Сохранение деталей в светлых и затененных участках

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Srpski

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

عربي Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Eesti Suomi Français हिन्दी Magyar Indonesia Italiano 日本語 Қазақ 한글 Lietuvių Latviski Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovenčina Slovenščina Srpski Svenska ภาษาไทย Türkçe Українська 简体中文（面向中国大陆用户） 简体中文（面向亚洲用户，不包括中国大陆用户） 繁體中文

1. Центр загрузки
2. Руководство по эксплуатации D7500
3. Коррекция изображения
4. Сохранение деталей в светлых и затененных участках

(Только режимы P, S, A и M)

• Активный D-Lighting
• Расширенный динамический диапазон (HDR)

Активный D-Lighting

Активный D-Lighting сохраняет детали затененных и засвеченных объектов, позволяя создавать фотографии с естественным контрастом. Используйте при съемке сюжетов с высоким контрастом, например, когда фотографируете ярко освещенный пейзаж через дверь или окно или затененные объекты в солнечный день. Это наиболее эффективно при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции).

Активный D-Lighting выкл.

Активный D-Lighting: Y Авто

Параметры Активный D-Lighting в меню режима фото- и видеосъемки настраивают экспозицию перед съемкой для оптимизации динамического диапазона, в то время как параметр

D-Lighting в меню обработки (0 D-Lighting) повышает яркость затененных участков изображений после съемки.

Чтобы использовать активный D-Lighting:

1. Выберите Активный D-Lighting.

   Выделите Активный D-Lighting в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

2. Выберите параметр.

   Выделите нужный параметр и нажмите J. При выборе Y Авто фотокамера будет автоматически настраивать активный D-Lighting в соответствии с условиями съемки (однако в режиме M параметр Y Авто аналогичен Q Нормальный).

Шум (произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии) могут появляться на фотографиях, сделанных с параметром Активный D-Lighting. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение. Активный D-Lighting не применяется при высоких значениях чувствительности ISO (Hi-0,3–Hi-5).

Если выбран параметр Настройки как для снимков для Активный D-Lighting в меню режима видеосъемки, а параметр Авто выбран в меню режима фотосъемки, видеоролики будет сняты с настройкой, эквивалентной Нормальный. Активный D-Lighting не применяется к размеру кадра 3 840 × 2 160.

Для получения информации об изменении активного D-Lighting в серии снимков см. «Брекетинг» (0 Брекетинг акт. D-Lighting).

Расширенный динамический диапазон (HDR)

Используемый с высококонтрастными объектами расширенный динамический диапазон (HDR) сохраняет детали в светлых и затененных участках посредством комбинации двух снимков, сделанных с разными экспозициями. HDR наиболее эффективен при использовании с матричным замером (0 Замер экспозиции; с точечным или центровзвешенным замером и с объективом без микропроцессора, уровень

Авто равен Нормальный). Его нельзя использовать для записи изображений в формате NEF (RAW). Освещение вспышкой, брекетинг (0 Брекетинг), мультиэкспозиция (0 Мультиэкспозиция) и цейтраферная съемка (0 Цейтраферная видеосъемка) не могут использоваться, пока включен HDR, и выдержки A и % недоступны.

Первая экспозиция (темнее)

+

Вторая экспозиция (ярче)

Комбинированное изображение HDR

1. Выберите HDR (расш. динам. диап.).

   Выделите HDR (расш. динам. диап.) в меню режима фотосъемки и нажмите 2.

2. Выберите режим.

   Выделите Режим HDR и нажмите 2.

   Выделите один из следующих вариантов и нажмите J.

   • Чтобы сделать серию фотографий HDR, выберите 6 Вкл. (серия). Съемка HDR будет продолжаться до тех пор, пока Вы не выберете Выкл. для Режим HDR.
   • Чтобы сделать одну фотографию HDR, выберите Вкл. (один снимок). Обычная съемка возобновится автоматически после того, как будет создана одна фотография HDR.
   • Чтобы выйти, не создавая дополнительных фотографий HDR, выберите Выкл.

   При выборе Вкл. (серия) или Вкл. (один снимок) в видоискателе будет отображаться символ l.

3. Выберите уровень HDR.

   Чтобы выбрать разницу в экспозиции между двумя снимками (уровень HDR), выделите Уровень HDR и нажмите 2.

   Выделите нужный параметр и нажмите J. Если выбран параметр Авто, фотокамера автоматически отрегулирует уровень HDR в соответствии с сюжетом.

4. Наведите фотографию, выполните фокусировку и сделайте снимок.

   Фотокамера делает две экспозиции при нажатии спусковой кнопки затвора до конца. На панели управления будет мигать l j, а в видоискателе – l l, пока комбинируются изображения; фотографирование невозможно до тех пор, пока не завершится запись. Независимо от параметра, выбранного на данный момент для режима съемки, каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделана только одна фотография.

   При выборе Вкл. (серия) HDR выключится только, когда выбирается Выкл. для Режим HDR; при выборе Вкл. (один снимок) HDR выключается автоматически после выполнения фотографии. Символ l исчезает с экрана при завершении съемки HDR.

Края изображения будут обрезаны. Можно не достичь желаемых результатов, если фотокамера или объект перемещаются во время съемки. Рекомендуется использование штатива. В зависимости от сюжета, эффект может быть незаметен, а вокруг ярких объектов могут появляться тени или вокруг темных объектов могут появляться ореолы. На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение.

Если выбран параметр HDR (расш. динам. диап.) для пользовательской настройки f1 (Назнач. польз. эл. управ.) > Кнопка «BKT» + y (0 Назнач. польз. эл. управ.), Вы можете выбрать режим HDR нажатием кнопки BKT и вращением главного диска управления, а также уровень нажатием кнопки BKT и вращением вспомогательного диска управления. Режим и уровень показаны на панели управления: символами, обозначающими режим, являются 5 для

Выкл., B для Вкл. (один снимок) и 6 для Вкл. (серия); символами, обозначающими уровень, являются & для Авто, 7 для Сверхусиленный, 8 для Усиленный, 9 для Нормальный и ! для Умеренный.

При выборе Вкл. (серия) для Режим HDR до начала съемки с интервалом фотокамера продолжит делать фотографии HDR с выбранным интервалом (при выборе Вкл. (один снимок) съемка с интервалом закончится после одного снимка).

Active D-Lighting в камере и в Capture NX-D – ФотоКто

У Nikon, как всегда, сложная терминология и сплошные таинства … Термины у Nikon часто поверхностно звуковые и их понимание далеко от расшифровки значения слов в этих самых терминах, т.е. у Nikon свои, уникальные значения терминов. Поэтому начнём по порядку: в мышлении человека есть термины, понятия и их понимание. Название предмета, действия или функции – это термин. Значение термина – это набор знаний, которые и обозначает термин, знания кличутся этим термином, они стоят за ним, эти значения понимают под термином. Смысл – это те новые, дополнительные знания, которые приобретает термин во взаимодействии с другими терминами и их значениями.

Чтобы пользоваться инструментом, нужно чётко понимать его предназначение, сходство и отличие в сравнении с другими инструментами. Сегодня Nikon использует термины Active D-Lighting и D-Lighting HS. Есть «старый» термин D-Lighting (в инструкции к моему D-300 и др. ), но сегодня значение этого термина несколько изменилось, сузилось. Для этих трёх терминов используются сокращения: Active D-Lighting – сокращённо ADL, D-Lighting и D-Lighting HS на двоих имеют одно сокращение DL, но я в тексте буду уточнять DL HS. Такой интеллектуальный авангардизм (две разные штуки обозначать одним термином) сегодня меня не тяготит, т.к. разницу видно по контексту, надеюсь, к концу параграфа и вы свыкнетесь.

Разница в этих терминах обусловлена теми алгоритмами, которые обозначают эти термины. Чтобы не было каши в голове, укажу на термин, который напрямую, по происхождению не связан с этими терминами, но при обсуждение д-лихтингов часто упоминается. Динамический диапазон (ДД) – это шкала, как процентная, только она не  от 0 до 100, а от 0 до 255. Шкалой ДД меряется диапазон воспроизводимых светлот (яркостей) матрицей. С помощью ДД можно померить яркости в снимаемой сцене и т.д.

Это путешествие в понятия необходимо для таких вещей, как понимание сути сравнения: Использовать ADL или самому вводить поправки экспозиции  и «вытягивать тени» в DL, читай в DL HS. Зачем нужны эти разные рецепты? Они дают сопоставимые результаты?

Выше я писал «Зри в корень!» (К. Прутков) и «съёмка и обработка должны быть сбалансированы …», теперь держу слово…

Основная задача экспонометрической системы камеры подобрать экспозицию для кадра (выдержка, диафрагма, ISO) с таким расчётом, что бы в динамический диапазон матрицы от 0 до 255 уровней яркости, камера могла уложить весь динамический диапазон (ДД) сцены. Причём уложить так, чтобы не было потерь деталей на самых светлых и самых тёмных участках. Решая эту задачу, камера исходит из того, что вы точно понимаете, зачем выбрали тот или иной режим замера экспозиции, тот или иной режим съёмки.

Однако в особых условиях освещения, таких как присутствие в сцене весьма значительных перепадов яркости, обусловленных боковой или задней подсветкой больших площадей изображения: небо, отражения от воды, светлой стены и т.п., на фоне которых находится объект съёмки, экспонометрическая система затрудняется в подборе экспозиции и идёт на вынужденные компромиссы: потери информации в светах или тенях. Такие условия освещения для себя я называю обратным световым акцентом. Свет не подчёркивает главного героя, а уплощает изображение, а того хуже, поглощает в тени или выбивается информация в светах.

— Вы можете мне подсказать: «введём поправки и высветлим или затемним потом, в Photoshop».

— Извините, а где возьмем в глубоких тенях или выбитых светах детализацию, цвет, игру светотени для объёма?

Конечно, я бы по-старинке, взял экспонометр и, по соотношению небо – лицо, подобрал бы заполняющую вспышку. Но «Свердловск 4» больше с собой не ношу, да и вспышка не всегда под рукой…

Сделав пробный снимок и контролируя по гистограмме распределение яркостей на снимке, мы видим, как можно помочь камере: вводим поправки экспозиции, а иногда и меняем точку съёмки, перекадрируя сцену. Повторяем пробу и через несколько шагов приходим к приемлемому результату. Если есть время, можно и настроиться. А если нужно снимать буквально налево и направо, где разные световые условия, дефицит времени и т. д. Решением могло бы быть назначение диапазона изменчивости для авто ISO, как мы читаем в старых рекомендациях Nikon, но ISO это такая вещь, которую всегда лучше держать под жестким контролем. Да и потом большой яркий участок «собьет с толку» любую экспосистему и чем авто подбор ISO лучше управления экспопарой? Нужна локальная настройка экспозиции для отдельных участков изображения, что авто ISO в принципе обеспечить не может. Да и в ручном режиме решить эту задачу, через те же поправки, проблематично. Брекетинг? HDR? На практике это для уникальных ситуаций. Кардинальное решение полностью выставить свой свет, или дождаться нужного …

Разрабатывая плёночные сканеры, где освещением управляет сам сканер в зависимости от плотности изображения на плёнке, инженеры Nikon разработали технологию DEE (Dynamic Exposure Expansion = Динамическое расширение экспозиции). Суть в том, что контролируя процесс накопления заряда на датчике во время экспонирования и обнаружив приближение уровня заряда на некоторых датчиках к 255, DEE останавливает дальнейшее «улавливание» света, как бы затеняет стремящиеся к переполнению датчики. Процесс накопления заряда на датчике ограничивается на уровне 250 – 253, что сохраняет информацию в светах. Аналогично DEE работает и как «усилитель» в тенях, продлевая время экспонирования участка до уровня яркости 3 – 5. Таким образом, DEE смещает экспонирование на экстремально ярких и экстремально тёмный участках к средним тонам, оставляя без изменений сами средние тона. DEE сдвигает крайние значения к средним тонам. Там, где без DEE будет 0 — 255, с применением DEE получаем 3 – 252. Понятно, что тут работают нелинейные алгоритмы и «обслуживают» куда более длинные «хвосты» на концах гистограммы. Эта технология запатентована и является коммерческой тайной Nikon. Нет сомнения в том, что технология DEE лежит в основе всех видов D-Lighting.

Напомню для тех, кто забыл. В Capture NX2 в разделе Preferences можно было выставить на гистограмме значения для точек белого и чёрного. Лично я выставлял именно 3 и 253! Ещё с 2010г. Это и есть тот же DEE, только в ручном режиме и применяемый ко всем снимкам.

Active D-Lighting – это функция в камерах Nikon. Функция дополнительная, она не «кидается» на все кадры подряд, а активируется избирательно, только в тех случаях, когда в ней есть необходимость: нужно помочь экспонометрической системе камеры снять сцену без потерь в тенях и светах (на концах гистограммы) и недодержек / передержек на обширных участках изображения. Сработал ADL или нет, легко определить по размеру RAW (nef) файла, файл иногда прирастает на 5 мегабайт.

Алгоритмы и переходные таблицы Active D-Lighting для внутрикамерного JPG и Capture NX-D почти одинаковы. Однако внутрикамерный вариант не любит агрессивных настроек (например, при больших ДД). Для Capture NX-D значительно мощнее, т.к. рассчитан на работу ПК. Второе отличие в том, что работает с RAW файлами.

DEE не единственная технология, которая срабатывает при экспонировании в составе Active D-Lighting. Второй её механизм анализирует ДД сцены и сам, без участия фотографа, вводит поправки в экспозицию, порядка 0,3/0,7 стопа. Этот же механизм, по интересным правилам, управляет вспышками, если они задействованы.

Третий механизм (зональная коррекция экспозиции), срабатывает последним, обеспечивает локальную настройку экспозиции для отдельных участков изображения. С этой целью камера анализирует попавший при экспонировании на матрицу свет в тенях и светах, и определяет точки, и величины автоматической коррекции кривой канала яркости, которая будет произведена Capture NX-D при обработке. Эту коррекцию Capture NX-D выполняет автоматически при постобработке, если на камере была задействована функция Active D-Lighting во время экспонирования. Заметил: автоматическая зональная коррекция в Capture NX-D аккуратнее пишет переходы светлоты / яркости в корректируемых зонах (это к вопросу об объёме). Лучше сглаживает, чем при ручной обработке. Эта же информация используется для настройки D-Lighting HS в боксе Tone (Detail).

Благодаря работе трёх механизмов Active D-Lighting складывается впечатление, что Active D-Lighting расширяет динамический диапазон (ДД) снимков, но на той же матрице это невозможно. Профили Active D-Lighting составлены для получения максимального использования ДД матрицы: наиболее точно передать детали в светах и тенях. При их применении, особенно «интенсивных», снижаются яркость и контраст (ничего даром не бывает). После применения всего комплекса Д-лихтингов (Active D-Lighting + D-Lighting HS) изображение выглядит детализованным, насыщенным и, несколько, малоконтрастным. Так, что включение в камере Active D-Lighting на Low получает ещё одно обоснование. Однако, если вы не включили Active D-Lighting до съёмки, а при обработке хотите воспользоваться настройками Active D-Lighting и D-Lighting HS в Capture NX-D, то результат будет как на программном D-Lighting старой версии.

Более того, воспроизвести действие Active D-Lighting на RAW в момент съёмки другими средствами невозможно. Снимая с ручными поправками и Active D-Lighting  мы получаем два разных RAW. Active D-Lighting не просто работает аккуратнее, против стандартной экспосистемы. Вмешательство Active D-Lighting при съёмке приводит к получению совершенно другого, оптимизированного RAW, со сдвигом экстремальных значений на концах гистограммы к средним светлотам, автоматически введенными поправками экспозиции, с дополнительными сведениями для первичной автоматической настройки уровней и кривых (Levels & Curves) при постобработке. Следовательно, мы имеем, два разных способа обработки. Видимая разница, что заметил за собой: если я использую Active D-Lighting, то реже перехожу в Photoshop и приличное любительское качество можно получить сразу в Capture NX-D и без промедления переходить к подбору плёночного профиля для картинки. Добавляется только колдовство с Active D-Lighting в боксе Exposure Compensation и D-Lighting HS.

Включается Active D-Lighting на камере до съёмки. При включении нужно задать степень воздействия (Low, Normal, High). На новых камерах степеней больше. Эти степени воздействия, не что иное, как три таблицы коэффициентов Low, Normal и High, используемых при конвертации. Причём, если вы используете при съёмке ещё и  разные режимы Picture Control, то только Neutral работает с этими тремя профилями (Low, Normal, High). Остальные профили Picture Control, такие как Standard, Vivid, Portrait, Landscape и Monochrome под этими же названиями Low, Normal, High имеют свои собственные таблицы.

По-моему опыту, только Picture Control Normal с его подлинными Low, Normal, High даёт лучший результат. Опять же НО, при конвертации в Capture NX—D яркость и контраст нигде не трогать. Не путайте конвертацию и обработку в редакторе! Capture NX-D не редактор! А конвертор. Приблуды от редактора в нём для тех, кто не планирует работу в Photoshop. Если вы хотите получить максимальное качество, то яркость и контраст в Capture NX—D не трогать, а после перехода в Photoshop, выполнять это в пространстве LAB. Причина в том, что в LAB цвета всегда чище, чем в RGB и канал яркости отдельно. Надеюсь, не нужно ещё раз напоминать, что в LAB нужно работать в 16 бит …

От чего зависит выбор уровня / профиля воздействия? Конечно же, от возможности настройки сохранять следование теней и светов в кадре для текущей мизансцены. Перебор по воздействию даёт плоскую картинку. Но это беда не столько большой руки, чтобы печалиться. После конвертации в Capture NX-D переходим в Photoshop, делаем слои, переходим в LAB, что надо подкручиваем в каналах a и b, полируем «курвочкой» в канале Lightness, кто-то повышает объём, работая с локальным контрастом, кто-то всё делает по-другому. Главное, мой принцип: снимать так, чтобы потом поменьше редактировать, а тем более ничего не пришлось «спасать». Почему же тогда не жалую .jpg? В нём не работает UniBB и процессор ПК помощнее будет. И, тем не менее, если вы хотите для себя решить включать на камере ADL или не включать, поснимайте в режиме RAW + JPG, обработайте и принимайте решение..

Если, опять же говорить об обработке «по взрослому», то после общей тональной коррекции, настроек ББ, Picture Control, коррекция камеры и оптики сразу переходим в Photoshop, минуя такие «мелочи» как  цветокоррекция, или локальная тональная коррекция и т.п.

Не хочу, чтобы вы подумали, что я хаю на Capture NX-D. Наоборот, это мой любимый инструмент. Просто есть задачи для ремесленников, а есть задачи под любителей. Реально, свадьбу не  сделать только в Capture NX-D. А если будете переходить в Photoshop то, что плодить суету. Нужно знать, где остановиться в Capture NX-D, что бы максимизировать результат.

 В принципе Active D-Lighting похож на балансировку наличного освещения заполняющей тени вспышкой, которая «вытягивает» тени и позволяет кардинально сократить время экспозиции. Из названных выше двух вариантов балансировки: а) использовать ADL; б) не использовать ADL, а вводить поправки экспозиции вручную и «вытягивать» детали программно при постобработке через D-Lighting; я раньше (до Capture NX-D) придерживался варианта ручных поправок. Теперь я полностью снёс Capture NX2 и предпочитаю включать ADL в Low, и даже задавать разные интенсивности применения.

Но! Но! Но! И в этом есть закавыка. Active D-Lighting, как любой полуавтомат настроен на решение 50 – 75%, в общем то, типичных случаев. Если я вижу, что нужно вводить поправку до 1 стопа, даже полтора, «без базара» — Active D-Lighting. Если предстоит ввести поправку больше 2 стопов, то, памятуя, что Active D-Lighting при больших поправках «бледнит» картинку, т.е. в тени добавляет слишком много белого, на больших коррекциях не совсем избирательно выбеливает, делаю два RAW. Такие кадры конвертирую до означенного «предела» и через .tif 16 довожу в Photoshop. Может быть это и самовнушение, но Active D-Lighting в Low даёт кадры, которые легче обрабатывать, чем при ручной поправке + DL HS. Убедился в этом обрабатывая старые кадры, снятые без ADL и сравнивая их с новыми, под ADL. Считаю хорошим тоном, что Active D-Lighting ADL не вмешивается во все кадры и всегда на страже. Всего-то, в Picture Control Capture NX-D нужно было переключиться на режим Latest Picture Control. Это переключение существенно обновило мой D-300. Уровни воздействия Normal и High тоже использую, но реже. В новых камерах появился режим Авто, советовать не берусь, что лучше Low или Авто.

От применения Active D-Lighting в D-300 со старым Capture NX2 я воздерживался из-за часто появляющихся дополнительных шумов при «вытяжке». Перейдя на Capture NX-D и особенно при использовании режима Latest Picture Control, в настройках управления снимками (Picture Control) проблема исчезла.  

Видимо, руководствуясь привычкой к путанице, Nikon термином Active D-Lighting назвал и настройку в боксе Exposure Compensation в Capture NX-D, которая, по сути, является простым D-Lighting, программно выполняемым после съёмки для ручных поправок экспозиции. В этом пункте я только так понимаю логику Nikon: что толку с простаками толковать про разницу DL и ADL, назову в обоих местах одинаково, поймут, что лошадь, раз рога…

Надеюсь, вам стало ясно, что если включить на камере Active D-Lighting, то он будет активироваться по вызову экспосистемы камеры в случаях с риском пересветов и глубоких теней с потерями деталей. Название Active D-Lighting в боксе Capture NX-D от лукавого, там нет полноценного камерного Active D-Lighting, а только старенький, но эффективный D-Lighting (программная коррекция отснятого). Active D-Lighting трёхслойный пирог, второй слой стоит начеку и экономит наши ручные манипуляции. Третий слой  — зональная коррекция экспозиции срабатывает в Capture NX-D автоматически, а для желающих она выведена и под D-Lighting HS. D-Lighting HS, по сути тот же старенький D-Lighting, но усовершенствованный.

Когда в камере включен Active D-Lighting, то руками никаких поправок, касающихся экспонометрической триады (выдержка, диафрагма ISO) вводить не следует. Если вы включили ADL, то во всех Picture Сontrol ADL перехватит управление контрастом и яркостью на себя и отключит ваши ручные предустановки этих параметров во всех Picture Сontrol.

Ещё одно моё мнение: ADL почти обязателен при использовании низких значений ISO (съёмка вечером, ночная съёмка). С ручными поправками при ночной съёмке на низких ISO на моём D-300 результат лучше с ADL, чем с ручными поправками. ADL срабатывает более тонко с учётом ISO и ставить нужно Normal, а то и High, если в кадре соседствуют яркие фонарики с кромешной темнотой.

На любом, не никоновском конверторе мы видим то передержку, то недодержку от действий Active D-Lighting, но то, зачем при экспонировании активировался ADL мы не увидим. Нефирменное ПО не знает, что делать с дополнительными данными. Мой опыт показал, что на стадии конвертации Capture NX-D не имеет конкурентов, прежде всего по качеству картинки, а удобство – это дело вкуса. Видят Active D-Lighting только родные никоновские программы.

Есть ещё один аспект ADL. Он касается взаимодействия Active D-Lighting и баланса белого. D-300 у меня почти 8 лет. Последние три – четыре года я снимаю только с настройкой только UniBB. Ограничение только одно: я никогда не снимаю в формате .jpg, в остальном, только плюсы! У меня ниже будет тема по насыщенности цветов, там я этот аспект подробно опишу.

Большие знатоки технологий Nikon утверждают, что Active D-Lighting для формата .jpg, а для .nef бесполезен… как много открытий чудных даёт незнание английского языка …

Давайте рассмотри ситуацию, когда в мизансцене одновременно присутствуют и глубочайшие тени, и ярчайший снег под солнцем. Представим себе, что мы на Урале снимаем людей, которые зашли в пещеру, а кругом входа снег на солнце.  Если есть штатив, то выходом может быть только брекетинг, выносная вспышка и т.п. А что наш ADL? Самое поразительное в том, что его можно тоже применить! Для первого пробного кадра выставляем матричный замер экспозиции. Глянули на гистограмму и поняли: ADL обязательно «свалится» к одному из краёв. Так не будем ему мешать! В мануле с ADL рекомендуется использовать матричный замер. В это случае камера сработает по светам, будет их беречь, а в тенях запишет прилично деталей для «вытягивания». В крайнем случае можно внести и ручную коррекцию экспозиции, только ISO «задавить».

Подводя промежуточный итог заявлю: Active D—Lighting в камере + Capture NX—D оптимизируют работу матрицы под ДД сцены (в известном диапазоне, конечно).

Основы фотографии. 1 ступень / Галерея работ / Fotoshkola.net

29.01.2016, 22:24

Юрий Притиск,
преподаватель

Василий!

Приветствую!

Оценка работы

Спасибо за работу!

Представлена фотография в жанре ночного городского пейзажа.

Вид с тёплыми красками. Приемлемо экспонирован. Точно переданы детали города и нет смаза. Нет искажений, и очевидно, что в кадре передана перспектива видом канала и через многоплановость и выразительный центр внимания в виде подсвечивающегося собора.

Снимок произведен в режиме приоритета выдержи. Традиционно, этот режим обозначается как Tv (time value), или S (shutter priority).

Это режим работы фотокамеры с автоматическим измерением экспозиции. В этом режиме фотограф устанавливает нужную продолжительность срабатывания затвора (выдержку), а число диафрагмы выбирается камерой автоматически на основе измерения освещённости, чувствительности фотоматериала, заданной экспокоррекции.

Режим приоритета выдержки используется в тех случаях, когда фотограф желает контролировать чёткость подвижных объектов. Задавая короткую выдержку, объект можно «заморозить», более длинную — задать ему нужную степень нечёткости.

Странно видеть использование этого режима при производстве пейзажа. Ведь в таком режиме фотограф не контролирует диафрагму, и вместо большой глубины резкости и детализации, можно получить фотоснимок с малой ГРИП, что выдаст часть деталей пейзажа не резкими, или детали фона будут рассогласованы с ближним планом. Также может возникнуть дифракция, если диафрагма будет излишне закрыта.

У Вас всё получилось приемлемо, но всё же, по экспозиции нужна положительная поправка или применение HDR, чтобы облегчить тени, они чересчур глубоки.

В современных камерах используются вспомогательные программные инструменты, такие как D-lighting или HDR (у Canon — Auto Light Optimizer, у Sony — DRO, у Nikon — D-Lighting). Они помогают проработать детали с меньшим контрастом, хотя не являются безупречным инструментом на все случаи. Важно выбирать освещение, удачно выбирать угол, под которым падает свет, а также использовать светофильтры.

http://prophotos.ru/lessons/17083-dinamicheskiy-diapazon-chast-1
http://prophotos.ru/lessons/17079-dinamicheskiy-diapazon-chast-2
http://prophotos.ru/lessons/17084-rasshiryaem-dinamicheskiy-diapazon-pri-obrabotke-samyy-prostoy-sposob

Подробнее о вспомогательных функциях уточним ниже и объединим их названием «D-lighting».

Одной из самых распространенных проблем, встречающихся в фотографии, является плохая экспозиция изображений из-за подсветки сзади. Это происходит, когда за объектом находится мощный источник света. Обычно это бывает в солнечных, высококонтрастных условиях. В идеальном случае необходимо выбрать другой угол съемки, чтобы избежать подсветки сзади или добавить свет спереди, например, с помощью заполняющей вспышки, для балансировки условий освещения. Но в большинстве случаев это невозможно. Экспонометр фотокамеры измеряет освещенность, однако большие яркие участки изображения могут быть неправильно интерпретированы экспонометром, и экспозиция будет установлена на основании этих ярких участков.

Функция «Активный D-Lighting» решает эту проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и темных участках изображения. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах предусмотрено до пяти уровней «Активного D-Lighting», что обеспечивает разные уровни интенсивности: «Низкий», «Нормальный», «Высокий», «Экстра высокий» и «Автоматический». Технология локального управления оттенками позволяет избежать получения плоских изображений с низким контрастом. Благодаря этому обеспечивается восстановление утраченных деталей в областях светов и теней при сохранении надлежащего контраста. Функция «Активный D-Lighting» обрабатывает изображения во время спуска затвора, необходимо выбрать только уровень интенсивности из перечисленных выше.

Правильный уровень функции соотносится с условиями съемки и с желаемым эффектом. Если неизвестно, какой уровень выбрать, можно выбрать «Автоматический» и позволить фотокамере самой выбрать правильный уровень согласно сюжету.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9832/16480689. 12/0_a1b0a_6c5dfa39_orig.jpg

Слева изображение без применения D-lighting, справа с включенным D-lighting

Различия между функциями «Активным D-Lighting» и «D-Lighting»

Функция «Активный D-Lighting» отличается от функции «D-Lighting», которую можно использовать при обработке снимков в фотокамере или при последующей обработке. Функция «Активный D-Lighting» применяется в момент экспозиции и поэтому учитывает настройки фотокамеры при создании окончательного изображения. D-Lighting применяется после того, как изображение снято и не использует информацию об экспозиции фотокамеры для корректировки.

• Функция D-Lighting находится в меню обработки и может применяться к отдельным снимкам после их сохранения. Эта функция автоматически корректирует контраст и яркость во всем изображении.

• Функция «Активный D-Lighting» настраивается в меню съемки и применяется перед съемкой и сохранением. Она не только повышает яркость в областях снимка с недостаточной экспозицией, но и применяет технологию локального управления оттенками в отдельных областях, благодаря чему динамический диапазон снимков кажется больше.

Эти технологии используются независимо друг от друга, и результаты их применения немного различаются. Функцию «Активный D-Lighting» рекомендуется использовать при съемке последовательности снимков с высоким контрастом. Функцию D-Lighting следует применять к уже сохраненным снимкам, если не видны детали в областях теней.

При съемке с функцией «Активный D-Lighting» при высоких значениях чувствительности ISO может появится шум (зернистость, полосатость, пятнистость).

Замечания и рекомендации

В кадре много источников света и были бы кстати лучевые фильтры.

Лучевые фильтры (дифракционные фильтры) – позволяют создавать любопытные эффекты с точечными источниками света. Попавшие на фильтр лучи образуют всевозможные «звездочки». Наиболее эффектно смотрятся результаты фотосъемки с техникой вращения фильтра.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9150/16480689.10/0_94e9d_9a952c94_L.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9835/16480689.12/0_9e0f6_e2af6db2_XL.jpg

http://img-fotki. yandex.ru/get/17847/16480689.16/0_ae3d5_5d0b5159_orig.jpg

Размер и яркость лучей будут зависеть от интенсивности источника света, размера, формы и яркости. Чем ярче источник света тем длиннее лучики у звёздочки.

А вот количество лучей может быть разным.

На линзу лучевого светофильтра с помощью лазерной технологии нанесены тончайшие линии, от их числа и направления зависит число лучей звезды. Линии в одном направлении создают двулучевую звезду, есть фильтры, создающие 4-, 6-, 8-, 12-лучевые звезды и больше.

Фильтры выглядят так:

http://img-fotki.yandex.ru/get/9492/16480689.12/0_9e0f5_d1ca029b_XXXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/9263/16480689.10/0_94e9e_a91b399a_L.jpg

Используя светофильтры с 8- или 12-лучевыми звездами надо помнить о том, что большое число лучей может перекрыть значительную часть изображения. Несмотря на то, что светофильтры образуют симметричные лучи, можно создать и не симметричную картину, отклоняя фильтр от объектива под углом.

Ну и надо проявить внимательность с глубиной резкости – тончайшие линии, нанесенные на линзу фильтра, могут отобразиться в полученном снимке.

Нельзя забывать, что многие объективы имеют лепестковую диафрагму, и при больших значениях диафрагменных чисел F16-F22, можно поймать похожий эффект с лучами, хотя и не такой эффектный. Кстати, о диафрагме, количество лучей звёздочек равно удвоенному количеству лепестков диафрагмы. Если у диафрагмы 5 лепестков, то лучей получится 10. А если число лепестков четное (например 6), то парные лучи сливаются и кажется что их 6, но они ярче и длиннее чем при нечетном количестве лепестков. То есть, получить нечетное количество лучиков не удастся. Если снимать еще и с фильтром, то наложение этих эффектов может нарушить гармонию финальной картины.

http://img-fotki.yandex.ru/get/4904/16480689.10/0_94e9f_4a410f6b_XL.jpg

Перед тем, как нажать на спуск затвора, полезно немного повращать фильтр, подыскивая такое положение, чтобы крестики ничего важного не перечеркнули. Диагональное положение лучей выгоднее чем вертикально-горизонтальное, ведь в природе устойчиво преобладают вертикально-горизонтальные направления, а диагонали здорово разнообразят кадр, вносят некоторую динамику и смотрятся более эффектно.

Типовые виды съемки с лучевыми фильтрами — искрящейся иней, подсвеченная солнцем роса, сосульки на солнце, брызги в солнечный день, всевозможные блики или отражение источников света, а также новогодняя ёлка 🙂

http://img-fotki.yandex.ru/get/6743/16480689.14/0_a8445_2dcf12bd_orig.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6800/16480689.14/0_a8446_d8057ce7_orig.jpg

Дифракционные фильтры могут существенно разнообразить картину.

Я не видел средств в графическом редакторе успешно имитирующих работу таких фильтров, поэтому рекомендую использовать настоящие физические фильтры.

http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/414616.1f3/0_ad866_49467589_XXL.jpg

http://img-fotki.yandex.ru/get/6731/414616.1f3/0_ad867_a5c6b291_XXL.jpg

Работа моей студентки Ирины Герасимовой: http://img-fotki. yandex.ru/get/16153/16480689.17/0_afef0_58736f4d_orig.jpg

Выводы

Хороший пейзажный вид. Высокое качество. Привлекательный цвет. Приятно видеть такие работы.

Вот бы еще чуть облегчить контраст.

Курсы фотографии nikon. Различия между функциями «Активным D-Lighting» и «D-Lighting». Камеры с ручной фокусировкой

4 сентября 2017

Фотошкола

Маска, маска, я тебя знаю: обработка пейзажа с помощью яркостных масок

Одна из самых распространенных ситуаций при съемке пейзажа это невозможность запихнуть сцену со слишком широким динамическим диапазоном в один кадр. То небо слишком яркое, то земля слишком темная. И даже если камера показывает, что кадр проэкспонирован без пересветов и недодержек, то обработать его так, чтобы проявилось фактурное небо, часто неполучается. Для таких ситуаций есть ряд техник, которые позволят вытянуть на фотографии слишком яркие света и аккуратно и естественно вмонтировать их на фотографию.

Что вам нужно сделать на фотосессии и какова ее роль. Эстетика в свадебной фотографии. Какое оборудование требуется для свадебной фотографии. Какова роль фотосессии после свадьбы, также известной как «Корзина в платье» и что вам нужно удивить в ней. Сколько или мало мы можем обрабатывать фотографии со свадьбы!

Приближается каждый этап свадьбы. Элементы фотографической техники. Обработка изображений в свадебной фотографии. Участников просят посещать курс со своим оборудованием, потому что во время семинара они обсудят различные способы настройки устройства для получения самого высокого качества фотографий.

4 сентября 2017

Фотошкола

Композиция в пейзажной фотографии

Композиция — важнейшая составляющая любого визуального произведения. И это касается не только картин и фотографии. Одинаковые правила композиции действуют практически во всем изобразительном искусстве — от скульптуры до градостроительства. Но сегодня мы рассмотрим исключительно фотографию, причем пейзажную.

По окончании курса теоретический экзамен будет поддержан и получит диплом о высшем образовании. И после распаковки из коробки вы запуганы количеством кнопок и циферблатов, а по толщине руководства может быть очень заманчиво положить руководство, щелкнуть его на «Авто» и начать съемку.

Если вы считаете себя новичком, который не знает, как максимально использовать вашу камеру, этот пост предназначен для вас. Он не предназначен для замены вашего руководства по эксплуатации камеры, поэтому он не будет объяснять каждую последнюю настройку с большой глубиной, но будет охватывать достаточно оснований, чтобы вы могли контролировать свою камеру и дать вам ключевые темы для возврата к вашему руководству для чтения.

4 сентября 2017

Фотошкола

Съемка людей в путешествии

Кто-то старается в поездках снимать только природу. Кто-то фокусируется на животных и растениях. Но я считаю, что любое место, куда мы попадаем, приобретает свой особый колорит благодаря людям, которые там живут. Приехать из путешествия и не привезти ни единой фотографии людей — значит выкинуть из своего визуального повествования огромный кусок информации. Возможно, самый важный кусок. Давайте разбираться, как привезти из поездки интересные портреты людей.

Лучшее место для начала — режимы съемки. Выбор режима съемки определяет, как работает ваша камера при нажатии затвора, например, при выборе «авто» камера определяет все, что связано с экспозицией, включая диафрагму и выдержку. Не беспокойтесь, если ваш диск режимов выглядит немного по-другому; разные производители используют разные аббревиатуры для режимов съемки.

Приоритет диафрагмы Приоритет диафрагмы можно рассматривать как «полуавтоматический» режим съемки. Когда это выбрано, вы, как фотограф, установите диафрагму, и камера автоматически выберет скорость затвора. Итак, что такое диафрагма и когда вы хотите ее контролировать?

31 августа 2017

Фотошкола

Пейзаж — самый сложный жанр. Подготовка и съемка.

Многие начинающие фотографы считают, что снимать студийный портрет сложно. И спорт тоже снимать сложно. И свадьбы тоже снимать сложно. А вот пейзаж — просто. Конечно, ведь природа сама за вас постаралась — создала горы, высадила деревья, проложила каньоны с реками и разлила озера. Фотографу остается только кнопку нажать. Только вот есть одна небольшая проблема. Как только кнопка нажата и картинка появилась на экране камеры, сразу начинается: “Ну на самом деле было гораздо красивее”. Как думаете, почему так получается? Давайте попробуем разобраться и найти несколько способов приблизить свою фотографию к тому образу, который мы увидели в природе.

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через который свет пропускается всякий раз, когда затвор открывается — чем больше диафрагма, тем больше света проходит. Диафрагма является одним из самых важных аспектов фотографии, поскольку она непосредственно влияет на глубину резкости, то есть на количество изображения, которое находится в фокусе.

Это часто используется при съемке портретной живописи или дикой природы, такой как изображение ниже, чтобы изолировать объект от фона. Поэтому при использовании приоритета диафрагмы вы можете получить полный контроль над своей глубиной резкости, в то время как камера позаботится об остальном.

28 сентября 2016

Фотошкола

Вам когда-нибудь казалось, что фотографии со стандартным для зеркалок соотношением сторон 2:3 какие-то тесные, так хочется заглянуть за их край, перевести взгляд за границу кадра, узнать, что там происходит. А все дело в том, что мы видим гораздо шире, воспринимаем мир панорамно. Так давайте попробуем такие панорамы снять, чтобы затем заглянуть за все края разом.

Приоритет выдержки Аналогично приоритету диафрагмы, это еще один «полуавтоматический» режим съемки, хотя в этом случае вы, как фотограф, устанавливаете скорость затвора, и камера будет следить за диафрагмой. Скорость затвора, измеренная в секундах, — это время, в течение которого затвор остается открытым при съемке. Чем дольше затвор остается открытым, тем больше света проходит до датчика, который должен быть захвачен.

Вы бы выбрали короткую скорость затвора, если хотите заморозить быстро движущийся объект, например, заниматься спортом, действием или дикой природой, например. Вы бы использовали длительную выдержку затвора, если хотите размыть движущийся объект, например, воду, мчащуюся над водопадом.

28 сентября 2016

Фотошкола

Против света. Съемка в контровом освещении

Свет может изменить любую сцену, и фотографу очень важно чувствовать свет и понимать, как использовать разное положение источников относительно объекта для того, чтобы создать нужное настроение в кадре. Работать с боковым или фронтальным светом просто. Куда сложнее работать с контровым светом — светом, находящимся непосредственно за объектом съемки. Сложнее, но интереснее. В этом материале мы не будем рассматривать студийную съемку, а поговорим о тех случаях, когда источник света только один, но зато самый мощный — Солнце.

Чтобы захватить движение волн и сделать воду мягкой молочной текстурой, здесь была выбрана скорость затвора 6 секунд. Поэтому, пока вы беспокоитесь о том, какая скорость затвора вам нужна для данной фотографии, камера определит соответствующую диафрагму, необходимую для обеспечения правильной экспозиции.

Приоритетные режимы съемки диафрагмы и затвора могут быть полуавтоматическими, что означает, что некоторые из них могут высмеять свое использование, потому что они не полностью ручные, однако они невероятно полезны для съемки, что может дать вам достаточно творческого контроля для захвата сцен, как вы их предполагаете.

Тест Nikon Z7. Пришел, чтобы ускорить эволюцию…

Беззеркальные камеры пришли, чтобы остаться, захватить мир и поменять его. Отрицать, что фокус пользователей — профессионалов и любителей — а также рынка сместился в сторону беззеркалок, просто глупо. И странно, что самыми последними представили свои беззеркальные полнокадровые камеры тяжеловесы индустрии. В конце 2018 года Nikon под громким лозунгом Mirrorless reinvented выпустил свои первые беззеркальные полнокадровые камеры.

Произвести впечатление в Nikon решили, выпустив в свет сразу две полнокадровые камеры – одну со сравнительно небольшой по разрешению матрицей и приемлемой ценой Nikon Z6 и впечатляющую по разрешению более дорогую Nikon Z7. В этом тесте мы рассмотрим старшую модель Nikon Z7 и посмотрим, каким же образом Nikon попытались заново изобрести беззеркальные камеры.

Текст и фото: Антон Агарков

Галерея фотографий Nikon Z7 

 

 

Корпус и эргономика

Камера легкая, обрезиненная, (говорят, Nikon наконец-то отказались от натурального каучука, и теперь накладки не будут отрываться), с глубоким хватом. Причем, резина у камеры не только снаружи, но и внутри — кнопка защищена от попадания влаги и пыли не хуже, чем у Nikon D850. Сам же корпус сделан из магниевого сплава и при небольшом весе должен выдерживать существенные механические нагрузки.

Корпус камеры невысокий настолько, что на хвате не умещается мизинец. Вначале меня это расстроило, но потом я поймал себя на мысли, что за неделю съемок перестал обращать на это внимание. Даже несмотря на небольшие размеры, камера ложится в руку удобно, а штатные объективы не перевешивают легкую тушку вперед. Кстати, к слову о размерах. У меня была возможность сравнить Z7 с одноклассниками. Оказалось, что размеры и вес корпуса новой камеры Nikon сравнимы с размерами кропнутой беззеркалки.

Кнопки спуска, экспокоррекции и записи видео остались на прежнем месте. Для тех, кто успел поработать с Nikon D850 привычным станет и расположение кнопки ISO, которая находится здесь же, под указательным пальцем правой руки. Передний диск управления тоже остался прежним. А вот задний, который ложится под большой палец правой руки, пришел на Z7 от младших камер — плоский, с мелкой насечкой. Аналогичный диск управления стоит на Nikon D5500, и, по опыту работы с этой камерой, я могу сказать, что летом крутить этот диск будет легко, а вот в перчатках эффективно вращать колесо с мелкой насечкой будет сложновато.

 

 

Сверху на камере слева от “пентапризмы” находится диск выбора режимов — полностью автоматический, четыре ручных и три пользовательских, которые вы можете настроить по своему усмотрению.

 

 

Справа от пентапризмы расположился небольшой квадратный OLED-экранчик, на который выводится основная съемочная информация — экспопара, экспокоррекция, ISO, количество оставшихся кадров, заряд батареи. Привыкли, что на подобный экранчик на зеркалках  выводится количество кадров даже если камера выключена? Отвыкайте. Также этот экран отключается, когда вы работаете с меню камеры. Благодаря применению технологии OLED экран получился очень ярким, и, в отличие от LCD дополнительная подсветка ему не нужна. Не зря с рычага включения пропал переключатель подсветки — этой камере она просто не нужна.

 

 

Кнопки просмотра и удаления фотографий, а также AF-ON остались на своих местах — слева и справа от видоискателя соответственно.

Рядом с видоискателем находится рычажок переключения режима с фото на видео, а также кнопка, управляющая выводом информации на дисплей. Нажатием этой кнопки можно отобразить на дисплее съемочную информацию, гистограмму и виртуальный уровень.

Последний — штука очень полезная, но то, как она реализована в Z7 мне не очень понравилось. Уровень наклона камеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях занимает центральную часть кадра, чем отвлекает от картинки. Уверен, было бы удобнее отобразить уровень двумя маркерами, расположенными по краям кадра, как это сделано на той же Nikon D850.

 

 

Кроме мультиселектора с привычной кнопкой OK по центру, на Z7 есть и небольшой джойстик, который особенно удобно использовать для выбора точки фокусировки. Наконец-то ушел в прошлое переключатель Lock, который всегда находился рядом с мультиселектором, занимал кучу места и был не просто бесполезен, а еще и вреден.

Кнопка «i»  здесь же рядом, и эту кнопку вам придется полюбить. Философия работы с Z7 такова, что самым быстрым способом настроить очень много функций камеры — от качества картинки и баланса белого до режимов PictureControl — стало именно меню кнопки «i».

 

 

В нижнем блоке собраны кнопки меню, увеличения, уменьшения и режима съемки — переключатель между отложенным спуском, скоростной и высокоскоростной съемкой. И эти режимы, а, точнее, логика их переключения, меня расстроили. Если вы выставите режим скоростной съемки, то он останется включенным, пока вы от него не откажетесь. А вот режим отложенного спуска исчезнет, как только камера уйдет в спящий режим. Аналогичную ситуацию я видел на любительской камере Nikon D5500. Не самое лучшее сравнение для беззеркального флагмана.

Когда первый раз берешь в руки Z7 кажется, что кнопок очень мало. Смущает отсутствие кнопки для брекетинга, баланса белого, бесследно пропал рычажок выбора режима автофокуса. Частично компенсировать недостаток элементов управления могут быстрые меню — например, меню кнопки «i». Обычно я снимаю с автоматическим балансом белого, и меняю его крайне редко. А, значит, отдельная кнопка для него мне не очень нужна. Аналогично и с качеством изображения — я один раз выставил RAW и потом не возвращался к выбору качества картинки.

Но самые важные функции, для которых нет отдельной кнопки, можно повесить на программируемые кнопки Fn1 и Fn2. Кнопки находятся между объективом и хватом камеры, и сильно различаются тактильно, так что вы точно не перепутаете первую и вторую программируемые кнопки. Во время работы с камерой я установил на одну из этих кнопок функцию выбора режима автофокуса, а на вторую управление брекетингом (по умолчанию кнопка Fn2 управляет автофокусом). 

 

 

Видоискатель и экран

Видоискатель — яркий и контрастный. Разрешение 3.68 миллионов пикселей высокое, но не достаточно, чтобы забыть, что ты смотришь на цифровую картинку. Сюда же, в видоискатель, выводится вся съемочная информация, “живая” гистограмма, виртуальный горизонт, пересветы и куча всего полезного. Чего стоит вывод пиков — точек, которые будут в фокусе.

На боковой стороне “пентапризмы” находится кнопка переключения между видоискателем и экраном. Есть режим автоматического переключения, приоритета видоискателя, а также режимы, когда изображение выдается исключительно на экран или видоискатель. Выдача картинки исключительно на видоискатель позволяет сэкономить заряд батареи, что для беззеркалок особенно критично.

Электронный видоискатель идеален, если вы не привыкли строить кадр по экрану или снимаете в солнечный день, и блики мешают работать с основным экраном. А еще на ярком свете в видоискателе гораздо удобнее просматривать отснятые фотографии. Удобная штука, чего уж там.

Но не такая удобная, как основной сенсорный экран Nikon Z7. Поворотный сенсорный экран — важнейшая часть любой беззеркальной камеры. И Z7 — не исключение. Яркий, контрастный, с отличным разрешением, экран новой беззеркалки — не просто дубль видоискателя. Это ключевой элемент управления. Все основные параметры можно установить в пару касаний. Естественно, и электронный видоискатель, и дисплей отображают реальную картинку, которую вы получите после нажатия кнопки спуска — вы сразу видите и экспозицию, и глубину фокуса (пока кнопка репитера диафрагмы), и баланс белого.

И, конечно же, именно благодаря отказу от зеркала в пользу дисплея мы можем попрощаться с бэк- и фронт-фокусом, и забыть о юстировке объектива под конкретную камеру.

Дисплей настолько сильно интегрирован во все стороны работы с новой камерой, что я еще не раз буду вспоминать, что и как можно делать с этим дисплеем в других частях обзора.

 

Nikon Z7 + Nikkor Z 24-70 f/4 S,24 mm, f/5.0, 1/400, ISO 200

Этих людей на Сиабском базаре в Самарканде я снимал практически вплотную. Но я не подносил камеру к лицу, чтобы строить кадр по видоискателю — это точно нарушило бы естественное поведение этих людей. Вместо этого я снимал с уровня пояса, оценивая кадр по экрану и фокусируясь по касанию к изображению

 

На левой стороне камеры, как обычно, находятся все разъемы. Приятно видеть, что SS-USB уступил место новому высокоскоростному USB-C, HDMI типа C для внешних рекордеров, а также разъем для внешнего микрофона и наушников. Разъем для пульта тоже есть, но не для «взрослого» MC-36a, а для «дублера» — пульта MC-DC2, который попроще. Ожидаемый выбор, если учесть, что десятиточечному разъему уже немало лет и он занимает слишком много места, особенно когда идет битва за граммы и миллиметры.

 

Если желания покупать пульт у вас нет, то пультом может стать ваш телефон. Z7 оборудована Wi-Fi и Bluetooth, и ее можно связать с телефоном, на котором установлена программа SnapBridge. Программа позволяет скачивать файлы в размере 2 МП или с полным разрешением, а так же использовать телефон как пульт – дистанционно менять настройки и вести съемку.

 

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4 S,35 mm, f/13, 1/160, ISO 100

Эту фотографию я снял, контролируя камеру через программу SnapBridge на телефоне. Камера стояла на крепостной стене древнего города Джампык-Кала метрах в 15-20 от меня.

По экрану телефона я посмотрел, насколько удачно я стою в кадре, и сделал фотографию, нажав на спуск в программе

 

Новый байонет и объективы

 Байонет Nikon F появился в 1959 году и с небольшими изменениями дошел до наших дней. Легендарному старцу пришла пора подвинуться. Специально для беззеркалок Nikon Z компания разработала новый байонет Z-mount — самый большой на рынке. Байонет действительно огромный, а расстояние от плоскости установки объектива до матрицы составляет микроскопические 16 мм. Компания утверждает, что благодаря этому можно будет делать объективы с высочайшим оптическим качеством, резкостью по всему полю кадра и минимальными дисторсиями.

Объективом, который должен показать всю мощь нового байонета, должен стать фикс Nikkor S Noct 58 f/0.95. На момент теста этот объектив был недоступен, и я тестировал камеру со штатным объективом 24-70 f/4, а также фиксом 35 f/1.8. Первый — сплав компактности, скорости автофокуса и качества картинки. Отличный штатный полнокадровый, и, при этом, маленький объектив, четкий даже на самой открытой диафрагме. Для меня он стал отличным инструментом для уличной съемки. А если учесть, что минимальная дистанция фокусировки составляет всего 30 см, то снимать на эту малышку можно даже очень крупные и близкие планы. В сумерках ему слегка не хватает светосилы, но будь он f/2.8, о компактности можно было бы сразу забыть.

А вот фикс 35 f/1.8 стал настоящим открытием. Это не объектив, а огонь! На 1.8 он дает отличную четкость и очень мягкое боке. Объектив настолько четкий, что даже страшно — сфотографируешь так какого-нибудь старичка, а у него вся борода настолько настоящая, что о каждую волосинку можно порезаться. Шикарный объектив, настоятельно рекомендую.

 

Nikon Z7 + Nikkor Z 35 f/1.8 f/1.8, 1/60, ISO 2000

 

Очень порадовало, что все объективы очень тихие благодаря новому шаговому двигателю. Часто я даже волновался, а сфокусировалась ли камера на новой точке, и только зеленая индикация точки фокусировки позволяла успокоиться — да, фокус есть. Быстрая, точная и бесшумная автофокусировка особенно важна при съемке видео, ведь теперь можно доверить настройку на резкость автофокусу и не волноваться, что на видео будет слышен шум мотора.

Пока для тестов и покупки доступно мало объективов с новым байонетом. Но парк оптики под байонет Nikon F рано списывать. Специально для старых объективов Nikon сделали переходник Nikon FTZ, который позволяет поставить любой AF-S объектив на новую камеру. На объективах с собственным мотором сохраняется быстрый и точный автофокус, а также экспозамер. На объективах без мотора остается только ручная фокусировка, которую существенно упрощает система помощи в фокусировке, которая красными точками отображает на экране места, на которых вы сфокусировались. Для всех старых объективов есть большой бонус — благодаря встроенной матричной стабилизации любой установленный на Nikon Z7 объектив становится стабилизированным.

 

Объектив Nikkor 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II, установленный на Nikon Z7 через переходник FTZ

 

Во время теста я использовал два объектива — AF-S Nikkor 14-24 f/2.8 и AF-S Nikkor 70-200 f/2.8 VR, и каждый из них отлично работал с камерой через переходник. Оба этих объектива я могу рекомендовать для этой камеры как базовый светосильный широкоугольник и телеобъектив на переходный период, пока Nikon не выпустят оптику под новый байонет. Я не заметил проблем с фокусировкой или экспозамером. Точно также без проблем работали и объективы сторонних брендов.

И раз уж мы заговорили об автофокусе, то в Nikon Z7 реализована уже знакомая нам по Nikon D850 съемка со сдвигом фокуса. Пейзажистам фотографам, работающим с предметкой, эта техника больше известна как фокус-стекинг. При этой технике мы снимаем серию фотографий, между которыми незначительно сдвигаем фокус, чтобы зоны резкости перекрывались. Потом из серии этих фотографий собирается одна фотография с резкостью по всему полю кадра.

В беззеркальной камере стекинг снимается в полуавтоматическом режиме — мы можем задать количество кадров и размер шага в абстрактных единицах от одного до десяти. После запуска съемки камера начнет снимать серию кадров, каждый раз сдвигая фокус на установленную величину. Соотношение между величиной сдвига и абстрактными единицами шага вам придется выявить самостоятельно, исходя из опыта. Готовый пакет фотографий камера сохранит (по желанию пользователя — в отдельную папку). Склеить из набора файлов итоговую фотографию придется самостоятельно. Чтобы узнать, как именно, можно прочитать мастер-класс по склейке стекинга из обзора на Nikon D850 — прочитать мастер-класс

Nikon Z7. Съемка со сдвигом фокуса

DSC_1944

DSC_1945

DSC_1946

DSC_1947

DSC_1948

DSC_1949

DSC_1950

DSC_1944_result

DSC_1951

DSC_1952

Серия кадров снята на Nikkor 70-200mm f/2.8G ED AF-S VR II, установленный на Nikon Z7 через переходник FTZ

f/10, 1/400, ISO 200

 

Матрица и процессор

 Nikon Z7 получила полнокадровую матрицу разрешением 45,7 мегапикселей с обратной подсветкой. Со всей этой мощью работает новейший процессор EXPEED 6. Именно он отвечает в том числе за то, что камера включается и выдает сигнал на видоискатель или экран за полторы секунды (да, я засекал). Слишком долго, если сравнивать с зеркалками, но для беззеркальных камер это достижение. Вообще, работая с беззеркальными камерами, гораздо четче осознаешь важность мощного процессора. Все прелести быстрого и точного автофокуса — тоже на его совести. Равно как и возможность записывать 4K-видеоролики.

Новый процессор в паре с матрицей помогает добиваться очень невысокого уровня шумов даже на высоких числах ISO. Так я получал очень приемлемый уровень шума на ISO до 1250, а до ISO 6400 шумы были в очень допустимом диапазоне. Конечно, параметры, отмеченные как Hi, все еще сложно назвать рабочими, но это уже не месиво из шумов, и эти величины, в принципе, можно использовать в самом крайнем случае. Если говорить о практике, то у меня есть репортажные кадры, снятые на ISO 8000, и я не считаю их браком.

 

Nikon Z7. Вечерняя съемка

ISO 64

ISO 80

ISO 100

ISO 125

ISO 200

ISO 160

ISO 250

ISO 320

ISO 400

ISO 500

ISO 640

ISO 800

ISO 1000

ISO 1250

ISO 1600

ISO 2000

ISO 2500

ISO 3200

ISO 4000

ISO 5000

ISO 6400

ISO 8000

ISO 10000

ISO 12800

ISO 16000

ISO 20000

ISO 25600

ISO 32254

Nikon Z7.

Дневная съемка

ISO 64

ISO 80

ISO 100

ISO 125

ISO 160

ISO 200

ISO 250

ISO 320

ISO 400

ISO 500

ISO 640

ISO 800

ISO 1000

ISO 1250

ISO 1600

ISO 2000

ISO 2500

ISO 3200

ISO 4000

ISO 5000

Nikon Z7. ISO — четкость изображения

ISO 64

ISO 80

ISO 100

ISO 125

ISO 160

ISO 200

ISO 250

ISO 320

ISO 640

ISO 800

ISO 1000

ISO 1250

ISO 1600

ISO 2000

ISO 2500

ISO 3200

ISO 6400

ISO 8000

ISO 10000

ISO 12800

ISO 16000

ISO 20000

ISO 25600

ISO 32254

ISO 40637

ISO 51200

ISO 102000

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4

 

Nikon Z7 + Nikkor Z 35 f/1.8 S f/4.0, 1/80, ISO 8000

Единственный свет в этой сцене — от огня в печи. На фотографии очень приемлемый уровень шума для таких высоких ISO

 Для сложных сцен, где может резко меняться освещенность, есть гибко-настраиваемая функция Auto ISO.

Новый процессор также отвечает за контроль искажений и виньетирования. Может показаться, что фотографии, снятые на Nikon Z7, страдают от меньшей дисторсии, хроматических аберраций и виньетирования, но это небольшая безвредная хитрость. Камера записывает в фотографию профиль объектива, который автоматически применяется во время проявки RAW-файла.

Сырые файлы с Nikon Z7 мне понравились. Каждый RAW-файл весит в пределах 58 Мб с разрешением 8256 x 5504 (45,4 млн). Но если такого разрешения для вас много, то вы можете записывать средние (6192 x 4128) или маленькие (4128 x 2752) RAW-файлы. В любом случае они будут тягучими, с большим запасом информации в светах и тенях. Но очень важно перед началом обработки обновить ваш RAW-конвертер, каким бы он не был. Мой основной конвертер Adobe Camera RAW без обновления открывал RAW-файлы с Z7 с блеклыми цветами и очень высоким уровнем шума даже на фотографиях, снятых с ISO 64.

Процессор EXPEED 6 также отвечает за применение технологии Active D-Lighting, которая должна затемнять излишне светлые части изображения и осветлять темные. В фотографии от нее традиционно не очень много толка — гораздо проще снять несколько кадров и сшить из них изображение с расширенным динамическим диапазоном. Но вот при съемке видео использовать D-lighting для получения картинки с расширенным динамическим диапазоном может быть оправдано.

 

Nikon Z7. Активный D-Lighting

0 — Выключено

1 — Умеренный

2 — Нормальный

3 — Усиленный

5 — Авто

4 — Сверхусиленный

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4

 

Расширились возможности системы PictureControl. Теперь помимо стандартных пресетов “стандартный”, “нейтральный”, “насыщенный” “монохромный”, “портрет”, “пейзаж” и “равномерный” есть и творческие, например “сон”, “воскресенье”, “мрачность”, “драматизм”, “игрушка” и еще много других. Всего доступно около 20 творческих пресетов, но если вам этого будет недостаточно, то вы можете настроить и сохранить свои.

 

Nikon Z7. Picture Control

1 — Авто

2 — Стандартный

3 — Нейтральный

4 — Насыщенный

5 — Монохромный

6 — Портрет

7 — Пейзаж

8 — Равномерный

9 — Сон

10 — Утро

12 — Воскресенье

11 — Поп

13 — Мрачность

14 — Драматизм

15 — Тишина

16 — Выбеливание

17 — Меланхолия

18 — Чистота

19 — Деним

20 — Игрушка

21 — Сепия

22 — Синий

23 — Красный

24 — Розовый

25 — Уголь

26 — Графит

27 — Два тона

28 — Сажа

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4

 

Также камера получила систему пятиосевой стабилизации матрицы. По заявлениям Nikon стабилизатор позволяет компенсировать 5,5 стопов экспозиции. Проверить это очень сложно, ведь появление шевеленки на фотографии зависит от слишком многих факторов, в том числе чисто индивидуальных. Но могу сказать, что встроенная система стабилизации позволяла мне сделать четкие кадры на 70мм при выдержке ¼ секунды, что очень круто.

 

Автофокусировка и скоростная съемка

О прекрасном автофокусе Nikon Z7 можно складывать поэму. Но если коротко: она крутая, очень крутая! При одноточечном наведении работают 493 фазовые точки, разбросанные почти по всему кадру (90 процентов). В других режимах подключаются контрастные точки. Поэтому в большинстве съемочных ситуаций срабатывает гибридный автофокус, и камера наводится четко и уверенно, световой диапазон попаданий — широченный.

Камера Z7 очень хорошо фокусировалась даже при очень сложной съемке — например, в темноте, где лицо человека подсвечивалось только отблесками пламени.

Nikon Z7 + Nikkor Z 35 f/1. 8 S f/4.0, 1/100, ISO 8000

 Лицо женщины подсвечено только светом пламени горящей печи. И этого оказалось достаточно, чтобы автофокус поймал и удерживал фокус на ее лице

Отдельного внимания заслуживает следящий автофокус, который действительно следит. Однократный режим фокусировки позволяет фокусироваться по полю, точечной зоне (pin), узкой, средней и широкой.

Но самое интересное камера творит в следящем режиме. В нем доступны все те же режимы автофокуса, что и в однократном. Но есть одна хитрость. Выбрать точку фокусировки можно не только мультиселектором или джойстиком, но и касанием к экрану. И если прикоснуться к нему в режиме автоматического выбора точки фокуса, то камера зацепится за выбранный объект, и будет следить за ним, перемещая точку фокусировки по кадру. Аналог 3D-фокусировки на зеркалках, и работает этот аналог просто замечательно.

 

Nikon Z7 Nikkor Z 24-70 f/4 S f/4, 1/160, 2000

Я задал камере отслеживать лицо гончара, и когда он нагнулся поставить вазу, камера отследила это движение

Такому автофокусу сопутствует хорошая серийная съемка. И она тут есть. В режиме продленной высокоскоростной съемки камера может снимать до 9 кадров в секунду с сохранением автофокуса, но с отключением замера экспозиции. Все фотографии скидываются в буфер, который у Nikon Z7 довольно небольшой — всего 12 кадров, если снимать 14-битные RAW. Но это компенсируется тем, что из буфера они отправляются прямиком на карту памяти XQD. В любом случае снимать на Nikon Z7 можно сериями по 3 секунды, после чего камера значительно теряет в скорострельности. Полная очистка буфера происходит примерно за 4 секунды, но в это время камера все еще может снимать, но с меньшей скоростью.

 

Nikon Z7. Серийная съемка — CL

DSC_3656

DSC_3655

DSC_3654

DSC_3657

DSC_3658

DSC_3659

DSC_3660

DSC_3661

DSC_3662

DSC_3663

DSC_3664

DSC_3665

Nikon Z7. Серийная съемка — CH

DSC_4493

DSC_4494

DSC_4495

DSC_4496

DSC_4497

DSC_4498

DSC_4499

DSC_4500

DSC_4501

DSC_4502

DSC_4503

DSC_4504

DSC_4505

DSC_4506

DSC_4507

DSC_4508

DSC_4509

DSC_4510

DSC_4511

DSC_4512

DSC_4513

DSC_4514

DSC_4515

 

Правда, здесь же зарыт повод для огорчения — в Z7 один единственный слот для карты памяти, и эта карта XQD, которая дорого стоит. Радует только то, что в последнее время цены на эти карты снижаются и, вполне возможно, в обозримом будущем доползут до вменяемых.

 

Съемка видео

Помните, что я вам только что наговорил про автофокус в фотографии? Так вот, все это актуально и для съемки видео. То есть вообще все. Очень часто я выставлял следящий автофокус, тыкал на экране на лицо героя, прижимал кнопку спуска, чтобы начал работать автофокус, и получал идеальную фокусировку во время съемки видео. А бесшумная работа автофокуса в новых объективах избавляла от стрекота мотора во время съемки.

Но камера радует не одним автофокусом. Тут у нас и съемка видео в 4K (правда, пока только 30 кадров/сек), и съемка Full HD со скоростью до 120 кадров/сек (да-да, настоящая замедленная съемка, выглядит очень круто). Присутствует цейтраферная съемка (она же time-lapse) с тонкой настройкой, причем снимать можно не только отдельные кадры, но и видео сразу в 4K. Отдельное спасибо хочется сказать тем, кто перенес настройки размера кадра прямо в меню выбора параметров будущего ролика. Раньше для этого приходилось выставлять глобальные настройки видео. Теперь жизнь стала чуть проще.

А если вы решили снимать Time-lapse отдельными кадрами, то можно за вас порадоваться — разрешение матрицы Z7 позволит вам сделать 8K-видео. Которое особенно никому не нужно в полном разрешении, зато по нему можно круто зуммироваться или слайдериться при постобработке.

Очень круто помогает встроенная матричная стабилизация, которая делает стабилизированным вообще любой объектив, включая старые мануальные. Но если ее не хватает, то можно включить цифровую. Она, правда, от случая к случаю может работать немного странно — заставляет края кадра неприятно плыть.

Для фанатов цветкора есть не только PictureControl, но и съемка в 10-битный N-log, что позволяет сохранить максимум информации для последующего постродакшина.

Естественно, присутствуют гнезда для внешнего микрофона и наушников.

Приятно видеть, как Nikon превращается в полноценную камеру для съемки несложных видео. С таким набором функций Z7 будет вполне достаточно для создания travel-блогов или небольших обучающих видео.

 

Смотреть все тестовые ролики

 

Столкновение миров. Сравнение с зеркалками.

Новая беззеркалка Nikon оказалась очень неплохой. Но вопрос, который я задавал сам, пока работал с этой камерой во время тура в Узбекистане — в чем глобальное отличие двух систем? Готов ли я отказаться от зеркала? Давайте пробежимся по основным отличиям, на которые сильнее всего упирает современный рынок.

В сумме компактный размер камеры, оптики и поворотный видоискатель превращают Nikon Z7 в очень хороший инструмент для уличной фотографии. Мне было гораздо комфортнее оставаться незаметным во время съемок на улицах и базарах Узбекистана. Люди гораздо острее реагируют на огромную камеру, которую вы держите на уровне лица. Маленькая камера, которую вы держите где-то на уровне груди и строите кадр по откинутому экрану, привлекает гораздо меньше внимания и позволяет вам снимать людей чуть ли не вплотную, не нарушая их естественного поведения. Так что тут беззеркалке безусловный зачет. Но есть и подводные камни.

Nikon Z7 с объективом Nikkor-Z 35 f/1.8 весит около 1100 грамм. Nikon D850 с AF-S Nikkor 35 f/1.8 вести около 1300 грамм. Разница в весе всего 200 грамм. Да, она есть, но не настолько существенная, насколько принято говорить.

Главный способ снижения веса — отказ от оптического видоискателя, от которого разработчики камер с таким упорством стремятся избавиться. Тут, кстати, тоже не все просто. Зеркало хотя бы как-то защищает матрицу от пыли. Попробуйте сменить объектив на беззеркалке в пылевую бурю, и поймете, о чем это я. И все же, каким только словами не ругали зеркало: паразитное звено, преграда на пути эволюции. Но сейчас я нащупал один очень важный момент, о котором мало кто говорит.

Мне очень важна живая картинка оптического видоискателя. Пока ты снимаешь по свету, где сцена помещается в динамический диапазон, все хорошо. Но я очень много снимаю против света с помощью брекетинга — с прицелом на пост-обработку. И мне очень важно видеть все детали будущей фотографии в глазок видоискателя. Глубокие тени, яркие света — все их оптический видоискатель передает без искажений. И в той ситуации, когда мне надо построить кадр, например, с большим количеством деталей на небе и кучей нюансов на земле, оптический видоискатель покажет их мне «как есть».

Цифровой видоискатель хвалят за то, что он показывает картинку такой, какой она будет на снимке. То есть с узким динамическим диапазоном. Это значит, что цифровой видоискатель превратит темные участки в сплошное темное пятно, а яркое небо в сплошную белую заливку. Разглядеть облака на такой будет просто невозможно. Придется вначале вводить положительную экспокоррекцию, чтобы рассмотреть тени. Потом отрицательную, чтобы убедиться, что все облака на месте. И хорошо, если чутье помогло пройти между двух огней и выстроить кадр правильно. А если нет? Приходится поправлять, и снова вглядываться в тени и света. Строить кадр в таких условиях становится в разы сложнее. И дольше. А на закате, когда свет уходит, дорога каждая минута.

 

Nikon Z7, Nikkor 24-70 f/4, f/13, 1/25, ISO 64

В этой съемочной ситуации мне не хватило динамического диапазона цифрового видоискателя и экрана. Небо выглядело выбелено, а текстура на камнях сливалась в единый темный тон

Впрочем, даже при съемке против солнца есть один существенный плюс — через электронный видоискатель смотреть на солнце безопасно, в отличие от оптического.

Если мы разбираем вес камеры, то говорить только о весе “тушки” и объектива не совсем справедливо. Надо рассматривать полный комплект, в который входят и аккумуляторы. Nikon Z7 работает от привычного EN-EL15, того же самого аккумулятора, который питал камеры восьмисотой серии. Но для беззеркалки рекомендуется использовать более современную его редакцию — EN-EL15b. У меня в распоряжении был только вариант с маркировкой “a” или вообще без маркировки. От одного заряда такого аккумулятора я смог сделать 750-800 кадров, что не так много, если сравнивать с зеркалками, но нормально для беззеркалок. Вывод простой — беззеркальщикам приходится брать с собой больше аккумуляторов, а значит выигрыш в весе сокращается еще сильнее. В качестве утешительного бонуса — новые аккумуляторы с маркировкий “b” можно будет заряжать по USB-С прямо в камере от пауэрбанка. Со старыми аккумуляторами такой номер не пройдет.

Но что бы ни говорили о весе техники фанаты беззеркалок, их основная сила в другом. Короткий рабочий отрезок — круто. Стабилизированная матрица — еще круче. Но самое важное — беззеркалки гораздо больше зависят от софта и прошивки, чем зеркальные камеры. Попробуйте вспомнить, как часто выходят прошивки для зеркалок? А когда последний раз вы перепрошивали свою зеркальную камеру? Я вот года три назад. С беззеркалками так не получится. Здесь софт существенно влияет на скорость автофокуса, качество работы стабилизатора, добавляет новые режимы фокусировки и интеллектуальные режимы съемки. Распознавание лиц и глаз, режим живого композита, автоматическая склейка стекинга (фотографы, которые занимаются ювелиркой, скажут большое спасибо). Режимы эти, кстати, давно есть у конкурентов, и Nikon стоит серьезно поторопиться с выпуском новых прошивок. К счастью, разработать новую прошивку и поставить ее на уже готовую очень неплохую камеру гораздо проще, чем разработать новую систему с нуля.

Выводы

У Nikon получилась очень хорошая камера. Качественная, очень удобная, со своими нюансами. Но пока это просто камера Nikon без зеркала. Выживание системы Z сейчас очень сильно зависит от нескольких факторов. Во-первых, насколько оперативно компания Nikon будет выпускать новые прошивки и наполнять новую платформу крутыми функциями и интеллектуальными режимами. Во-вторых, насколько быстро Nikon смогут выпустить на рынок новые Z-mount, и оправдает ли новый большой байонет возложенные на него высокие надежды.

Пока дорожная карта выпуска новых объективов выглядит неплохо, но выпуск нового 14-24 f/2.8 в 2020 году — это очень не скоро. Впрочем, основные рабочие объективы вроде 24-70 f/2.8 и 70-200 f/2.8 обещают вывести на рынок уже в 2019 году, а пейзажистов временно успокоят компромиссным 14-30 f/4.

Новые камеры заложили мощный фундамент беззеркальной линейки Nikon. Большая матрица, высокая скорострельность, быстрый процессор, емкий аккумулятор. Сейчас уже хорошо. В перспективе — просто отлично.

Вся галерея фотографий Nikon Z7 

Nikon Z7. Особенности камеры

Первая полнокадровая беззеркальная камера Nikon.

Компания уже пыталась выйти на рынок беззеркалок с неплохой системой Nikon 1, которая даже пользовалась спросом у людей. Но недостаточно, чтобы направление получило развитие. Новые камеры Z7 и Z6 имеют огромный потенциал стать серьезными игроками на рынке полнокадровых беззеркалок.

Стабилизированная матрица высокого разрешения.

В Nikon Z7 использована новая 45.7-мегапиксельная матрица с обратной засветкой пикселей. Благодаря этому вы получаете фотографии с очень низким уровнем шума. Камера выдает очень достойную картинку до ISO 1250, а до ISO 6400 уровень шума можно считать приемлемым. Это делает Nikon Z7 достойной камерой не только для репортажной съемки в условиях плохого освещения, но и для съемки ночного пейзажа, где низкие шумы на высоких ISO являются очень важным фактором.

Кроме того матрица Nikon Z7 стабилизированная, что автоматически превращает любой объектив в объектив со стабилизацией. Мне удавалось снимать четкие кадры на 70-мм объектив на выдержках до ¼.

 RAW-файлы Nikon Z7 отлично “тянутся” в графических редакторах.

Быстрый и точный автофокус.

Камера обладает новой системой автофокусировки. 493 фазовых датчика автофокуса покрывают практически всю площадь кадра. Автофокус работает довольно точно даже при недостатке света. Следящий автофокус может удерживать в фокусе выбранный объект, отслеживая его перемещение по кадру.

Автофокус в режиме фото- и видеосъемки работает одинаково качественно

Съемка со скоротью до 9 кадров/сек.

Камера позволяет снимать со скоростью до 9 кадров/сек в режиме продленной серийной съемки с сохранением автофокусировки съемки, и 5,5 кадров/сек в режиме скоростной съемки. Фотографии из сравнительно небольшого буфера очень быстро записываются на карту памяти XQD, что позволяет снимать сериями до 50 кадров.

Режим съемки со сдвигом фокуса.

Nikon Z7 позволяет автоматически снимать кадры-заготовки для будущей склейки по технологии стекинга. Эта технология позволяет получить фотографию с глубиной резкости от переднего плана, как бы близко он ни находился, до бесконечности. Саму склейку нужно сделать вручную.

Автономность, аккумулятор

Хорошее время работы от одного аккумулятора. В новую камеру можно вставить и старый аккумулятор EN-EL15, и тогда время работы камеры от одной зарядки со включенным стабилизатором и дисплеем составит около 750-800 кадров, что по меркам беззеркалок нормально. Но если поставить в Z7 новую батарею EN-EL15b, то на одном заряде можно будет отснять до 1900 кадров, что очень круто. Кроме того, новый аккумулятор можно заряжать прямо в камере от розетки или пауэрбанка через разъем USB-C.

Новый байонет и линейка объективов.

Для своих беззеркальных камер Nikon создала новый рекордно большой байонет Z-mount, а матрица камер расположена максимально близко к плоскости установки объектива. Все это позволяет повысить качество картинки и создавать объективы с очень высокой светосилой — плоть до f/0.95.

Новые объективы серии S отличаются высочайшим оптическим качеством по всему диапазону фокусных расстояний, дают отличную картинку даже на максимально открытой диафрагме и фокусируются практически беззвучно.

Обширные возможности для видеосъемки.

Nikon Z7 позволяет не только снимать 4К-видео и таймлапсы с коррекцией экспозиции, но также и 8K-таймлапсы в режиме интервальной съемки и даже замедленное видео со скоростью до 120 кадров/сек. Встроенная матричная и цифровая стабилизация помогает получать гладкое движение камеры и подавлять вибрации при съемке.

 

Меню режима съёмки Nikon D3300

© 2014 Vasili-photo.com

Вернуться к оглавлению инструкции

 

В меню съёмки можно настроить параметры, напрямую влияющие на вид и качество фотографий.

Сброс меню режима съемки

В случае если вы запутались в настройках, их в любой момент можно вернуть к исходному состоянию.

Качество изображения

Здесь можно выбрать формат изображений: RAW или JPEG. Я, как правило, снимаю в RAW. Для JPEG можно также выбрать качество: высокое, среднее или низкое. Качество означает не что иное, как степень сжатия. Существует также возможность записывать каждый снимок сразу двумя файлами – RAW и JPEG.

Размер изображения

Для изображений в формате JPEG можно выбрать размер: большой (24 Мп), средний (13,5 Мп) или малый (6 Мп).

Баланс белого

Отвечает за цветовой баланс изображения (основная статья – «Баланс белого»).

Авто

Автоматический баланс белого цвета работает неплохо, особенно в дневное время при сравнительно нейтральном освещении. Категорически не подходит для съёмки закатов и других сюжетов, подразумевающих значительное искажение цветового баланса. Автоматический баланс белого постарается нейтрализовать любой цветовой сдвиг, что может привести к унылым цветам на фотографии.

Лампы накаливания

3 000 K. Смещает цветовой баланс в сторону синего цвета, чтобы нейтрализовать красновато-жёлтый цвет ламп накаливания.

Лампы дневного света

Nikon D3300 предлагает вам аж семь типов флуоресцентных ламп, но, к сожалению, среди них редко удаётся выбрать баланс, соответствующий реальным условиям освещения. Используйте ручную настройку.

Прямой солнечный свет

5 200 K. Предназначен для обычного дневного света, но, на мой вкус, выглядит слишком холодным.

Вспышка

5 400 K. Рассчитан на встроенную вспышку. Если вы пользуетесь внешними студийными вспышками, то баланс белого лучше устанавливать вручную.

Облачно

6 000 K. Более тёплый, чем прямой солнечный свет. Я использую облачный баланс белого в большинстве случаев.

Тень

8 000 K. Ещё более тёплый тон. Используйте для объектов, находящихся в тени в ясную погоду.

Ручная настройка

Позволяет максимально точно настроить баланс белого по заданному образцу. Вы можете использовать специальную серую карту, лист белой бумаги или любой другой объект нейтрального тона.

Чтобы установить баланс белого вручную через меню проделайте следующее:

1. Наведите курсор на «PRE Ручная настройка».
2. Нажмите вправо.
3. Выберите «Измерить»
4. Выберите «Да». В видоискателе и на экране фотоаппарата начнёт мигать надпись «PRE».
5. Наведите фотоаппарат на объект нейтрального тона и нажмите на спуск.
6. Если всё в порядке, то в видоискателе загорится «Gd», а на экране – «Данные получены».
7. Если в видоискателе загорелось «no Gd», а на экране «Не удалось измерить предустановку баланса белого. Пожалуйста, повторите попытку.», делайте, как вам говорят, и вернитесь к первому пункту. Зачастую сообщение об ошибке указывает на то, что образец слишком яркий и вам следует убавить экспозицию.

Если за управление балансом белого у вас отвечает кнопка Fn, то провести ручное измерение ещё проще:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Fn.
2. Вращая диск управления, выберите PRE.
3. Отпустите кнопку.
4. Снова нажмите на кнопку Fn и удерживайте её нажатой, пока на экране и в видоискателе не замигает надпись «PRE».
5. Направьте фотоаппарат на образец и нажмите на спуск.

Тонкая настройка баланса белого

Для тонкой настройки баланса белого цвета наведите курсор на пресет, нуждающийся в настройке, и нажмите вправо. Появятся цветовые координаты, позволяющие смещать цветовой баланс в сторону янтарного (вправо), синего (влево), зелёного (вверх) и малинового (вниз) цвета. Например, для автоматического баланса белого я предпочитаю сместить баланс на две единицы янтарного цвета (A2), чтобы снимки приобрели немного более тёплый оттенок.

Режим Picture Control

Стили изображения – одна из критичных настроек при съёмке в JPEG и далеко не столь важная при съёмке в RAW. Позволяет управлять общим видом фотографии, влияя на такие параметры, как резкость, контраст, яркость, насыщенность и цветовой оттенок.

Nikon D3300 предлагает на выбор шесть стилей: стандартный (standard), нейтральный (neutral), насыщенный (vivid), монохромный (monochrome), портрет (portrait), пейзаж (landscape). Каждый из стилей можно подвергнуть тонкой настройке.

Для тонкой настройки наведите курсор на нужный пресет и нажмите вправо. Изменяйте параметры, пока не добьётесь нужного вам эффекта.

Для природы и пейзажей я использую насыщенный стиль (vivid), причём параметр контраста уменьшаю на 2, а насыщенность поднимаю на 2.

Для съёмки людей я использую нейтральный стиль (neutral), подняв насыщенность на 1.

Для предметной съёмки я использую стандартный стиль (standard), уменьшив контраст на 1. Насыщенность я могу оставить без изменений, а могу и поднять на 1-2 единицы.

Прочие параметры я обычно не трогаю, но если вы не собираетесь обрабатывать свои фотографии после съёмки, то вам стоит немного поднять параметр резкости. Мне же удобнее повышать резкость избирательно при редактировании.

После того, как вы изменили параметры какого-либо стиля, рядом с его пиктограммой в меню появится звёздочка-астериск (*), напоминающая вам о том, что стиль был модифицирован.

Автоматическое управление искажениями

Если вы включите эту опцию, Nikon D3300 будет автоматически исправлять дисторсию объективов. Это может быть полезно, если вы занимаетесь, к примеру, съёмкой архитектуры и хотите, чтобы прямые линии оставались прямыми. Никаких дополнительных профилей скачивать не нужно – Nikon D3300 уже содержит информацию обо всех современных объективах Nikon. Если какой-то объектив был выпущен позже, чем ваш экземпляр Nikon D3300 – просто обновите прошивку фотоаппарата.

Само собой разумеется, что исправление дисторсии не имеет никакого отношения к исправлению перспективных искажений.

Цветовое пространство

Если вы не знаете, что это такое – оставьте sRGB. Если бы вам могло понадобиться Adobe RGB, вы вряд ли бы стали читать это руководство.

Активный D-Lighting

Полезная опция, улучшающая проработку деталей в тенях и светах и в какой-то мере имитирующая расширение динамического диапазона. При включенном Active D-Lighting Nikon D3300 автоматически распознаёт контрастные сцены, после чего уменьшает экспозицию, чтобы уберечь света от клиппинга, и осветляет тени, чтобы они не казались излишне чёрными.

Понижение шума

Имеет смысл оставить включенным. Подавление шума практически никак не повлияет на фотографии, сделанные при низких значениях чувствительности ISO, но заметно снизит зернистость при высоких значениях.

Настройки чувствительности ISO

Определяет чувствительность камеры к свету. Базовой чувствительностью для Nikon D3300 является ISO 100, и при этом значении качество изображения будет максимальным. Более высокие значения ISO позволяют снимать с рук в условиях слабой освещённости, но платой за это будет увеличение шума.

Чувствительность ISO

Здесь вы можете установить ISO вручную, или выбрать минимальное значение ISO при автоматическом управлении чувствительностью. Настоятельно рекомендую выбрать 100.

Автоматическое управление чувствительностью ISO

Включите, если хотите, чтобы Nikon D3300 самостоятельно устанавливал значение ISO в соответствии с условиями освещения. Прекрасная функция, и отключать её стоит только при съёмке со штатива или при работе со студийным светом.

Максимальная чувствительность

Здесь вы задаёте предельное значение ISO, выше которого Nikon D3300 не должен забираться. Лично для меня качество изображения становится неприемлемым примерно после ISO 3200, но если вы не настолько брезгливы, то можете поставить 6400 или 12800. Дальше поднимать ISO не стоит – шум будет слишком заметен.

Максимальная выдержка

Для режимов P и A следует выбрать максимальную допустимую выдержку, по достижении которой Nikon D3300 должен начать увеличивать чувствительность ISO. Значение AUTO автоматически устанавливает максимальную выдержку согласно формуле 1/фокусное расстояние объектива, что достаточно неплохо работает для статичных сцен. Для съёмки же динамичных сюжетов от вас может потребоваться вручную выбрать более короткую выдержку: 1/125 с годится для съёмки людей в обычных условиях, а для спорта или дикой природы выдержку порой приходится уменьшать до 1/250 или даже 1/500 с. См. «Выдержка».

Режим зоны АФ

Способ выбора точек фокусировки подробно описан в разделе «Настройки автофокуса».

Встроенная подсветка АФ

Если выбрано «Вкл.», то при слабой освещённости Nikon D3300 пытается использовать встроенный светодиод, чтобы подсветить объект съёмки и помочь автофокусу на нём сфокусироваться. Толку от этой подсветки немного, поэтому я обычно её отключаю, чтобы не сажать зря батарейку и не слепить людям глаза.

Замер экспозиции

Nikon D3300 предлагает вам на выбор три способа экспозамера:

Матричный замер

Наиболее предпочтительный способ. Я использую матричный экспозамер в 95 % случаев. Экспонометр Nikon D3300 не просто определяет уровень освещённости, а сопоставляет яркость различных участков сцены, анализирует контраст, учитывает расстояние до объекта и множество других факторов. Словом, матричный экспозамер знает об определении экспозиции больше, чем большинство начинающих фотолюбителей.

Центровзвешенный замер

Я не вижу смысла в использовании центровзвешенного экспозамера: он не обладает ни гибкостью матричного замера, ни прецизионностью точечного.

Точечный замер

Используйте точечный экспозамер, если вам захочется поиграть в Энсела Адамса. В современные камеры точечный экспозамер встраивают скорее для исследовательских целей, нежели для регулярного практического применения.

Управление встроенной вспышкой

Встроенная вспышка может работать как в автоматическом (TTL), так и в ручном (Manual) режиме.

В режиме TTL мощность импульса вспышки рассчитывается автоматически на основании условий освещения. В ручном режиме вы устанавливаете мощность вручную. 1 означает максимальную мощность, 1/32 – минимальную.

В большинстве ситуаций я использую режим TTL и переключаюсь в ручной режим, только чтобы избежать моргания или если встроенная вспышка будет использоваться для синхронизации студийных вспышек.

Настройки видео

Я не занимаюсь серьёзной видеосъёмкой, а для развлекательных целей мне достаточно и минимального качества. Впрочем, если вы собираетесь снимать HD видео, Nikon D3300 способен и на это.

Чувствительность микрофона лучше оставить в режиме «Авточувствительность».

Вернуться к оглавлению инструкции

 

Как использовать активный D-Lighting от Nikon для достижения наилучших результатов

Хиллари Григонис

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Высококонтрастные сцены — это кошмар для фотографа, со слишком темными тенями и слишком светлыми бликами. Используйте активный D-Lighting, запатентованную технологию Nikon, чтобы сохранять высококонтрастные сцены прямо в камере.

Активный D-Lighting от Nikon не так трудоемок и не так чрезмерн, как HDR, но он может улучшить фотографии в подобных ситуациях. Но как лучше всего использовать Active D-Lighting? Где найти его на камере Nikon? Вот как получить максимальную отдачу от активного D-Lighting от Nikon.

Что такое активный D-Lighting от Nikon?

Активный D-Lighting — это настройка, доступная на камерах Nikon. Он исправляет тени и блики в высококонтрастной сцене. При высокой контрастности тени часто слишком темные, а светлые участки — слишком светлые. Включите активный D-Lighting, и камера осветлит эти тени и вернет цвет и детализацию самым светлым областям фотографии. Nikon говорит, что активный D-Lighting также помогает повысить контрастность фотографий при плоском освещении и минимальном контрасте.

Как объясняет Nikon, Active D-Lighting работает локально. Другими словами, эффект применяется к разным областям изображения, а не к изображению в целом. Параметр осветляет темные области и затемняет светлые области. Он идеально подходит для работы со сложным освещением, таким как яркое солнце и силуэты объектов.

Активный D-Lighting применяется при захвате изображения. D-Lighting — это аналогичный эффект, который применяется после того, как фотография уже сделана, через меню обработки камеры.

Как использовать активный D-Lighting на фотокамере Nikon

Точное расположение элементов управления активным D-Lighting может немного отличаться в зависимости от модели вашей фотокамеры. Тем не менее, самые последние Nikon будут иметь аналогичный процесс, подробно описанный ниже. Если вы не можете найти нужные параметры, обратитесь к руководству пользователя для вашей конкретной модели камеры.

1. Найдите активный параметр D-Lighting в меню фотосъемки

В меню перейдите к меню фотосъемки, которое обозначено значком камеры. Прокрутите вниз, пока не найдете параметр «Активный D-Lighting».

2. Выберите настройку Active D-Lighting

Активный D-Lighting имеет несколько различных преимуществ. Используйте сверхвысокий для сцены с очень высокой контрастностью. Используйте низкий уровень для сцены с минимальным контрастом. Нормальные или высокие настройки хороши для изображений с умеренным контрастом.

Если вы не хотите переключать настройки вперед и назад для разной контрастности изображения, используйте параметр «Авто». С этой настройкой камера выбирает, какую силу D-Lighting применять.

Нажмите OK в настройках, чтобы выбрать и применить выбранный параметр. Затем продолжайте фотографировать, как обычно.

3. (Необязательно) Применение активного D-Lighting с брекетингом

Если вы не уверены, следует ли использовать активный D-Lighting, Nikon предлагает вам небольшую помощь. Брекетинг позволяет сохранить одну фотографию с настройкой и одну без нее. Это полезно, когда вы пробуете настройку впервые или у вас нет времени на ее включение и выключение. Тем не менее, вы получите в два раза больше файлов, что, конечно же, означает, что место на карте памяти будет потребляться в два раза быстрее.

В том же меню фотосъемки (обозначенном значком камеры) найдите параметр «Установка автобрекетинга». На следующем экране выберите опцию «Брекетинг ADL». На некоторых камерах этот параметр находится в меню пользовательских настроек в разделе брекетинг/вспышка.

Чтобы выбрать, какой уровень активного D-Lighting (например, автоматический или высокий) использовать с брекетингом, используйте меню «i». Получите доступ к параметрам из быстрого меню (некоторые камеры позволяют только включать и выключать функцию, а не выбирать, какой уровень активного D-Lighting использовать).

На камерах с кнопкой BKT, таких как Nikon D850, нажмите кнопку BKT. Используйте диски управления, чтобы пролистать различные варианты.

3. Можно также применить D-Lighting к существующим фотографиям

Активный D-Lighting работает лучше, чем D-Lighting, который применяется после съемки изображения. Тем не менее, D-Lighting все еще может быть полезен. Найдите изображение, которое вы хотите настроить, при воспроизведении на камере. Коснитесь значка «i», затем выберите «Ретушь», чтобы открыть меню обработки. Выберите D-Lighting.

На экране теперь можно выбрать уровень D-Lighting для применения, от высокого до низкого, с помощью клавиш со стрелками. Большинство камер будут отображать на экране сравнение до и после, что позволит вам принять наилучшее решение для изображения. Нажмите «ОК», когда закончите, или кнопку воспроизведения, чтобы вернуться без применения изменений.

Часто задаваемые вопросы об Active D-Lighting

Влияет ли Active D-Lighting на Raw?

Нет. Для фотографий в формате RAW отключается вся внутренняя обработка, включая активный D-Lighting. Однако эффект будет применяться на экране в файлах JPEG, отображаемых камерой во время воспроизведения. Просмотр фотографии с активным D-Lighting, когда она на самом деле не в файле RAW, может ввести вас в заблуждение. По этой причине активный D-Lighting часто лучше отключить при съемке в формате RAW.

Как вы используете активный D-Lighting?

Активный D-Lighting — это простая настройка, которая включается и выключается в меню камеры. Выполните все шаги, описанные выше, или обратитесь к руководству пользователя для вашей конкретной модели камеры.

Стоит ли использовать активный D-Lighting?

Если вы снимаете в формате JPEG для высококонтрастной сцены, да. Этот параметр улучшит динамический диапазон изображения, не тратя время на тщательное редактирование фотографий. Однако, если вы снимаете в формате RAW, оставьте этот параметр отключенным, чтобы камера отображала более точный предварительный просмотр того, как будет выглядеть ваш снимок.

Что такое ADL в камере?

In-Camera ADL позволяет добавить эффект D-Lighting после съемки фотографии. Это помогает для изображений, когда вы не были уверены, следует ли включать настройку.

Что такое мультиэкспозиция в Nikon?

Мультиэкспозиция накладывает два изображения вместе. Этот забавный эффект вдохновлен пленочной фотографией, когда пленка не передвигалась на следующий кадр перед съемкой следующего снимка. Мультиэкспозиция не связана с активным D-Lighting, но ее можно спутать с брекетингом. Брекетинг предлагает возможность сделать одну фотографию с активным D-Lighting и одну фотографию без нее.

Заключение

Трудно работать с высококонтрастными сценами. К счастью, активный D-Lighting от Nikon помогает сохранить некоторые из этих деталей в самых светлых и самых темных областях изображения. В большинстве случаев активный D-Lighting полезен, но фотографы, работающие с RAW, захотят просто отключить эту настройку. Если вы не уверены, использование брекетинга ADL — отличный способ проверить эту функцию.

Почему бы не проверить наши сообщения об использовании стилей Canon Pictures или лучших плагинов Lightroom дальше!

Что такое Active-D Lighting и как он работает?

Поделиться: 

Active-D Lighting — это термин, используемый Nikon для обозначения технологии, которая расширяет динамический диапазон сенсора вашей камеры. Ряд крупных производителей камер используют аналогичную технологию — вариант Canon известен как Auto Lighting Optimizer. Общим для всех этих технологий является то, что они пытаются увеличить детализацию в светлых и/или темных областях изображения. Чаще всего это применяется к сценам с высокой контрастностью, когда динамический диапазон датчика по умолчанию не может справиться с разницей между самыми яркими и самыми темными частями сцены.

Что такое динамический диапазон?

Мы должны изучить динамический диапазон, прежде чем углубляться в технологии, которые пытаются его расширить. В любой сцене будет самая яркая точка, точка, ближайшая к чистому белому, и самая темная точка, ближайшая к чистому черному. Чем ближе эти точки к чистому белому или черному, тем выше контраст сцены. Наши глаза довольно хорошо улавливают этот диапазон — обычно мы видим разницу до 15 ступеней. Датчики камеры, однако, не настолько искусны в этом, видят больше, чем 9-12 стопов в лучшем случае.

Вот почему, когда мы видим изображение, сделанное в чрезвычайно контрастной ситуации, оно кажется нам неправильным. Черные, теневые области часто становятся такими черными, что мы не можем видеть в них никаких деталей, в то время как блики «выгорают». Пересветы — это места, где яркие части сцены настолько яркие, что датчик камеры записывает их как чисто белые, хотя это не так. Нет никакого способа восстановить эти размытые блики, попытка вернуть их обратно в постобработке просто оставляет нас со странными плоскими серыми цветами.

[url=https://flic.kr/p/ohoZ2v][img]https://farm4.staticflickr.com/3839/14625397131_992e6bebf5_z.jpg[/img][/url]

Пленка и Цифровые технологии часто борются с экстремальной контрастностью, Энн Уорнер

Итак, как Active-D решает эту проблему и как я могу ее использовать?

Все дело в кривых. Многие из вас, кто использует Photoshop или подобное, знают о кривых. Кривые позволяют редактору уменьшать количество светлых участков или увеличивать детализацию теней на снимке после того, как он был сделан (и при условии, что детали есть). Active-D и его аналоги работают по тому же принципу, только в камере и до того, как будет сделан кадр. Если у вас в меню выбран Active-D, при полунажатии спуска затвора экспонометр измеряет сцену. Если сцена имеет особенно высокую контрастность, он попытается отрегулировать кривую тона этой сцены, уменьшив светлые участки и усилив тени.

В зависимости от производителя вашей камеры вы сможете выбрать один из нескольких уровней настройки D Lighting, от очень низкого уровня до высокого уровня.

Конечно, несмотря на то, что эта технология может показаться потрясающей, на самом деле всегда есть компромисс. Основная проблема заключается в том, что общий контраст изображения будет снижен, что может привести к плоскому виду изначально яркой контрастной сцены. Как и при любых манипуляциях с экспозицией, существует вероятность увеличения шума, особенно в теневых областях. Кроме того, поскольку камера выполняет расчеты, кроме предустановок, у вас мало контроля над функцией. Также D-Lighting доступен только при съемке файлов JPEG.

[url=https://flic.kr/p/7FY5fP][img]https://farm3.staticflickr.com/2765/43

539_53e31c367a_z.jpg[/img][/url]

Использование Active-D помог повысить детализацию в тенях, сохранив при этом светлые участки, Эндрю Бутитта

Active-D и Auto Light Optimisers можно считать кувалдами для раскалывания грецкого ореха. Есть несколько более тонких и контролируемых способов борьбы с избыточным контрастом в сцене.

Съемка в формате RAW — При съемке в формате RAW вы используете полный динамический диапазон вашего сенсора, он не подвергается какой-либо постобработке и сжатию, как файл JPEG. Это означает, что путем тщательных манипуляций при постобработке можно восстановить детализацию засветок и темных областей.

[url=https://flic.kr/p/6SuqwJ][img]https://farm3.staticflickr.com/2494/3853154294_a37aa1d9cb_z.jpg[/img][/url]

Съемка в формате RAW позволяет вам получить доступ к большему количеству данных датчика, Ян Майлс

Пользовательские кривые тона. Некоторые камеры позволяют создавать собственные кривые для работы в сложных условиях освещения. Фактически тот же процесс, что и при освещении Active-D, за исключением того, что вы можете определить, как кривая будет работать с тенями и бликами. Вы можете создать кривую только для того, чтобы смягчить чрезмерно яркие области в светлых участках.

Съемка HDR — HDR, фотография с высоким динамическим диапазоном всегда была направлена ​​на воссоздание сцены перед камерой с таким большим динамическим диапазоном, который необходим для естественного вида. Часто это больше, чем датчик может обработать за один снимок, поэтому в HDR-фотографии мы делаем серию снимков с правильной экспозицией и объединяем их вместе, чтобы получить один финальный снимок с более высоким динамическим диапазоном.

Освещение Active-D может быть полезно, когда вы начинаете фотографировать или снимаете в быстро меняющихся условиях освещения. Это может позволить нам сгладить крайний контраст на наших снимках и придать изображению более естественный вид. Однако по мере того, как наши знания как о камере, так и о фотографической технике улучшаются, мы можем легко воспроизвести Active-D, используя другие более контролируемые методы.

Управляйте своей камерой: как максимально эффективно использовать Nikon Active D-Lighting

18 июля 2015 г.

Active D-Lightng — это еще один способ убедиться, что вы получаете больше возможностей в камере и можете проводить больше времени за съемкой

Сложные, сложные условия освещения могут обескуражить неопытного фотографа. Если вы сталкиваетесь с высококонтрастной ситуацией, с яркими бликами и темными тенями, вам может быть сложно определить, как экспонировать для получения сбалансированного изображения.

Здесь пригодится система Nikon Active D-Lighting. Это функция, которая работает в камере, чтобы сбалансировать тени и блики для более приятной экспозиции. Он регулирует экспозицию в разной степени в зависимости от ситуации, чтобы избежать пересветов и осветления теневых областей.

Вы когда-нибудь использовали S-образную кривую в Photoshop, перетаскивая светлые участки вверх и опуская тени, чтобы сделать изображение более контрастным? С активным D-Lighting вы, по сути, используете обратную S-кривую для решения противоположной проблемы — перетаскивания бликов и теней вниз, чтобы спасти детали. Взгляните на два изображения выше. Тот, что справа, был снят с включенным активным D-Lighting, тот, что слева, — с выключенным. Что удалось сделать Active D-Lighting, так это сбалансировать освещение на изображении. Обратите внимание на изображение справа, что темные области были уменьшены, а детали в ярких областях изображения сохранены.

Активный D-Lighting — это встроенная в камеру функция, означающая, что ее настройки выполняются в момент съемки фотографии. Он применяет обработку только к тем областям изображения, которые в ней нуждаются. Это позволяет фотографировать объекты с широким динамическим диапазоном и при этом получать изображение с естественным уровнем контраста. В условиях низкой контрастности Active D-Lighting использует технологию локального управления тоном, чтобы изображения не выглядели плоскими. Однако важно отметить, что такие термины, как «плоский» и «контрастный», являются субъективными — я видел темы в Интернете, жалующиеся на то, что активный D-Lighting оставляет изображения немного плоскими из-за чрезмерного выравнивания экспозиции. Должен отметить, что для меня это никогда не было проблемой, но все фотографы разные. Поэкспериментируйте с ним!

Выше мы видим изображение, детали которого теряются на ярком небе и в тени на переднем плане. Активный D-Lighting позволяет нам сохранить эту деталь в обоих случаях

Использование Nikon Active D-Lighting

Доступные вам параметры активного D-Lighting зависят от того, какая у вас камера Nikon. Некоторые камеры позволят вам только включить или выключить его, в то время как другие являются более сложными. Более продвинутые камеры Nikon предлагают настройку «Авто», а также различную интенсивность, с которой можно применять активный D-Lighting, от низкой до сверхвысокой.

Хотя фотографы обычно считают автоматические режимы тем, чего следует избегать, я часто использую автоматический активный D-Lighting и никогда не знал, что он меня подводил. Проще говоря, это просто работает. Однако, если вас это беспокоит, некоторые камеры Nikon позволяют вам настроить систему брекетинга, которая будет создавать одно изображение с активным D-Lighting и одно без него.

Когда использовать Nikon Active D-Lighting

Правильный выбор количества активного D-Lighting зависит от условий освещения, в которых вы снимаете. Как правило, чем сильнее контраст света, при котором вы фотографируете, тем выше значение параметра использовать. Не беспокойтесь, если вы не уверены — как я уже говорил ранее, это тот случай, когда вы можете доверять автоматическому режиму вашей камеры, чтобы использовать здравый смысл.

Активный D-Lighting окажется наиболее эффективным в сложных условиях освещения, и это не ограничивается пейзажами с ярким небом. Возьмем, к примеру, спортивную фотографию. Представьте себе стадион с солнцем с одной стороны, освещающим половину поля ярким светом, а другую половину — тенью. Активный D-Lighting уменьшит экспозицию на яркой стороне поля и поднимет ее в областях, которые находятся в тени. Как только вы начнете думать о возможностях Active D-Lighting, вы поймете, что его действительно можно использовать везде.

Nikon Active D-Lighting и D-Lighting: две разные вещи

Несмотря на то, что их названия могут быть похожими, на самом деле Active D-Lighting и D-Lighting — это две совершенно разные вещи. Активный D-Lighting применяется в точке экспозиции, поэтому он учитывает используемые настройки камеры. D-Lighting, с другой стороны, применяется только после захвата изображения в программном обеспечении постобработки, поэтому он не использует информацию об экспозиции камеры для применения коррекции.

Важно отметить, однако, что D-Lighting действительно разработан для использования с собственным программным обеспечением постобработки Nikon, и как реалист, я знаю, что большинство из вас, вероятно, используют Lightroom! Вы не сможете в полной мере воспользоваться функциями D-Lighting с программным обеспечением Adobe, поэтому для достижения эффекта в камере лучше всего использовать Active D-Lighting.

Nikon Active D-Lighting и отличия D-Lighting

Не дайте себя обмануть схожестью названий — активный D-Lighting и D-Lighting — это две совершенно разные вещи.

Nikon Active D-Lighting применяется в момент экспозиции и, следовательно, учитывает настройки камеры для создания конечного изображения. D-Lighting применяется после съемки изображения и не использует информацию об экспозиции камеры для применения коррекции.

На мой взгляд, это неизменно делает его менее эффективным вариантом при использовании в камере — результаты с активным D-Lighting будут более плавными и естественными.

D-Lighting доступен в меню обработки в камере и может применяться к отдельным изображениям после их сохранения. Он автоматически корректирует контраст и яркость по всему изображению и полезен для балансировки светлых и темных областей.

Однако, если вы загружаете его в программное обеспечение Nikon Capture NX, D-lighting открывает ряд дополнительных опций, например позволяет применять эффект D-Lighting только к определенным частям изображения с помощью контрольной точки выбора.

Стоит отметить, что если вы решите активировать D-Lighting с помощью меню обработки в камере, то будет сохранена новая копия измененного изображения, а оригинал останется нетронутым (это относится ко всем функциям встроенного в камеру меню обработки). меню ретуши).

Хотя это означает, что вы никогда не рискуете случайно испортить или перезаписать свои изображения, стоит следить за количеством места на карте, которое вы занимаете.

Экспозиции с задней подсветкой

Когда вы фотографируете объект, который сильно освещен сзади, вы часто получаете плохо экспонированные изображения. Это обычное явление в солнечных, высококонтрастных условиях, когда вы можете столкнуться с сильным фоновым солнечным светом, из-за чего объекты переднего плана окажутся в глубокой тени. Попытка сбалансированной экспозиции приводит к тому, что солнечные блики становятся слишком яркими, а в тенях теряются детали.

Почтенное решение этой проблемы — заполняющая вспышка — резкий всплеск вспышки в тенях на переднем плане, чтобы оживить детали; однако не у всех есть ноу-хау или оборудование для достижения этой цели.

Здесь вступает в свои права активный D-Lighting, который решает проблему, уменьшая потерю деталей в светлых и затененных областях. В результате восстанавливаются потерянные блики и тени, при этом сохраняется правильный контраст.

Шаг за шагом к настройке Nikon Active D-Lighting

Настройка проста. Откройте меню «Съемка» (которое представлено камерой) на цифровой зеркальной фотокамере Nikon и прокрутите вниз, пока не дойдете до «Активного D-Lighting». Выделите это, нажмите OK, и вам будет представлено меню с параметрами Active D-Lighting. Выберите свои предпочтения, затем снова нажмите OK.

НИЗКИЙ

НОРМАЛЬНЫЙ

ВЫСОКИЙ

ЭКСТРА ВЫСОКАЯ

АВТО

Nikon ADR: Adaptive Dynamic Range

Главная   Пожертвовать   Новый   Поиск   Галерея   Практические инструкции   Книги   Ссылки   Семинары   О проекте   Контакты

Никон Адаптивный динамический диапазон (ADR)

© 2012 KenRockwell. com. Все права защищены.

 

апрель 2012 г., январь 2008 г.    Другие обзоры Nikon

 

Представленный вместе с Nikon D3 и D300 осенью 2007 года, «автоматический D-Lighting» — это сленг Nikon, обозначающий, как мы настраиваем практически все устройства Nikon, представленные с 2007 года, на автоматическую адаптацию их динамических диапазонов в соответствии с любыми бликами и тенями, которые мы отбрасываем на них.

Я называю это ADR для адаптивного динамического диапазона. Nikon называет это «Активный D-Lighting», что не имеет смысла. Я передам слова Никона. Когда вы читаете «ADR», вы найдете его только в меню вашего D300 или D3 как «Adaptive D-Lighting». Вы также можете назвать его более милым «Адаптивная адаптация динамического диапазона» (ADRA), но я не буду этого делать.

ADR заметно улучшает мою самую большую жалобу на цифровые камеры. Эта функция автоматически определяет области выделения, которые будут потеряны, и делает все возможное, чтобы взять их под контроль. Он работает, и он работает автоматически. Вы должны активировать его в меню, что я объясню ниже.

В отличие от непрактичного Fuji S5, эта функция просто работает и ничего не тормозит.

Наведите указатель мыши на это изображение, чтобы увидеть, что оно делает:

Отель Калифорния. Наведите указатель мыши, чтобы увидеть активный D-Lighting в действии. (каждый в точности как снят)

Nikon называет это «Активный D-Lighting» и использует элементы раскрытия моего изобретения, опубликованного еще в 2005 году. Я надеялся, что кто-нибудь сделает это в камере еще с 2002 года, когда я понял, насколько ужасно мой D1H за 5000 долларов при рендеринге светлых участков.

В отличие от ужасного трюка с постобработкой под названием «D-Lighting», эта система предварительной коррекции прекрасно работает.

Самое очевидное, что ADR (он же Active D-Lighting) сохраняет цвет отеля. Стандартный снимок с незасвеченной стеной, поэтому он приобретает типичные неприятные цветовые сдвиги, которые мы видим на переэкспонированных участках, например, эти неприятные кольца вокруг закатного неба. Видите, как цвет отеля меняется от желтого в светлых областях до красновато-коричневого в более темных областях? Это не так выглядит.

Наведите указатель мыши, и цвет зафиксировался сам собой, так как D300 предотвратил выдувание красного канала. Это также очевидно на гистограммах RGB камеры.

Это был один из моих самых первых снимков в первое утро с моей D300. После того, как я поднялся с земли, но до того, как меня выбросили охранники, я посмотрел на тени. На изображении ADR они немного светлее, даже если стены менее открыты. В отличие от дрянной постобработки D-Lighting D40 и D80, это осветление тонкое и не имеет ужасных теней вокруг них, как это было со старым D-Lighting (в меню обработки). Я так люблю ADR, что оставляю его включенным все время.

То же самое работает на моем D3.

 

Как активировать ADR          top

ADR отключен по умолчанию. Я включаю его и никогда не выключаю.

На D3 и D300:

МЕНЮ > МЕНЮ СЪЕМКИ > Активный D-Lighting > Обычный.

 

Настройки ADR         top

Настройки: Выкл. (по умолчанию) Низкий, Нормальный и Высокий.

Я использую обычный. Поиграйте, если хотите; разница в основном заключается в степени подъема, применяемого к теням.

 

Скорость съемки и глубина буфера          top

Частота кадров

ADR не замедляет скорость съемки, как в камерах Fuji. Вы никогда не узнаете, что он включен, за исключением более качественных изображений и того, что вы можете видеть, как он был установлен, когда читаете данные при воспроизведении.

Глубина буфера

Поскольку D3 и D300 обрабатывают так много дополнительных данных, чтобы охватить больший потенциальный динамический диапазон, когда ADR включен, D3 и D300 требуется больше времени, чтобы очистить буфер для каждого снимка. Происходит много дополнительной обработки, которую мы не видим. ADR использует все 16 (линейных) бит даже для создания 8-битных (логарифмических) файлов JPG.

Буфер составляет 13 кадров с включенным ADR в D3 и 12 снимков в D300. Буфер увеличивается до сумасшедшего числа около 40 с выключенным ADR.

Буфер с включенной функцией ADR всегда равен 12 или 13. Глубина буфера зависит от выбора типов и размеров файлов при отключенной функции ADR.

Доступная глубина буфера отображается в режиме реального времени каждый раз, когда вы частично нажимаете кнопку спуска затвора.

12-deep — это больше, чем я когда-либо мог использовать на камере со скоростью 3 кадра в секунду, на которую обычно устанавливаются мои D3 и D300. Если я пытаюсь снимать длинные последовательности со скоростью 9 кадров в секунду, буфер заполняется за 1,5 секунды с включенным ADR.

Если вы заполняете буфер, который просто замедляет частоту кадров, не стесняйтесь деактивировать ADR для этой съемки. Я никогда этого не делаю.

 

Назад к обзору Nikon D300 или Вернуться к обзору Nikon D3

Вернуться к индексу страниц обзора Nikon D300 или индексу страниц обзора Nikon D3

 

ЗАГЛУШКА         верхний

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, каким бы сумасшедшим он ни казался.

Если вы найдете это столь же полезным, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или мастер-класс, который вы, возможно, пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли иным образом, вы семья. Это замечательные люди, такие как вы, которые позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Самая большая помощь — использовать эти ссылки на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz и J&R, когда вы получаете свои вкусности. Это ничего не стоит вам и является огромной помощью. В этих местах лучшие цены и обслуживание, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Я рекомендую их всех лично.

Спасибо за прочтение!

Кен

Главная   Пожертвовать   Новое    Поиск    Галерея   Инструкции   Книги   Ссылки   Семинары   О   Контакт

Active D-Lighting

1. Центр загрузки
2. Онлайн-руководство Z 5
3. Руководство по меню
4. C Меню фотосъемки: параметры съемки
5. Активный D-Lighting

Сохраняйте детали в светах и ​​тенях, создавая изображения с естественным контрастом. Используйте для высококонтрастных сцен, например, при съемке ярко освещенной улицы. пейзаж через дверь или окно или фотографирование затененных объектов на солнечном день. Активный D-Lighting наиболее эффективен при использовании матричного замера.

[Выкл.]

[Y Авто]

Опция		Описание
Д	[Авто]	Камера автоматически настраивает активный D-Lighting в зависимости от условий съемки.
З	[Сверхвысокий]	Выберите уровень активного D-Lighting: [Сверхвысокий], [Высокий], [Нормальный] и [Низкий].
Р	[Высокий]
В	[Обычный]
Р	[Низкий]
с	[Выкл. ]	Активный D-Lighting выключен.

Текущая выбранная опция отображается на дисплее во время съемки.

Активный D-Lighting

• «Шум» в виде случайно расположенных ярких пикселей, тумана или линий может появляться в фотографии, сделанные с активным D-Lighting.

• В режиме M [Y Auto] эквивалентно [Q Normal].

• На некоторых объектах может быть видно неравномерное затенение.

• Эта функция не применяется при высокой чувствительности ISO (Hi 0,3–Hi 1,0), включая высокая чувствительность выбирается с помощью автоматического управления чувствительностью ISO.

Active D Lighting and Noise Reduction от Nikon D5 Fast Start Class с Джоном Гринго

Lesson Info

Active D Lighting and Noise Reduction фото пример того, что это обычно делает на фотографии. Итак, вот фотография, на которой много информации, скрытой в тени, которую вам, возможно, хотелось бы сделать немного ярче. И поэтому, включив это или оставив его в автоматическом режиме, он немного осветлит тени и предполагает, что вы не хотите переэкспонировать области, и вы хотите, чтобы эти более темные области были немного лучше видны. Проблема в том, что не все фотографии нуждаются в этой настройке. На некоторых фотографиях вам нужен поразительный контраст и темные тени. Так что это действительно зависит от типов фотографий, которые вы снимаете. Обычно я бы сказал, что если вы снимаете много фотографий людей, где они находятся в тени, тогда вам может понадобиться это. И поэтому это то, что я обычно оставляю выключенным, потому что это то, чем вы будете лучше управлять постфактум, но если вы хотите включить его, вы можете…

попробуйте установить нормальные настройки. Я был бы очень осторожен со слишком высокими настройками, но вы хотите проверить это для своих нужд, чтобы увидеть, работает ли это для вашего типа фотографии или нет. Шумоподавление на длинных выдержках. Я помню одну из своих первых камер Nikon, когда я снимал экспозицию, и я не мог понять, почему потребовалось так много времени, чтобы сделать вторую экспозицию. Таким образом, при длинных выдержках продолжительностью более секунды или секунды и более камера будет снимать вторую темную выдержку, чтобы исправить любые проблемы с шумом при длинных выдержках. И я как бы задавался вопросом о современных камерах, насколько это полезно? И поэтому я хотел провести небольшой тест, и поэтому я просто взял свой стандартный объект, сфотографировал его, использовал длинную выдержку и 30 секунд в этом случае, и я включил и выключил его, и я могу разницы вообще не вижу. Существенной разницы в шуме между ними нет вообще. И все, что я знаю, это то, что после того, как я включил шумоподавление, я не мог снимать камерой в течение 30 секунд. И поэтому он, безусловно, не приносит особой пользы, поэтому я бы оставил его выключенным, чтобы он позволял вам стрелять немного быстрее в полевых условиях. Я знаю из фотографии природы, когда вы делаете 10-секундную экспозицию, приятно иметь возможность взять и сделать следующую 10-секундную выдержку, а не ждать, пока ваша камера обработает, особенно когда это не дает вашему изображению никакой пользы. . И опять же, это работает только с JPEG, а не с RAW, это одна из функций обработки изображений, которая не влияет на RAW, она влияет только на JPEG. Очень похоже на то, о чем мы только что говорили, шумоподавление при высоких значениях ISO. Поэтому, когда вы снимаете с более высокими значениями ISO, камеры могут исправить это. Итак, давайте посмотрим, что здесь делает камера, и я скажу вам прямо сейчас, что она имеет гораздо большее влияние, чем шумоподавление при длительной выдержке, так что выбор, который нам нужно будет сделать, будет немного осторожнее. . Итак, здесь, при ISO 6400, эта камера все еще довольно чистая, но когда мы включаем ее на высокое или нормальное значение, она немного убирает этот шум в темных областях. Давайте поднимем ISO до 25, и когда вы включите шумоподавление на максимум, оно начнет сильно портить детали. И поэтому я бы очень, очень сомневался, стоит ли устанавливать для этой камеры режим высокого шумоподавления, потому что вы немного потеряете резкость. Итак, вам нужно найти компромисс между шумом и резкостью. И пойдем дальше? Давайте поднимем до 100 и снимем с четырьмя различными настройками от выключенного до высокого. Так что, если вы снимаете в RAW, это вообще не имеет значения. Если вы снимаете в формате JPEG, вы как бы хотите обратить внимание и провести тщательную линию относительно того, сколько исправлений вы хотите сделать в камере. И по большей части я бы просто предупредил о том, что, возможно, не следует устанавливать высокие настройки, либо устанавливать низкие, либо обычные настройки, если вы хотите, чтобы камера позаботилась о некоторых из этих проблем. для вас. Далее идет управление виньеткой. И поэтому мы можем либо отключить это, либо установить для него три разных параметра. Управление виньетированием предназначено для линз, у которых углы немного темнее, чем в центре. Чаще всего это происходит с светосильными объективами и широкоугольными объективами. А так вот у нас виньетирование по углам. Мы можем это исправить. Nikon знает, сколько виньетирования имеет каждый из их объективов, и они могут автоматически корректировать это. Самое смешное, что если я снимаю людей, я часто добавляю к ним виньетку, и поэтому есть целая группа фотографов, которые хотят виньетку и совсем не хотят ее исправлять.

No related posts.