Диафрагма для портрета: Мастерская творчества

Содержание

Снимаете портреты на открытой диафрагме? Рассказываю, почему так не стоит делать. | Путешествуя с фотографией

Все мы любим размытый фон и красивую бокешечку. Особенно когда в арсенале появляется светосильный объектив 85 или 135 мм, грех не открыть диафрагму до максимума и размазать все на своем пути!

Уже давно появилась мода снимать портреты на 2.8 или 1.8, ну или на что там способен ваш объектив. При максимальном открытии диафрагмы глубина резкости становится очень маленькой. За счет этого и появляется эффект размытого фона.

Так почему же фотографы решили, что малая глубина резкости при съемке портрета допустима?

Я выделяю две причины.

Первая. Размытый фон не отвлекает взгляд от главного объекта съемки и акцентирует все внимание на нем.

И вторая — это возможность снять хороший портрет даже в неподходящем месте, когда фон так себе.

Но есть жирный минус.

Все преподаватели фотографии рассказывают о том, что при портретной съемке фокусироваться стоит на глазах. Это верно. Но что будет происходить когда мы на открытой диафрагме сфокусируемся на глазах? Правильно, нос, плечи, волосы — все будет размыто. Так как отдаление от области фокусировки даже на сантиметр выбьет объект из фокуса.

То есть в резкости будут глаза и все, что находится на одной плоскости с ними. А лицо — довольно рельефный объект и разные его части находятся на разном расстоянии от объектива. По сути, мы фотографируем не портрет, а только глаза.

Я считаю это не красиво. И при съемке портрета я давно использую диафрагму 5.6-8 это помогает полностью всему лицу находится в резкости. Вот такой портрет смотрится намного выигрышней. Видны все детали лица и нет ощущения расфокуса.

Но что же делать, когда стремный фон все же надо исключить из фотографии?

Здесь поможет такой прием композиции, как заполнение кадра. Это когда главный объект съемки помещается в кадр таким образом, чтобы оставалось как можно меньше свободного пространства. Иногда при таком способе может даже обрезаться какая-то часть объекта и это придаст еще большую интересность и небанальность фотографии.

_________________________________________________________________________________________

Таким способом мы не только акцентируем внимание на лице, но и делаем его еще выразительнее, а закрытая диафрагма с большой глубиной резкости позволит зрителю разглядеть все детали.

Лучшие настройки фотоаппарата для съемки портрета

Какие настройки лучше всего подходят для портретной фотографии? Другими словами, какие настройки вы можете постоянно использовать для создания потрясающих портретов?

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках портретной фотографии. Я расскажу как о портретной съемке при естественном освещении, так и о портретной съемке со вспышкой. И независимо от того, являетесь ли вы новичком в фотографии или опытным профессионалом, эти советы обязательно пригодятся вам.

Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки при естественном освещении

Хотя это не является обязательным требованием, я предлагаю вам начать с ручного режима. Таким образом, у вас будет больше творческого контроля над экспозицией – и, конечно же, вам может потребоваться немного больше времени для съемки ваших изображений, чем при съемке в режиме АВТО, но вы гораздо лучше, чем ваша камера, управляете тем, как будет выглядеть окончательное изображение.

Лучшее значение ISO для портретов

Я рекомендую вам сначала выбрать ISO, в основном потому, что его легко установить и забыть. Для портретной фотографии при естественном освещении ISO почти всегда должен быть базовым параметром вашей камеры (ISO 100, ISO 160 и ISO 200 – три наиболее распространенных базовых значения). Таким образом вы избежите чрезмерного шума и получите изображение максимально возможного качества.

При съемке при слабом освещении вам может потребоваться увеличить ISO, но делайте это аккуратно – увеличивайте ISO только после того, как вы расширили диафрагму и уменьшили выдержку.

Лучшая диафрагма для портретов

Далее я рекомендую вам определиться с идеальной диафрагмой. Не существует универсального подхода; вместо этого вам нужно будет определить, какой фон вам нужен: размытый или резкий.

Если вам нужен размытый фон, используйте диафрагму, например f / 1,4. Но если вы хотите, чтобы фон был в фокусе (или вы надеетесь максимизировать резкость изображения), выберите значение диафрагмы f / 4, f / 5,6 или f / 8.

В целом фотографы-портретисты предпочитают подход с размытым фоном, чтобы отделить объект съемки от фона. Так что, если вам нравится этот стиль, то широкая диафрагма – лучший вариант.

Однако будьте осторожны, не заходите слишком далеко. Вы же не хотите использовать такую малую глубину резкости, чтобы нос вашего объекта был не в фокусе!

Лучшая выдержка для портретов

На этом этапе вы установили ISO, исходя из соображений качества изображения, и вы установили диафрагму, исходя из эстетики.

Итак, что делать дальше? Нужно выбрать выдержку. Вот что вы делаете: просто проверьте экспонометр в камере и отрегулируйте выдержку, пока не получите центральное (т.е. хорошо экспонированное) значение. Затем сделайте пробный снимок и посмотрите на ЖК-экран и гистограмму своей камеры.

Убедитесь, что ваша гистограмма расположена как можно правее, но без засветки. Если изображение слишком темное, увеличьте выдержку.

После того, как вы выберете экспозицию, подумайте о продолжительности выдержки. И спросите себя: достаточно ли этой выдержки для четкого кадра? Не слишком ли? В конце концов, хорошо экспонированное изображение ничего не стоит, если оно получается смазанным.

Общее правило для съемки с рук без смаза – выдержка должна быть обратно пропорциональна двойному фокусному расстоянию вашего объектива. Например, если вы используете объектив 100 мм, вы должны установить максимальную выдержку 1/200 с, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения. Можно и в два раза длиннее, если у вас крепкие руки, или короче, если позволяют условия освещения.

Из этого правила есть исключения. Если вы используете штатив, у вас есть стабилизация в камере или вы используете объектив со встроенной стабилизацией, тогда вы можете без проблем фотографировать с более длинной выдержкой. Однако, убедитесь, что скорость затвора соответствует этой рекомендации (и всегда делайте один или два пробных снимка, а затем увеличивайте масштаб ЖК-дисплея, чтобы убедиться, что все в резкости).

Кстати, если у вас слишком длинная выдержка, то по мере ее увеличения вам придется либо расширять диафрагму, либо повышать ISO, чтобы компенсировать потерю света. Любой из этих приемов хорошо работает, поэтому вам нужно определить, чем вы готовы пожертвовать – резкостью или качеством.

Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки со вспышкой

Портретная съемка со вспышкой может показаться сложной, но основные настройки на самом деле довольно просты. Обратите внимание, что они обычно остаются неизменными независимо от того, используете ли вы встроенную вспышку, съемную вспышку или студийный стробоскоп. Сейчас я опишу настройки для использования студийного света при съемке портрета без смешивания с естественным светом. 

Лучшая выдержка для портретов со вспышкой

При съемке со вспышкой выдержка не имеет большого значения. Просто установите выдержку на скорость синхронизации вспышки, которая обычно составляет 1/200 с (если вы превысите значение скорости синхронизации, вы получите темную полосу, проходящую по краям ваших изображений). Вы можете уменьшить скорость синхронизации, но я обычно рекомендую придерживаться ее на протяжении всей фотосессии.

Лучшая диафрагма для портретов со вспышкой

Диафрагма – это одна из трех переменных, которые вы можете использовать для управления экспозицией портрета со вспышкой (с ISO и мощностью вспышки в качестве двух других). Технически вы можете выбрать диафрагму, исходя из соображений глубины резкости, но чем шире диафрагма, тем меньше мощность вспышки, необходимая для хорошей экспозиции, поэтому вам нужно быть осторожными, чтобы не выйти за эти пределы.

Хорошей отправной точкой является диафрагма f / 8 или около того, но не стесняйтесь регулировать ее в зависимости от ваших эстетических потребностей (или экспозиции).

Лучшее значение ISO для портретов со вспышкой

Как и при портретной съемке при естественном освещении, для оптимального качества изображения следует использовать как можно более низкое значение ISO. Так что установите ISO на базовую опцию вашей камеры и забудьте об этом. Вы можете подумать о повышении ISO, если вам нужно увеличить экспозицию, не меняя значений диафрагмы или мощности света, но в целом ISO должно оставаться неизменным.

Лучшая мощность вспышки для съемки портрета

При работе со вспышкой вам придется иметь дело с еще одной переменной: мощность вспышки. Вы можете менять значения мощности вашего стробоскопа для достижения правильной экспозиции при съемке портретов. Поэтому сначала определите выдержку, диафрагму и ISO. Затем отрегулируйте мощность строба, пока не получите хороший результат.

Еще один совет по настройке портрета

И последний совет: установите уровень яркости ЖК-экрана камеры на 4 или 5. Убедитесь, что для яркости ЖК-экрана не установлено значение «Авто». Вам будет сложно измерить уровень экспозиции, если яркость постоянно меняется. Поэтому проверьте настройки камеры, установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и оставьте камеру на той же настройке для будущих фотосессий.


Лучшие настройки камеры для портретной фотографии: заключение

Что ж, теперь вы должны точно знать, какие настройки использовать для красивых портретных фотографий. А немного потренировавшись, вы станете профессионалом в съемке портретов. Так что отправляйтесь на съемку со своей камерой. Повеселитесь. И попрактикуйтесь в экспозиции!

  • Перевод статьи: Олеся Залевская
  • Фото в материале: Крейг Бекта
  • Фото обложки: Виталий Шохан
Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

260

Дмитрий Купрацевич, Вечерний портрет, беззеркальная камера, Canon EOS R

Портрет очень популярный жанр в фотографии. Но это очень непростой жанр, в нем масса нюансов, зависящих не только от умения фотографа, но и от героев съемки. Сложно сравнивать, например, деловую и детскую фотосессию. Хотя в обоих случаях в кадр попадают люди, разным будет все: выбранный фон, стиль в одежде, позирование, взаимодействие с моделью. А если дело коснется психологии общения, тут уж в пору писать целую энциклопедию… В этой практике мы поговорим о съемке зимнего портрета в непростых условиях уличного освещения. Все портреты я снимал на беззеркальную новинку Canon EOS R. Заодно и проверим, как отработает новая камера в паре с уличными фонарями и разноцветной подсветкой на фасадах, когда падающий снег создавал явные проблемы автофокусу. В столь жесткой ситуации станет ясно все: какой у камеры истинный динамический диапазон и какая на самом деле цепкость фокуса.

 Текст и фото: Дмитрий Купрацевич

 Полный обзор беззеркальной камеры Canon EOS R

На какой объектив лучше снимать?

Чаще всего портреты рекомендуют снимать на объектив с фокусным расстоянием 85 мм (в формате полного кадра). Да, это отличная оптика для лицевого или погрудного портрета, позволяющая сохранять пропорции фигуры и перспективу в кадре. Но жизненные ситуации бывают самыми разными. Одно дело снимать человека в студии — на заранее подготовленном фоне и выставленном освещении, и совсем другое — на природе или на улице, когда естественным фоном может стать красивая излучина реки или сверкающий новогодний фасад с красным бантом. Тогда уж точно, без широкоугольного объектива не обойтись, потому что окружающий ландшафт, создающий особую атмосферу, обязательно должен попасть в кадр.

Конечно, можно носить в фоторюкзаке кучу фикс-объективов и на ходу то и дело «переобувать» камеру. Но на открытом воздухе я предпочитаю снимать портреты на светосильные зум-объективы. Вот и на сегодняшнюю зимнюю прогулку я взял два прекрасных зума — Canon EF 70-200 2.8L USM и Canon EF 24-70 2.8L USM, на которые часто и много снимаю еще пейзажи и дикую природу. Так что, моя первая рекомендация такая: смежные жанры лучше всего снимать на те объективы, которые вы хорошо знаете. И, главное, —  нужно хорошо подготовиться! 

Хороший портрет, уверен, сможет снять каждый, если все сделать правильно: точно настроить камеру, заранее продумать локацию и привлекательный фон, если прочувствовать магию уличного или солнечного света и суметь раскрепостить модель в кадре. Все это — обязательные слагаемые конечного успеха, о которых мы сейчас и поговорим.

Canon EOS R + Canon EF 70-200 f/2.8L USM, f/2.8, ISO 2500, 1/320

Настройки камеры

Боюсь, рецепт «кремлевской таблетки», спасающей в любой ситуации, выписать не смогу. Настройки камеры могут быть очень разными — все зависит от того, в каких условиях она оказалась и что будет снимать. В студии, где фотограф полностью контролирует освещение, вполне можно установить самые оптимальные параметры съемки, дающие на выходе максимальное качество изображения. Диафрагму смело можно прикрывать до значений f/5.6 — f/16, заодно регулируя глубину резкости, а параметры ISO опускайте до минимума — до 100-200.

Однако для ночной улицы студийные настройки вряд ли подойдут. Когда света, идущего на матрицу, не хватает, закрыть диафрагму с минимальным ISO никак не получится, потому что придется в обязательном порядке установить длительную выдержку и по этой причине снимать с рук без смаза будет крайне сложно. Оказавшись со своей моделью на фоне ночных огней, я использовал другие настройки.

Сначала камеру перевел в режим приоритета выдержки. Этот параметр выставил в два раза короче фокусного расстояния (для «полтинника», например, потребуется выдержка не длиннее 1/125). Такое соотношение  параметров позволяет сохранять резкость на фотографии. При фиксированной выдержке умная камера сама подберет оптимальное сочетание диафрагмы и ISO, чутко реагируя на переменчивость уличного света — чуть повернулся и настройки тут же изменились.

Затем я настроил камеру по-другому. Чтобы быстро изменять глубину резкости и рисовать изящное бокэ, я перевел камеру в режим приоритета диафрагмы: ее значение зафиксировано, а выдержка и ISO устанавливает сама камера. Мне оставалось лишь проследить, чтобы выдержка была не слишкой длинной, когда изображение начинает уходить в расфокус. Оптимальное значение ISO можно подбирать вручную, делая каждый раз несколько пробных дублей, но при нестабильном уличном освещении лучше перевести ISO в режим auto, который тоже нужно держать на контроле: он не должен достигать «красной черты», за которой в кадре появится сильный шум. На нескольких фотографиях я умышленно задирал ISO до 5000 — чтобы проверить предельные возможности новинки. Камера EOS R не подвела.

И, наконец, еще одна очень важная настройка: для портрета почти наверняка потребуется серийная съемка — не обязательно на максимальной частоте, но лицевые мышцы у любого человека очень подвижны, одиночными кадрами довольно трудно поймать самые выразительные эмоции на лице. Без удачной серии никак не обойтись.

И последний важный совет для начинающих: в крупных лицевых портретах фокус нужно наводить по глазам, а в ростовых — в целом по лицу .

Canon EOS R + Canon EF 70-200 f/2.8L USM, f/2.8, ISO 2000, 1/125

 

Модель нужно зажечь…

Каждая девушка красива по-своему. Хороший фотограф не тот, кто штампует глянцевых красоток, а тот, кто умеет увидеть и воссоздать неповторимый образ человека. Высший пилотаж — портрет, как зеркало души…. Ради этой цели фотографы и берут каждый раз в руки «мольберт», только вместо красок и кисти мы ищем лучший ракурс, лучшую локацию, выигрышный фон и подходящую одежду, а еще — экспериментируем с разными позами.

Снимать «памятник» с застывшим ликом и «каменными» руками — радости мало. В кадре ваша модель должна освободиться от всего, что ей мешает жить, она должна быть раслабленной, пластичной, обаятельной. Важна каждая деталь: направление взгляда, выражение на лице, наклон головы, развивающиеся волосы, легкие руки, упругая фигурка. Правильные позы — сама по себе важная и объемная тема. Перед началом съемки очень советую не только поговорить с моделью «о жизни», устанавливая доброжелательный контакт, но и провести небольшой фитнес-сеанс: вместе с моделью за компанию разомните руки, повращайте головой, распрямите плечи, сделайте приседания — в общем, раздобудьте фитнес-картинку с упражнениями — и двигайтесь по списку. Такая разминка позволит модели по-настоящему расслабиться и войти в изящный, естественный образ. Кстати, почти все артисты перед своей киношной съемкой сидят напротив зеркала и строят сами себе натуральные гримасы…

Canon EOS R + Canon EF 70-200 f/2.8L USM, f/2.8, ISO 640, 1/125

Как получить размытый фон?

Гармоничный фон в портретной фотографии имеет очень важное значение. Удачный задний план создает особую атмосферу в кадре, подчеркивая основные черты главного героя. Как правило, портретный фон стараются красиво размыть, рисуя причудливое бокэ. Это один из приемов, позволяющих выделить на фотографии главный объект съемки. Чтобы нарисовать красивое бокэ, нужно понимать несколько сугубо технических факторов, влияющих на размытие фона.

Первое. На расфокус в первую очередь влияет диафрагма. Формула простая: чем больше она открыта, тем сильнее размывается то, что находится за объектом съемки. На открытой диафрагме f/1,2 бокэ будет самым сильным и к значению f/5.6 расфокус начнет постепенно уменьшаться. Выбирая диафрагму для своего бокэ, не упускайте из вида один каверзный нюанс, который обязательно проявит себя в групповых портретах: на самой открытой диафрагме и глубина резкости будет самая минимальная — всего пару сантиметров. Может получиться так, что жених на свадебной фотографии будет бритвенно резким, а невеста окажется настолько размытой — хоть к другой уходи… Для одиночного портрета диафрагму можно открывать почти полностью, а в других ситуациях советую «пристрелять» оптимальную диафрагму на пробных дублях.  

Второе. Насколько удачным окажется рисунок бокэ, зависит еще от выбора объектива, точнее — от его фокусного расстояния. На портретную съемку я бы посоветовал выбирать оптику с фокусным расстоянием от 80 mm (для камер с полным кадром). Зависимость тут линейная: чем больше фокусное расстояние, тем сильнее размывается задний план. Но и глубина резкости у телевиков становится на открытой диафрагме все меньше и меньше.

Третье. Задний план можно размыть и без манипуляций с камерой. Для этого достаточно передвинуть модель подальше от фона. Чем дальше она отойдет, тем сильнее он размывается. Этот нехитрый прием можно использовать, когда нужно увеличить глубину резкости. Действуем в два хода: прикрываем диафрагму, а потерянный расфокус компенсируем лишним шагом в сторону камеры.


Canon EOS R + Canon EF 70-200 f/2.8L USM, f/3.2, ISO 2000, 1/500

Canon EOS R + Canon EF 70-200 f/2.8L USM, f/2.8, ISO 6400, 1/400

 Свет, который всех удивляет

И все-таки, самое важное в фотографии — это свет. Как его фотограф выставит, таким и получится портрет. В студии и на открытом воздухе свет может быть разным: боковым, прямым, контровым, довольно часто используется сочетание разного освещения. Поскольку в этот раз портрет мы снимали в свете ночных огней, пришлось все время следить за тем, чтобы на лицо модели не падала тень. Мы выбирали такие локации, где обязательно освещалось лицо, а красивая подсветка с какой-либо стороны придавала фотографии свой особый колорит. В нашей ситуации, когда хлопья снега медленно кружились в парке, мне очень понравилась верхняя и контровая подсветка от уличных фонарей, которая превращала снежинки в сказочные блики, а девушку в кадре — в добрую фею…

Источник света находится сверху. Canon EOS R + Canon EF 70-200 f/2.8L USM, f/3.2, ISO 640, 1/125

Контровой источник света. Canon EOS R + Canon EF 70-200 f/2.8L USM, f/2.8, ISO 1250, 1/320

Несколько часов с камерой Canon EOS R мы бродили по ночной новогодней Москве. Камера ни разу не подвела, хорошие кадры получались практически сразу после первых пробных дублей. В какой-то момент я даже перешел на съемку на автопилоте, доверившись умной камере. Но больше всего меня удивил автофокус, настолько он быстрый и точный, что сразу в это и поверить трудно. Брака по резкости изображения практически не было, хотя уличные фонари и падающий снег — не самые лучшие друзья для автофокуса.

Удивил и динамический диапазон камеры. При повышенных значениях ISO — вплоть до 5000, удавалось получать вполне качественные кадры, без критического шума, который отправляет испорченный кадр в корзину. При значении ISO свыше 5000 шум, конечно, становится заметным и художественным его вряд ли можно посчитать.

После нашей портретной фотосессии, проведенной в жестких ночных условиях, для себя я сделал такой вывод: с камерой Canon EOS R можно отправиться в любое путешествие: она легкая, универсальная, прекрасно снимает при любом освещении, и при умелом обращении практически не дает никаких сбоев. Если уж она ночью умеет так снимать, то в более подходящих условиях точно уж не подведет!

Canon EOS R + Canon EF 70-200 f/2.8L USM, f/3.2, ISO 5000, 1/125

 

 

 

Nikon, советы профессионалов, портретная съёмка

Лето — сезон съемок под открытым небом. Но при планировании фотопрогулки многие задаются вопросами: как вычислить подходящее время для съемки; можно ли снимать ночью; как дождь помогает на съемках; что такое золотой час; как создать выразительные портреты? Разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с профессиональными фотографами. Полезными рекомендациями поделятся: Лилия Немыкина, Павел Соколов, Полина Климович, Оксана Воронина, Павел Хмелёв, Андрей Рейс.

Полный обзор и тестовые снимки беззеркальной камеры Nikon Z7

Автор: Павел Соколов

Оксана Воронина

«Меня зовут Оксана Воронина, я детский и семейный фотограф. Немного о себе. По образованию я юрист, уже почти два года как фотография стала для меня профессией. Любимой, ответственной, творческой, в чем-то непредсказуемой. Нравится снимать деток и их семьи. Особенно привлекают детские портреты, которых я раньше очень боялась:)

А теперь немного о портретной съемке и ее особенностях:

Камера: Nikon D850

Объектив: AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Диафрагма: f/2

Выдержка: 1/640

ISO: 640

Фокусное расстояние: 105 мм

• Выбор героя съемки

Если съемка творческая, я присматриваюсь к потенциальной модели: чем он или она может меня “зацепить”: улыбка, цвет волос или серьезный взгляд, который, к слову, очень нравится ловить в объективе. Бывает, человек просто понравился.

Камера: Nikon D610

Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Диафрагма: f/1.8

Выдержка: 1/1250

ISO: 100

Фокусное расстояние: 85 мм

• Выбор места

Как правило, именно место задает тональность, рождает образы, вдохновляет. Если есть время — изучайте окрестности, бывает, даже двор многоэтажки подходит для короткой съемки, остается лишь заметить нужную локацию: большой цветущий куст в соседнем палисаднике, например, мимо которого у меня не получается спокойно пройти, сразу представляю сколько красоты там можно снять! Да, обязательно обращаем внимание на задний план (фон), он будет в кадре!

Камера: Nikon D850

Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Диафрагма: f/1.8

Выдержка: 1/500

ISO: 200

Фокусное расстояние: 85 мм

• Одежда и цветовая гамма

Одежде, цветовой гамме и сочетанию цветов в целом, уделяю большое внимание, поскольку это влияет на последующую обработку. Использую принцип цветового круга: в кадре не больше трех цветов, сочетающихся между собой. Одежду подбираю заранее: прошу маму сфотографировать и прислать мне то, что есть, или ищу подходящую по цветам и фактуре под конкретную съемку. Напоминаю родителям, что лак для ногтей и колечки лучше убрать заранее, а то ведь всякое бывает.

Камера: Nikon D850

Объектив: AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Диафрагма: f/1.8

Выдержка: 1/1600

ISO: 500

Фокусное расстояние: 105 мм

• Свет

Наверное, самое сложное и интересное одновременно: уметь искать нужный свет. Именно он может изменять черты лица, придавать объем, глубину, скрыть недостатки или, напротив, накинуть пару лет. На уличных съемках стараюсь фотографировать ранним утром либо в закатное время при мягком свете. Люблю контровое освещение, которое великолепно подсвечивает волосы, придает кадру волшебство.

При портретной съемке лицо должно быть хорошо проэкспонировано, если не стоит иной задачи. Полуденный свет слишком яркий, стараюсь избегать съемок в это время. Много полезной информации открыла для себя, просматривая картины великих художников, — они руководствовались правилами передачи светотени.

Камера: Nikon D850

Объектив: AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Диафрагма: f/1.8

Выдержка: 1/500

ISO: 200

Фокусное расстояние: 105 мм

• Съемка

Почти финишная прямая! Как правило, это диалог между фотографом и моделью во всех смыслах. В процессе задаю вопросы герою съемки, даю возможность что-то вспомнить, рассказать о себе и, самое любимое, попробовать поиграть! Если снимаю маленького ребенка, выступаю в роли “ловца моментов”, при этом пою песни, рассказываю стихи, часто прибегаю к помощи мам — поем песни и играемся с малышом вместе. Однако надо понимать, что дети чувствуют неискренность, и явная попытка манипулировать ими может дать обратный результат. Полностью срежиссировать детскую съемку, тем более портрет, нельзя. Часто это импровизация. Также приветствую появление в кадре вместе с детьми четвероногих любимцев — получаются интересные кадры! После съемки, с разрешения мамы, дарю вкусняшки или маленькие подарочки, дети довольны!

Камера: Nikon D610

Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

Диафрагма: f/2.2

Выдержка: 1/800

ISO: 200

Фокусное расстояние: 85 мм

Да, детская портретная съемка порой не такая легкая, как кажется, однако не нужно бояться фотографировать и совершать ошибки, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Чем больше снимаешь, тем больше приходит понимание того, что именно нужно сделать, чтобы получить “тот самый” кадр».

Лилия Немыкина

«Мой путь в мир фотографии начался три года назад вместе с первой зеркальной камерой Nikon D5100.Через камеру я смотрела на мир, способность останавливать мгновения приводило меня в неописуемый восторг. Рождение дочери буквально открыло второе дыхание в съемке не только цветочков, но и людей. Долгое время я снимала на мануальные линзы, которые мне дали бесценный опыт в работе с камерой. С пришедшим опытом, возникла необходимость в смене камеры на полнокадровую, дающую больше возможности для съемок. Сейчас я снимаю на Nikon D750, и самым любимым жанром осталась детская фотография, хотя пробовала себя в различных жанрах.

Камера: Nikon D5100

Диафрагма: f/2.8

Выдержка: 1/1250

ISO: 100

Фокусное расстояние: 50 мм

Дети отличаются от взрослых: они эмоциональны, любопытны, непосредственны, в них много жизни и любви ко всему живому. Для меня важно, чтобы фотография говорила, цепляла зрителя эмоционально. Очень люблю съемки на природе, где можно максимально раскрыть красоту естественного освещения.

Камера: Nikon D750

Диафрагма: f/3.2

Выдержка: 1/400

ISO: 100

Фокусное расстояние: 200 мм

Лучшее время для съемки портрета на улице — это утренние или вечерние часы, когда смягчаются жесткие тени дня, а если дождаться золотого часа, можно получить изумительно прекрасный кадр в контровом свете. В пасмурную погоду я могу снимать в любое время. Не стоит снимать в полдень если на то нет нужды, если же без съемки днем не обойтись, старайтесь поставить человека в тень.

Камера: Nikon D750

Диафрагма: f/3.5

Выдержка: 1/250

ISO: 160

Фокусное расстояние: 200 мм

Очень важно снимать в режиме “М” и обязательно в RAW-формате. Это позволит контролировать съемку, а RAW позволит проявить больше гибкости при первичной обработке кадра.

Камера: Nikon D750

Диафрагма: f/3.2

Выдержка: 1/320

ISO: 100

Фокусное расстояние: 135 мм

Локации могут быть различными, главное, чтобы они сочетались с идеей и настроением фотографии. Очень люблю добавлять кадру романтичности с помощью цветущих локаций, туман может придать вашему портрету атмосферу загадочности. На улице избегайте пестрого фона за моделью и объектов, отвлекающих от лица. Не игнорируйте любые погодные условия: капли дождя, снег. Ветер, например добавит фотографии динамичности и выразительности. Обязательно старайтесь сочетать цвета в одежде, избегая хаоса в цветовой гамме. Не ставьте модель к фону, который сливается с одеждой, волосами.

Камера: Nikon D5100

Диафрагма: f/2

Выдержка: 1/1250

ISO: 100

Фокусное расстояние: 50 мм

Экспериментируйте со светом поворачивая модель и меняя точку съемки. Экспериментируйте с тенями, рисунок которых сделает ваш портрет выразительным.

Камера: Nikon D750

Диафрагма: f/3.2

Выдержка: 1/500

ISO: 100

Фокусное расстояние: 135 мм

Наблюдайте за эмоциями — это главная составляющая хорошего кадра. Нет ничего хуже пустого взгляда, а глаза, как известно, зеркало души. Если с эмоциями модели тяжело, предлагаю ей сосредоточиться и вспомнить какой-нибудь яркий момент из жизни.

Для портретов на улице использую различное фокусное расстояние от 35 до 200 мм. На 35 мм, например, можно получить необычные портреты напоминающие кинокадры.

Камера: Nikon D5100

Диафрагма: f/2.8

Выдержка: 1/360

ISO: 125

Фокусное расстояние: 50 мм

Насчет настроек камеры: ISO 100 практически всегда, иногда в зависимости от условий освещения поднимаю до 300, диафрагма открытая или слегка прикрыта. Выдержка не длиннее 1/300 для детских портретов — во избежание смаза (дети очень активны). Фокусируюсь на глазах.

Камера: Nikon D750

Диафрагма: f/3.2

Выдержка: 1/1000

ISO: 100

Фокусное расстояние: 200 мм

Кроме технических знаний важна постоянная практика. Снимайте много, анализируйте, сравнивайте, изучайте свет, возможности камеры. В конечном итоге это ваша составляющая успеха в портретной съемке на улице. Чтобы чего-то добиться в мире фотографии, надо быть немного одержимым тем, что ты делаешь».

Павел Соколов:

«Портрет — один из самых распространенных жанров в фотографии. Некоторые считают этот жанр простым: казалось бы, нужен человек и камера. Но мы ведь говорим о хорошей фотографии: с эстетикой, притяжением, смыслом, настроением. Поэтому давайте разберем, из чего будут состоять наши кадры, какие составляющие нам нужны.

• Свет

Как мы знаем, свет на фотографии является ключевым моментом. Многие начинающие фотографы обычно не задумываются о световых условиях на момент съемки: жесткий или мягкий свет, солнце в зените или нет, правильно ли подобрана локация с учетом освещения в данное время, есть ли излишние рефлексы от стен/травы и т.д. Эти вопросы должны возникать у каждого фотографа при съемке с естественным освещением!

Для чего нам важно все это анализировать?

  1. Светом мы можем как подчеркнуть все недостатки лица, так и скрыть их. Делая портрет, мы не хотим испортить внешность человека. Наоборот, чаще всего у нас стоит задача приукрасить его!

2. От того как мы расставим световые/яркостные акценты в кадре будет зависеть, к чему притянется взгляд зрителя. Акцент должен быть на главном объекте съемки, иначе он потеряется. Причем стоит подумать о свете не только на лице, но и вокруг (передний /задний план).

3. С помощью света можно добавить в портрет изюминку. Сейчас мы о том, как светом можно деликатно подчеркнуть линии лица, создать красивый и глубокий объем, интересные блики или ритм. Так человек будет смотреться максимально выразительно.

Поэтому важно подобрать место и время для конкретной съемки. Перед тем как вы проведете съемку, обязательно посмотрите, в какое время на выбранной локации свет поможет вам решить поставленную задачу. А может быть, на этой локации с естественным/солнечным светом ничего хорошего не выйдет и нужно воспользоваться дополнительными источниками освещения?

Обязательно учитывайте, что некоторым типам лица подходит только мягкий свет, а некоторым — еще и жесткий. Но с мягким, рассеянным, светом гораздо проще работать. И если вы не уверены в своих силах, то лучше выбирайте теневую сторону на локации или облачную/пасмурную погоду, чтобы не было грубых перепадов света на лице. Помимо этого, старайтесь не снимать с боковым освещением, когда свет падает в щеку, плечо, иначе вы подчеркнете все недостатки кожи, а тени от глаз, носогубных складок и носа будут максимально сильными!

Камера: Nikon D850

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/320

ISO: 200

Фокусное расстояние: 105 мм

• Локация

Со светом немного разобрались! Как вы уже поняли, локация и свет неразделимы. Если есть хорошая локация, но свет нам не подходит или наоборот, значит нам нужно искать пути решения: выбор иной локации, другого времени суток или использование дополнительного освещения. На что стоит обращать внимание при подборе места съемки? Выбранная локация должна сочетаться и гармонировать с моделью и одеждой. Здесь можно задуматься о фактуре (грубая/мягкая), о цвете (насколько цвета фона будут сочетаться с одеждой), о ритме (колонны, повторяющиеся линии), композиционной составляющей (насколько нам удастся вписать модель).

Еще один немаловажный фактор — актуальность места для задачи и стиля съемки!

Я стараюсь выбирать места, где мало людей и есть интересная фактура: камень, металл, дерево, кирпич. Также я предпочитаю графичность в кадре: ритм, линии, что часто хорошо подчеркивается солнечным светом!

Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/2000

ISO: 200

Фокусное расстояние: 50 мм

• Одежда и аксессуары

Одежда должна сочетаться с моделью, отражать ее характер и быть уместна в кадре. Как я описал выше, look должен сочетаться с фоном на локации по цвету и фактуре.
Вещи могут иметь смежные цвета с фоном, либо наоборот контрастировать (иметь комплиментарные цвета): красный с зеленым, синий с желтым. Не стоит перегружать образ различными аксессуарами. К примеру, в своих съемках я прошу модель снять кольца, серьги, цепочки и прочее. Но бывают случаи, когда украшения необходимы для законченности образа: реклама одежды, фэшн, отображение статуса модели.

Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/2.8

Выдержка: 1/200

ISO: 1250

Фокусное расстояние: 105 мм

• Композиция и динамика

Композиционные приемы помогут вам сделать кадр визуально интереснее. Я думаю, многие знают про правило третей и активно используют его в своих съемках. Но есть еще и другие способы сделать кадр более привлекательным и нетривиальным. Симметрия практически всегда заставит зрителя задержаться на вашей фотографии. Я часто применяю этот прием в своих снимках.

Геометрия, перспектива, линии, рамки придадут съемке больше графичности, подчеркнут строгую одежду и настроение модели.

К этому разделу я бы отнес еще и понятие точки съемки. Далеко не всегда нужно фотографировать модель с уровня ее глаз. Иногда лучше взять ракурс ниже или выше, чтобы подчеркнуть характер модели, показать величественность или нежность/мягкость. Я чаще всего беру нижнюю точку съемки, в таком случае модель выглядит независимо, а ее характер — более сильным.

Еще один пункт — динамика в кадре. Ветер в волосах, движение человека или объектов на фоне (проезжающие автомобили, движущийся вагон метро) — малая часть приемов для создания динамики на фотографии. Все это оживляет снимок, поэтому экспериментируйте на съемке.

• Эмоции

Стоит уделять внимание настроению, эмоциям в портрете! Помимо всех вышеперечисленных пунктов, можно менять атмосферу снимка за счет мимики и настроения модели в целом. Если вы хотите получить скорее позитивный кадр, помогите модели улыбнуться (расскажите забавную историю или как-то иначе рассмешите ее). Если вы планируете получить серьезный кадр, то и атмосфера должна быть соответствующая. Выводите модель на серьезные темы.

Фотография становится лучше, когда учтены и продуманы каждый из этих пунктов. Должен сложиться пазл.

Теперь давайте разберем несколько моих кадров.

Этот кадр был сделан в пасмурную погоду. Как мы видим, свет очень мягкий, но в то же время акцентированный. Я выбрал лаконичную одежду, которая не будет пестрить на фотографии. Эмоция спокойная, ощущается легкая хмурость, которая передается микромимикой. Глаза и фон имеют схожий холодный оттенок, что хорошо контрастирует с рыжими волосами, цветом губ и веснушками.
Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/200

ISO: 250

Фокусное расстояние: 105 мм

На этой фотографии видна симметрия (как композиционный прием). При этом волосы окутывают шею, что заставляет зрителя дольше задержаться взглядом на лице модели. Цветовая гамма состоит из двух доминирующих комплиментарных цветов близких к красному и зеленому.

Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/6.3

Выдержка: 1/200

ISO: 500

Фокусное расстояние: 105 мм

На этом кадре мы наблюдаем классический портрет со светом из окна. Взгляд очень притягательный и выразительный. Ощущение, что парень смотрит прямо нам в душу. Свет в кадре мягкий и акцентированный, так как модель стояла примерно в метре от большого окна. Рисунок на водолазке закольцованный, что опять же препятствует выходу взгляда зрителя из кадра.

Камера: Nikon D850

Диафрагма: f/3.2

Выдержка: 1/320

ISO: 1000

Фокусное расстояние: 105 мм

Яркий пример силуэтной фотографии. Это очень простой и эффективный прием для разбавления кадров в съемке. Суть здесь в том, что доминирующий свет находится за моделью. Это может быть закатное солнце, свет от окна позади модели, свет по обратную сторону арки. Если свет будет падать чуть сверху и сбоку, а за главным объектом будет затемнение, то мы сможем увидеть приятную прорисовку лица, а не просто силуэт.

Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/2000

ISO: 200

Фокусное расстояние: 50 мм

При естественном освещении может быть ощущение нескольких источников света в кадре. К примеру, на этом портрете хороший объемный светотеневой рисунок на лице, а слева от зрителя мы видим аккуратную прорисовку контура волос, щеки и плеча. Такой эффект получился за счет двух металлических пластин (на переднем плане и сзади от модели). Свет попадает больше с правого края прохода, чем с противоположной стороны. А между пластинами тень (на лице и за моделью), на фоне которой этот эффект заметен. Цвет фона приятно контрастирует с джинсовой курткой и гармонирует с веснушками на лице. Эмоция легкая, а ветер в волосах добавляет динамику.

Камера: Nikon D850

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/250

ISO: 320

Фокусное расстояние: 70 мм

Эта фотография — яркий пример динамики, о чем говорит движение модели и направляющие линии дорожки, а также ритм столбиков и окон. Улыбка модели раскрывает позитивный посыл, а контрастирующая цветовая гамма при закатном солнце делает кадр более гармоничным.

Камера: Nikon D850

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/500

ISO: 1250

Фокусное расстояние: 70 мм

Следующее фото за счет ракурса и позы модели также показывает хорошую динамику.

Камера: Nikon D800
Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/400

ISO: 200

Фокусное расстояние: 20 мм

Для этого снимка я воспользовался аксессуаром (очками) для работы с глубиной кадра. Получился эффект “портрет в портрете”.

Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/400

ISO: 200

Фокусное расстояние: 50 мм

Для разбавления переднего плана или создания интересных бликов можно пользоваться стеклом, призмой, зеркалом. Эти эффекты видны на следующих кадрах.

Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/200

ISO: 1000

Фокусное расстояние: 50 мм

Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/4.5

Выдержка: 1/400

ISO: 640

Фокусное расстояние: 105 мм

Камера: Nikon D800

Диафрагма: f/4.5

Выдержка: 1/160

ISO: 640

Фокусное расстояние: 105 мм

В заключение хочу сказать вам, что чем больше вы фотографируете, экспериментируете и анализируете полученный результат, тем увереннее вы будете двигаться в правильном направлении! Я желаю вам успехов в этом интересном жанре!»

Полина Климович:

«Самое прекрасное — это показать людям, какими ты их видишь через призму своего объектива. Индивидуальность человека — то, что помогает творить и раскрывать в себе начала. Сегодня поговорим об уличном портрете.

Камера: Nikon D7000

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/3.2

Выдержка: 1/8000

ISO: 160

Фокусное расстояние: 31 мм

• Шум, зернистость

Необязательно при съемке с естественным светом уводить ISO на минимум. Порой тот самый шум придает фотографии особую атмосферу, которая раскрывает само фото по иному. Как можно заметить, в моих работах он присутствует не в минимальном количестве.

Камера: Nikon D7000

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/3.2

Выдержка: 1/3200

ISO: 100

Фокусное расстояние: 50 мм

• Ветер

Для меня это всегда будет №1 для более живого кадра.

Камера: Nikon D7000

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/3.2

Выдержка: 1/1600

ISO: 100

Фокусное расстояние: 42 мм

• Приоритет диафрагмы

Открытая диафрагма при съемке портрета, в большинстве случаев — это идеальное решение для “замыленного” задника. Отлично походит для более “мягких фотографий”, или, когда вы хотите акцентировать внимание на чем-то конкретном.

• “Коннект”

Каждый человек индивидуален. Перед съемкой я обязательно встречаюсь с человеком заранее, чтобы понять точно чего хочу я, что хотят от меня. Когда в деле все работают на одной волне, тогда есть и результат. Не поленитесь узнать и “расставить” все до мельчайших деталей.

Камера: Nikon D7000

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/2.8

Выдержка: 1/100

ISO: 100

Фокусное расстояние: 32 мм

• Взгляд

Глаза — зеркало души. Это говорят не просто так, поскольку какой бы шедевральной не была ваша работа, один взгляд модели может убить всю композицию, или же наоборот, придать особый смысл.

Камера: Nikon D7000

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/2.8

Выдержка: 1/1250

ISO: 100

Фокусное расстояние: 45 мм

• Мудборд

Без него никуда. Съемка должна быть продумана от и до: настроение, цвета, локация, примерные ракурсы, позирование и прочее».

Андрей Рейс

«Съемка портрета на улице — один из моих любимых жанров в фотографии. В нем я ценю естественность освещения. Солнечный свет часто кажется бытовым и банальным, но в реальности рисунки, объемы и диапазон оттенков, создаваемых солнечным светом, неповторимы. Для получения хорошей, живой фотографии одного света мало. Поэтому есть еще несколько условий, благодаря которым ваши снимки оживут и станут более атмосферными.

• Работа с моделью

Я не стараюсь использовать привычные методы при работе с моделью. Зачастую я, вместо контроля над происходящим, напротив, даю человеку полную свободу действий, работая лишь над установкой доверительных, дружеских отношений с моделью. Это превращает задачу в интересный обоим процесс поиска и просто приятное времяпрепровождение.

Камера: Nikon D800

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/160

Фокусное расстояние: 50 мм

• Правильное освещение

Я стараюсь выбирать подходящее время суток. Для меня это преимущественно вечер. Закатный свет — мой любимый. В такие часы свет оживает, наполняет пространство жизнью и глубиной. Закатный свет более объемный. А угол, под которым находится солнце в вечерние часы, позволяет получить красивый рисунок, избежав плоского кадра и нежелательных жестких теней.

Камера: Nikon F75

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Диафрагма: f/5.6

Выдержка: 1/125

Фокусное расстояние: 50 мм

• Образ и настроение

В своих задумках я стараюсь отталкиваться от определенной зацепки, на основании которой строится весь кадр. Это может быть локация, одежда, композиция. Не стоит продумывать все до мелочей — момент случайности часто становится решающим. Но какое-то начало, основа Вашей съемки все же должны существовать. Ведь нужно понимать, что хочешь создать, чтобы это созидание стало возможным.

Камера: Nikon F75

Объектив: AF NIKKOR 28-80mm f/3.5-5.6G

Диафрагма: f/5.6

Выдержка: 1/90

• Использование внешних факторов

Иногда сильный ветер, дождь или любые другие свойства окружающего пространства могут добавить совершенно потрясающую динамику в кадр. Их не нужно бояться. Следует учиться использовать все, что дано природой, как художественные средства. Пусть они работают на Вас, а не против.

Камера: Nikon D800

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Диафрагма: f/6.3

Выдержка: 1/160

Фокусное расстояние: 50 мм

• Эксперименты

Старайтесь экспериментировать с ракурсами, оптикой и не бойтесь смелых решений. Интересным становиться новое, а новое не бывает обычным. Выбирайте нестандартные локации, интересные лица, неожиданные сочетания одежды. И никогда не пасуйте перед первоначальной идеей. Ее упрощение убивает ее и делает обычной и предсказуемой. Нет ничего плохого, если какие-то задумки не получатся. Плохо — если Вы не попробуете :)»

Камера: Nikon D610

Объектив: AF NIKKOR 28-80mm f/3.5-5.6G

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/125

Павел Хмелёв

«Портрет является одним из самых интересных жанров фотографии. Ведь он иллюстрирует уникальное — человека. В портретной фотосъемке особое внимание необходимо уделять свету: здесь самым доступным и универсальным будет естественное освещение. С его помощью, при наличии идеи и фантазии автора, можно добиться поразительных результатов.

• Связь между освещением и целью съемки

Целеполагание — процесс, лежащий в основе любой деятельности. Таким образом, прежде чем начать снимать, нужно представить у себя в голове желаемый результат, которого вы будете добиваться. Важно отметить, что этот образ может методично разрабатываться на протяжении продолжительного времени, а может возникнуть в вашей голове прямо во время съемки, главное ухватиться за него.

Фотография — вид визуального искусства. Свет — это то, без чего визуализация невозможна. С помощью мягкости, температуры, яркости, контраста мы создаем общую атмосферу кадра. Нагляднее всего это продемонстрировано в кино. В связи с этим, очень полезным для вас будет навык чтения световых схем. В моем арсенале есть одно очень простое, но эффективное упражнение, которое поможет вам научиться анализировать свет. Для этого вам необходимо включить фильм, абсолютно любой. Как только вы видите интересный кадр, поставьте воспроизведение на паузу и, попутно анализируя сюжет, постарайтесь понять, какое эмоциональное воздействие на вас оказывает та или иная сцена. Как только вы дифференцируете эмоцию, которую испытываете, обратите внимание на то, каким образом авторы добились этого эффекта (Сейчас мы не думаем о сюжете, обращаем внимание исключительно на картинку): свет теплый или холодный, направленный или рассеянный, искусственный или естественный и так далее.

Фото снято в солнечный день, но во дворе. Рисующий источник света – небо, заполняющий — отражение от белой стены, находящейся перед моделью на расстоянии 3-4 м.

Камера: Nikon D750

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/500

ISO: 100

Фокусное расстояние: 50 мм

• Свет

Естественный свет бывает очень разным. На сайтах для новичков авторы часто пишут о том, что лучше всего фотографировать в пасмурный день. Очень спорное утверждение. С одной стороны, свет в таких условиях очень мягкий, рассеянный, с ним действительно легко обращаться. В то же время такой метод заведомо ограничивает фотографа в его творческих возможностях. Для создания красивых фотографий необходимо понимать природу света, его особенности. Можно попытаться сделать это путем изучения различных источников, но лучше всего опробовать все на практике и совершить ошибки, но свои! Увидев палящее солнце в безоблачном небе, не нужно бежать сломя голову в тень (если перед вами не стоит задача снять портрет с рассеянным светом). На тех же сайтах людей предостерегают от глубоких теней на лице и резкого контраста. Глупости! Если вы так считаете, пожалуйста, перечитайте пункт о целеполагании. Как только вы поставили себе цель, постарайтесь продумать необходимую вам световую схему и соотнести ее с условиями, в которых вы находитесь (будете находиться). Свет имеет свойство отражаться от различных поверхностей, и это может вам помочь! Отражатель, рассеиватель, флаги — все эти инструменты созданы для того, чтобы вы могли управлять светом. Если ранее вы никогда с ними не сталкивались, советую поскорее изучить принципы работы этих приспособлений.

Рисующий источник — солнце (снять через отражатель).

Камера: Nikon D750

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Диафрагма: f/2.8

Выдержка: 1/2000

ISO: 200

Фокусное расстояние: 50 мм

• Портрет — это про человека

Часто начинающие фотографы забывают о том, что при съемке портрета многое зависит от человека в кадре. Ваши снимки будут выглядеть гораздо привлекательнее, если модель (не важно, профессионал это или ваш клиент) будет чувствовать себя комфортно. Для того, чтобы этот комфорт обеспечить, я предлагаю вам несколько советов:

1) Первое впечатление

Первый контакт с моделью происходит на этапе вашей переписки в социальных сетях или же при телефонном разговоре. Вы должны произвести хорошее впечатление на человека. Важно быть вежливым, говорить четко и по делу, попутно ненавязчиво узнать чуть больше о клиенте: его пожелания, ожидания и возможности. В случае с профессиональной моделью необходимо максимально подробно презентовать вашу идею. В этом вам поможет составление мудборда.

2) Мудборд

Мудборд — это небольшая презентация, включающая в себя несколько пунктов: концепция, стиль, макияж, прическа, цвет. При создании мудборда, не стоит увлекаться написанием текста, вы можете делать небольшие заметки, но лучше всего визуализировать его посредством изображений, заранее найденных в интернете. Мудборд отправляется всем специалистам, участвующим в съемке. Так вы: во-первых, визуализируете цель, во-вторых, конкретизируете задачи команды.

3) Комфорт

Если вы настроены на получение хорошего результата, необходимо обеспечить комфортные условия для модели. Перед съемкой я стараюсь познакомиться с человеком, узнать о нем чуть больше. Если вы будете приятным собеседником, модели будет гораздо приятнее работать с вами. В процессе съемки я спрашиваю у модели как она себя чувствует, комфортно ей или нет, не хочет ли она выпить воды. Проявляя заботу, вы также повышаете уровень комфорта и настроение модели.

Если в процессе съемки вы поняли: что-то идет не так — важно не впадать в панику! Не стоит демонстрировать свое недовольство, а особенно вымещать свою злость на модели или других участниках съемки. Ваша задача быстро сориентироваться и приложить все усилия на решение проблемной ситуации. Иногда, курьезы приводят к возникновению нового решения, которое может оказаться куда интереснее чем то, что вы запланировали.

С клиентом важно поддерживать общение на протяжении всей съемки. Комментируйте ваши действия, шутите, делайте комплименты — это все поможет человеку расслабиться. Обязательно следите и за вашей мимикой, и жестами. Я советую вам изучить средства вербальной и невербальной коммуникации, на основе этого знания проанализируйте свое поведение. Поверьте, ваша угрюмая физиономия точно не облегчит задачу.

Рисующий источник света — отражатель, направленный на модель под углом 45 градусов. Контровое освещение — солнце

Камера: Nikon D750

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Диафрагма: f/5

Выдержка: 1/1000

ISO: 100

Фокусное расстояние: 70 мм

• Постпродакшн

Без постобработки современная цифровая фотография практически не существует. Наверняка вы знаете, что во времена пленочной фотографии любая пленка нуждалась в проявке. В эпоху цифры принцип примерно тот же. Открыв фото в редакторе, не торопитесь накрутить все ползунки. Вспомните, какой результат вы хотели получить, исходя из цели, которую вы определили перед съемкой. Далее проанализириуйте коррективы, которые вносили в процессе. На базе этого и осуществляется процесс обработки снимка.

Изучайте ретушь и цветокоррекцию, это способствует расширению ваших творческих возможностей. Находите новые методы, не бойтесь экспериментировать с цветом. Прежде чем наступит тот момент, когда ретушь фотографии будет занимать минимум времени, а в результате вы будете получать вкусную картинку, пройдет достаточно большой промежуток времени. Необходимо основательно проштудировать теоретическую часть вопроса. Редактор — это всего лишь инструмент, не увлекайтесь копированием чьих-то настроек — это не работает. Ваш кадр, в любом случае — другой. Изучите теорию цветового восприятия и цветовой круг Иттена (лишним точно не будет).

Существует огромное количество методов ретуши. Какой из них выбрать зависит, опять же, от поставленной задачи. Иногда для получения крутых кадров хватает всего лишь лечащей кисти и легкой цветокоррекции в конвертере, но если вы снимаете fashion, без сложных техник по типу частотного разложения и Dodge&Burn вам не обойтись.

Если процесс ретуши не доставляет вам никакого удовольствия, обратитесь к помощи профессионального ретушера. К поиску специалиста стоит подойти очень ответственно, ведь он будет отвечать за финальный результат. Ретушь стоит денег и это необходимо понимать. Не забывайте, что ретушер тоже человек (и член вашей команды). Вряд ли он умеет читать мысли. Перед ретушером важно ставить конкретные задачи.

Источник света — небо, затянутое облаками.

Камера: Nikon D750

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Диафрагма: f/5.6

Выдержка: 1/160

ISO: 500

Фокусное расстояние: 50 мм

• Не переставайте учиться

Эта мысль проходила красной нитью через весь текст. Обучение — ключ к успеху. Пользуйтесь всем арсеналом возможностей: мастер-классы, воркшопы, лекции. Не забывайте про интернет, здесь есть ответы на все ваши вопросы, стоит только захотеть и хорошенько поискать. Я советую не зацикливаться на изучении только фотографий других авторов, изучайте мировую художественную культуру в целом — это безумно увлекательно.

Я надеюсь, что мои советы были для вас полезны. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете написать мне в личные сообщения или же задать их в комментариях, мы с другими авторами постараемся на них ответить».

Фото снято поздним вечером. Рисующий источник свет — небо, затянутое облаками. Камера: Nikon D750

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Диафрагма: f/4

Выдержка: 1/125

ISO: 2000

Фокусное расстояние: 50 мм

Источник: https://vk.com/@nikonrussia-magistratura-semka-portreta-na-ulice

Настройки фотоаппарата для съёмки портрета с естественным светом | Просто о фотографии

Сегодня речь пойдёт о настройках фотоаппарата для съёмки портрета с естественным светом на улице.

Съёмка с естественным светом в помещении несколько отличается, о ней поговорим в другой раз.

Портрет — это жанр в фотографии и живописи, где главным объектом внимания является человек (или группа людей). Различных видов портретов, а также техник его съёмки существует великое множество. В данной статье я затрону  самые распространенные варианты съёмки портрета с солнечным естественным освещением.

Портрет на улице с естественным дневным освещением

Это технически самый простой вариант съёмки портрета. Для такой съёмки я ставлю ISO на минимальное значение, перевожу камеру в режим приоритета диафрагмы. Если у меня светосильный фикс-объектив с диафрагмой 1.2-1.8 — то я ставлю диафрагму на значение 1.6-2.2. Если Вы снимаете на длиннофокусный объектив 100-200мм, то диафрагма может быть 3.5-4. Если у Вас зум с диафрагмой 2.8 — открывайте диафрагму до конца. Днём камера будет сама подбирать достаточно короткие выдержки и изображение будет чётким. Снимаю я всегда в RAW.

Фото автора

Почему портреты, особенно крупные,  чаще всего снимают с открытой диафрагмой?

Потому что так уменьшается глубина резкости и размывается фон. Весь акцент внимания смещается только на модель, всё остальное уходит на второстепенный план. Для восприятия нашими глазами так гораздо комфортнее. Именно так видит наше зрение в обыденной жизни.

Если к Вам близко подходит человек или Вы смотрите вблизи на какой-то предмет , Вы видите только его, всё остальное становится расфокусированным. Если же вся картинка по всему полю кадра резкая, а на фоне ещё и много мелких пёстрых деталей, всё это создаёт для взгляда некий сумбур и воспринимать такую картинку гораздо сложнее.

А также если Вы снимаете в многолюдном месте или с не самой красивой обстановкой — размытый фон всё это замаскирует.

Разумеется, Вы не обязаны снимать все Ваши портреты на открытой диафрагме.

Фото автора

Я очень редко снимаю на полностью открытой диафрагме. Даже у самых дорогих объективов это значение — самое уязвимое. А если прикрыть диафрагму на 1-3 шага от максимально открытого значения — то и количество брака заметно снизится, и резкость всего кадра увеличится. Более того, как уже писала ранее, я не люблю очень маленькую глубину резкости в съёмке портретов, особенно крупных. И стараюсь снимать так, чтобы всё лицо было полностью в резкости, без размытых носов и ушей. Если хочется сильнее размыть фон — лучше взять объектив с более длинным фокусным расстоянием.

Портрет на улице с естественным вечерним освещением

Если вечером или рано утром так же поставить приоритет диафрагмы, то Вы рискуете получить на фото размазанные кадры. Это происходит из-за слишком длинных выдержек, которыми камера пытается компенсировать недостаток света. В данном случае Вы можете поднять значение ISO вплоть до максимального рабочего для Вашей камеры. Но помните, что чем меньше ISO — тем всегда лучше. И чем старше модель Вашей камеры (не сама камера, а именно модель), тем меньше у Вас возможностей поднимать ISO без видимой потери качества. А также меньшее значение ISO даст Вам больше возможности для доработки файлов в редакторах.

Фото автора

Я лично не очень люблю функцию «автоИСО». Но она довольно популярна у ряда фотографов. Если Вы уверены в своей камере и рабочих значениях ISO, то можете перевести камеру в режим М, вручную поставить диафрагму, минимально допустимую выдержку, на которой Вы можете снимать без смазов, (например, 1/160) и установить диапазон ISO, в пределах которого камера будет подбирать оптимальное значение.

В любом случае, всегда лучше недосвет, чем пересвет.

Недосвет можно вытянуть в редакторе, особенно если у Вас современная профессиональная камера, а вот пересвет — почти нет.

В глубоких сумерках я предпочитаю снимать в режиме М. И подбирать все параметры вручную. Часто снимаю слегка недосвеченные кадры, обязательно в RAW. Потом их можно без потерь качества доработать в редакторе и слегка поднять экспозицию.

Более подробно о том, как размыть фон на фото — рассказываю здесь. А когда не надо размывать — здесь.

Делитесь Вашими любимыми приёмами в съёмке портретов на улице.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Портрет со вспышкой на улице. Часть 1. Основные настройки

Эта статья поможет вам разобраться с настройками вспышки и фотоаппарата при съёмке портрета на улице.

Прежде чем начнём, следует сказать, что для вашего удобства, на основе этих материалов мы составили практическое руководство в формате книжки, которую вы можете распечатать и брать с собой на съёмки: А.В.Колдунов, В.В.Колдунов. Съёмка портрета со вспышкой на пленэре. Основные настройки. СПб, 2018 г.

Вспышка – источник света не постоянный, а импульсный. И в отличие от постоянного, она сначала накапливает энергию, а потом высвобождает её за долю секунды.

Поэтому, при съёмке со вспышкой в полной темноте не важно какую выдержку мы выставим, одну секунду, две или 30 секунд.

Не пугайтесь моего сумасшедшего взгляда, эти снимки делались в полной темноте 😉

То есть в данном случае не важно, сколько времени был открыт затвор, свет на матрицу попадал только от вспышки и происходило это за мгновение. Таким образом, яркость снимка не изменится, пока мы не изменим мощность вспышки:

Как известно, при простой съёмке на улице, яркость снимка мы можем изменять тремя способами:

  • Меняя светочувствительность
  • Меняя диафрагму
  • Меняя выдержку

Как уже было сказано, при съёмке со вспышкой в тёмной комнате, мы лишаемся одного из способов – выдержки, но взамен получаем дополнительный способ – мощность вспышки. Именно две этих настройки выдержка и мощность вспышки будут для нас сегодня особо важны.

Что же происходит, когда мы фотографируем со вспышкой на улице? Мы получаем два разных источника света (вспышку и дневной свет). Давайте попробуем и думать о них тоже раздельно. В этом нам поможет классический сюжет «Человек на фоне вечернего неба»:

Основная часть постоянного света в кадр поступает от неба, а человек практически не освещён и превращается в силуэт. Мы будем освещать этот тёмный силуэт вспышкой, и конечно мощности нашей вспышки не хватит, для того, чтобы осветить ещё и небо. Таким образом мы получаем разделение — человека будет освещать только вспышка, а небо освещает только солнечный свет.

С чего начать съёмку?

Если вспышкой небо осветить мы не можем, значит вообще наличие у нас вспышки никак не сказывается на яркости фона. Поэтому логично в начале съёмки забыть про вспышку и даже про человека, и настроить камеру так, чтобы фон на снимке нам понравился, т.е. выставить выдержку, диафрагму и светочувствительность на свой вкус.

Изменения светочувствительности, диафрагмы и выдержки приводят к изменениям яркости фона в кадре, вспышка же никак не сможет повлиять на яркость фона — он слишком далеко.

Теперь

настало время включить вспышку.

Когда вы только учитесь особенно важно работать со вспышкой в ручном режиме, в котором вы самостоятельно изменяете её мощность. В нашем случае мы специально взяли самую простую вспышку, единственной настройкой которой является мощность.

Проанализируем теперь как будет меняться яркость человека при изменении настроек. Изменение диафрагмы и светочувствительности будет приводить к изменению яркости лица. Также на яркость лица будет влиять теперь и мощность вспышки. А вот изменение выдержки в пределах значений, типичных для такой съёмки, на яркость модели влиять уже не будет, по причинам, о которых мы рассказывали в начале статьи.

Представим всё в виде таблицы:

Глядя на эту таблицу, мы можем сделать важные выводы:

1. Если вы хотите изменить только яркость фона, меняйте выдержку

2. Если хотите изменить яркость только модели, меняйте мощность вспышки

3. Если хотите изменить и то и другое, меняйте диафрагму или светочувствительность, ну или одновременно выдержку и мощность вспышки

Если вы только начали осваивать съёмку со вспышкой, советуем уже на основе этих знаний сделать свои первые тестовые снимки. Иначе есть риск запутаться, так как в следующих статьях тема будет усложняться.

Часто всё немного сложнее

Мы специально взяли для нашего примера упрощённый сюжет, в котором для простоты условились, что изменение выдержки не влияет на яркость лица. Чаще всего, лицо всё же освещено каким-то имеющимся постоянным светом, а значит всё таки этот свет будет виден на лице. Посмотрите внимательно:

Хорошо заметно, что при изменении выдержки теневая часть лица изменяет свою яркость. То есть изменяется контраст освещения на лице модели. Обязательно учитывайте это при съёмке, как и тот факт, что цветовые температуры вспышки и постоянного света могут оказаться разными, а значит есть шанс получить смешанное по цвету освещение на лице. Но об этих нюансах разговор будет отдельный.

Также для наглядности посмотрите наше короткое видео на эту тему:

На этом наш рассказ о настройках вспышки при съёмке на улице был бы закончен, если бы затворы камер были бы идеальными. Но скорее всего вы столкнётесь с дополнительными трудностями, с которыми нам предстоит справиться в следующей статье. Всё самое интересное только начинается.

Читайте вторую часть, в которой мы рассказываем о том, как снимать на открытых диафрагмах со вспышкой, размывая фон, и зачем нужна высокоскоростная синхронизация.

Надеемся, эта статья оказалась для вас полезна. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить больше интересных материалов.

Читайте нас на Яндекс Дзене, смотрите на YouTube.

У нас много интересного и оригинального материала на фотографическую тему, так что подписывайтесь на наши каналы, чтобы ничего не пропустить.

Напоминаем, что у нас ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.

Настройки фотоаппарата для съемки портрета

Итак, давайте в сотый раз повторим уже давно ставшие аксиомой правила съемки портретов (технический аспект).

Съемка портретов дает лучший результат, когда все внимание сфокусировано на объекте съемки и вы полностью контролируете фон. Избежание разрушающих композицию элементов и размытие фона приковывают все внимание к главному объекту съемки – что и требуется в большинстве случаев. Также следует обратить внимание на экспозицию и фокус, правильно отобразить детали и тон кожи.
Снимаете ли вы постановочные портреты или движущихся детей, грамотно управляя пятью настройками вашей камеры, вы сможете получить отличные снимки:

1. Режим съемки
2. Настройки фокуса
3. Экспозиция
4. Экспозамер
5. Баланс белого

ВЫБОР РЕЖИМА СЪЕМКИ
Приоритет диафрагмы – пожалуй, самый популярный режим съемки портретов. Используя данный режим, фотограф выбирает значение диафрагмы (f-число), а фотоаппарат контролирует выдержку.
Режим приоритета диафрагмы дает полный контроль над глубиной резкости – это значит, что вы можете управлять размытием фона, чтобы выделить объект съемки.
Как альтернатива, вы можете использовать Ручной режим. Используя данный режим, вы можете контролировать и диафрагму, и выдержку.

НАСТРОЙКИ ФОКУСА
Покадровая фокусировка идеально подходит для съемки портретов. В данном режиме следует выбирать фокусировку по одной точке и фокусироваться на объекте съемки в районе глаз – это дает лучший результат. Глаза снимаемого объекта всегда должны быть в фокусе. Глаза снимаемого объекта всегда должны быть в фокусе (это же, типа, зеркало души и все такое).

ЭКСПОЗИЦИЯ
При неправильных настройках экспозиции, снимок получится либо слишком светлым (засвеченным), либо слишком темным. Если вы не уверены в том, какая экспопара окажется идеальной для данных условий съемки, сделайте снимок с замерами, предложенными фотоаппаратом, а потом сделайте пару снимков, изменив экспозицию на 1EV-2EV, и посмотрите, что получится. Можно воспользоваться «Брэкетингом» — если он предусмотрен в модели вашего фотоаппарата.

ЭКСПОЗАМЕР
Ворд почему-то упорно подчеркивает это слово красным. Можно сказать и по-другому: Режим измерения экспозиции. Матричный (или мультизонный) режим замера экспозиции вполне подходит для съемки портретов. Но если вы снимаете темный объект (при недостаточном освещении), то вышеуказанный режим, пожалуй, не подойдет – объект съемки получится недоэкспонированным (темным). В таком случае лучше использовать точечный замер экспозиции по щеке или лбу снимаемого объекта. При использовании точечного замера лучше всего использовать ручной режим съемки, для контроля диафрагмы и выдержки одновременно.

БАЛАНС БЕЛОГО
Если вы снимаете в формате RAW – смело используйте автоматический Баланс Белого. Позже, при конвертации формата, вы сможете программно изменить цветовые настройки.
При съемке в формате JPEG, автоматический режим Баланса Белого работает нормально, в большинстве случаев, если съемка проходит при дневном освещении в ясную погоду. При смешанном освещении, лампах накаливания (либо лампах дневного света), при доминирующем белом, синем, зеленом цвете или же в местах, где преобладают тени – автоматический режим может выдать непредсказуемый результат. Отсюда вывод – снимайте в RAW.

Режим приоритета диафрагмы

: как использовать его в портретной фотографии?

Приоритет диафрагмы — это основной режим, используемый всеми фотографами, сообщившими об этом. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете желаемую диафрагму и ISO, а затем камера выбирает правильную выдержку.

Режим приоритета диафрагмы в вашей камере — один из основных, который фотографы используют для решения конкретных задач. Ваша цифровая зеркальная камера имеет множество различных настроек и режимов, и вам необходимо знать, что означают эти режимы и как их использовать в различных ситуациях.

Конечно, вы можете изучить все эти настройки в инструкции к камере, но как узнать, правильно ли вы их применяете? Некоторые начинающие фотографы могут выбрать легкий путь и снимать в программном режиме, позволяя камере выбирать настройки, но это не лучший способ получить высококачественное изображение.

По мере того, как вы изучаете, как работают настройки камеры, использование режима приоритета диафрагмы дает несколько преимуществ. Давайте обсудим, как использование режима приоритета диафрагмы поможет вам в вашей фотографии.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой раскрытия информации. [021]

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sun Back Light | f / 1,6, 1/2500 с, ISO 200 | Фото © Сергей Бидун

ЧТО ТАКОЕ ПРИОРИТЕТНЫЙ РЕЖИМ APERTURE И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО?

Режим приоритета диафрагмы обозначается буквами A или Av в меню вашей камеры. В этом режиме вы можете изменить размер отверстия объектива или ширину диафрагмы.Например, закройте ее как можно сильнее, чтобы в камеру попало меньше света, или наоборот, откройте ее, чтобы в камеру попадало больше света. Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить, как использовать этот режим в любом жанре фотографии.

Выберите режим приоритета диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Например, если вы собираетесь создать портрет с красивым боке, установите диафрагму на f / 2,8 или f / 1,8. Выбирайте режим приоритета диафрагмы не только при создании красивого размытого фона, но и в тех случаях, когда, наоборот, вам нужно сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f / 11 или меньше.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит для репортажной съемки, когда требуется скорость. Это означает, что при съемке постоянно движущихся объектов или людей (например, свадебная или уличная фотография) съемка в режиме приоритета диафрагмы позволит вам получать хорошие снимки без частого доступа к меню камеры для выбора оптимальных настроек.

Вы можете пропустить интересные кадры, если не знаете, как использовать настройки, поэтому лучше использовать режим, который позволяет изменять их одним движением пальца.Лучше всего снимать в режиме диафрагмы во время путешествия, что позволяет фотографу ускорить процесс съемки при различных условиях освещения.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sun Back Light | f / 1,6, 1/800 с, ISO 800 | Фото © Сергей Бидун

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ПРИОРИТЕТА APERTURE ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПОЛЯ

Настройки диафрагмы позволяют управлять глубиной резкости фотографии. Используя эту настройку режима, вы решаете, что будет четким на изображении, а что размытым, то есть за пределами глубины резкости.

Чем больше отверстие в объективе, тем меньше глубина резкости и тем более размытым будет фон. Чтобы получить наиболее приятное размытие фона, вам понадобится специальный объектив с большим отверстием диафрагмы (например, 1,2 или 1,4). Мои любимые объективы для портретной фотографии — Canon 85mm f / 1.2L и Canon 50mm f / 1.2 — они дают очень приятное размытие фона.

Как видно из приведенного ниже примера, изменив настройки диафрагмы, вы увидите значительную разницу в глубине резкости.Обратите внимание, что камера регулирует выдержку самостоятельно, увеличивая ее.

Я рекомендую вам прочитать наш пост на Как размыть фон на фотографии для получения дополнительных советов.

Если вы фотографируете природу или архитектуру и хотите получить четкое изображение по всей глубине и ширине кадра, рекомендуется использовать режим приоритета диафрагмы.

Для пейзажной фотографии я предлагаю установить режим диафрагмы где-то между f / 10 — f / 32, чтобы получить наиболее четкое изображение как на переднем, так и на заднем плане.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ПРИОРИТЕТА APERTURE ПРИ СЛАБОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Режим приоритета диафрагмы позволяет изменять количество света, проходящего через объектив камеры. Это полезно в ситуациях, когда свет меняется от кадра к кадру. Например, при съемке в помещении вам нужно больше открывать диафрагму, чтобы получить четкое изображение. Объектив с большой диафрагмой, такой как диафрагма f / 2,8 или f / 3,5, может помочь вашей камере делать лучшие снимки в условиях низкой освещенности.

Например, когда я фотографирую свадебные церемонии в помещении, мне часто приходится использовать телеобъектив, например 70-200 мм.Это удобный объектив, чтобы запечатлеть все, что происходит на сцене или алтаре, не мешая никому. Мой ассистент обычно снимает сзади телеобъективом, а я снимаю моменты с помощью другого объектива.

Съемка в режиме приоритета диафрагмы позволяет фотографу открыть глаза на камеру в условиях низкой освещенности.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 24-70mm f / 2.8L II USM
Side Sun Light | f / 2,8, 1/160 с, ISO 2500 | Фото © Сергей Бидун

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ПРИОРИТЕТА APERTURE ДЛЯ СЪЕМКИ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение.Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру проникало больше света, камера установит более короткую выдержку, чтобы сохранить ту же экспозицию. Это позволяет снимать быстро движущиеся объекты, например, во время свадебной или праздничной фотосъемки.

Я снимаю свои портреты в основном в ручном режиме, но в некоторых случаях очень удобен режим приоритета диафрагмы. Иногда я устанавливаю камеру в режим приоритета диафрагмы во время детской фотосессии. Например, если вы фотографируете в месте с постоянной сменой освещения, лучше всего установить камеру в режим диафрагмы.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 85mm f1.2L II USM
Sun Back Light | f / 1.2, 1/1200 с, ISO 500 | Фото © Сергей Бидун

НАСТРОЙКА ISO И СКОРОСТИ ВЫДВИЖКИ

ISO

Помните, что при выборе любого режима вы все равно сами настраиваете чувствительность ISO.

Вам нужно выбирать чувствительность в зависимости от того, с каким освещением вы работаете. Например, при съемке при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 или 200 ISO.Если сегодня пасмурный день или вы снимаете в тени, то лучше установить значение 400 ISO. Для съемки в комнате с плохим освещением необходимо установить значение ISO более 800, в зависимости от обстоятельств.

Значения ISO выше 3200 устанавливаются в отдельных случаях, например, если вы снимаете движущийся объект без использования штатива, и в то же время уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет устанавливать более низкие значения ISO, поскольку значительно снижается риск получения размытого кадра.

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Проверьте выдержку в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера сама определяет значение выдержки, это не означает, что вы сможете сделать качественный снимок. Лучше еще раз проверить, какую выдержку выставила ваша камера. Да, в основном нет проблем, но если вы установите чувствительность камеры на 100 ISO, с диафрагмой f / 16 в темной комнате, вы будете снимать с несколько длинной выдержкой, а если вы не используете штатив, кадр скорее всего, получится расплывчатым.

Поэтому убедитесь, что выдержка установлена ​​правильно. Для этого можно использовать следующее правило — 1 / фокусное расстояние = выдержка. То есть если снимать на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы можете настроить параметры ISO и диафрагмы так, чтобы выдержка автоматически устанавливалась на наиболее подходящее значение.

Камера: Canon EOS 5DS R | Объектив: Canon EF 50mm f / 1.2 L USM
, боковая солнечная лампа | f / 1.4, 1/400 с, ISO 50 | Фото © Сергей Бидун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На мой взгляд, режим приоритета диафрагмы — самый удобный и универсальный режим, в котором можно фотографировать все, что угодно. Вы устанавливаете баланс белого, значение ISO и диафрагму, а выдержка выбирается автоматически в зависимости от условий освещения. Если автоматизация неправильная, с помощью кнопки компенсации экспозиции вы можете исправить, чтобы сделать следующую фотографию темнее или светлее (фактически, динамически изменяя скорость затвора).

Если вы увеличите компенсацию экспозиции, фотография станет светлее, а скорость затвора будет меньше. И наоборот, если убавить — картинка темнее — выдержка короче. Я предпочитаю снимать с компенсацией экспонометра на 0,5 ступени ниже, что позволяет мне не выдувать портреты.

Главное в режиме приоритета диафрагмы — это контроль глубины резкости. Изменяя диафрагму, вы всегда контролируете степень размытия фона.Для больших портретов используйте открытую диафрагму; чтобы снимать пейзажи или город, закройте диафрагму до значения 5,6.

Узнайте, как снимать в режиме приоритета диафрагмы, понять, как диафрагма влияет на фотографию, а затем применить полученные знания на практике. Понимание поможет вам лучше узнать свой фотоаппарат и лучше снимать в различных ситуациях. В этом режиме можно получить совершенно разные снимки.

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ЭТО ПОЛЕЗНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

Фотограф: Сергей Бидун

Автор Мария Бидун

Bidun Studio Photography находится в Сакраменто, Калифорния.

настроек для потрясающих портретных фотографий

Какие самые лучшие настройки камеры для портретов?

Как выбрать настройки, которые позволят вам стабильно получать потрясающие портретные фотографии?

Это обычная борьба…

… именно поэтому мы создали это руководство по настройке портретной фотографии.В нем вы найдете все, что вам нужно знать о настройках портретной камеры.

И вы никогда не столкнетесь с трудностями при выборе настроек камеры для портретной фотографии.

Хороший звук?

Давайте нырнем.

1. Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной режим для потрясающих портретов.

Цифровые камеры имеют несколько режимов. И все они предназначены для управления различными аспектами вашей камеры.

В зависимости от выбранного режима у вас будет другая выдержка, другая диафрагма и другой ISO.

Скорость затвора означает время, в течение которого матрица камеры подвергается воздействию света.

Диафрагма относится к размеру диафрагмы в объективе, которая, в свою очередь, определяет степень резкости фотографии (глубину резкости).

ISO относится к светочувствительности камеры. Другими словами: чем выше ISO, тем ярче будет ваше изображение (при прочих равных).

DSLR начального уровня имеют целый ряд режимов для начинающих.Такие вещи, как Портретный режим , Активный режим и Ночной режим . Они заранее выбирают настройки вашей камеры. К сожалению, режимы для начинающих не дают вам никакой гибкости, поэтому я рекомендую вам избегать их.

Вместо:

Для портретной фотографии я рекомендую вам использовать два режима.

Во-первых, вы должны работать в режиме приоритета диафрагмы . Приоритет диафрагмы позволяет вам установить ISO и диафрагму. Затем ваша камера выберет лучшую выдержку в зависимости от количества окружающего света.

Основное преимущество режима приоритета диафрагмы заключается в том, что он дает вам возможность управлять диафрагмой. А так как выбор правильной диафрагмы важен для съемки потрясающих портретов (см. Следующий совет!), Управление диафрагмой имеет решающее значение.

Однако после того, как вы потратили некоторое время на работу с режимом приоритета диафрагмы, я предлагаю вам перейти к ручному режиму .

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры для портретов.Вы выбираете выдержку, диафрагму и ISO; ничего не остается на ваше усмотрение.

И это позволяет вам тщательно выбирать лучшую выдержку, лучшую диафрагму и лучший ISO для конкретной ситуации.

Я лично постоянно использую ручной режим, потому что мне нравится выбирать диафрагму и выдержку на лету.

Итак, итоги:

Когда вы делаете портретную фотографию, начните с режима приоритета диафрагмы. А когда вы почувствуете себя уверенно, переключитесь в ручной режим, чтобы иметь полный контроль над своими портретами.

И вы можете последовательно выбирать лучшие настройки камеры для портретов.

2. Выберите широкую диафрагму для наилучшего размытия фона

В портретной фотографии ваша цель — изолировать объект. Чтобы ваш портретный объект выделялся из окружения.

И один из лучших способов сделать это?

Создайте красивое размытие фона (также известное как боке ).

Видите ли, чем сильнее и плавнее размытие фона, тем больше зрителей будет привлекать ваш главный объект.

Посмотрите на это фото:

Вы видите сильное размытие фона? Это то, к чему вы должны стремиться.

К счастью, для создания потрясающего размытия фона требуется только одна настройка:

Выберите диафрагму от f / 1,2 до f / 4 .

Видите ли, чем меньше диафрагма, тем больше размытие фона. Низкая диафрагма приводит к тому, что очень небольшая часть фотографии попадает в фокус — и, следовательно, создает красивый фон.

Теперь, работая с такой малой диафрагмой, нужно быть осторожным.Когда вы снимаете с такой узкой областью резкости, легко упустить фокус и получить размытый снимок.

Тем не менее, низкая диафрагма пропускает больше света, а это означает, что вы можете использовать более короткую выдержку:

3. Выберите среднюю и высокую выдержку для резкого портретного фото

Скорость затвора — один из важнейших факторов резкости портрета.

Если у вас слишком длинная выдержка, ваша камера будет дрожать или ваш объект будет двигаться — и это вызовет размытость.

Но какая выдержка подходит для портретов?

Это зависит от уровня движения вашего объекта.

Если ваш объект неподвижен , вы хотите выбрать выдержку не менее 1/160 секунды. 1/200 секунды безопаснее и обеспечит резкость фотографии.

Если ваш объект движется медленно (например, двигает головой из стороны в сторону) , вы хотите выбрать выдержку не менее 1/500 секунды. Это остановит движение вашего объекта.

Если ваш объект быстро движется (например, бежит, прыгает или танцует) , вам потребуется выдержка в районе 1/1000 секунды и более.

В общем, вы должны использовать самую низкую выдержку, которую вы можете себе позволить, и не меньше. Если вы снимете танцора на 1/500, вы получите множество размытых фотографий. Так что выбирайте 1/1000 и не выше, если только вы не заметите, что ваши фотографии размыты.

Я также должен отметить, что ваша выдержка должна увеличиваться, если вы используете большое фокусное расстояние.Потому что более длинные линзы тяжелые и поэтому более подвержены сотрясению камеры.

Итак, если вы снимаете портреты с объективом 200 мм, вам нужно работать как минимум на 1/200 с, если не больше, независимо от того, насколько неподвижен ваш объект.

Связанное сообщение: Лучшие объективы для портретной фотографии

4. Выберите самый низкий ISO, который вы можете себе позволить для фотографий без шума

Вот в чем дело:

Диафрагма, выдержка и ISO вместе определяют общую яркость ваших портретных фотографий.

Более широкая диафрагма сделает фотографии светлее, а более узкая диафрагма сделает фотографии темнее.

Более длинная выдержка сделает фотографии светлее, а более короткая выдержка сделает фотографии темнее.

И более высокие значения ISO сделают фотографии светлее, а более низкие значения ISO сделают фотографии темнее.

Но вы должны выбирать диафрагму в зависимости от степени размытия фона.

И вы должны выбрать выдержку в зависимости от количества движения в вашем кадре.

Что оставляет ISO, чтобы определить остальную часть вашей экспозиции:

Фактическая общая яркость вашего изображения.

Следовательно, вам нужно выбрать ISO, обеспечивающий хорошую экспозицию, с большим количеством деталей и красивыми цветами.

Если вы находитесь в ярком свете, это может быть минимально возможное значение ISO: 100 (в качестве альтернативы, 50 или 200, в зависимости от вашей камеры). Если вам это удастся, выберите ISO 100.

Но, к сожалению, свет обычно не бывает красивым и ярким.Это означает, что если вы хотите получить хорошую экспозицию, вам нужно увеличить ISO.

Вот проблема:

Чем выше ISO, тем больше шума вы вносите в фотографию. Итак, у вас есть компромисс: вы хотите увеличить ISO и получить хорошую экспозицию, но больше шума?

Или вы хотите оставить ISO на самом низком уровне, чтобы не было шума, а получилось слишком темное фото?

Вот что я рекомендую:

Увеличить ISO…

… но ровно столько, сколько нужно.Как только вы достигнете приемлемой выдержки, не увеличивайте ее. Потому что шум не очень хорошо смотрится на портретных фотографиях!

Связанное сообщение: 7 советов по улучшению портретной фотографии в помещении

Лучшие настройки камеры для портретов: заключение

Как только вы поймете, какие настройки камеры лучше всего подходят для портретной фотографии, вы начнете получать неизменно отличные портретные изображения.

Потому что вы умеете размывать фон.

Вы знаете, как делать фотографии резкими.

И вы будете знать, как избежать шума на изображениях.

И теперь, когда вы знаете эти вещи, все, что осталось сделать…

… Выходи и стреляй!

Какие настройки камеры лучше всего подходят для портретов?

Лучшие настройки камеры для портретов включают низкий ISO (для предотвращения шума), довольно короткую выдержку (для обеспечения резкости фотографии) и широкую диафрагму (для получения красивого размытия фона).

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Лучшая диафрагма для портретной фотографии — это широкая диафрагма, примерно от f / 1,2 до f / 4. Это даст потрясающее размытие фона, которое выделит ваш главный объект.

Какая самая лучшая выдержка для портретной фотографии?

Лучшая выдержка для портретной фотографии — довольно короткая — не менее 1/160 или 1/200 с. Если ваш объект движется быстро, вам потребуется соответственно увеличить выдержку.

Какое значение ISO лучше всего для портретной фотографии?

Лучшее значение ISO для портретной фотографии — это минимальное значение ISO, которое вы можете себе позволить. Мы надеемся, что это диапазон от ISO 100 до ISO 400. Чем больше сенсор вашей камеры, тем выше вы можете увеличить ISO, не беспокоясь о шумах — но в целом вам следует проявлять осторожность.

Должен ли я использовать режим приоритета диафрагмы или ручной режим для портретов?

И приоритет диафрагмы, и ручной режим подходят для портретной фотографии.Приоритет диафрагмы выучить легче, поэтому я рекомендую вам начать с него. Затем, когда вы почувствуете себя комфортно, вы можете перейти в ручной режим по своему усмотрению.

Для съемки портретов с деталями окружающей среды

Для многих типов портретов желательно иметь сильное кремовое боке на фоне, потому что оно упрощает фон и выделяет объект. Однако есть определенные виды портретной съемки, при которых вы хотите сохранить больше деталей места съемки.Вот почему диафрагма f / 4 является хорошим ориентиром в таких ситуациях. (Сообщено Теппеем Коно)

Когда контекстные детали места так же важны, как и портретный объект

Возможно, вы находитесь в отпуске своей мечты со своими близкими и хотите сохранить их радостные лица на фоне достопримечательностей и пейзажей места назначения. Или, может быть, вы пытаетесь снять портрет окружения, стиль портретной съемки, который стремится запечатлеть кого-то в месте, которое имеет важное значение для его работы, образа жизни или личности.

В таких ситуациях важно выделить объект портрета, но не менее важно сохранить детали, которые сообщают зрителю о том, где был сделан снимок, а также все остальное на заднем плане, улучшающее сюжет. Если фоновое боке слишком сильное, такие контекстные детали могут размыться до неузнаваемости. Но если фоновое боке слишком слабое, фон может отвлекать зрителя от объекта.

Для достижения гармонии между фоном и объектом попробуйте использовать диафрагму средней ширины, например f / 4.

Что происходит, если вы используете слишком узкую диафрагму?

При f / 8

f / 8 / 1/125 с / ISO 800
Фон снимается слишком четко, из-за чего результаты выглядят немного плоскими. Сюжет портрета ничем не выделяется.

При f / 4

f / 4 / 1/100 сек / ISO 800
С правильным количеством эффекта боке на заднем плане контекстные детали сохраняются, даже когда наше внимание привлекается к объекту и ее милой улыбке.

Знайте: расстояние между объектом и фоном тоже имеет значение!

Число f — лишь один из четырех факторов, влияющих на интенсивность фонового боке. Элементы фона, которые находятся дальше от объекта, будут иметь более сильное боке по сравнению с теми, которые расположены ближе, при этом все остальные факторы останутся неизменными. f / 4 — это просто практическое правило для начала, поэтому не стесняйтесь соответствующим образом регулировать настройку диафрагмы.

Узнайте больше о факторах, влияющих на эффект боке:
Основы работы с объективом # 3: Создание боке

Бонусная техника: знайте, какой объектив использовать

Профессиональные фотографы-портретисты, как правило, используют телеобъектив средней длины (эквивалентное фокусное расстояние полнокадрового кадра: от 80 до 100 мм), поскольку это обеспечивает наименьшие искажения и не требует, чтобы вы были слишком близко к объекту.Для получения наилучших результатов мы рекомендуем эквивалентное фокусное расстояние полнокадрового изображения от 80 до 90 мм.

Если вы используете камеру формата APS-C, кроп-фактор формата APS-C 1,6x означает, что фокусное расстояние, указанное в названии вашего объектива, должно охватывать от 50 до 55 мм. У вас есть несколько вариантов, например:

i) Стандартный зум-объектив (например, EF-S18-55mm f / 3.5-5.6 IS STM, популярный комплектный объектив для цифровых зеркальных фотокамер)
ii) Один из «изящных пятидесяти» объективов с постоянным фокусным расстоянием EF50mm (например, EF50mm f / 1.8 STM)
iii) Телеобъектив с переменным фокусным расстоянием (например, EF-S55-250mm f / 4-5.6 ИС СТМ)

Не все варианты могут быть одинаковыми, особенно если они включают зум-объективы с переменной диафрагмой. На таких объективах максимальная диафрагма, которую вы можете использовать, всегда самая широкая на широкоугольном конце и самая узкая на телеобъективе.

Например,
— На EF-S18- 55 мм f / 3,5- 5,6 IS STM, на 55 мм максимальная диафрагма составляет f / 5,6
— На EF-S 55 -250 мм f / 4 -5.6 IS STM, на 55 мм максимальная диафрагма составляет f / 4

Как показано на изображениях ниже, f / 5.6 всего на одну диафрагму уже, чем f / 4, но результаты могут быть совершенно разными.


55 мм (полнокадровый эквивалент 88 мм) @ f / 5,6

FL: 55 мм (эквивалент 88 мм) / AE с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 1/60 с) / ISO 400 / WB: Авто
Снято в телеобъективе EF-S18-55mm f / 3.5-5.6 IS STM.


55 мм (полнокадровый эквивалент 88 мм) @ f / 4

FL: 55 мм (эквивалент 88 мм) / Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 4, 1/125 с) / ISO 400 / WB: Авто
Снято широкоугольным объективом EF-S55-250mm f / 4-5.6 IS СТМ.

Вот крупный план фона. Обратите внимание, насколько сильнее боке в примере с f / 4, хотя оба изображения были сняты с одинаковым фокусным расстоянием.

Урок

: на камере формата APS-C выберите либо EF-S55-250mm f / 4-5.6 IS STM, либо объектив EF50mm, чтобы иметь возможность использовать более широкую диафрагму на 55 мм.

Не знаете, как изменить настройки диафрагмы? Щелкните здесь для получения пошаговых инструкций.

Нужны дополнительные советы по съемке портретов с учетом места съемки? Ознакомьтесь с этими статьями:
5 приемов портретной фотографии, которые перенесут вас из дня в ночь
Снимайте красивые ночные портреты без штатива и без вспышки

Испытайте себя! Узнайте, как улучшить качество портретов на открытом воздухе с помощью внешней вспышки:
2 мгновенных метода оживления ваших портретов на открытом воздухе


Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Отлично подходит для съемки мимики

Человеческое лицо трехмерно. При съемке портрета крупным планом под углом, если используемая диафрагма слишком велика, значительные части лица могут выпадать за пределы малой глубины резкости, из-за чего мимика становится нечеткой. Узнайте, почему многие фотографы рекомендуют диафрагму f / 2,8 как практическое правило в этой ситуации. (Сообщено: Теппей Коно)

Наблюдайте за своим боке, когда снимаете портреты крупным планом под углом!

Съемка портретов с максимальной диафрагмой на вашем объективе может быть интересной, особенно если у вас есть светосильный объектив с очень широкой максимальной диафрагмой (например, f / 1.8 или шире). Удивительно, как создание кремового фонового боке может сделать ваши объекты намного лучше, даже на загруженном фоне.

Однако знаете ли вы, что в некоторых ситуациях при съемке использование максимальной диафрагмы действительно может ослабить ваш портрет?

Одна из таких ситуаций — когда вы снимаете выстрел в грудь или голову, и ваш объект смотрит в камеру под углом.

Почему это так?

Как более широкая диафрагма влияет на портретные снимки крупным планом

При более широкой диафрагме глубина резкости меньше.

Угол лица объекта по диагонали к камере создает глубину. Это означает, что при более широких настройках диафрагмы есть больше частей лица, которые выходят за пределы малой глубины резкости и становятся не в фокусе. Это может затруднить четкое отображение мимики лица объекта съемки.

Вы захотите использовать диафрагму:
— Достаточно узкий, чтобы в фокусе было видно больше черт лица
— Достаточно широкий, чтобы создать явный фоновый эффект боке.

В этой ситуации хорошее практическое правило — f / 2.8. Это дает вам область в фокусе, которая простирается до носа, рта и глаза, которые находятся дальше от камеры, что должно быть достаточно, чтобы запечатлеть мимику с более четкими деталями.

Снято с f / 2,8


FL: 85 мм / f / 2,8 / 1/25 с / ISO 400

Глаза, нос и рот в фокусе. Выражение лица довольно четкое.

Снято с f / 1.2


FL: 85 мм / f / 1,2 / 1/125 с / ISO 400

Этот снимок выглядит менее резким, и это особенно заметно на заднем глазу и губах. Это делает выражение лица другим.

Более тонкие детали: эффективное использование f / 2.8

Сцена 1: Если ваша фотография залита белым…

В хорошо освещенных сценах, например на улице средь бела дня, число f / 2,8 может позволить слишком большому количеству света попасть в объектив, что приведет к передержке.Попробуйте снять где-нибудь с большим количеством тени или используйте более короткую выдержку. Если вам нужно использовать более длинную выдержку для творческих целей, вы можете прикрепить к объективу фильтр нейтральной плотности, чтобы ограничить количество света, попадающего в него.

Хотите поднять уровень? Попробуйте использовать внешнюю вспышку и метод высокоскоростной синхронизации. Узнайте, как это сделать, в:
Как снимать портреты с фоновым боке в условиях задней подсветки?

Сцена 2: Если вы хотите более четкое боке…

После просмотра снимков, если вы решите, что вам нужно более четкое боке, попробуйте снимать с меньшим числом f, например f / 2.5 или даже f / 2. Это уменьшает зону фокусировки изображения (т.е. дает меньшую глубину резкости). Однако это сопряжено с риском, когда даже малейшее отклонение от фокуса приведет к тому, что снимок окажется полностью не в фокусе. Убедитесь, что ваша камера надежно и надежно закреплена. Чтобы предотвратить передержку, выполните необходимые настройки выдержки и / или чувствительности ISO.

Дополнительная техника: фокусировка на глазу спереди

Когда ваш объект смотрит в камеру под углом, не забудьте сфокусироваться на глазу спереди.Если вы это сделаете, выражение лица будет хорошо выглядеть на полученном снимке, даже если глаз сзади будет немного размытым.

Совет: I Если в вашей камере есть автофокусировка с обнаружением глаз, убедитесь, что она включена. Он автоматически обнаруживает и фокусируется на ближайшем к камере глазу, помогая вам сделать снимок быстрее.

Фокус на передний глаз


FL: 50 мм / f / 1,8 / 1/125 сек / ISO 250

Общий снимок выглядит четким и живым, даже если фон немного размыт.

Фокус на заднее ушко


FL: 50 мм / f / 1,8 / 1/125 сек / ISO 250

Размытие в передней части очевидно, и в целом снимок выглядит мягким.

Не знаете, как изменить настройки диафрагмы? Щелкните здесь для получения пошаговых инструкций.

f / 2.8 — одна из трех наиболее популярных настроек диафрагмы, которые используют фотографы-портретисты. Узнайте о двух других в:
Портретная фотография: 3 настройки диафрагмы, одобренные профессиональными фотографами

Собираетесь в путешествие или фотографируете кого-то целый день? Вот 5 идей, которые вы можете попробовать.Для большинства из них вам просто нужен комплектный объектив!
5 приемов портретной фотографии, которые перенесут вас из дня в ночь


Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов 👩 или пейзажа 🌄?

Какая диафрагма лучше? Вы можете быть удивлены, насколько часто встречается этот вопрос. Проще говоря, ваш воспитатель в детском саду сказал о вас и ваших одноклассниках: «Каждый из вас особенный и уникальный по-своему», и то же самое можно сказать и об Aperture.

Что такое диафрагма?

Во-первых, давайте посмотрим, что такое диафрагма. Общее определение апертуры — это отверстие, отверстие или зазор.

В зависимости от модели вашей камеры, диафрагма — это отверстие диафрагмы объектива, которое позволяет свету проходить на пленку или сенсор.

Сама фотография определяется как искусство или процесс создания изображений под действием лучистой энергии, особенно света на чувствительной поверхности (например, пленке или оптическом датчике).

Можно сказать, что фотография — это процесс улавливания света, а диафрагма — один из ваших основных инструментов, который позволяет вам контролировать и даже манипулировать тем, как вы это делаете.

Общее правило диафрагмы состоит в том, что чем больше отверстие (это размер отверстия диафрагмы в объективе), тем больше света вы принимаете. Соответственно, чем меньше отверстие, тем меньше света вы принимаете. открытие измеряется в «ступенях». Часто встречаются такие вещи, как f1.2, f11 и т. Д.Это может показаться немного противоречивым, но чем меньше число, тем больше света принимает камера. Думайте об этом как о «маленькое число = большое отверстие».

меньше диафрагмы = больше света

Теперь, прежде чем вы скажете: «ОТЛИЧНО! Дайте мне f1.2 », вы должны знать, что идете на компромисс. Третий закон Ньютона по-прежнему применим к фотографии, и каждое ваше действие в конечном итоге влияет на что-то еще. В случае диафрагмы мы торгуем с глубиной резкости. Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

более низкая диафрагма = меньшая глубина резкости.

Вот простой пример сравнения:

f1.2 и f16

Эти два изображения были сняты одним и тем же объективом с использованием как самой открытой диафрагмы (f1.2), так и самой закрытой. (f16)

Глубина резкости на левом изображении (f1.2) настолько мала, что только самые ближайшие точки фокусировки вообще сохраняют резкость.Это действительно дает очень мягкое и красивое изображение, но вы должны быть осторожны с таким низким диапазоном фокусировки. f1.2 достаточно низкое, чтобы, если вы снимаете портрет с близкого расстояния с этой диафрагмой и случайно сфокусируетесь на ресницах объекта, а не на его глазах, изображение будет не в фокусе. Поверьте мне. Я сделал это. Плюс в том, что вы пропускаете много света!

Для сравнения, изображение, снятое при f16, имеет изобилие деталей. Вы легко можете посчитать прожилки на листьях. Кроме того, вы можете видеть детали всех листьев, потому что чем более закрыта диафрагма (особенно от f8 до f16 и выше), тем больше глубина резкости.Эта деталь имеет свою цену, и требуемый платеж — это разоблачение.

См. Настройки для каждого снимка ниже.

В каждом снимке ISO не изменялся и оставался постоянным, с единственными переменными, являющимися настройками диафрагмы (f / ступени) и выдержкой.

На первом снимке при диафрагме f1.2 я допустил много света, а для сбалансированной экспозиции я все еще использовал выдержку 1/1000 с! На такой скорости вы можете снимать с рук в течение всего дня и останавливать любое движение, какое захотите! Тем не менее, вам лучше быть уверенным, что вы сфокусируете свое внимание на точке, учитывая небольшую глубину резкости f1.2!

50 мм при f1.2

Второе изображение, на f16, заблокировало много света. Чтобы снимать с такой диафрагмой и при этом получать достаточно света для правильной экспозиции, мне пришлось полностью уменьшить выдержку до 1/8 с! Меня не волнует, если вы Chevrolet, вы недостаточно прочны, чтобы держать камеру в руке и при этом получать резкую фокусировку на 1/8 секунды. Этот снимок нужно было поставить на штатив.

50 мм при f16

Итак, какая диафрагма лучше?

Итак, вот к чему все сводится, если вы спросите, какая диафрагма лучше.Самый лучший — тот, который вам нужен в данный момент. Если вы снимаете свадьбу, а солнце просто исчезло из ниоткуда, вы все равно должны сделать снимок. Этот f1.2, безумно малая глубина резкости или нет, просто спас вам задницу!

Или же, если вы находитесь в пустыне Юты и стремитесь запечатлеть каждую впечатляющую деталь в широкоугольном пейзажном снимке, снимите штатив и опустите щенка! Это то, что вам нужно!

Даже это не жесткие правила.Как только вы научитесь использовать диафрагму в нескольких настройках, вы поймете, что она может стать одним из ваших величайших художественных решений и действительно внести свой вклад в голос вашего изображения и композиции.

А пока попрактикуйтесь и поэкспериментируйте. Я занимаюсь стрельбой уже давно и до сих пор тренируюсь, играю и экспериментирую. Мне нравится думать о вещах в константах и ​​переменных. «Что, если я весь день буду стрелять при f16? Я могу изменить что угодно, пока остаюсь на f16 ». Вы были бы удивлены, узнав, что из этого выйдет.Подобные эксперименты и игры продвинули меня вперед в моем познании и понимании этого замечательного средства, а также в моем художественном стиле и голосе.

Удачной съемки, друзья!

Сможет ли объектив с малым значением диафрагмы дать мне более качественные портретные фотографии?

Пользователь 25034 написал: «Вы можете, но тогда вам нужно, чтобы ваша группа была близко, а фон как можно дальше (например, стрелял по тропинке между деревьями)», а затем AJ Henderson предположил, что ответ был не очень полезным или ясным.

Частью вашего первоначального вопроса было: «Если я действительно попытаюсь, я могу иногда получить объект с размытым фоном, если подойду близко (3 фута) с диафрагмой f / 3,5 дюйма.

Здесь есть несколько конкурирующих вещей.

Во-первых — объектив вашего друга имеет максимальную диафрагму 1,8, а ваша лучшая диафрагма — 3,5. Его большая диафрагма приведет к меньшей глубине резкости при прочих равных. Итак, вы уже на одну ступеньку ниже.

Во-вторых, вы можете получить только 3,5 на широком конце объектива, т.е.18 мм — но такое фокусное расстояние значительно исказит лица. Как уже упоминалось, 70 мм, 80 мм и более 100 мм создают портреты, которые кажутся более реалистичными в пропорциях лица, чем при использовании широкого угла. Поэтому вы захотите использовать 55-миллиметровый конец вашего объектива как можно больше — однако один из ваших комментариев предполагает, что диафрагма становится еще меньше на этом конце вашего объектива — теперь вы на две ступени ниже объектива вашего друга.

В-третьих, глубина резкости зависит не только от диафрагмы; это также зависит от расстояния между камерой и объектом — расстояния фокусировки.Возьмем пример: если вы очень близко подошли к линованным страницам (бумажной) записной книжки и сделали снимок при f3,5, вы могли ожидать, что 1 или 2 строки будут четко в фокусе, а остальная часть страницы будет приятно размыта ( предполагая, что вы просматриваете страницу). Эти линии могут находиться на расстоянии 1 см друг от друга. Теперь представьте то же упражнение на стоянке, глядя вниз на ряд машин. Вы можете обнаружить, что в фокусе находится 1 целая машина. Одна машина определенно шире 1 см, но настройки камеры не изменились. Глубина резкости зависит от расстояния от вас до объекта.

Следовательно, если вы приблизитесь к объекту, ваша глубина резкости уменьшится, но вы также не должны уменьшать фокусное расстояние ниже 55 мм, чтобы избежать искажения пропорций лица. Вы здесь немного застряли, но прочтите четвертый пункт.

В-четвертых, и здесь вступает в игру комментарий пользователя 25034: представьте, что ваш объект (скажем, лицо) действительно близко к стене (скажем, человек прислоняется к стене) — даже если вы уменьшите глубину резкости, чтобы что в фокусе находится только лицо, поскольку лицо находится так близко к стене, стена по-прежнему будет хорошо узнаваема.Однако, если вы представите объект в 5 шагах от стены, теперь лицо четкое, но стена находится так далеко, что это действительно не в фокусе. Поэтому, делая снимок, вы можете искать углы, при которых фон находится дальше от вашего объекта. Это может означать, что снимок профиля даст вам более размытый фон — если это угол, при котором фон будет максимально удален от объекта съемки.

Обратите внимание, что независимо от расстояния до фона ничего не меняется ни в вашей диафрагме, ни в расстоянии между вами и вашим объектом, ни в вашем фокусном расстоянии — следовательно, эта часть фотографии (лицо) сохранит те же пропорции / угол обзора. , и такая же резкость и фокусировка.Хотя ваш объект на самом деле не ближе к вам, он на относительно ближе к вам (по сравнению со стеной), чем когда человек прислонился к стене.

Итак, чтобы сказать в вашем вопросе «если я подойду близко», было бы более полезно думать об этом как «если я буду двигаться в относительно близко, по сравнению с фоном» — тогда да, ваши фотографии будут улучшаться по мере того, как вы желание. Просто помните, что ваш комплект все еще на две ступени ниже, чем у вашего друга.

Съемка портретов широко раскрытых и остановившихся

Вот краткое руководство по портретной фотографии, в котором показано, как разные настройки диафрагмы влияют на ваши снимки.

Помните все шпаргалки по ручной фотографии, которыми мы недавно публиковали? Вот как вы можете применить то, что вы узнали о диафрагме, при съемке портретов. В кратком видеоуроке от Sony Artisan Miguel Quiles для Adorama мы видим результаты съемки с широко открытой диафрагмой и уменьшенной диафрагмой, а также когда лучше выбрать одну из них.

В описании видео мы узнаем, что Квилз предпочитает снимать свои портреты в приглушенном свете, а не более распространенному (и даже популярному) стилю съемки на открытой диафрагме. Он объясняет этот выбор в приведенном ниже руководстве, поскольку показывает разницу между стрельбой из этих двух.

На первом фото он использовал диафрагму f1.4, ISO 100 и выдержку 1/320. Фотографы-портретисты часто выбирают диафрагму f1,4 или любую другую, которая является самой большой диафрагмой их объектива при съемке портретов, потому что это эффективно размывает фон.Это пригодится, если на заднем плане есть отвлекающие элементы. Однако Квилс также отмечает, что такая установка диафрагмы делает глаза резкими, но делает кожу мягкой или размытой. Это также может сэкономить ваше время при постобработке, так что это может быть для вас плюсом, а может и не быть.

Если вам нравится Quiles и вы предпочитаете добавлять текстуры к портретам и больше деталей кожи и лица, остановка съемки — лучший вариант. Это потому, что меньшая диафрагма f5.6 увеличивает глубину резкости, позволяя оставаться в фокусе большей области кадра. По его словам, это делает портреты яркими и придает им вид высокой четкости. Для второго кадра он также снял с ISO 320 и выдержкой 1/200, чтобы компенсировать остановку вниз.

Вам могут понравиться или не понравиться результаты постобработки, но снимков, сделанных прямо с камеры, должно быть достаточно, чтобы вы могли решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *