Диафрагма и глубина резкости: Диафрагма фотоаппарата и глубина резкости

Содержание

Диафрагма фотоаппарата и глубина резкости

Диафрагма есть практически в любом фотоаппарате, и тот кто хочет повысить свой уровень фотоискусства непременно должен понять как с ней работать.

Основные свойства диафрагмы

Диафрагма это механизм, который обычно расположен в объективе. Суть его работы — сужение и расширение, для регулировки светового потока попадающего на матрицу фотоаппарата. Диафрагма выглядит как несколько наезжающих друг на друга лепестков, посреди которых всегда остается отверстие. Если отверстие сужается, на матрицу камеры попадает меньше света, если расширяется — больше.

Размеры диафрагм фотоаппарата. Gurulife.ru

Одно из возможных, но не основных применений диафрагмы — регулировка количества света. Если в момент создания кадра в пространстве слишком яркое освещение, его можно уменьшить, с помощью сужения диафрагмы, и наоборот, если в момент съемки темно — отверстие можно расширить, чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу. Чаще же ее используют для регулировки ГРИП, о котором будет расказано ниже.

Диафрагму принято обозначать буквой «f», размер диафрагмы — числами рядом с буквой «f», и чем больше число, тем меньше отверстие. 

Размер диафрагмы — величина относительная, она не зависит от фотоаппарата, которым вы пользуетесь. Так что, если вы выявили, что при прочих равных параметрах диафрагма должна быть 5.6, то этот параметр будет верным и для компактной мыльницы, и для среднеформатного фотоаппарата.

Диафрагменный ряд (стандартная шкала диафрагм): f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Между значениями в стандартной шкале диафрагм — одна ступень экспозиции, так что при переходе от одного значения к другому, количество света попадающего в объектив будет изменяться в два раза.

Глубина резкости (ГРИП)

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства (глубина резкости). Если вы фотографируете какой-либо объект и навели на него резкость, то насколько будет резким и как далеко будет распространено резкое пространство за этим объектом, в первую очередь зависит от диафрагмы. Все что не попадает в поле резко изображаемого пространства становиться размытым, и размытие это называется — боке.

Шкала популярных применений для различных диафрагм:

  • f/1.4: хорошо подходит для съемки в условиях низкой освещенности, но, при таком значении очень маленькая ГРИП, поэтому лучше применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса.
  • f/2: Использование похоже на f/1.4, отличается от предыдущего стоимостью объектива.
  • f/2.8: Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Чаще всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.
  • f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.
  • f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.
  • f/8
    : Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.
  • f/11: На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов.
  • f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.
  • f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.

Глубину резкости можно высчитать с помощью формул, но они необходимы только для проффесиональной съемки, для любительской чаще ориентируются на собственный опыт видения фотографии.

Кроме диафрагмы на глубину резкости влияет также и фокусное расстояние объектива — чем больше фокусное расстояние установленного объектива, тем сильнее будет размыт фон. То есть, телеобъектив сильнее размоет фон, по сравнению с широкоугольным объективом.

Более подробная информация о глубине резко изображаемого пространства.

Дополнительные особенности диафрагмы

У разных объективов можно встретить различную форму диафрагмы — количество лепестков и прочие особенности, также влияют на результат, а именно на рисунок боке.

В большинстве своем, производители стараются делать форму отверстия диафрагмы максимально круглой. Но иногда можно встретить фотографии, где форма диафрагмы проявляется в боке. Наиболее ярко видна форма диафрагмы, если в фоне присутствуют яркие точки. 

Жаргонизмы

В речи фотографов можно встретить такие обозначения диафрагмы:

  • диафрагма;
  • дырка;
  • относительное отверстие.
Что такое глубина резкости в фотографии | Беззеркальные камеры | Блог

Глубина резкости является одним из значимых художественных приемов в фотографии — в портретной съемке, при помощи малой ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) фотограф размывает фон и акцентирует внимание на модели, а снимая с большой передает на плоской фотографии всю глубину пространства в пейзаже.

Параметры влияющие на ГРИП при съемке

  • Фокусное расстояние объектива — чем меньше фокусное расстояние, тем больше ГРИП и наоборот
  • Диафрагма — чем шире открыта (меньше диафрагменное число), тем меньше ГРИП и наоборот
  • Дистанция фокусировки — чем больше дистанция до объекта, тем больше ГРИП

В инструкциях к современным фотокамерам глубине резкости отводится не больше пары строк и, как правило, все сводится к одной только диафрагме.  Подход упрощенный и эффективный, но если вы задаетесь вопросами типа:

«На какое расстояние сфокусировать объектив, чтобы на пейзажной фотографии все выглядело резким от ближайшего куста и до горизонта?»

«Почему у модели, сидящей в пол оборота, резко получился только один глаз и как избежать этого в дальнейшем?»

То эта статья для вас.

Формула расчета ГРИП, гиперфокальное расстояние и немного истории

В формуле расчета ГРИП, помимо очевидных и вполне понятных параметров, таких как дистанция фокусировки, фокусное расстояние объектива и диафрагма, есть еще один параметр — диаметр кружка нерезкости или допустимый кружок рассеивания. Для полнокадровых камер (размер негатива или сенсора 24x36 мм) его принимают равным 0,03–0,05 мм (в формулу подставляется значение в метрах).

Иногда, в расчетах диаметра кружка нерезкости его вычисляют как 1/1500 диагонали кадра, что для полнокадровой камеры дает те же 0,03 мм и упрощает расчеты для камер с сенсором другого размера (так же можно подставить в формулы выше z/кроп).

Гиперфокальное расстояние (Н) — фокусировка объектива на это расстояние обеспечивает максимальную глубину резкости (от Н/2 до ∞). Вычисляется по формуле Н=f2/(Kz).

Пример расчета гиперфокального расстояния: если сфокусировать 50 мм объектив установленный на полнокадровую камеру на расстоянии 6,2 м, установить диафрагму равную 8 и сделать снимок, то резким будет все от 3,1 м до ∞, впрочем это верно для кружка нерезкости равному 0,05 мм, а для значения в 0,03 мм придется фокусироваться на 10,5 м и резким будет все начиная с 5,25 м.

И несколько практических примеров:

Объектив Minolta MC Rokkor-PF 58 mm f/ 1.4, экземпляр из 70-х прошлого века — шкала ГРИП рассчитана для кружка нерезкости в 1/1500 диагонали кадра, рядом Гелиос-44 из 90-х и шкала ГРИП посчитана еще для 1/1000 диагонали.

Шкала ГРИП самой массовой любительской камеры «Смена 8М» рассчитана для кружка нерезкости в 1/850 диагонали (0,05 мм) и занимает почти всю окружность объектива.

Современные, автофокусные объективы, как правило лишены шкал ГРИП и расстояний, да и управление диафрагмой осуществляется на большинстве из них с камеры.

И раз уж кружок нерезкости не является константой самое время посмотреть, что означает это понятие.

Кружок нерезкости или допустимый кружок рассеяния

На рисунке выше показано прохождение света через объектив, в обоих случаях объектив сфокусирован на точке (2) — и точкой же выглядит ее проекция на матрице (5).

Для находящихся вне фокуса точек (1) и (3) проекция на матрице фотоаппарата, выглядит как круг — лучи сходятся либо до матрицы, либо за ней. В случае с закрытой диафрагмой (4) на нижнем рисунке лучи сходятся под более острым углом оставляя на матрице круги заметно меньшего диаметра, чем при полностью открытой диафрагме.

Так вот допустимый кружок рассеяния и должен показать до каких размеров нечетко сфокусированное пятно будет выглядеть для зрителя точкой, но не на матрице или негативе, а на конечном изображении — не обязательно на бумаге, это может быть экран компьютера или изображение на экране кинотеатра.

И раз уж мы заговорили о зрителе, то придется вспомнить о разрешающей способности человеческого глаза, угловое разрешение которого около 0,02°–0,03°. Именно из-за этой особенности человеческого зрения можно, лишь слегка увеличив расстояние до экрана монитора или телевизора, перестать различать отдельные пиксели. А, отодвинувшись еще немного, перестать различать Full HD картинку от 4К на экранах одного размера. Постер на фасаде соседнего дома вполне привлекательно выглядит на расстоянии и не впечатляет при близком просмотре.

Чем дальше вы отодвинетесь от монитора, тем меньше размытых и больше кружков с резкими краями вы увидите.

ГРИП в глазах смотрящего

Угловое разрешение 0,02°–0,03° не самая очевидная величина, но если перевести ее в размер отпечатка и расстояние просмотра, то и вся формула ГРИП станет понятнее.

Именно из-за углового разрешения человеческого глаза в формулу ГРИП и попало значение в 0,03–0,05 мм для диаметра кружка нерезкости — на отпечатках 10x15 см (самый массовый формат того времени) пятнышко в 0,03 мм на негативе увеличится до 0,125 мм, но с расстояния просмотра 25 см все еще будет неразличимо невооруженным глазом.

Очевидно, что при большем размере отпечатка и небольшом расстоянии просмотра при расчетах ГРИП необходимо использовать значение кружка нерезкости меньше, чем 0,03 мм.

Например, ориентироваться на размер одного светочувствительного элемента на матрице вашего фотоаппарата (на сколько они меньше традиционных 1/1500 видно на картинке выше).

Такой подход позволяет получать предсказуемый результат при печати очень большим форматом или просмотре на большом экране.

В камерах Fujifilm предпросмотр ГРИП может быть показан как для кружка нерезкости в 1/1500 диагонали, так и для кружка соизмеримого с размером одного светочувствительного элемента на матрице. Первый вариант рекомендуется использовать если изображение печатается небольшим форматом, а второй при просмотре изображения на большом мониторе или крупноформатной печати.

Практическая часть

Любознательным можно порекомендовать онлайн калькулятор ГРИП который учитывает все перечисленные выше параметры, учитывает влияние дифракции и даже визуализирует картинку. Разумеется, лучше не тащить калькулятор на съемку, а сориентироваться заранее (при недостатке опыта это может значительно сократить технический брак).

Впрочем, этой формулой можно пользоваться и без калькуляторов и сложных расчетов — достаточно запомнить всего пару чисел.

Съемка классического пейзажа не обходится без расчета гиперфокального расстояния — сфокусировав объектив на этом расстоянии можно получить картинку, где практически с одинаковой резкостью будут изображены объекты, находящиеся на разном расстоянии (от половины гиперфокального и до ∞).

Затемненная область вокруг модели показывает глубину резкости.

Один раз рассчитав и запомнив, что для объектива с фокусным расстоянием 23 мм при диафрагме равной 5,6 гиперфокальное расстояние составит 4 м, (расчет для отпечатка 10х15 см просматриваемого с расстояния в 25 см) можно с легкостью определять параметры для других размеров отпечатков, расстояния просмотра и определять гиперфокальное для другого значения диафрагмы.

Так, для вдвое большего отпечатка размером 20х30 см придется прикрыть диафрагму на два шага (до 11), для еще большего размера 40х60 см (еще вдвое больше) снова придется закрыть диафрагму еще на два шага (до 22). Во всех этих случаях гиперфокальное остается прежним и равно 4 м. На отпечаток 40х60 уже не смотрят с 25 см и можно смело увеличить расстояние просмотра вдвое, до 50 см и тут снова придется изменить диафрагму на два шага, но уже открыв ее пошире (до 11).

Т.е. для увеличения исходного отпечатка вдвое нужно прикрыть диафрагму на два шага, а для двукратного увеличения дистанции просмотра — открыть диафрагму на два шага. Более того, если вы решите, что 4 м гиперфокального слишком много и передний план на вашем пейзаже будет недостаточно резким, просто закройте диафрагму на два шага и гиперфокальное расстояние уменьшится вдвое (справедливо и обратное утверждение).

Эта магия двойки разрушится если взять кратное фокусное расстояние, но ровно вдвое — так, для объектива с вдвое меньшим фокусным расстоянием для гиперфокального расстояния в 4 м диафрагму придется открыть на четыре шага (до 1,4) и закрыть на четыре (до 22) если новое фокусное вдвое больше исходного.

В ряде случаев для создания на конечном изображении ГРИП которую невозможно получить в одном кадре используют фокус-стекинг — собирают изображение из нескольких кадров, в каждом из которых фокусировка была на разном расстоянии, но это уже совсем другая история.  

 

Глубина резкости и диафрагма. Цифровая фотография. Трюки и эффекты

Глубина резкости и диафрагма

Диафрагма управляет не только количеством света, проходящим через объектив, но и глубиной резкости.

Определение

Расстояние между передней и задней границами резко изображаемого пространства называется глубиной резкости.

Не все объекты в кадре находятся на одинаковом расстоянии от камеры. Чаще всего сюжет имеет несколько планов. На резкость камера наводится (фокусируется) лишь по одному из объектов. Поэтому важно, насколько резко на снимке получится все то, что находится дальше или ближе фотографируемого вами объекта.

Важно!

Глубина резкости меняется в зависимости от фокусного расстояния объектива, расстояния до объекта и величины диафрагмы.

При съемке объектов, удаленных на разное расстояние, наиболее резко на снимке получится тот, на котором сфокусирован объектив. Предметы спереди и сзади этого объекта будут «расплываться» по мере удаления от точки, на которую наведен фокус. Но так как человеческое зрение несовершенно, то в определенном диапазоне расстояний на глаз они будут казаться резкими. Например, если предметы, расположенные на расстоянии от 3 до 7 метров от объектива, находятся в фокусе и выглядят на снимке достаточно резко, то говорят, что глубина резкости равна 4 метрам.

На рис. 4.12 приведен пример изменения глубины резко изображаемого пространства с помощью сфотографированных с одной и той же точки полосок с нанесенными на них расстояниями в дюймах. На фотографии верхней полоски более или менее резко изображены все цифры, которые находятся к фотоаппарату ближе, чем цифра 6. На средней полоске резко изображенной видна цифра 8. А на нижней полоске зона резкости расширена до цифры 10.

Рис. 4.12. Глубину резко изображаемого пространства можно изменять

Чем ближе камера находится к объекту, тем меньше глубина резкости. Если на цветок перед вами уселась красивая бабочка, то, наклонившись, чтобы заснять ее, вы получите превосходное изображение этой бабочки, но вот луг и даже ближайший к вам цветок или куст могут стать частью размытого фона. Если же вы попробуете снять тот же вид с расстояния 2–4 м, то шансы на получение хорошего, резкого изображения значительно увеличатся.

На рис. 4.13 первый снимок (а) сделан с расстояния менее 50 см, а чтобы сделать второй снимок (б), фотограф отошел от объекта съемки примерно на 5 м. Очевидно, что глубина резкости первой фотографии совсем невелика: и ближний, и дальний объекты изображены размыто, а в фокусе находится лишь средний объект. На втором снимке все предметы и фон изображены одинаково резко.

а

б

Рис. 4.13. Чем ближе к объекту съемки находится камера, тем меньше глубина резкости

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше размеры резко изображаемого пространства. Короткофокусные (широкоугольные) объективы имеют гораздо большую глубину резкости по сравнению со всеми остальными.

Глубина резкости тем больше, чем меньше открыта диафрагма. Закрывая диафрагму, фотограф увеличивает глубину резкости. Сравните две фотографии, приведенные на рис. 4.14. Первый снимок сделан с диафрагмой f/3,9, а второй – со значением диафрагмы f/10,7 (в следующем разделе вы узнаете, что чем больше знаменатель этой дроби, тем меньше степень открытия диафрагмы и тем у же отверстие, через которое проходит свет).

а

б

Рис. 4.14. Первый снимок (а) сделан с диафрагмой, открытой до f/3,9, и его глубина резкости ниже, чем на втором снимке (б), который сделан с прикрытой диафрагмой (f/10,7)

На первом снимке, сделанном с меньшей глубиной резкости, объект съемки четко выделяется на нерезком и размытом фоне. Прикрывая диафрагму, фотографы зачастую намеренно уменьшают глубину резкости и размывают фон, чтобы выделить главный объект снимка. Но при фотографировании пейзажа или интерьера цель фотографа иная – добиться максимальной глубины резкости.

Снимая с расстояния 5-10 м короткофокусным объективом и прикрыв диафрагму (до разумных пределов), можно добиться максимальной глубины резкости изображения.

Для съемки разных сюжетов нужна разная глубина резкости. Фотографируя пейзаж, для хорошей фокусировки и на переднем, и на заднем плане глубину резкости увеличивают, то есть прикрывают диафрагму.

Секрет

Так когда же открывать диафрагму, а когда прикрывать? Есть нехитрый секрет: для большой глубины резкости – большие значения диафрагмы, для малой глубины – малые.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке
выдержка, диафрагма, ГРИП, светочувствительность / Хабр
Введение

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.


Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).


Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.


Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800


Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200


Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары — выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая статья про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.


Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение


Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).


Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует...

Настройка резкости в фотографии. Что такое глубина резкости и фокуса?

Поделиться статьёй:

Часто на различных форумах для профессионалов вы можете увидеть необычную аббревиатуру, которая очень созвучна с простудным заболеванием. Что она обозначает? Глубина резко изображаемого пространства, сокращенно – ГРИП. Так называют зону, находясь в которой, любой объект в кадре будет выделяться, выглядеть резким.

ГРИП можно по праву считать лучшим инструментом выразительности в фотографии. Изменение глубины резкости помогает расставлять акценты в кадре, привлекать и управлять вниманием зрителей, а также создавать объем на снимке.

 

Глубина резкости снимка

Вам необходимо помнить о том, что даже самая, казалось бы, безобидная ошибка, допущенная при фокусировке, может сильно испортить ваш снимок. И при этом будет абсолютно неважно, снимали вы портрет или же запечатлели модель во весь рост. Недостаточная резкость снимка очень сильно бросается в глаза, да так, что это способен заметить даже тот, кто не владеет знаниями о правилах фотографии.

Как пользоваться глубиной резкости при съемке крупным планом? Ответ прост – фокусируйтесь на глазах. В любом портрете глаза являются показателем резкости, и когда они оказываются вне фокуса, то ваш снимок очень сильно проигрывает.

 

Глубина резкости в фотографии: отделяем объект съемки от фона

Как мы уже выяснили, оптимальная глубина резкости способствует отличному визуальному эффекту – отделению объекта от фона. Снимок приобретает объем, фон размывается, объект привлекает внимание зрителя – в общем, отличная формула успеха.

Но не стоит напрочь стирать фон, не везде это смотрится органично. Может получиться так, что вы уничтожите красивую локацию, и превратите ее в скудный пятнистый фон, который будет напоминать студийное фото для школьного альбома. Когда фон «читается» (т.е. можно образно представить, где проходит съемка), это добавляет фотографии особого антуража, который может сделать ваш снимок более успешным. Запомните, когда вы хотите выделить какой-либо объект в кадре, думайте о том, как добиться глубины резкости.

 

Управление глубиной резкости в фотоаппарате

Именно значение диафрагмы больше всего влияет на глубину резкости снимка. Но существуют еще два момента, от которых зависит ГРИП. Это фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки.

Как только вы на своем опыте осознаете, как могут повлиять вышеупомянутые факторы на снимок, научитесь грамотно их комбинировать, то сразу поймете, как изменить глубину резкости и как создать композицию с нужной ГРИП.

Теперь предлагаем рассмотреть три этих момента в порядке их важности для конечного результата. От чего зависит глубина резкости?

 

Диафрагма

Влияние диафрагмы на глубину резкости – это то, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

И сейчас лирическое отступление для новичков, поэтому если вы знаете, где находится диафрагма в фотоаппарате и как ею пользоваться, то смело можете пропустить этот пассаж текста.

Диафрагма в цифровом фотоаппарате – это «отверстие», через которое проходит свет на матрицу вашей камеры. Умело обращаясь с диафрагмой, вы сможете получать прекрасные кадры с отличной экспозицией. Также с помощью этого нехитрого отверстия вы сможете регулировать размытие фона.

Как настраивать диафрагму в фотоаппарате? Диафрагма обозначается буквой f, рядом с которой всегда находятся цифры. Так вот чтобы открыть диафрагму, необходимо выставить меньшее число, а для того чтобы закрыть – нужно действовать с точностью наоборот.

Теперь поговорим о связи диафрагмы с ГРИП. Здесь все предельно просто: открытая диафрагма – это маленькая глубина резкости. Закрытая дает большую глубину резкости.

Максимальные значения диафрагмы в фотоаппарате напрямую зависят от объектива вашей камеры. Некоторые позволяют выставить диафрагму до 2,0 и даже до 1,2. Правда, такие значения усложнят вам работу.

 

Как определить глубину резкости? Конечно, существуют различные формулы, по которым можно высчитывать идеальную ГРИП, но мы советуем пользоваться онлайн калькулятором.

 

Фокусное расстояние

Как уменьшить глубину резкости?  Увеличьте фокусное расстояние объектива!

Дано:  Значение диафрагмы 8,0, объект на расстоянии двух метров.

Решение:

Фокусное расстояние 12 мм 24 мм 50 мм 85 мм 105 мм 200 мм
Глубина резкости 62 см — ∞ 314 см 51 см 17 см 11 см 3 см

 

Резюмируем: если вам необходимо слегка размыть фон, оставаясь с тем же значением диафрагмы, просто используйте длиннофокусную оптику.

 

Расстояние до объекта

Здесь малая глубина резкости достигается благодаря расстоянию между вами и объектом съемки.  Чем ближе, тем глубина меньше. Как увеличить глубину резкости? Все просто – отойдите подальше от объекта.

Как вы уже и сами догадались, размытие при малой глубине резкости в макросъемке вызовет некоторые трудности. Если мы имеем фокусное  расстояние 60 мм, значение диафрагмы f/22 и расстояние до объекта, к примеру, сантиметров пятнадцать, то в результате глубина резкости составит 0,33 см, то есть всего 3,3 мм.

 

Глубина резкости объектива

На самом деле только объективы с большой глубиной резкости с хорошей линзой (например, такой как у Canon, серии «L») могут обеспечить хорошую резкость в любых условиях. К примеру, объектив Canon 24-105 L IS и Canon 600 f4 L IS дают отличную четкость даже при диафрагме f/4.

 

Эффект глубины резкости

Выделить объект на фотографии можно и в процессе обработки. В любом, даже самом простецком редакторе есть кисть размытия. Берете кисть и аккуратненько, нежненько размываете нужные участки. Так вы сможете создать более художественный эффект и сможете вволю пофантазировать.

 

Вывод

Надеемся, что теперь у вас не возникнет трудностей с уменьшением или увеличением глубины резкости, и вы с легкостью сможете выставлять нужное сочетание значения диафрагмы, расстояния от камеры до объекта и фокусного расстояния.

Для того чтобы упростить данную процедуру на многие дискретные объективы нанесена специальная шкала, с помощью которой можно легко осуществить проверку глубины резкости и гармонично подобрать параметры съемки.

 

Поделиться статьёй:

Фокусировка на 1/3 кадра для резкости

Если вы занимаетесь пейзажной фотографией, то наверняка где-то слышали о том, что нужно фокусироваться на трети кадра. Это один из многих советов, которые время от времени всплывают в разговорах фотографов. Как и большинство подобных рекомендаций, эта не способна выручить в каждой ситуации, а иногда её можно даже оспорить. Однако, в большинстве случаев она всё-таки работает!

В этой статье мы разберемся с самой техникой, выясним откуда она произошла и когда её лучше использовать, а также ответим на вопрос, не устарела ли она после появления цифровых технологий.

Что это значит?

Фокусировать камеру на трети кадра – это значит использовать правило третей, 1/3 от самого дальнего предмета в кадре, 1/3 от верха или от низа, а может вообще что-то другое? И есть ли во всём этом математика?

В пейзажной фотографии часто используются широкоугольные объективы с диафрагмой от средней до узкой, поскольку содержимое кадра должно быть максимально резким, начиная от переднего плана, который привлекает взгляд и создает ощущение объема, и заканчивая отдаленными объектами на расстоянии нескольких километров.

Энсел Адамс и другие знаменитые фотографы советуют устанавливать фокусную точку примерно на 1/3 расстояния между ближайшим объектом, который должен быть в фокусе, и самым дальним. На практике можно просто угадать, поместив точку в нижней трети кадра. Такой совет будет полезен, когда нужно получить резкий передний план, середину и фон, а времени мало. Возможно, вы пытаетесь поймать чудесный, но быстро меняющийся свет. Или хотите сфотографировать животное в движении, максимально расширив при этом резкое пространство снимка. Фокусировка на нижней трети кадра обеспечит максимальные шансы на удачный снимок в спешке.

Это не сработает во всех случаях, поэтому применяйте совет вдумчиво. Возможно, вы захотите сделать акцент на ближнем объекте, не особо беспокоясь о том, что находится далеко. Вы даже можете использовать мелкую глубину резкости, изолировав субъект при помощи размытого фона. Некоторые фотографы придерживаются мнения, что для максимальной резкости нужно фокусироваться на бесконечности. Однако, стоит помнить об этом маленьком трюке, когда вы находитесь в природных условиях и действовать нужно быстро.

Откуда это взялось?

Идеальной фокусировки можно достичь только в одной точке (или плоскости). Всё, что находится ближе или дальше, потеряет некую долю резкости. Чем дальше объект от фокусной плоскости, тем размытее он становится. На определенном расстоянии предметы перестают быть приемлемо резкими и становятся заметно размытыми. Физика света и линз диктует нам следующий закон: зона приемлемой резкости позади фокусной плоскости больше, чем та, что перед ней.

Правило "фокусироваться на одной трети кадра" появилось несколько десятилетий назад, чтобы помочь фотографам увеличить глубину резкости для любого заданного снимка. Существует много сложных технических определений глубины резко изображаемого пространства, но для наших целей обойдемся следующей формулировкой – это участок перед фокусируемой точкой (фокусной плоскостью) и позади неё, в котором детализация сохраняется приемлемо резкой. Это определяется размером объектива, выбранной диафрагмой и расстоянием от субъекта до камеры. Больше о глубине резкости можно узнать здесь. Нам достаточно знать, что при правильном выборе объектива, диафрагмы и расстояния можно достичь приемлемой резкости для всего содержимого кадра.

Вот где начинается математика. Есть определенные формулы, с помощью которых всё это можно рассчитать. Однако, знать их не обязательно и в этой статье мы не будем ничего считать. Фух! Я уже слышу вздох облегчения. При этом в интернете есть достаточно материалов по поводу математической стороны вопроса, которые удовлетворят даже самых любопытных. Просто на данный момент это всё нам не нужно.

В более старых объективах и некоторых современных моделях эти шкалы нанесены на корпус.

Обычно, когда возникает необходимость определить глубину резкости, я использую приложение PhotoPills в телефоне, но у него есть много альтернатив. Например, в этой таблице для 20мм объектива показано следующее: если основной субъект находится на расстоянии 9 футов от камеры, и я хочу, чтобы он был максимально резким, но при этом на расстоянии 3 футов есть объект, который я также хочу захватить, мне нужно установить диафрагму f/10 или более узкую. В таком случае всё, начиная от предмета на переднем плане и заканчивая бесконечностью, будет приемлемо резким.

Еще один способ определить местоположение фокусной точки для получения максимальной глубины резкости – найти гиперфокальное расстояние. Здесь еще больше математики, но её мы тоже проигнорируем. Ура! Узнать больше можно здесь. Самое главное то, что при фокусировке на гиперфокальном расстоянии, все объекты, находящиеся между 1/2 этого расстояния и бесконечностью, будут приемлемо резкими. Если вы наткнетесь на прекрасный пейзаж и на расстоянии двух футов от вас будет стоять заборчик, это обеспечит отличную направляющую линию для озера, расположенного дальше, и горы в нескольких километрах за ним. PhotoPills подскажет, что можно использовать диафрагму f/11 и установить фокусную точку на 3’11”. Тогда всё, начиная от 2’ (половина гиперфокального расстояния в 3’11”) и заканчивая бесконечностью будет резким.

Вряд ли вы будете ходить по полю с рулеткой или лазерным дальномером, поэтому учитывайте, что относительно малая погрешность, из-за которой ваша фокусная точка окажется ближе к камере, потенциально может стать причиной значительного размытия объектов на бесконечности. Если я сфокусирую 20мм объектив с диафрагмой f/8 на шести футах, всё от 3 футов до бесконечности будет приемлемо резким. Если же я ошибочно сфокусируюсь на объекте, который на самом деле расположен в 5 футах от меня, глубина резкости переместится с 2 ½ футов до 50 футов – весьма значительная разница! Фокусирование на одной трети кадра зачастую устраняет эту проблему. Лучше сфокусироваться немного дальше, чем ближе.

И, как часто происходит, используя либо глубину резкости, либо гиперфокальное расстояние, вы зачастую в любом случае установите фокусную точку в нижней трети кадра. Однако, такой подход не всегда приносит желаемый результат.

Когда это работает, а когда нет?

Как упоминалось ранее, эта техника хорошо работает для пейзажной съемки, когда необходимо достичь максимальной глубины резкости при использовании широкоугольного объектива. Скорее всего, вы будете использовать среднюю или узкую диафрагму – f/8, f/11, f/16. Широкая диафрагма, например, f/2.8 не способна обеспечить достаточную глубину резкости, именно поэтому её используют, когда нужно, чтобы субъект был в фокусе, а всё остальное размытым, или при ночной съемке, поскольку широкая диафрагма позволяет большему количеству света попасть на сенсор.

Подобным образом, телеобъективы не могут обеспечить значительную глубину резкости, если не фокусироваться на расстоянии. Мой 70-200мм объектив на коротком конце при f/8 имеет гиперфокальное расстояние, равное почти 70 футам. То есть, все объекты на расстоянии от 35 футов до бесконечности будут резкими. При 200мм это значение увеличивается до 550 футов, из-за чего резкими будут объекты на расстоянии от 275 футов до бесконечности.

Иногда невозможно получить идеальное сочетание объектива, диафрагмы и выдержки для получения достаточной глубины резкости. Свет становится более тусклым, а использовать высокий ISO для компенсации не получается. Или погода может быть ветреной, из-за чего придется установить очень короткую выдержку.

В такой ситуации, как с этим водопадом, на чем же фокусироваться? На камне слева или на том, что справа, а может на центральном? Все они расположены на разном расстоянии от камеры, но при том находятся в нижней трети кадра. Важнее всего, чтобы камень слева был резким, поэтому я сфокусируюсь на нем. В подобных ситуациях я отдаю предпочтение переднему плану, зная, что мой широкоугольный объектив обладает достаточной глубиной резкости, чтобы всё остальное было приемлемо резким.

Иногда бывает так, что самый важный объект в кадре не близко и не далеко, да еще и не расположен в нижней трети. В таких случаях фокусируйтесь на том, что важнее! Какой смысл делать резкими травинки в нижней части кадра, если глаза волка, расположенные в центре, будут размытыми?

Также возникают случаи, когда отдаленный объект гораздо важнее, чем передний план. Возможно, у объекта спереди нет ничего привлекательного, в то время, как гора вдалеке выглядит очень интересно. Метод фокусирования на нижней трети кадра и таблицы гиперфокального расстояния отдают предпочтение переднему плану. Для человеческого глаза горы, расположенные на большом расстоянии, выглядят менее резкими, чем рядом стоящий объект, поэтому такой подход весьма логичен. Однако, иногда нужно подчеркнуть что-то отдаленное.

Вы можете фотографировать пейзаж с большим, длинным объектом на переднем плане и, даже применяя правило нижней трети кадра, вы всё равно сфокусируетесь на этом объекте. Есть много ситуаций, когда это не сработает, но еще чаще происходит наоборот.

Фокусироваться близко или далеко? Подход Мерклингера

Пейзажный фотограф Томас Хитон (Thomas Heaton) опубликовал видео на YouTube под названием "На чем я фокусировался" (Where Did I Focus), в котором пытался сфокусироваться на бесконечности и в итоге предпочел делать это вместо того, чтобы пользоваться гиперфокальным расстоянием или техникой нижней трети кадра. Это очень меня заинтересовало, и я решил провести небольшое исследование, которое привело к Гарольду М. Мерклингеру.

В 1990 году Мерклингер опубликовал книгу "The Ins and Outs of Focus", в которой предложил альтернативный способ расчета фокусной точки для максимальной глубины резкости (там просто куча математики, любители обязательно оценят). Он считал, что традиционные таблицы глубины резкости и идея фокусироваться на трети кадра оставляли желать лучшего. Во-первых, отдаленные фон зачастую был (по его мнению) размытым, в то время, как передний план получался неестественно резким. Во-вторых, этим правила и расчеты не учитывали какие-либо характеристики элемента на переднем плане. Насколько он большой? Насколько он детализирован? Какое количество деталей нужно сохранить, чтобы он остался узнаваемым?

Вместо всего этого Мерклингер предложил фокусироваться на бесконечности, а затем делить фокусное расстояние объектива на диафрагму, чтобы получить минимальный размер объекта (в мм), который может приемлемо восприниматься на расстоянии от бесконечности до переднего края объектива. Таким образом, если взять 20мм объектив с диафрагмой f/10 и сфокусироваться на бесконечности, нужно будет поделить 20 на 10, в результате чего получится 2. То есть, любой объект размером больше 2 мм будет иметь адекватное разрешение, будучи расположенным на расстоянии от дюйма до мили до бесконечности. Он не обязательно будет идеально резким, но при это останется различимым. Вообще, какая степень детализации нужна для крохотной травинки размером 3-4 мм?

Используя традиционный подход, вы получаете очень резкий передний план и фон, находящийся на пределе приемлемой резкости. Метод Мерклингера обеспечивает резкую середин и фон, в то время, как передний план стоит на грани приемлемой резкости.

Имеет ли это смысл или существуют цифровые альтернативы?

Использование режима Live View может предоставить достаточно хорошее понимание того, что находится в фокусе, но сначала нужно на чем-то сфокусироваться. К тому же, экран камеры имеет недостаточно большое разрешение, чтобы по-настоящему оценить резкость.

Одна из современных альтернатив для получения максимальной глубины резкости – фокус-стекинг. Для работы с этой техникой нужно сделать несколько одинаковых снимков, каждый раз фокусируясь на всё более отдаленных предметах. Полученные фотографии совмещаются в специальном ПО на подобие Photoshop, Helicon Focus или Zerene Stacker. Расти Паркхерст (Rusty Parkhurst) написал отличную статью на эту тему.

Процесс фокус-стекинга усложняется, когда в кадре много движения. Разбивающиеся о берег волны, качающаяся листва, двигающиеся люди, меняющийся свет и тени – всё это станет головной болью при совмещении снимков. Также бывают ситуации, когда под рукой нет штатива или просто не хватает времени на кропотливую съемку.

Так что же делать?

В случае с типичным пейзажным снимком, я выбираю композицию, ставлю камеру на штатив и фокусируюсь на нижней трети экрана. Затем я включаю режим Live View и зуммирую, чтобы рассмотреть сначала передний план, а после него фон. Если один из них резкий, а другой нет, я немного корректирую фокусировку. Если это не срабатывает, я сужаю диафрагму и пробую снова. Если опять ничего не работает, я достаю телефон и смотрю таблицы глубины резкости в PhotoPills. В случае, когда камера уже на грани допустимой резкости, и ситуация позволяет, я пробую фокус-стекинг.

При съемке с рук в ветреную погоду или из кузова двигающейся машины, когда есть только один шанс на снимок, я стараюсь установить короткую выдержку, диафрагму в районе f/11, фокусируюсь на 1/3 или чуть выше, а затем спускаю затвор. В большинстве случаев это срабатывает!

Автор: Frank Gallagher

Дифракция в фотографии. Избегаем падения резкости на фото

С таким оптическим явлением, как дифракция, фотографы встречаются довольно часто. В отличие от прочих искажений, таких как дисторсия или хроматические аберрации, дифракция свойственна в равной мере любому объективу и полностью устранить её невозможно. В этой статье мы рассмотрим проблему дифракции на практике.

Дифракция в фотографии. Избегаем падения резкости на фото NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F22, 15 с, 27.0 мм экв.

Дифракция — это оптический эффект, при котором снижается резкость фотографии независимо от того, сколько у вашей камеры мегапикселей и какова резкость используемого объектива. Если обычно лучи света распространяются по прямой, то проходя через маленькое отверстие (закрытая диафрагма объектива), они начинают рассеиваться. При этом луч формирует на фото не точку, а круг — так называемый диск Эйри. Чем сильнее закрываем диафрагму, тем заметнее становится дифракция, поскольку каждая точка изображения перестает быть точкой.

Заметить дифракцию невооружённым глазом можно тогда, когда размер диска Эйри станет сопоставим с размером одного пикселя на матрице — это дифракционный предел.

Концентрические круги вокруг фонарей — диск Эйри, следствие дифракции. Он особенно заметен вокруг точечных источников света.

Концентрические круги вокруг фонарей — диск Эйри, следствие дифракции. Он особенно заметен вокруг точечных источников света.

Изучим серию тестовых фотографий, снятых на Nikon D3400. Этот недорогой аппарат с матрицей формата APS-C имеет высокое разрешение (24 Мп), поэтому мы сможем оценить все детали на фото, а заодно отчётливо увидим появление дифракции. Ниже приведены фрагменты снимка со 100% увеличением.

Удобно оценивать резкость кадров, например, по знаку пешеходного перехода. Видно, что детализация начинает снижаться уже после f/8 и критически падает к f/14. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем меньше деталей остаётся на снимке.

Концентрические круги вокруг фонарей — диск Эйри, следствие дифракции. Он особенно заметен вокруг точечных источников света. NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 27.0 мм экв. Концентрические круги вокруг фонарей — диск Эйри, следствие дифракции. Он особенно заметен вокруг точечных источников света. NIKON D3400 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 2 с, 27.0 мм экв. Концентрические круги вокруг фонарей — диск Эйри, следствие дифракции. Он особенно заметен вокруг точечных источников света. NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 4 с, 27.0 мм экв. Концентрические круги вокруг фонарей — диск Эйри, следствие дифракции. Он особенно заметен вокруг точечных источников света. NIKON D3400 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 6 с, 27.0 мм экв. Концентрические круги вокруг фонарей — диск Эйри, следствие дифракции. Он особенно заметен вокруг точечных источников света. NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 8 с, 27.0 мм экв. Концентрические круги вокруг фонарей — диск Эйри, следствие дифракции. Он особенно заметен вокруг точечных источников света. NIKON D3400 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F22, 15 с, 27.0 мм экв.

По тестовым фото видно, что дифракционный предел на Nikon D3400 находится в районе f/8; далее заметна дифракция.

Рассмотрим на примере Nikon Z 7, как в подобных ситуациях ведут себя полнокадровые матрицы. Казалось бы, на 45-мегапиксельной матрице Nikon Z 7 дифракция должна сказываться очень серьёзно — ведь у неё очень высокое разрешение. Однако плотность пикселей у этой матрицы всё ещё ниже, чем у 24-мегапиксельного кропа. Рассчитать это легко — достаточно разделить количество мегапикселей на площадь матрицы.

Итак, сравним на практике пары тестовых изображений, сделанных при f/8 и при f/16 на кропе и на 45-мегапиксельном полном кадре.

Видно, что даже на закрытых диафрагмах полнокадровый аппарат обеспечивает лучшую детализацию. Особенно показателен пример на f/16: на кроп-матрице картинка уже фактически нерабочая, а полнокадровый снимок ещё вполне можно использовать.

Nikon Z 7 и объектив Nikon Nikkor Z 85mm F1.8 S

Nikon Z 7 и объектив Nikon Nikkor Z 85mm F1.8 S

Дифракция и практика съёмки

Начинающему фотографу может быть непонятно, зачем вообще закрывать диафрагму настолько сильно, чтобы на фото начинала влиять дифракция. Однако есть ряд причин, по которым приходится пользоваться закрытыми диафрагмами.

Первая и основная — увеличение глубины резкости. Во многих направлениях фотографии необходимо показать резкими все объекты на фото, уложив их в ГРИП. Глубина резкости регулируется диафрагмой, и подчас приходится её сильно закрывать, чтобы, например, в кадре резко показать цветок на переднем плане и горы на заднем. В таких случаях лучше небольшое снижение резкости из-за дифракции, чем просто не резкий передний или задний план.

Для достижения максимальной глубины резкости использована наводка на гиперфокальное расстояние и диафрагма f/16.

Для достижения максимальной глубины резкости использована наводка на гиперфокальное расстояние и диафрагма f/16.

Но не спешите закрывать диафрагму до упора. Научитесь сначала рассчитывать и рационально использовать её значения. Так, в пейзажной, архитектурной и интерьерной фотографии используются различные приёмы фокусировки и работы с ГРИП. Один из них — наводка на гиперфокальное расстояние.

Пожалуй, каждый фотограф сам для себя должен определить тот уровень снижения резкости, на который он готов пойти. Я, например, фотографируя на полнокадровую 45-мегапиксельную камеру, определил для себя в качестве максимального значения f/16. Снимая на кроп, где дифракция сказывается раньше, я предпочитаю не закрываться более чем на f/11.

Для достижения максимальной глубины резкости использована наводка на гиперфокальное расстояние и диафрагма f/16.

Аналогичная проблема возникает при съёмке небольших предметов и в макросъёмке, где после f/8 только начинается рабочий диапазон диафрагм. Поскольку съёмка ведётся на малой дистанции, глубина резкости также крайне мала. Поэтому, чтобы показать объект полностью резким, приходится серьёзно закрывать диафрагму. Тут лучше пренебречь дифракцией, но добиться нужной ГРИП, чем получить просто нерезкий кадр из-за недостатка глубины резкости.

Лучше закрыть диафрагму, пренебрегая дифракцией, чтобы поместить снимаемый объект в глубину резкости...

Лучше закрыть диафрагму, пренебрегая дифракцией, чтобы поместить снимаемый объект в глубину резкости...

...чем получить в кадре нерезкий по краям предмет.

...чем получить в кадре нерезкий по краям предмет.

Но глубину резкости невозможно расширять бесконечно. Часто при съёмке небольших предметов, вместо того, чтобы сильно закрывать диафрагму, пользуются фокус-стекингом. Иногда этот приём применяют и при съёмке интерьеров, пейзажа. Суть его в том, что делается несколько кадров с фокусировкой на разных дистанциях, а потом результат сводится воедино на компьютере. Этот приём помогает избежать негативного влияния дифракции и при этом расширить глубину резкости вплоть до бесконечности. Фотокамеры Nikon D850, Nikon Z 7 и Nikon Z 6 имеют встроенную функцию фокус-стекинга. О ней и о самом приёме отдельная статья на нашем сайте.

При фокус-стекинге в пейзаже, как правило, хватает 3–5 кадров с фокусировкой на разных дистанциях. В случае макросъемки, могут потребоваться десятки снимков.

При фокус-стекинге в пейзаже, как правило, хватает 3–5 кадров с фокусировкой на разных дистанциях. В случае макросъемки, могут потребоваться десятки снимков.

Вторая причина, по которой сильно закрывают диафрагму, — стремление добиться идеальной резкости и отсутствия искажений в кадре. На открытых диафрагмах объективы могут давать далёкую от идеала картинку — с нерезкими краями и обилием хроматических аберраций. Победить это легко — достаточно прикрыть диафрагму. Если же объектив изначально имеет светосилу, скажем, f/5,6, что характерно для бюджетной оптики, то его придётся крутить до f/8– f/11, чтобы получить достойную резкость. Уж лучше пусть на фото немного скажется дифракция, но при этом мы уберём все искажения со стороны объектива.

При фокус-стекинге в пейзаже, как правило, хватает 3–5 кадров с фокусировкой на разных дистанциях. В случае макросъемки, могут потребоваться десятки снимков. NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/80 с, 18.0 мм экв.

Когда не стоит закрывать диафрагму. Часто фотографы закрывают до упора диафрагму в стремлении поснимать на длинных выдержках размытые огни автомобилей или воду в горном ручье… И получают некачественные изображения. Да, выдержка удлиняется, когда диафрагма закрыта, но даже при f/22 при дневном освещении она вряд ли станет достаточно длинной, чтобы можно было эффективно работать с размытием движения. Чтобы эффективно работать с длинными выдержками, необходимы нейтрально-серые фильтры. Также очень помогает, когда в камере есть очень низкие ISO. Например в Nikon D810, Nikon D850 и Nikon Z 7 есть возможность опустить светочувствительность до ISO 32.

Использован нейтрально-серый светофильтр ND1000. Он позволил снимать при дневном освещении на выдержке в 100 секунд.

Использован нейтрально-серый светофильтр ND1000. Он позволил снимать при дневном освещении на выдержке в 100 секунд.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 100 с, 18.0 мм экв.

А ещё не надо чрезмерно закрывать диафрагму в погоне за звездами вокруг точечных источников света — фонарей, солнца, так как эффектные лучи на большинстве объективов формируются уже при f/11–f/14.

Использован нейтрально-серый светофильтр ND1000. Он позволил снимать при дневном освещении на выдержке в 100 секунд. NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 60 с, 18.0 мм экв.

Подытожим. На современных кропах резкость изображения снижается уже после f/11, на полном кадре — после f/14–f/16. Из-за меньшей плотности пикселей на матрице полнокадровые камеры (даже многомегапиксельные) дают качественное, детализированное изображение даже на закрытых диафрагмах, поэтому бояться какой-то особенно страшной дифракции в практической работе не стоит. Работать на закрытых диафрагмах можно и иногда необходимо. Просто делать это надо осознанно и не злоупотреблять съёмкой на закрытой до предела диафрагме.

Основы фокусировки | Апертура и глубина резкости

В этом разделе мы обсудим несколько важных элементов для более творческого контроля над вашим окончательным фотографическим изображением.

Помимо освещения, композиции и фокуса (включая глубину резкости) являются основными элементами, над которыми вы можете осуществлять полное управление.

Focus позволяет вам изолировать объект и, в частности, обратить внимание зрителя именно туда, куда вы хотите.

Первое, что нужно понять о фокусе, это глубина резкости.

Глубина резкости (DOF) - это передняя-задняя зона фотографии, на которой изображение является четким как бритва.

Как только объект (человек, вещь) выпадает из этого диапазона, он начинает терять фокус с ускорением по мере удаления от зоны, в которой он падает; например, ближе к объективу или глубже на заднем плане. В любой зоне DOF есть точка оптимального фокуса, в которой объект наиболее острый.

Существует два способа описания качества глубины резкости - мелкая глубина резкости или глубина глубины резкости.Мелкий - это когда диапазон фокусировки очень узкий, от нескольких дюймов до нескольких футов. Глубокий, когда включенный диапазон составляет пару ярдов до бесконечности. В обоих случаях DOF измеряется перед точкой фокусировки и за точкой фокусировки.

DOF определяется тремя факторами - размером диафрагмы, расстоянием от объектива и фокусным расстоянием объектива.

Давайте посмотрим, как работает каждый.

Апертура - это отверстие в задней части объектива, которое определяет, сколько света проходит через объектив и падает на датчик изображения.

Размер отверстия диафрагмы измеряется в диафрагмах - один из двух наборов чисел на тубусе объектива (другой - расстояние фокусировки).

Диафрагмы работают как обратные значения, так что небольшое число f / (скажем, f / 2.8) соответствует большему или большему размеру апертуры, что приводит к малой глубине резкости; и наоборот, большое значение f / (например, f / 16) приводит к уменьшению или уменьшению размера апертуры и, следовательно, к более глубокой глубине резкости.

3

Маленькая и Большая Апертура

Управление апертурой является самым простым и наиболее часто используемым средством регулировки глубины резкости.

Чтобы достичь глубокого, богатого и широкого DOF, вы должны установить диафрагму около f / 11 или выше. Возможно, вы видели этот принцип, демонстрируя, когда вы смотрите на фотографии, сделанные на улице в самое светлое время дня. В таком случае камера обычно устанавливается на f / 16 или выше (это правило Sunny 16), а глубина резкости довольно велика - возможно, в нескольких ярдах впереди и почти до бесконечности за точной точкой фокусировки.

Давайте рассмотрим эти две фотографии в качестве примеров.Левая сторона фотографии имеет обширный DOF, скорее всего, снятый около полудня (обратите внимание на короткие, но сильные тени) с апертурой f / 22. Правая сторона фотографии имеет чрезвычайно неглубокий DOF; вероятно, диафрагма f / 2.8.

Однако для достижения идентичной правильной экспозиции скорость затвора, вероятно, ближе к 1/1000, чтобы компенсировать увеличение количества света, попадающего в объектив при f / 2,8.

Диапазон диафрагмы определяет самый широкий и самый маленький диапазон отверстий объектива, т.е.то есть с f / 1.4 (на сверхбыстрой линзе) до f / 32, с добавочными «остановками» между (f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11 , f / 16 и f / 22).

Каждое число f представляет собой один «стоп» света, а стоп - это математическое уравнение (которое является фокусным расстоянием объектива, деленным на диаметр отверстия диафрагмы), которое определяет, сколько света попадает в объектив независимо от длина объектива. Таким образом, f / 4 на 50 мм имеет меньшее отверстие, чем f / 4 на 200 мм, но эквивалентное количество света проходит через обе линзы, чтобы достичь датчика изображения, таким образом обеспечивая одинаковую экспозицию.

Каждое движение вверх по диапазону (скажем, от f / 2 до f.2.8) уменьшает количество света на половину, а каждое движение вниз по диапазону (скажем, от f / 11 до f / 8) удваивает количество света, проходящего через линзы.

Важно понять эту концепцию и то, как она влияет на экспозицию, потому что она работает совместно со скоростью затвора (мы обсудим это в другом разделе), чтобы установить заданную величину экспозиции.

Обычно, когда вы меняете размер диафрагмы на одну ступень, вам необходимо сместить выдержку на одну ступень в противоположном направлении, чтобы сохранить постоянную экспозицию… и это изменение диафрагмы соответственно изменяет глубину резкости (DOF).

Последний элемент, влияющий на глубину резкости, - это расстояние до объекта от объектива - вы можете отрегулировать DOF, изменив это расстояние.

Например, чем ближе объект к объективу (и фокус на нем установлен), тем меньше степень глубины резкости. И наоборот, верно обратное: чем дальше находится объект и на чем он сфокусирован, тем глубже глубина резкости. Изменение расстояния до объекта является наименее практичным способом управления глубиной резкости, и, изменяя расстояние от объекта до объектива, вы немедленно изменяете композицию своего изображения.Чтобы сохранить композиционную целостность снимка, но при этом изменить DOF на расстоянии, вы можете изменить фокусное расстояние (либо путем смены объектива, либо увеличения).

Почему изменение фокусного расстояния сводит на нет влияние на DOF? Это связано с тем, что визуальные свойства данного объектива обеспечивают либо более высокий DOF (более короткие линзы), либо более низкий DOF (более длинные линзы). Физические свойства линзы при заданном фокусном расстоянии также влияют на глубину резкости. Объектив с более коротким фокусным расстоянием (скажем, 27 мм), сфокусированный на 5 метров, установленный на f / 4, имеет более глубокую глубину резкости (возможно, от 3 метров спереди и 20 метров сзади), чем более длинное фокусное расстояние (скажем, 300 мм), также установленное на f / 4 сфокусированы на 5 метров.Объектив 300 мм имеет удивительно малую глубину резкости.

Кстати, чтобы помочь вам в этом, у каждого объектива есть руководство с диаграммой глубины резкости для каждого диафрагмы и основной дистанции фокусировки. DOF - это просто вопрос физики, и важно понять эту концепцию.

Манипуляции с глубиной резкости - это хороший способ изменить характеристики вашей фотографии, а манипулирование диафрагмой - это идеальный способ сделать это, потому что она практически не влияет на композицию.

Вам просто нужно изменить выдержку затвора (или изменить чувствительность к свету - ISO), чтобы компенсировать изменения экспозиции от настроек f-числа.Изменения в расстоянии и фокусном расстоянии также влияют на DOF, но эти изменения имеют компромиссы с точки зрения состава.

Таким образом, изменение диафрагмы - лучший способ манипулировать DOF, не влияя на композицию фотографии.

,
Понимание глубины резкости - это еще не все о Aperture

Понимание ваших основ является фундаментом для фотографии, как и во всем остальном. В предыдущей статье я обсуждал основы диафрагмы и экспозиции. Теперь, двигаясь вперед, я хочу обратиться к одному из ключевых элементов диафрагмы, который является глубиной резкости. Все переменные в фотографии имеют компромисс, и с вашей апертурой, когда мы получаем свет, мы также теряем глубину резкости. Но апертура не единственная переменная, влияющая на глубину резкости, и в этой статье мы рассмотрим эти другие переменные.

Перво-наперво, диафрагма влияет на глубину резкости, и в нормальном сценарии съемки диафрагма является вашим первым соображением (если не только для большинства) при рассмотрении глубины резкости. Но бывают случаи, когда то, что, по вашему мнению, должно происходить, не происходит, а также бывают случаи, когда у вас может не быть возможности снимать при f / 1.4 и все же хотеть малую глубину резкости. Прежде чем мы рассмотрим те другие переменные, которые влияют на глубину резкости, давайте установим, что такое глубина резкости.

Что такое глубина резкости?

Когда вы фокусируете свою камеру на объекте, ваша камера устанавливает плоскость фокусировки - в основном, воображаемая плоскость установлена, и объекты на этой плоскости «в фокусе» (точнее, они находятся в точке критической фокусировки).Я поместил это в кавычки, потому что вокруг плоскости фокуса (спереди и сзади) все еще есть область приемлемого фокуса. Как долго эта область приемлемого фокуса (или насколько глубока, то есть область спереди назад) является вашей степенью свободы или глубины резкости.

По мере того, как вы увеличиваете число апертуры (рядом с меньшим отверстием или большим числом), скажем, переходите от f / 2,8 к f / 4 или от f / 4 до f / 5,6, невидимая область впереди и позади плоскости фокуса станет больше. Каждый раз, когда вы продвигаетесь в настройке диафрагмы, область фокусировки впереди и позади PoF (Plane of Focus) становится глубже, чтобы включать больше в эту область.Таким образом, вы сосредотачиваетесь на человеке, которому вы устанавливаете критическую зону фокусировки на них, и когда вы перемещаете настройку диафрагмы на большее число, вы затем начинаете увеличивать, насколько спереди и сзади они также будут в фокусе, вы увеличиваете глубину что находится в фокусе или, другими словами, глубина резкости.

Приведенный выше рисунок предназначен для простого визуального представления глубины резкости и ее увеличения вместе с настройкой диафрагмы, а не точного математического представления.

Примечание: при фокусировке на объектах, относительно близких к камере, плоскость фокусировки составляет около 50% перед объектом и 50% позади.По мере удаления объекта от камеры плоскость фокуса будет смещаться так, чтобы она была ближе к 1/3 перед объектом и на 2/3 позади объекта.

Что еще влияет на глубину резкости?

Основным элементом, кроме настройки диафрагмы, влияющим на глубину резкости, является расстояние. Более конкретно, расстояние от камеры до объекта. По мере приближения к объекту область изображения, которая находится в фокусе, становится меньше. Когда я преподаю курс «Введение в цифровую фотографию», большинство моих учеников начинают с наборных линз с переменной диафрагмой, что делает выбор f / 2.8 или шире, невозможно, и «самая широкая» диафрагма находится где-то между f / 3.5 до f / 5.6, при этом большинство учеников стреляют по f / 5.6. Мы делаем проект каждый семестр, который требует, чтобы они создали небольшую глубину резкости. Студенты по-прежнему могут успешно создавать изображения с малой глубиной резкости, в основном, используя принцип, согласно которому близость к вашему предмету создаст вид с малой глубиной резкости, который нравится всем.

Набор из четырех изображений в этом заголовке статьи иллюстрирует одинаковую настройку диафрагмы (все они на f / 2.8) можно создать разную глубину резкости. Чем ближе камера к объекту, тем меньше фокусировка позади объекта. Когда мы отступаем, вы начинаете видеть, что все больше и больше колец на игровой площадке находятся в фокусе.

Эти изображения выше были сняты с f / 5.6. Камера находится на расстоянии около двух футов от камеры, поэтому, если объект находится относительно близко к камере и располагать элементы фона дальше, мы можем добиться небольшой глубины резкости даже при средних значениях диафрагмы, например, f / 5.6.

На самом деле не существует единой заданной формулы, то, что вы находитесь на f / 4, не означает, что ваша область фокусировки будет иметь определенную глубину, и то, что вы находитесь на расстоянии одного фута от вашего объекта, также не означает, что ваша область Фокус будет определенной глубины. Настройка диафрагмы в сочетании с расстоянием от камеры до объекта влияет на фокусировку изображения, а также на глубину спереди и сзади плоскости фокусировки. Также, на мой взгляд, зона фокуса и зона фокуса - это два разных элемента.Расстояние от камеры до объекта влияет на область в фокусе, но расстояние переднего плана и элементов фона влияет на области не в фокусе. На самом деле тестовые изображения с банкой проверки соды больше относятся к элементам, находящимся вне фокуса, чем к элементам в фокусе. Это разделение того, что определяет плоскость фокуса и то, что определяет качества зон не в фокусе, подводит меня к следующему пункту.

Давайте дебаты

Один из самых нерешенных фактов в фотографии - фокусное расстояние влияет на глубину резкости.Различные учебники дают совершенно противоречивую информацию, которая представлена ​​как очевидный факт. Разные блоги и книги расскажут вам разные вещи. Так что ты думаешь? Влияет ли фокусное расстояние на глубину резкости?

Мой ответ вкратце: нет! Но на самом деле все не так просто. Возможная причина, по которой вы можете найти разные ответы на этот вопрос, заключается в том, что при проверке теории объекты в фокусе выглядят одинаково, а области не в фокусе изображения выглядят по-разному.Имейте в виду, что когда вы увеличиваете, элементы вне фокуса, которые ближе к объективу, могут быть удалены из кадра, но я также думаю, что иногда области не в фокусе с большими фокусными расстояниями кажутся немного мягче также - это может быть, где многие не согласятся. Сделайте свои собственные тесты и опубликуйте результаты!

,
Как выбрать диафрагму для управления глубиной резкости :: Секреты цифровых фотографий

Если у вас есть камера, вы, вероятно, хотя бы слышали термин «диафрагма». Но ваше понимание того, что это значит, может во многом зависеть от того, какая у вас камера и как вы ее используете. Сегодня я объясню, как именно настройка диафрагмы влияет на ваши изображения, и какие настройки диафрагмы следует использовать в каких ситуациях.


[Главное изображение Приоритетные режимы от пользователя Flickr abanakas]

  • Nikon D200
  • 200
  • f / 7.1
  • 0,006 с (1/180)
  • 60 мм

капли пружины от пользователя Flickr Стив взял его

Если вы снимаете моментально, и ваша основная камера - это базовая точка и снимок, вам может быть проще выбрать настройки вашей камеры на основе этих маленьких значков. Вы знаете, что я имею в виду: маленький бегущий человек для скоростных видов спорта, цветок для крупных планов, гора для пейзажа - в зависимости от того, насколько вы любите снимать и снимать, у вас могут даже быть отдельные настройки для собак, кошек , закаты, фейерверки и еда.Все эти настройки позволяют вам делать отличные фотографии в различных условиях, не задумываясь об этом. И в зависимости от того, насколько вы вовлечены в событие, которое вы фотографируете, вы, возможно, не захотите много думать о настройках камеры. И это нормально.

Но есть еще множество причин, почему вы должны понимать, что происходит в вашей камере, когда вы выбираете любую из этих маленьких иконок. Понимание того, как ваша камера обеспечивает отличную экспозицию, означает, что вы сможете довольно плавно переходить из этой точки и снимать в DSLR, если вы когда-нибудь решите, что хотите относиться к фотографии более серьезно.А эта цифровая зеркальная камера и ваши знания о том, как ее использовать, будут означать еще лучшие фотографии и, что более важно, контроль над этими фотографиями и их внешним видом.

Трифект фотографии - ISO, выдержка и, как вы уже догадались, диафрагма. Многие профессионалы скажут вам, что вы не сможете по-настоящему освоить фотографию, пока не поймете все три. И, честно говоря, диафрагма, вероятно, является наиболее важной и сложной из трех.

К счастью, это не так сложно, что вы не можете понять и начать использовать его после нескольких коротких уроков.Итак, поехали.

Объяснение диафрагмы

Прежде чем вы действительно сможете понять, как выбрать диафрагму, полезно понять, что такое диафрагма и как она работает. Я уверен, что вы уже видели это изображение или какой-то его вариант:

Это иллюстрация объектива вашей камеры на различных диафрагмах или, более конкретно, «диафрагмы», которая является механизмом, который контролирует, сколько света достигает сенсора вашей камеры. Думайте об этом как о ученике вашей камеры.Когда вы находитесь на улице при ярком солнечном свете, зрачок в вашем глазе сжимается до простой точки, которая не позволяет слишком большому количеству света достичь вашей сетчатки. Это причина, по которой вы не ослеплены при ярком солнечном свете, а также причина, по которой вам больно, когда вы быстро переходите от темной комнаты к яркой улице - вашему глазу нужно некоторое время, чтобы приспособиться к изменению освещения. Аналогично, когда вы находитесь в темной комнате, ваш зрачок становится больше, позволяя большему количеству света достичь вашей сетчатки.
Диафрагма вашей камеры работает точно так же: более широкая апертура позволяет большему количеству света достигать датчика камеры, так же как более широкий зрачок позволяет большему количеству света достигать вашей сетчатки.Меньшая апертура позволяет меньшему количеству света достигать датчика камеры, так же как меньший зрачок позволяет меньше света достигать вашей сетчатки.

Эти номера

Теперь, более чем один стрелок-стрелок запутывается во всем этом, и легко понять, почему. Поначалу числа кажутся обратными. Например, f / 22 - это не большая апертура, как может означать большое число, а маленькая. Аналогично, f / 4 - это не маленькая апертура, как может означать небольшое число, а большая.Один из способов запомнить это - думать о числах как о знаменателях дробей, как они и пишутся. 1/22, например, является меньшим числом, чем 1/4; следовательно, f / 22 меньше, чем f / 4.

Что делает апертура?

Как я объяснил выше, диафрагма контролирует количество света, которое достигает датчика вашей камеры. Он также имеет вторую (и более важную) функцию, о которой я расскажу ниже. Но вернемся к свету: из этого следует, что при съемке в условиях недостаточной освещенности вы выбираете большую диафрагму, а при съемке в условиях яркости вы выбираете маленькую диафрагму.Не всегда верно, что вы выбираете диафрагму исключительно на основе условий освещения, но, безусловно, есть несколько случаев (особенно в условиях экстремального освещения), когда вы не сможете сделать хорошую экспозицию без использования очень маленькая или очень большая апертура, например:

Сцены очень слабого освещения

Когда вы фотографируете в темной комнате или на улице ночью, и у вас нет штатива или устойчивой поверхности, которая может выступать в качестве штатива, у вас может возникнуть соблазн просто поднять эту встроенную вспышку.Не делай этого! Ваша всплывающая вспышка делает печально известные плохие фотографии. Вместо этого, попробуйте использовать самую большую диафрагму, которую предлагает ваш объектив (вам также может понадобиться использовать более высокое значение ISO, в зависимости от того, насколько оно темное на самом деле). Эта большая диафрагма позволит вам снимать сцену без вспышки и всего того, что с ней связано, например резких черных теней «гало», размытых лиц и красных глаз.

  • Nikon D700
  • 6400
  • f / 1.2
  • 0,02 с (1/50)
  • 50 мм

Beta Male | Low Four от пользователя Flickr Шон Молин Фото

High Speed ​​Action в помещении

Большинство спортивных мероприятий в помещении имеют довольно хороший свет, но, к сожалению, обычно недостаточно, чтобы вы могли запечатлеть скорость события без размытия в движении. Это еще одна ситуация, когда широкая диафрагма может помочь сохранить ваши фотографии. При съемке этой баскетбольной или хоккейной игры в помещении установите самую большую диафрагму, предлагаемую объективом, с более короткой выдержкой.Это позволит вам заморозить действие, несмотря на условия освещения в помещении.

В зависимости от того, насколько быстро ваш объект и какова ситуация с освещением, вам также может понадобиться использовать широкую диафрагму для остановки движения в условиях наружного освещения. Полезно знать, что для быстрого движения может потребоваться более широкая диафрагма, и всегда знать о настройках камеры в этих условиях, особенно если вы стремитесь снимать в приоритетном режиме.


Старший: Джошуа от пользователя Flickr Джордан Чан

Ярко освещенные сцены на открытом воздухе

Иногда в условиях очень яркого освещения - например, на пляже или в снежной сцене - ваша фотография все равно будет в конечном итоге переэкспонирована, несмотря на использование очень короткой выдержки.В такой ситуации вам нужно будет выбрать очень маленькое отверстие. Меньшая диафрагма позволит получить меньше света, что, в свою очередь, позволит вам использовать более медленную скорость затвора и избежать переэкспонирования фотографии.

  • Nikon D800
  • 100
  • f / 10,0
  • 0,017 с (1/60)
  • 28 мм

Большой диапазон деления от пользователя Flickr Люка Земе Фотография

Съемка размытия в дневное время

Если вы фотографируете в течение дня и пытаетесь запечатлеть движение в проточной воде, облаках или просто где-нибудь в ландшафте, у вас возникнут проблемы без очень маленькой апертуры.Это связано с тем, что при больших значениях диафрагмы невозможно уменьшить скорость затвора настолько, чтобы создать размытие любого вида. Теперь, в зависимости от ваших целей, одной маленькой апертуры может быть недостаточно - вам также может понадобиться помощь фильтра нейтральной плотности. Но для очень слабого размытия при движении небольшая апертура и штатив могут быть именно тем, что вам нужно для съемки.


Всё под солнцем от пользователя Flickr spodzone

Глубина резкости

Конечно, если вы делали с камерой больше, чем просто делали снимки, вы уже знаете, что диафрагма - это больше, чем просто выбор настройки на основе доступного освещения.Фактически, в большинстве случаев вы выбираете диафрагму по разным причинам.

Вы, наверное, много слышали термин «глубина резкости». Глубина резкости является довольно простой концепцией, на самом деле она просто относится к количеству сцены, которая останется в фокусе, когда снимок снимается . Изображение с большой глубиной резкости находится в фокусе от точки, очень близкой к камере, до точки, расположенной очень далеко на расстоянии. На изображении с малой глубиной резкости объект может быть единственной частью сцены в фокусе, при этом передний план и фон быстро теряют фокус.На изображениях с очень малой глубиной резкости фокус может быть только на части объекта. Глубина резкости напрямую соответствует диафрагме: изображения с малой глубиной резкости снимались с широкой апертурой; изображения с большой глубиной резкости снимались с меньшей апертурой.

Очевидно, что решение о выборе большой или малой глубины резкости является творческим, но вот несколько примеров того, когда вы можете использовать один или другой:

Съемка макро изображений

Макроснимки

очень быстро выпадают из фокуса даже при меньшей диафрагме.Чтобы получить максимальную детализацию этого цветка, жука или морской раковины, вам нужно выбрать наименьшую диафрагму, которую предлагает ваш объектив. Это, конечно, также потребует, чтобы вы использовали более медленную выдержку и, возможно, штатив.


Мне не нужны тени, чтобы выглядеть круто пользователем Flickr spettacolopuro

Сцены с занятым фоном

Иногда вы настолько погружены в свою тему, что не замечаете сумасшедший, уродливый фон позади нее. Занятый фон действительно может отвлекать внимание от вашего объекта и создавать хаотичное изображение, на которое трудно смотреть.В подобных ситуациях лучше всего выбирать небольшую глубину резкости (большую апертуру, небольшое число f), чтобы размыть все эти уродливые детали фона. Когда они выпадают из фокуса, ваш зритель перестанет их замечать и вместо этого сфокусируется на вашем объекте.

  • Canon EOS 40D
  • 200
  • f / 2.0
  • 0,005 с (1/200)
  • 50 мм

56: Никола от пользователя Flickr Мэтью Бойл

Сцены с контекстным фоном

Вы не всегда хотите размыть эти фоны, особенно те, которые не безобразны.Контекст может быть очень важным в фотографии. Например, если вы снимаете изображение ковбоя за рулем крупного рогатого скота, размытие крупного рогатого скота означает, что вы стираете важную часть истории. Подумайте, будет ли этот фон важным для изображения, если вы хотите его изобразить. Если это так, выберите меньшую диафрагму (большое число f). Если это не так - или если он настолько хаотичен и отвлекает, что фактически конкурирует с вашим объектом - размыть его с более широкой апертурой.


BR015S06 Всемирный банк от пользователя Flickr Коллекция фотографий Всемирного банка

Пейзажи

Большую часть времени (но не всегда) вы хотите, чтобы ваши пейзажи были в фокусе от переднего плана к фону.Это потому, что вы хотите, чтобы зритель видел сцену, как если бы он или она был там, принимая все это внутрь. Меньшая апертура даст вам гораздо большую глубину резкости по всему вашему изображению.

  • Canon PowerShot SX10 IS
  • 80
  • f / 8,0
  • 0,004 с (1/250)
  • 5 мм

Исландский пейзаж № 8 от пользователя Flickr пользователя Щукина

Настройка вашего объекта помимо остальной части сцены

Допустим, вы фотографируете коллекцию штурмовиков Lego, и для некоторого контраста вы поместили Дарта Вейдера где-то посреди толпы.Вы можете выборочно сфокусироваться на Дарте, чтобы помочь отделить его от миньонов. В этом случае вы должны использовать большую диафрагму и следить за тем, чтобы объект находился на небольшой глубине поля. Если бы вы хотели, чтобы Дарт немного слился со своими штурмовиками, вместо этого вы выбрали бы меньшую апертуру - это сфокусировало бы его и все остальные фигуры. Конечно, нет ничего плохого в любом подходе - не обязательно важно, какой выбор вы делаете, важно то, что вы сознательно делаете выбор, а не позволяете этим злым «автоматическим» настройкам сделать это за вас.

  • Canon EOS 5D
  • 100
  • f / 4.0
  • 0,3
  • 200 мм

Люк, у нас проблема! пользователем Flickr Jonathan_W (@whatie)

Заключение

Теперь я собираюсь оставить вам задачу: на этой неделе выйдите из своего района и найдите одну ситуацию, которая похожа на каждую из ситуаций, описанных выше. Сделайте фотографию, используя глубину резкости / диафрагмы, которая, по вашему мнению, подходит для данной сцены.Тогда возьмите другой, который является полной противоположностью. Приходите домой и сравните два изображения. Как выбранная диафрагма создает или разрушает изображение? Есть ли случаи, когда вы могли сделать неправильный выбор или когда этот выбор вас удивил? В конечном итоге все правила могут быть нарушены, и не может быть никаких правильных или неправильных решений. Ситуации, которые я описываю выше, являются просто рекомендациями по использованию диафрагмы, но помните, что художественный выбор в конечном итоге остается за вами.

Большинство людей считают этот пост удивительным.Что вы думаете?

Глубина резкости объяснил | TechRadar

Что такое глубина резкости? Понимание глубины резкости является одним из первых больших препятствий в фотографии. Знание того, как диафрагма, фокусное расстояние и фокусировка работают вместе, влияя на глубину резкости и управляя тем, что выглядит четким на ваших фотографиях, даст вам невероятную уверенность в качестве фотографа.

Что такое глубина резкости?

Фотокамера может фокусировать объектив только в одной точке, но будет область, которая простирается перед и за этой точкой фокусировки, которая все еще выглядит резкой.

Эта зона называется глубиной резкости. Это не фиксированное расстояние, оно изменяется по размеру и может быть описано как «мелкое» (где только узкая зона кажется резким) или глубокое (где большая часть изображения выглядит резким).

Поскольку глубина резкости влияет как на эстетическое, так и на техническое качество изображения. Иногда вам захочется использовать большую глубину резкости, чтобы все было резким.

Классический пример - фотографирование ландшафта, где, как правило, наиболее желательным результатом является получение деталей от переднего плана до горизонта.

В других случаях предпочтительной является малая глубина резкости. Это позволяет размыть фон и детали переднего плана, заставляя отвлекаться и рассеивать помехи, позволяя направлять зрителей в фокус на изображении.

Хорошо, где я могу найти контроль глубины поля на моей камере?

Многие цифровые камеры поставляются с кнопкой предварительного просмотра глубины резкости рядом с креплением объектива или позволяют назначить ту же функцию для одной из других кнопок. Однако это не влияет на глубину резкости.

Изображение, которое вы обычно видите в видоискателе или на экране Live View, отображается с максимальной или самой широкой диафрагмой объектива; диафрагма, которую вы набираете на корпусе камеры, будет установлена ​​только при съемке.

Однако, нажав кнопку «Просмотр глубины резкости», вы сможете просмотреть сцену с рабочей апертурой, чтобы вы могли видеть, какие области будут выглядеть резкими.

Существует множество способов управления глубиной резкости - выбор диафрагмы, расстояния фокусировки и типа камеры.Короче говоря, более широкие апертуры и более близкие расстояния фокусировки приводят к меньшей глубине резкости.

Напомните мне, что вы подразумеваете под «широкой» апертурой…

Широкая или большая апертура соответствуют маленьким числам диафрагмы, имеющимся на вашей камере. Таким образом, апертура f / 2.8 широка, а апертура f / 22 мала.

Опять же, фокусное расстояние играет определенную роль в общем эффекте: широкие диафрагмы обеспечивают значительно большую глубину резкости при фокусировке на объекте, находящемся далеко, чем при фокусировке на объекте, который находится близко к объективу.

Однако изменение расстояния фокусировки часто является наименее удобным способом управления глубиной резкости - гораздо проще просто выбрать альтернативную настройку диафрагмы.

Единственное, что вам нужно знать, это то, что переход от большой диафрагмы к маленькой может привести к размытым фотографиям.

Они могут делать, но выбор диафрагмы должен быть сбалансирован с выдержкой и ISO, чтобы поддерживать постоянную экспозицию.

Обратитесь к нашему руководству по треугольнику экспозиции для более подробного объяснения, но вот краткий обзор.Большие апертуры пропускают больше света, поэтому для остановки движения можно использовать более высокие скорости затвора. Переключитесь на меньшую диафрагму, и количество света, проходящего через объектив, уменьшится.

Следовательно, скорость затвора должна уменьшаться, что увеличивает риск сотрясения камеры и движения объекта. Чтобы обойти это, вы можете увеличить ISO (Что такое ISO? Нажмите здесь!). Это позволяет использовать меньшую диафрагму для увеличения глубины резкости и использования более высоких скоростей затвора.

Хорошо, как тип камеры влияет на глубину резкости?

Это размер датчика изображения внутри камеры, который имеет значение.Чем больше датчик, тем меньше глубина резкости будет при данной апертуре.

Это потому, что вам нужно будет использовать большее фокусное расстояние или быть физически ближе к объекту, чтобы достичь того же размера изображения, который вы получаете при использовании камеры с меньшим сенсором, - и помните эффект, который оказывает фокусировка ближе к глубина резкости.

Именно поэтому полнокадровая камера создает гораздо меньшую глубину резкости, чем зеркальная фотокамера APS-C или компактная системная камера (CSC) при эквивалентных фокусных расстояниях и апертурах.

Правда ли, что более длинные линзы дают меньшую глубину резкости?

Фокусное расстояние объектива, по-видимому, оказывает существенное влияние на глубину резкости, поскольку более длинные объективы создают намного большее размытие. Объектив с фокусным расстоянием 200 мм, сфокусированный на 12 футов, будет иметь тонкую глубину резкости по сравнению с объективом 20 мм, сфокусированным на 12 футов.

Однако, если объект занимает ту же пропорцию кадра, глубина резкости (область, которая кажется резкой), по существу, одинакова, независимо от того, снимаете ли вы широкоугольный объектив или телефото!

Вам, конечно, придется приблизиться с широким объективом или дальше с телеобъективом, чтобы сохранить тот же размер объекта.

Причина, по которой более длинные объективы создают меньшую глубину резкости, заключается в их узком угле обзора: по сравнению с широкоугольным объективом телеобъектив заполняет кадр гораздо меньшей областью фона, поэтому любое размытие также увеличивается. Используйте эту характеристику, чтобы добавить профессиональный блеск к вашим портретам.

Как ... сделать глубину резкости приоритетной

Три классических ситуации, в которых вы хотите твердо контролировать фокусировку и глубину резкости.

Изображение 1 из 3

Портреты

При съемке портретов людей или животных наиболее успешными являются снимки, на которых фон находится за пределами глубины резкости и, следовательно, размыт.Хорошие фокусные расстояния с большим фокусным расстоянием и широким значением диафрагмы - хороший выбор, хотя фокусировка должна быть сногсшибательной.

Изображение 2 из 3

Ландшафты

Для максимальной резкости спереди и сзади в ландшафте или городском пейзаже используйте короткие фокусные расстояния и диафрагму около f / 16 или меньше и фокусируйтесь примерно на одной трети пути в сцену , Чтобы держать камеру в устойчивом положении при длительной экспозиции, используйте штатив или увеличьте ISO.

Изображение 3 из 3

Крупные планы

Глубина резкости уменьшается при фокусировке, поэтому при съемке миниатюрных объектов выбор диафрагмы становится решающим.Даже самая маленькая апертура, доступная на объективе, может давать глубину резкости, измеряемую в миллиметрах, только когда объектив используется на минимальном расстоянии фокусировки.

Как ... сделать это правильно в камере

Узнайте, как наилучшим образом использовать функцию предварительного просмотра глубины резкости.

Изображение 1 из 3

Активация Live View

Функцию предварительного просмотра глубины резкости вашей цифровой зеркальной фотокамеры можно использовать для съемки в видоискателе или в режиме Live View, но более крупное и яркое изображение Live View позволяет судить о том, что резкое и мягкое ,Здесь была выбрана широкая диафрагма f / 2.8.

Изображение 2 из 3

Нажмите кнопку DOF Preview

Регулятор глубины резкости обычно находится на передней панели камеры, рядом с креплением объектива. Нажмите и удерживайте эту кнопку, а затем поверните диск управления камерой, чтобы прокрутить диафрагмы, имеющиеся на объективе.

Изображение 3 из 3

Предварительный просмотр и съемка

Изображение становится очень темным при выборе меньших диафрагм, хотя экран Live View с подсветкой позволяет легко увидеть эффект.Когда вы будете довольны глубиной резкости, отпустите кнопку предварительного просмотра DOF и сделайте снимок.

,

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о