Съемка крупным планом с использованием макролинз | Другие фототовары | Блог

Макросъемка и съемка крупным планом может показаться сложной и даже пугающей задачей, если вы мало знаете об используемых технических приемах и оборудовании.

Но хорошая новость в том, что технические приемы съемки крупным планом легко изучить, к тому же это обойдется вам недорого. Вам лишь надо ознакомиться с приспособлениями и теми методами, которые применяют фотографы, снимая объект крупным планом.

В то время как макрообъективы бесспорно гарантируют лучшее качество изображения, к сожалению, не каждый готов купить такой объектив иногда и по денежным соображениям. Так что для начала рассмотрим относительно недорогие способы съемки крупным планом и макросъмки.

Дадим несколько определений:

Макросъемка – когда объект того же размера или меньше, чем размер светочувствительного элемента. В результате макросъемки получается снимок в масштабе 1:1 (в натуральную величину). Лучше всего такой масштаб увеличения достигается с помощью макрообъективов. Хотя также можно использовать удлинительные кольца или перевернутый объектив.

Съемка крупным планом. Определим съемку крупным планом как фотографирование с использованием специальных приспособлений, позволяющих сфокусироваться ближе к объекту. Этот вид съемки позволяет снять объект близко, но не в такой степени, как с помощью макрообъектива.

И именно таким образом можно сделать самые восхитительные фотографии. У вас получатся замечательные крупноплановые снимки цветов, людей и различных предметов. Вы сможете снимать достаточно близко, что поможет создать драматические кадры, но не настолько близко, чтобы столкнуться с проблемой недостаточной глубины резкости.

На фото показана макролинза для съемки крупным планом – Canon 500D. Хотя эта макролинза по техническим характеристикам и является линзой, но больше походит на фильтр и таким же образом навинчивается на объектив. Поэтому их еще называют макрофильтрами или дополнительными фильтрами.

Работа макролинз состоит в том, что они сокращают минимальное фокусное расстояние объектива. Таким образом, вы можете сфокусироваться ближе к объекту, и увеличение при этом будет бОльшим.

Существует два вида макролинз.

1. Одноэлементные макролинзы

Такие линзы продаются на Amazon или eBay и недорого стоят. Бывает, они идут в наборах, так что можно сочетать их для получения большего увеличения.

Одноэлементные макролинзы состоят из одного оптического элемента. Поэтому они недорогие и прекрасно подойдут тем, кто ограничен в расходах. Однако с ними страдает качество изображения, а именно: появляются краевые искажения и хроматические аберрации. Это особенно заметно при съемке на максимальном значении диафрагмы.

2. Двухэлементные макролинзы

Двухэлементные макролинзы, которые также иногда называют ахроматическими, содержат два элемента. Второй элемент корректирует аберрации первого. Результат: изображение отличного качества по краям, а хроматическая аберрация минимальна.

Макролинза 500D, показанная на фото ранее, как раз и является двухэлементной макролинзой.

У таких линз есть единственный недостаток – цена. Конечно, они дешевле, чем макрообъективы, но все же значительно дороже одноэлементных макролинз.

Основным производителем двухэлементных макролинз является Canon. Nikon также изготавливал макролинзы, но производство их было приостановлено. Их можно купить со вторых рук.

Raynox изготавливает трехэлементные макролинзы. О них довольно хорошие отзывы и они, что удивительно, недорогие, если брать во внимание получаемое качество изображения.

Применение макролинз

Использовать макролинзы совсем нетрудно. Просто навинтите макролинзу на объектив, а камера сама установит экспозицию и автофокусировку (при большем увеличении проще переключить объектив на ручную фокусировку).

Так что для максимального увеличения используйте ручную фокусировку и установите объектив на минимальное фокусное расстояние. Придвигайте камеру ближе к объекту, пока он остается в фокусе.

Макролинзы лучше работают с телеобъективами, чем с объективами, рассчитанными на меньшие фокусные расстояния. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем большее увеличение вы получите, используя макрофильтр.

Использование макролинз интересно в следующих случаях:

Портреты. Если вы хотите сфотографировать объект крупным планом, навинтите макролинзу, например, на объектив 85 мм. Так вы сфотографируете человека достаточно близко, но благодаря использованию короткого телеобъектива, он не будет чувствовать себя неловко.

Цветы. Они выглядят изумительно при макросъемке. Не правда ли?

Предметы. Благодаря съемке предметов и деталей вы сможете уловить атмосферу того места, где пребываете. Макролинзы помогут вам снять крупным планом и сделать акцент на небольших деталях, которые впоследствии напомнят вам о том месте, где вы находились. Макросъемка также подходит для фотографирования еды.

Так что снимайте крупным планом и пробуждайте приятные воспоминания!

Что необходимо для макросъемки? – ФотоКто

by Arief Perdana

Макросъемка живой природы – это не так просто, как может казаться изначально. Помимо технических тонкостей для получения четких снимков на близком расстоянии, фотографы сталкиваются бесконечно с тем фактом, что насекомые имеют пагубную привычку убегать, уползать, улетать как только вы приближаетесь к ним.

Но не позволяйте каким-то мелким букашкам сломить вас и помешать освоить макросъемку для себя, чтобы получать удовольствие от фотографии.

by Harm Oosterhuis
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/200 s
Апертура f/4,5
ISO 320

Ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями профессиональных фотографов, которые давно постигли азы мастерства и продолжают двигаться дальше в поисках нового.

Практически невозможно представить себе макрофотографа без вспышки. В плохую погоду она обеспечит необходимое количество света, а в солнечную погоду уберет контрастные тени от солнца. Естественно для макрообъектов желательно иметь кольцевую вспышку или кольцевой светодиодный осветитель. Но конечно же на результат больше будет влиять не цена аксессуара, а умения и навыки фотографа по его использованию. Начинайте снимать с той вспышкой, которая у вас есть в наличии. Следите за правильностью экспозиции и регулируйте мощность вспышки в зависимости от этого.

by Cesar Castillo
Камера Nikon D3X
Объектив Nikon Micro Lens 105 mm f2,8
Фокусное расстояние 105 mm
Скорость затвора 1/95 s
Апертура f/32
ISO 400

Многие профессиональные фотографы советуют использовать значение диафрагмы порядка f/22, f/32. Чем больше число, тем меньше отверстие, что обеспечивает большую глубину резкости, когда в фокусе оказывается большее количество деталей изображения, а вспышка при этом создает достаточно света, чтобы заморозить любое движение.

by Sreekumar Mahadevan Pillai
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/50 s

Апертура f/10
ISO 1000

Обычная выносная или встроенная вспышка дает света больше, чем кольцевые вспышки, но свет при этом более прямолинейный, что не всегда является лучшим решением для того, чтобы подсветить тени. Не беспокойтесь, если вы не можете по какой-то причине позволить себе приобрести кольцевую макровспышку, чтобы сделать качественные фотографии, вполне может быть достаточно того оборудования, которое имеется. Просто исходите из своих возможностей, планируя фотосъемку на тот или иной период дня в зависимости от состояния погоды и наличия на небе солнца и облаков, в частности.

by bug eye
Камера Canon 7D
Объектив macro 100 mm
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/160 s
Апертура f/8
ISO 160

Ну, а если есть желание экипироваться по первому разряду, стоит рассмотреть следующие шаги для улучшения своего фотомакроарсенала.

Объектив, который необходимо иметь для макрофотографии

by teguh santosa
Камера Canon EOS 450D
Фокусное расстояние 60 mm

Скорость затвора 1/125 s
Апертура f/9
ISO 400

Лучше всего подходит объектив с фокусным расстоянием 50 мм или макрообъектив. Выбирайте лучший вариант, который вы можете себе позволить, чтобы у вас была возможность увеличения размера объекта от 1:1 до бесконечности.

Все крупные производители выпускают свои собственные макрообъективы.

 Вспышка, которая подойдет вам для макросъемки

Кольцевая вспышка по форме напоминает пончик. Она окружает объектив и способствует получению равномерного мягкого освещения. В некоторых моделях кольцевых вспышек есть возможность настраивать по отдельности группы вспыхивающих ламп.

 

Чтобы не сооружать сложные конструкции из выносных вспышек, достаточно потратить один раз деньги, чтобы купить кольцевую вспышку, которая идеально подходит для макрофотосъемки.

 

 

by bug eye

 Макрокольца говорят сами за себя

Существует несколько способов изменения фокусного расстояния у существующего объектива. Например, вы можете увеличивать расстояние между объективом и корпусом с помощью удлинительных колец или дополнительных линз со специальным винтом close-up. Оба решения дешевле, чем макрообъектив, хотя и не так удобны.

Дополнительные линзы представляют собой обычные увеличительные стекла, которые накручиваются как фильтр на объектив, доступны с разными диоптриями: +1, +2, +3 и +4. В зависимости от этого и используемого объектива изображение увеличивается с определенной кратностью.

И напоследок, о чем стоит всегда помнить: макрофотография – привилегия терпеливых и усидчивых. Используйте ее, как сильную сторону своего характера или для наработки спокойствия и только спокойствия.

Источник fotogora.ru

красота мира в каждом кадре

Макросъемка – особый способ показать окружающий мир. Подавая объект увеличенным, акцентируя на его деталях, рисунке и текстуре, она позволяет увидеть предмет по-новому; оценить уникальную и не заметную обычным взорам красоту. Достичь этих целей помогут несколько советов от мастеров макрофотографии.

Совет 1

Подходите к съемке творчески, ищите самые неожиданные ракурсы. Для создания насыщенных цветов используйте переднее освещение, а для выделения текстуры – боковой свет.

Пчела. Фотограф — Джон Кимблер, читатель National Geographic

Совет 2

Макрофотография – это снимок с большим увеличением: от половины натурального размера до пятикратного и более. Для этого потребуются и макролинзы, и правильное освещение. Использование макрообъектива и двойной макровспышки позволило детализировать пчелу и цветок.

Геккон. Фотограф — Иван Нава, читатель National Geographic

Совет 3

Макронасадка, которая накручивается на объектив, позволит сфокусироваться на более близкой дистанции. При этом максимальное увеличение будет зависеть от фокусного расстояния объектива. Задачей снимка было показать, как хрупки могут быть окружающие нас живые существа, и насколько они, одновременно, важны.

Насекомое на бумаге. Фотограф — Анкит Мавчи, читатель National Geographic

Совет 4

Снимая маленьких насекомых или любые других крохотных существ, которые позволяют близко к себе подобраться, держите камеру с правильными настройками наготове. Не исключено, что вам предоставится шанс лишь на один снимок. «Этот снимок я сделал в ночь перед экзаменом. Читая конспекты, я вдруг заметил ползущее по одной из страниц маленькое насекомое. Моя камера (Canon Powershot A470) была под рукой; мне оставалось только подождать, когда насекомое займет наиболее выигрышную позицию. Наконец оно остановилось; мне понравилось место и общая композиция. И как только я его сфотографировал, оно улетело ».

Миниатюрные модели автомобилей на резиновом мяче. Фотограф — Питер Мартин, читатель National Geographic

Совет 5

Съемка макро ведется с небольшой глубиной резкости. Это позволяет расставлять объекты, не отвлекаясь на фон. Но предварительно следует проверить, нет ли на заднем плане каких-то лишних и неподходящих деталей.

Божья коровка. Фотограф — Йоанн Дукамп, читатель National Geographic

Совет 6

Чтобы весь предмет, или хотя бы основные его части, были в фокусе, принято прикрывать диафрагму как минимум до значения f/16. Но, как правило, объект не находится целиком на одном плане, поэтому нужно заранее определить, на какие части нужно сделать акцент.

Семена одуванчика. Фотограф — Мишель Саттон, читатель National Geographic

Совет 7

Экспериментируйте, увеличивая или уменьшая размер диафрагмы: некоторые объекты окажутся не в фокусе, что может сделать снимок более художественным. «На снимке – слетевшие с одуванчика семена. Сфотографировать их можно самыми различными способами, и как-то я изучала это целый день. В один из моментов легкий ветерок создал интересную композицию, и результат мне очень понравился. Свет у фото тоже естественный, поэтому можно сказать, что его автор – Мать-Природа».

Молочай. Фотограф — Терри Бриджес, читатель National Geographic

Совет 8

Уличную макросъемку лучше всего проводить в ясные дни: тогда не потребуется устанавливать длинные выдержки. День не обязательно должен быть солнечным: плотно затянутое облаками светлое небо даже лучше и ровнее осветит объект съемки. «Я вышел посмотреть, что «проснулось» после зимы, – увы, пока не так уж много растений. Но молочай сохранил свои яркие бордовые краски. На этом снимке в кадре – самые кончики цветка».

Пчела. Фотограф — Джон Кимблер, читатель National Geographic

Совет 9

Макроснимок можно считать удачным, если выделен г

Макросъемка минералов. Супермакро. Часть третья.: medwar — LiveJournal

Оглавление третьей части:

6. Съёмочная макроустановка. Вибрации и шевеленка.
7. Освещение.
8. Пыль на матрице и «горящие» пиксели.
9. Дополнительные детали конструкции.
10. Использование поляризационного фильтра и иммерсии при съемке включений.
11. Камера.

Первая часть: http://medwar.livejournal.com/16668.html
Вторая часть: http://medwar.livejournal.com/16933.html

6. Съёмочная макроустановка. Вибрации и шевеленка.
При съемке стека важно, чтобы во время съемки камера и объект съемки были неподвижны относительно оси съемки (оси соединяющей объект и сенсор камеры). То есть, чтобы ни объект, ни камера, не двигалось вправо или влево, вверх или вниз и не наклонялось. При этом нужно, чтобы сохранялась возможность плавного перемещения объекта или камеры вдоль оси съемки, для фокусировки. Чем больше увеличение, тем более незначительным (иногда сотые долей миллиметра) может быть движение, чтобы испортить результат. Для того, чтобы создать такую неподвижную и устойчивую конструкцию, делаются макроустановки.

Каждый макрофотограф, работающий в студии с увеличениями 5х и выше, рано или поздно собирает свою макроустановку. Конструкции их очень разнообразны, и определяются фантазией и возможностями авторов.
Чаще всего основой макроустановки являются макро-рельсы или другой механизм для позиционирования (фокусировочный механизм микроскопа, например). Механизм может быть с ручным управлением, или механизированный. Механизированный механизм с управлением с компьютера позволяет снимать стек в полностью автоматическом режиме. Однако, качественные фотографии можно получить и без механизации, механизация просто убыстряет процесс. Некоторые из лучших фотографов в мире снимают без механизации. Приведу несколько популярных решений, используемых фотографами.

Cognisys StackShot. Автоматизированные рельсы, размер шага с приемлемой точностью от 1 микрона. Цена 525$. Виброустойчивость рельс, по отзывам фотографов, достаточна для 10х, но недостаточна на 20х, если на рельсах находится камера с оптикой. Я проводил эксперимент, когда на рельсах находится объект. Т.к. объект намного легче и меньше, чем камера с оптикой, устойчивость рельс на 20х становится достаточной.
Координатный стол для станков PROXXON KT-70. Цена 80$. Мотора нет. Рукоятка управления размечена делениями с шагом 0,01мм. Если сделать из картона или фанеры рукоятку больше диаметра и разметить вручную (распечатать на принтере циферблат с делениями), то можно делать вручную шаги вплоть до 2-3 микрон.
Макрорельсы. Китайские макрорельсы можно купить на ebay в районе 30$. Для точных шагов и стекинга на больших увеличениях они не подойдут, но для стекинга на небольших увеличениях могут быть достаточны. Также китайские рельсы хорошо справляются с позиционированием образца перед съемкой.
Многие фотографы делают очень недорогие (100-200$) самоделки с моторизированным движением и точностью до микрометра, на базе шагового двигателя и Arduino для программного управления. Здесь нужен талант «самоделкина». Установка собирается по аналогии со станками с ЧПУ.

На больших увеличениях очень большую роль играют вибрации и борьба с ними. Особенно это касается увеличений от 10х и выше. Приведу пример. Я живу в кирпичном доме на первом этаже. В 30 метрах от дома параллельно ему проходит небольшая двухполосная дорога, по которой иногда проезжают машины. Если мимо проезжает легковая машина, моя установка для съемки вибрирует в течение нескольких секунд, делая на это время невозможной съемку на 20х. Если кадр был сделан в те самые секунды, проявляется шевеленка, и кадр будет размазан. Если мимо дома проезжает грузовая машина, съемка испортится даже на 10х. Другой пример: известному фотографу Чарльзу Кребсу заказали провести съемку образцов у заказчика, в высотном офисном здании. Оказалось, что съемка в этом здании принципиально невозможна из-за постоянных микровибраций здания, вызываемых системой вентиляции.
Чем более устойчивой и виброзащищенной будет установка, тем лучше.

Существуют следующие основные типы конструкции (setup):

По ориентации в пространстве.
1) Вертикальная конструкция. Преимущества:
Если у вас есть фокусировочный механизм, например, от старого микроскопа, то на его основе можно сделать вертикальную конструкцию.
Если на поверхность кристалла нужно капнуть жидкость, чтобы сделать более прозрачными неровности поверхности, то жидкость не стечёт, в отличие от горизонтальной конструкции. Это особенно актуально при съемке включений.
Если в системе двигается камера, а объект находится на столе, образец легко позиционировать руками, перемещая по столу. Если на том же столе установлен микроскоп, то можно найти правильную точку съемки под микроскопом, установить образец на площадку под нужным углом к плоскости стола, а потом переместить площадку под фотоустановку. На столе при этом можно разметить положения площадки под микроскопом и под фотоустановкой, для попадания объекта ровно в центр кадра. При таком подходе не придется тратить время на позиционирование объекта съемки на фотоустановке, это может быть актуальным для поточной съемки большого количества образцов на увеличениях от 10х.
2) Горизонтальная конструкция. Преимущества:
Иногда система из оптики, мехов, и камеры получается весьма длинной и тяжелой. Горизонтальная система даст больше свободы при варьировании длины системы, а также будет проще придать системе виброустойчивость. Вообще, получается больше пространства для маневра, что удобно.
Для стереосъемки, либо съемки с круговым обзором на 360 градусов, горизонтальная конструкция удобнее, чем вертикальная – значительно удобнее зафиксировать объект на поворотной площадке.

По способу фокусировки:
1) Вдоль оси съемки двигается камера, объект съемки неподвижен

2) Вдоль оси съемки двигается объект, камера неподвижна
Первые два варианта просты, выбор одного из них — личное дело фотографа из соображений, что удобнее. Камера с оптикой, как правило, тяжелее, её двигать сложнее. Третий подход заслуживает особого внимания.

3) Камера и объект съемки неподвижны, фокусировка меняется с помощью управления с компьютера автофокусом одного из объективов системы.
Разберем сначала самый простой вариант этого подхода. Если вы используете микроскопный объектив, надетый спереди на телеобъектив (который выполняет роль тубусной линзы), или используете обернутый короткофокусный объектив, также одетый спереди на телеобъектив, то механизм автофокусировки телеобъектива будет управлять фокусом всей системы. Так как телеобъектив подключен к камере и полностью управляется с неё, не составит труда делать автоматические шаги фокусировки и съемку стека, управляя автофокусом с компьютера (такая функция есть в частности в программе Helicon Remote). Важный момент: такое возможно только с таким телеобъективом, который не изменяет свою длину при фокусировке (т.е. передняя линза неподвижна, не выезжает).
Вот пример самого простого варианта:

Фото 14. Настольный вариант.

Как вы видите, объектив и камера просто лежат на столе, как и образец. Никакого движения не происходит, кроме работы автофокуса внутри объектива. Такой подход был бы самым простым и удобным, если бы не его ограничение. Полное движение кольца фокуса от одной крайней позиции до другой покрывает не очень большое количество шагов фокусировки, недостаточно большое для съемки глубоких объектов.
Теперь перейдем к более сложному случаю.
Возможно собрать конструкцию, которая не будет нуждаться в моторизации, и будет основываться на том, что изображение, генерируемое «в воздухе» одним объективом, будет считываться другим объективом. Т.е. на месте сенсора матрицы для первого объектива будет находиться фокальная плоскость второго объектива. О деталях таких конструкций мне неизвестно, но некоторые фотографы утверждают, что делают автоматизированные стеки с неограниченной глубиной, в отличие от предыдущего описанного мной варианта.

Я выбрал для себя горизонтальную конструкцию, с движением объекта. Основой конструкции сначала был координатный стол PROXXON KT-70, с его помощью я вначале делал стекинг вручную. Значительно позднее я добавил моторизированные рельсы StackShot.

Фото 15: Общий вид макроустановки.

Ниже перечислены некоторые полезные запчасти для установок и их английские названия, для поиска на ebay.
Переходники и соединительные элементы.
Переходники, переходные кольца c одной резьбы на другую, сейчас в изобилии представлены на интернет-аукционе ebay у китайских продавцов. Большинство колец обойдутся в смешную сумму 1-4$ за штуку вместе с доставкой, некоторые редкие переходники (например, на специфические микроскопные объективы) могут стоить до 20$.
Типичные переходники с метрической резьбой бывают следующих типов:
Step up ring – переходник «папа маленького диаметра» — «мама большого диаметра»
Step down ring – переходник «папа большого диаметра» — «мама маленького диаметра»
Reverse ring, reverse adapter – переходник «папа» — «папа»
Если же вам нужен переходник «мама» — «мама», то в качестве него чаще всего подойдет тот же step down ring, т.к. обычно внутренняя резьба у него нарезана на всю толщину кольца.
Quick release plate, QR plate, QR clamp – металлические пластины, из которых, как из конструктора, можно собирать установку. Обычно эти элементы стоят не более 10$ за штуку.
Следует обратить внимание, что болты для крепления фотооборудования чаще всего имеют непривычную нам дюймовую резьбу. Некоторые китайские производители, однако, делают метрическую резьбу там, где ожидаешь увидеть дюймовую, и вносят путаницу.
Panoramic head – панорамная штативная головка, может быть использована для вращения образца.
Macro Plate, Macro focusing rail – макро-рельсы
Macro flash holder – пластины необычной формы с держателями.
L quick release plate, L bracket– пластина с изгибом 90 градусов.

Фото 16. Детали системы позиционирования.

7. Освещение
Если для съемки до 4х еще можно использовать точечные источники света с рассеивателями небольшой площади, надетыми на источник света, то для съемки 5х и выше правила меняются. Нужно рассеять свет максимально эффективно. Свет должен быть максимально рассеянным и максимально равномерно попадать на образец со всех сторон, сверху и с боков. В студийной съемке микро-минералов удобнее всего делать рассеиватели из подручных предметов. Лучший материал для рассеивателей по опыту многих фотографов – одноразовая пластиковая посуда, или белые пластиковые баночки (например, от йогурта). Для «игры светом» при применении таких рассеивателей на них можно наклеивать куски черной изоленты на тех направлениях, где свет создает блик на образце или портит фотографию по другой причине. В микроскопной фотографии в качестве рассеивателя многие используют шарик для настольного тенниса, в котором вырезается сектор и внутрь которого помещается образец. Офисная бумага хорошо рассеивает свет, но слегка меняет цветовой баланс проходящего света и довольно много поглощает, следовательно, часть света будет потеряна. Салфетки и бумажные носовые платки тоже могут пригодиться.
В моей конструкции хорошо себя зарекомендовали рассеиватели, сделанные из одноразовых тарелок.

Фото 17, 18: Рассеиватели.

8. Пыль на матрице и «горящие» пиксели
Так как съемка макро всегда ведется на узкой эффективной диафрагме, при съемке макро, как ни при каком другом виде съемки проявляется пыль на матрице. При стекинге одна пылинка, размноженная на 50 кадров, превращается в длинную «змею», которая портит изображение и должна быть после отретуширована в редакторе. Камеру, профессионально используемую для съемки макро, нужно регулярно чистить от пыли. Учитывая, что чистка сенсора у специалиста стоит от 15$, многие макро-фотографы учатся делать это сами, на свой страх и риск (существует опасность повредить сенсор). По этой же причине камеру, предназначенную для съемки макро лучше не брать с собой в походы. Пыль набьется в корпус и будет выпадать на матрицу. Специализированные программы имеют функцию создания «карты пыли», для последующего её автоматического удаления, но на практике использование её не очень удобно, пыль может часто менять свои позиции

Фото 19. Пыль на матрице.

Так в одном из худших случаев выглядит пыль на матрице и «горячий» пиксель на собранном стеке.
Еще есть «горящие» пикселей матрицы. Редкий сенсор обходится вообще без них, и со временем их становится больше. В результате стекинга каждый такой пиксель превращается в длинную «змею» толщиной в 3 пикселя (из-за алгоритмов формирования изображения), портящую картинку, иногда заметнее чем пыль, так как «змея» контрастная (ярко белая, зеленая, синяя, красная). Горящие пиксели проявляются при съемке на длинных выдержках. Снимать на коротких выдержках не всегда возможно. На некоторых современных камерах есть функция «меппинга горящих пикселей», которая позволяет отключить их, чтобы они не принимали участия в создании изображения. Способа борьбы с горящими пикселями на старых камерах, в том числе на своей Canon 40D я пока не нашел. Приходится убирать «змей» при ретуши конечного изображения в редакторе.

9. Дополнительные детали конструкции

Отдельная диафрагма.
У микроскопных и промышленных объективов отсутствует возможность управления шириной отверстия диафрагмы. Для удобства наводки на объект и фокусировки при съемке бывает нужно увеличить глубину резкости. При этом саму съемку вести на открытой диафрагме. В этом случае можно добавить в систему отдельную диафрагму, управляемую вручную. Диафрагму можно выкрутить из старого ненужного объектива, или же вставить сам старый ненужный объектив в систему, вынув из него стекла. Также можно купить диафрагму отдельно. Ключевые слова для поиска на ebay – «Iris diaphragm». Установлена диафрагма должна быть или перед, или же сразу после микроскопного объектива, перед мехами или тубусной линзой.
Есть ещё один прием в макро, для которого может понадобиться диафрагма. После склейки стека мы можем получить такую картину: объект до определенного момента очень резкий, а за ним и на заднем плане всё очень сильно размыто, в одно равномерное пятно. Чтобы получить более глубокий задний план, некоторые фотографы в таких случаях делают последний кадр на зажатой диафрагме и большей выдержке. Последний кадр получается размытым, но с более глубоко прорисованным фоном и этот фон придает законченному изображению больше естественности.
Резюме: отдельная диафрагма далеко не обязательный элемент макро-установки, но иногда бывает полезна.

Бленда.
Значимое улучшение контрастности изображения может дать добавление бленды к объективу. В особенности стоит об этом задуматься, если вы используете обернутый объектив. Но и с любым другим объективом также стоит попробовать. Цель бленды – отсекать свет, попадающий в объектив напрямую от источника света и других светлых поверхностей (в нашем случае источник света чаще всего – это белая поверхность рассеивателя). Желательно, чтобы в объектив попадал только свет, отраженный от предмета съемки. Бленду лучше делать из плотной черной бумаги или черного пластика.

Флокирование.
Если ваша оптическая система состоит из нескольких элементов, есть ещё один важный момент. Внутри объективов, соединительных труб, колец, мехов, и прочего категорически не должно быть блестящих светоотражающих элементов, и желательно, чтобы все поверхности были светопоглощающими. Например, если задник микроскопного объектива представляет собой окружность из блестящего металла, это уже может привести к внутренним переотражениям и потере контрастности.

Фото 20: Блестящая деталь, которую нужно флокировать.

В таких случаях делают флокирование — все потенциальноотражающие внутренние поверхности покрывают черным светопоглощающим материалом (велюровая бумага и другие). Бывают случаи, когда это дает значительное улучшение изображения. Иногда даже если внутренняя поверхность черная, но при этом гладкая, она может искажать изображение. В идеале все внутренние поверхности оптики должны быть максимально поглощающими.

10. Использование поляризационного фильтра и иммерсии при съемке включений.
Использование поляризационного фильтра при съемке включений в минералах
Все знают о двулучепреломлении кальцита, которое очень сильно мешает отчетливо рассмотреть, что же у него внутри. А вот двупреломление в кварце и топазе уже не так очевидно. Но тем не менее, оно присутствует, и при супермакросъемке проявляется явно, раздваивая и размазывая изображение. Выход прост. Поляризационный фильтр, надетый на объектив, либо размещенный в другом месте оптической системы, уберет один из лучей, обыкновенный или необыкновенный, по вашему выбору (вращением фильтра). В результате можно снимать включения без двоения изображения, даже в кальците.

Включения марказита и тонкодисперсного гематита в кальците, Белореченское. Перекрестная стереопара. Высота изображения около 3мм. Это фрагмент исходного кадра высотой 7 мм, снятого на увеличении около 2x.

Фото 21: Марказит и гематит в кальците, Белореченское месторождение.

Нужно также учитывать, что цвет некоторых минералов будет зависеть от поляризации света. Например, возьмем бледно-голубой топаз из Володарска-Волынского. Свет, проходя через анизотропный кристалл топаза разбывается на 2 луча. При этом голубой цвет передает только один из двух лучей. Соответственно, в одной позиции фильтра топаз будет почти бесцветным, в перпендикулярной ей – очень насыщенно голубым. Складываясь, эти лучи дают тот бледно-голубой цвет, что обычно воспринимает наш глаз.

Выше – фото с поляризационным фильтром в одном положении, ниже – в положении перпендикулярном первому. Цвет камня заметно отличается.

Фото 22, 23: Топаз с включениями флюорита, Володарск-Волынское пегматитовое поле.

Использование воды или иммерсионной жидкости для съемки включений в минералах.
Иногда коллекционер сталкивается с ситуацией, когда хочется снять интерьер кристалла, и включения внутри него, но при этом поверхность кристалла груба, неотполирована или линзообразна и настолько искажает изображение, что при съемке ничего хорошего не получается. Лучший вариант в этом случае – это отполировать плоскость, через которую должна вестись съемка. Но это не всегда возможно. Не каждый захочет нарушать полировкой целостность уникального природного образца, кроме того, образец может быть чужим или вообще музейным. В этом случае есть еще один выход. Если поместить образец в аквариум с водой, грубая грань станет намного прозрачнее, т.к. коэффициент преломления воды ближе к коэффициенту преломления минералов. Мини аквариум несложно сделать из обрезков стекла, или использовать прозрачную пластиковую коробочку с чистыми стенками. Если хочется устранить неровности грани еще качественнее, можно использовать вместо воды глицерин, его показатель преломления еще выше. Глицерин можно недорого купить в аптеке.

11. Камера
Я не зря пишу про камеры в конце, так как сама камера далеко не самая важная часть конструкции. Гораздо сильнее качество макрофотографий зависит от оптики, и в принципе, на любую камеру со сменной оптикой можно делать достойные фотографии. Естественно для качественной съемки мы рассматриваем в первую очередь камеры со сменной оптикой, так как к ним легче прикрутить вышеописанные оптические системы. Один из важнейших параметров сенсора камеры для съемки макро, при прочих равных параметрах – это плотность пикселей. Именно в данный момент, июнь 2015 года, когда самыми современными камерами Canon являются 5d markIII, 7d mark II, 70d, 700d, на рынке сложилась необычная ситуация. Лучшие матрицы с самой новой технологией изготовления на данный момент выпустила фирма SONY. Nikon использует матрицы от Sony. Canon пока не смогла сделать достойный ответ, и на сегодняшний день проигрывает гонку камер в сегментах макро, фотоохоты и пейзажа. Интересен разве что анонс будущей 50-мегапиксельной камеры от Canon, есть вероятность что она подойдет для макро.

Еще одна технология необходимая для съемки макро – это предподъем зеркала (если оно есть, если же зеркала нет – тем лучше) и предподьем затвора (называется EFSC = electronic first shutter curtain). Нужно это для того, чтобы зеркало и затвор не создавали дополнительные вибрации, могущие смазать снимок. Даже если EFSC не указан в характеристиках, он по умолчанию есть у всех камер, умеющих снимать в управляемом с компьютера режиме Live View (например, у всех современных камер Canon).

Результат моего собственного тестирования камер таков: из камер с кроп-фактором 1,5-1,6 сейчас лучшая камера для макросъемки у SONY a6000, SONY nex-7. Их матрица дае

Как делать изумительные макроснимки на iPhone — 5 советов от профессионалов

Повышаем навыки макросъемки на iPhone!

Камеры любых моделей iPhone отлично оптимизированы для макросъемки. Пользователи iPhone имеют возможность снимать различные объекты в их удивительных деталях в высоком качестве. Однако для достижения действительно достойного результата необходимо знать важные приемы и условия для макросъемки на iPhone. В этом материале собрали пять самых ценных советов по созданию макроснимков от профессиональных фотографов, которые помогут вам снимать лучше.

Следите за освещением

Выходить на «охоту» за лучшими макроснимками желательно ранним утром или поздним днем. В такие периоды дня на ваших снимках будут тени, которые сделают кадры глубокими и насыщенными.

Пытаясь снимать под прямыми солнечными лучами вы обязательно столкнетесь с тем, что кадры будут слишком яркими, а детали не такими четкими. Впрочем, решение проблемы чересчур яркого естественного освещения есть. Уменьшите экспозицию перед тем, как сделать снимок. Для этого в стандартном приложении iPhone «Камера» требуется дотронуться до дисплея для фокусировки, а после коснуться экрана еще раз и провести пальцем вниз.

Используйте ручную фокусировку

Мелкие объекты, которые и стоит цель заснять при макросъемке, неохотно попадают в четкий автоматический фокус камеры iPhone. Причем даже если использовать не штатное приложение «Камера», а какое-нибудь «продвинутое» из App Store, проблема никуда не уходит.

Решить ее довольно просто. Переведите приложение «Камера» на iPhone в режим ручной фокусировки. Для этого зажмите на видоискателе в приложении и удерживайте в течение пары секунд до появления сообщения «Фиксация экспозиции/фокуса».

Когда такое сообщение появится на экране, вы сможете вручную определять фокус и экспозицию. Больше всего в макросъемке поможет ручной выбор фокуса. Когда вы подведете камеру своего iPhone максимально близко к объекту съемки, нажмите на любое место грядущего кадра для точной фокусировки. При включенной автоматической фокусировке камера банально сфокусируется на центре кадра. В режиме же ручного фокуса у вас получится запечатлеть интересующую часть кадра в деталях.

Подробнее о том, как использовать функцию фиксации экспозиции и фокуса для создания шикарных снимков на iPhone вы можете узнать из этой статьи.

Зафиксируйте iPhone

В макросъемке невероятно важно, чтобы iPhone оставался совершенно неподвижным во время спуска затвора. Вы можете длительное время фокусироваться на объекте, наконец, найти нужный фокус, но буквально во время нажатия на кнопку съемки сбить его. В итоге получится неудачный кадр и сожаление о потраченном времени.

Для того, чтобы руки и находящийся в них iPhone не тряслись, можно опереть их на любой твердо стоящий объект. Например, на стену, камень или в случае со съемкой растений и цветов, на землю. Идеальным решением является покупка штатива, которых на том же AliExpress представлено великое множество. На этой странице мы подобрали недорогие и удачные варианты, которые исключат любую тряску iPhone при съемке.

Делайте много снимков за раз — способ для iPhone

Макросъемка — очень тонкое дело, которое требует практики и терпения. Но если вы хотите, чтобы даже с вашего первого похода за отличными макроснимками был реальный толк, делайте сотни кадров для последующего разбора и выбора лучших.

Для этого не придется сотни раз нажимать на кнопку спуска затвора. В стандартном приложении «Камера» на iPhone существует удобная функция, которая позволяет снимать непрерывно. Найдите объект для макросъемки, сфокусируйтесь на нем и зажмите кнопку спуска затвора. iPhone начнет непрерывно делать снимки, мгновенно помещая их в галерею.

Используйте объектив

Хоть камера iPhone и отлично подходит для макросъемки, объектив поможет вам вывести макроснимки на иной уровень. Просто потому, что объектив позволит приближать любые объекты в десятки раз без потери качества. Современные объективы для iPhone отличаются высоким качеством и удобством использования.

Лучшие доступные объективы для iPhone мы так же для вас присмотрели на этой странице.

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Загрузка…

Советы по макросъемке для начинающих

В макросъемке мир, который вы знали, ушел, и появился новый.

«По-настоящему отличное начало — изучить холодильник», — предлагает Лонг. «Ягоды завораживают, когда подходим очень близко. Есть действительно классные текстуры — на них волосы. Я снял кукурузные хлопья с каким-то нелепым увеличением, и он выглядел либо как действительно грубый кусок мяса, либо как поверхность Мар.с. »

Как и во всей фотографии, исследование — это то, что подпитывает вашу способность понять, что вы ищете на своих фотографиях. Чем больше вы погружаетесь в этот новый загадочный мир, тем больше вы будете знать, что хотите документировать.

Что делает макросъемку хорошей?

«То, что делает отличное макро-изображение, делает прекрасной любую отличную фотографию», — объясняет Лонг. «Работа фотографа всегда заключается в том, чтобы убедиться, что он организовал кадр и использовал все имеющиеся у него выразительные механизмы, такие как глубина резкости, мощность остановки движения и контроль света и тени, — чтобы зритель сразу знал, что предмет изображения.”

«Я думаю, что самое сложное в макросъемке — это на самом деле превизуализация — научиться распознавать, какой может быть хороший макро-объект».

Но когда вам нужно так сильно скорректировать перспективу, выбор правильного объекта и ракурса может стать настоящей проблемой.

«Я думаю, что самое сложное в макросъемке — это на самом деле превизуализация — научиться распознавать хороший макро-объект», — говорит Лонг.«Потому что, когда вы приближаетесь к макро-расстояниям, все выглядит совершенно иначе, чем то, что вы видите в реальном мире. Возможно, вы сидите перед отличным макро-объектом и не имеете ни малейшего представления ».

По мере того, как ваш глаз разовьется для макросъемки («Вам просто нужно много делать макросъемку, прежде чем вы начнете понимать, что будет хорошим объектом, где может быть лучший ракурс», — говорит Лонг), вы » Я начну замечать определенные трудности, которые возникают с этим специализированным навыком.

Советы по макросъемке.

Прежде всего, прежде чем любой совет по макросъемке окажется полезным, вам понадобится макрообъектив. В то время как большинство объективов снимают с соотношением 1: 2,8 и выше, макрообъективы снимают с соотношением 1: 1 и могут фокусироваться только в диапазоне макросъемки около 12 дюймов или меньше, что важно для сверхчеткой фокусировки, необходимой для получения крохотных изображений. больше чем жизнь.

7 лучших макрообъективов Canon (обновлено на 2020 год) — What Photography Gear

Макрообъектив позволяет фотографу рассмотреть мельчайшие и интересные детали.В отличие от обычных объективов, макрообъективы могут фокусироваться на очень близком расстоянии с большей четкостью. Есть несколько ограничений на то, что вы можете снимать как макро-фотограф. Некоторые из самых популярных объектов для фотографирования — это насекомые, цветы и еда. Это руководство даст вам все, что вам нужно знать о некоторых из лучших макрообъективов Canon на 2020 год, их основных характеристиках и некоторых соображениях по покупке. Мы также дадим вам простое руководство по покупке макрообъективов.

Лучшие макрообъективы Canon

---

1.Canon 50 мм f / 2,5 EF Macro

Почему это здорово:

• Отличный объектив для новичков.
• 1: 2 ближний фокус и 1: 1 со специальным оптическим адаптером.
• Компактный и легкий, с отличным качеством сборки.

Это отличный стартовый объектив для тех, кто только начинает заниматься макросъемкой. Несмотря на относительно невысокую цену, качество сборки хорошее и легкое. Хотя изначально он не позволяет получать изображения в натуральную величину или с соотношением сторон 1: 1, можно купить оптический адаптер, который обеспечит эту функцию.Изображения выходят в высоком качестве; они резкие, и цветопередача хорошая. Его компактный размер означает, что вы можете взять его с собой куда угодно без каких-либо дополнительных усилий. В целом это отличный макрообъектив для начинающих.

Рекомендации по покупке:

• Для захвата 1: 1 требуется дополнительное оборудование.
• Автофокус довольно медленный, и он часто ищет какое-то время, прежде чем сработает.

2. Canon EF-S 60mm f / 2.8 USM Macro

Почему это здорово:

• Объектив формата APS-C с увеличением 1: 1.
• Фокусное расстояние 35 мм, эквивалентное 96 мм.
Постоянная диафрагма
• f / 2.8 обеспечивает очень хорошие характеристики при слабом освещении.

В Canon EF-S 60mm есть что нравится. В качестве макрообъектива он обеспечивает превосходное увеличение 1: 1 и очень четкое изображение. Автофокусировка с ультразвуковым мотором (USM) позволяет быстро и бесшумно фокусироваться, даже когда вы находитесь близко к объекту. Это особенно впечатляет, если учесть минимальное расстояние фокусировки 7,8 дюйма или 20 см. Ваши изображения будут иметь минимальные блики или ореолы благодаря покрытию Super Spectra, используемому на этом объективе.В конечном итоге это один из лучших макрообъективов Canon на 2019 год.

Рекомендации по покупке:

• Одно небольшое разочарование в этом объективе — отсутствие ограничителя фокуса, что означает, что он может потратить некоторое время на поиск точки фокусировки.

3. Canon MP-E 65mm f / 2.8 EF

Почему это здорово:

• Коэффициент увеличения от 1: 1 до 5: 1, что дает широкий спектр возможностей.
• Широкое кольцо фокусировки для точной ручной фокусировки.
• Минимальное расстояние фокусировки 9,4 ″ или 23,88 см.

Это довольно необычный объектив из нашего списка, так как он предлагает увеличение до 5

С чего начать макросъемку

Макросъемка — одна из величайших форм искусства в жанре создания изображений. Большинство начинающих фотографов редко пробуют это, потому что они привыкли к съемке типа «наведи и снимай», а это полная противоположность подходу к макросъемке. Но этой формой искусства может овладеть каждый, кто хочет научиться обращаться с некоторыми важными техниками макросъемки.

Большинство компактных и 35-миллиметровых камер могут выполнять макросъемку, особенно если в них есть режим макросъемки.Объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм подходит для макросъемки с 35-мм камерами. Вы также можете приобрести объективы, специально разработанные для макросъемки, но не позволяйте, чтобы отсутствие специального объектива мешало вам делать макроснимки.

Большинство цифровых камер имеют функцию макросъемки, которая может быть полезна для съемки крупным планом.Этот параметр обычно обозначается значком цветка в настройках меню камеры в настройках диска камеры. Однако обратите внимание, что при использовании режима макросъемки или любого предустановленного режима ваша камера может не допускать ручного управления другими настройками, такими как вспышка. Другими словами, в этих режимах камера может заставить вас использовать встроенную вспышку, если сочтет, что необходим дополнительный свет.

Прочный штатив и способ вызвать спуск затвора камеры, не нажимая на кнопку затвора пальцем, очень полезны для макросъемки.Автоспуск камеры или проводной или беспроводной пульт дистанционного управления также можно использовать для стрельбы без помощи рук.

Объекты макросъемки

Когда мы думаем о макросъемке, мы обычно рассматриваем цветы как объект.Но это не так. Начать обучение макросъемке можно с предметов домашнего обихода. Фактически, рекомендуется попрактиковаться в макросъемке в помещении, прежде чем выходить на улицу для съемки природы.

Фотография ниже — это один из примерно сотни снимков двух вилок, которые я сделал.Я просто кладу их на кухонный стол у большого окна, сквозь которое проникает ранний утренний свет. Используя режим макросъемки на моем Canon Powershot G9, я потратил около тридцати минут, снимая под разными углами и располагая вилки в разных формах. Я оставил самую широкую настройку диафрагмы камеры на f / 2.8 для малой глубины резкости.

Держите камеру неподвижно

Макросъемка требует действительно четкого снимка.И хотя большинство цифровых фотоаппаратов имеют функцию стабилизации изображения, при макросъемке на нее нельзя рассчитывать. Чем ближе вы увеличиваете объект, тем больше вероятность заметного дрожания камеры. Поэтому установите камеру на штатив, чтобы получать самые четкие и четкие макроснимки. Также проверьте, есть ли у вашей камеры таймер автоспуска, который можно использовать для срабатывания затвора, скажем, через 2 секунды. Если у вас есть удаленный триггер, он работает еще лучше.

Auto vs.Ручная фокусировка

Иногда при макросъемке, в зависимости от объекта, камера может испытывать трудности с фокусировкой.Если камера не блокирует фокус автоматически, возможно, ваш объектив находится слишком близко к объекту. Попробуйте отодвинуть камеру, а затем увеличить или уменьшить масштаб. Если это не сработает, попробуйте использовать ручную фокусировку. Если сам объект не имеет четкого контраста, попробуйте зафиксировать фокус, направив объектив на край объекта и контрастный фон, а затем повторно кадрируйте снимок после достижения фокусировки.

Сделав несколько снимков, просмотрите и увеличьте их на ЖК-экране камеры.На ЖК-экране изображения всегда выглядят резче, но, по крайней мере, это даст вам некоторое представление о том, если ваши снимки не в фокусе.

Низкое ISO и широкая диафрагма

Поскольку вы используете штатив и обычно снимаете при хорошем освещении, избегайте использования большой выдержки.Съемка с ISO 100 или 200 поможет избавиться от так называемого цифрового шума. Это сделает макро снимки более резкими с меньшим количеством зернистости или цифровых артефактов. Также установите настройку камеры примерно на f / 2,8 для приятной малой глубины резкости. Это исказит фон и поможет сосредоточить внимание на объекте переднего плана.

Цветочные композиции и кадры дождя

Если вам довелось подарить или получить букет роз на День святого Валентина или другой особенный день, используйте подарок для макросъемки.Установите цветы возле открытого окна для равномерного освещения. Лично мне не нравится использовать вспышку при макросъемке, но если слабое окружающее освещение является проблемой, попробуйте использовать внешнюю вспышку камеры, чтобы привлечь больше света на объект.

В сезон дождей капли дождя также могут стать отличной и уникальной макросъемкой.Если дождевых капель нет, наполните распылитель водой и слегка распылите цветочную композицию, чтобы получить эффект капли дождя.

Постобработка

Как и в случае с любыми другими цифровыми изображениями, обработка ваших макро-изображений в Photoshop или аналогичном редакторе изображений может значительно улучшить их контраст, насыщенность цвета и резкость.Обрезка макроснимков также может улучшить общую композицию фотографии.

Итак, каков ваш опыт макросъемки? Что вы посоветуете для получения отличных снимков или с какими проблемами вы столкнулись при макросъемке?

Почему вам следует избегать ПК Lenovo: 7 рисков безопасности, которые следует учитывать

Думаете, ваш ноутбук Lenovo безопасен и надежен? Подумай еще раз! Компьютеры Lenovo преследуют различные риски и уязвимости.

Об авторе Бакари Чавану (Опубликовано 567 статей)

Бакари — писатель и фотограф-фрилансер. Он давний пользователь Mac, фанат джазовой музыки и семьянин.

Ещё от Bakari Chavanu

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Как фотографировать монеты — Урок по макросам

Монеты — популярный объект макросъемки из-за их большого количества. Они есть у всех, поэтому существует множество способов сфотографировать монеты. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, которые помогут вам начать работу. Говоря о том, как фотографировать монеты, мы должны обратить внимание на несколько аспектов фотографии. Во-первых, давайте подробнее рассмотрим монеты, которые мы будем стрелять.

Тема

Любые монеты, которые есть у вас дома, могут стать интересным предметом, но для этой съемки у нас есть кое-что особенное. Мы пошли к другой компании Kickstarter, Dead on paper, и подобрали парочку их замысловатых монет Hobo. Эти монеты выглядят вырезанными вручную с удивительными рисунками, из них можно сделать потрясающие фотографии.

Список оборудования

Камера — Мы будем снимать на Nikon D5600.

Линзы — Необходимая линза будет зависеть от размера монеты. Наши довольно большие, поэтому для этой задачи подойдет макрообъектив Tamron 90 мм.

Штатив — Камера и освещение будут установлены на штативах. Новофлекс с шаровой головкой для камеры и Manfrotto Pixi Evo-2 для студии освещения. Если вы снимаете достаточно низко, вы также можете использовать стабилизатор Adaptalux.

Освещение — Конечно, Adaptalux Studio обеспечит освещение.Мы будем использовать в основном белый свет, но также можем добавить немного цвета, чтобы оживить изображение.

Поверхность — Трудно стрелять монетами, не попав в какой-нибудь предмет, на котором они сидят. В результате мы используем экран iPad, чтобы получить некоторые отражения. Для снимка сверху вниз мы воспользуемся одной из наших любимых фото-досок, чтобы получить красивую текстуру.

Настроить

Подготовьте объект — Если вы снимаете поперек или сверху, главное — сделать так, чтобы объект был параллелен плоскости фокуса.Это означает, что вы можете сфокусировать всю монету сразу. Если монета находится на краю, вы можете добавить немного наклона позже, чтобы края выглядели более мягкими, если вы хотите попробовать более творческий снимок.

Создайте свой снимок — Мы использовали экран iPad, чтобы отразить монету. Это работает довольно хорошо, но вы можете использовать все, что имеет плоский блеск. Особенно хорошо подойдут листы из плексигласа или акрила. Если вы хотите устранить эти отражения, попробуйте белую / цветную бумагу, деревянную или текстурированную поверхность.

Взгляд на монету означает, что поверхность, по которой вы стреляете, более важна, поскольку она становится большей частью кадра. Учитывайте цвет и характер монеты. Это выглядит неуместно или слишком смешивается?

Кадрирование выстрела является делом предпочтения, обычно правило третей является хорошей отправной точкой, устанавливая монету смещенной от центра. Также возможно наличие мертвой точки монеты. Если у вас есть объектив, который подходит достаточно близко, заполните кадр и подойдите еще ближе!

Настройте освещение — Мы обнаружили, что использование 2 белых осветительных рычагов с диффузорами с обеих сторон монеты создает очень красивую тень на деталях.Осветительные рычаги студии без диффузоров были немного жесткими, но могли хорошо работать с правильной монетой,

.

Вы можете попробовать добавить в свой снимок немного дополнительных цветов. Одноцветный осветительный рычаг с низкой интенсивностью должен добавить немного света по краю монеты или размыть фон, чтобы добавить немного искры к кадру!

Стрельба

Сделайте снимок! — Чтобы применить этот совет, не обязательно говорить о том, как фотографировать монеты.Стреляй и настраивайся. Трудно разглядеть более мелкие детали на чем-то таком маленьком, как монета, поэтому сделайте снимок и воспользуйтесь функцией масштабирования на экране воспроизведения камеры, чтобы проверить детали. Все в фокусе, есть ли какие-то жуткие пылинки? Сделать это сейчас гораздо проще, чем пытаться удалить волоски с детализированной монеты в Photoshop!

Focus — Просматривая ваши снимки, убедитесь, что вся монета находится в фокусе, это важно при обучении фотографировать монеты.Даже пара градусов несовпадения камеры и монеты может привести к тому, что одна грань окажется не в фокусе, вы можете увидеть это в верхнем левом углу снимка ниже.

Это может быть эффект, которым вы довольны, но если нет, настройте объект или камеру так, чтобы грань монеты была параллельна лицевой стороне объектива.

Настройки — Держите все неподвижно, как объект, так и камеру. Без движения вы можете позволить себе использовать более длинную выдержку, чем обычно, освобождая диафрагму для получения наилучшей глубины резкости.Удержание зерна также будет важным. Для такого подробного объекта, как этот, вы можете захотеть обрезать и увеличить позже, а высокое ISO может помешать этому.

Изменить освещение — Одна из радостей непрерывного освещения, такого как Adaptalux Studio, заключается в том, что вы можете точно видеть, что вы получаете. Вы можете настроить освещение и посмотреть, как выглядит ваш объект, не касаясь камеры. Воспользуйтесь этим, внося коррективы, пока не будете довольны тем, как падает свет.

После того, как вы сделали снимок, которым вы остались довольны, дальнейшая регулировка освещения может создать совершенно новый вид. Добавьте цвет, измените диффузоры или переместите источники света в новое положение.

Помните, вы также можете отрегулировать угол луча осветительных рычагов. Попробуйте осветить только небольшую часть монеты или пусть свет падает на монету, а не на фон.

Разница между макросъемкой и макросъемкой

Разница между макросъемкой и макросъемкой крупным планом

Среди начинающих фотографов часто возникает путаница между макро- и микро-крупным планом, а также тем, чем каждый жанр фотографии отличается друг от друга.

Во-первых, макросъемка обычно относится к одному и тому же. Nikon называет свою линейку «макрообъективов» словом «микро». Canon же называет их макрообъективами. Например, топовый макрообъектив Nikon называется AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f / 2.8G IF-ED. Обратите внимание на термин «микро» в этом названии.

Теперь для сравнения: лучший макрообъектив Canon называется макрообъективом Canon EF 100mm f / 2.8. На этот раз вместо термина «микро» вы заметите термин «макрос» в названии объектива.

Что означает макро и микро, когда речь идет о фотографии?

Слово «макрос» означает «большой», а слово «микро» означает «маленький». Так как же связаны эти два термина?

Если объект, который вы фотографируете, маленький и вы хотите, чтобы он выглядел большим, вы получите «макро» вид «микро» объекта.

Что такое макро (микро) фотография?

Макросъемка — это фотография, которая делается с помощью специального макрообъектива. Настоящий макрообъектив способен обеспечить как минимум увеличение 1: 1.То, что на фотоаппарате написано слово «макрос», еще не делает его настоящим макрообъективом. Упомянутые выше объективы Nikon и Canon считаются настоящими макрообъективами. Если вы не знаете, как распознать настоящий макрообъектив, возможно, вы найдете полезную статью под названием «Что такое настоящий макрообъектив».

Что такое фотография крупным планом?

Съемка крупным планом — это фотографирование объектов, например цветов или насекомых, с близкого расстояния, так что снимаемый объект заполняет кадр.Другими словами, это акт фотографирования объектов крупным планом. Этого легко добиться с любым объективом, даже с телеобъективом 300 мм.

Макросъемка — это, по сути, фотография крупным планом. Однако фотография крупным планом не всегда считается настоящей макросъемкой. Например, если у вас есть объектив, который НЕ считается настоящим макрообъективом, но предлагает настройку макросъемки (как многие делают в наши дни), это обычно называется фотографией крупным планом, а не настоящей макросъемкой.

Как распознать разницу между макросъемкой и макросъемкой крупным планом?

Улавливание мельчайших деталей — одно из основных различий между макросъемкой и макросъемкой крупным планом.

Макрообъективы не зря стоят дорого. Таким образом, настоящий макрообъектив позволяет фотографу запечатлеть более мелкие детали, чем можно было бы увидеть в противном случае. Например, волоски на морде насекомого или узор на его глазах.

Для примера возьмите две фотографии ниже. Первое изображение — очень хороший пример фотографии крупным планом, сделанной телеобъективом Nikon. Вторая фотография — это макросъемка, позволяющая увеличить масштаб и показать мельчайшие детали.

Надеюсь, это объясняет разницу между макросъемкой и съемкой крупным планом. Разница есть не только в снаряжении, необходимом для съемки каждого жанра, но и в технике, необходимой каждому жанру фотографии, чтобы сделать отличный снимок.

Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как овладеть цифровой камерой, на простых для понимания уроках «в удобном для вас темпе».
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию и детали регистрации!

10 лучших советов по макросъемке

Макросъемка — это стиль фотографии, при котором маленькие вещи выглядят большими.Макро-фотографы могут сосредоточиться на цветах, насекомых или других мелких вещах, которые фотографируются таким образом, что они составляют большую часть конечной фотографии.

Это забавная техника, дополненная советами по макросъемке, которые улучшат вашу технику.

В общем, макросъемка — это очень большие фотографии. На практике, однако, это искусство снимать очень крупные планы мелких объектов, чтобы получить более крупный снимок.

Это один из самых сложных видов фотографии, но он также является одним из самых впечатляющих и полезных.Это требует от фотографа работы с очень малой глубиной резкости и увеличенной выдержкой.

Это также может привести к ограниченному пространству при фотографировании — но это часть удовольствия!

Макросъемка идеально подходит для всех, кто любит внимание к деталям и проявляет много терпения, особенно если вы работаете с живыми объектами при съемке фотографий.

Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам в работе с макросами.

В чем разница между макросъемкой и съемкой крупным планом?

Хотя эти термины могут использоваться как синонимы, и некоторые люди даже используют микрофотографию, говоря о макросъемке, они разные и означают разные вещи.

Макросъемка улавливает что-то маленькое для глаза и делает его огромным.

Съемка крупным планом — это всего лишь процесс приближения к объекту и фотографирования. Это может быть объект любого размера, он просто снят крупным планом. В макросъемке объект маленький и выглядит большим.

Знание того, как подходить к объекту, понимание того, как делать снимки при достижении эффекта макросъемки, и максимальное использование инструментов, с которыми вы должны работать, — все это важная часть практики макросъемки.

Эти советы по макросъемке помогут вам начать работу и улучшить свои навыки макросъемки.

10 лучших советов по макросъемке

1. Вам не нужна цифровая зеркальная камера

Хотя вы, возможно, уже работаете с цифровой зеркальной камерой, когда решите попрактиковаться в макросъемке, в этом нет необходимости.

Фактически, вы можете снимать макросъемку с помощью только камеры iPhone. Вам просто нужно использовать подходящий объектив, чтобы получить желаемый макроэффект.Один из наших фаворитов — Black Eye Macro G4, доступный на Amazon.

2. Любое время — подходящее время для макросъемки

Вы можете подумать, что макросъемка будет работать только в определенных ситуациях или в определенное время. Это не обязательно так.

Хотя могут быть условия, когда фон, свет или тени более идеальны, чем другие, вы можете снимать макро изображения в любое время года. А поскольку большая часть макросъемки сосредоточена на природе, у вас будет шанс сделать отличные снимки в любое время года.

3. Ваш макрообъектив может на многое

Многие люди думают, что их макрообъектив специально разработан для съемки маленьких существ, таких как пчелы и стрекозы, но это не так.

Объектив может работать с множеством других полей, поэтому вам не нужно беспокоиться об инвестициях в то, что будет работать только в очень специфических условиях.

Средний макрообъектив имеет минимальное расстояние фокусировки 30 см, поэтому его можно использовать для съемки самых разных объектов.Все, что вы можете сфотографировать, можно запечатлеть в виде макросъемки.

Вот наше руководство по некоторым из наших любимых макрообъективов Nikon.

4. Освещение может быть проблемой

Неважно, какой объект вы снимаете, когда практикуете макросъемку, вам, скорее всего, понадобится дополнительный свет.

Вам нужна более широкая диафрагма и увеличенное фокусное расстояние, поэтому обычного окружающего освещения будет недостаточно. Бывают случаи, когда естественного света достаточно, но если его нет, используйте рефлектор или внешнюю вспышку, чтобы улучшить фотографию.

Подробнее о создании диффузора для макросъемки.

5. Использование наложения фокуса

Разбивка фокуса важна для макросъемки, а иногда и необходима. Широкая диафрагма, необходимая для макросъемки, дает вам небольшую глубину резкости, которая влияет на ваш фокус.

Когда вы фокусируете стек, вы можете снимать основные изображения в разных точках фокусировки и сшивать их вместе, чтобы ваш предполагаемый объект был в фокусе.

6. Работа с движущимися объектами

Если вы ожидаете, что ваш объект будет двигаться, например, когда вы снимаете насекомых, лучше сфокусироваться на чем-то статичном на фотографии и спланировать движение объекта позже.

Например, если ваша цель — запечатлеть насекомое, ползающее по цветку, настройте съемку цветка и позвольте насекомому стать частью фотографии как можно более естественно.

7. Не беспокоить

Получение отличных макроснимков крошечных живых существ может оказаться непростой задачей. Это особенно верно для субъектов, которые могут улететь, если их толкнуть или испугать. Лучше всего соблазнить этих существ, а не напугать их.

Пригласите их в кадр вместо того, чтобы стрелять по ним.Есть много способов сделать это, и то, что работает, может оказаться неправильным в другой раз. Практикуйте этот навык, и вы получите отличные фотографии.

8. Начните с неодушевленных предметов

Чтобы немного отступить, вы можете начать с предметов, которые не собираются улетать. Съемка макро-изображения гусеницы или бабочки увлекательна, но это также может сбить с толку даже самого опытного фотографа.

Один из лучших советов по макросъемке — начать с неодушевленных предметов, таких как еда или растения, а затем перейти к движениям.

9. Не забывайте сохранять интересный

Когда вы перейдете к самому утомительному виду искусства, вы можете потерять творческий потенциал. При занятиях макросъемкой убедитесь, что этого не происходит.

Одна из целей макросъемки — сделать то, что мы видим постоянно, и сделать их более интересными. В этом заключается творчество.

Когда вы можете побудить зрителя подумать: «Ух ты, я никогда не исследовал что-то под таким углом!» и восхищайтесь обычным во всем остальном образом, вы достигли своей цели.

10. Сохраняйте детали

Макросъемка — это все о деталях. Ваша цель — запечатлеть текстуру, формы и детали вашего объекта.

Также важно учитывать пространство при макросъемке, как и при съемке любого другого кадра. Негативное или пустое пространство помогает зрителю увидеть, что наиболее важно в деталях изображения.

А теперь иди и попрактикуйся в макросъемке!

.