой в 1/400 с, потому что хотите полностью заморозить их движение.

Освещение быстро меняется по интенсивности. Итак, вы решили выбрать момент, когда исполнитель, которого вы хотите запечатлеть, ярко освещен, а фон довольно темный.

Чтобы получить правильную экспозицию на человеке, необходимо выбрать высокое значение ISO. Это может быть от 1600 до 4000. Вы получите много шума на заднем плане, но ваш объект будет хорошо экспонирован, и фотография будет выглядеть прекрасно.

Сценарий 4: Дикая природа в пасмурную погоду

На следующий день вы решили отправиться на поиски приключений и запечатлеть диких птиц. Вы берете свой объектив 100-400 мм, который не является быстрым, но достигает больших расстояний. День пасмурный. Света много, но не так много, как если бы это был прямой солнечный свет. Вам это нравится больше, потому что такой рассеянный и мягкий свет лучше смотрится на животных.

Чтобы запечатлеть движение взлетающей птицы крупным планом, необходимо выбрать очень быструю выдержку. По крайней мере, 1/1000 с, но может доходить и до 1/4000 с. Здесь мы выбираем более простой вариант – 1/1000с.

Вы ограничены диафрагмой f/5.6 вашего объектива при увеличении.

В этом случае вам нужно использовать более высокие значения ISO от 800 до 1600, даже на улице в дневное время.

Сценарий 5: Пейзажная фотография в сумерках

Вы находитесь в поле, окруженном прекрасным горным пейзажем. Вы хотите сделать снимок прямо в сумерках, в последнем свете дня.

Свет тусклый, но, к счастью, у вас есть штатив. Это означает, что вы можете использовать практически любую выдержку. В данной съемке это будет основным параметром. Диафрагма зафиксирована на f/16 для хорошего фокуса по всей сцене.

Если ISO установлено на 100, вы хотите получить максимально возможное качество и детализацию. Поскольку пейзажные снимки, скорее всего, будут печататься в большом формате, это более важно, чем, скажем, при съемке спортивных или музыкальных шоу.

Где находится ISO на вашей камере?

Чтобы иметь возможность изменять ISO, необходимо перевести камеру в ручной или один из полуавтоматических режимов (S/Tv, A/Av, P).

В зависимости от марки и модели вашей камеры, существуют различные способы настройки ISO.

На профессиональных и бытовых камерах всегда, без исключения, есть отдельная кнопка для ISO. Это связано с тем, что в быстро меняющейся профессиональной среде вам нужен быстрый доступ.

На DSLR начального уровня и беззеркальных камер, он обычно скрыт в меню или доступен при одновременном нажатии двух кнопок (или циферблата и кнопки).

На компактных камерах, которые предлагают ручное управление, оно также находится в меню. Если ваша камера не предлагает ручного управления, она будет устанавливать ISO автоматически.

Использование фотоаппаратов по стандарту ISO

Шум ISO и динамические характеристики не одинаковы для всех камер. Существуют огромные различия, зависящие, в частности, от возраста, размера матрицы, категории камеры, технологии матрицы.

Начнем с возраста. Характеристики ISO – одна из постоянно меняющихся характеристик цифровых камер. Каждое новое поколение камер обеспечивает более низкий уровень шума, более высокий динамический диапазон и лучшие характеристики при съемке в условиях низкой освещенности.

Камеры 2022/2023 годов дают вам преимущество в 2-3 стопа по сравнению с их предшественниками десятилетней давности благодаря развитию программного обеспечения и сенсоров.

Не менее важным является влияние размера матрицы на работу в условиях низкой освещенности. Поскольку меньшие матрицы получают меньше света при использовании объективов с одинаковой f-стопой, уровень шума на ISO у них также выше.

Полнокадровая камера того же поколения обычно работает на 1-1,5 стопа лучше, чем кроп-модель APS-C. Что, в свою очередь, на 0,5-1 стоп лучше, чем у камеры с матрицей Four Thirds.

Современные полнокадровые камеры сегодня позволяют получать очень качественные изображения вплоть до ISO 25600.

Компактные камеры и смартфоны, конечно, проигрывают в этой гонке со своими крошечными сенсорами.

Категория камеры, или ценовой диапазон, также является определяющим фактором, хотя и не в такой степени, как два предыдущих. Модель например Canon Rebel, не будет работать так же хорошо, как Canon 7D, даже если они относятся к одному поколению. У них также одинаковый размер сенсора, но, откровенно говоря, за большие деньги можно купить более совершенную технологию.

Как работает ISO в цифровых камерах

Настало время перейти к более техническим вопросам. Если вы хотите понять, как работает ваша камера, читайте дальше.

Что на самом деле означает ISO в цифровой камере? Девять из десяти фотографов скажут вам, что ISO означает чувствительность датчика изображения.

Это объяснение отлично подходит для упрощенной иллюстрации, но это не полная история. Действительно, это так, если вы снимаете на пленку, а не в цифровом формате.

Честно говоря, ISO ведет себя так же, как если бы оно изменяло чувствительность сенсора. Чем выше его чувствительность, тем ярче будет результат. Чем больше напряжения вы подаете на сенсор, тем чувствительнее он становится. Звучит правдоподобно, верно? Но это не так.

Напротив, ISO определяет усиление сигнала – снимок уже сделан. Это усиление может быть аналоговым или цифровым, или и тем, и другим одновременно.

В камерах с переменным ISO, таких как большинство моделей Canon, полные стопы ISO всегда усиливаются аналоговым способом. Третьи стопы дифференцируются с помощью цифрового усиления. Однако из-за того, что схема не оптимизирована для заданного уровня усиления, а является переменной, такие датчики обычно обеспечивают худший динамический диапазон.

Инвариантные по ISO камеры составляют большинство современных беззеркальных и зеркальных аппаратов, включая почти все модели Nikon, Sony и Fujifilm. Они работают немного по-другому.

В случае базового ISO (80 или 100 на большинстве камер) применяется некоторое аналоговое усиление, но не цифровое. Таким образом, изображение будет максимально очищено от шума. При любом шаге выше базового ISO добавляется цифровое усиление, но не аналоговое. Это повышает уровень шума, что приводит к появлению более заметных шумов. Однако, поскольку система оптимизирована для определенного уровня аналогового усиления, камеры с инвариантом ISO на самом деле немного лучше по динамическому диапазону и шумам при низкой освещенности.

Некоторые современные цифровые камеры оснащены так называемой функцией двойного собственного ISO. По сути, это означает, что такие камеры имеют два базовых значения ISO со всеми вытекающими отсюда преимуществами. В большинстве случаев это 100 и 800. Если вы снимаете при любом значении ниже 800, вы получаете аналоговое усиление низкого уровня и дополнительное цифровое усиление на значениях выше 100.

После достижения 800 включается другой уровень аналогового усиления, устраняя необходимость в цифровом усилении более низкого качества. Уровень шума снова снижается. При повышении уровня от 800 цифровое усиление снова добавляется, но только до 800. Таким образом, качество изображения лучше при 800, чем, скажем, при 640 или даже 400. Эта технология является значительным шагом вперед в работе в условиях низкой освещенности.

Камеры, использующие эту функцию, сегодня встречаются довольно редко, и в основном это видеокамеры. Мы видели двойное собственное ISO на Panasonic S1H, Panasonic GH5S, а также на Fujifilm GFX100.

Одинаково ли ISO во всех камерах?

Многие фотографы полагают, что любое конкретное значение ISO (скажем, 200) представляет собой фиксированный уровень усиления во всех камерах. Это не совсем так.

Чтобы понять почему, нужно понять, как разные размеры сенсора влияют на экспозицию и другие свойства. Я подробно написал об этом в своей статье, объясняющей эквивалентность.

По сути, хотя у нас есть три переменные экспозиции, только одна из них является абсолютной величиной – выдержка. Выдержка всегда будет одной и той же и будет иметь один и тот же эффект, независимо от того, какой фотоаппарат используется.

Апертура – более сложный вопрос. Когда мы говорим о f-стопах, мы имеем в виду относительную диафрагму. F-стоп дает хорошее представление о количестве света, попадающего на матрицу определенного размера на заданном расстоянии от объектива. Таким образом, его можно использовать для определения экспозиции в данной системе.

Но когда целью является сравнение и стандартизация экспозиции между сенсорами разного размера, это менее полезно. Как я уже говорил, меньшие сенсоры получают меньше света при использовании объективов с одинаковой f-ступенью пропорционально площади их поверхности.

Смысл ISO заключается в стандартизации экспозиции в разных системах. Экспозиция, скажем, ISO 100, f/4 и 1/100 с должна выглядеть одинаково в каждой камере с точки зрения яркости.

Следовательно, значения ISO означают более высокий уровень усиления в камерах с меньшим сенсором. Если мы расширим это понятие, то увидим, что камерам с высоким разрешением требуется большее усиление, чем камерам с низким разрешением при том же размере. Таким образом, шум на уровне пикселей обычно более заметен в камерах с высоким разрешением и маленькими сенсорами.

Фотография Алекса Эндрюса с Pexels

Повышение ISO против осветления фотографии на компьютере

Когда вы отходите от камеры и помещаете изображение на компьютер, вы уже не можете повышать ISO. Такие программы редактирования, как Adobe Lightroom, позволят вам только интерпретировать уже имеющиеся цифровые данные.

Слайдер экспозиции увеличивается в пунктах. 1 Стоп выглядит так же, как если бы вы собрали еще один стоп света. Это оказывает такой же эффект на общие тона, как повышение ISO со 100 до 200.

Поскольку Lightroom может работать только с цифровыми данными, корректировка экспозиции в процессе редактирования, как правило, дает более шумные результаты, чем правильная экспозиция снимка. Стремитесь получить правильную экспозицию во время съемки.

Исключение составляют камеры с инвариантным ISO. При использовании RAW-файлов таких камер вы гораздо меньше ограничены в настройке экспозиции после съемки. Если вы используете несжатые файлы, ваше изображение будет вести себя так, как если бы вы меняли ISO, и не увидите гораздо больше шума.

Но все же лучше действительно правильно установить ISO, потому что тогда предварительный просмотр снимков будет проще. Кроме того, вы рискуете выработать плохую привычку забывать о правильной экспозиции, что в конечном итоге пагубно скажется на вашей фотографии.

ISO в пленочных фотоаппаратах

Как я уже говорил, объяснение чувствительности берет свое начало в пленочной эре. При съемке на пленочную камеру вы изменяете ISO нажатием кнопки.

Вместо этого каждый тип пленки имеет рейтинг ISO, который относится к светочувствительному эмульсионному слою пленки. Этот рейтинг также называется скоростью.

В зависимости от того, что вы снимаете, вы выбираете пленку, соответствующую вашим потребностям в чувствительности. Для дневного света вы используете пленку ISO 100 или 200, для съемки в помещении, как правило, используется пленка ISO 400 и т.д.

Вы обнаружите, что и пленочные, и цифровые снимки имеют повышенный уровень шума при более высоких значениях ISO. Однако считается, что пленочный шум, или зерно пленки, выглядит более приятным. Я вынужден с этим согласиться. В то время как цифровой шум может навредить вашему изображению, особенно если вы привыкли к чистому виду, пленочное зерно в большинстве случаев дополняет изображение.

Конечно, это огромное обобщение, но если вы когда-нибудь задумаетесь о съемке на пленку (или о переходе к цифровой съемке с пленки), имейте это в виду.

Краткая история стандарта ISO в фотографии

Международная организация по стандартизации (ISO) – это международный орган, состоящий из представителей различных национальных организаций по стандартизации. Отсюда и происходит название ISO. Она была создана в 1947 году, а ее штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария.

С тех пор как была разработана фотографическая эмульсия, разные страны пытались ввести стандарты. Это делалось для того, чтобы фотографы знали, какой чувствительности они могут ожидать от пленки.

Существовало множество компаний и учреждений, которые пытались разработать метод, позволяющий классифицировать пленку наиболее простым способом. Это был ранний процесс попыток определить то, что мы сейчас называем скоростью пленки.

Большое количество стандартов было разработано, прежде чем прийти к тому, что мы сегодня знаем как ISO в фотографии. Наиболее известными из них являются следующие:

• Хёртер и Дриффилд Эти двое работали над чувствительностью эмульсии с 1890 года. Она была стандартом до 1928 года. Их система имела обратную систему классификации и экспозиции. Чем выше номер, тем меньшая экспозиция требовалась эмульсии.
• ГОСТ С 1928 года Советский Союз использовал его в качестве стандарта до 1951 года. Затем они заменили его на систему ГОСТ, которая была восточной версией ASA.
• DIN Deutsches Institut fr Normung был введен в 1934 году. Они использовали градусы для классификации. Изменение на 3 удваивало или удваивало чувствительность.
• ASA Американская ассоциация стандартов была основана в 1943 году. Линейная шкала показывала, что 400 ASA в два раза быстрее 200 ASA, а 100 ASA в два раза быстрее 200 ASA. Эти классификации пленок были сохранены, когда мир принял стандарт фотографии ISO в 1988 году.

Фото Татьяны Ковыриной с Pexels

Заключение

Надеюсь, эта статья помогла вам понять и удобно использовать ISO на вашей камере.

Я рекомендую как можно больше практиковаться в ручном управлении камерой. Умение инстинктивно настраивать все основные параметры экспозиции откроет вам новые пути в фотографии, это я могу обещать.

Когда вам больше не нужно думать обо всех основных вещах, тогда ваша фотография действительно взлетает.

Фотография 101: Выбор правильного ISO

Фотография 101: Выбор правильного ISO

Автор: Libby — Printique Автор: Adorama

Автор: John O’Connell

Большинство наших цифровых камер имеют настройку чувствительности ISO, которая в сочетании с выдержкой и диафрагмой образует три ножки табуретки для экспонирования. То, что раньше называлось фоточувствительностью в те дни, когда вам приходилось вставлять рулон светочувствительного микрослоя пластика с перфорированными краями в заднюю часть камеры, было заменено рейтингом ISO в эпоху цифровых камер.

Старый рулон пленки Tri-X 400 ASA в те дни считался довольно «быстрым», на пару ступеней диафрагмы быстрее, чем более медленный, но более чистый Plus-X. Медленно и быстро означало, насколько относительно чувствительна каждая пленка к свету. (Думаю, медленное означает, что вам придется использовать длинную выдержку, чтобы пропустить больше света; быстрое означает, что вы можете использовать короткую выдержку и при этом получить хорошо экспонированное изображение.)

ASA, или Американская ассоциация стандартов. рейтинги были заменены рейтингами Международной организации по стандартизации, или ISO, в 1970-х годов, но условности относительной чувствительности остались.

Низкочувствительная пленка дает очень чистое изображение, с черными черными и белыми белыми. Высокочувствительная пленка позволяла нам снимать при тусклом свете, но наши фотографии становились более «зернистыми» по мере увеличения светочувствительности пленки. Пленки с более высокой чувствительностью имели более крупную зернистость, тем лучше они собирали свет.

Сегодня эту зернистость называют «шумом», хотя она вызвана не крупными зернышками, а электронными помехами, создаваемыми устройствами. Есть лучшее, более научное объяснение, но без учета фотонов этот шум портит чистоту изображения. Чем выше значение ISO, тем «громче» становится статический сигнал или шум.

Благодаря качеству современных цифровых зеркальных камер и компактов, которое становится все лучше с каждой новой моделью, наши камеры могут снимать довольно «бесшумные» изображения или, по крайней мере, с очень низким уровнем шума, даже на относительно высоких скоростях, таких как 1600, 3200 (или даже выше с некоторыми из самых продвинутых камер), особенно с полнокадровыми сенсорами. Хотя шум по-прежнему является проблемой на очень высоких скоростях, датчики, даже кропнутые датчики, такие как Nikon DX или Canon и APS-C других производителей, могут легко обрабатывать большинство экспозиций.

Лучший совет по выбору правильного значения ISO остается таким же, как и для светочувствительности фотопленки: используйте самое низкое значение ISO, какое только возможно, и все равно получите фотографию с правильной экспозицией, с достаточно короткой выдержкой, чтобы остановить движение и компенсировать дрожание камеры.

, и F-Stop большой или маленький, чтобы достичь желаемой глубины резкости. Иногда это будет ISO 100, а иногда это может быть 1600, 3200, 6400 или выше.

Еще одно соображение: длинные объективы увеличивают вес, и чем тяжелее вес, тем труднее удерживать оборудование в устойчивом положении без штатива. 1,5 фунта. камера и объектив весом 1 фунт требуют быстрого затвора, чтобы удерживать объекты устойчивыми, и вам может потребоваться увеличить ISO, чтобы включить выдержку 1/250, 1/500 или выше. (Если вы не можете увеличить ISO из-за боязни шума, вам придется использовать более широкую диафрагму, чтобы приспособиться к короткой выдержке и низкому значению ISO.)

Вы можете попробовать использовать Auto ISO, если эта настройка доступна в вашей камере. С Auto ISO вы можете установить минимальное и максимальное значение ISO, которое вы хотите использовать для своей камеры. Таким образом, если вы снимаете на открытом воздухе с большим количеством равномерного света, камера выберет самое низкое значение ISO, которое позволяют ваша выдержка и диафрагма; и по мере того, как вы перемещаетесь внутри, ваша камера начнет увеличивать ISO в соответствии с настройками затвора и F-Stop, вплоть до установленного вами максимума.

Профессионалы и опытные стрелки обычно предпочитают устанавливать собственное значение ISO, а не доверять решение устройству. Все дело в том, какой контроль вы хотите осуществлять. Попрактикуйтесь в использовании различных настроек ISO во время следующей фотоэкскурсии и посмотрите, как это повлияет на ваши фотографии.

Дополнительные сведения о базовом обучении фотографии см. в следующих статьях:

Фотография 101: Диафрагма

Фотография 101: Выдержка

Фотография 101: Композиция

 

Что такое ISO? Простое руководство для начинающих по ручному режиму

ISO — это одна из самых важных концепций, которые необходимо понять, если вы хотите создавать более качественные фотографии, и ОСОБЕННО, если вы хотите лучше управлять камерой вручную. Регулировка чувствительности ISO может сохранить изображение, которое иначе было бы невозможно получить… или полностью разрушить ваши детали, если вы не знаете, что делаете.

Если вы ищете подробное руководство о том, что такое ISO на самом деле, почему оно важно для пейзажной фотографии и когда вы должны (и не должны) его настраивать… тогда это руководство для вас.

Содержание

• 1. Что такое чувствительность ISO в фотографии?
  • Определение ISO камеры
  • Типичный диапазон ISO
  • Стандартный и расширенный диапазон ISO
• 2. Почему значение ISO так важно в фотографии
  • Более яркое изображение = больше возможностей для творчества
  • ISO может помочь заморозить движение
• 3. Что происходит, когда я увеличиваю ISO?
  • ISO усиливает существующий шум
  • Можно ли иметь шум на моей фотографии?
  • Лучшая настройка ISO для пейзажной фотографии
• 4. Как минимизировать шум при ISO
  • Удаление шума при постобработке
  • Размер сенсора и шум при ISO
• 5. Когда следует увеличивать ISO?
  • Общие рекомендации
  • Увеличение ISO для портативных фотографий
  • Увеличение ISO, когда камера находится на штативе
  • Как выбрать лучшую ISO для вашей сцены
• 6. Summary
• 6. Summary

1. 10040. 10040 1. 10040 1.

. 10040 1.

1.

1.

1.

6. Summary

. Скорость в фотографии?

Определение ISO камеры

Вот самое простое объяснение: увеличение чувствительности ISO — это искусственный способ сделать фотографию ярче без изменения выдержки или диафрагмы. Мы обсудим, почему сохранение диафрагмы/выдержки так важно позже, а сейчас… просто знайте, что ISO — это альтернативный способ получить правильную экспозицию (уровень яркости).

Во многих статьях ISO упоминается как способ повысить ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ сенсора к доступному свету (другими словами, заставить сенсор поглощать больше света), но это неверно.

Скорость поглощения света сенсором определяется диафрагмой и выдержкой. ISO может еще больше «усилить» этот свет, но за это приходится платить: увеличением цифрового шума.

Это немного похоже на искусственное увеличение экспозиции необработанного файла в Lightroom или ACR; да, ваше изображение становится ярче, но оно ухудшает качество по сравнению с изображением, которое на самом деле подвергалось большему воздействию света в поле.

Таким образом, хотя ISO является частью треугольника «экспозиции», он не влияет на реальную экспозицию. Только ваша диафрагма и скорость затвора контролируют количество света, попадающего на сенсор.

Мы обсудим плюсы и минусы увеличения вашего ISO, и когда вы должны (и не должны) настраивать его… но пока просто поймите, что ISO — это как «аварийный выключатель», который нужно нажать, когда вам абсолютно необходимо увеличить яркость вашего изображения, чтобы получить более короткую выдержку и/или большую глубину резкости.

Типовой диапазон ISO

Для большинства профессиональных камер (как зеркальных, так и беззеркальных) диапазон ISO начинается с самого низкого «базового» значения. Это число будет зависеть от вашей камеры, но большинство начинается со 100 и увеличивается примерно до 32 000.

Более высокое число ISO означает, что камера усиливает свет с большей интенсивностью, делая изображение более ярким при определенной комбинации диафрагмы/выдержки.

Когда вы удваиваете значение ISO (то есть с 200 до 400), вы примерно удваиваете яркость этого изображения.

Стандартный и расширенный ISO

Прежде чем двигаться дальше, я должен пояснить, что существует большая разница в качестве изображения между «родным» и «расширенным» ISO.

Native ISO относится к реальному, подлинному диапазону для вашей конкретной камеры — обычно от 100 до 32 000. «Расширенный» ISO — это маркетинговый трюк, чтобы создать впечатление, что камера имеет более широкий диапазон ISO или иным образом хорошо работает при слабом освещении, но результаты могут разочаровать. Это также известно как «поддельный ISO».

По сути, камера выполняет некоторую обработку изображения, чтобы уменьшить появление цифрового шума… но это может сильно повлиять на качество вашей текстуры, контрастности и цветов.

При выборе камеры с хорошими показателями ISO всегда следует учитывать собственное значение ISO, а НЕ расширенное.

Это, опять же, связано с искусственной настройкой экспозиции при постобработке по сравнению с фактическим воздействием на датчик разного количества света в поле. Хотя необработанный формат может дать вам хорошие настройки качества, он все же искусственный. Вы всегда будете иметь высочайшее качество, когда будете снимать с правильной экспозицией с помощью сенсора.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ISO дает вашей камере больше «передышки», позволяя вам расширить возможности выдержки/диафрагмы. Однако это происходит за счет дополнительного цифрового шума, поэтому вам необходимо тщательно взвесить свои варианты. Ваш ISO всегда должен быть установлен на базовое исходное значение (обычно 100 ISO), если у вас нет особой причины для его увеличения.

2. Почему светочувствительность ISO так важна в фотографии

Более яркое изображение = больше возможностей для творчества

Если вы можете собрать больше света в кадре без изменения диафрагмы или скорости затвора для компенсации, это означает, что у вас будет больше свободы действий при создании изображений.

Например… фотография ниже представляет некоторые особые проблемы:

(1) Количество доступного света было низким, так как это было сфотографировано только на закате. Однако мне нужно было сохранить большую глубину резкости, поэтому моя диафрагма должна была быть маленькой (f/16), что ограничивает количество света, попадающего на матрицу.

(2) Другой проблемой была моя скорость затвора: мне нужна была относительно короткая, чтобы сохранить некоторые детали в облаках и отражение в воде. Я использовал штатив, поэтому не беспокоился о дрожании камеры. Однако облака двигались быстро, поэтому более длинная выдержка сделала бы их слишком размытыми для моего творческого видения.

Дело в том, что я не мог настроить диафрагму или скорость затвора, чтобы правильно экспонировать изображение.

Здесь значение ISO вступает в игру, так как его увеличение делает изображение ярче и дает вам больше свободы действий при выборе диафрагмы/выдержки.

Увеличив здесь значение ISO, я смог:

1. Сохранить большую глубину резкости с выбранной диафрагмой.
2. Сохраняйте резкость деталей облаков и избегайте смазывания движущихся объектов с помощью выбранной скорости затвора.
3. Правильная экспозиция моего кадра в поле с выбранным мной ISO, что дает мне максимально возможное качество деталей.

ISO может помочь заморозить движение

На изображениях ниже я хотел сохранить большую глубину резкости, но также запечатлеть падающий снег. Однако, поскольку я работал с ограниченным светом, я не мог установить достаточно короткую выдержку, чтобы запечатлеть хлопья, не увеличивая диафрагму — чего я не хотел делать, поскольку это уменьшило бы глубину резкости.

Уменьшив значение ISO, вы устраните цифровой шум, но также уменьшите скорость затвора.

Моей единственной альтернативой было увеличение ISO со 100 до 1600, что существенно осветлило мое изображение… позволило мне увеличить скорость затвора достаточно, чтобы запечатлеть падающие снежинки без (1) ущерба моей глубине резкости или (2) недоэкспонирования моей фотографии.

Чтобы запечатлеть движущиеся объекты и остановить действие, увеличьте значение ISO, что позволит вам также увеличить скорость затвора.

Поскольку это была оживленная сцена со множеством светлых тонов, пикселизация и шум из-за увеличения ISO едва заметны — даже для опытного глаза.

ISO становится особенно полезным при съемке с рук, поскольку фотографирование с более длинной выдержкой может привести к размытию деталей без помощи штатива. Мы обсудим это позже, но просто знайте, что увеличение вашего ISO может позволить вам создать изображение, которое в противном случае было бы невозможно…

Поэтому понимание того, как лучше всего использовать ISO, ОЧЕНЬ важно для вашей фотографии, как для технических, так и для творческих целей. целей.

Однако, прежде чем вы начнете увеличивать ISO всякий раз, когда вам нужно усиление света, необходимо учесть несколько важных недостатков. Я всегда считал, что ISO предназначен «только для экстренного использования»… и вы поймете, почему в следующих абзацах.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Если у вас должна быть определенная выдержка и/или диафрагма, а ваше изображение все еще недоэкспонировано (или размыто)… вот где ISO приходит на помощь.

3. Что происходит, когда я увеличиваю ISO?

ISO усиливает существующий шум

Во-первых, вам следует обратиться к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, как изменить настройку ISO, так как она будет отличаться от модели к модели… но обычно есть кнопка, которую вы нажимаете и удерживаете, и диск, чтобы повернуть, чтобы изменить ISO.

Убедитесь, что вы работаете в ручном режиме, так как регулировка ISO может непреднамеренно изменить диафрагму/выдержку, чтобы компенсировать увеличение яркости.

Компромисс увеличения ISO в цифровой фотографии заключается в том, что вы также будете усиливать «шум» на изображении. Это способ камеры сделать ваше изображение ярче, не поглощая больше света.

Как видно на правом изображении ниже, обычно это нежелательный побочный эффект: случайные пиксели разной яркости и цвета, которые отвлекают от содержимого.

Все изображения имеют некоторую степень шума… но при съемке с исходными настройками ISO вы обычно этого не видите. Вот почему такие программы, как Lightroom, автоматически добавляют немного удаления шума при импорте необработанных файлов (мы обсудим удаление шума позже).

Однако, когда вы увеличиваете значение ISO, чтобы сделать изображение ярче, шум усиливается.

Я должен уточнить, что ISO — это НЕ то же самое, что шум. Я вижу, что термины используются взаимозаменяемо с такими утверждениями, как «у моего изображения слишком большой ISO», и это технически неправильно. Шум — это побочный эффект увеличения ISO, но не все шумы вызваны более высоким ISO.

Например, шум можно усилить, искусственно увеличив экспозицию темных теней. Очень длинные выдержки также добавят шума к вашему изображению, так как датчик нагревается.

Также отмечу, что «шум» — это не то же самое, что аналоговое «зерно». В пленочной фотографии (особенно черно-белой) зернистость обычно приятна и используется в эстетических целях, добавляя текстуру к изображению. Однако цифровой шум имеет более низкое качество и выглядит более пиксельным, чем зернистость пленки… и почти всегда является нежелательным побочным эффектом.

Это не означает, что увеличение ISO обязательно испортит ваше изображение — в большинстве случаев шум не будет сильно заметен или будет отвлекать внимание от вашего контента. И если дело доходит до того, чтобы сделать снимок, который вы хотите, с некоторым шумом, а не захватить его вообще, я думаю, что большинство предпочтет справиться с увеличением шума.

Вот почему я называю ISO своим «аварийным выключателем» — последним средством, когда ничего не помогает.

Однако НЕ следует повышать ISO без намерения и размышлений. Вам нужно взвесить все «за» и «против» в зависимости от (1) характеристик сцены, которую вы фотографируете, и (2) желаемого результата.

Дело не только в добавлении шума к изображению. Это также касается ухудшения общего качества изображения, в частности, кажущейся резкости вашего локального контраста и общей чистоты ваших цветов.

Можно ли иметь шум на моих фотографиях?

Краткий ответ – да. Хотя это зависит.

Итак, вы увеличили значение ISO и теперь вам нужно справиться с цифровым шумом. Является ли это большой проблемой или просто небольшим неудобством, полностью зависит от изображения; текстура, цвет и яркость играют роль в том, насколько сильным кажется шум.

Первое, что нужно учитывать при настройке ISO, — это фактическая тема… содержание вашего изображения. Шум от скачка ISO не всегда будет выглядеть одинаково при заданных настройках (скажем, 800 ISO) в зависимости от количества локального контраста (текстуры и деталей) в вашем кадре.

Шум более заметен на более темных тонах (тенях) и при небольшом изменении самих тонов. Другими словами, низкочастотная детализация, лишенная локального контраста и текстуры.

 Например, фотография ночного неба с высоким значением ISO будет давать заметный шум на небе — как из-за более темных тонов, так и из-за небольшого изменения контрастности неба, что помогает «скрыть» шум.

На кадрированном изображении ниже вы можете увидеть пикселизацию и общую пятнистую текстуру пустого неба, которая должна быть гладкой и бесшовной.

Объедините это с тем фактом, что ISO становится более заметным, чем дольше открыт затвор (из-за нагрева сенсора), и вы получите идеальный шторм для изображения с высоким уровнем шума.

Вот почему астрофотографы всегда ищут корпуса камер, которые особенно хорошо справляются с шумом… потому что для того, чтобы сделать снимок с четкими деталями при сильно ограниченном доступном освещении, вам нужно немного увеличить значение ISO.

Однако, если вы фотографируете «людную» сцену, например, изображение снегопада ниже, цифровой шум пропадет и его будет трудно заметить. Вы можете видеть, что нет заметной разницы в шуме между ISO 100 и ISO 1600. 

Шум на изображении все еще присутствует, но текстура и контрастность помогают скрыть шум, поэтому он не отвлекает. Единственная заметная разница — движение снежинок застывает из-за более короткой выдержки.

Вот в чем суть… если вам нужно увеличить ISO, цель должна состоять в том, чтобы найти правильный баланс между (1) допустимым уровнем шума и (2) сохранением деталей при правильной экспозиции изображения.

Я получаю такие вопросы, как «Должен ли я когда-либо увеличивать ISO?» или «Должен ли я всегда снимать с самым низким значением ISO?»… которые на самом деле не являются правильными вопросами. Ответ полностью зависит от (1) качества и состояния вашего окружения и (2) ваших целей в отношении изображения, как технических, так и творческих.

Какое значение ISO лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Теперь, когда дело доходит до пейзажной фотографии, увеличение ISO должно быть вашим последним средством. Поскольку мы обычно используем штатив для стабилизации наших камер, непреднамеренное размытие движения становится устаревшей причиной для увеличения ISO, поскольку мы не фотографируем с рук.

Однако, если у вас есть творческие или эстетические причины для сохранения определенной диафрагмы и/или скорости затвора, и вам нужно немного осветлить изображение, чтобы довести его до правильной экспозиции… чтобы увеличить ISO.

Важно отметить, что за последние несколько лет технологии сделали огромный шаг вперед, когда дело доходит до улучшения характеристик ISO, поскольку производители камер хорошо прислушиваются к потребностям фотографов, фотографирующих в условиях слабого освещения и ночью. Не так давно фотография с гладкой текстурой, сделанная с ISO 1600 или выше, была бы совершенно непригодной для использования… но теперь вы можете добиться отличных результатов, немного удалив шум.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ISO усилит существующий шум на вашем изображении… поэтому, в зависимости от контента, шум может быть едва заметным или сильно отвлекать внимание. Цель состоит в том, чтобы найти приятный баланс между (1) тем, чего вы хотите достичь, и (2) ограничениями вашего оборудования, а также тем, стоят ли побочные эффекты более высокого ISO результат.

4. Минимизация шума по ISO

Удаление шума при постобработке

Говоря об удалении шума, вы, вероятно, уже знаете, что вы можете уменьшить появление шума позже в процессе обработки. Lightroom — моя любимая программа для удаления шума, поскольку у вас есть большой объем ручного контроля как качества, так и точности ваших попыток удаления шума, тогда как другие программы, как правило, автоматизируют процесс, и результаты могут быть удачными или нет в зависимости от контента.

Следует помнить, что удаление шума смягчит текстуру и контраст изображения. Поскольку вы эффективно удаляете резкость, чтобы противодействовать шуму, это может ухудшить качество вашей фотографии.

Вот почему лучше вообще избегать шума, поскольку интенсивное удаление шума может сделать ваше изображение менее привлекательным, чем если бы вы просто оставили шум и избавились от отвлекающих факторов.

Имея это в виду, удаление шума следует использовать только в случае необходимости… это означает, что шум чрезмерно отвлекает или иным образом отвлекает от истории, которую вы пытаетесь рассказать.

Но есть исключение. Если вы удаляете шум из области, где резкость НЕ важна (например, пустое ночное небо или неподвижная вода), то удаление шума только поможет вашему изображению, поскольку вам не нужно беспокоиться о сохранении текстуры.

Вот почему программное обеспечение для удаления шума является наиболее мощным, когда у вас есть возможность локально контролировать его мощность. Другими словами, вы можете выбрать, ГДЕ в вашем кадре применить удаление шума, а где его исключить… и можете применять его с разным уровнем интенсивности.

Например, на изображении выше мне не нужно беспокоиться о том, чтобы сохранить четкую текстуру и контраст в небе или большую часть отражения в воде… поэтому я могу сильно усердствовать с удалением шума. К счастью, на такой гладкой текстуре шум наиболее заметен.

Однако, если бы я применил ту же силу удаления шума к камням и песку на переднем плане или линии деревьев, это сильно повлияло бы на мою текстуру и контраст и сделало бы изображение мягким и фальшивым. К счастью, шум хорошо скрыт в таких высокочастотных областях, поэтому мне не нужно беспокоиться об его удалении из этих областей.

Lightroom имеет фантастическую функцию для локального удаления шума и автоматически применяет его более интенсивно к низкочастотным, гладким областям… пытаясь сохранить контраст и текстуру вдоль острых краев.

Размер сенсора и шум от ISO

Размер сенсора вашей камеры также влияет на то, насколько очевиден шум для данного значения ISO. Чем больше сенсор, тем больше «дышащего пространства» вокруг него имеют пиксели… и, таким образом, производимый шум менее заметен.

Не следует путать с размером в мегапикселях, то есть количеством пикселей, упакованных в конкретный сенсор.

Производительность ISO и уровень шума являются одним из серьезных ограничений для фотосъемки на iPhone… очень маленький размер сенсора приведет к шумным изображениям при более высоких значениях ISO.

На изображениях ниже вы можете увидеть разницу в шуме, резкости и чистоте цвета между ISO 100 и ISO 1600 для iPhone X. гораздо менее заметно при сравнении одинаковых настроек ISO. Для сравнения ниже я использовал полнокадровый сенсор.

В настоящее время компактные датчики на телефонах и планшетах просто не могут конкурировать с датчиками гораздо большего размера беззеркальных или цифровых зеркальных камер.

Еще одно замечание: понижение частоты дискретизации также уменьшит появление шума, поэтому файлы JPG, загруженные в Facebook или Instagram, часто выглядят бесшумными.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

За устранение шума приходится платить: смягчение деталей. Однако, наносит ли это ущерб вашему имиджу, будет зависеть от содержания. Гладкая текстура может справиться с сильным удалением шума, в то время как острая текстура может удалить только небольшое количество шума. Если у вас много шума, не пытайтесь удалить его ВЕСЬ… но ровно столько, чтобы он не отвлекал.

5. Когда следует увеличивать ISO для пейзажной фотографии?

Общие рекомендации

Во-первых, я рекомендую никогда не использовать авто ISO. Это может быть полезно, когда вы не уверены, какую настройку ISO использовать для заданной диафрагмы/выдержки… но чаще всего вы забываете отключить эту функцию перед следующей прогулкой. Это означает, что вы можете непреднамеренно испортить совершенно хорошую фотографию излишним шумом и/или не иметь контроля над скоростью затвора, и вы не знаете почему.

Лично я делаю много длинных выдержек, поэтому просто не стоит возиться с включением и выключением, поэтому я всегда настраиваю ISO вручную — и только тогда, когда мне это нужно.

Если вы используете штатив и скорость затвора не имеет значения, то значение ISO всегда должно оставаться на уровне 100 (или любое другое исходное значение ISO) для получения детализации высочайшего качества и максимального динамического диапазона.

Тем не менее, при выбранной комбинации выдержки и диафрагмы датчик должен поглощать достаточное количество окружающего света. Намеренное недоэкспонирование изображения для того, чтобы снять его с ISO 100, а затем искусственное увеличение экспозиции при обработке не всегда обеспечивает наилучшее качество изображения. Даже в необработанном формате это иногда будет производить ХУЖЕ шум в более глубоких тенях… и, кроме того, вы можете упустить исходную текстуру и чистоту цвета в поле.

Дело в том, что нет конкретного ответа на вопрос, стоит ли настраивать ISO; вам нужно оценить окружающую среду и производительность ISO вашей камеры, чтобы определить, следует ли вам повышать ISO.

Повышение ISO для фотографий с рук

Конечно, если вы работаете с рук, то увеличение ISO становится более распространенным требованием… так как слегка шумная фотография обычно предпочтительнее полного размытия деталей из-за дрожания камеры.

Если вы оказались в условиях слабого освещения без штатива (т. е. в помещении или в сумерках), когда вы открыли диафрагму до упора и все еще не можете получить достаточно резкое изображение (или вы хотите чтобы оставаться на определенной диафрагме для творческих эффектов), то стоит увеличить ISO, чтобы запечатлеть момент.

Допустим, вы фотографируете при слабом доступном освещении (как на изображении ниже) и вам приходится работать с рук. Вы не можете расширить диафрагму, чтобы сохранить большую глубину резкости; компрометация, которая привела бы к более мягким деталям на деревьях заднего плана, что испортило бы фотографию.

Альтернативой здесь является увеличение ISO и устранение дополнительного шума. Так как в сцене много текстуры, шум будет хорошо скрыт… и любые небольшие области с гладкой текстурой, на которых виден шум, могут быть легко удалены.

Фокусное расстояние также играет здесь роль при фотографировании с рук. Для более длинных объективов требуется более короткая выдержка, чтобы избежать сотрясения камеры — обычно в два раза быстрее, чем максимальное фокусное расстояние для этого объектива. Таким образом, для объектива 24–70 мм самая длинная выдержка, которую вы можете использовать для съемки резкого снимка с рук, будет составлять 1/140 секунды… округляя до ближайшей выдержки 1/250 секунды.

Если вам нравится фотографировать дикую природу, ISO вам особенно пригодится. При отслеживании птиц или других быстро движущихся объектов привязка к штативу часто невозможна… поэтому стабилизация камеры становится очень важным фактором.

Чтобы еще больше усугубить проблему стабилизации, вы часто (1) фотографируете с очень длинным объективом и (2) вам нужна очень короткая выдержка, чтобы запечатлеть быстрое движение дикой природы. Это означает, что даже при достаточном количестве доступного света вам, вероятно, все равно придется увеличить ISO.

Вот почему фотографы дикой природы часто ищут камеру с выдающимися характеристиками ISO, чтобы иметь наибольшую свободу действий при выборе выдержки.

Повышение ISO для смонтированных изображений

Даже если ваша камера установлена ​​на штативе (таким образом устраняется любое движение из-за дрожания камеры), вы все равно окажетесь в ситуациях, когда необходимо увеличить значение ISO, чтобы сохранить свое творческое видение изображения. ….эстетические эффекты определенной выдержки и/или диафрагмы.

Например: если вы хотите заморозить движение при ограниченном доступном освещении, вам, вероятно, придется немного увеличить ISO, чтобы правильно экспонировать изображение при короткой выдержке.

Или, возможно, вы фотографируете движущуюся воду, и вы нашли золотую середину выдержки, которая сохраняет некоторую текстуру, как на изображении ниже.

 Я хотел создать полосы воды вокруг камней, когда отлив отступит. Более медленная скорость затвора здесь слишком сильно размыла бы воду и устранила эту красивую волнистую текстуру, но более короткая скорость затвора создала бы более четкие линии и контраст, чего я не хотел. Выдержка здесь была именно то, что я искал.

Кроме того, я хотел получить хорошую резкость переднего плана по отношению к фону, поэтому моя диафрагма должна была оставаться небольшой для большой глубины резкости.

Если бы у меня было меньше доступного света и мое изображение было недоэкспонировано, мне пришлось бы немного увеличить ISO, чтобы получить правильную экспозицию, не ставя под угрозу глубину резкости или скорость затвора.

Как упоминалось ранее, астро- и ночная съемка часто требует от вас использования высокого значения ISO, чтобы сделать снимок за разумное время. На изображении ниже я использовал очень широкую диафрагму (f/1,4) и штатив, но даже с такой широкой диафрагмой, пропускающей как можно больше доступного света, моя выдержка была намного больше 300 секунд и ВСЕ ЕЩЕ недоэкспонирована.

Оглядываясь назад, я должен был немного увеличить ISO, чтобы правильно экспонировать изображение в поле, вместо того, чтобы искусственно увеличивать экспозицию при постобработке. Это дало бы мне детали высочайшего качества.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Вообще говоря: вы всегда должны поддерживать исходное значение ISO — обычно ISO 100. увеличение ISO будет более распространенным. Однако, если вы используете штатив и/или в вашем кадре мало движения, чтобы компенсировать … вам редко нужно увеличивать ISO.

Как выбрать наилучшее значение ISO для пейзажной фотографии

Когда я нахожусь в полевых условиях, я обычно так подхожу к сцене и решаю, увеличить ли ISO выше базовой настройки.

Сначала я перехожу в режим приоритета диафрагмы и выбираю правильную диафрагму для желаемой глубины резкости. Для меня это самый важный выбор для пейзажной фотографии.

Далее я решаю, какая выдержка нужна для такой глубины резкости. Обычно я вижу, какой, по мнению камеры, должна быть оптимальная выдержка затвора для заданной диафрагмы, так как это, по крайней мере, позволяет мне находиться в непосредственной близости, а затем я использую свою гистограмму для точной настройки, если это необходимо.

Однако, если мне нужна определенная выдержка для творческих целей, тогда я могу нажать «аварийный выключатель» и увеличить ISO. Если на матрицу попадает слишком много света для данной диафрагмы/выдержки, я прикреплю фильтры нейтральной плотности. Если света недостаточно, я подниму ISO.

Мой процесс может немного отличаться в зависимости от уникальных задач и целей изображения, но это общий рабочий процесс, которому я следую.

6. Резюме

Вы можете увидеть, как ваши ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, создавая так называемый треугольник экспозиции. Если вы увеличиваете ISO, вы делаете изображение ярче для данной скорости затвора. Если вы меняете скорость затвора, вы увеличиваете или уменьшаете количество времени, в течение которого свет воздействует на ваш датчик, а это означает, что вам нужно либо расширить, либо закрыть диафрагму, чтобы компенсировать это.

В качестве альтернативы, если вы настраиваете диафрагму для другой глубины резкости, вам необходимо изменить скорость затвора, чтобы компенсировать увеличение или уменьшение количества света, проходящего через объектив.

Короче говоря, все три настройки работают в гармонии для создания желаемой экспозиции — вы не можете отрегулировать одну настройку без изменения другой, если хотите сохранить ту же экспозицию или уровень яркости.

Наконец, я бы порекомендовал вам проверить производительность ISO вашего конкретного корпуса камеры, так как качество может сильно различаться от модели к модели. Сфотографируйте гладкий (с низкой текстурой) темный объект и увеличивайте ISO для каждого кадра, обязательно используя штатив для стабилизации.

No related posts.