Три элемента в фотографии: ISO, диафрагма и выдержка

Мы, аквариумисты, зачастую очень гордимся своими питомцами и стремимся запечатлеть их на фотографиях. Для кого-то – заботливо выращенный экземпляр Acropora, а для кого-то — любимая рыба. Фотографии – отличный способ зафиксировать и перевести в цифровой формат ваше увлечение. Фотография – это искусство, в котором не существует понятий «правильно» или «неправильно». Вполне возможно, то, что подходит мне, совершенно не подойдет вам, и наоборот. И нет никакой разницы, используете вы телефон или цифровую камеру: и до тех пор, пока вы получаете от процесса удовольствие – это единственное, что имеет значение. 

Однако, в наше время, когда начинают доминировать высокотехнологичные SLR-камеры, никогда не помешает знать пару особенностей их использования. Возможно, у вашего соседа или друга есть такая камера, и вы подумывали одолжить ее на время, но не знаете, как ей пользоваться. Предлагаем несколько простых и полезных рекомендаций, которые могут пригодиться для получения качественных снимков любой камерой. В статье также представлено большое количество примеров объектов, не связанных с рифовым аквариумом; акцент сделан на том, что правила и методы могут использоваться в любой ситуации и для любых объектов съемки.

Макросъемка — отличный способ зафиксировать мелкие детали, в данном случае, щупальца Euphyllia.
Изменение глубины резкости позволяет выборочно убирать из фокуса отдельные участки.

Прежде всего, хотел бы отметить, что я не являюсь экспертом в области фотографии. Для меня фотография – это хобби, на 50% состоящее из «проб и ошибок» и на 50% — умения обращаться с камерой. Вполне возможно, огромное количество гениев фотографии и специалистов по последующей обработке снимков читают данный пост, поэтому, если вы хотели бы поделиться собственными рекомендациями, не стесняйтесь, исправляйте и добавляйте свои советы в комментариях после статьи.

Помимо объективов и оборудования, существуют три основных аспекта фотографии, о которых вам необходимо знать. Речь идет об ISO, диафрагме и выдержке. Снимки, представленные в данной статье, все сделаны в ручном режиме, при помощи настройки трех указанных параметров и внешней вспышки. Хотел бы сразу обратить ваше внимание, что

все три параметра напрямую влияют друг на друга в одном важном аспекте. Речь идет об освещении. В данной статье мы также кратко рассмотрим роль вспышки. Но перед тем, как говорить о вспышке, давайте разберемся, за что отвечает каждый из перечисленных параметров.

Низкий показатель ISO приводит к более темным снимкам, что можно компенсировать использованием вспышки.
В данном случае, темный фон с ярко освещенным объектом создает эффект контраста.

ISO (светочувствительность)

Светочувствительность (ISO) – первый важный аспект триады фотографии. Если говорить простым языком, ISO – это настройка, характеризующая степень чувствительности вашей камеры к свету. Чем ниже показатель ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Чем выше показатель ISO, тем чувствительней камера к свету. При высоком показателе ISO, сенсор камеры увеличивает чувствительность, снимки получаются ярче: в слабоосвещенных условиях можно делать снимки без использования дополнительной вспышки. Однако, не без последствий. Более высокие показатели ISO зачастую приводят к зернистым, или «искаженным (зашумленным)» снимкам.

Гибрид Tigerpyge при ISO 300.
Обратите внимание на отсутствие «шумов» и зернистости на снимке.
Данный снимок был сделан при величине диафрагмы f/4, что помогает изолировать объект и «размыть» фон.
Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Поэтому всегда предпочтительны низкие показатели ISO. В случае, когда внешнее освещение очень яркое, низкого показателя ISO достаточно, поскольку низкое значение ISO (светочувствительности) компенсируется окружающей средой (большим количеством поступающего света). У каждой камеры имеется базовый уровень ISO, который представляет собой самый низкий показатель ISO, при котором ваша камера способна делать снимки оптимального качества без зашумленности или зернистости. Для моей модели камеры базовый показатель ISO равен 100, но в зависимости от камеры, показатели могут отличаться. Для получения снимков оптимального качества, желательно оставлять минимальный показатель ISO, но в мире фотографии это не всегда возможно, особенно когда съемка происходит в условиях слабой освещенности. Запомните, низкий показатель ISO делает камеру менее чувствительной к свету и, соответственно, затемняет изображение. И наоборот.

Та же самая рыба при ISO 2000. Обратите внимание на зернистость и зашумленность фона.
Снимок был сделан при величине диафрагмы f/9, что позволяет удерживать в фокусе большую часть фона.
Сравните с предыдущим снимком. Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Как правило, показатели ISO начинаются от 100/200, а затем удваиваются. В большинстве случаев, получается следующая шкала: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д. Более продвинутые камеры с более качественными датчиками изображения предлагают значительно более высокие показатели ISO, а также выдают снимки с очень низким уровнем зашумленности при использовании даже высоких показателей ISO. Необходимо понимать, что каждый следующий показатель удваивает чувствительность вашей камеры к свету. Поэтому, ISO 400 в два раза чувствительнее к свету, чем ISO 200, и в четыре раза чувствительнее, если сравнивать с показателем ISO 100.

Что означает, когда ISO 400 в четыре раза чувствительнее, чем ISO 100? Это значит, что камере требуется в четыре раза меньше времени для «фиксирования» картинки.

Примеры значений выдержки при различных значениях ISO (для некоторой фиксированной сцены):    

ISO 100 – 1 секунда

ISO 200 – 1/2 секунды
ISO 400 – 1/4 секунды
ISO 800 – 1/8 секунды
ISO 1600 – 1/16 секунды
ISO 3200 – 1/32 секунды

Так в какой ситуации использовать низкий показатель ISO, а в какой – высокий показатель ISO? В ситуации достаточного количества света, например, в ярко освещенной комнате или на улице, выбирайте низкий показатель ISO. Чем ниже, тем лучше. И наоборот, показатель ISO можно увеличить в условиях слабой освещенности, чтобы компенсировать недостаток света. Высокий показатель ISO позволяет зафиксировать быстро перемещающиеся объекты, поэтому учитывайте и этот аспект.

Это не рыба, но данный снимок демонстрирует способность убирать фон из фокуса (размывать его) при широком раскрытии диафрагмы.
При f/4, растительность на заднем плане кажется просто зеленым фоном. Объект на объективе камеры был выбран ради шутки.

Диафрагма

Диафрагма – второй компонент триады фотографии, который добавляет измерения в ваши снимки. В зависимости от настроек, диафрагма позволяет удерживать объект и задний план в фокусе, или убирать все из фокуса, создавая мягкий фон. Диафрагма – это настройка размера отверстия в объективе камеры, которое позволяет свету проникать в корпус камеры. Во многом напоминает устройство человеческого глаза: зрачок напоминает диафрагму камеры.

Когда зрачки глаз расширены, поступает больше света. Такая же ситуация с настройками диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше света, по сравнению с большим раскрытием диафрагмы, попадает в корпус камеры. В фотографии раскрытие диафрагмы измеряется f-показателями. Меньшее значение диафрагмы означает большее раскрытие диафрагмы, а большое значение диафрагмы означает меньшее раскрытие диафрагмы. Немного запутано из-за лингвистической инверсии, но изображение позволяет лучше представить себе эту зависимость.

Значения диафрагмы и раскрытие диафрагмы.
Чем меньше показатель f, чем больше отверстие диафрагмы, соответственно, в нее попадает больше света.
Фото из Wikipedia.

В отношении диафрагмы необходимо отметить, что она напрямую связана с глубиной резкости. Глубина резкости – это участок изображения, который четко фиксируется, находится в фокусе. Расстояние от самой близкой к зрителю точки в фокусе, до самой удаленной точки, которая всё еще в фокусе. Большое f-значение диафрагмы (которое означает малое раскрытие диафрагмы) позволяет держать в фокусе и весь фон, и передний план, тогда как малое f-значение диафрагмы (которое означает большое раскрытие диафрагмы) удерживает в фокусе только объект, а фон получается размытым. Посмотрите на два снимка бабочки ниже, с показателем диафрагмы f/4.

И наоборот, при увеличении глубины резкости в фокусе удерживаются детали и переднего плана, и фона.
Данный снимок был сделан при f/11.

И наоборот, уменьшая раскрытие диафрагмы и увеличивая f-значение диафрагмы, вы удерживаете в фокусе детали и на переднем плане, и на заднем. Фото Genicanthus semifasciatus, представленное выше, было сделано при f/11, в фокусе – и объект, и все детали фона. В зависимости от желаемого эффекта, большое значение в фотографии имеют манипуляции с показателями диафрагмы и, соответственно, глубины резкости.

Объектив и ваш объект также играют роль в глубине резкости. Особенно в случае с макрообъективом: если объект большой, вам необходимо увеличить фокусное расстояние, чтобы объект поместился в кадр. Большее фокусное расстояние увеличивает глубину резкости, и даже при самом большом показателе апертуры, задний план может все же оказаться в фокусе.

Даже при показателе f/4, задний план остается в фокусе из-за увеличения фокусного расстояния,
что было сделано с целью захватить в кадр крупный объект.

Сравните представленное выше фото Genicanthus watanabei длиной 6 дюймов с фото бабочки, размер которой 2 дюйма. Несмотря на то, что оба снимка были сделаны при одном и том же показателе f/4, в случае с объектом меньшего размера (бабочка) удалось убрать задний план из фокуса, тогда как при съемке рыбы добиться этого эффекта не получилось. Поскольку у макрообъективов обычно очень маленькое фокусное расстояние, чтобы поместить крупный объект в кадр, вам придется отойти на приличное расстояние. Увеличение расстояния влияет на возможность убрать задний план из фокуса камеры. Поэтому тип объектива также играет важную роль в определении, какую композицию вы хотели бы получить в результате.

Выдержка затвора в 5 секунд позволяет получить расплывчатый эффект движения,
что позволяет этому водопаду с Бали казаться в движении.

Выдержка

Выдержка – последний элемент триады фотографии. И если диафрагма задает «сцену» для ярких, сфокусированных или несфокусированных объектов на снимке, то выдержка контролирует аспекты, связанные с движением. В зависимости от ваших целей, можно «заморозить» объект или получить размытое изображение, имитирующее движение. Затвор камеры напоминает занавеску, которая остается закрытой до момента съемки. В момент съемки занавеска открывается, подставляя сенсор свету и позволяя свету проходить через диафрагму объектива перед тем, как снова закроется.

Продолжительность времени когда затвор открыт и называется выдержкой, или временем экспозиции. При быстрой скорости срабатывания затвора (малой выдержке), камера способна «замораживать» движущиеся объекты. При низкой скорости срабатывания затвора (большой выдержке) камера создает размытое изображение, имитирующее движение. Выдержку можно настраивать в зависимости от желаемого эффекта. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, тогда как 1/200 означает одну двухсотую долю секунды. Многие высококачественные DSLR-камеры способны делать снимки со скоростью до 1/4000 секунды или выше. И наоборот, экспозиция, определяемая затвором, может также измеряться в секундах. Это пригодится для создания расплывчатости, имитирующей эффект движения, можно использовать выдержку затвора вплоть до 30 секунд, но только со штативом.

Этот небольшой водопад на Тайване снимался с выдержкой затвора 1/200 секунды.
Отдельные капли воды и пузырьки словно «заморожены», отсутствует эффект мягкой текучести.

При фотографировании движения настройки выдержки особенно важны. Сравните два представленных выше снимка, на обоих – движущаяся вода. На первом снимке водопада использовалась медленная выдержка в 5 секунд, благодаря чему в кадре получается размытое изображение любых движущихся объектов. В данном случае, водопад кажется мягким, тогда как все остальное в кадре остается в фокусе.

На втором снимке использовалась более высокая скорость затвора 1/200, благодаря которой движение воды было «заморожено». Если увеличить масштаб изображения, можно рассмотреть отдельные капли и брызги, которые не кажутся движущимися. Высокая скорость затвора зачастую полезна при фотографировании быстро движущихся объектов, например, птиц в полете или плавающих рыб. Для съемки с низкой скоростью затвора (большой выдержкой), более нескольких секунд, обычно требуется штатив, чтобы не создать размытое изображение из-за собственных движений.

Губан в аквариуме – один из наиболее сложных объектов для съемки; для фотографирования необходима высокая скорость затвора.
В данном случае выдержка была 1/250.

В аквариумах, представители Cirrhilabrus, возможно, одни из самых красивых, но очень сложных для фотографирования объектов. Самцы сверкают удивительными цветами и рисунками, но плавают с невероятной скоростью. Необходима высокая скорость затвора, чтобы «заморозить» объект, а отслеживание этих рыб через видоискатель лишь усложняет задачу.

Представленный выше снимок был сделан с выдержкой 1/250, благодаря чему удалось полностью «заморозить» объект, не размыв изображение. Кроме того, значение диафрагмы было установлено на f/4, чтобы минимизировать чрезмерное фокусирование на заднем плане и удерживать в фокусе только объект. Светочувствительность была установлена на ISO 500, не очень высокий показатель, потому что аквариумного света вполне достаточно для освещения изображения. Использовалась внешняя вспышка для дополнительного освещения объекта съемки.

Вспышка – полезное приспособление для дополнительного сфокусированного освещения или для акцентирования иридесценции,
как на плавниках и морде этого экземпляра Pseudojuloides xanthomos.

Сейчас уже очевидно, как сочетаются все параметры. Помните, в самом начале мы говорили об одной общей характеристике для светочувствительности (ISO), диафрагмы и выдержки затвора? Речь идет о свете. Каждый из этих трех параметров напрямую влияет на свет. Более высокий показатель светочувствительности означает, что на сенсор попадает больше света, что способствует получению более яркого изображения. Большое раскрытие диафрагмы означает, что на сенсор камеры попадает больше света, что также способствует получению более ярких снимков. Точно также, низкая скорость затвора увеличивает время экспозиции, что также помогает получить более яркие фотографии.

Регулирование каждого отдельного параметра с учетом других факторов гарантирует получение правильно экспонированных снимков, при этом вы контролируете все остальные аспекты изображения. Например, если вы хотите получить снимок с размытым задним планом, увеличьте раскрытие диафрагмы, но это означает, что вам придется либо увеличить скорость затвора, либо уменьшить ISO, чтобы не допустить передержки (засвеченной фотографии).

Такие объекты, как данный экземпляр Plectranthias inermis, обитают в слабоосвещенных расщелинах;
сделать изображение ярче можно при помощи вспышки.

Вспышка

И, наконец, вспышка – важный источник дополнительного, направленного света. Почти все DSLR-камеры оснащены встроенными вспышками, но для оптимального управления интенсивностью и направлением света можно использовать дополнительную внешнюю вспышку. Вспышка – мощный источник света, а когда она слишком мощная, изображение будет смытым и передержанным.

При съемке таких объектов, как бабочки или птицы, вспышка помогает акцентировать детали, незаметные человеческому глазу. Иридесценция (переливчатость) чешуи и перьев, например. Такая же ситуация и с рыбами. Кроме того, вспышку можно использовать для освещения слишком темной среды, где недостаточно внешнего света, например, в пещерах и расщелинах. Для представленного выше снимка Plectranthias inermis, внешняя вспышка настроена достаточно сильно, чтобы осветить пещеру, где частично пряталась рыба, но при этом не передержать изображение.

Фотографирование со вспышкой помогает акцентировать фиолетовые и синие отметины в окраске бабочки,
которые иначе кажутся невзрачными.

Вспышка также помогает справиться со сложными условиями освещения, особенно в полевых условиях. На объекты, освещенные сзади, будет падать собственная тень. Например, человек, стоящий перед заходящим солнцем будет казаться темным. Этот феномен называется «контровой свет»; в некоторых случаях намеренно используется фотографирование с задней подсветкой для создания более высокого контраста для передачи динамики света.

В макрофотографии тоже достаточно часто встречаются изображения с задней подсветкой. В качестве примера – попытка сфотографировать небольшой объект, например, насекомое или цветок, когда солнечный свет падает сзади. В результате, объект либо будет казаться темным из-за полученной тени, в случае, если сам объект непрозрачный, либо он будет хорошо виден через тень, если сам объект прозрачный. Если такие кадры не входят в ваши планы, то для съемки объектов освещенных сзади можно использовать вспышку. Вспышка камеры выдает рассеянное освещение в направлении по отношению к объекту съемки. Свет вспышки освещает тень от заднего света, падающего с противоположного направления. Внешняя вспышка обеспечивает большую гибкость в управлении, чем встроенная вспышка, кроме того, ее можно регулировать в разных направлениях.

Свет, падающий сзади, можно компенсировать прямо направленной рассеянной вспышкой,
в данном случае вспышка используется для увеличения/усиления яркости объекта.

Если снова использовать снимок бабочки в качестве примера, очевидно, как применение вспышки используется для нейтрализации «контрового света». В данном случае, Pathysa agetes – немного прозрачное насекомое. В условиях, когда солнечный свет падает сзади, объект будет казаться практически прозрачным, потому что свет проходит через гиалиновые участки крыльев. Непрозрачные участки окажутся в тени. Вспышка средней мощности использовалась для нейтрализации «контрового света»: в результате, передняя часть объекта смотрится ярче. В то же время, мощность вспышки была намеренно уменьшена, чтобы на изображении были видны гиалиновые свойства крыльев.

Мелкие детали внешности этого фарфорового краба заметны благодаря использованию вспышки.

Основная задача начинающих фотографов – практиковаться. Практика ведет к совершенству. Звучит как клише, но в данном случае клише полностью соответствует действительности. Когда я только начинал, никто меня ничему не учил, мне пришлось много читать и все узнавать самостоятельно. Сегодня я продолжаю учиться: существует еще множество настроек, с которыми я пока не знаком. Играйте со своей камерой. Изучайте настройки: однажды они станут настолько привычными, что вам не придется задумываться, какие из них являются оптимальными в любой ситуации.

В данной статье я рассказал лишь об основополагающих аспектах фотографии, а вам будут встречаться более сложные и запутанные термины и оборудование. Не бойтесь спрашивать и экспериментировать. В цифровом веке нежелательный снимок можно удалить одним нажатием кнопки, а затем – новая попытка. Удачи! 

Первоисточник: reefbuilders.ru         
Переведено специально для ReefCentral.ru         
Если вы увидели этот материал на другом сайте — значит, он был украден.         
Просим сообщать о замеченных фактах на info@reefcentral.ru 

Настройка выдержки и диафрагмы. ISO.

Умение фотографировать хорошо неотделимо от знания технических возможностей своего аппарата и основных принципов получения качественного снимка. Невозможно добиваться желаемых результатов, не понимая, например, как работает настройка выдержки и диафрагмы, что такое ISO.

Настройка выдержки

Выдержка представляет собой время срабатывания затвора фотоаппарата. Она определяет, сколько времени дневной или искусственный свет проникает через объектив и как долго попадает на матрицу.

Самые крайние возможности установки выдержки зависят от класса техники, они варьируются в диапазоне от тысячных долей секунды до нескольких секунд. Определяется он в числовых значениях, имеющих следующие параметры: 200 — это 1/200 секунды, просто число 2 – это 1/2 секунды, а вот значение 2с будет указывать уже на длительную выдержку в секунды.

Существует общее правило – чем меньше освещен объект, тем больше должна быть выставлена выдержка. Современные цифровые аппараты сами с помощью встроенного экспонометра замеряют освещенность и предлагают варианты установки этого параметра, но профессионалы предпочитают устанавливать их вручную.

Фотографы знают, что при длинной выдержке (начиная от 1/125-1/100) снимать с рук невозможно, аппарат обязательно надо устанавливать на штатив или, хотя бы, на ровную поверхность. Следует учитывать и то, что за период длительного ожидания закрытия затвора объект может изменить свое положение, в этом случае кадр будет размыт и нечеток.

Хорошим примером работы этого правила будет фотографирование капель дождя, стекающих по стеклу. Параметр 200 позволит сфотографировать каплю целиком, а 1/10 даст ровную водяную дорожку.

Настройка диафрагмы

Сама по себе, диафрагма – это часть технического устройства объектива, перегородка, позволяющая регулировать ширину светового потока. С ее помощью фотограф определяет такие параметры, как:

• соотношения яркостей объекта и фона;
• глубину резкости.

Чем шире открыта диафрагма (разведены ее лепестки), тем больше света снаружи попадет на матрицу. В окошке меню фотоаппарата параметры настройки диафрагмы указываются цифровыми значениями, имеющими следующий формат: f/2,8 или, например, f/5,6. Чем меньше выбранное число – тем больше света проникнет через объектив.

Существует и прямая взаимосвязь с ISO, чем ниже диафрагменное число, тем более низкое значение ИСО потребуется выставлять фотографу, для того, чтобы получить резкий кадр. Также и экспозиция в фотографии, которая определяет пересвеченность или недосвеченность кадра, напрямую зависит от параметров выдержки диафрагмы.

Как настроить ISO

Фотография как изобразительное искусство часто позволяет фотографу относиться к вопросу резкости достаточно свободно, иногда необходимого эффекта удается достичь именно нерезким кадром. Тем не менее, для репортажных съемок резкость является принципиальным вопросом. Зависит резкость и четкость кадра от параметра ISO или светочувствительности матрицы фотоаппарата или используемой пленки.

Для пленки привычными являются такие значения, как:
• 100 – для яркого дня;
• 200 – для съемок при свете;
• 400 – для съемок при недостаточности света.

Схожие параметры устанавливаются и в настройках цифрового фотоаппарата. Существует общее правило – чем выше число ISO, тем больше шумов будет на пленке. В темное время суток правильнее будет установить фотоаппарат на штатив и дать большую выдержку, чем повышать ISO.

Также снизить этот параметр поможет использование вспышки. Слишком низкое значение, 100, скорее даст темный кадр, особенно если снимать в помещении или в пасмурную погоду.

Стоит учитывать, что влияет на этот параметр и качество фотоаппарата. Недорогой фотоаппарат даст максимум шумов уже при ISO 800, а профессиональная или полупрофессиональная техника будет снимать без шумов и при 3200.

Понимание экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO

Фотоискусство основывается на физических явлениях, изучение которых просто необходимо для создания качественных и красивых кадров. Одной из таких основ является экспозиция кадра. Прочитав эту статью, Вы получите важную информацию о выдержке, диафрагме и чувствительности. Эти моменты формируют экспозицию и знание их, умение пользоваться поможет создавать хорошие снимки. Статья поможет вам научиться эффективно работать с выдержкой, диафрагмой и чувствительностью.

Пролог

Для понимания сделаем маленькое отступление. Экспозиция – это количество света, необходимое для создания каждого кадра. Фотокамера предусматривает три возможности дозирования светового потока:

— диафрагма;

— выдержка;

— чувствительность.

Последняя возможность, т.е. чувствительность, используется тогда, когда исчерпан ресурс диафрагмы и выдержки. Помимо контроля силы и яркости светового потока, выдержка и диафрагма используется как высокоэффективные художественные инструменты. Изучить их и понять – дело не простое. Но дорогу осилит идущий. И вскоре за освоением придёт лёгкость их применения. Опытные мастера доводят это процесс до автоматизма. Это достигается исключительно методом проб и ошибок, точнее – проб и побед.

Использование выдержки

Выдержкой называют интервал времени, на который открывается затвор для пропускания света на плёнку или матрицу.

 

Чтобы это осмыслить, обратимся к аналогии с открытым окном. Чем дольше времени открыты ставни, чем больше света попадёт в помещение.

Выдержку всегда замеряют в секундах или миллисекундах. Она обозначается так: 1/200, в фотоаппарате отображается только числовое значение знаменателя: 200. Если выдержку устанавливать на значение 2”, то это означает, что она равна двум секундам.

Для получения кадра необходимой резкости минимальная выдержка, если снимать с рук, непостоянна, т.к. зависит от фокусного расстояния. Рассчитывают её с обратной зависимостью, т.е. для 300 мм используют выдержку короче 1/300.

Длинные выдержки используют, например, для съёмок с проводкой, поскольку они подчёркивают движение объектов. При выдержке 1/60 и длиннее, объектив следит за центральным объектом композиции. При этом фон размывается, а сам объект сохраняет свою резкость. Таким образом, получается интересная динамичная композиция.

На длинной выдержке текущая вода превращается в замороженные формы.

Если говорить о потоке воды, то при коротких выдержках получаются снимки с «остановленными мгновениями». Например, брызги капель или пролетающие мимо машины выглядят довольно резко, но впечатление динамичности сохраняется.

Применение диафрагмы

Диафрагма, по-гречески – перегородка. В англоязычной литературе часто употребляется слово «апертура».

Диафрагма – элемент конструкции объектива, функцией которого является изменение диаметра отверстия, через которое проходит свет на плёнку или матрицу.

Чтобы понять принцип действиядиафрагмы, представьте себе окно. Чем шире открыты его ставни, тем больше через окно проходит света.

В литературе и справочниках диафрагма обозначается как f:2.8 или f/2.8, рассчитывается как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Старайтесь не путать понятия большого диафрагменного числа f/16 и открытой, большой диафрагмы (f/2.8). То есть, чем меньше цифровой индекс в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Изменение F на одно деление в два раза изменяет количество света, попадающего в камеру. Это деление называют ступенью экспозиции. Все изменения экспозиции по шкалам фотоаппарата происходят с шагом в 1 ступень. Иногда для точности ступени делят на трети. Как визуальный инструмент диафрагма отличается своей точностью. Диафрагма, открытая на максимуме, даёт очень маленькую глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП). Маленькая ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Следовательно, большая ГРИП получается при максимально закрытой диафрагме. Для получения большой глубины резкости в кадре используйте диафрагменное число не менее 8. Но, экспериментируя величиной диафрагмы, не забывайте, что достигая крайних значений диафрагмы, можно приблизиться к опасным явлениям. При открытой диафрагме – наихудшее показание резкости, при закрытой – эффект пыли на матрице перейдёт на кадр, если речь идёт о цифровых камерах.

Глубина резкости с большими значениями подходит для пейзажной съёмки, когда интересно посмотреть все детали композиции.

Чувствительность ISO и её использование.

 Чувствительность – это технический термин, обозначающий чувствительность плёнки или матрицы к свету. Представить это можно, вообразив загорающих на пляже людей. Люди с более чувствительной кожей загорят быстрее, т.к. им для этого требуется меньше света. И напротив, чтобы загореть, некоторые люди проводят часы на пляже, потому, что их кожа менее чувствительна.

Одной из особенностей чувствительности является то, что она напрямую связана с количеством шумов. Вообще-то данная тема заслуживает отдельной статьи, но вкратце, зависимость такая: чем больше ISO, тем больше шумов, а на плёнке – больше зернистость.

Если показатель ISO – 100, то это означает, что сигнал снимается без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза, 300 – в три, ну и т.д. При большем усилении возникает больше помех, побочных эффектов. Эти нежелательные явления и называются шумами.

Различные камеры дают различную интенсивность шумов. Минимальная ISO предполагает практическое отсутствие шумов. Они также реже появляются при обработке фотографии. После ISO 600 практически все камеры шумят довольно сильно. В таких случаях используют программы шумоподавления.

 

Вывод

Значение выдержки диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (правильно подобранное, оптимальное для конкретных условий освещённости сочетание диафрагмы и выдержки). Этой экспопарой определяется экспозиция снимка. Для определения экспозиции использовали экспонометры. Изначально это был отдельный прибор, сегодня он присутствует как встроенное приспособление практически во всех камерах.

Каждый зеркальный фотоаппарат обладает режимами приоритета, выдержки и диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы позволяет выбрать диафрагму, а камера после анализа уровня света выбирает выдержку. В режиме приоритета выдержки – всё наоборот. Если важна глубина резкости, то следует работать с приоритетом диафрагмы. Если есть необходимость снимать движение, то включаем режим приоритета выдержки.

Понимание этих тонкостей позволит вам создавать те снимки, которые вы хотите.

 

 

 

Выдержка, диафрагма и чувствительность. Основы экспозиции » ФотоДилер

Прежде чем написать что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма – это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания. Итак..

(diaphragma – перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма – элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.
Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.
Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

большая глубина резкости, фон чёткий	малая глубина резкости, фон размыт

Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.
Минимальная выдержка при съёмки с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, проводка – при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким. Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.
Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или полёт пули.

короткая выдержка, движение лопастей почти заморожено	длинная выдержка, движение машин размыто

Чувствительность – это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Вместе значения выдержки и диафрагмы – образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

Надеюсь это информация будет Вам полезна. Продолжение следует!

P.S.Комментарии приветствуются.

Общие сведения об ISO, выдержке и диафрагме

Общие сведения об ISO, диафрагме и выдержке

Когда вы начинаете свое путешествие в мир кинопроизводства, понимание того, как работает экспозиция , — одна из самых фундаментальных вещей, которые вам нужно сделать.

Проще говоря, экспозиция — это просто количество света, которое датчик вашей камеры получает . Высокая экспозиция дает яркие изображения, а низкая — наоборот.

Чтобы получать наилучшие изображения, вам нужно знать, как управлять экспозицией камеры.

Когда мы говорим об экспозиции, в игру вступают три важнейших компонента. Их:

• ISO
• выдержка и
• диафрагма

Эти три компонента действуют вместе, чтобы влиять на «световую экспозицию» изображения и, таким образом, образуют так называемый треугольник экспозиции .

Новичку необходимо понимать, что такое ISO, выдержка и диафрагма, а также как работает Exposure Triangle .Таким образом, вы сможете быстро освоить принцип работы вашей камеры и начать снимать прекрасные моменты на профессиональном уровне.

В этом руководстве мы рассмотрим все, что вы хотели бы знать о ISO, выдержке и диафрагме. После этого мы дадим несколько рекомендаций по настройке камеры, чтобы получить лучшие снимки в разных сценариях.

Мы также рассмотрим некоторые из лучших мобильных приложений для записи видео PRO, чтобы упростить вам жизнь.

Звучит хорошо? Давайте прыгнем в это!

Стоп!

Запутанная операторская

Нет, пожалуйста, продолжайте читать.Стоп — это просто важный термин, который нам нужно быстро охватить, чтобы вы могли лучше понять компоненты треугольника экспозиции и способы управления ими.

В фотографии и кинопроизводстве стоп. относится к , деление вдвое или удвоение количества света, составляющего экспозицию.

Для правильной экспозиции каждого изображения требуется определенное количество света. Когда вы добавляете стоп к недодержанному изображению , вы фактически на удваиваете экспозицию.Когда вы уменьшаете на одну ступень переэкспонированного изображения , вы фактически уменьшаете вдвое его экспозицию.

Таким образом, когда вы увеличиваете уровень ISO на одну ступень, вы удваиваете его, а когда вы уменьшаете его на одну ступень, вы уменьшаете его вдвое (как вы увидите на графиках в следующих разделах).

А теперь давайте посмотрим на три составляющих треугольника экспозиции!

Понимание ISO

Кредит: Фотография Жизнь

Первое плечо нашего треугольника экспозиции — это ISO.В общем, ISO — это аббревиатура от «Международной организации по стандартизации», руководящего органа, который устанавливает стандарты для всех видов измерений. Но когда дело доходит до настроек вашей камеры, ISO просто означает ее чувствительность к свету.

По сути, ISO отображается в числовых значениях, и наиболее распространенные значения ISO включают:

• ISO 100 (самый низкий)
• ISO 200
• ISO 400
• ISO 800
• ISO 1600
• ISO 3200 и
• ISO 6400

Под чувствительностью к свету мы понимаем, сколько света может использовать сенсор вашей камеры .Это напрямую влияет на яркость вашего изображения. Таким образом, , чем выше значение ISO вашей камеры, тем ярче ваше изображение.

Кредит: Фотография Жизнь

Выбор более высокого ISO не всегда приводит к лучшему изображению. На самом деле, иногда ваши изображения могут получиться хуже, чем могли бы быть. Это приводит нас к следующей субпозиции

Как правильно выбрать ISO

Сравнение ISO
Кредит: Photography Life

Из изображения выше вы можете видеть, что изображение с более низким значением ISO (200) намного более гладкое, чем изображение с более высоким значением ISO (3200).

Более высокие значения ISO обычно хороши при работе в условиях очень низкой освещенности. Однако вам рекомендуется делать это только тогда, когда вам нужно. Это связано с тем, что при повышении ISO камеры увеличивается вероятность появления зернистости и шума в финальном клипе.

Итак, если вы ищете правильный ISO для выбора при съемке, выберите самый низкий ISO, который сделает ваши визуальные эффекты чистыми!

Идеальное значение ISO также зависит от того, какой тип камеры вы используете.Всегда перепроверяйте руководство к камере, чтобы узнать, какое базовое значение ISO для вашей камеры составляет . На всякий случай, если вы не знаете, что такое базовое значение ISO, оно относится к значению ISO по умолчанию вашей камеры.

Кредит: Школа фотографии

Некоторые зеркалки имеют базовое значение ISO 200. Более современные имеют базовое значение ISO 100. Как правило, эти базовые значения ISO дают вам больше шансов получить наивысшее качество изображения. Однако разумно начать с базового ISO, а затем постепенно увеличивать его, пока не получите идеальный уровень ISO для ваших снимков.

Общие сведения о выдержке

Кредит: Фотография Жизнь

Скорость затвора определяет, как долго затвор камеры остается открытым и, следовательно, как долго датчик камеры находится под воздействием света. По сути, высокая скорость затвора означает, что ваш затвор открыт только на более короткое время , что приводит к более низкой освещенности. С другой стороны, низкая скорость затвора означает, что ваш затвор открыт дольше , что дает более высокую световую экспозицию .

Из приведенного выше графика, оставив затвор открытым на 0,001 секунды (1/1000 секунды), вы получите самую низкую экспозицию. Но если оставить затвор открытым на 1 секунду, вы получите максимальную экспозицию.

В целом, низкая скорость затвора приводит к более четким и плавным изображениям, особенно когда объект полностью неподвижен. Однако, если объект находится в движении, результирующее изображение обычно размытое. Это называется эффектом размытия движения и обычно используется в рекламе автомобилей, где зрителям передается ощущение скорости путем размытия либо вращающихся колес, либо фона.

Эффект размытия в движении

С другой стороны, высокая скорость затвора дает более резкие изображения. Он лучше всего подходит для съемки движущихся объектов, таких как птицы, машины, дельфины, водопады и т. Д. Он создает «замораживание», идеально запечатлевая движущийся объект.

Выдержка 1/1600 сек.
Кредит: Photography Life

Как выбрать выдержку

Легче понять выдержку, когда она выражается в секундах, как мы уже делали.Но в кинопроизводстве выдержка больше похожа на угол затвора. Таким образом, кинематографисты выражают это значение не в секундах, а в градусах.

Чтобы преобразовать выдержку в угол затвора, вам нужно будет использовать следующую формулу:

Угол затвора = (выдержка) x (частота кадров x 360)

Таким образом, при частоте кадров 24 кадра в секунду угол затвора, эквивалентный выдержке 1/50 с, будет:

(1/50) х (24 х 360) = 172.8 градусов.

Вот небольшая памятка, которую вы можете использовать, чтобы найти угол затвора для популярных значений выдержки 24 кадра в секунду.

.5

Выдержка (сек)	Угол затвора (градусы)
1/32	270
1/48	180
9018,85
1/60	144
1/96	90
1/120	72
1/192	45	1/192
1/696	12,4
1/1000	8,6

Скорость затвора по сравнению с выдержкой. Шпаргалка по углу затвора

Цель выбора правильного угла затвора — убедиться, что движение фиксируется идеально и идентично тому, что мы видим невооруженным глазом. Иногда, как режиссеру, вам разрешено отклоняться от норм только для эффектов, например, с эффектом размытия в движении. Однако большинство снимков, которые вы будете делать, будут основаны на одном угле затвора.

Выбор выдержки

Выбор такого угла затвора во многом зависит от выбранной вами частоты кадров. Ваш угол затвора при 24 кадрах в секунду будет отличаться от угла затвора при 18 или 54 кадрах в секунду. Просто найдите время, чтобы вычислить его, прежде чем принимать решение.

Вот простой инструмент для расчета выдержки и угла затвора при любой частоте кадров!

Что такое диафрагма

Кредит: Coles Classroom

Проще говоря, диафрагма означает, насколько открыта или закрыта диафрагма объектива камеры.Радужная оболочка немного похожа на человеческий глаз. Он открывается, чтобы впустить больше света, и сужается, чтобы ограничить количество проникающего света.

Имея это в виду, более широкая диафрагма дает больше экспозиции, а более узкая диафрагма дает противоположный результат.

Теперь ширина диафрагмы обозначается как ступеней диафрагмы. Диафрагма рассчитывается путем деления фокусного расстояния объектива камеры на диаметр .

На приведенном выше изображении значение диафрагмы 2.8 (f / 2,8) имеет самую широкую диафрагму, а самая узкая диафрагма представлена ​​значением диафрагмы 16 (f / 16).

ISO, диафрагма, выдержка и другие Расширенные настройки HDSLR

Съемка видео с помощью камеры HDSLR — это просто. Как и в случае фотосъемки, фотоаппараты Nikon HDSLR предлагают широкий диапазон параметров настройки от автоматизированных до полностью ручных. После того, как вы снимете видео с помощью Nikon HDSLR и почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы экспериментировать с различными настройками, вы обнаружите, что ваш творческий, внутренний кинематографист вырывается на свободу.

Помимо творческого использования диафрагмы и ISO, у вас также есть возможность изменить частоту кадров, разрешение видео и выдержку для уникального вида видео.

кадров в секунду / кадров в секунду

Частота кадров — это количество кадров, записываемых каждую секунду. Большинство видео в США снимается с частотой 24 или 30 кадров в секунду. При 24 кадре в секунду вы записываете более кинематографический или кинематографический вид. При 30 кадрах в секунду это больше похоже на видео, которое вы привыкли видеть при просмотре телешоу.

Разрешение

Разрешение Full HD составляет 1920×1080. Вы можете выбрать запись в формате Full HD со скоростью 30 или 24 кадра в секунду. Разрешение HD составляет 1280×720, и вы можете записывать HD со скоростью 30 или 24 кадра в секунду. Поскольку HD имеет более низкое разрешение, у вас также есть выбор записи HD 1280×720 со скоростью 60 кадров в секунду, что, когда отснятый материал возвращается к 30 кадрам в секунду в программном обеспечении для постпроизводства или редактирования, может дать вам действительно «героический» эффект замедленной съемки.

Скорость затвора

Рекомендуется удвоить FPS, чтобы получить рабочую выдержку, поэтому при съемке с частотой 24 кадра в секунду используйте выдержку не менее 1/50 секунды, а при съемке со скоростью 30 кадров в секунду используйте не менее Скорость затвора 1/60 секунды.

Вы можете использовать более длинную выдержку, что приведет к большему размытию движущихся объектов, и точно так же вы можете использовать более высокую выдержку, что остановит действие на экране.

Диафрагма

Используйте широкую диафрагму, если вы хотите отделить объект от фона, или показывайте только небольшую часть действия в фокусе и меньшую диафрагму, если вы хотите, чтобы в фокусе были и передний план, и фон.

ISO

Вы можете увеличить ISO, однако помните, что чем выше увеличивается ISO, тем больше шума может быть видно на видео.

Не забудьте проверить руководство пользователя вашей HDSLR-камеры для получения инструкций по конкретной навигации по меню и расположению циферблата.

Как снимать автомобили: Aperture и ISO

Когда мы в последний раз обсуждали приемы фотографии, мы сосредоточились исключительно на выдержке. Сегодня мы продолжим обсуждение двух других основных факторов, влияющих на экспозицию: диафрагмы и ISO. Aperture, как правило, пугает людей больше всего, говоря о диафрагмах и прочем.Как я уже писал ранее, не нужно зацикливаться на цифрах или беспокоиться о том, что они означают — вам просто нужно знать, как они влияют на вещи. ISO — последний элемент в треугольнике экспозиции. Помните, что изменение выдержки, диафрагмы или ISO автоматически влияет на два других фактора.

В этом посте мы сконцентрируемся на настройке камеры Canon на Av (Nikon / Sony на A), и мы сможем работать оттуда. В этом режиме вы определяете значение диафрагмы, а ваша камера определяет, какое значение выдержки она считает правильным (я говорю, что верит, потому что иногда он ошибается, поскольку его можно обмануть из-за особенно ярких или темных областей в кадре) .

Диафрагма

От латинского «открытие», механизм диафрагмы расположен внутри объектива. В большинстве случаев это просто диафрагма с электронным управлением, которую можно широко открывать или закрывать для управления количеством света, проходящего через объектив в камеру. При широко открытой диафрагме (что соответствует низкому значению диафрагмы, т.е. f / 2,8) объектив пропускает максимальное количество света, через которое он может проходить, как показано на рисунке выше. Эффект широкой диафрагмы — гораздо меньшая глубина резкости (меньше объектов в фокусе).Напротив, когда диафрагма закрыта до самого маленького отверстия (что соответствует большому числу f /, то есть f / 16), объектив пропускает наименьшее количество света. Это приводит к большей глубине резкости (большему количеству объектов в фокусе).

Вы можете проверить, какое у вас максимальное отверстие диафрагмы, посмотрев на маркировку на объективе. Canon 24-105 1: 4 L IS имеет максимальное отверстие f / 4 во всем диапазоне фокусных расстояний. Sigma 17-70 F2.8-4 поддерживает f / 2,8 на 17 мм, но из-за конструкции объектива он может открываться только до f / 4 на 70 мм.Объективы с фиксированными значениями диафрагмы, то есть объективы с одинаковым максимальным значением диафрагмы на всем фокусном расстоянии, как правило, либо дорогие, либо объектив с постоянным фокусным расстоянием, либо и то, и другое.

Вы обнаружите, что многие из команды Speedhunters отдают предпочтение светосильным фиксированным линзам, поскольку они, как правило, предлагают превосходную резкость, качество и гораздо более широкое отверстие диафрагмы, чем их собратья с зумом. При этом в вашем арсенале всегда найдется место для хорошего зум-объектива, особенно когда требуется универсальность.

Canon EOS 5D MKII с Canon 85 мм f / 1,2 L, 1/6400, f / 1,4, ISO100

Не вдаваясь в подробности, давайте взглянем на диафрагму с более практической точки зрения. Когда вы решите использовать приоритет диафрагмы?

Canon EOS 1D MKIII с Canon 70-200 мм f / 2,8 L IS, 1/400, f / 2,8, ISO200

Когда действительно захочешь. Я обычно использую приоритет диафрагмы, когда не хочу отображать движение в кадре и / или когда меня больше волнует глубина резкости.

Canon EOS 7D с Canon 300 мм f / 2,8 L IS + 1.4XTC, 1/500, f / 4, ISO400

Другой случай, когда я выбираю приоритет диафрагмы, — это когда мне нужна самая короткая доступная выдержка. Снимая на широко открытой диафрагме (или близко к ней), вы позволяете всему доступному свету проходить через объектив в камеру. Чтобы предотвратить переэкспонирование кадра, камера будет использовать самую короткую выдержку затвора, которую она может выдержать, что приводит к тому, что затвор открывается открытым на кратчайшее время, что приводит к замораживанию действия.

Canon EOS 1D MKIII с Canon 300 мм f / 2,8 L IS + 1,4xTC, 1/2000, f / 4, ISO400

Стоит отметить, что если вы решите использовать телеконвертер для увеличения эффективного фокусного расстояния, это уменьшит максимальное значение диафрагмы. Как и выше, объектив с f / 2,8 будет уменьшен до f / 4 с 1,4xTC. Если бы это было 2xTC, f / 2.8 стало бы f / 5.6.

Canon EOS 7D с Canon 300 мм f / 2,8 L IS, 1/400, f / 2,8, ISO250

Как мы знаем, обычным результатом съемки на открытой диафрагме является короткая выдержка.Иногда это желательно, иногда нет. Посмотрим правде в глаза: если машина выглядит так, как будто она припаркована на треке на вашей фотографии, вероятно, , а не зажжет мир зрителя. Но что, если вам нужна гладкая шелковистая малая глубина резкости и , вы также хотите показать движение? Вот где вам может немного помочь третий фактор — ISO. Уменьшая ISO и, в свою очередь, уменьшая чувствительность камеры к свету, вы можете снимать с более широкой диафрагмой с более длинной выдержкой.

Для приведенного выше я использовал ISO250, и камера ответила 1/400 на f / 2.8. Скажем так, я был на ISO500, я бы в итоге выбрал выдержку ближе к 1/800 при той же диафрагме, что в значительной степени убило бы любое чувство движения в вращающихся колесах. Точно так же, если бы я хотел показать больше движения, я мог бы еще больше уменьшить диафрагму, но тогда я бы рисковал потерять снимок из-за дрожания камеры или просто движения автомобиля.

Canon EOS 5D MKIII с объективом Canon 35 мм f / 1.4 л, 1/800, f / 2, ISO100

Итак, каковы недостатки широко открытой съемки? В зависимости от объектива вы обычно снимаете через объектив в худшем случае. Широко открытые изображения имеют тенденцию быть немного более мягкими, чем их соотношение при остановке вниз (остановка объектива вниз уменьшает размер отверстия или увеличивает диафрагму). Кроме того, широкоугольная съемка может улучшить дефекты объектива, такие как хроматические аберрации, которые проявляются в виде зеленой или фиолетовой окантовки в определенных областях фотографии.

Я стараюсь снимать с небольшим замедлением с помощью моих более быстрых простых чисел (в данном случае при f / 2 вместо максимального значения диафрагмы f / 1,4), поскольку это приводит к превосходному качеству изображения.

Canon EOS 5D MKII с Canon 85 мм f / 1,2 L, 1/800, f / 1,2, ISO50

Поскольку мы публикуем большую часть наших работ в Интернете с разрешением 800PX в ширину, мы, как правило, можем избежать небольшой мягкости или хроматической аберрации кое-где, поскольку вы, как правило, не замечаете этого так сильно, как если бы одна и та же фотография на двух страницах вашего любимого автомобильного журнала.

Canon EOS 5D MKIII с Canon 24-105 мм f / 4 L IS, 1/160, f / 8, ISO100

Конечно, когда вам нужна абсолютная резкость и детализация спереди назад, вам нужно значительно опустить объектив. Для этого конкретного промо-кадра f / 8 было достаточно, чтобы обеспечить максимальную резкость всего изображения. При полном разрешении вы не поверите, сколько дефектов обнаружила камера и объектив. От окурков на земле (которые с тех пор были отфотошоплены) до светлых вихревых пятен на краске GT86 слева от изображения.

Canon EOS 5D MKIII с Canon 35 мм f / 1,4 L, 1/160, f / 8, ISO100

Традиционно при съемке пейзажей также требуется большая глубина резкости (запомните высокое диафрагменное число). Конечно, вы всегда можете поэкспериментировать и потом сравнить разные результаты.

Canon EOS 1D MKIII с Canon 70-200 f / 2,8 L IS, 1/250, f / 2,8, ISO3200

Мы не можем закончить эту часть руководства, не поговорив о ISO, который часто упускают из виду. Как вы уже знаете, ISO — это просто рейтинг чувствительности вашей камеры к свету.Низкое значение ISO — и ваша камера довольно устойчива к свету, высокое значение означает обратное. Однако есть недостатки для использования более высокого ISO, так как полученные изображения будут содержать значительно более высокий уровень шума (который проявляется в виде небольших цветных точек на изображение), будет немного мягче, а цвета также будут немного приглушенными. Вы всегда должны стараться использовать минимально возможное значение ISO для любой конкретной ситуации.

Canon EOS 5D MKII с Canon 35 мм f / 1,4 L, 1/40, f / 1.4, ISO3200

К сожалению, в некоторых ситуациях требуется высокое значение ISO и получаемая зернистость. Это также один из тех случаев, когда вам нужно будет думать самостоятельно, поскольку внутренние системы камеры с трудом определяют правильную экспозицию. Что касается вышеизложенного, вы должны отметить, что я снимаю на широко открытой диафрагме (чтобы обеспечить максимальное количество доступного света), у меня довольно высокое значение ISO, чтобы увеличить чувствительность камеры к свету, и я снимаю относительно медленная выдержка, чтобы увеличить время, в течение которого свет может поглощаться камерой.По сути, я делаю все, что в моих силах, чтобы запечатлеть снимок. В таких случаях будут обнаружены все слабые места в вашей камере и настройке объектива.

Canon EOS 1D MKIII с Canon 70-200 f / 2.8 L IS, 1/80, f / 2.8, ISO3200

В подобных ситуациях часто приходится мыслить нестандартно. Я стараюсь по возможности избегать использования встроенной вспышки (потому что мне не нравится результат, особенно в условиях низкой освещенности), поэтому я стараюсь использовать фары машины сзади, чтобы осветить машину впереди.Конечно, это азартная игра, поскольку нельзя полагаться на то, что за каждой машиной стоит машина, и вам действительно нужно играть в выжидательную игру. Но я добился успеха с этой стратегией.

Canon EOS 5D MKII с Canon 24-105 мм f / 4 L IS, 1/40, f / 4, ISO5000

Также стоит попытаться синхронизировать ваш снимок с другим фотографом, который снимает со вспышкой. Это довольно сложно, и вам нужно будет немного окраситься и помолиться, но результаты могут быть весьма драматичными.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите, чтобы я подробно остановился на любых моментах, сделанных выше или ранее, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Безопасная стрельба!

Paddy McGrath
Twitter: @PaddyMcGrathSH
Instagram: speedhunters_paddy
paddy@speedhunters.com

Путеводитель по фотографии Speedhunters
Истории, связанные с фотографией, о Speedhunters

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Установка экспозиции: выдержка и диафрагма

Два фактора, которые определяют экспозицию — и, следовательно, яркость ваших фотографий — это выдержка и диафрагма (другим важным фактором при определении экспозиции является светочувствительность ISO, но в последующем обсуждении мы будем предполагать, что чувствительность ISO является фиксированной).

Выдержка — это время открытия затвора. Чем выше скорость, тем короче время открытия затвора и тем короче время воздействия света на датчик изображения. Чем короче время, в течение которого датчик изображения подвергается воздействию света, тем темнее получаемая фотография. С другой стороны, чем длиннее выдержка, тем дольше датчик изображения подвергается воздействию света и тем ярче полученная фотография.

Диафрагма (выражается числом f) регулирует яркость изображения, которое проходит через объектив и попадает на датчик изображения.Чем выше число f, тем темнее изображение, проецируемое на датчик изображения, и тем темнее получаемая фотография. С другой стороны, чем меньше f-число, тем ярче изображение, проецируемое на датчик изображения, и тем ярче полученная фотография.

Экспозиция определяется сочетанием выдержки и диафрагмы (число f).

Если вы увеличите f-число, вы все равно сможете добиться оптимальной экспозиции, выбрав более длинную выдержку. Другими словами, если вы уменьшите f-число, вы все равно сможете получить фотографию той же яркости, выбрав более короткую выдержку.

Скорость затвора уменьшена пропорционально увеличению f-числа

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — задумка художника.

Скорость затвора увеличена пропорционально уменьшению числа f

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — задумка художника.

Большое число f, длинная выдержка

Малое f-число, короткая выдержка

Различные комбинации выдержки и диафрагмы, используемые для достижения одинаковой экспозиции.

Образцы дисплеев камеры

информационный дисплей камеры

Выдержка:

Скорость, превышающая одну секунду, отображается в виде дробей (например,г .:… 1/125, 1/160, 1/200, 1/250…). Некоторые камеры могут опускать числитель, так что «1/125» становится «125», «1/250» становится «250» и т. Д. Скорости, превышающие одну секунду, показаны двойным штрихом, следующим за значением (например: 1 ˝ ).

информационный дисплей камеры

f-номер:

Число f отображается с шагом 1/3 EV, например f / 4, f / 4,5, f / 5, f / 5,6, f / 6,3, f / 7,1, f / 8 и т. Д.

Лучшие настройки для ночной фотографии

Ночная фотография — увлекательный жанр пейзажной фотографии.Вы стоите на улице в полной темноте, но на экране камеры отображается кое-что еще: звездное небо и окружающая вас красота.

Однако сфотографировать ночное небо не так просто, как хотелось бы. Фактически, это во многих случаях полная противоположность «обычной» пейзажной фотографии. Использование «неправильных» настроек может привести к полному черному изображению и, как показывает опыт, к большому разочарованию.

Чтобы сделать красивые снимки ночного неба, необходимо правильно выбрать диафрагму, ISO и выдержку.Вот настройки, которые вы хотите использовать:

Используйте открытую диафрагму

В то время как мы, как правило, снимаем с узкой диафрагмой для обычной пейзажной фотографии (чтобы добиться резкости от передней части к задней), для ночной съемки требуется более высокая диафрагма.

Nikon D810 + Nikon 14-24 мм @ f / 2.8 — ISO 3200 — 30 сек

Широкоугольные объективы с большой диафрагмой, например f / 2,8, предпочтительны для ночной фотографии, но, к сожалению, они часто вдвое дороже, чем объективы с максимальной диафрагмой f / 4.

Однако это не означает, что вы не можете получить хорошие снимки с объективом f / 4. Это просто означает, что вам нужно более высокое ISO или более длинная выдержка, чтобы получить аналогичный результат.

Подробнее: Введение в диафрагму в пейзажной фотографии

Вам нужен высокий ISO

Ночная фотография во многом противоположна обычной пейзажной фотографии. В дневное время предпочтительнее использовать низкий ISO из-за меньшего шума и зернистости. Однако ночью он часто бывает черным как смоль, и использование тех же настроек, что и днем, приведет, как вы уже догадались, к изображениям как смоль черным.

Вот почему нам нужно идти на компромиссы.

Использование более высокого ISO означает, что датчик камеры более чувствителен к свету и позволяет использовать более короткую выдержку, чтобы получить такую ​​же экспозицию. Высокое значение ISO также означает, что в изображение вносится значительное количество шума и зернистости; поэтому мы стараемся держать его как можно ниже.

Подробнее: Введение в ISO в пейзажной фотографии

В зависимости от фазы луны и искусственного освещения я обычно использую ISO между 1600 и 3200 . В определенных сценариях мне может сойти с рук использование более низкого ISO, например 800 или 1000.

Выдержка не должна быть слишком большой

Прямо сейчас вы можете спросить: почему я не могу просто сохранить низкое значение ISO и узкую диафрагму, а вместо этого использовать очень медленную выдержку?

Ответ довольно прост.

Слишком длинная выдержка приведет к нечетким звездам. Для создания звездных следов часто используются выдержки в несколько минут или даже часов.

Nikon D810 + Nikon 14-24 мм @ f / 2,8 — ISO 1000 — 6 с

Чтобы звезды оставались резкими, вам необходимо рассчитать максимальную выдержку для вашего объектива. К счастью, есть формула! Возьмите число 500 (для полнокадровых датчиков) или 300 (для датчиков кадрирования) и разделите его на фокусное расстояние:

14 мм: 500/14 = 35 секунд (300/14 = 21 секунда)
16 мм: 500/16 = 31 секунда (300/16 = 18 секунд)
20 мм: 500/20 = 25 секунд (300/20 = 15 секунд )
24 мм: 500/24 ​​= 20 секунд (300/24 ​​= 12 секунд)

Используйте формулу выше, чтобы рассчитать максимальную выдержку для вашего объектива, чтобы звезды оставались резкими.Использование более длинной выдержки приведет к тому, что звезды будут выглядеть как размытые продолговатые следы.

Подробнее: Введение в выдержку в пейзажной фотографии

Лично я избегаю использования выдержки более 30 секунд даже на 14 мм.

Лучшие настройки для ночной фотографии

К настоящему времени вы должны иметь четкое представление о том, какие настройки использовать в следующий раз, когда вы будете фотографировать ночное небо, но давайте подведем итог:

Хотя точные настройки будут меняться от изображения к изображению, идеальными настройками для ночной фотографии являются высокое значение ISO (обычно начиная с 1600) и открытая диафрагма (например, f / 2.8 или f / 4) и максимально возможную выдержку, рассчитанную по правилу 500 или 300.

Больше ночной фотографии

Хотите узнать больше о ночной фотографии? Тогда обязательно ознакомьтесь с этими углубленными курсами, которые научат вас всему, что вам нужно знать об овладении фотографией в темноте:

Апертура, ISO и · ломография

80 Поделиться Твитнуть

У некоторых из вас изображения могут быть не в фокусе, а у некоторых изображение темное.Хотите знать, почему это так? Я объясню вам, почему, основываясь на своем опыте. Вероятно, это потому, что вы неправильно установили диафрагму и выдержку, или это может быть ISO пленки. Пока не расстраивайтесь, потому что я поделюсь с вами своим базовым пониманием того, как работать с настройками с помощью LOMO Smena 8m.

Давайте сначала определимся, что такое апертура? Это измерение того, насколько широко открывается отверстие в задней части объектива, чтобы обеспечить освещение. Значения диафрагмы выражаются числами, называемыми f / ступеньками.Меньшее значение диафрагмы означает, что в камеру попадает больше света. Например, как f / 4 пропускает больше света, однако f / 16 похож на точечное отверстие, небольшое количество света проникает.

Поэтому, когда вы снимаете в солнечный день, убедитесь, что вы используете большое количество диафрагмы, например, f / 11 или f / 16, это позволяет пропускать меньше света и, таким образом, вы не получите изображение с переэкспонированием. Я рекомендую вам использовать пленку с низким ISO, например 100 или 200, при съемке в солнечный день.

Однако в ночное время используйте небольшое количество диафрагмы, например, f / 4.Это позволит проникать большему количеству источников света. В ночное время или в условиях низкой освещенности используйте пленку с более высоким ISO, например, ISO 400 или ISO 800. Вы все равно можете использовать ISO 100, но обязательно возьмите с собой штатив, потому что вы можете необходимо использовать настройку B (скорость затвора) на этом. Далее я объясню, что такое ISO.

ISO — это мера светочувствительности пленки. Таким образом, чем выше число, тем светочувствительнее пленка. Таким образом, с каждым увеличением значения ISO вы заметите, что оно будет удваиваться.Они насчитывают 100, 200, 400, 800, 1600 и некоторые пленки до 3200. Каждый становится все более и более чувствительным к свету. Итак, по моему опыту или по общему правилу, в темной комнате используйте высокие ISO, например 800, на улице или в яркий солнечный день используйте низкие ISO, например, 100 или 200. Чем ниже ISO, тем больше деталей вы получите на фотографии. Чем выше ISO, тем больше будет зернистость вашей фотографии.

Теперь о выдержке. Скорость затвора указывает время, в течение которого затвор открыт, чтобы пленка попала в свет.Чем больше число, тем меньше выдержка. В основном, чем больше число, скажем 1/250, тем быстрее закрывается затвор и пропускается меньше света.

Далее я расскажу о подключении ISO, диафрагмы и выдержки, основываясь на моем опыте методом проб и ошибок.

Снимок сделан в солнечный день. Вот настройка:
Диафрагма: f / 16
Выдержка: 1/250
Film ISO: 100

Поскольку сейчас солнечный день, я установил диафрагму на самое большое число, которое составляет f / 16, и на самую короткую выдержку 1/250 на моем Smena 8m.Это позволит проникать меньшему количеству света, и почему? Это потому, что на улице было так много света, поэтому я хотел, чтобы проникало немного света, если я позволю проникнуть большему количеству света, сделанная фотография будет переэкспонирована.

Фотография выше использовала ту же настройку, но я снимаю ее прямо на свет, так как вы можете видеть, что фотография почти переэкспонирована, однако мне нравятся блики. Представьте, что вы установили диафрагму f / 4 и выдержку 1/30, что позволяет использовать больше света, фотография, сделанная с этой настройкой, будет переэкспонирована в солнечный день.

Этот снимок был сделан в помещении. Вот настройка:
Диафрагма: f / 4
Выдержка: 1/15
Film ISO: 100

Как видите, на моем Smena 8m я установил диафрагму на меньшее число f / 4 и самую медленную выдержку 1/15. Эта настройка позволит проникать большему количеству света. Я всегда держу диафрагму широко открытой, когда в окружающей среде / месте меньше света и при самой длинной выдержке, потому что мне нужно, чтобы проникало больше света. Поэтому, когда вы снимаете в помещении, когда есть не так много света, вы можете использовать меньшее количество диафрагмы и самую медленную скорость затвора, если вы работаете, скажем, на пленке ISO 100, 200.

В качестве заключения и моего понимания ISO, диафрагмы и выдержки:
ISO: чем выше число, тем светочувствительнее пленка.
Диафрагма: меньшее значение диафрагмы означает, что в камеру попадает больше света. Чем больше число диафрагмы, тем меньше света.
Выдержка: самая короткая выдержка, меньше света будет входить, а чем медленнее, тем больше света будет входить.

Проявите творческий подход к настройкам, и постепенно вы к этому привыкнете. Когда вы к этому привыкнете, вы сможете использовать правило «Не думай, просто снимай» и, не раздумывая, использовать разные виды пленки.Я надеюсь, что это поможет вам понять основы фотографии.

написано amirulshahrom в 2011-05-15 #gear #tutorials # smena-8m #camera #tutorial #tipster # camera-setting

.

No related posts.