Таблица диафрагмы выдержки и iso: Мастерская творчества

Содержание

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы. Настройка фотоаппарата

Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF) . Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.

Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта , то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое, что б предупреждение исчезло.

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2«, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд

«Фотосклад.ру»

Об успешности снимка можно судить по совершенно разным критериям: удачно пойманный момент, точно переданная эмоция в портрете, атмосферой интерьерного снимка. Список можно продолжать довольно долго.

Один фактор, например, точная цветопередача, может быть чертовски важен в предметной съёмке, но не иметь особого значения для стрит-фотографии. Что действительно имеет значение всегда и является основой любого снимка, так это свет. Вернее, его количество, попавшее в вашу камеру. Это называется экспозицией. Получился слишком темный кадр? Значит, в камеру попало недостаточно света, и он вышел недоэкспонированным. Всё белое, хотя таким быть не должно? Это явный признак переэкспонированного кадра: на матрицу фотоаппарата или плёнку света попало чересчур много.

Экспозиция контролируется изменением трёх параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности (ISO). Давайте рассмотрим каждый из них.

Диафрагма

Диафрагма – это отверстие с изменяемым диаметром внутри объектива, через которое свет попадает непосредственно на фоточувствительный сенсор матрицы или плёнку. Принцип работы диафрагмы схож с принципом работы человеческого зрачка: чем шире он открыт, тем больше света попадает на сетчатку глаза. Верно и обратное: чтобы ограничить количество света, скажем, в яркий солнечный день, зрачок заметно сужается.

Настройки диафрагмы называются стопами. Вот типичный пример шага диафрагмы объектива.

f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22

Самое маленькое число соответствует максимально открытой диафрагме и наибольшему количеству пропускаемого света. С каждым следующим стопом количество проходящего света уменьшается ровно в два раза. Соответственно, количество света, получаемого сенсором камеры при диафрагме f/2.8, будет в четыре раза меньше, чем при диафрагме f/1.4. Таким образом экспозиция контролируется с помощью диафрагмы.

Помимо контроля поступающего света диафрагма отвечает ещё за одну важную вещь в фотографии – глубину резкости.

Диафрагма f/2.8. Задний и передний фоны заметно размыты.

Диафрагма f/8.0. Глубина резко отображаемого пространства намного больше, чем на предыдущем снимке.

Глубина резкости определяет, как сильно передний и задний планы размыты относительно объекта, на который вы наводите фокус. Если делать фотографию при открытой диафрагме, то вы получите очень сильное размытие объектов не в фокусе. Это называется малой глубиной резкости. Если же снимать с закрытой диафрагмой, то глубина резко отображаемого пространства заметно увеличится.

Контроль глубины резкости важен в разных жанрах фотографии. При съёмке пейзажей или интерьеров чаще всего необходимо получить в зоне фокуса всё изображение.

С другой стороны, самый простой способ отделить объект съёмки от заднего плана – это размыть его. Этот приём часто используется в портретной съёмке.

Выдержка

Выдержка (или время экспонирования) определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата или пленку.

Затвор камеры открывается только на время экспонирования фотографии, позволяя свету достигать матрицы в течение строго определённого времени. Соответственно, чем дольше происходит экспонирование, тем светлее получается фотография.

Контроль выдержки работает по схожей с диафрагмой системой стопов. Каждое следующее значение уменьшает количество получаемого света ровно в два раза.

1/2 – 1/4 – 1/8 – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250

За 1/4 секунды матрица камеры получит лишь половину света, какого она бы получила при экспонировании в 1/2 секунды (при одинаковых настройках выдержки и диафрагмы).

Короткая выдержка позволяет нам «замораживать» кадр, в то время как длинная – размывать движущиеся объекты.

Это фото сделано с выдержкой в 1/1250 секунды. Такое короткое время экспонирования позволяет остановить быстрый поток воды и увидеть её отдельные всплески.

А эта фотография сделана на выдержке в треть секунды. Вода тут смотрится совершенно иначе.

Если вы хотите получить четкую фотографию чего-то очень быстрого, то делать снимок нужно обязательно на короткой выдержке.

ISO

ISO определяет то, насколько ваша камера чувствительна к свету. Чем ниже значение ISO, тем менее восприимчива матрица, в то время как высокое значение позволяет снимать в очень темных условиях. То есть, в отличие от выдержки и диафрагмы, вы не управляете количеством проходящего света, а изменяете чувствительность самого сенсора.

Во времена, когда фотография была только аналоговой и снимать мы могли исключительно на плёнку, чувствительность выбиралась только один раз: в момент выбора этой самой пленки. Теперь же мы можем поменять её в любой момент простой сменой настроек в фотокамере.

Стопы для ISO: 100 – низкая чувствительность, 12800 – высокая. Каждое новое значение повышает экспозицию кадра в два раза.

100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400 – 12800

При увеличении чувствительности на фотографии появляется шум. Его количество индивидуально для разных фотоаппаратов. Некоторые камеры позволяют получать изображения достойного качества при ISO 6400, в то время как другие на этих значениях пасуют. В любом случае, если вы хотите получить максимально чистое изображение, старайтесь снимать при низкой чувствительности. Другое дело, что это далеко не всегда возможно.

Например, эта фотография сделана в театре при недостатке света на ISO 3200 и выдержкой в 1/100 секунды. Если бы я делал кадр на более низкой чувствительности, то мне пришлось бы либо сильнее открывать диафрагму, рискуя промахнуться с фокусом, либо удлинять выдержку и лишить себя возможности получить не смазанное изображение.

Как это работает друг с другом

Как же чувствительность, диафрагма и выдержка работают друг с другом? Просто. Давайте рассмотрим пример.

Допустим, вы хотите уменьшить на этом изображении глубину резкости и открываете диафрагму до f/2.8.

Получилось изображение с более размытым фоном, но теперь оно переэкспонированно, ведь открытая диафрагма пропускает больше света. В этом случае разницу в 2 стопа можно компенсировать либо сократив выдержку, либо уменьшив диафрагму. Никто не запретит вам менять два параметра сразу вместо одного. То есть, вы можете либо сократить выдержку или ISO на два стопа, либо каждый параметр на один.

Фото видео студия «Бекар» — все виды профессиональной фото видео съёмки!

Напомню, в предыдущей статье мы рассмотрели основные виды и жанры фотографии с точки зрения профессиональной востребованности, творческого развития и коммерческого потенциала с одной целью: сузить границы фото пространства до одного — двух жанров, на которых Вы сможете остановить свой выбор, как профессионал. И если Вы начинающий фотограф или хотите таковым стать, и даже если Вы просто увлекаетесь фотографией, но не всегда довольны снимками, поверьте, есть смысл ознакомиться с первой статьёй данного курса ().

В этой части курса вы узнаете о том, как формируется фото или видео изображение, почему свет является единственно главным изобразительным средством, как и на что в изображении влияет свет, какие параметры фото камеры и с какими последствиями позволяют регулировать интенсивность света.

Для профессионалов фото и видео съёмки эта информация однозначно покажется банальной, поэтому хочется напомнить: курс «Фотография как профессия » ориентирован в первую очередь на новичков, на людей, не отягощённых знаниями в этой области. Поэтому для начала давайте рассмотрим, из каких основных элементов состоит фото или видео камера и каким образом в этих аппаратах формируется фото или видео изображение . Итак: несмотря на наличие огромного количества деталей, электроники и механизмов, в фото и видеокамере за формирование изображения отвечают два узла: оптическая система и сенсор .

Именно проходя через объектив и попадая на матрицу, световой поток формирует изображение. О чём, в принципе, и говорит в переводе с греческого сам термин «фотография » — светопись , или техника рисования светом , или получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы . Вообще, хочется сказать о том, что всё, что мы видим вокруг себя, формируется потоком света, отражённого от тех объектов, на которые мы смотрим. У человека зрительный орган — глаз, состоит из хрусталика (та же самая оптическая система) и сетчатки, выполняющей роль светочувствительного сенсора. И зрение человека, и фото видео камеры, работают по одному принципу: световой поток, отражаясь от предметов, проходит через оптическую систему, преобразовывается, попадает на матрицу и фиксируется.

При этом ни для кого не является секретом тот факт, что если зайти с открытыми глазами, но в абсолютно тёмную комнату, мы вряд ли что-то увидим. И если сделать фотографию в абсолютно тёмной комнате, она получится абсолютно чёрной.

Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что свет, в любых его проявлениях, является единственно главным изобразительным средством фото и кино искусства. И именно от количества и качества светового потока зависит, наверное, 90% качества самого фотоснимка. Помимо того, что световой поток формирует фото или видео изображение как таковое, благодаря свету на объектах съёмки образуются тени, которые помимо решения каких-то конкретных художественных задач придают фотографии или кинокадру в первую очередь объём. Например: на первой фотографии мы наблюдаем полное отсутствие теней, и если этот снимок не сопоставить со вторым, кажется, что всё хорошо…

На второй фотографии на лице модели видны тени, и уже теперь становится ясно, что данный снимок выглядит более объёмным по сравнению с первым.

Третий снимок в примитивной форме демонстрирует использование тени в решении какой-то художественной задачи.

Значение света и тени в фотографии больше, чем в кино. Во-первых потому, что в кинематографе то, что нельзя сказать светом и тенью, можно досказать диалогами или динамикой кадра, во-вторых, кино позволяет рассказать историю в течении всей продолжительности фильма, а фотография в этом смысле ограничена одним мгновением. В одном снимке фотографу необходимо передать зрителю всю ту информацию, которая соответствует его миропониманию и художественному замыслу.

Значению света и тени, изучению световых схем и световых характеристик оптики посвящён раздел нашего сайта » «, а сейчас мы продолжим говорить о том, какие регулируемые параметры фото видео камеры и, что самое главное, как способны влиять на количество света, формирующего изображение.

Итак, Вы в очередной раз взяли в руки камеру, и терзаясь сомнением, в каком режиме будете снимать (в ручном или автоматическом), выбираете автоматический. Если именно эта фотосессия для Вас очень важна, и Вы до конца не уверены в своих знаниях, Вы сделали правильный выбор. Но если же Вам абсолютно некуда торопиться и Вы не несёте никакой финансовой ответственности за эти фотографии перед заказчиком, переключайтесь на ручной режим. Тем более учитывая тему курса «Фотография как профессия» и общепризнанную тенденцию профессиональных фотографов работать в ручном режиме. Так вот: помимо наличия или отсутствия тени интенсивность света влияет на общую экспозицию снимка. Согласно фото слэнгу, фотография может получиться или недосвеченной,

Недоэкспонированная фотография

или пересвеченной.

Переэкспонированная фотография

В первом случае, света, поступившего на матрицу было мало, во-втором — слишком много. При этом огромное количество деталей фотографии (складки одежды, морщинки на лице, какие-то другие элементы) практически безвозвратно пропадают в светлых тонах пересвеченного снимка, и в тёмных тонах недосвеченного снимка. Забегая чуть вперёд хочу сразу отметить тот факт, что программными средствами недосвет проще исправить и привести в надлежащий вид, чем пересвет. То есть сильно пересвеченная фотография однозначно перемещается в корзину, а из недосвеченной можно вытянуть какие-то детали.

Как же можно регулировать экспозицию в ручном режиме?

Вариантов три: диафрагма , выдержка и ISO .

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это элемент оптической системы (объектива), позволяющий посредством уменьшения или увеличения относительного отверстия регулировать количество поступающего света.

Алгоритм работы простой: меньше отверстие — меньше света, больше отверстие — больше света. При этом нужно просто запомнить, что чем меньше числовое значение, тем больше относительное отверстие . То есть при диафрагме 1.4 отверстие будет больше, чем при диафрагме 16.

Любители арифметических изысканий могут найти информацию, почему именно такими дробными значениями выражается диафрагма, и даже могут провести параллель между значениями диафрагмы и лунным циклом. Вам это не нужно. Мне недавно неволей пришлось побывать на мастер-классе кино-оператора из какой-то очередной московской киноакадемии, так вот он начал свою лекцию именно с объяснения того, через сколько ступеней, в какой пропорции регулируется диафрагма и выдержка, какая зависимость между этими значениями и системой линейных координат и много чего ещё наговорил, так и не ответив на вопрос одного из слушателей, на что именно в киноизображении влияют эти параметры. Меня хватило ровно на 10 минут.

Возвращаясь к нашей теме: чтобы избежать пересвета в кадре диафрагму можно прикрыть, увеличив числовое значение, а при недостаточной освещённости приоткрыть, уменьшив числовое значение.

Экспозиционно уравновешенная фотография

Что делать если диафрагма открыта полностью, а снимок получается недосвеченным (тёмным)?.

На помощь приходит выдержка . В отличии от диафрагмы, регулирующей интенсивность света в количественном выражении, выдержка регулирует количество света во временном выражении. Например, если водопроводный кран в первом случае приоткрыть слегка и оставить открытым на 20 секунд, из него выльется столько же воды, как если мы его откроем полностью на 5 секунд.

После прохождения объектива пучок света попадает на зеркало (или шторку), расположенную непосредственно в камере перед матрицей. Когда мы нажимаем кнопку затвора, мы поднимаем зеркало, позволяя световому потоку попасть на светочувствительный сенсор.

Именно время, когда зеркало позволяет свету попасть на матрицу, называется выдержкой. И как временная характеристика, измеряется в секундах. Чем дольше зеркало открыто, тем больше света попадает на сенсор. В отличии от диафрагмы зависимость между значением выдержки и количеством света прямая. То есть, например, значение выдержки 1/250 означает, что зеркало будет открыто в течении 1/250 доли секунды, а значение 5 — зеркало будет открыто в течении 5 секунд. Возвращаясь к вопросу что делать? Если диафрагма открыта полностью, а света недостаточно, можно увеличить выдержку. И наоборот: если света слишком много и диафрагма закрыта полностью, необходимо выдержку уменьшить.

У нас остался ещё один параметр, позволяющий чаще всего из недоэкспонированного (недосвеченного) снимка, сделать фотографию с нормальной экспозицией. Это ISO , или светочувствительность матрицы. Раньше этот параметр имел непосредственное отношение к фото или киноплёнке и зависел от качества светочувствительного слоя, а сейчас, учитывая, что роль плёнки выполняет матрица, этот параметр сохранился за ней. И стал он программным. Фото матрица имеет определённый диапазон светочувствительности , и изменяя значение ISO, вы позволяете матрице поглощать то количество света, которое соответствует данному значению ISO. Измеряется эта величинав единицах, от 100 и до нескольких тысяч, в зависимости от модели фото камеры. Если при равных значениях выдержки и диафрагмы увеличивать ISO, будет видно, как фотография становится светлее, и наоборот — при уменьшении ISO светочувствительность матрицы уменьшается, снимок становится темнее.

К регулировке ISO в сторону увеличенияфотографы прибегают в крайнем случае. Главный недостаток увеличения светочувствительности матрицы заключается в том, что на фотографиях появляются так называемые артефакты в виде цифрового шума.

Понятно, что можно частично избавиться от шума программными средствами, иногда наличие шумов может быть оправдано художественным замыслом и придать снимку какой-то винтажный вид, но всё же стандартным значением светочувствительности матрицы считается 200 единиц. А цифровой шум для достижения творческого замысла можно также добавить программным способом, но только на качественный, нормально экспонированный снимок.

И только если вы не можете по причинам, о которых я скажу далее, изменить настройки диафрагмы и выдержки, и у вас нет возможности в данный момент использовать дополнительное освещение, только тогда есть смысл увеличить ISO.

Теперь о главном по порядку: на что же влияет изменение диафрагмы в ту или иную сторону помимо количества поступающего света? В первую очередь, на глубину резкости, или как ещё принято говорить в профессиональной среде, на ГРИП — глубину резкости изображаемого пространства . На глубину резкости изображаемого пространства помимо расстояния до объекта съёмки и фокусного расстояния объектива влияет именно значение диафрагмы. И зависимость эта прямо пропорциональная. При остальных соответствующих условиях открытие диафрагмы уменьшает глубину резкости, закрытие диафрагмы глубину резкости увеличивает. Если Вы хотите, чтобы в фокусе находился только объект съёмки, а все остальные детали снимка перед ним и после него были художественно размыты, помимо изменения расстояния до объекта Вам необходимо максимально открыть диафрагму.

В этом случае экспозицию снимка необходимо корректировать выдержкой, ISO или дополнительным источником света. Аналогично дело обстоит и с большой глубиной резкости. Чтобы наибольшее количество деталей снимка вдоль оптической оси оставались в резкости, диафрагма должна быть максимально закрыта, а избыток или недостаток света компенсируются также выдержкой, ISO или дополнительным источником света.

Данный режим фото съёмки, при котором значение диафрагмы первостепенно, получил название съёмка с приоритетом диафрагмы . На практике он может использоваться вручную, о чём я сказал выше, или автоматически. Во всех современных зеркальных фотокамерах на диске управления есть маркировка Av , обозначающая именно съёмку с приоритетом диафрагмыв автоматическом режиме. В этом случае Вам достаточно самостоятельно установить необходимое значение диафрагмы, а значение выдержки будет регулироваться исходя из значений экспозамера. Недостаточно света — выдержка увеличится, много света — выдержка уменьшится. Значение диафрагмы будет оставаться таким, каким вы его установили.

Далее: на что в фотографии влияет изменение выдержки? В первую очередь, на резкость изображаемых объектов. Чем меньше выдержка, тем больше шансов сделать чёткий, не размытый снимок. Чем больше выдержка, тем снимок становится более размытым. Даже если в объективе неодушевлённый статичный предмет. В этом случае размытие фотографии даёт ваше не абсолютно статичное положение — еле заметное шатание корпуса, еле заметная тряска рук.

Напрашивается следующий вывод: во-первых, если вам необходимо снимать динамичные сцены, спортивные мероприятия, движущиеся объекты, величина выдержки в этом случае должна быть минимальна, дабы избежать размытия. Только если ваш художественный замысел не подразумевает наличия в кадре за движущимся объектом так называемого шлейфа. Во-вторых, при съёмке ночного неба, ночных улиц и всего, что можно сфотографировать ночью без использования дополнительного освещения, Вы устанавливаете необходимо большую выдержку, но при этом используете штатив. Штатив исключает возможность вибрации фото камеры, и тем самым позволяет уменьшить в кадре количество размытых объектов до минимума.

По аналогии с режимом приоритета диафрагмы существует режим приоритета выдержки . Он также может быть ручным и автоматическим (на диске управления камерой он обозначен символом Tv ) и используется по такому же принципу: для Вас в данный момент не имеет значения величина диафрагмы и Вам не нужно контролировать глубину резкости? Тогда в зависимости от конкретной задачи Вы устанавливаете необходимое значение выдержки и если в ручном режиме — то самостоятельно экспонируете кадр диафрагмой, а если включите режим Tv — диафрагмой будет управлять фотокамера в зависимости от показателей экспонометра.

Про негативное влияние изменения ISO я уже сказал ранее, поэтому давайте подытожим:

и диафрагма, и выдержка, и ISO позволяют менять общую экспозицию кадра, но одновременно с этим диафрагма даёт возможность контролировать глубину резкости , выдержка влияет на чёткость снимка , а ISO добавляет в фотографию цифровой шум .

Если Вы хотите стать профессиональным фотографом, не забывайте: в фотографии свет является главным изобразительным средством, поэтому грамотно регулируя интенсивность светового потока диафрагмой, выдержкой или светочувствительностью, Вы сможете создавать экспозиционно уравновешенные фотографии с сохранением всех необходимых деталей в светлых и тёмных тонах и без ущерба для художественного замысла снимка.

Фотографируйте всех, всё и всегда!

Статьи

В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма . Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.

На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.

Для начала несколько общих определений: Выдержка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения. Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива — соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

8000 (1/8000 c)
4000 (1/4000 c)
2000 (1/2000 c)
1000 (1/1000 c)
500 (1/500 с)
250 (1/250 с)
125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)

Значения диафрагмы

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.

Управление экспозицией

Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы

Выдержка, с	Диафрагма, значение
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.

Управление передачей движения и глубиной резкости

Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.

Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.

Экспозиция: диафрагма, выдержка и ISO | Советы начинающим фотографам

Удачная фотография состоит из двух аспектов — технического и творческого подхода к реализации задуманного кадра. К технической части относится как камера, так и три основные составляющие экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO.

Когда человек сознательно понимает, что фотография — его выбор / хобби или будущая работа, и если до этого выбора человек о фотографии знал только, что это нажатие на кнопку.. То без разницы, какая камера у него в руках Nikon D4, Canon EOS 1Dx или Canon EOS 1100D. Тут могут быть споры, так как некоторые себя считают гениями (бывают и такие), но я рекомендую просто промолчать и посмотреть видео с целью утвердиться в верном выборе — хобби или профессия фотограф.

Сейчас я рекомендую к просмотру видео, которое создал Мэтью Гора (Matthew Gore) — арт-директор, фотограф и творческий человек по натуре, проживающий в настоящее время в Чикаго. Matthew Gore записал видеоучебник для новичков фотографов, которые изучают техническую сторону вопроса фотографии (экспозиции): диафрагма, выдержка и ISO.

И так, давайте вместе пройдёмся по видеоучебнику, для начала, я рекомендую завести блокнотик, в который необходимо заносить все данные при съёмке. В таблицу необходимо вписывать величины — диафрагма, выдержку и ISO. + по возможности вписывать комментарии в дополнительные столбцы (к примеру я вписывал — размыт задний фон или нет, если размыт то на сколько; расстояние до объекты; чёткость картинки; достаточно ли освещён основной объект; время съёмки). После заполнения такой таблицы (пару месяцев) Вы сможете обнаружить закономерность.

Выдержка / скорость съёмки (время открытия шторок.. для фиксации картинки на плёнке или матрице) — Shutter Speed

Это один из самых простых пунктов, если не рассматривать ISO и диафрагму.

К примере, скорость съёмки — выдержка у современных камер меняется от 30 секунд, до 1/8000. Тут понятно, что чем дольше выдержка, тем сложнее получить фотографию с чёткими деталями, если мы не используем штатив, если всё же камера на штативе, то можно смело использовать 30 секунд — ночью и детали будут чёткие. Хотя днём скорость затвора должна быть уже короче, так как света больше. Определять для себя выдержку нужно для того, чтобы можно было понимать, когда и в каких условиях стоит использовать эти 30 — 1/8000 с. Кстати, многие камеры имеет режим, в котором можно снимать и с 30минутной выдержкой и ведите таблицу, о которой мы уже говорили в самом начале. Шаг изменения скорости затвора равен (тут я жду ваших комментариев)

Диафрагма / Апертура (дырка объектива) — Aperture

— один из трёх пунктов составляющих экспозиции, но по сравнению с выдержкой и ISO — один из самых художественных пунктов. Так к примеру диафрагма отвечает за размытость заднего фона и
количеству света, попадающего на плёнку или матрицу камеры. Как это выглядит — посмотрите на свой объектив со стороны линзы, поверните его.. Заметили лепестки? — Конечно. Форма лепестков влияет на внешний вид размытия. Если бы можно было поставить лепестки в форме сердечка и снимать ночью, то задний фон, где были бы ламы или подсветка имел множество сердечек, где были эти лампы..

Но визуализация (размытие) заднего фона — часть свойства диафрагмы. Количество света — основной показатель. К примеру при диафрагме 2.8 можно снимать портрет, зона резкости будет на лице, а если диафрагму зажать под 22, то чёткость лица, волос и заднего фона — нам обеспечена. Хотя изменение диафрагмы на прямую влияет на выдержку. Так, если в солнечный день мы снимаем этот портрет, то при диафрагме 22, скорость, к примеру, будет равно 1/125, а при диафрагме 2.8 — выдержка составит 1/8000. Это наша первая взаимосвязь. Чем меньше число диафрагмы, тем меньше надо времени на экспозицию..

ИЗО / чувствительность плёнки .. ISO

Или ASA являлся показателем чувствительности плёнки к свету.

Те, кто покупал плёнку или обращал внимание, то в магазинах фототехники можно купить плёнку с чувствительностью 100, 200 и 400.. На современных цифровых камерах значение изо равно значению плёночных фотоаппаратов с плёнкой.

К примеру, современные цифровые / зеркальные камеры имеют чувствительность ISO 50–102 400. Но для начала, стоит основываться на градацию чувствительности:

солнечный день — 50 … 320 ISO
пасмурно — 320 … 600 ISO
вечереет — 600 … 1000 ISO
Ночь — 1000 … по возможностям камеры..

Этот пункт, я как-нибудь озвучу подробнее, но следует запомнить, что чем выше чувствительность, тем больше шумов (деталей) появляется на снимке и тем меньше надо света…

Какова взаимосвязь между ISO, диафрагмой и выдержкой?

Общее воздействие, которое вы получаете, определяется четырьмя факторами:

Яркость сцены.
Насколько чувствителен датчик.
Как долго свет сцены проецируется на датчик.
Насколько концентрированный свет от сцены находится на датчике.

Последние три являются компромиссами, которые мы можем контролировать в камере, и вместе они часто называются «экспозицией», которая использовалась для съемки. В некоторых случаях мы можем управлять яркостью сцены, например, с помощью освещения в студии или со вспышкой. Камеры иногда управляют вспышками, но ради этого ответа мы скажем, что задана яркость сцены, и мы хотим отрегулировать остальные 3 параметра, чтобы получить желаемую экспозицию.

ISO

Параметр ISO определяет чувствительность датчика. Когда датчики были пленочными, вы решили, что загрузили в камеру. У фильмов были различные компромиссы между чувствительностью и зерном. Более чувствительные фильмы были более зернистыми.

С сегодняшними цифровыми датчиками вы можете выбирать чувствительность кадр за кадром. Однако, как и в случае с фильмом, существует компромисс. На самом деле большинство датчиков имеют единственную собственную чувствительность, затем выходной сигнал датчика усиливается (или, в некоторых случаях, фактически ослабляется) перед оцифровкой. Проблема с усилением сигнала датчика заключается в том, что вы усиливаете собственный шум вместе с сигналом изображения. Некоторые датчики лучше (менее шумные), чем другие, поэтому допускают большее усиление, прежде чем шум станет достаточно большим по сравнению с сигналом изображения, чтобы быть нежелательным.

Скорость затвора

Скорость затвора очень похожа на то, как она звучит, и на то, как долго изображение проецируется на сенсор. Более длительное время позволяет датчику накапливать больше данных относительно его шума и, следовательно, лучше с этой точки зрения. Однако, конечно, есть компромисс. Все, что движется в сцене, или вся сцена, если вы перемещаете камеру, будет размытее, чем дольше будет открыт затвор.

Например, если вы делаете снимок на спортивном мероприятии, и кто-то бежит со скоростью 3 м / с к вашему взгляду, он будет выглядеть как размытие шириной 3 метра с выдержкой в 1 секунду. На 1/100 секунды размытие составит 3 сантиметра, а на 1/1000 секунды всего 3 мм. Нет однозначного ответа о том, что лучше, и это одна из причин, по которой камеры дают вам такой выбор. Вы можете хотеть, чтобы кто-то бегал, будучи размытым, чтобы показать скорость С другой стороны, вы можете захотеть показать мгновенное выражение лица с каплями пота, висящими в воздухе.

В любом случае, экспозиция 1/1000 дает сенсору в 10 раз меньше света для работы, поэтому его сигнал будет в 10 раз ближе к уровню шума.

Это несколько в стороне, но цифровые датчики также накапливают некоторый шум с течением времени. Вот почему цифровые камеры обычно ограничивают время экспозиции до 30 секунд или около того. В отличие от пленки, вы не можете просто оставить цифровой сенсор на длительное время при тусклом свете.

F-стоп или диафрагма

Диафрагма или диафрагма определяет, сколько света пропускает объектив. Число диафрагмы на самом деле представляет собой отношение эффективного диаметра (с целью пропускания света) объектива к его фокусному расстоянию. Это сделано потому, что это нормализует меру линз, пропускающих свет, независимо от фокусного расстояния. Например, 50-мм объектив с f / 8 будет проецировать сцену с той же яркостью, что и 200-мм объектив с f / 8. Объектив 200 мм увеличит каждый элемент сцены в 4 раза, поэтому его площадь будет увеличена в 16 раз. Это означает, что для получения такой же яркости необходимо собрать в 16 раз больше света от сцены. Тем не менее, все, что учитывается с помощью этой нормализованной меры диафрагмы, мы называем диафрагмой.

Конечно, снова есть компромисс. Более широкая открытая линза (меньшее число диафрагм) дает сенсору больше света, что приводит к лучшему соотношению сигнал / шум. Однако глубина резкости (расстояние, на котором объекты сцены будут в фокусе) будет меньше. Недостатки в линзе также будут более заметными.

При действительно малых апертурах (больших числах диафрагмы) дифракция становится проблемой. Лучи света, которые просто скользят мимо краев диафрагмы диафрагмы, немного сгибаются вместо того, чтобы продолжать прямо. Это происходит только тогда, когда они проходят рядом с чем-то, что может их блокировать, так что это имеет значение только для кольца световых лучей, которые проходят прямо внутри апертуры. Поскольку апертура меньше, большая часть световых лучей приближается к краю, и эти изогнутые лучи составляют больше света, попадающего на датчик. В результате яркие объекты на сцене делают другие области проецируемого изображения светлее. Общий эффект состоит в том, чтобы уменьшить контраст и придать видимость меньшей резкости.

Обычно f / 5.6 или около того — приятное место, но это зависит от конкретной линзы. Большую часть времени вы не слишком беспокоитесь об этом, и объективы хорошего качества будут делать хорошие снимки при f / 2, а дифракцию трудно заметить при f / 22. Я сделал макро снимки на f / 64, и потеря резкости из-за дифракции была довольно очевидной.

Однако в большинстве случаев мы делаем ставку на диафрагму между пропусканием большего количества света и слишком малой глубиной резкости.

Собираем все вместе

Поэтому общая экспозиция контролируется настройкой ISO, выдержкой и диафрагмой. Различные результаты, которые вы сравниваете друг с другом, в основном дают сенсору достаточно света, чтобы сигнал изображения был большим по сравнению с шумом, размытостью при движении (или дрожанием камеры) и глубиной резкости.

Как общее руководство, нормальная сцена при полном солнечном освещении хорошо видна при f / 16, а выдержка установлена на 1, деленное на значение ISO. Например, это может быть f / 16, 1/100 секунды и ISO 100. Или это может быть f / 16, 1/250 секунды, ISO 250.

Регулировка экспозиции

В фотографии коэффициент экспозиции в два раза является явно заметным шагом, но не особенно значительным. Обычно мы думаем о настройке экспозиции в количестве 2х шагов. Вы можете думать о факторе 2 как о «стандартном приросте» в фотографии.

ISO регулируется линейно. ISO 200 в два раза больше, чем ISO 100.

Время затвора также линейно. Однако, поскольку мы обычно записываем числа выдержки в виде обратных (1/100 секунды, 1/250 секунды и т. Д.), Нижнее число уменьшается для увеличения экспозиции. 1/50 секунды — это в два раза больше, чем 1/100 секунды.

Математика чисел f более сложна. Экспозиция идет с логарифмом обратного F-числа. Поскольку это сложно сделать мысленно, несколько чисел f были предварительно вычислены, которые вызывают половину воздействия от предыдущего. Каждое из этих f-чисел должно быть квадратным корнем из 2 выше, чтобы сделать половину экспозиции. Начиная с f / 1 (почти никогда не бывает), мы получаем прогрессию f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, ф / 22. Эти значения используются так часто, что в ранних камерах часто имелись фиксаторы на кольце диафрагмы, чтобы можно было положительно установить одно из этих значений, и чтобы можно было регулировать чувствительность вверх или вниз при просмотре через видоискатель. Эти задержания также назывались «остановками», отсюда и появился термин «f-stop».

Поскольку каждая из общих диафрагм представляет собой коэффициент яркости, равный 2, от следующего, термин «диафрагма» используется в качестве коэффициента два при экспозиции, даже если сама диафрагма не изменяется. Например, в фотографии часто говорят, что ISO 400 на 2 f-ступени больше, чем ISO 100, или что скорость затвора 1/500 на 1 f-ступень ниже значения выдержки 1/250.

Мы обычно думаем об экспозиции в терминах «диафрагмы» вверх или вниз. Например, допустим, вы сделали снимок с ISO 200, f / 5.6 и 1/250 секунды. Это получилось слишком темным, и вы почувствовали, что ему нужно на 2 диафрагмы больше экспозиции (в 4 раза больше света). Вы можете попробовать любое из следующих действий, чтобы получить дополнительные 2 диафрагмы экспозиции:

  ISO 200, f / 2,8, 1/250 с
  ISO 400, f / 4, 1/250 с
  ISO 400, f / 5,6, 1/125 с
  ISO 200, f / 4, 1/125 с

Однако, хотя экспозиция каждого из этих четырех примеров выше эквивалентна, глубина резкости, размытие движения и отношение сигнал-шум датчика не будут. Большинство современных датчиков имеют низкий уровень шума по сравнению с полной экспозицией при ISO 400, поэтому последний компромисс в этих примерах, скорее всего, не будет проблемой в большинстве случаев.

Опять же, это все о компромиссах. Нет правильных или неправильных ответов, только то, что работает с вашей камерой, с вашей сценой и с тем, что вы пытаетесь показать.

Как управлять экспозицией

Что такое экспозиция

В прошлых советах мы разобрали три параметра экспозиции — диафрагму, выдержку и ИСО.

Экспонометр и экспозамер

Раньше фотографы ходили со специальным прибором — экспонометром, которым замеряли освещённость или яркость снимаемых объектов. Исходя из результатов замера, фотограф подбирал правильные настройки экспозиции.

18%‑й серый тон — это цветовая зона, в которой человеческое зрение различает наибольшее количество деталей. Такому тону соответствует тень в солнечный день, загар или немного потемневшая кожа, зелёная трава и красный кирпич. 50%‑й серый тон воспринимается зрением ближе к белому

Сегодня экспонометр встроен практически в каждую современную цифровую камеру. Чаще всего это фотоэлектрический датчик, который замеряет количество света в кадре и откалиброван по средне‑серому тону и отражательной способности объекта в 18%. Благодаря такой калибровке экспонометр подсказывает фотографу в какую сторону нужно подкрутить настройки экспозиции, чтобы средние по освещённости объекты правильно проэкспонировались в кадре — без пересветов и провалов в тенях .

Схема зеркального фотоаппарата в разрезе

В видоискателе и дисплее фотоаппарата есть шкала. В центре шкалы 0, в одной стороне отрицательные значения, в другой — положительные. Каждый шаг по шкале на целое число называют стопом. Значения +1, +2 говорят о переосвещённости кадра или объекта, а значения −1, −2 наоборот, о недостатке света. Чтобы получить правильную экспозицию кадра, значение на шкале должно равняться 0 или −0,5.

Значения шкалы в видоискателе или на дисплее не всегда подписывают. В таких случаях ориентиром служат штрихи

Тут есть один нюанс — мы можем выбрать, как именно экспонометр будет замерять освещение: точечно, по центральной области или усреднённо по всему кадру.

Точечный замер

Центрально‑взвешенный

Усреднённый по всему кадру

Подбор правильной экспозиции

Важно помнить, что настройки экспозиции из примера не универсальные, зависят от множества условий и каждый раз подбираются заново

Покажу на примере, по какому принципу подбирать настройки для правильной экспозиции.

Небольшая вводная: снимаем в квартире, за окном пасмурный день. Исходные значения остались с предыдущей съёмки: диафрагма f9, выдержка 1/60 c, ИСО 400:

Изображение и шкала в видоискателе

Экспонометр замеряет освещённость по центральному бруску — шкала показывает, что света очень мало. Делаем тестовый снимок:

Получилось темно, экспонометр не соврал. Надо сделать светлее и хочется сильно размыть боковые бруски. Для этого максимально откроем диафрагму. Шкала при этом уйдёт в плюс. Делаем снимок:

Фон размылся, но стало слишком светло. Теперь укорачиваем выдержку пока значение на шкале не станет в районе 0 или −0,5. Пробуем:

То, что нужно! А теперь, к примеру, мы решили сделать боковые бруски резкими. Сначала сильно закрываем диафрагму, а затем удлинняем выдержку, пока значение на шкале снова не остановится в районе 0.

Пока снимали, за окном постепенно стемнело. Можно ещё сильнее удлинить выдержку, но тогда, чтобы избежать «шевелёнки» от нажатия на спуск, придётся ставить таймер автоспуска или воспользоваться тросиком. Хочется оставить настройки диафрагмы и выдержки как есть, поэтому повысим ИСО:

Технически грамотный снимок

Технически грамотным называют снимок, сделанный с достаточной резкостью и правильной экспозицией, без пересветов и провалов в тенях.

В некоторых случаях, для создания разных художественных эффектов, этот принцип сознательно нарушают. Например, при съёмке в низком ключе.

В большинстве случаев приоритет настройки параметров такой:

Это был заключительный совет об экспозиции! Жду новых вопросов 🙂

Как настроить вспышку улице

Как работать со вспышкой улице

Бывало такое, что ты фотографируешь на улице со вспышкой, и вместо красивых уличных фотографий у тебя получаются кадры с очень темным фоном или темной моделью?

Это происходит от неумения работать со вспышкой.

Как известно, при простой съёмке на улице, яркость снимка мы можем изменять тремя способами:

— Меняя светочувствительность

— Меняя диафрагму

— Меняя выдержку

При съемке со вспышкой к этим параметрам добавляется еще и мощность вспышки.

Давайте рассмотрим, как от изменения показателей меняется яркость модели и фона.

Чтобы измененить яркость фона

Если вы хотите изменить только яркость фона, меняйте выдержку на камере и на вспышке.

Скачать в формате JPG

Вспышка: 1/4

Выдержка: 1/200

Диафрагма: f 8

ISO: 100

Скачать в формате JPG

Вспышка: 1/4

Выдержка: 1/100

Диафрагма: f 8

ISO: 100

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/4

Выдержка: 1/50

Диафрагма: f 8

ISO: 100

Чтобы измененить яркость модели

Если хотите изменить яркость только модели, меняйте мощность вспышки.

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/4

Выдержка: 1/100

Диафрагма: f 8

ISO: 100

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/2

Выдержка: 1/50

Диафрагма: f 8

ISO: 100

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/1

Выдержка: 1/50

Диафрагма: f 8

ISO: 100

Чтобы измененить и то и другое

Если хотите изменить и то и другое, меняйте диафрагму или светочувствительность.

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/4

Выдержка: 1/200

Диафрагма: f 8

ISO: 100

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/4

Выдержка: 1/200

Диафрагма: f 8

ISO: 200

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/4

Выдержка: 1/200

Диафрагма: f 8

ISO: 400

Или одновременно выдержку и мощность вспышки.

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/16

Выдержка: 1/200

Диафрагма: f 8

ISO: 200

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/8

Выдержка: 1/100

Диафрагма: f 8

ISO: 200

Скачать в формате RAW

Вспышка: 1/4

Выдержка: 1/50

Диафрагма: f 8

ISO: 200

Таблица настроек яркости

Фотограф: Александр Рыбаков

Модель: София Кирсанова

Источник:

Как соотносятся ISO, диафрагма и выдержка?

Общее воздействие, которое вы получаете, зависит от четырех факторов:

Яркость сцены.
Насколько чувствителен датчик.
Как долго свет сцены проецируется на датчик.
Насколько сконцентрирован свет от сцены на датчике.

Последние три являются компромиссами, которые мы получаем для контроля в камере, и вместе они часто называются «экспозицией», которая использовалась для съемки. В некоторых случаях мы можем управлять яркостью сцены, например, с помощью освещения в студии или со вспышкой. Камеры иногда управляют вспышками, но ради этого ответа мы скажем, что задана яркость сцены, и мы хотим отрегулировать остальные 3 параметра, чтобы получить желаемую экспозицию.

ISO

Параметр ISO определяет чувствительность датчика. Когда датчики были пленочными, вы решили, что загрузили в камеру. У фильмов были различные компромиссы между чувствительностью и зерном. Более чувствительные пленки были более зернистыми.

Современные цифровые датчики позволяют выбирать чувствительность кадр за кадром. Однако, как и в случае с фильмом, существует компромисс. На самом деле большинство датчиков имеют единственную собственную чувствительность, затем выходной сигнал датчика усиливается (или, в некоторых случаях, фактически ослабляется) перед оцифровкой. Проблема с усилением сигнала датчика заключается в том, что вы усиливаете собственный шум вместе с сигналом изображения. Некоторые датчики лучше (менее шумные), чем другие, поэтому допускайте большее усиление до того, как шум станет достаточно большим по сравнению с сигналом изображения, который будет нежелательным.

Скорость затвора

Например, если вы делаете снимок на спортивном мероприятии, и кто-то бежит со скоростью 3 м / с к вашему взгляду, он будет выглядеть как размытие шириной 3 метра с выдержкой в 1 секунду. На 1/100 секунды размытие составит 3 сантиметра, а на 1/1000 секунды всего 3 мм. Нет однозначного ответа о том, что лучше, и это одна из причин, по которой камеры дают вам такой выбор. Вы можете хотеть, чтобы кто-то бегал, будучи размытым, чтобы показать скорость. С другой стороны, вы можете захотеть показать мгновенное выражение лица с каплями пота, висящими в воздухе.

В любом случае экспозиция 1/1000 дает сенсору в 10 раз меньше света для работы, поэтому его сигнал будет в 10 раз ближе к уровню шума.

Это немного в стороне, но цифровые датчики также накапливают некоторый шум с течением времени. Вот почему цифровые камеры обычно ограничивают время экспозиции до 30 секунд или около того. В отличие от пленки, вы не можете просто оставить цифровой сенсор на длительное время при тусклом свете.

F-стоп или диафрагма

Диафрагма или диафрагма определяют, сколько света пропускает объектив. Число диафрагмы на самом деле представляет собой отношение эффективного диаметра (с целью пропускания света) объектива к его фокусному расстоянию. Это сделано потому, что это нормализует меру линз, пропускающих свет, независимо от фокусного расстояния. Например, 50-мм объектив с f / 8 будет проецировать сцену с той же яркостью, что и 200-мм объектив с f / 8. Объектив 200 мм увеличит каждый элемент сцены в 4 раза, поэтому его площадь будет увеличена в 16 раз. Это означает, что для получения такой же яркости необходимо собрать в 16 раз больше света от сцены. Однако все, что принимается во внимание с помощью этой нормализованной меры диафрагмы, мы называем диафрагмой.

Конечно, опять есть компромисс. Более широкая открытая линза (меньшее число диафрагм) дает сенсору больше света, что приводит к лучшему соотношению сигнал / шум. Однако глубина резкости (расстояние, на котором объекты сцены будут в фокусе) будет меньше. Недостатки в линзе также будут более заметными.

При действительно малых апертурах (больших числах диафрагмы) дифракция становится проблемой. Лучи света, которые просто скользят мимо краев диафрагмы диафрагмы, немного сгибаются вместо того, чтобы продолжать прямо. Это происходит только тогда, когда они проходят рядом с чем-то, что может их блокировать, поэтому это имеет значение только для кольца световых лучей, которые проходят прямо внутри отверстия. Поскольку апертура устанавливается меньше, большая часть световых лучей приближается к краю, и эти изогнутые лучи составляют больше света, попадающего на датчик. В результате яркие объекты на сцене делают другие области проецируемого изображения светлее. Общий эффект состоит в том, чтобы уменьшить контраст и создать видимость с меньшей резкостью.

Однако, в большинстве случаев мы торгуем по диафрагме между тем, чтобы позволить большему количеству света пройти через слишком малую глубину резкости.

Собираем все вместе

Таким образом, общая экспозиция контролируется настройкой ISO, выдержкой и диафрагмой. Различные результаты, которые вы сравниваете друг с другом, в основном дают сенсору достаточно света, чтобы сигнал изображения был большим по сравнению с шумом, размытостью при движении (или дрожанием камеры) и глубиной резкости.

Как общее руководство, нормальная сцена на полном солнечном свете хорошо экспонируется при f / 16, а скорость затвора установлена на 1, деленное на значение ISO. Например, это может быть f / 16, 1/100 секунды и ISO 100. Или это может быть f / 16, 1/250 секунды, ISO 250.

Регулировка экспозиции

ISO регулируется линейно. ISO 200 в два раза больше, чем ISO 100.

Математика чисел f более сложная. Экспозиция идет с логарифмом обратного F-числа. Поскольку это сложно сделать мысленно, несколько чисел f были предварительно вычислены, которые вызывают половину воздействия от предыдущего. Каждое из этих f-чисел должно быть квадратным корнем из 2 выше, чтобы сделать половину экспозиции. Начиная с f / 1 (почти никогда не бывает), мы получаем прогрессию f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, ф / 22. Эти значения используются так часто, что в ранних камерах часто имелись фиксаторы на кольце диафрагмы, чтобы можно было положительно установить одно из этих значений, и чтобы можно было регулировать чувствительность вверх или вниз при просмотре через видоискатель. Эти задержания также назывались «остановками», отсюда и появился термин «f-stop».

Поскольку общие f-ступени представляют собой коэффициент яркости, равный 2, от следующего, термин «f-стоп» стал использоваться в качестве коэффициента два при экспозиции, даже если сама диафрагма не изменилась. Например, в фотографии принято говорить, что ISO 400 на 2 f-ступени больше, чем ISO 100, или что скорость затвора 1/500 на 1 f-ступень ниже значения выдержки 1/250.

Мы обычно думаем об экспозиции в терминах «диафрагмы» вверх или вниз. Например, допустим, вы сделали снимок при ISO 200, f / 5,6 и 1/250 секунды. Это получилось слишком темным, и вы почувствовали, что ему нужно на 2 диафрагмы больше экспозиции (в 4 раза больше света). Вы можете попробовать выполнить одно из следующих действий, чтобы получить дополнительные 2 диафрагмы экспозиции:

ISO 200, f / 2,8, 1/250 с
ISO 400, f / 4, 1/250 с
ISO 400, f / 5,6, 1/125 с
ISO 200, f / 4, 1/125 с

Однако, хотя экспозиция каждого из этих четырех примеров выше эквивалентна, глубина резкости, размытие движения и отношение сигнал / шум датчика не будут. Большинство современных датчиков имеют низкий уровень шума по сравнению с полной экспозицией при ISO 400, поэтому последний компромисс в этих примерах в большинстве случаев вряд ли будет проблемой.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Светочувствительность ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Существует три основных параметра идеальной экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO или Gain).

Все эти параметры экспозиции влияют друг на друга и на изображение. Можно использовать различные комбинации этих трёх параметров для достижения разных эффектов.

Важно знать, каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума. Рассмотрим более подробно каждый из параметров.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Другими словами чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света попадает на матрицу камеры.

Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка, т.е. чем больше значение f, тем больше объектов в кадре будут в фокусе.

Выдержка

Выдержка и длительность выдержки обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки. Длительность выдержки контролирует то, как долго свет будет проходить сквозь диафрагму на матрицу камеры. Чем больше длительность выдержки, тем больше света попадёт на матрицу.

Время выдержки выражается в знаменателе дроби от секунды – 1/8, 1/30, 1/1000 и т.д. Во многих современных камерах эта дробь заменяется просто знаменателем – 8, 30, 1000 и т.д.

Светочувствительность ISO (Gain)

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержки) или меньшего количества света (диафрагмы) нужно матрице, чтобы получить экспозицию.

Мы используем ISO чтобы достичь нужного результата с другими двумя элементами треугольника экспозиции – выдержкой и диафрагмой.
Возникает вопрос: «А почему просто не использовать максимальную чувствительность?» Ответ прост: «Потому что чем больше значение ISO тем больше «шум» или «зерно» на изображении.

Так что основная задача видеооператора или фотографа – использовать максимально низкое ISO и балансировать это с другими параметрами экспозиции (выдержкой и диафрагмой).

Наиболее подходящие значения ISO для разных условий съёмки

Снимая на улице в солнечную или слегка облачную погоду, можем использовать ISO 100 или 200
В сильно облачную погоду, возможно, потребуется поднять ISO до 400.
В помещении, для получения хорошей освещенности потребуется поднять ISO до 800 – 1600

Таким образом в статье представлен ознакомительный материал, который помогает разобраться с параметрами «Треугольника экспозиции» и визуально увидеть разницу изображений, полученных с помощью конкретных значений параметров: ISO, диафрагмы и выдержки.

Полное руководство для начинающих по диафрагме, выдержке и ISO

Это руководство по фотографической экспозиции призвано помочь вам полностью контролировать свою камеру. Я часто говорю своим ученикам, что хочу, чтобы они отошли от идеи «фотографировать» и перейти к идее «сделать фотографию». Я учу их отключать камеру в автоматическом режиме и полностью контролировать настройки, чтобы создать желаемую фотографию.

Почему камера решает все это за вас? Вы позволяете маме выбирать одежду? Может быть, некоторые из вас знают, я не знаю.Честно говоря, я не хочу знать.

Я надеюсь сделать то же самое для читателей этого руководства. Я хочу, чтобы вы управляли своей камерой. Для этого необходимо понимать 3 компонента того, что мы называем «треугольником воздействия». Это: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока вы должны понять, что это за 3 компонента и как они влияют на окончательную фотографию. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на вашей камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.Наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, когда вы готовитесь к съемке сцены.

Что такое экспозиция?

Прежде всего нам нужно определить, что мы подразумеваем под воздействием. Под экспозицией понимается количество света, попадающего в камеру и попадающего на цифровой датчик. По сути, это мера того, насколько темная или яркая фотография.

Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано. На датчик попало слишком много света. Если он слишком темный, он недоэкспонирован.На датчик попало недостаточно света. Мы можем контролировать количество света, попадающего на сенсор, изменяя диафрагму, выдержку и настройки ISO.

Экспозиция измеряется в «стопах». Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированной), вы можете увеличить экспозицию на «стоп» или два, чтобы сделать ее ярче. И наоборот, если изображение переэкспонировано, вам может потребоваться уменьшить экспозицию на одну или две ступени. Не существует такой вещи, как «идеальная» экспозиция, только правильная экспозиция для фотографии, которую вы создаете.Некоторые фотографии, такие как ночные снимки, должны быть темными, в то время как фотографии, сделанные, например, на снегу, должны быть яркими.

Измерение экспозиции с помощью гистограммы

Все цифровые камеры позволяют видеть визуальное представление экспозиции с помощью гистограммы. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был член моего фотоклуба, который рассказывал всем новым членам RTFM. Это расшифровывалось как «Прочтите руководство». Я позволю вам выяснить, что означает буква «f».

Гистограмма — это график, который представляет разброс тонов на фотографии от теней до средних тонов и светлых участков. Это позволяет вам проверить, есть ли на фотографии слишком темные или «обрезанные» тени, а также увидеть, есть ли у вас слишком яркие или «размытые» блики.

Обрезанные тени — это участки чистого черного цвета, не содержащие деталей. Выдувные светлые участки — это участки чисто-белого цвета, которые также не содержат деталей. В общем, вам стоит избегать и того, и другого.Тем не менее, я лично не против небольшого вырезания в тенях, так как это добавляет яркости изображению.

Если вы посмотрите на гистограмму ниже, вы увидите, что часть графика расположена прямо напротив левой оси графика. Это означает, что часть теней обрезается. Если вы посмотрите вправо, вы увидите, что очень небольшое количество бликов было размыто, так как очень небольшая часть графика упирается в правый край. Иногда это неизбежно, например, с уличными фонарями или если солнце в кадре.Помните, что гистограмма — это только ориентир.

Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

Ниже приведены примеры недоэкспонированных фотографий, переэкспонированных фотографий и правильно экспонированных фотографий.

Недоэкспонированная фотография : Эта фотография недоэкспонирована примерно на 3 ступени. Вы можете видеть, что в результате гистограмма полностью сгруппирована влево. На нижней стороне гондол много обрезанных теней.

Передержанная фотография : Это изображение передержано примерно на 3 ступени, и, как вы можете видеть, в результате гистограмма сгруппирована вправо. На этой фотографии много вырезанных основных моментов. Фактически, все небо чисто белое и не содержит никаких деталей.

Правильно экспонированная фотография : Фотография выше имеет правильную экспозицию для рассматриваемой сцены. На гистограмме видно, что тени, средние тона и светлые участки хорошо разбросаны.Это довольно яркое изображение, как видно из того факта, что на графике справа от графика появляются шипы.

Есть небольшие отсечения в тенях, которые я не возражаю, так как они добавляют выразительности кадру. Как вы можете видеть в правой части графика, есть несколько очень ярких областей, но светлые участки не размыты.

Использование функции предупреждения о засветках на камере

Всегда рекомендуется проверять гистограмму после того, как вы сделали снимок, чтобы избежать слишком большого количества обрезанных теней и размытых светов.Большинство цифровых фотоаппаратов также имеют функцию «предупреждения о выделении».

Заставляет мигать на экране участки изображения, в которых есть засветки. Это невероятно полезная функция, и я постоянно держу ее включенной. Ниже вы можете увидеть, как выглядит предупреждение о засветке на передержанной фотографии гондолы. Огромное количество фотографий мигает, потому что многие из основных моментов были размыты.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое свет попадает в камеру.Размер этого отверстия можно регулировать, а размер диафрагмы измеряется в диафрагмах. Изображение справа показывает вам, как в точности выглядит диафрагма объектива.

При изменении значения диафрагмы изменяется размер отверстия. Но вот что странно. Чем выше диафрагма, тем меньше отверстие.

Взгляните на таблицу ниже, чтобы увидеть, как выглядят разные значения диафрагмы при разных значениях диафрагмы. В крайнем левом углу вы можете видеть, что установка диафрагмы f16 приведет к небольшому отверстию.Выбор диафрагмы f1.4 приведет к очень широкой диафрагме.

Как ваш выбор диафрагмы влияет на фотографию?

Самый заметный эффект, который ваш выбор диафрагмы оказывает на фотографию, — это глубина резкости. Что мы имеем в виду именно под этим? Проще говоря, глубина резкости означает степень резкости изображения. Что это значит на практике?

Если вы используете широкую диафрагму, глубина резкости будет небольшой. Только часть изображения резкая, остальная часть будет не в фокусе или размыта.Посмотрите на картинку слева внизу. Кот идеально резкий, но фон размытый. Использование широкой диафрагмы хорошо подходит для фотографий в портретном стиле, поскольку она действительно выделяет объект кадра на размытом фоне.

В этом случае глубина резкости простирается от кончика носа кошки до его головы, не более нескольких сантиметров (от точки A до точки B на диаграмме). Все, что не входит в этот диапазон, ни перед ним, ни за ним, не будет резким.Для этого снимка я использовал широкую диафрагму f / 3.5.

При использовании узкой диафрагмы глубина резкости будет большой. Когда глубина резкости велика, вся фотография от переднего плана до заднего плана становится резкой.

Взгляните на фотографию ниже, сделанную в Dublin Docklands. Все, от планки дока на переднем плане до мостика на заднем плане, резкое. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простираясь прямо от переднего плана до заднего плана сцены.В данном случае я использовал более узкую диафрагму f / 11.

В большинстве случаев мы хотим добиться большой глубины резкости при съемке пейзажей. Мы хотим, чтобы все изображение было четким.

Средние значения диафрагмы (около f / 8) хороши для съемки с рук, например, при уличной фотографии. Вы получаете хороший баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткими выдержками, чтобы снимать с рук. Мы обсудим выдержку более подробно позже.

Приведенная ниже таблица дает вам хорошее представление о том, как разные значения диафрагмы влияют на глубину резкости ваших фотографий.Вы можете видеть, что по мере увеличения диафрагмы пирамида на заднем плане становится более размытой.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого отверстие в объективе остается открытым, чтобы свет попадал в камеру и на датчик. Скорость затвора может составлять от 1/10 000 секунды до нескольких минут.

Как ваш выбор выдержки влияет на фотографию?

Короткая выдержка вызывает эффект остановки движения в снимаемой вами сцене.И наоборот, длинная выдержка размывает движение в сцене. Оба они могут быть использованы для большого творческого эффекта.

Настройки выдержки на вашей камере предоставляют отличный способ поэкспериментировать с захватом движения в пейзажной фотографии. Особенно это касается движущейся воды.

Используя длинную выдержку (1/2 секунды), мы можем размыть воду, например, в водопаде и создать ощущение движения, даже если это неподвижное изображение.Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с длинной выдержкой обязательно используйте штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытой фотографии.

На второй фотографии, сделанной в Тунисе, я использовал очень длинную выдержку — 160 секунд. Для этого я использовал фильтр нейтральной плотности на 10 ступеней. Это уменьшило количество света, попадающего в камеру, до 1/1000 от того, что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такое большое время выдержки.

Как видите, облака двигались по небу в течение почти 3 минут, которые потребовались, чтобы сделать снимок, в результате чего получился эффект размытия.

Вы также можете использовать короткие выдержки, чтобы заморозить движение, как на этом черно-белом морском пейзаже ниже.

Для этой фотографии я хотел зафиксировать движение волн, разбивающихся о берег. Короткая выдержка в 1/320 секунды гарантирует, что волна как бы «застывает» во времени. Пейзажи с движущейся водой предоставляют прекрасные возможности для экспериментов с разным временем выдержки.

В таблице ниже показано, как разные значения выдержки влияют на ощущение движения, если вы фотографируете бегущего человека. Короткая выдержка остановит движение. Этот прием часто используется в спортивной фотографии. Чем меньше скорость затвора, тем более размытым становится бегущий человек на фотографии.

Как узнать, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук?

Есть очень простой трюк, чтобы проверить, достаточно ли у вас выдержка для съемки с рук.Просто посмотрите на фокусное расстояние, которое вы увеличили на объективе.

На объективе ниже фокусное расстояние установлено примерно на 30 мм. В этом случае я просто умножаю фокусное расстояние на 2 и делю его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки с рук. Итак, 30 x 2 — это 60, поэтому минимальная выдержка, необходимая для съемки с рук, составляет 1/60 секунды.

Это означает, что вы можете использовать более длинную выдержку затвора, когда угол съемки шире. Очевидно, что при увеличении изображения удерживать камеру в устойчивом положении труднее.Подумайте, как сложно удерживать взгляд на объекте при использовании бинокля. Принцип тот же.

Если вы обнаружите, что освещенность тусклая, и вы не можете получить достаточно короткую выдержку, вы можете увеличить ISO. В следующем разделе я объясню, что такое ISO и как он влияет на фотографию.

Что такое ISO?

ISO означает, насколько чувствителен цифровой датчик камеры к свету. Чем ниже число ISO, тем менее оно чувствительно к свету. Установка более высокого числа ISO увеличивает чувствительность датчика камеры к свету.Большинство камер имеют значения ISO в диапазоне от 50 или 100 до 16000 единиц ISO или выше.

Как ваш выбор ISO влияет на фотографию?

По мере увеличения значения ISO матрица камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете добиться более высоких выдержек. Это может быть чрезвычайно полезно при съемке при слабом освещении без штатива. Вы можете обнаружить, что съемка при 100 ISO приводит к тому, что выдержка слишком длинная, чтобы держать ее в руке без дрожания камеры. Например, увеличив ISO до 800 ISO, вы можете обнаружить, что ваша выдержка теперь достаточно короткая, чтобы ее можно было держать в руке.

Вы можете спросить: почему бы просто не использовать каждый раз действительно высокое значение ISO, чтобы обеспечить резкость фотографии? Проблема в том, что когда дело доходит до качества изображения, приходится идти на компромисс. Чем выше значение ISO, тем больше цифрового шума будет присутствовать на изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, которая может отрицательно сказаться на качестве изображения. Взгляните на этикетки этой бутылки вина, снятые на разных ISO.

Первый был снят при 100 ISO.

Вторая фотография была сделана при очень высоком ISO 3200.Вы можете видеть, что зернистость сильно ухудшила качество изображения.

Когда я закончил делать эти снимки бутылки вина, я, конечно же, попробовал ее содержимое. Я … э … хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я допил бутылку, качество изображения моих собственных глаз несколько ухудшилось.

В приведенной ниже таблице показано влияние ISO на качество изображения.

Это не означает, что вам не следует увеличивать ISO при необходимости.Приведенный выше пример ISO 3200 довольно экстремален. Большинство новых камер действительно очень хорошо справляются с более высокими значениями ISO и сохраняют высокое качество изображения. Я знаю, что в условиях низкой освещенности я предпочитаю немного увеличить ISO, чтобы избежать дрожания камеры, даже если это означает небольшую зернистость. Однако обычно этого недостаточно, чтобы серьезно ухудшить качество изображения.

Далее мы рассмотрим, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в вашей камере. Вы можете использовать 3 режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

Как использовать режим приоритета диафрагмы на камере

Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматический режим. При использовании этого режима вы выбираете желаемую диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку, чтобы получить правильно экспонированную фотографию. Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы, поверните диск в верхней части камеры в положение «A».

Это тот режим съемки, который я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбирать правильную выдержку.Поскольку я обычно использую штатив, меня обычно не слишком беспокоит слишком длинная выдержка.

Если я снимаю с рук, я всегда слежу за выдержкой, выбранной камерой, просто чтобы убедиться, что она не слишком медленная. Если он слишком медленный, я использую более широкую диафрагму, которая дает более короткую выдержку, поскольку отверстие больше и пропускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличить ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

Как использовать режим приоритета выдержки на камере

Приоритет выдержки в основном противоположен приоритету диафрагмы.Вы устанавливаете желаемую выдержку, а камера устанавливает диафрагму. Чтобы переключить камеру на приоритет выдержки, поверните диск в верхней части камеры в положение «S». На моделях Canon этот режим фактически называется режимом «Tv», что означает «значение времени».

Лично я не использую этот режим слишком часто. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вам также может потребоваться определенная более длинная выдержка, чтобы создать размытие при движении. В этом случае я предпочитаю использовать ручной режим, так как он дает мне больший контроль над выдержкой и диафрагмой вместе.Подробнее о ручном режиме позже.

Как использовать функцию компенсации экспозиции на вашей камере

Иногда при использовании режимов приоритета диафрагмы или выдержки вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут сбивать камеру с толку, что приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию изображения. К счастью, есть способ исправить это. Это называется компенсацией экспозиции. Чтобы включить это, нажмите кнопку с символами плюс / минус.

Откроется диаграмма от -5 до +5. Иногда эти числа разные и могут варьироваться только от -3 до +3 в зависимости от камеры. На этой диаграмме представлена экспозиция вашей фотографии. Итак, как это работает?

Когда вы, например, используете режим приоритета диафрагмы, камера устанавливает выдержку, при которой камера выставляет экспозицию в точке «0» этой таблицы, прямо посередине. По идее, это должна быть правильная экспозиция. На самом деле, это не всегда так.Как мы уже говорили, одни фотографии должны быть яркими, а другие — темными.

Если вы обнаружите, что фотография слишком яркая или переэкспонированная, вы просто уменьшите экспозицию, сделав остановку или как вы считаете нужным. Когда вы поворачиваете циферблат влево (RTFM, чтобы увидеть, какой циферблат), вы можете, например, установить экспозицию на -1. Это сделает фотографию на 1 ступень темнее. Повернув циферблат вправо, вы можете сделать фото ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить желаемую экспозицию.

Как именно работает компенсация экспозиции? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и, например, уменьшите экспозицию на 2 ступени, диафрагма останется прежней, но скорость затвора изменится на более высокую, так что в камеру попадает меньше света и изображение становится темнее.

Обратное происходит, когда вы увеличиваете экспозицию. Диафрагма останется прежней, но выдержка увеличится, чтобы пропустить больше света и сделать изображение ярче. Как уже упоминалось, следите за выдержкой, если снимаете с рук.Не позволяйте ему становиться слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

Компенсация экспозиции работает таким же образом при использовании режима приоритета выдержки, за исключением того, что выдержка остается прежней, а диафрагма изменяется камерой соответственно.

Как использовать ручной режим на вашей камере

А вот и самое страшное: ручной режим! Когда вы устанавливаете камеру в ручной режим, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как узнать, какую комбинацию использовать, чтобы обеспечить правильную экспозицию? На самом деле это довольно просто.Когда вы переключаетесь в ручной режим на диске (M), вы снова видите диаграмму экспозиции, которая точно такая же, как диаграмма компенсации экспозиции.

Затем вы поворачиваете диски диафрагмы и выдержки до тех пор, пока экспозиция не будет установлена на 0. Посмотрите в руководстве, какие диски использовать.

Вот пример того, как я могу использовать ручной режим при съемке пейзажа:

Я решаю, какую диафрагму я хочу использовать. Если это пейзаж, я могу выбрать диафрагму примерно f / 16, чтобы обеспечить большую глубину резкости.В конце концов, я хочу, чтобы все было четким, от переднего до заднего плана. Я поворачиваю шкалу диафрагмы до тех пор, пока не будет установлено значение диафрагмы f / 16.
Затем я поворачиваю диск выдержки до тех пор, пока маркер на диаграмме экспозиции не окажется на нуле. Теоретически это должно означать, что теперь у меня есть правильная комбинация диафрагмы и выдержки, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
Затем я проверяю, устраивает ли меня как диафрагма, так и выдержка, и при необходимости корректирую.
Если я обнаруживаю, что снимок слишком яркий или слишком темный, я делаю его повторно, перемещая циферблат либо на минус стоп, либо на плюс стоп (или больше, в зависимости от обстоятельств).«Правильная» экспозиция не всегда может быть на отметке «0» посередине. Как я уже говорил несколько раз, некоторые фотографии должны быть яркими или темными.

Как решить, какие настройки использовать в ручном режиме?

Здесь проявляется ваше собственное творчество. Обычно я решаю, какой элемент на фотографии самый важный, и устанавливаю его первым.

Поскольку я в основном снимаю городские пейзажи, это означает, что я обычно сначала устанавливаю диафрагму, так как обеспечение большой глубины резкости — моя самая большая проблема.Затем я установил выдержку. По сути, это балансировка, и с практикой вы получите интуицию относительно того, какие настройки вам нужны, чтобы достичь видения, которое у вас есть для конкретной фотографии.

Что делать, если светлые участки размываются или тени обрезаются независимо от того, какие настройки я использую?

Иногда контраст в кадре просто слишком велик для вашей камеры, независимо от того, какую комбинацию диафрагмы и выдержки вы используете. В этом случае для решения проблемы можно использовать брекетинг.

Когда я снимаю брекетинг фотографии, я обычно делаю 3 фотографии одной и той же сцены, одну с экспозицией, установленной на «0», другую намеренно недоэкспонированную на 2 ступени, а последнюю намеренно переэкспонированную на 2 ступени. Затем я могу объединить их при постобработке, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу в одном из будущих туториалов.

В приведенном ниже примере я сделал 3 экспозиции Карлова моста в Праге и смешал их при постобработке, чтобы получить одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

Окончательная фотография представляет собой смесь всех трех изображений, что приводит к появлению большого количества деталей по всему изображению. Также нет обрезанных теней или размытых светов. Как видите, я также обрезал финальное изображение, чтобы создать лучшую композицию.

Я надеюсь, что после прочтения этого руководства вы будете уверены, что выключите автоматический режим камеры и сами сможете управлять настройками. Таким образом, вы можете перейти от простого фотографирования к фотографированию.Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками, о которых вы только что узнали. Со временем вам даже не придется слишком много думать о настройках.

Я часто советую студентам пойти на фотосессию, где они специально поэкспериментируют с разной диафрагмой, еще одну поэкспериментируют с выдержкой и так далее.

Об авторе : Барри О Кэрролл — фотограф из Дублина, Ирландия, специализирующийся на пейзажной фотографии с особым упором на городские пейзажи, уличные сцены и архитектурную фотографию.Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и Twitter. Эта статья также была опубликована здесь.

Таблица выдержек в шпаргалке фотографа

Когда мы говорим о выдержке в фотографии, первое, что приходит на ум, это ее связь с экспозицией. Выдержка является важной частью Exposure Triangle (диафрагма, ISO, выдержка) и помогает фотографам получать идеально экспонированные фотографии.

Но я считаю, что понять и освоить скорость затвора для получения идеально экспонированных изображений — самая простая часть уравнения. Более захватывающая, но в то же время более сложная часть — это научиться использовать выдержку в качестве художественного инструмента в нашей фотографии. Используя различные настройки выдержки, мы можем добиться потрясающих эффектов.

Цель таблицы Shutter Speed Chart — суммировать и проиллюстрировать различные аспекты выдержки, чтобы помочь фотографам освоить выдержку, чтобы получать хорошо экспонированные фотографии и использовать ее как художественный инструмент.

Полная остановка, 1/2 ступени, 1/3 ступени

Все мы знаем, что вместе с диафрагмой и ISO выдержка контролирует экспозицию.

И долгое время это было довольно простое и понятное уравнение: изменяя выдержку с 1/200 до 1/100 с, мы удваиваем количество света (1 ступень), которое достигает пленки или сенсора. Если держать затвор открытым вдвое дольше, получается вдвое больше света.

Когда вы удваиваете или уменьшаете вдвое выдержку, вы меняете значение экспозиции на 1 ступень.

Но с появлением цифровых фотоаппаратов мы не ограничены изменением выдержки только на одну ступень. Некоторые камеры позволяют изменять выдержку наполовину (1/2 ступени), а некоторые камеры — на треть (1/3 ступени).

Таблица выдержек помогает нам делать оценки и расчеты экспозиции проще.

Безопасная выдержка

Когда в вашей композиции есть движущиеся объекты, крайне важно использовать правильную выдержку для получения резких фотографий.Иллюстрация безопасной выдержки позволяет нам визуализировать, что, используя выдержку меньше 1/100 с, мы попадаем в потенциально небезопасную область с точки зрения резкости фотографий.

Свет

Это простая иллюстрация корреляции между значениями выдержки и количеством света, попадающего на матрицу камеры. Более короткая выдержка означает меньше света, а большая выдержка дает больше света.

Таблица выдержек и типы съемки

Это то, что я называю шпаргалкой по выдержке, которая помогает фотографам использовать выдержку в качестве творческого инструмента.

Птицы в полете 1/2000

Когда фотографы дикой природы отслеживают и фотографируют птицу в полете, требуется экстремальная выдержка в 1/2000 с, чтобы получить идеально резкую птицу. Вариант этого метода заключается в том, что уменьшение выдержки до 1/400 с приведет к резкому телу птицы, но размытым крыльям. Это более творческий подход к фотографии дикой природы.

Экшн-виды спорта 1/500 — 1/1000

Вероятно, вам не нужна экстремальная выдержка при фотографировании гольфиста, играющего на траве, но любые виды спорта, требующие быстрых движений и действий, требуют особого внимания к значению выдержки.Для съемки профессионального футбольного матча или ваших детей, играющих в футбол, потребуется выдержка от 1/500 до 1/1000, чтобы зафиксировать действие и получить четкие фотографии.

Уличная фотография 1/250 — 1/500

В целом, при фотографировании улиц сцена находится в постоянном движении. Люди идут к вам или переходят улицу, машины движутся и останавливаются, правильная выдержка имеет первостепенное значение не только для получения правильной экспозиции, но и для предотвращения размытых или размытых изображений.

Пейзажи 1/125 -1/4

Трудно точно определить диапазон выдержки для пейзажей, потому что методы и настройки, которые вы используете, будут различаться в зависимости от того, снимаете ли вы с рук или на штативе. Более длинная выдержка 1/8 или 1/4 вполне приемлема при использовании штатива, но если вы снимаете с рук, вам нужно уменьшить значение, чтобы получить резкие фотографии.

Панорамные тележки 1/15 — 1/60

Панорама — одна из самых интересных творческих техник, использующих выдержку затвора.Используя более длинную выдержку (1/15 -1/60) и отслеживая движущийся объект (автомобиль) при открытом затворе, мы можем создать эффект, когда основной объект находится в фокусе, а окружающая среда вокруг него размыта.

Водопады или быстрая проточная вода 1/8 — 2 сек.

Здесь мы вступаем в более творческий подход к фотографии в целом и выдержке в частности. Фотографирование быстрой воды с более длинной выдержкой позволяет нам создать визуальный эффект, которого нет в реальной жизни.Это похоже на создание особого эффекта в кино. Вы увеличиваете выдержку на более длительный период времени и позволяете движущейся воде создавать эффект размытия движения.

Размытие воды 0,5 — 5 сек

Размытие воды — основа пейзажной фотографии. Ничто так не делает пейзажи и морские пейзажи мечтательными и завораживающими, как эффект длительной выдержки в воде. При съемке океана, моря, озер и рек, где движение в воде не слишком быстрое, или когда вы снимаете с большего расстояния, вам потребуется более медленное значение выдержки по сравнению со съемкой водопадов, чтобы получить этот шелковистый и плавный эффект в воде. .

Фейерверк 2-4 сек

Сфотографировать фейерверк непросто. Вы снимаете ночью, когда повсюду беспорядочно вспыхивает яркий свет. Логика здесь состоит в том, чтобы установить выдержку достаточно долго, чтобы запечатлеть всю продолжительность съемки. Вы используете более короткую выдержку, и вы получите крошечный невпечатляющий свет на просторах темного неба, а если вы используете слишком большое значение, вы получите переэкспонированный, размытый и неестественный эффект. Я считаю, что лучше всего работает скорость 3-4 секунды.

Звезд (астрофотография) 15-25 сек

Съемка звезд или астрофотография позволяет нам запечатлеть то, что не видно невооруженным глазом. Открытие выдержки на долгое время помогает нам усилить тусклый свет звезд.

Здесь нужно соблюдать баланс. Если вы используете короткую выдержку, звезды будут крошечными и тусклыми, но если вы используете выдержку дольше 30 секунд, вы получите эффект стратографического следа, создаваемый постоянным движением земли.Таким образом, значение выдержки от 15 до 25 секунд дает четкие и яркие звезды.

Звездные тропы

Этот метод позволяет нам использовать устойчивое вращение Земли вокруг своей оси. Если вы откроете выдержку достаточно долго, вы сможете запечатлеть эффект следа звезд. Традиционная техника требует выдержки 15 минут и больше. Но с помощью цифрового рабочего процесса вы можете имитировать тот же эффект следа, сделав серию фотографий, скажем 120 из них, с 30-секундной выдержкой и смешав их вместе в Photoshop или другой программе редактирования.Вы сможете создать эффект 60 мин выдержки.

Об авторе

Виктор Елизаров — туристический фотограф из Монреаля, Канада. Он также является автором PhotoTraces, блога о путешествиях, посвященного фотографии, и сообщества, в котором насчитывается более 60 000 фотографов. Посетите раздел «Учебники» в его блоге, чтобы получить бесплатные уроки и бесплатные пресеты Lightroom. Эта статья также была опубликована здесь и предоставлена с разрешения.

Диафрагма, выдержка и ISO: объяснение треугольника экспозиции

Последнее обновление: 30 ноября 2020 года, понедельник, 02:41

Спросите любого начинающего фотографа, а также многих опытных фотографов, какой аспект понимания является наиболее сложным. фотография есть, и я готов согласиться, они скажут взять под контроль экспозицию.

Это тоже имеет смысл, потому что когда дело доходит до экспозиции, есть много движущихся частей …

Есть сами фактические элементы экспозиции — диафрагма, выдержка и ISO — и помнить, что каждый из них делает и как это влияет на ваше изображений.

И еще есть понимание, как управлять этими настройками, чтобы на самом деле получить хорошо экспонированное изображение.

В этом руководстве по треугольнику экспозиции мы поможем вам разобраться во всем этом!

Определение воздействия

Начнем с определения воздействия.

По сути, экспозиция относится к тому, как сенсор вашей камеры захватывает изображение и сколько света улавливается в этом изображении.

В свою очередь, информация, собранная датчиком, определяет, как будет выглядеть ваше изображение.

Например, выше показано хорошо экспонированное изображение с хорошим диапазоном значений освещенности от темного до среднего и светлого.

Однако, если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано . И наоборот, если изображение слишком темное, оно недоэкспонировано .

Эти уровни экспозиции регулируются диафрагмой, выдержкой и ISO — треугольником экспозиции.

Разбивка треугольника экспозиции

Как отмечалось ранее, существует множество движущихся частей, подверженных воздействию, каждая из которых кратко представлена в приведенной выше таблице.

Вот краткое описание каждого компонента:

Aperture контролирует количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Чем больше размер диафрагмы, тем больше света проникает внутрь.Диафрагма также управляет глубиной резкости .
Скорость затвора определяет продолжительность света, попадающего на сенсор вашей камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Выдержка также контролирует появление движения .
ISO управляет чувствительностью сенсора камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем чувствительнее будет датчик. ISO также контролирует появление цифрового шума .

Теперь давайте рассмотрим каждый компонент треугольника экспозиции более тщательно.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие, образованное лезвиями в объективе вашей камеры. Эти лезвия открываются и закрываются, образуя отверстие диафрагмы.

Естественно, небольшое отверстие диафрагмы пропускает меньше света, чем большое отверстие диафрагмы, поэтому, если вы снимаете в условиях слабого освещения, увеличение размера диафрагмы может помочь вам сделать фотографии ярче.

Диафрагма измеряется в диафрагмах. Типичные значения диафрагмы находятся в диапазоне от f / 1,4 до f / 22, хотя некоторые камеры, особенно профессиональные камеры, имеют более широкий диапазон значений. Получите подробный обзор диафрагмы и того, как она влияет на ваши фотографии, в приведенном ниже видео Джареда Полина:

Сложность заключается в том, что значение диафрагмы обратно пропорционально размеру диафрагмы.

Другими словами, по мере увеличения диафрагмы, скажем, от f / 8 до f / 22, размер диафрагмы уменьшается.

Тем не менее, проще всего думать о диафрагме как о дробях.

Если f / 8 и f / 22 были преобразованы в дробные части — 1/8 и 1/22 — будет ясно, какая из них меньше и, следовательно, пропускает меньше света: f / 22

Диафрагма также влияет на глубину резкости или область изображения, которая кажется резкой.

Меньшие значения диафрагмы (например, f / 16 или f / 22) создают большую глубину резкости, подобную той, что вы видите на изображении выше. Обратите внимание, насколько красиво и четко все, от кустов на переднем плане до гор на заднем плане.

Поскольку эти диафрагмы помогают создать большую глубину резкости, они чаще используются в таких приложениях, как пейзажная фотография, в которых вы хотите, чтобы зритель видел все в деталях.

Большие диафрагмы (например, f / 1,4, f / 1,8) создают небольшую глубину резкости, как показано на изображении выше.

В этом случае, поскольку небольшая глубина резкости размывает фон, это предпочтительное приложение для портретной съемки.

Обратите внимание, что при съемке в полностью автоматическом режиме камера определяет диафрагму за вас (вместе со всеми другими настройками камеры).

Но если вы хотите управлять диафрагмой, вы можете снимать в полностью ручном режиме — в котором вы отвечаете за изменение всех настроек камеры — или в режиме приоритета диафрагмы (A или AV на циферблате вашей камеры), в котором вы определяете диафрагма, и камера определяет выдержку для хорошо экспонированного изображения.

Режим приоритета диафрагмы — это лишь один из нескольких полуавтоматических режимов съемки на современных зеркальных и беззеркальных камерах.

Это идеальный режим для ситуаций, в которых глубина резкости является важным фактором, например, при съемке пейзажей и портретов, как отмечалось выше.

Выдержка

Когда вы делаете снимок, звук щелчка, который вы слышите, означает, что затвор открывается и закрывается.

Но более важная функция затвора — пропускать свет. Выдержка — второй аспект треугольника экспозиции.

Движение затвора — это фактически процесс, посредством которого дверь перед датчиком камеры открывается и закрывается. .

Чем быстрее происходит это действие, тем меньше света попадает на датчик.Это короткая выдержка. Чем медленнее происходит это действие, тем больше света попадает на датчик. Это длинная выдержка.

Скорость затвора измеряется в секундах и долях секунды, например 15 секунд, 1 секунда, 1/200 секунды или 1/1000 секунды. Это делает его намного проще измерить, чем апертуру, из-за привычного измерения времени.

Скорость затвора также определяет появление движения на фотографиях.

Например, на изображении выше длинная выдержка использовалась для размытия огней автомобилей, проезжающих по мосту.Если вы хотите заморозить это движение, вам нужно будет использовать более короткую выдержку.

Сложная часть — определить, насколько быстрой или медленной должна быть выдержка для желаемого эффекта.

Это определяется несколькими факторами, включая скорость объекта, который вы хотите сфотографировать.

Вероятно, самый простой подход здесь — просто попрактиковаться, имея в виду, что чем длиннее выдержка, тем больше размытости вы получите в кадре.

Как и диафрагма, выдержкой можно управлять в ручном режиме, но более простой вариант — использовать режим приоритета выдержки (S или TV на циферблате камеры).Это позволяет вам управлять выдержкой, а камера определит диафрагму, соответствующую хорошо экспонированному изображению.

Как и режим приоритета диафрагмы, приоритет выдержки является полуавтоматическим, поэтому вы можете сконцентрироваться на выдержке, не беспокоясь о внесении изменений в диафрагму и ISO (хотя вы можете изменить ISO при необходимости в режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы).

Посмотрите краткое руководство по выдержке в видео выше от Simple Photo School.

ISO

Последний элемент треугольника экспозиции — ISO.

Как отмечалось ранее, ISO означает, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету.

ISO измеряется численно, причем меньшие значения (например, 100, 200) указывают на низкое значение ISO (меньшая светочувствительность), а более высокие числа (например, 3200, 6400) указывают на высокую ISO (большую светочувствительность).

Доступный диапазон значений ISO зависит от вашей камеры. Младшие камеры могут варьироваться от 100 до 6400.Камеры более высокого класса могут варьироваться от 50 до 51200 (или намного выше).

Обычно при съемке в дневных условиях, как показано на изображении выше, вы хотите минимизировать ISO, поскольку в этой ситуации доступно много света. ISO 100 был бы там хорошим выбором.

И наоборот, когда свет тускнеет на улице или если вы снимаете в помещении, камера может собирать меньше света. В таких ситуациях вы можете поднять ISO, сделать датчик более чувствительным к свету и в результате сделать изображения ярче.

Помимо управления светочувствительностью камеры, ISO также влияет на появление цифрового шума.

Цифровой шум выглядит как зерно из дней кино, и во многих случаях это нежелательный вид, поскольку он снижает четкость и резкость изображений.

Однако нельзя сказать, что зерно всегда плохо, потому что это не так. Его можно использовать как творческий элемент, как показано на черно-белом изображении выше.

ISO можно контролировать в ручном режиме, как и диафрагму и выдержку.Им также можно управлять в программном режиме (P на циферблате вашей камеры), который позволяет вам определять ISO, а камера определяет диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Узнайте все о программном режиме в видео ниже от GMAX Studios:

Разница между программным режимом и приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки заключается в том, что в программном режиме вы можете отменить выбор, сделанный камерой.

Итак, вы можете выбрать ISO, и если диафрагма или выдержка, которую выбирает камера, не то, что вам нужно, вы можете просто изменить их.

Однако в режиме приоритета диафрагмы вы застряли на любой выдержке, которую выбирает камера. Точно так же в режиме приоритета выдержки изменить диафрагму, которую выбирает камера, невозможно.

Общая резьба

Одна вещь, которую следует отметить относительно диафрагмы, выдержки и ISO, заключается в том, что между ними есть общая нить.

Свет либо удваивается, либо уменьшается вдвое при каждом изменении каждого значения.

Например, переход от f / 1.От 4 до f / 1.8 уменьшается вдвое количество света, пропускаемого диафрагмой.

Точно так же переход от выдержки затвора 1/200 секунды к 1/100 секунды удваивает время открытия затвора, таким образом удваивая свет.

ISO 400 вдвое меньше чувствительности ISO 800, поэтому представляет половину света.

Другими словами, при изменении этих настроек важно помнить, что если вы измените одно значение, вам, вероятно, придется изменить одно или оба других значения, чтобы поддерживать правильную экспозицию (если вы не съемка в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, затем камера обрабатывает эти изменения).

Это означает, что если вы измените диафрагму с f / 16 на f / 11 (тем самым удвоив разрешенный свет), вам придется вдвое уменьшить выдержку или ISO, чтобы компенсировать дополнительный свет.

Хотя сейчас об этом может быть немного сложно думать, чем больше вы практикуетесь в манипулировании этими настройками, тем более искусно вы станете использовать их в своих интересах.

Просмотрите это руководство по мере необходимости, распечатайте график, приведенный ранее в этой статье, и посмотрите видео выше от Марка Уоллеса и AdoramaTV, чтобы научиться делать лучшие фотографии, понимая треугольник экспозиции.

Привет от ПТ!

Советы для начинающих по фотографии

Не знаете, что сфотографировать дальше?

Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).

Затвор с диафрагмой

и изометрическая диаграмма

Выдержка с диафрагмой

Шпаргалка для начинающих.

Одно изображение объясняет, как выдержка с диафрагмой и ISO.

На этой диаграмме показано, как влияют выдержка и диафрагма.

Определение выдержки диафрагмы и ISO с помощью.

Выдержка на штифте.

На этой диаграмме показано, как влияют выдержка и диафрагма.

Основы эквивалентной экспозиции в фотографии.

Таблица выдержек как шпаргалка фотографа Diy.

Таблица выдержек и советы по ее освоению.

Таблица диафрагмы ISO выдержки Питер Люк Flickr.

Треугольник экспозиции. Окончательное руководство по правильной экспозиции.

Шпаргалка по инфографической выдержке затвора для фотографов.

Простая диаграмма показывает, как выдержка диафрагмы и ISO.

На этой диаграмме показано, как влияют выдержка и диафрагма.

Fresh Iso Таблица выдержки и диафрагмы Clasnatur Me.

Как быть ниндзя, рассчитывающим экспозицию прямо сейчас.

Таблица выдержек затвора в руководстве по фотографиям Обновлено 2019.

Мастер правила Солнечного 16 и другие настройки экспозиции.

Таблица выдержек и советы по ее освоению.

Треугольник экспозиции объяснил для начинающих, как диафрагма.

Таблица диафрагмы объектива для начинающих.

Таблица диафрагмы и выдержки Освоение Nikon D90.

1 Таблица для ISO экспозиции с диафрагмой и выдержкой.

Отличный рисунок для понимания того, как Iso Aperture и.

Треугольник экспозиции Принцип работы диафрагмы выдержки.

Треугольник выдержки и диафрагма, выдержка и ISO.

Бесплатная таблица скоростей ISO-затвора F ступеней.

F Стоп-диаграмма Инфографика «Понимание диафрагмы».

Большая тройка в понимании фотографии.

Экспозиция, выдержка и диафрагма.

Треугольник выдержки и диафрагма, выдержка и ISO.

Выдержка с диафрагмой и ISO-фотосъемка 101.

1 Таблица для ISO экспозиции с диафрагмой и выдержкой.

Всегда в актуальном состоянии для фотосъемки Диафрагма Выдержка Iso.

Подробное руководство для начинающих по выдержке с диафрагмой.

Шпаргалка «Как понять мир цифровых фотоаппаратов, останавливает».

Fresh Iso Таблица выдержки и диафрагмы Clasnatur Me.

Лучшие настройки камеры для пейзажных изображений Основные настройки.

Northof49photography Что такое ISO в вашей цифровой камере.

Таблица выдержек как шпаргалка фотографа Diy.

Экспозиция Изобр. Выдержка Таблица диафрагмы Хороший снимок.

Категория Джесси Фокс.

Фотографии от Харти, задающегося вопросом, как использовать вашу новинку.

Таблица диафрагменных выдержек и диафрагм Всемирная диаграмма выдержки и диафрагмы.

Можем ли мы просто убить треугольник экспозиции уже Fstoppers.

Шпаргалка по инфографике F Stop Chart для фотографов.

Значения экспозиции дают вам лучшее представление о том, как ваш.

Изометрическая диаграмма выдержки с повторной диафрагмой и выдержкой Sony.

Знакомство с ISO-выдержкой и диафрагмой A для начинающих.

Диафрагма и выдержка — разница и сравнение

Выстрел струи воды из шланга; короткая выдержка для получения четкого изображения движущихся капель воды.

Функция диафрагмы и выдержки

Диафрагма и выдержка вместе определяют количество света, попадающего на датчик изображения (или пленку) камеры. Степень засветки сенсора определяет яркость изображения.

Если диафрагма (диаметр диафрагмы) мала, глубина резкости (т.е.е. диапазон расстояний, на котором объекты выглядят достаточно резкими на изображении) больше. Таким образом, все объекты, находящиеся на разном расстоянии от видоискателя, будут в одинаковом фокусе. Таким образом, объект съемки может находиться на большем расстоянии от плоскости фокуса и по-прежнему оставаться в фокусе на фотографии.

Скорость затвора определяет время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Фактически, это помогает диафрагме ограничивать количество света, которое может достигать объекта. Влияние выдержки наиболее заметно при съемке движущихся объектов.Изображения, снятые с более низкой выдержкой, становятся размытыми и вызывают визуальное ощущение движения. Более высокая скорость затвора позволяет получать четкие изображения, которые отлично подходят для съемки определенных моментов времени, например. четкое изображение футболиста в воздухе.

Единицы измерения выдержки и диафрагмы

Диаграмма уменьшения диафрагмы, т. Е. Увеличения числа f с шагом в одну ступень. Каждая апертура имеет половину светосилы предыдущей. Фактический размер диафрагмы зависит от фокусного расстояния объектива.

Диафрагма также называется диафрагменным числом (иногда называемым фокусным отношением, диафрагмой, диафрагмой или относительной диафрагмой [1]). Это представление диаметра диафрагмы через фокусное расстояние объектива. Другими словами, число f — это фокусное расстояние, деленное на «эффективный» диаметр апертуры. Это безразмерное число. Стандартные способы представления диафрагмы последовательны (f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16 и т. Д.).

Согласованные стандарты выдержки: 1/1000 с, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1 / 4 с, 1/2 с, 1 с.

Корреляция между выдержкой и диафрагмой

Диафрагма и выдержка вместе определяют экспозицию. Экспозиция измеряется в величине экспозиции (EV), также называемой стопами. Несколько комбинаций выдержки и диафрагмы могут дать одну и ту же экспозицию: выдержка при выдержке 1/250 с и f / 8 такая же, как с 1/500 с и f / 5,6; или 1/125 с и f / 11. Уменьшение скорости затвора вдвое увеличивает экспозицию (на 1 EV больше), а удвоение диафрагмы увеличивает экспозицию в 4 раза (2 EV).

Видео

В этом видео объясняются определения диафрагмы, ISO и выдержки:

В следующем видео представлены рекомендации о том, какую выдержку и диафрагму использовать:

И это видео предлагает больше рекомендаций по настройкам ISO, диафрагме и выдержке:

Этимология

Слово отверстие происходит от латинского слова apertura , что означает отверстие. Shutter использовался в связи с фотографией в 1862 году и означал устройство для открытия и закрытия апертуры объектива.

Список литературы

Понимание (и использование) ISO, диафрагмы и выдержки

Когда я только начинал заниматься фотографией, у меня возникли два самых острых вопроса:

что такое ISO, диафрагма и выдержка?
как я могу использовать их для улучшения моих фотографий?

Итак, я поступил разумно и прочитал несколько статей, в которых они объяснялись.К сожалению, большинство этих статей были запутанными или неполными.

Некоторые не делали вещи достаточно простыми для новичка, в то время как другие не объясняли, как я могу использовать знания, которые они мне давали. Ни один из них не ответил на все мои вопросы так, как я мог бы понять и реализовать.

Итак, сейчас, спустя несколько лет после этого, я пишу для вас статью, которую я хотел бы иметь, когда я только начинал. Если у вас есть фотоаппарат, с которым вы можете поиграть, это поможет вам понять основные моменты в их изложении.

Но прежде чем мы углубимся во все это, я хочу, чтобы вы усвоили следующую идею:

ISO работает отдельно, тогда как диафрагма и выдержка работают вместе .

Следующие утверждения развивают или усиливают это, и их тоже неплохо было бы усвоить. Прочтите их несколько раз, если вам нужно:

ISO устанавливает, сколько света вам нужно для вашей фотографии, тогда как диафрагма и выдержка позволяют получить это количество
ISO — это прочная основа, которую мы установили, тогда как диафрагма и выдержка — это переменные переменные, которые могут изменять
ISO обычно стоит отдельно, когда мы снимаем, в то время как диафрагма и выдержка влияют друг на друга

Мы объясним это снова по ходу дела, но я считаю полезным мысленно отделить ISO от диафрагмы и выдержки, прежде чем мы начнем .

Что такое ISO, диафрагма и выдержка?

ISO

ISO контролирует чувствительность сенсора камеры к свету, при более низком значении ISO требуется больше света, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок.

Использование более высокого ISO приведет к немного худшему качеству изображения, поэтому идеальной практикой является использование как можно более низкого значения при освещении, в котором вы снимаете.

В пленочной фотографии значения относятся к самой пленке. Разные условия означают, что нужна другая пленка.

Однако при цифровой съемке мы можем просто изменить настройку ISO.

Ключевой момент: чем ниже значение ISO, тем больше света необходимо для получения хорошо экспонированной фотографии

В солнечный день в парке используйте самый низкий ISO (в моей камере это 100).

В пасмурные дни, в помещении или ночью вам, вероятно, потребуется выбрать более высокое значение ISO.

Типичный диапазон значений ISO, доступных для камеры, может выглядеть следующим образом:

ISO 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12800

Обратите внимание, как значения удваиваются по мере увеличения.

Это поможет вам запомнить последовательность.

Изменение значения ISO на моем Sony NEX

Диафрагма

Aperture определяет размер отверстия — диафрагмы — в объективе камеры.

Объектив вашей камеры оснащен диафрагмой, которая может открываться или закрываться для изменения размера отверстия, через которое проникает свет.

Когда мы меняем число f — значение диафрагмы — мы меняем размер этого отверстия.

Отверстие большего размера означает, что в линзу попадает больше света за определенный период времени, а отверстие меньшего размера означает, что за этот промежуток времени может проникнуть меньше света.

Чем меньше число f, тем больше отверстие.

Ключевой момент: чем меньше f-число, тем больше отверстие и тем больше света может попасть в

Побочным эффектом изменения значения диафрагмы является изменение глубины резкости на наших фотографиях. Меньшие f-числа позволяют нам размывать фон, в то время как большие f-числа позволяют держать большую часть фотографии в фокусе.

Число f на вашем объективе, вероятно, будет в следующем диапазоне:

f1.8 — f2 — f2.8 — f4 — f5.6 — f8 — f11 — f16 — f22 — f32

Это список полных диафрагм.

У вас также могут быть полустопы, которые дадут вам числа между ними. В этой статье мы будем рассматривать только эти точки.

Обратите внимание, что список полных диафрагм также удваивается, хотя и для всех остальных значений (f5.6 -> f11 -> f22 или f8 -> f16 -> f32 и т. Д.).

Опять же, это поможет вам запомнить последовательность, что очень важно.

Демонстрация f1.7, f5.6 и f16 на моем Yashica Yashinon-DX 45mm f1.7

Выдержка

Скорость затвора определяет, как долго затвор остается открытым, когда мы делаем снимок.

Изменение количества времени, в течение которого затвор остается открытым, может изменить наши фотографии двумя основными способами.

Первый — обеспечить правильную экспозицию, пропуская только нужное количество света. Второй — заморозить объект (с короткой выдержкой) или позволить размытие движения (с длинной выдержкой).

Ключевой момент: чем ниже скорость затвора, тем дольше затвор остается открытым и тем больше света может попасть внутрь.

Скорость затвора, доступная для вашей камеры, вероятно, будет в следующем диапазоне:

30 ″ (секунды) — 15 ″ — 8 ″ — 4 ″ — 2 ″ — 1 ″ — 1/2 (секунды) — 1/4 — 1/8 — 1/15 — 1/30 — 1 / 60 — 1/125 — 1/250 — 1/500 — 1/1000 — 1/2000 — 1/4000 — 1/8000

Обратите внимание, как значения удваиваются по мере увеличения.

Опять же, это помогает вам запомнить последовательность, что опять-таки важно.

Режим приоритета выдержки (который я никогда не использую) на моем Sony NEX

Как работают вместе ISO, диафрагма и выдержка?

Помните эти три утверждения ранее?

ISO устанавливает, сколько света вам нужно для вашей фотографии, тогда как диафрагма и выдержка позволяют получить его
ISO — прочная основа, тогда как диафрагма и выдержка — переменные переменные.
ISO обычно работает отдельно, тогда как диафрагма и выдержки влияют друг на друга

Опять же, нам нужно мысленно отделить ISO от диафрагмы и выдержки.

Представьте ISO как твердое автономное значение (сколько света необходимо), тогда как диафрагму и выдержку можно рассматривать как плавные значения, работающие вместе (чтобы позволить нужное количество света).

Простое объяснение может быть таким:

Если выбранный нами ISO означает, что нам нужно 10 произвольных единиц света для хорошо экспонированного изображения, мы могли бы пропустить эти 10 единиц через объектив несколькими различными способами.

Один из способов — широко открыть диафрагму и впустить все 10 единиц одновременно.

Или мы могли бы немного закрыть его и пропустить сразу 5 единиц, но оставить заслонку открытой в 2 раза дольше.

Или мы могли бы закрыть его еще немного и впустить 2 устройства одновременно, но оставьте заслонку открытой в 5 раз дольше.

Или мы могли бы закрыть его прямо и впустить сразу 1 блок, но оставить заслонку открытой в 10 раз дольше.

Все эти примеры дадут хорошо экспонированное изображение, если необходимо 10 единиц света.

Это просто диафрагма (сколько единиц разрешено одновременно), работающая со скоростью затвора (как долго затвор открыт).

Помните, что после установки ISO количество света, необходимое для хорошо экспонированной фотографии, остается неизменным.

Однако изменение диафрагмы означает, что скорость затвора также должна измениться, чтобы компенсировать новый размер отверстия.

Если у вас есть камера, вы можете попробовать это самостоятельно, установив для нее режим приоритета диафрагмы (A или Av) и следуя приведенным ниже инструкциям.

Малая глубина резкости достигается при низком значении диафрагмы — вероятно, f2.8 но точно не помню

Демонстрация влияния диафрагмы на выдержку

Когда мы устанавливаем ISO, камера определяет, сколько света нам понадобится для хорошо экспонированной фотографии.

Когда мы находимся в режиме приоритета диафрагмы, он гарантирует, что мы получим нужное количество, изменяя выдержку в соответствии с тем, что мы установили диафрагму (число f) — следовательно, диафрагма имеет приоритет.

Вы управляете этим значением диафрагмы. Вы выбираете, будет ли это f1.8, f4, f8 или что-нибудь еще.

Затем камера выбирает соответствующую выдержку.

Узнав, как диафрагма влияет на выдержку, вы сможете затем использовать режим приоритета диафрагмы для подавляющего большинства ваших фотографий.

Но сначала нам нужно заложить основу: наш ISO.

Вы можете использовать следующую таблицу в качестве руководства по отправным точкам, в зависимости от того, на что похож свет, где бы вы это ни читали.

Пока вы остаетесь в том же свете, вам не нужно менять значение ISO после его установки.

Light	ISO
На открытом воздухе при солнечном свете	100-200
На открытом воздухе под облаками	400
	В помещении	в помещении	В помещении	9099 ночь	1600

Покажите себе, как диафрагма влияет на выдержку

1. Установите значение ISO в соответствии с таблицей выше.

2. Теперь установите диафрагму примерно на середину шкалы объектива; f8 должно подойти.

3. Посмотрите на свою выдержку и запомните ее.

4. Измените диафрагму на одну полную до f5.6 и посмотрите, что произойдет с выдержкой. Он должен удвоиться.

5. Снова уменьшите диафрагму на одну полную до f4 и посмотрите, что произойдет с выдержкой. Он должен снова удвоиться.

6. Измените диафрагму до f11 — что на одну ступень выше того, с чего мы начали, — и посмотрите, что произойдет с выдержкой.При f8 она должна составлять половину исходной скорости.

7. Измените диафрагму на одну полную ступень до f16 и посмотрите, что произойдет с выдержкой. Должно быть половина снова.

Вот как изменение диафрагмы влияет — или работает вместе с — выдержкой, в то время как значение ISO остается неизменным.

Как и в упрощенных примерах 10 x 1, 5 x 2, 2 x 5 и 1 x 10 ранее, камера регулирует, как долго свет должен попадать в объектив, в зависимости от того, насколько большой или маленькой мы делаем диафрагму.

Теперь вы это знаете, вы можете использовать это, чтобы проявить больше творчества в своей фотографии.

Как * на самом деле * использовать ISO, диафрагму и выдержку

Играть с значениями диафрагмы и наблюдать за изменением выдержки — это хорошо, но у вас не будет никаких фотографий, которые можно было бы показать, если вы просто сидите и делаете это.

Итак, теперь нам нужно применить эти знания в реальном мире.

Ранее мы упоминали, что меньшее число f приводит к меньшей глубине резкости, а большее число f оставляет большую часть изображения в фокусе.

Итак:

съемка с f2,8, например, означает, что вы можете получить размытый передний план и / или задний план, как на первом изображении здесь
съемка с f11, например, означает, что вы можете оставить большую часть изображения в фокусе, как во втором

Вот как вы можете практиковать это на себе:

1. Когда ваша камера находится в режиме приоритета диафрагмы, установите ISO в соответствии с освещением, в котором вы находитесь сейчас.

2. Установите минимальную диафрагму.Это число будет зависеть от вашего объектива, но, вероятно, будет между f1,4 и f3,5.

3. Обратите внимание на выдержку. Поскольку линза широко открыта, она должна быть довольно высокой и не вызывать проблем.

4. Сделайте снимок чего-либо с размытым фоном и / или передним планом. Как это просто.

5. Установите более высокое значение диафрагмы. Где-то около f8 и f11 должно быть подходящим для этого упражнения.

6. Сделайте тот же снимок и обратите внимание на разницу в глубине резкости.

Конечно, при съемке второго кадра выдержка была намного меньше. Если сейчас так медленно, что фотография получается размытой, попробуйте увеличить значение ISO.

Но на сколько?

Если вы помните, что изменение диафрагмы на одну ступень удваивало или вдвое уменьшало выдержку, то, возможно, вы догадались, что здесь ответ.

Увеличение или уменьшение значения ISO на один шаг — и оставление диафрагмы как есть — будет иметь тот же эффект: оно удвоит или уменьшит вдвое выдержку.

Вот как вы узнаете, когда следует снимать с более высоким ISO, чем тот, который вы установили; когда вы не можете получить желаемую выдержку с нужным числом f при установленном вами значении ISO.

Мы также упоминали, как короткая выдержка может заморозить объект, а длинная выдержка может позволить размытие движения.

Итак:

съемка со скоростью 1/1000, например, означает, что вы можете заморозить движущийся объект, как на первом изображении здесь
съемка со скоростью 1/30, например, означает, что вы можете добиться размытия движения, как во втором

Вот как вы можете практиковать это на себе:

1.Направляйтесь куда-нибудь с большим количеством движущихся объектов. Обочина дороги, вероятно, хорошее место. Затем, оставив камеру в режиме приоритета диафрагмы, установите ISO в соответствии с освещением, при котором вы собираетесь снимать.

2. Установите диафрагму примерно на f5,6. Этот должен дать вам баланс между достаточной глубиной резкости и достаточно короткой выдержкой (которая может составлять около 1/400, но зависит от того, насколько быстро движется объект). Если нет, увеличьте значение ISO на единицу.

3.Держите камеру неподвижно и подождите, пока ваш объект — возможно, проезжающий автомобиль или велосипед — не окажется в кадре там, где вы хотите.

4. Стрелять. Если у вас достаточно короткая выдержка, ваш объект будет заморожен. Если ваша скорость слишком мала, вы можете изменить диафрагму на f4.

5. Если вы не хотите терять глубину резкости, увеличивайте значение ISO, пока не получите достаточно высокую скорость, и повторите попытку, пока не получите замороженный объект.

6. Чтобы добиться размытия при движении, нам нужна более длинная выдержка.Это достигается путем выбора большего числа f, поэтому измените диафрагму примерно на f11 и посмотрите, какова скорость. Возможно, вам придется снова изменить ISO, но стремитесь к чему-то около 1/100.

7. Для этого упражнения найдите статический объект, на котором нужно сфокусироваться. Что-то вроде дерева, мусорного ведра, друга или члена семьи.

8. Держите камеру неподвижно или положите ее на ближайший объект. Скомпонуйте кадр статичного объекта и дождитесь, пока в кадр не попадет движущийся автомобиль.

9.Стрелять. Если размытие при движении слишком велико или слишком мало, вам нужно будет изменить выдержку в соответствии с требованиями.

Играть со скоростью затвора сложнее, чем играть с глубиной резкости, поэтому не расстраивайтесь, если это не сработает сразу.

Однако, как только вы сделаете , вы можете начать перемещать камеру, чтобы делать снимки, подобные приведенному ниже.

Объясняю, что, правда, для другого поста.

А пока выполняйте указанные выше упражнения как можно больше каждый раз при съемке, пока съемка в режиме приоритета диафрагмы не станет вашей привычкой.

Потому что независимо от вашего уровня сейчас, если у вас будет достаточно времени и усилий, это будет.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы?

Все упражнения в этом посте были выполнены в режиме приоритета диафрагмы.

У вас может возникнуть вопрос: почему .

Ответ на самом деле в том, что я использую именно это и объясняю вам, как я снимаю.

У других людей разные мнения о том, как им нравится что-то делать, но я считаю, что режим приоритета диафрагмы — самый эффективный способ получить наиболее творческий контроль над тем, как выглядят ваши изображения .

Ваша камера, скорее всего, имеет целый ряд настроек, которые вы можете использовать, от полностью автоматических до полностью ручных.

Если говорить о автомате, у вас, вероятно, также будут такие вещи, как Sport , Night , Portrait и Landscape .

Вы можете использовать их, но все, что они делают по большей части, — это все равно изменяют ISO, диафрагму и выдержку. К сожалению, они не могут точно знать, чего вы пытаетесь достичь.

A Sport Режим , который останавливает движение, бесполезен, если вы действительно хотите немного движения на гоночной машине, которую вы снимаете.

A Портрет Режим, при котором фон полностью размывается, не годится, если вы хотите использовать его часть для дополнения объекта.

Изучение того, как самостоятельно управлять ISO, диафрагмой и выдержкой, позволяет делать снимки, которые вы хотите сделать, не надеясь, что камера угадает правильно.

На другом конце шкалы находится полностью ручной режим.

Причина, по которой я не люблю это использовать, в том, что у вас почти слишком много контроля. Короче говоря, в ручном режиме слишком легко испортить снимки.

Помните, как камера меняет выдержку в соответствии с вашим числом f при съемке в режиме приоритета диафрагмы?

В ручном режиме этого не происходит. Когда вы меняете одно, вы должны изменить и другое.

Если вы снимаете в студии, у вас есть время для настройки каждого кадра и постоянный свет, то вы можете предпочесть этот уровень контроля.

Но я снимаю путешествия и уличную фотографию. У меня часто нет времени на съемку, и свет часто меняется.

Использование режима приоритета диафрагмы означает, что я контролирую столько, сколько мне нужно, и не более того, и оставляю одну вещь — выдержку, которая поддерживает правильную экспозицию, — камере.

Это самый эффективный способ, который я нашел для полного контроля над тем, как выглядят мои фотографии.

Эта эффективность проявляется в следующем:

быстрее сосредоточиться на том, что я хочу, и не нужно повторно фокусироваться каждый раз, когда автоматический режим не делает то, что я хочу
быстрее просто изменить диафрагму, чем циклически переключаться между Sport , Портрет , Ночь и т. Д.каждый раз, когда
быстрее позволяет камере справиться с выдержкой после того, как я изменю диафрагму
быстрее взять новую камеру и начать ее использовать, так как режим приоритета диафрагмы — это режим приоритета диафрагмы, тогда как автоматические настройки могут различаться в зависимости от производителя и / или модели
быстрее управлять выдержкой в режиме приоритета диафрагмы, чем постоянно переключаться между этим и режимом приоритета выдержки

Если вы внимательно следили или знакомы с настройками камеры, последний пункт может помочь вопрос, который у вас был.

Давайте уточним.

Размытие движения достигается при длинной выдержке — 1/80

Зачем использовать приоритет диафрагмы для управления выдержкой?

Помимо режима приоритета диафрагмы, ваша камера также имеет режим приоритета выдержки.

Это обратный режиму приоритета диафрагмы, который я всегда использую; это позволяет вам управлять выдержкой и позволить камере определять диафрагму на основе этого.

Итак, в ситуациях, когда выдержка важнее диафрагмы, как, например, во втором наборе упражнений выше, почему бы мне не использовать режим приоритета выдержки?

Есть несколько причин, но главная из них — сохранять последовательную линию мышления, когда я выхожу на стрельбу.

Когда я снимаю фотографии, где диафрагма важнее выдержки, мне все равно нужно следить за тем, чтобы выдержка была не слишком медленной.

Итак, даже в этих кадрах есть элемент , как диафрагма влияет на выдержку?

Управление выдержкой с помощью диафрагмы, даже когда выдержка более важна, означает, что я всегда задаю себе один и тот же вопрос — какая будет выдержка при этой диафрагме?

Переход на приоритет выдержки означал бы переворот в моем мышлении.

Если я изменю скорость на 1/500, какой будет моя диафрагма?

Это было бы менее эффективно для меня и привело бы к пропуску выстрелов.

Это также означало бы необходимость физического изменения настройки камеры с приоритета диафрагмы на приоритет выдержки и обратно каждый раз.

Поэтому, когда я говорю , быстрее управлять выдержкой в режиме приоритета диафрагмы, чем постоянно переключаться между этим и режимом приоритета выдержки , я имею в виду в голове, а также в камере.

Наконец, у вашего объектива, вероятно, меньше f-чисел, чем у вашей камеры, выдержки.

В приведенной ниже таблице использованы значения f из моего Yashica Yashinon-DX 45mm f1.7 и выдержки из моего Sony NEX.

Количество и диапазон каждого из них означает, что всегда будет скорость для выбранной вами диафрагмы.

Однако, если вы перейдете на экстремальную выдержку, может не быть диафрагмы, которая с ней работает, что означает изменение ISO, что означает меньшую эффективность и, возможно, большее количество пропущенных снимков.

Нужно ли мне знать * значение ISO, диафрагму и выдержку, а также снимать в режиме приоритета диафрагмы?*

Нет, не понимаешь.

Стрелять можно как угодно. В идеале именно он поможет вам делать самые лучшие фотографии.

Для некоторых это будет полностью автоматический режим.

Для меня это режим приоритета диафрагмы.

Я просто рассказываю вам, как я снимаю и получаю те результаты, которые получаю.

Если вы хотите попробовать этот метод, мой совет:

узнайте, как работают вместе ISO, диафрагма и выдержка
настолько много тренируетесь, что знаете , какой эффект будет иметь изменение диафрагмы еще до того, как вы ее измените
всегда снимайте в режиме приоритета диафрагмы, даже если выдержка важнее

Делайте все это, пока это не станет вашей второй натурой, и вы освоите очень эффективный способ иметь полный творческий контроль над всеми своими фотографиями.

Дайте мне знать в комментариях или в Твиттере, как это происходит. 😀

… p.s. Если вы нашли этот пост о понимании и использовании ISO, диафрагмы и выдержки полезным и думаете, что и другие тоже, почему бы не заяцать s или приколоть его?

Термины в фотографии: ISO, диафрагма, выдержка, многое другое.

Эдгар Сервантес / Android Authority

Фотография — это гораздо больше, чем просто наведение камеры и нажатие кнопки. Это то, что вы понимаете вскоре после того, как получите в руки серьезный стрелок.Возможно, вы наткнулись на ручной режим своего смартфона и задались вопросом, что это за настройки. В этой бесконечной яме терминов, настроек, навыков и приемов фотографии можно многому научиться.

Чтобы стать профессиональным фотографом, нужно больше, чем просто прочитать этот пост, но вы можете использовать его как общее руководство для начала работы. Здесь вы найдете самые важные термины и концепции, связанные с искусством фотографии. Вы также можете добавить эту страницу в закладки и вернуться к ней, чтобы освежить свои знания или развеять любые сомнения в будущем.

Фотография — это гораздо больше, чем просто наведение камеры и нажатие кнопки Эдгар Сервантес

Условия фотографии:

1. Треугольник экспозиции в фотографии

Это первое, чему вам нужно научиться, если вы хотите погрузиться в мир серьезной фотографии. Треугольник экспозиции состоит из трех настроек, которые необходимо контролировать, чтобы правильно экспонировать изображение. Это диафрагма, выдержка и ISO. Давайте немного коснемся каждого из них.

Треугольник экспозиции — это первое, чему вам нужно научиться, когда серьезно относитесь к фотографии.Эдгар Сервантес

2. Диафрагма

Это термин в фотографии, который вы, вероятно, слышали часто. Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет может попадать в камеру. Оно измеряется в диафрагмах — соотношении фокусного расстояния к размеру отверстия. Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие. Например, диафрагма f / 1.8 шире, чем f / 2.8.

Диафрагма имеет один главный эффект на фотографиях — глубину резкости. Использование более широкой диафрагмы, например f / 1.8, создаст меньшую глубину резкости. Это усилит эффект боке, который является популярным эффектом размытия фона на фотографиях. При увеличении диафрагмы в фокусе будет больше объектов.

3. Выдержка

Чтобы сделать снимок, камера должна пропускать свет на датчик. В камере есть шторка, которая не дает свету попасть на датчик, пока он не будет активирован. Затвор откроется и подвергнет датчик попаданию света, когда вы нажмете кнопку съемки.Скорость затвора означает время, в течение которого затвор остается открытым.

Размытие при движении — это не всегда плохо! Эдгар Сервантес

Скорость затвора обычно измеряется в секундах и долях секунды. При выдержке 1/100 датчик экспонируется на сотую долю секунды. Точно так же выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд, что обычно называется снимком с длинной выдержкой.

Чем меньше скорость затвора, тем лучше изображение останавливается.Увеличение выдержки сделает изображение ярче, но также может создать размытие при движении (что не всегда плохо).

4. ISO

Следующий термин фотографии в нашем списке — ISO, который относится к чувствительности сенсора (или пленки) к свету. Более низкий ISO делает датчик менее чувствительным к свету, а это означает, что ему требуется больше освещения или более длинная выдержка, чтобы правильно экспонировать изображение. Увеличение ISO делает ваш сенсор более чувствительным к свету, что позволяет снимать в более темных условиях, с более узкой диафрагмой и / или с более короткими выдержками.

Увеличение ISO приводит к увеличению зернистости или шума. Эдгар Сервантес

Фотографы измеряют ISO в цифрах. В то время как производители использовали ISO 100, 200, 400, 800, 1600 и так далее (удвоение значения), все изменилось с более новыми камерами. Меньшие приращения были введены для лучшего уточнения, но концепция осталась прежней. ISO 100 вдвое меньше, чем ISO 200, а также вдвое меньше, чем ISO 400.

Эффект ISO легко понять.Более высокое значение ISO сделает датчик более чувствительным и, следовательно, сделает изображение ярче. В то же время увеличение ISO создает больше зернистости или шума.

5. Какие существуют режимы камеры M, S, A и P

Режимы M, A, S и P в большинстве зеркальных и беззеркальных камер предлагают различные стили съемки, от полной ручной до вспомогательной компенсации экспозиции.

M: Руководство
A: приоритет диафрагмы
S: приоритет выдержки
P: Программный режим

Чтобы узнать больше о функциях каждого режима съемки и узнать, как их эффективно использовать, ознакомьтесь с нашим руководством ниже.

6. Приоритет диафрагмы

Большинство камер, поддерживающих этот режим съемки, обозначают его как «A», и его обычно можно встретить в более продвинутых корпусах, таких как зеркальные, беззеркальные и компактные камеры среднего и высокого класса.

Название режима точно объясняет, что делает приоритет диафрагмы: приоритет диафрагмы как единственной настройки, о которой вам нужно беспокоиться. Приоритет диафрагмы очень похож на автоматический режим, но позволяет управлять диафрагмой и автоматизировать только выдержку. Как только ваш ISO будет установлен, камера позволит вам открывать или закрывать диафрагму с помощью диска.Подходящая выдержка определяется экспонометром камеры и устанавливается автоматически.

7. Макро

Макросъемка — это увеличенные изображения мелких предметов крупным планом. Распространенными примерами являются изображения ошибок, на которых вы можете увидеть их настолько подробно, что даже можно различить крошечные волоски, глаза и другие детали, обычно незаметные невооруженным глазом. Другие популярные объекты — это цветы, глаза, капли воды и множество других крошечных объектов.

8. Боке

Проще говоря, боке означает качество не в фокусе областей на заднем и переднем плане фотографии. Многие считают, что это синоним размытия фона, что не совсем так. Боке вместо этого указывает на то, насколько хорошо выглядит размытие фона.

9. Компенсация экспозиции

Если вы когда-либо видели кнопку камеры со знаками «+» и «-», это была бы регулировка компенсации экспозиции, также известная как величина экспозиции (EV).Это поможет при съемке в автоматическом или полуавтоматическом режимах (приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и т. Д.).

Камеры пытаются получить правильную экспозицию, измеряя свет, но они не всегда получают то, что вы хотели запечатлеть. Возможно, вам даже не нужно хорошо экспонированное изображение. Иногда вы хотите, чтобы вещи выглядели немного темнее, например, чтобы добавить настроения. С помощью компенсации экспозиции вы можете сказать камере, что она неправильно фиксирует экспозицию, и она компенсирует это, отрегулировав другие настройки (обычно ISO).

Мы измеряем компенсацию экспозиции по ступеням диафрагмы следующим образом: –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0. В этом случае -1,0 будет на один стоп меньше, а +1,0 — стопом выше.

10. Динамический диапазон в фотографии

Оксфордский словарь определяет термин в фотографии, называемый динамическим диапазоном, как «отношение наибольшей к наименьшей интенсивности звука, которое может надежно передаваться или воспроизводиться конкретной звуковой системой». Это определение на самом деле относится к аудио, но идея аналогична в фотографии.Этот термин относится к тому, сколько данных камера может захватить при экстремальной экспозиции в сцене, от самых темных до самых светлых частей сцены.

Вы измеряете динамический диапазон в стопах, где каждая остановка равна удвоенному или половинному количеству света. Увеличение экспозиции на одну ступень означает удвоение света. Если бы вы снимали со скоростью затвора 1/100, на одну ступень ярче будет 1/50, а на одну ступень темнее будет 1/200.

11. Фокусное расстояние

Проще говоря, фокусное расстояние — это расстояние между датчиком камеры (или пленкой) и точкой схождения объектива.

Самое сложное — понять, где находится точка конвергенции (также известная как оптический центр). Когда световые лучи попадают в линзу, они проходят сквозь стекло и изгибаются, чтобы сходиться в одной точке. В этой точке собираются световые данные для формирования четкого изображения для записи датчиком. Производители измеряют фокусное расстояние до бесконечности, чтобы сохранить стандарт.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. 50-миллиметровый объектив будет иметь точку схождения 50 мм (или 5 см) от датчика.Фокусное расстояние также определяет, насколько вы «увеличены», меняет перспективу и влияет на глубину резкости.

12. Типы увеличения фотографии: оптический, цифровой и гибридный

В фотографии масштабирование камеры означает увеличение или уменьшение объекта на изображении. Увеличение дает вам возможность ближе рассмотреть объекты, а уменьшение позволяет снимать более широкое пространство. В камерах используются три типа технологии масштабирования: оптический, цифровой и гибридный.

Оптический зум достигается с помощью ряда линз.Стекло можно перемещать через объектив, увеличивая или уменьшая масштаб. Цифровой зум обеспечивает аналогичный эффект без механических работ или стеклянных элементов. Это существенно срежет области вокруг вашей сцены, чтобы казалось, что вы находитесь ближе к объекту. Цифровой зум технически кадрирует. Гибридный зум — это совершенно новый термин / понятие в фотографии. Он использует преимущества оптического и цифрового масштабирования, а также программное обеспечение для улучшения результатов при увеличении, превышающем физические возможности объектива.

13. Баланс белого

Следующий термин в фотографии, который мы обсудим, — это баланс белого, который относится к влиянию цветовой температуры и оттенка на фотографии.Различные источники света излучают разную цветовую температуру в диапазоне от оранжевого до синего. Точно так же свет имеет оттенок, который варьируется от зеленого до пурпурного. Изменение настроек баланса белого поможет сбалансировать эти цвета и добиться более естественного эффекта.

Цветовая температура измеряется в кельвинах (K). В фотографии у нас есть определенные варианты баланса белого, которые помогут определить правильные уровни Кельвина, которые следует использовать в различных обстоятельствах.

При свечах: 1,000-2,000K
Вольфрамовая лампа: 2,500-3,500K
Восход / заход солнца: 3,000-4,000K
Флуоресцентный свет: 4,000-5,000K
Вспышка / прямой солнечный свет: 5,000-6,500K
Облачное небо: 6,500-8,000K
Тяжелые облака: 9,000-10,000K

14.Мегапикселей (МП)

Мегапиксель означает просто миллион пикселей. Этот термин фотографии служит методом измерения четкости на любом датчике изображения. Если у камеры должен быть датчик на 12 МП, это означает, что изображения, которые она делает, состоят из двенадцати миллионов пикселей. Это будет равно разрешению 4000 x 3000.

15. RAW против JPEG

Изображение RAW известно как несжатый, неотредактированный файл изображения. Он сохраняет все данные, захваченные датчиком, что делает его намного большим файлом, но без потери качества и с большей мощностью редактирования.Вот почему данные в формате RAW не представляют особого интереса.

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете вернуться, чтобы отредактировать свои изображения. Эдгар Сервантес

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете вернуться для редактирования изображений. Размеры файлов намного больше, но это позволяет вам настроить полную экспозицию и настройки цвета ваших изображений, минуя стандартную обработку изображений камерой.

При сохранении изображения в JPEG данные изображения отбрасываются и изображение сжимается, это прекрасно, если вы планируете загрузить изображение на Facebook или сделать быстрый снимок для своей галереи.

16. Стабилизация изображения

OIS

OIS компенсирует небольшие движения камеры во время экспозиции. В общем, он использует плавающую линзу, гироскопы и небольшие моторы. Элементы управляются микроконтроллером, который очень немного перемещает объектив, чтобы противодействовать дрожанию камеры — если камера перемещается вправо, объектив перемещается влево.

Это лучший вариант, поскольку вся стабилизация выполняется механически, а не с помощью программного обеспечения, что означает отсутствие потери качества в процессе.

EIS

Электронная стабилизация изображения работает через программное обеспечение. По сути, EIS разбивает видео на части и сравнивает их с предыдущими кадрами. Затем он определяет, было ли движение в кадре естественным или нежелательным, и исправляет его.

EIS обычно снижает качество, так как ему требуется пространство от краев контента для внесения исправлений. Однако за последние несколько лет ситуация улучшилась. Смартфон EIS обычно использует гироскоп и акселерометр, что делает его более точным и снижает потерю качества.

17. Термины фотографии с автофокусом

В камерах смартфонов
обычно используется пять типов систем автофокусировки: двухпиксельная, четырехпиксельная, полнопиксельная, с определением фазы и с определением контраста. Мы расскажем о них по порядку, от худшего к лучшему.
Автофокусировка с обнаружением контраста
Это самый старый из трех изображений, который измеряет контраст между областями. Идея состоит в том, что сфокусированная область будет иметь более высокий контраст, поскольку края будут более резкими. Когда область достигает определенного уровня контрастности, камера считает ее сфокусированной.
Фазовый автофокус
«Фаза» означает, что световые лучи, исходящие из определенной точки, попадают в противоположные стороны линзы с одинаковой интенсивностью. Другими словами, они «совпадают по фазе». Автофокусировка с определением фазы использует фотодиоды на датчике для измерения разности фаз. Затем он перемещает фокусирующий элемент в объективе, чтобы сфокусировать изображение.
Двухпиксельный автофокус
Это одна из лучших доступных технологий автофокусировки. Двухпиксельная автофокусировка похожа на фазовое определение, но использует большее количество точек фокусировки на сенсоре.Вместо того, чтобы фокусироваться на выделенных пикселях, каждый пиксель содержит два фотодиода, которые могут сравнивать небольшие разности фаз, чтобы вычислить, куда переместить объектив.
Четырехпиксельный автофокус
Настройка Quad Pixel разделяет пиксель на четыре. Каждый пиксель в системе Quad Pixel PDAF может анализировать левый / правый и верхний / нижний. Это устраняет проблему с горизонтальной автофокусировкой и является даже более надежным и точным, чем Dual Pixel PDAF.
Полнопиксельный автофокус
All Pixel Omni-Directional PDAF — это номенклатура Oppo для автофокусировки, которую обеспечивает датчик Sony OCL 2 × 2.2×2 OCL — это, по сути, Quad Pixel Quad Bayer с одной конденсорной линзой на пиксель, охватывающей все четыре фотодиода. 100% пикселей датчика изображения используются как для фокусировки, так и для визуализации.
18. HDR-фотография
HDR обеспечивает сбалансированную экспозицию по всему кадру. Вы делаете это, снимая несколько изображений с разной выдержкой. Идея состоит в том, что каждая фотография будет экспонироваться при разном уровне освещенности. Конгломерат изображений объединяется, превращаясь в одну фотографию с гораздо большим количеством информации как в яркой, так и в темной части.
19. Объединение пикселей
Объединение пикселей — это процесс, при котором данные из четырех пикселей объединяются в один. Таким образом, датчик камеры с крошечными 0,9-микронными пикселями даст результаты, эквивалентные 1,8-микронным пикселям при съемке с разбивкой на пиксели. Этот метод в основном используется в смартфонах, которые вынуждены использовать меньшие датчики из-за ограничений по размеру.
Самым большим недостатком этого метода является то, что ваше разрешение эффективно делится на четыре при съемке с разбивкой по пикселям.Это означает, что объединенный снимок на 48-мегапиксельной камере на самом деле составляет 12 МП, а объединенный снимок на 16-мегапиксельной камере — всего четыре мегапикселя.
20. Портретный режим в фотографии со смартфона
Портретный режим — это термин, используемый для описания эффекта искусственного боке ( BOH-kay ), создаваемого смартфонами. Боке — это эффект фотографии, при котором объект снимка остается в фокусе, а фон выпадает в фокусе. Используя портретный режим для создания эффекта боке, вы можете делать динамичные фотографии, которые выглядят более профессионально.
21. Ночной режим в фотографии со смартфона
В ночном режиме («Темная ночь», «Ночной пейзаж» или как там его производитель) используется искусственный интеллект для анализа сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. Ваш телефон будет принимать во внимание множество факторов, таких как свет, движение телефона и перемещение объектов съемки. Затем устройство будет снимать серию изображений с разной степенью экспозиции, использовать брекетинг, чтобы объединить их и выделить как можно больше деталей в один снимок.
Конечно, за кулисами происходит гораздо больше. Телефон также должен измерять баланс белого, цвета и другие элементы, обычно это делается с помощью причудливых алгоритмов, которые большинство из нас не полностью понимают.
22. Сверхразрешение
Сверхразрешение — это практика создания изображения с более высоким разрешением путем съемки и обработки нескольких снимков с более низким разрешением. Сделав несколько снимков с более низким разрешением и сравнив эти точки на каждом изображении, вы получите основу для надежного изображения с более высоким разрешением.По сути, происходит то, что между этими точками есть незначительные различия, и алгоритмы или методы машинного обучения могут использовать эти различия, чтобы заполнить пробелы и создать дополнительные детали.
23. Компьютерная фотография
Размер имеет значение в фотографии. Поскольку сенсоры и линзы смартфонов не становятся намного больше, производителям смартфонов необходимо найти способы получить больше от меньшего. Войдите в эпоху компьютерной фотографии.
Этот термин в фотографии может быть довольно сложным, но он просто относится к улучшению изображения с помощью программного обеспечения и сложных алгоритмов.Некоторыми примерами вычислительной фотографии являются улучшения AI, ночной режим, объединение пикселей, портретный режим, HDR и другие.
24. Deepfake фотография и видео
В этом посте мы поговорим о захватывающем термине фотографии: Deepfake, метод AI (искусственного интеллекта), который использует машинное обучение для создания или управления контентом. Его часто используют для монтажа или наложения лица одного человека на другое, но его возможности выходят далеко за рамки этого. У этой технологии есть множество других приложений.К ним относятся управление или создание звука, движения, ландшафтов, животных и т. Д.
25. Цифровая зеркальная камера
DSLR означает «цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат». Этот тип фотоаппарата был одним из самых популярных до появления беззеркальных фотоаппаратов. Это большие камеры, которые серьезные фотографы носят с собой, когда они имеют в виду свой бизнес.
Цифровые зеркальные камеры используют отражения, чтобы поднять изображение до видоискателя, используя либо пентапризму, либо серию зеркал.Зеркало поднимается и позволяет свету достигать сенсора при съемке фотографии. И хотя это не входит в определение, нормой является то, что зеркальные камеры имеют систему сменных объективов.
Основным преимуществом зеркальных фотокамер является то, что вы видите точное отражение, глядя в видоискатель. Это не цифровое изображение и не воспроизведение того, что на самом деле происходит. То, что вы видите, происходит в реальном времени и буквально движется со скоростью света.
26. Беззеркальная камера
Новая эра настала для фотографов, и кажется, что беззеркальные камеры постепенно вытесняют зеркальные камеры.Как следует из их названия, у них нет зеркал или отражающих призм. Вместо этого датчик фиксирует всю световую информацию, а камера обрабатывает ее напрямую. Независимо от того, используете ли вы видоискатель или экран, вы получите цифровое воспроизведение того, что видит датчик.
Это позволяет использовать вычислительную мощность камеры, предоставляя камерам больше возможностей, например, просмотр результатов перед съемкой. Кроме того, автофокус быстрее, камеры могут снимать больше кадров в секунду, а тела намного меньше.
27. Штатив
Штативы — это подставки с тремя складными ножками, предназначенные для неподвижной фиксации камеры. Они закреплены на центральной стойке для максимальной устойчивости и оснащены креплением для смартфона или камеры сверху, а также несколькими шарнирами, которые позволяют вращать и наклонять устройство.
Эти аксессуары обеспечивают стабильность вашей камеры, позволяя получать более четкие изображения при низкой выдержке, создавать снимки с длинной выдержкой, устанавливать таймер, получать снимки и многое другое.Штативы важны, поэтому обязательно узнайте больше об этом термине фотографии.
28. Монопод
Моноподы служат для тех же целей, что и штативы, но они имеют меньший и легкий форм-фактор, что делает их намного более портативными и удобными. Очевидно, что они не так устойчивы, как штативы, но они все же помогают стабилизировать камеру, оставаясь легкими.
29. Селфи-палка
Видите фото выше? Селфи выглядит неудобно, особенно если у вашего селфи-фотографа нет широкоугольного объектива и вам нужно привлечь больше людей в кадр.Вот где в игру вступают селфи-палки!
Вот еще один термин в фотографии. Селфи-палка — это артефакт, к которому можно подключить смартфон. Они работают как продолжение вашей руки и могут быть расширены, чтобы ваш телефон находился подальше от объекта.
Вы можете подключить их через Bluetooth и иметь кнопки на ручке, чтобы вы могли делать фотографии на расстоянии. Некоторые старые модели могут подключаться к вашему телефону через разъем для гарнитуры 3,5 мм, но в большинстве современных телефонов этот порт отсутствует.
30. Подвес или стабилизатор
Вы, наверное, видели, как некоторые серьезные видеооператоры носят с собой приспособления, чтобы держать свои камеры в устойчивом положении. Они известны как подвесы или стабилизаторы. Они используют ряд двигателей и датчиков, чтобы камера или смартфон не слишком много перемещались, что позволяет создавать более плавные видеоматериалы или менее размытые изображения.
Существуют разные типы подвесов. Вам нужен 3-осевой или 2-осевой стабилизатор? 2-осевые стабилизаторы сглаживают наклон и крен, что означает движения вверх / вниз или из стороны в сторону.Третья ось стабилизирует панорамирование, но для этого требуется более сложный механизм и более крупный и более дорогой корпус.
Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше о стабилизаторах и о том, что вам следует подумать о покупке.
Бонус: другие публикации с фотографиями!
У нас есть для вас больше фотографий! Взгляните на некоторые из наших избранных постов и руководств, чтобы постоянно улучшать свои навыки.
No related posts.