Экспонометр это: Экспонометр — это… Что такое Экспонометр?

Содержание

Экспонометр - это... Что такое Экспонометр?

Экспоно́метр (лат. expono) — прибор, приспособление или таблица для вычисления параметров экспозиции (времени выдержки и числа диафрагмы) в фотографии и кинематографе.

Классификация экспонометров по устройству

Табличные

Представляют из себя таблицу, в которой описаны условия съёмки и соответствующие им параметры. Практический смысл имеют только при условии достаточно большой фотографической широты применяемого фотоматериала. Применяются также в форме установки экспозиции по символам погоды на шкальных фотоаппаратах («Смена-Символ», «Смена-8М», «Агат-18»).

Оптические

Экспонометр визуальный — сравнение яркости изображения в видоискателе с эталонной лампой

Приборы, в которых основным сравнивающим элементом является глаз человека.

В свою очередь, их можно разделить на:

  • Считывание времени выдержки или числа диафрагмы производится визуальным сравнением яркости соответствующих цифр с яркостью оптического клина переменной плотности. Основной недостаток — зависимость чувствительности глаза от общей окружающей освещённости, что может приводить к большим погрешностям. Сейчас практически не используются («Оптэк»).
  • Уравнивание яркости двух полей сравнения, одно от измеряемой сцены или источника света, второе — от эталонной лампы. Находит применение в системах копирования изображений.

Фотоэлектронные

Поток света воспринимается электронным фотоэлементом, и необходимое значение считывается со шкалы по отклонению стрелки или с цифрового индикатора.

В свою очередь, их можно разделить на:

Селеновые

Приборы, использующие фотодиоды на основе селенового фотоэлемента, — не требуют источника питания (необходимая ЭДС вырабатывается фотоэлементом), имеют наиболее простую электрическую схему, но обладают невысокой чувствительностью и необратимо деградируют при воздействии слишком яркого светового потока (увеличивается погрешность) и от времени. Конструктивно можно выделить:

  • Экспонометры в виде самостоятельного изделия — серия «Ленинград-1, −2, −4, −7, −8, −10».
  • Съёмные экспонометры — приставки к фотоаппаратам («Leica М3 lightmeter»).
  • Встроенные несопряжённые экспонометры фотоаппаратов «Киев-3,-4», семейств «Зенит-Е» и «Зенит-11», «ФЭД-4» и «ФЭД-5».
  • Встроенные сопряжённые экспонометрические устройства полуавтоматических и автоматических фотоаппаратов «Восход», «Зенит-4», «Киев-10», «ФЭД-10» и «ФЭД-11» («ФЭД-Атлас»).
  • Селеновый экспонометр «Ленинград-8»

  • Съёмный сопряжённый по выдержке селеновый экспонометр «Leica M3 lightmeter»

  • Фотоаппарат «Зенит-Е» со встроенным несопряжённым селеновым экспонометром

  • Полуавтоматический фотоаппарат «Восход» с сопряжённым экспонометрическим устройством на селеновом фотоэлементе

Фоторезисторные

Приборы, использующие сернисто-кадмиевые (CdS) фоторезисторы в качестве датчика, а в некоторых случаях фотодиоды в режиме обратного тока. Простейшая схема такого экспонометра строится по мостовому принципу, и сопротивление датчика сравнивается с эталонными, переключаемыми калькулятором выдержки и диафрагмы. Индикатором служит гальванометр, показывающий направление вращения калькулятора выдержек. Большее распространение получили более сложные схемы с активными элементами (транзисторами), в качестве индикатора для повышения механической надёжности стали применяться светодиоды, а калькулятор связан обычно с переменным резистором. Имеют наилучшую чувствительность и линейность характеристики, низкое потребление. Нуждаются в источнике питания. Конструктивно можно выделить:

  • Фотоэкспонометр «Ленинград-6»

  • Съёмный экспонометр «Asahi Pentax Meter» установленный на камеру «Pentax SV» (Япония, 1962)

  • «Эликон-35СМ». Фоторезистор расположен на оправе объектива

Цифровые

Содержат обычно такой же датчик, как и фоторезисторные, однако сигнал с него оцифровывается и обрабатывается в дальнейшем микропроцессорным устройством. Отличаются большей гибкостью и диапазоном возможностей измерения, но существенно большим потреблением энергии от батарей.

Приборы, измеряющие освещённость (количество света, падающего на объект) или яркость (количество отражённого от объекта света), причём яркомеры делятся по углу замера на приборы, имеющие большой угол замера (около 45 градусов), и узконаправленные — спотметры (англ. spot — пятно) с углом около 1 градуса, и считаются наиболее профессиональными.

Схожие приборы

Современный цифровой экспонометр фирмы Minolta (Япония) Автоматический экспонометр, извлечённый из 8-мм кинокамеры.
Слева — фоторезистор, в центре — гальванометр, справа — привод диафрагмы.

Сходный с экспонометром прибор — флешметр используется для измерения освещённости при съёмке с использованием вспышки. Флэшметры могут измерять как падающий, так и отражённый свет. Так как выдержка при съёмке со вспышкой оказывает мало влияния на количество света, попадающего к светочувствительному материалу, по флешметру определяют только значение диафрагмы. Выдержка обычно устанавливается на значение выдержки синхронизации, которая определяется конструктивными особенностями затвора.

Более универсальный прибор — мультиметр — вобравший в себя возможности, а также способный их сочетать, от экспонометра и флэшметра — работать, соответственно, при постоянном, импульсном, а также смешанном освещении.[3]

Литература

Примечания

Ссылки

Экспонометр - это... Что такое Экспонометр?

Экспоно́метр (лат. expono) — прибор, приспособление или таблица для вычисления параметров экспозиции (времени выдержки и числа диафрагмы) в фотографии и кинематографе.

Классификация экспонометров по устройству

Табличные

Представляют из себя таблицу, в которой описаны условия съёмки и соответствующие им параметры. Практический смысл имеют только при условии достаточно большой фотографической широты применяемого фотоматериала. Применяются также в форме установки экспозиции по символам погоды на шкальных фотоаппаратах («Смена-Символ», «Смена-8М», «Агат-18»).

Оптические

Экспонометр визуальный — сравнение яркости изображения в видоискателе с эталонной лампой

Приборы, в которых основным сравнивающим элементом является глаз человека.

В свою очередь, их можно разделить на:

  • Считывание времени выдержки или числа диафрагмы производится визуальным сравнением яркости соответствующих цифр с яркостью оптического клина переменной плотности. Основной недостаток — зависимость чувствительности глаза от общей окружающей освещённости, что может приводить к большим погрешностям. Сейчас практически не используются («Оптэк»).
  • Уравнивание яркости двух полей сравнения, одно от измеряемой сцены или источника света, второе — от эталонной лампы. Находит применение в системах копирования изображений.

Фотоэлектронные

Поток света воспринимается электронным фотоэлементом, и необходимое значение считывается со шкалы по отклонению стрелки или с цифрового индикатора.

В свою очередь, их можно разделить на:

Селеновые

Приборы, использующие фотодиоды на основе селенового фотоэлемента, — не требуют источника питания (необходимая ЭДС вырабатывается фотоэлементом), имеют наиболее простую электрическую схему, но обладают невысокой чувствительностью и необратимо деградируют при воздействии слишком яркого светового потока (увеличивается погрешность) и от времени. Конструктивно можно выделить:

  • Экспонометры в виде самостоятельного изделия — серия «Ленинград-1, −2, −4, −7, −8, −10».
  • Съёмные экспонометры — приставки к фотоаппаратам («Leica М3 lightmeter»).
  • Встроенные несопряжённые экспонометры фотоаппаратов «Киев-3,-4», семейств «Зенит-Е» и «Зенит-11», «ФЭД-4» и «ФЭД-5».
  • Встроенные сопряжённые экспонометрические устройства полуавтоматических и автоматических фотоаппаратов «Восход», «Зенит-4», «Киев-10», «ФЭД-10» и «ФЭД-11» («ФЭД-Атлас»).
  • Селеновый экспонометр «Ленинград-8»

  • Съёмный сопряжённый по выдержке селеновый экспонометр «Leica M3 lightmeter»

  • Фотоаппарат «Зенит-Е» со встроенным несопряжённым селеновым экспонометром

  • Полуавтоматический фотоаппарат «Восход» с сопряжённым экспонометрическим устройством на селеновом фотоэлементе

Фоторезисторные

Приборы, использующие сернисто-кадмиевые (CdS) фоторезисторы в качестве датчика, а в некоторых случаях фотодиоды в режиме обратного тока. Простейшая схема такого экспонометра строится по мостовому принципу, и сопротивление датчика сравнивается с эталонными, переключаемыми калькулятором выдержки и диафрагмы. Индикатором служит гальванометр, показывающий направление вращения калькулятора выдержек. Большее распространение получили более сложные схемы с активными элементами (транзисторами), в качестве индикатора для повышения механической надёжности стали применяться светодиоды, а калькулятор связан обычно с переменным резистором. Имеют наилучшую чувствительность и линейность характеристики, низкое потребление. Нуждаются в источнике питания. Конструктивно можно выделить:

  • Фотоэкспонометр «Ленинград-6»

  • Съёмный экспонометр «Asahi Pentax Meter» установленный на камеру «Pentax SV» (Япония, 1962)

  • «Эликон-35СМ». Фоторезистор расположен на оправе объектива

Цифровые

Содержат обычно такой же датчик, как и фоторезисторные, однако сигнал с него оцифровывается и обрабатывается в дальнейшем микропроцессорным устройством. Отличаются большей гибкостью и диапазоном возможностей измерения, но существенно большим потреблением энергии от батарей.

Приборы, измеряющие освещённость (количество света, падающего на объект) или яркость (количество отражённого от объекта света), причём яркомеры делятся по углу замера на приборы, имеющие большой угол замера (около 45 градусов), и узконаправленные — спотметры (англ. spot — пятно) с углом около 1 градуса, и считаются наиболее профессиональными.

Схожие приборы

Современный цифровой экспонометр фирмы Minolta (Япония) Автоматический экспонометр, извлечённый из 8-мм кинокамеры.
Слева — фоторезистор, в центре — гальванометр, справа — привод диафрагмы.

Сходный с экспонометром прибор —

флешметр используется для измерения освещённости при съёмке с использованием вспышки. Флэшметры могут измерять как падающий, так и отражённый свет. Так как выдержка при съёмке со вспышкой оказывает мало влияния на количество света, попадающего к светочувствительному материалу, по флешметру определяют только значение диафрагмы. Выдержка обычно устанавливается на значение выдержки синхронизации, которая определяется конструктивными особенностями затвора.

Более универсальный прибор — мультиметр — вобравший в себя возможности, а также способный их сочетать, от экспонометра и флэшметра — работать, соответственно, при постоянном, импульсном, а также смешанном освещении.[3]

Литература

Примечания

Ссылки

Как работает экспонометр | fotoadvice.ru

Как устроен и как работает экспонометр тема сегодняшней статьи. Большинство современных фотокамер имеют встроенные экспонометры. Снимая в нормальных условиях показания экспонометра будут соответствовать рекомендованным, которые можно найти в прилагаемой к прибору инструкции.

Экспонометр имеет прозрачное окно, сквозь которое отраженный от объекта съемки свет, попадает на светочувствительный элемент. Причем окно устроено таким образом, что угол его зрения примерно эквивалентен углу зрения стандартного объектива фотокамеры. Такая конструкция позволяет усреднять приходящий от объекта съемки свет и от того, насколько интенсивен этот усредненный свет будут зависеть показания экспонометра.

Принцип работы экспонометра

Принцип работы экспонометра достаточно прост, как и его устройство. В основу работы экспонометра заложено предположение, что все снимаемые сюжеты являются стандартными, т. е. поверхности объектов отражают примерно 18% падающего на них света.

Снимок 1. Так выглядит карманный экспонометр.

Поэтому, для получения правильной экспозиции при действующих условиях освещения необходимо выставить на приборе заданную светочувствительность и направить его на объект.

Встроенные в фотокамеру экспонометры учитывают настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. От фотографа требуется при съемке объекта выбрать такое значение выдержки или диафрагмы при котором стрелка экспонометра окажется в нужном положении.

Рассмотрим, как работает экспонометр в зеркальных фотокамерах. В них встроенный экспонометр работает через объектив. Объектив является тем самым окном, через которое свет попадает на датчик экспонометра.

Рисунок 1. Отраженный свет от объекта проходя сквозь объектив попадает на датчик системы TTL.

Существенным плюсом является то, что он всегда реагирует только на свет, который создает кадр, какой бы объектив не был установлен на фотокамеру и именно поэтому замер экспозиции производится одновременно со съемкой. Такую систему еще называют TTL-системой (through the lens).

TTL экспонометры подразделяются на два вида:

  1. экспонометры первого вида работают при полностью открытой диафрагме с пересчетом экспозиции в последствии для рабочей диафрагмы;
  2. экспонометры второго вида работают при рабочей диафрагме.

В настоящее время оба вида экспонометров достаточно хорошо работают, и отдать предпочтение какому-то отдельному виду достаточно сложно.

P. S. Если данная статья была полезна для вас, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях! Для этого просто кликните по кнопкам ниже и оставьте свой комментарий!

С этой статьей так же читают:

Сергей Гаврилов рассказывает о работе экспонометра камеры

Сергей Гаврилов

Несмотря на улучшения автоматики и совершенствование искусственного интеллекта, фотографу не стоит забывать об основах техники фотографии. Причина проста. Если он хочет самостоятельно решать, каким будет изображение, то ему, как минимум, необходимо понимать, по каким алгоритмам функционирует фотокамера.

При необходимости такое понимание даст возможность работать с изображением осознанно, менять его характер так, как желает автор. И в самом начале нужно понять главный принцип экспонометрии: любой экспонометр откалиброван по среднему серому тону. Что это значит?

Стоит провести небольшой эксперимент. Сфотографируйте в монохромном (черно-белом) стиле изображения  равномерно освещенные белую, серую и черную матовые поверхности так, чтобы каждая из низ занимала 100 процентов площади кадра и была вне фокуса - размытая, нерезкая, без фактуры, теней, пятен и проч. Для этого выполните несколько простых настроек.

Перейдите из автофокусного режима в ручной. Обычно выключатель AF/MF располагается сбоку на объективе. Установите кольцо фокусировки на объективе на бесконечность, чтобы близко расположенные объекты оказались вне фокуса. Это необходимо, чтобы система автофокуса не мучилась с плоской неконтрастной поверхностью, и была возможность сразу сделать кадр с равномерной плоскостью поверхности без фактуры.

В меню найдите установки «стиля изображения» (другие названия - «творческий стиль», «эффект изображения») и выставьте режим «черно-белое»/«монохром». В этом опыте нам интересен не цвет, а только светлота, тон. Экспонометры работают по яркости (светлоте) и в классических режимах не реагируют на цвет в кадре.

Раздел меню камеры Sony A7R III. Бывает вариант названия «Монохромный» для съемки в черно-белом режиме.

Найдите белые, черные и серые по тону поверхности и снимите их так, чтобы они занимали все 100 процентов площади кадра в одном из обычных экспорежимов, например, в приоритете диафрагмы.

Фон, практически белый в реальности, на снимке и по гистограмме отображается как средне-серый. Также средне-серым отображается белый и черный фон. Гистограммы выглядят абсолютно одинаково - пик в области серого тона.

В чем причина того, что белая, черная и серая поверхности выглядят на фотографиях одинаково - серыми? Экспонометры калибруются так, чтобы правильно отображать именно средние по тону и коэффициенту отражения объекты. Серый фон получается серым - с ним все хорошо. Черный и белый отличаются по своим коэффициентам отражения от среднего тона, по которым калибруются все экспонометры.

Но экспонометры не обладают способностью понимать, какие объекты, точнее каким коэффициентом отражения обладают их поверхности. В результате даже при одной и той же освещенности черное, белое и серое будут давать разную яркость, на которую и будет реагировать экспонометр фотокамеры, подбирая разную экспозицию (сочетание выдержки и диафрагмы), что в результате даст во всех случаях серую картинку. Для экспонометра «все кошки серы»!..

В виде средне-серого отображается белый (вверху) и черный (внизу) фон. Гистограммы выглядят абсолютно одинаково - пик в области серого тона.

К счастью, в обычной жизни полностью белые или черные объекты на таких же по тону фонах встречаются не так часто. Поэтому автоматика работает вполне корректно. Но если вам предстоит снимать невесту в белом платье на фоне белого снега, то точно стоит задуматься, как предотвратить превращение яркого и позитивного сюжета в тускло-серый по тону.

Для этого на камере существует функция «коррекции экспозиции», которая дает возможность сохранить реальную тональность объектов. Если объект съемки в основном светлый, яркий, белый и обладает коэффициентом отражения явно выше среднего (невеста в белом платье на белом фоне, снежный пейзаж и тому подобные объекты), то поверните диск коррекции экспозиции в плюс. В результате изображение белой поверхности будет и на фотографии тоже белой.

Если же перед объективом черный кот, сидящий на фоне темной стены дома, диск коррекции экспозиции нужно повернуть в минус.

Коррекция +1 1/3 экспозиционной ступени (см. илл. в верхнем ряду). Обратите внимание на гистограмму - пик сдвинулся в правую сторону. Коррекция подобрана верно: белое стало белым, но не пересвеченным. Пик не соприкасается с правым краем графика — это означает, что белое остается с фактурой и без переэкспозиции. Коррекция в -2 экспоступени для черной поверхности даст черное черным на фотографии (см. илл. в нижнем ряду). Гистограмма сдвинулась в левую сторону — это означает, что в кадре черное стало черным. Но о на почти не соприкасается с краем, что гарантирует сохранение деталей в темных областях кадра.

Очень удобны для тональной визуализации в режиме реального времени современные беззеркалки. Такие камеры показывают, как будет выглядеть фотография, в том числе и тонально, еще до спуска затвора. В результате фотограф может легко корректировать экспозицию просто и наглядно, пользуясь живой гистограммой, если у него возникают сомнения в правильности экспозиции.

Белое платье и светлая стена на фоне потребовали корректировки экспозиции приблизительно на 1 и 2/3 ступени в плюс. Камера Sony A7R II и объектив Sony Carl Zeiss Distagon T* FE 35 мм F1.4 ZA

Понимание специфики работы экспонометра (то, что он замеряет, превращает в средний тон), поможет вам творчески подходить к тональной организации кадра, предотвращать технические проблемы тоновоспроизведения и в меньшей степени ориентироваться на постобработку, сразу получая необходимый результат уже в камере.

Темный фон, занимающий большую часть кадра, требует корректировки в минус. Другим вариантом может быть замер точкой по тону платья. В таком случае платье будет передано как средне-серое, а фон станет совсем черным, возможно без фактуры. Камера Sony A7R II и объектив Sony Carl Zeiss Distagon T* FE 35 мм F1.4 ZA

 

Alpha-советы:

1. Проведите самостоятельно эксперимент, описанный в этой статье. Сфотографируйте в монохромном (черно-белом) стиле изображения белую, серую и черную матовые поверхности. Проанализируйте полученные результаты. Сравните с теми, которые были получены автором материала.

2. Найдите сложные сюжеты — «белое на белом» и «черное на черном». Сделайте фотографии в различных режимах, в том числе и ручном с применением приемов, изложенных в этом материале.

 

Декабрь, 2019

похожие статьи

Внешний экспонометр, два способа замера экспозиции


Среди производителей фототехники и преподавателей фотографии существует скрытое противоречие. Когда мы читаем рекламные проспекты перед покупкой фотоаппарата, мы можем узнать, что в нашей камере встроен чудо-экспонометр, многозонный, способный справиться с любой освещенностью или построением кадра. А также, что кроме экспонометра есть компьютер, в котором хранится 35 000 вариантов освещения, и что компьютер поможет нам при выборе экспозиции, своевременно подкорректировав наш выбор. Обращаясь к специальной литературе или записываясь на фотографические курсы, вы слышите другое. Профессиональные фотографы сплошь и рядом начинают говорить, вторя книжкам, что надо использовать внешний экспонометр. О да, это хорошо. Хотя и у него есть определенные проблемы, при замерах следует вводить поправки на кратность фотофильтров и другие отклонения от экспонометрической программы.

Давайте разберемся, в чем дело. Нужен ли нам внешний экспонометр, и не обманывают ли нас производители фототехники или устроители фотокурсов. Нет, производители нас не обманывают, и их техника действительно хороша, как они ее описывают, внешний экспонометр, порекомендованный вашим наставником по фотографии, тоже вещь необходимая. Истина лежит посередине.
И то и другое следует использовать осмотрительно, в зависимости от поставленной задачи. Давайте погорим о способах замера. Это позволит нам разобраться, кому верить — производителям или фотографам. На сегодняшний день существуют три метода измерения: освещенности объекта съемки, общей яркости объекта и яркости отдельных участков объекта.

Измерение освещенности объекта.  Наиболее точные значения экспозиции дает внешний экспонометр с молочной насадкой (либо полусферой, либо матовой пластиной), расположенный рядом с объектом съемки, при этом фотоприемник экспонометра направлен на источник света, например на солнце или вспышку (в данном случае это единственно возможный способ определить правильное значение диафрагмы). В качестве источника освещения можно замерить отраженный от осветителя свет. В таком положении прибор замеряет интенсивность света, освещающего объект. Такой способ замера экспозиции хорош тем, что позволяет абстрагироваться от объекта, вам не очень важно, что это за объект — человек, предмет или еще что-то другое. Но именно из-за этого приходится данный метод дополнять серией кадров с недодержкой или передержкой, т. е. использовать брекетинг (съемка одного и того же сюжета с экспокоррекцией на несколько фотографических значений, именуемых ступенями). Это необходимо, чтобы наиболее оптимально подобрать параметры к конкретному сюжету съемки.

Измерение интенсивности отраженного объектом света.  Данный метод с успехом применяется как во встроенных экспонометрах камер, так и во внешних экспонометрах. Сенсор экспонометра должен быть направлен под тем же углом к объекту съемки, что и объектив камеры. Однако при этом предполагают, что объект съемки имеет среднее значение отражательной способности. Но если объект намного светлее или темнее, у вас могут возникнуть проблемы с правильным определением экспозиции. Нужно вводить экспозиционные поправки или использовать «серую» карту, про которую мы уже говорили. Однако если под рукой серой карты не будет, то печалиться не стоит, вполне можно использовать обычный лист бумаги, но при этом параметры экспозиции надо будет увеличить в пять раз, поскольку отражательная способность белой бумаги в пять раз больше, чем серой карты. Данный прием также удобно применять при съемках в сумерках или ночью, когда чувствительность экспонометрической системы падает в разы.

И в качестве замены серой карты в походных условиях подойдет тыльная сторона ладони, она также имеет 18 %-ю серую отражательную способность, и чем человек более загорелый, тем больше будут недодержаны ваши снимки. В том случае если вы производите измерение внешним экспонометром, то вы меряете просто открытым сенсором, без диффузора. Основным недостатком такого метода является интегральный замер яркостей. При этом в замер попадают не только важные участки снимаемой сцены, но и второстепенные, которые могут вносить серьезный суммарный эффект в замер. Конечно, все это приводит к погрешностям и к экспозиционным поправкам. Так, если вы будете производить измерения либо на светлом, либо на темном фоне, вы будете получать разные данные. Хотя яркость объекта будет оставаться неизменной, если у нас один и тот же источник освещения и объект остается неподвижным и не изменяет своих отражательных характеристик. Но если отбросить гипотетические мысленные опыты, можно сказать, что, если вы будете снимать летом или зимой, показания экспонометров будут сильно отличаться, учтите это при съемке.

Экспозиция по отдельным участкам объекта.  Этот способ состоит в том, что экспонометр подносят непосредственно к объекту съемки на расстояние, равное приблизительно диаметру измеряемого объекта. При этом замер производят по самой светлой части объекта и по самой темной, затем результат усредняют. Для автофокусных камер применяют модифицированный метод экспозиции по отдельным участкам. Для этого используют кнопку экспопамяти. А подход к объекту измерений заменяют зумированием объектива (длиннофокусного). Такой метод очень эффективен, когда вы хотите подчеркнуть значимость того или иного элемента сцены и определить для него наиболее правильные экспозиционные параметры. В большинстве случаев это лицо человека.

Узнав о методах измерения, вы теперь сможете более аргументированно подойти к вопросу о том, что лучше — внешний экспонометр или внутренний. Мне думается, что лучше иметь и то, и другое. Поскольку внешний экспонометр позволит вам расширить круг используемых фотоаппаратов, которые не оборудованы встроенным экспонометром, например двухобъективными камерами, которые стоят копейки, но позволяют снимать на широкий формат при незначительных финансовых затратах.

люксметров | Узнайте, как использовать экспонометры в фотографии

Один из ключевых инструментов в палитре вашего фотохудожника - экспонометр. Этот важный элемент предоставляет вам точную информацию об освещении, чтобы вы могли правильно установить экспозицию (которая может быть переэкспонирована на +1,5 ступени или недоэкспонирована на -2 ступени; это все творческий выбор, который необходимо строго контролировать, чтобы получить художественное и эстетическое качество, которое вы ищете). Поскольку вы хотите точно измерить яркость конкретной сцены, вам нужно знать, как это сделать правильно.Компьютеризированный измеритель внутри вашей камеры может и будет работать в различных условиях освещения (слишком много черного или слишком много белого). Переносные экспонометры устранят проблемы, связанные с экспонометром камеры, и позволят вам лучше контролировать экспозицию.

1

Что такое портативный светомер?

Ручной экспонометр - это устройство, которое измеряет падающий (или окружающий свет), а также отраженный свет (тот же тип света, что и бортовой измеритель света вашей камеры) через фотоэлемент, который реагирует на интенсивность свет.Все, что вам нужно сделать, это установить ISO (а в некоторых случаях и выдержку), и вы получите показания в диафрагмах или фут-свечках (в некоторых старых моделях), чтобы вы могли настроить камеру для точной и идеальной экспозиции.

2

Как это работает

Ручной экспонометр работает иначе, чем измеритель TTL в вашей камере или точечный измеритель, хотя оба типа экспонометров измеряют отраженный свет. H-H LM может измерять свет, падающий на объект (падающий свет) или свет, отражающийся от объекта.H-H LM может иметь чрезвычайно узкое поле зрения (иногда всего 1 градус), что позволит вам получать наиболее точные показания освещенности. Вы не можете получить такое узкое показание на экспонометре TTL, даже если он установлен на точечный (от 3 до 5 градусов). На некоторых типах H-H LM удерживание кнопки дает непрерывную экспозицию, поэтому вы можете видеть, как освещение меняется от места к месту - даже в пределах нескольких дюймов. Возможно, вам понадобится быть таким точным, когда вы представляете сложную схему освещения в студии или пытаетесь определить лучший EV для ваших самых ярких светов или самых темных теней.

3

Как использовать ручные измерители света

К портативному экспонометру прилагаются две насадки: один - плоский диск, а другой - полусфера. Плоский диск используется для считывания отраженного света. Для этого вы просто надеваете диск и держите измерительную ячейку прямо по направлению к объекту, для которого вы хотите получить показания. Полушарие используется для измерения падающего света. Вы надеваете полусферу на измерительную ячейку и держите измеритель перед объектом, поэтому свет падает на сферу так же, как и на объект.Если можете, убедитесь, что полусфера направлена ​​на объектив камеры… так вы получите лучшее представление о том, что будет регистрировать датчик изображения камеры, а не только об общих показаниях освещенности.

4

Измерители падающего света и отраженного света

Измерение падающего света с помощью портативного экспонометра измеряет количество света, падающего на объект, тогда как измерение отраженного света измеряет свет, отражающийся от поверхности объекта. Очень важно держать измеритель падающего света прямо на свету, падающем на объект.Например, если объект съемки стоит на полуденном солнце, падающий свет под подбородком сильно отличается от света на переносице. Напротив, на объект направлен измеритель отражения и измеряется свет, отраженный от объекта. Основное различие в этих двух измерениях заключается в том, что отраженный свет принимает отражающие качества измеряемой поверхности (поэтому фиолетовый свитер может показывать изображение с более низким значением экспозиции, даже если на него попадает мощный свет.В этом случае замер в отраженном свете будет неточным, и вы бы передержали другие сегменты изображения, если бы использовали это значение для установки диафрагмы). В то время как счетчик падающих лучей измеряет точную мощность источника света, обеспечивая лучшее чтение.

5

Динамический диапазон

Динамический диапазон - это диапазон (в диафрагмах) между самым белым белым и самым черным черным в кадре, который вы фотографируете. Средней точкой динамического диапазона всегда будет 18% серого, который каждый экспонометр использует в качестве эталона для оптимальной экспозиции.Динамический диапазон называется широтой. Большинство цифровых фотоаппаратов имеют широту 7 или 8 ступеней диафрагмы, так что примерно на 4 ступени выше и 4 ступени ниже нейтрального 18% серого. Это важно понимать как при цифровой фотографии, так и при съемке слайдов / прозрачных пленок, поскольку динамический диапазон датчика изображения (или фрагмента пленки) имеет существенные ограничения. Вы обнаружите, что «лучший» снимок может быть переэкспонирован на 1-1 / 3 ступени или недоэкспонирован на 3 ступени. Если вы слепо следите за экспонометром, вы пропустите идеально выдержанный снимок.Этот пример демонстрирует ценность брекетинга ваших экспозиций.

6

18% серые карты

Вы можете приобрести 18% серые карты, чтобы определить точный динамический диапазон вашей камеры. Ансель Адамс впервые применил сложный процесс под названием «Система зон», который позволяет более эффективно понять, как 18% -ная серая карта работает как мертвую точку динамического диапазона. Но по сути, 18% нейтрально по тону, так что вам придется больше всего затенять и выделять детали, если 18% - это ваше «заданное» значение экспозиции.

C

Заключение

Независимо от 9- или 12-точечных систем матричного замера, которые дополняют новейшие и лучшие цифровые зеркальные камеры, эффективное использование HH LM обеспечит наиболее точные показания освещенности (и настройки экспозиции) в соответствии с вашими творческими потребностями. зрение. Все экспонометры стремятся найти эталонный уровень серого 18%, но это не обязательно «лучшая» экспозиция для ваших целей. Помните, что неправильно экспонированный снимок может потерять тонкие тени и детали светлых участков, и практически невозможно восстановить потерянную информацию в светлых участках с помощью цифровой фотографии (даже с помощью Photoshop).Таким образом, хитрость цифровой фотографии заключается в том, чтобы экспонировать самые яркие моменты (так же, как вы это делаете со слайд-пленкой), и у вас будет больший контроль экспозиции. Когда точная экспозиция имеет первостепенное значение для ваших фотографий, вам нужно инвестировать в портативный измеритель освещенности и освоить его использование.

Как понять экспонометр вашей камеры и получить желаемую экспозицию

Независимо от того, как вы снимаете, и какой режим съемки вы предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным - экспонометр.Каким-то образом вы или ваша камера должны знать, сколько света попадает в вашу сцену, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO для получения нужной фотографии. Этот инструмент, который может показаться не совсем подходящим для начинающих фотографов, называется экспонометром.

Понимание того, что делает экспонометр вашей камеры и как он работает, имеет решающее значение для развития ваших навыков и помогает вам делать снимки, которые вы действительно хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам разобраться с экспонометром

Прежде чем я перейду к обсуждению того, как работает экспонометр, подумайте о том, когда вы в последний раз готовили мясо на гриле. Будь то стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров - у вас, вероятно, было видение того, каким будет готовый продукт.

Поварам на заднем дворе, вроде меня, которые не очень хорошо разбираются в подобных вещах, мы должны использовать термометр для мяса, чтобы убедиться, что наша еда приготовлена ​​должным образом.Всегда возникает вопрос, где поставить градусник, чтобы проверить, готово ли мясо. Или, с точки зрения фотографии, проверьте, правильно ли экспонировано мясо . Вы можете прикоснуться им к поверхности, проткнуть его до середины или вставить термометр в различные точки вокруг обеда, чтобы получить хорошее общее показание.

Каждый метод будет работать для разных сценариев, но все зависит от того, что вы готовите и какими должны быть готовые блюда.

Экспонометр вашей камеры похож на измерение температуры термометром для мяса. Размещение имеет решающее значение для точного чтения.

Как работает экспонометр камеры

Когда вы наводите камеру на сцену, вам также нужен способ измерения падающего света, чтобы вы знали, сколько его и какие настройки вам (или вашей камере) нужно контролировать, чтобы получить желаемый снимок. Это похоже на измерение температуры еды с помощью термометра, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Сегодня в большинстве камер используется процесс, называемый TTL Metering, что означает «через объектив». Это означает, что ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете настроить параметры, чтобы убедиться, что ваша фотография экспонируется так, как вы хотите. Вы можете никогда не заметить работу экспонометра или даже не увидеть его, если не снимаете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно следит за светом, независимо от того, работает он или нет.

Просмотр шкалы дозирования в ручном режиме

Чтобы увидеть, как экспонометр делает свое дело, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий в нижней части видоискателя камеры.

В ручном режиме смотрите в нижнюю часть экрана в видоискателе. Обратите внимание на шкалу с нулем посередине. Это работает люксметр.

Числовая шкала внизу изображения выше является примером экспонометра камеры, а маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение.В этом случае треугольник имеет значение 0, что означает, что изображение ни недоэкспонировано, ни переэкспонировано, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO заставит треугольник перемещаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к получению изображения, которое либо немного слишком яркий или слишком темный.

С какой части сцены камера измеряет свет?

Хотя это и хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как на самом деле работает ваш экспонометр.Он смотрит на весь падающий свет или только на его часть? Где в кадре он смотрит, когда измеряет свет? Понимание ответов на эти вопросы - ключ к раскрытию возможностей экспонометра вашей камеры, и все это связано с так называемыми режимами замера.

Измерение света

У большинства современных камер есть несколько основных способов измерения падающего света:

  1. Матричный или оценочный замер - камера смотрит на свет во всей сцене и усредняет его (Nikon также уделяет больше внимания области, на которой фокусируется ваш объектив).Nikon называет это матричным замером, Canon - оценочным.
  2. Средневзвешенный замер экспозиции - рассматривает свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. И Nikon, и Canon называют это центрально-взвешенным средним замером.
  3. Частичный замер - измеряет свет только в небольшой части центра кадра (около 8–12% сцены). Это режим замера Canon, у Nikon такого нет.
  4. Точечный замер - измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5–3% кадра). . И Nikon, и Canon называют это точечным замером.

Другие производители камер имеют разные названия этих режимов, но достаточно сказать, что способ, которым ваша камера измеряет входящий свет, может иметь огромное влияние на правильность экспонирования вашей фотографии. В качестве примера приведены три снимка, снятых с разными режимами замера.

Изображение №1, снятое с помощью матричного (Nikon) или оценочного (Canon) замера.

Изображение №2, снятое с помощью центрально-взвешенного замера.

Изображение №3, снятое с помощью точечного замера.

Измерение отражения и падения

Есть еще один аспект замера освещенности, который играет важную роль при настройке кадра. Это связано с тем, как работает TTL-замер в отличие от ручного экспонометра.

Светоотражающий дозатор

Первый (тип измерения, используемый в зеркальных фотокамерах) работает путем измерения количества света, проходящего через объектив.Но проблема в том, что если вы не направляете камеру прямо на источник света, измеряемый свет сначала отражается от объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, получают свои оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света , кроме того, что от них отражается. Как многие из нас узнали в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает все цвета света , кроме для зеленого.Красный автомобиль поглощает все цвета, кроме красного и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, отражающегося от объекта, а не на количество света, фактически попадающего на объект. Это имеет огромное значение и может существенно повлиять на вашу экспозицию. На иллюстрации выше объект одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что от него все еще отражается и направляется в камеру большое количество света.Однако, если ребенок переоденется, все может сильно измениться.

На иллюстрации выше, хотя количество света, падающего на мальчика, не изменилось, камера будет воспринимать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно больше экспозиции, чтобы компенсировать то, что, по ее мнению, меньше света на сцене, и в результате все изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f / 2.8, 1/8000 секунды.

На фотографии выше от белой рубашки девушки отражалось столько света, что моей камере было трудно правильно измерить сцену. Большая часть солнечного света отражалась от рубашки и возвращалась прямо в мою камеру, поэтому она отреагировала использованием очень короткой выдержки и низкого значения ISO, чтобы убедиться, что рубашка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены в результате была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f / 2,8, 1/1500.

Это было через несколько секунд на том же самом месте, и все, что я сделал, это надела коричневую рубашку. Поскольку большая часть солнечного света поглощается темным цветом ее одежды, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL улавливала не так много света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Учет происшествий

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; Женихи часто носят темные смокинги, в то время как невесты обычно одеты в ослепительно белое, что действительно может сбивать с толку систему измерения TTL вашей камеры.Решением является использование внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Ручной экспонометр для измерения падающего света (свет падает на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что измеритель показывает, что вам нужно значение диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 секунды и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти числа, вероятно, будут отличаться от того, что измеряет система TTL камеры, потому что часть света неизменно поглощается объектом, поэтому такая внешняя система может быть настолько полезной.

Вот как выглядела бы диаграмма ранее, если бы установка включала внешний портативный измеритель падающей освещенности.

Вы часто будете видеть свадебных фотографов, использующих экспонометр, подобный этому, чтобы получить более точное представление о том, сколько света попадает на свадебную вечеринку во время официальных фотографий. Это особенно верно, если они используют систему вспышек или внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или выдержит сцена.

При съемке свадьбы невеста часто надевает белое платье, которое отражает много света, а жених - темный смокинг, который поглощает почти весь свет. Это может нанести ущерб системе измерения TTL, а внешний люксметр - отличный способ решить эту проблему.

Заключение

Общая цель здесь - понять, как работает экспонометр в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить желаемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в объяснении того, как работает экспонометр, как свет отражается от ваших объектов и почему ваша камера может не видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конечном итоге важно помнить, что не существует единственного правильного способа измерения сцены. Любой из режимов и методов замера будет работать, если вы знаете, что снимаете и каких результатов пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как измеряется свет, когда он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить желаемые снимки.Ни один из этих методов не лучше или хуже другого, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем лучше вы будете подготовлены для получения именно тех фотографий, которые вам нужны.

Описание встроенного измерителя освещенности и режимов замера вашей камеры

Понимание внутреннего экспонометра моей камеры - одно из лучших навыков, которым я когда-либо овладел. Это помогает мне снимать в полностью ручном режиме, поэтому я редко смотрю на заднюю часть камеры.Позвольте мне рассказать вам, как получить правильно экспонированное изображение с первого щелчка, просто используя внутренний экспонометр вашей камеры.

Большую часть времени я снимаю со вспышками, а затем использую ручной экспонометр. Но когда я оцениваю внешнюю экспозицию или снимаю пейзажи, я полагаюсь на внутренний экспонометр. Это экономит время, когда я смотрю на заднюю часть камеры при каждом щелчке, чтобы проверить экспозицию, и помогает мне быстро настраивать основные параметры (диафрагму, выдержку, ISO), не отрывая глаз от видоискателя.

Координаторы

Прежде всего, давайте коротко поговорим о точках фокусировки вашей цифровой камеры. Это точки, похожие на те, что на изображении выше. Вы увидите их в видоискателе или в режиме Live View. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, срабатывает автофокус и определяет, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект в этой точке был в фокусе. Точку фокусировки можно изменить с автоматической на определенную точку. Я обычно выбираю центральную. Выбранная точка фокусировки также может использоваться экспонометром для определения экспозиции.

Что делает световой измеритель

Экспонометр - это внутренняя функция камеры, которая дает вам визуальную индикацию того, насколько темным или светлым является изображение в зависимости от камеры. Экспонометр - это маленькая вещь, которую вы видите в режиме Live View или в видоискателе:

Большинство камер могут изменять диапазон экспонометра от -3 до +3. В этом примере я буду использовать индикацию от -2 до +2. Когда белый курсор находится на нуле, это означает, что в соответствии с внутренним алгоритмом камеры это правильная экспозиция.Отклонение влево означает, что изображение темнее, а если белый курсор находится вправо, изображение светлее.

Экспонометр видит сцену (изображение, на которое вы наводите камеру) как точки с разной яркостью, как если бы изображение было полностью черно-белым. Каждая точка сравнивается с нулем камеры, который составляет 18 процентов серого. На цифровом мониторе этот цвет выглядит как 50-процентный серый или средний оттенок серого между черным и белым:

Для каждого пикселя, который оценивает камера, она проверяет, больше или меньше его яркость, чем этот средний серый цвет.Если большинство пикселей темнее его, курсор экспонометра перемещается влево. Если большинство светлее, оно идет вправо.

Режимы измерения

Как я сказал выше, камера оценивает пиксели сцены. В зависимости от настроек камеры в режиме замера она может проверять область всего кадра или только его часть. Есть два основных режима замера, которые сообщают камере, какую часть кадра нужно проверить. Цифровые камеры предлагают больше, но как только вы узнаете принцип, вы можете решить, какую из них вы хотите использовать.

Центровзвешенный режим

Как бы это ни называлось в разных камерах, оно обозначается как пустой прямоугольник. В этом режиме камера сравнивает все пиксели в кадре со средним серым и вычисляет среднюю яркость. Если средняя яркость меньше среднего серого, курсор перемещается влево, в противном случае - вправо.

Этот режим создаст общее впечатление, если сцена хорошо экспонирована. Проблема в том, что он не скажет вам, есть ли в кадре переэкспонированные или недоэкспонированные пятна.По этой причине я не использую этот режим, когда вижу на сцене очень яркие или очень темные пятна.

Режим частичного / точечного замера

Он приказывает камере смотреть на небольшую область вокруг вашей текущей точки фокусировки (да, это точка фокусировки, о которой я говорил вам выше). Если вы поместите текущую выбранную точку фокусировки на ту часть сцены, которую хотите оценить, экспонометр покажет, светлее она или темнее среднего серого цвета. Я обычно использую этот режим измерения, потому что он более точный.

Как я оцениваю экспозицию в ручном режиме

Как я уже сказал, я использую режим точечного замера. Когда я впервые смотрю на сцену, я нахожу самые светлые и самые темные точки.

Я направляю свою текущую точку фокусировки (обычно центральную) на каждую из этих областей и смотрю, насколько экспозиция отклоняется от нуля по данным экспонометра. Я стараюсь держать экспозицию самых светлых и самых темных областей в диапазоне от -2 до +2, если это возможно. Хотя производитель вашей камеры может сказать вам, что камера предлагает 10 или более ступеней динамического диапазона, я стараюсь держать сцену в диапазоне от трех до четырех ступеней (между индикаторами -2 и +2 есть четыре ступени).

Одна ступень означает, что количество света или яркость в два раза больше или меньше. Когда индикатор равен -1, это означает, что света в два раза меньше, чем в средней серой точке. Два или минус два показывает, что свет в четыре раза больше или меньше среднего серого. При съемке в формате необработанного файла вы можете легко вернуть около двух остановок информации позже в посте. Вот почему сохранение изображения в диапазоне от -2 до +2 относительно безопасно.

Если самые светлые или самые темные части изображения находятся за пределами этого диапазона, я изменяю некоторые из моих настроек (диафрагму, выдержку, ISO) так, чтобы изображение становилось светлее или темнее, и я нахожу компромиссный набор настроек, в котором я в безопасном диапазоне.

Я не пытаюсь поставить свои самые темные или самые светлые части на ноль при их замере. Вот почему они являются самыми «светлыми» и «самыми темными» участками кадра. Они всегда будут выше или ниже нулевой точки. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько светлыми и темными являются эти области, чтобы изображение находилось в разумном диапазоне экспозиции.

Затем я нажимаю кнопку спуска затвора и, поскольку нахожусь в ручном режиме, я делаю фотографии с этой точки зрения, больше не меняя своих настроек.

Знай свой люксметр

Когда ваш экспонометр говорит вам, что что-то «-2» и это не так темно, это означает, что вы недоэкспонированы.Вы должны уменьшить число диафрагмы или уменьшить число, обозначенное выдержкой, или увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче. Но если область, на которую вы указываете, действительно темная, значение «-2» может быть правильным. То же самое и с областями, обозначенными как «+2». Если это область с белым снегом, вполне нормально оставить «+2». Это правильная выдержка снега. Если вы направите экспонометр на ладонь, он обычно должен находиться около нулевой отметки.

Выйти, переключиться в ручной режим и попробовать считать показания индикатора экспонометра.Наведите камеру на яркие и темные сцены и научитесь понимать правильную экспозицию, не проверяя заднюю часть камеры. Это довольно просто, и вы удивитесь, как скоро вы сможете делать правильно экспонированные снимки с первого щелчка.

Вам действительно нужен экспонометр

Повтор: Очевидное удобство цифровой съемки означает, что скромный экспонометр в последнее время стал популярным. Но, как пишет Фил Роудс, на самом деле они по-прежнему являются одним из самых ценных инструментов в сумке.

Довольно часто возникает вопрос: «Сколько света в этом месте?»

«А, - говорит кто-то другой. "Вам будет хорошо. Потолок был залит флуоресцентными лампами.

«Хорошо», - отвечает один из них. "Есть идеи, сколько?"

Пауза.

«Выглядело ярко.»

Это инстинктивно кажется пустяком неадекватным. Это неадекватно. Да, я знаю, что у вас есть гистограмма на камере, и да, я знаю, что камера 4K фактически позволяет использовать 9 миллионов точечных точечных измерителей цвета, но вам все равно нужен люксметр, и нет, не потому, что вы бродите с одним на комплект выглядит круто.

В качестве доказательства проблемы давайте рассмотрим тот факт, что люди обычно не обращают внимания на HMI 575 Вт и 2,5 кВт для светодиодов с мощностью менее 20%, потому что они никогда не ставили люксметр перед светодиодами и заметили, что маленький стрелка не уходит так далеко по шкале, как это было для HMI. Люди доверяют своим глазам. Они доверяют чувствительности современных фотоаппаратов, чтобы вытащить их из затора, и не должны. Человеческий глаз - чудодейственный инструмент, но проблема заключается именно в его способности справляться с резкими перепадами контраста.Это не точный эталон, и удивительные изменения уровня освещенности, о которых будет сообщать измеритель, могут быть грубым пробуждением для некоторых людей.

Но есть и другие причины, по которым вам нужен люксметр.

Известный L398 от Sekonic - примитивен, но информативен

Ваша камера не подходит для экспонометра

Во-первых, даже если у вас есть зеркалка, вы наелись. Вы не можете получить какую-либо информацию с помощью автоэкспонометра DSLR, если вы не снимаете сцену, которая точно совпадает с утверждением, что средняя сцена имеет коэффициент отражения 18% серого.Это то, что поведение автоэкспозиции большинства камер предназначено для того, чтобы стремиться, давать или принимать определенные настройки и функции данного производителя. Если сцена не обладает такой отражательной способностью, рекомендуемая экспозиция будет неправильной. Вы можете, если хотите, носить с собой 18% -ную серую карту и нацеливать на нее зеркальную камеру, и вы тщательно создадите самый громоздкий, самый энергоемкий и самый дорогой люксметр в мире.

И наоборот, может быть немного инструментов с таким же низким воздействием, как Sekonic L398 (в настоящее время 184 фунта стерлингов от Park Cameras.Он карманный, расходует свет, который измеряет, и выполняет расчеты и выбор диапазона в приятной аналоговой, нетехнологичной манере. Он не очень хорошо справляется с очень низким уровнем освещенности, но расчет F-ступени и ISO относительно абсолютного уровня света выполняется с использованием вращающихся дисков - колеса свиста, которое само по себе учит экспозиции как концепции и проясняет, как все происходит. изменится с другими настройками ISO. Но самое главное, он скажет вам, был ли - когда директор заверил вас, что в офисе с люминесцентным освещением «много света» - он или она были где-то рядом с отметкой.

Цветомер C700R тревожно дорогой и на самом деле лишен обычных функций экспонометра, но его показания в люксах могут служить той же цели

Если вам нужны дополнительные причины для владения счетчиком, давайте рассмотрим традиционные приложения. Нет, я не решаю, где разместить диафрагму на камере, потому что это то, что на самом деле - это , лучше делать со ссылкой на монитор формы сигнала, поскольку он всегда будет более точным отражением камеры, чем стороннее устройство, такое как метр.Теоретически вы можете сделать большинство вещей, которые вы можете сделать с измерителем, используя форму волны, по крайней мере, если вы заставите кого-то помахать рукой перед интересующим объектом, но на практике намного проще общаться с кем-то, кто ( например) помощь в установке освещения, если есть быстрый, простой и взаимно понятный способ выяснить, насколько ярким является это освещение.

Это то, что быстро становится проблемой на всех шоу, кроме самых маленьких, например, когда есть опасения по поводу создания согласованных эффектов с различным типом оборудования в разных обстоятельствах.Это особенно верно в отношении постановок, которые возвращаются в локации более одного раза, или которым необходимо визуально соединить два разных локации, или которые просто хотят поддерживать некоторую визуальную согласованность повсюду. Каких из них наверняка больше всего?

Измерители

- важный инструмент для исследования, настройки и согласованности. Кто угодно может выстрелить в голову одним простым выстрелом в голову, используя собственное оборудование в известном месте. Голливудский блеск - это просто. Если даже немного увеличить масштаб, то быстро станет необходимо более конкретным образом описывать то, что мы делаем.

Как использовать экспонометр для фотосъемки и действительно ли он нам нужен сегодня • PhotoTraces

Вы хотите знать , как использовать экспонометр для получения красиво экспонированных изображений?

Вот о чем эта статья.

Специализированные люксметры были популярны в фотография на протяжении десятилетий. Но в последние годы камеры включают в себя встроенные метров, поэтому все меньше и меньше фотографов обращаются к портативным экспонометрам для определения их воздействия.

Отсюда возникает вопрос:

Переносные экспонометры пригодятся даже в этом день и возраст? Или экспонометр нашей камеры сделает эту работу за нас? Мы действительно нужно знать, как пользоваться экспонометром для фотосъемки?

Читайте дальше, чтобы узнать.

Что такое светомер?

Сначала о главном:

Люксметр - это инструмент для измерения света. Каждый экспонометр включает в себя датчик освещенности, который возвращает экспозицию. чтение.

Это важно по одной большой причине:

Без показаний счетчика вы не сможете делать хорошо экспонированные фотографии. Вы будете стрелять вслепую; у вас не будет никаких рекомендаций по выбору выдержки, диафрагмы и значений ISO. В результате получится серия темных (недоэкспонированных) и ярких (переэкспонированных) фотографий.

А вот при использовании экспонометра можно набрать рекомендуемая экспозиция глюкометра. И вы можете создавать хорошо экспонированные фотографии, последовательно!

Сейчас существует несколько типов люксметров.Теперь мы обратимся к ним:

встроенных измерителей и выделенных Светомеры

Как я уже упоминал выше, практически каждая камера оснащена встроенным экспонометром. Десятилетия назад фотографы носили с собой специальные экспонометры, но они стали гораздо реже.

У меня была похожая модель, когда я учился в старшей школе

Но это ключевое различие между встроенными в камеру метров и выделенных люксметров:

Встроенные измерители измеряют отраженного света и , тогда как специальные люксметры обычно измеряют падающий свет.

Другими словами, встроенный измеритель камеры просматривает сцену и измеряет свет, который от нее отражается. С другой стороны, специальный экспонометр указывает в сторону от объекта, который вы пытаетесь сфотографировать, и измеряет свет, падающий на сцену.

Связанные : Как создавать абстрактные пейзажи

Это может показаться немного запутанным, но подумайте с точки зрения направления, в котором вы указываете измеритель: Встроенный измеритель камеры указывает на сцену для измерения отраженного света, специальный счетчик указывает в сторону с места происшествия для измерения падающего света.

(обратите внимание, что некоторые специальные счетчики также предлагают настройка измерителя отраженного света.)

Почему это важно?

Поскольку измерение падающего света, как правило, говоря, точнее. Когда вы используете измеритель падающего света, он измеряет свет, поскольку он фактически падает на сцену. Но когда вы используете отраженный свет метр, он измеряет только отраженный свет, который зависит от объекты, включенные в сцену.

Связанные : Мои главные советы Как фотографировать снежные сцены

Когда вы используете измеритель отраженного света на довольно средней по своим тонам сцене - например, унылый серый пейзаж - вы получите хорошие показания измерителя.Но когда вы используете измеритель отраженного света в сцене со светлыми или темными тонами, например, полностью белая птица на фоне облачного неба или черный камень в темном лесу, люксметр будет измерять высокую или низкую интенсивность света. .

И он неправильно выставит ваш снимок.

Однако измеритель падающего света будет работать просто отлично при измерении сцен с экстремальными тонами. Вы можете снимать сцены, которые очень темные, очень светлые или где-то посередине. Свет, падающий на счетчик инцидентов не меняется, независимо от типа темы.

Так ваши снимки получатся красиво незащищенный.

Как использовать экспонометр для пейзажа Фотография

Когда дело доходит до съемки пейзажей, вы можете использовать встроенный в камеру экспонометр. В этом случае вы можете использовать точечный замер и отмерять нейтральную часть вашей сцены. Вы также можете использовать оценочный замер и позволить камере управлять режимом замера.

Связанные : 6 лучших советов по съемке дикой природы для получения потрясающих фотографий

Использование встроенного измерителя отраженного света вашей камеры - хороший выбор в ситуациях, когда свет, падающий на вас, отличается от света, падающего на сцену.

Когда у вас очень темный передний план и очень яркий фон, вам будет полезен специальный люксметр.

Однако вы также можете использовать специальный измеритель падающей освещенности. Измеритель падающего света хорошо работает, когда вы и сцена равномерно освещены.

См. Также : Портрет и пейзаж: 5 основных отличий

Сначала установите желаемую диафрагму в измеритель падающего света. Затем наберите выбранный вами ISO. Наконец, держи свой свет метр перед камерой и направьте его в сторону от места происшествия.Нажмите, чтобы взять чтение.

Затем введите предполагаемую экспозицию и нажмите кнопка спуска!

Как использовать экспонометр для Портретная фотография

Портретная фотография - прекрасное время, чтобы принести Из вашего специального измерителя падающего света.

Почему?

Потому что портретные объекты часто очень темные или очень светлые. Вам придется иметь дело с вариациями одежды (например, смокинги и костюмы против свадебных платьев), а также с вариациями цвета кожи.Все это затрудняет поиск нейтральной точки для измерения и приведет к неправильной экспозиции.

Связанные : 7 лучших советов по портретной фотографии на открытом воздухе

Поэтому вместо использования встроенного измерителя светоотражения возьмите специальный измеритель падающего света. Установите желаемую диафрагму и ISO.

Затем поднесите глюкометр к своему портрету. предмет, параллельно камере. Если объект освещен неравномерно, удерживайте метр перед той частью объекта, которой вы хотите быть хорошо выставлены.

Без экспонометра черный фон обманул бы встроенный в камеру прибор.

Прочтите. Затем наберите предложенный настройки и сделайте шикарное фото!

Как пользоваться экспонометром: окончательный Мысли

Большинство фотографов никогда не думают использовать специальный люксметр. Тем не менее, они могут быть невероятно полезными предметами набора, особенно когда вы снимаете объекты, которые отличаются от средних значений тона.

В некоторых ситуациях встроенная камера метр вполне адекватный.И если вы знаете, как компенсировать темные тона и светлых тонов, можно мысленно настроить камеру показания измерителя для получения идеальной экспозиции.

Но если часто фотографировать сложно сцены, и вы не хотите учиться компенсировать яркость и в темных ситуациях, почему бы не использовать специальный экспонометр?

Таким образом, вы можете получить великолепную экспозицию каждый раз, когда вы делаете снимок.

Статьи, связанные с «Как использовать экспонометр для фотографии»
Что читать следующий:

Как использовать экспонометр для фотографии • Purple11

Итак, вам интересно, какие экспонометры подходят для вашей фотографии? В этом посте я попытаюсь выделить основные моменты, которые помогут вам начать работу с помощью экспонометра.В заключение я отвечу на несколько общих вопросов.

Я буду использовать экспонометр Sekonic L-308S-U в качестве примера, но эти принципы применимы практически к любому портативному экспонометру. Если вы хотите получить люксметр и не знаете, что покупать, эта модель Sekonik будет отличным выбором, потому что она дешевая, но имеет все функции, которые вам могут понадобиться.

Итак, приступим, ладно?

Важно: установите измеритель на шаг 1/3 ступени

По умолчанию большинство измерителей настроены на отображение значений с шагом 1/5 ступени или полной ступени, но большинство камер и вспышек вместо этого используют приращения 1/3 ступени.Поэтому для получения точных значений очень важно настроить экспонометр на использование шага 1/3 ступени. На Sekonic L-308S-U удерживайте кнопку питания одновременно с кнопкой режима, затем на дисплее отобразится текущий выбор шага приращения. Нажмите кнопку режима, чтобы установить его на 0,3 . Теперь просто удерживайте кнопку питания, чтобы выключить глюкометр и сохранить новую настройку.

Основные понятия

Основная идея экспонометра состоит в том, чтобы измерить количество света, падающего на сцену, и сообщить вам, какие настройки камеры вы должны использовать для достижения правильной экспозиции для этой сцены.Вы делаете это, вводя два из трех значений из треугольника экспозиции, и измеритель сообщит вам правильное значение для третьего.

Например, если вы знаете, что хотите снимать при ISO 100 и выдержке 1/160 с, вы введете их в измеритель, а затем снимете показания измерителя, чтобы получить диафрагму, с которой вы должны снимать для правильной экспозиции. .

Чтобы снять показания счетчика, вы помещаете его перед объектом и снимаете показания. При портретной съемке обычно размещают измеритель прямо под подбородком модели, потому что в противном случае модель может немного раздражать, если он будет располагать измеритель прямо перед глазами.

Люксметр имеет белый купол, называемый люмисферой, который считывает 180 градусов света в сцене и усредняет их, чтобы получить средне-серый цвет. Это называется измерением падающего света, означающее, что показания производятся путем фактического получения прямого света, который будет использоваться для экспонирования вашей фотографии. Это отличается от рефлексивного замера, который считывает тот свет, который отражается назад, и является типом замера, который делают камеры.

Большинство люксметров также могут снимать показания на отражение, но в оставшейся части этого поста мы сосредоточимся на измерении падающего света, который в любом случае используется в большинстве случаев в качестве экспонометра для фотографии.Использование рефлективного замера может быть полезно, если, например, ваш объект находится слишком далеко, и на самом деле невозможно получить измеритель прямо там, где находится ваш объект. На измерителе Sekonic L-308S-U вы можете отодвинуть люмисферу в сторону, чтобы использовать отражательный замер.


Описание режимов измерения

Так что, может быть, все это начинает иметь для вас смысл, но вам может быть интересно, как это работает с естественным освещением, постоянным светом и вспышкой.Вот тут-то и пригодятся режимы замера!

Окружающий режим

Для любого типа постоянного света, в том числе естественного света, вы будете использовать измеритель в режиме Ambient . Часто этот режим обозначается маленьким значком Солнца ️️️☀️. В режиме окружающего света, после того как вы установили ISO и желаемую выдержку или желаемую диафрагму, вы можете снимать показания или даже удерживать кнопку чтения и перемещаться, чтобы увидеть, отличаются ли экспонометры в разных частях вашей сцены.

Некоторые измерители, включая Sekonic L-308S-U, позволяют использовать режим окружающей среды только в режиме приоритета выдержки . Другими словами, вы можете установить только выдержку и ISO. В большинстве случаев режим приоритета выдержки - это то, что вам нужно, так что это не должно быть проблемой.

Режим беспроводной вспышки

Этот режим, вероятно, вы будете использовать чаще всего, если снимаете со вспышкой. Некоторые экспонометры имеют встроенное радио, которое может дистанционно запускать вспышку.Sekonic L-308S-U - более простой измеритель, поэтому в нем нет радио. Вместо этого вы должны нажать кнопку, чтобы снять показания, после чего глюкометр перейдет в режим ожидания и будет ждать, пока не сработает вспышка. Вы можете просто нажать, чтобы снять показания, а затем нажать кнопку тестирования на пульте дистанционного управления вспышкой.

При измерении в режиме вспышки вам почти всегда нужно устанавливать ISO на минимально возможное значение для вашей камеры ( 100 для большинства камер), а скорость затвора - на скорость синхронизации вашей камеры ( 1 / 250s для моей камеры). Nikon camera), так что это становится действительно легкой задачей.

На Sekonic L-308S-U режим беспроводной вспышки обозначен значком молнии ⚡.

Режим проводной вспышки

Если вы снимаете со вспышкой, но у вас нет простого способа удаленно запускать вспышку (ы) с того места, где вы находитесь во время измерения, вы можете использовать кабель синхронизации ПК, один конец которого подключен к экспонометру. а другой конец подключен во вспышке. При такой настройке нажатие для снятия показаний приведет к срабатыванию вспышки. На Sekonic L-308S-U режим беспроводной вспышки представлен значком молнии ⚡ и маленькой буквой «c» рядом с ним.


Совет 1. Настройка без повторного измерения

Когда вы измерили один раз, вы можете изменить начальные значения, и третье значение будет скорректировано автоматически. Избегает попыток вычислить в вашей голове и избавляет вас от ненужного повторного измерения с другим значением.

Совет 2: настраивайте вспышку, а не камеру

Если вы снимаете со вспышкой, хорошее практическое правило - установить камеру на ту диафрагму, которую вы хотите снимать, а затем снимать показания измерителя и регулировать выходную мощность вспышки до тех пор, пока показания измерителя не будут отражать то, на что установлена ​​ваша камера.Настроить камеру на определенное значение диафрагмы и вместо этого настроить вспышку (-и) - это хорошая идея, потому что, если вы измените настройку диафрагмы камеры, все ваши вспышки будут затронуты сразу, в отличие от возможности настраивать каждую вспышку отдельно.

Так, например, если ваша камера настроена на диафрагму f / 11, но ваш измеритель показывает f / 8, вам нужно увеличить выходную мощность вашей вспышки на стоп, чтобы она затем измеряла f / 11.

Совет 3: выносите суждения

Люксметры великолепны и могут сэкономить массу времени вместо проб и ошибок, которые свойственны съемке без них.Однако они не художники и могут только сказать вам, какими должны быть правильные настройки для «правильно» экспонированной фотографии. Это не значит, что это то, что вам нужно. Может быть, вы пытаетесь создать что-то действительно драматичное и темное, очень контрастное или легкое и воздушное. Вот почему также важно, чтобы вы приняли окончательное решение о том, как вы хотите, чтобы ваша фотография экспонировалась. Экспонометр в большинстве случаев поможет вам сразу же, но в других случаях он просто поможет вам приблизиться, и вам нужно будет настроить результат так, чтобы результат выглядел так, как вы хотели.


Теперь несколько вопросов и ответов:

Можно ли снимать без экспонометра?

Вы, безусловно, можете, и многие фотографы никогда не используют экспонометр. Вам просто нужно будет сделать больше проб и ошибок, чтобы получить правильную экспозицию. Однако со временем вы, как правило, хорошо познакомитесь со своим оборудованием и сможете делать довольно хорошие предположения без особых проб и ошибок.

Экспонометр определенно экономит время, особенно когда вы начинаете настраивать / перемещать источники света и хотите убедиться, что вы сохраняете ту же экспозицию.

Могу я просто использовать глюкометр в моей камере?

Измеритель в вашей камере действительно полезен, но не отменяет полезности портативного экспонометра. Измеритель в вашей камере - это измеритель отражения, который пытается сделать общую сцену средне-серой. Поэтому показания глюкометра будут отключены, когда вы попытаетесь сфотографировать что-то действительно светлое или очень темное.

Кроме того, экспонометр в вашей камере не может измерять световой поток, исходящий от ваших вспышек.Так что при съемке со вспышкой измеритель в камере действительно становится бесполезным.

Должен ли я направлять глюкометр на камеру или на свет?

Очень хороший вопрос! Когда доходит до этого, существуют разные точки зрения. Некоторые говорят, что вы всегда должны направлять измеритель на камеру, некоторые говорят, что вы всегда должны направлять его на свет.

Мне действительно нравится разбивка Марка Уоллеса в этом видео, и я согласен с его мнением о том, что это зависит от того, что вы пытаетесь расставить по приоритетам.Если вы наведете измеритель на камеру, вы получите хорошее общее показание для экспозиции, которая правильна во всем, а если вы наведете его на свет, вы получите правильную экспозицию, которая более ориентирована на то, где падает этот свет. Если ваша цель - более контрастное изображение, наведение на свет имеет смысл, но если вы хотите, чтобы все было более ровным, то наведение на камеру - лучший выбор.


💪 Хорошо, ребята! Надеюсь, теперь вы хорошо знаете, как пользоваться экспонометром.Не забудьте подписаться! ↘

Замер света для определения экспозиции - Экспозиционная терапия

Световые метры

Экспонометр - это инструмент, который измеряет интенсивность света и помогает фотографам установить подходящую экспозицию. Фотографические экспонометры доступны как портативные устройства вне камеры, и они встроены практически в каждую цифровую камеру.

Единственное, что может сделать экспонометр, - это измерить фактическую яркость объекта; он не может оценить, светлый объект или темный, в глубокой тени или на ярком солнце.Вам решать, оценивать и интерпретировать характер вашего объекта в соответствии с информацией, предоставленной глюкометром. Понимая, как работают и калибруются экспонометры, вы сможете лучше использовать их для определения подходящей экспозиции для сцены.

- Джон П. Шеффер.

Стандартный 18-процентный серый

18-процентный стандарт, или средний серый, представляет собой математическое среднее всех тонов, равномерно распределенных по шкале от абсолютно черного до абсолютно белого.В цифровой фотографии средний серый тон находится точно в середине гистограммы яркости, и есть соответствующие средние тона для красного, зеленого и синего цветовых каналов. (Все будущие ссылки на 18-процентный серый или средний серый относятся к тону независимо от его цвета). При печати средний серый тон отражает 18 процентов падающего света (т. Е. Падающего на него света). Фотографические экспозиции, полученные при измерении среднего значения всех тонов в средней сцене, отлично подходят для получения средних результатов.

Два типа люксметров

Есть два типа люксметров: счетчики падающего света и счетчики отраженного света.

Измерители падающего света . Измерители падающего света измеряют количество света, падающего на объект, и доступны только в качестве портативных устройств вне камеры. Самая заметная особенность измерителей падающего света - это полупрозрачный белый полусферический купол («люмисфера»), который одновременно охватывает и обеспечивает равномерное освещение внутри фотоэлемента, который измеряет интенсивность света.Чтобы получить показание экспозиции, вы держите измеритель падающего света на месте объекта, убедившись, что купол находится в том же свете, направьте люмисферу на камеру и выполните измерение.

Поскольку измерители падающего света измеряют интенсивность света, падающего на объект, они предоставляют точную информацию об экспозиции независимо от собственной яркости объекта; пока объекты в вашей сцене равномерно освещены одним и тем же источником света, темные тона будут отображаться как темные, серые тона как серые, а светлые тона как светлые.Кроме того, измерители падающего света невероятно полезны для выполнения точных измерений в среде с контролируемым освещением, например в студии, и особенно практичны, когда используются для расчета точных коэффициентов контрастности между различными источниками света.

Несмотря на нейтральность измерений падающего света, вам следует знать о нескольких присущих им недостатках. Во-первых, измерение интенсивности света, падающего на удаленный объект, может быть трудным, непрактичным или невозможным.Например, случайное прочтение ночного неба невозможно, освещенной солнцем горы из вида, покрытого кроной деревьев, непрактично, а объекта при сложном или пятнистом освещении неточно. Во-вторых, поскольку измерители падающего света измеряют освещенность объекта, значения экспозиции, которые они обеспечивают для диафрагмы, выражаются в теоретических диафрагмах. Если значение светопропускания вашего объектива значительно отличается от установленного теоретического f-числа, экспозиции не будут точными (см. F-ступени и T-ступени).

Счетчики отраженного света . Измерители отраженного света измеряют свет, отраженный от объекта, тем самым измеряя яркость объекта. Измерения отраженного света производятся из предполагаемого положения камеры независимо от того, установлен ли измеритель на камеру или вне ее. Практически каждая цифровая камера измеряет экспозицию, используя отраженный свет, попадающий в объектив, что называется измерением через объектив (TTL).

Переносные измерители отраженного света бывают двух основных типов. Широкоугольный измеритель отраженного света снимает средние показания с относительно большой площади. Точечные измерители - это измерители отраженного света, которые измеряют яркость относительно небольшой части сцены - обычно один градус вашего поля зрения. Все портативные точечные измерители имеют увеличенный видоискатель с четко обозначенным кругом, очерчивающим зону измерения. Точечные измерители, как правило, дороже, чем измерители падающего и широкоугольного отраженного света.

Измерители отраженного света и 18-процентный серый

Каждый измеритель отраженного света откалиброван для получения показания экспозиции, при котором объект, на который он направлен, отображается серым цветом. Если вы снимете показания отраженного света с черного квадрата бумаги, измеритель предложит значения экспозиции, которые сделают бумагу серой на фотографии, тем самым переэкспонируя ее. Если вы снимете показания в отраженном свете с белого квадрата бумаги, измеритель предложит значения экспозиции, которые сделают бумагу серой на фотографии, тем самым недоэкспонируя ее.Единственный оттенок, для которого измерители отраженного света обеспечивают объективно точные значения экспозиции, - это средний серый цвет.

Замер экспозиции на камере

Каждая цифровая камера, имеющая либо компенсацию экспозиции, либо ручной режим экспозиции, будет иметь экспонометр либо в видоискателе, либо на верхнем ЖК-дисплее, либо на обоих. Экспонометр представляет собой простую линейную шкалу значений относительной экспозиции, отмеченную метками, точками или числами, а на некоторых камерах - все вышеперечисленное.Стандартный индекс экспозиции, характеризующийся большой центральной меткой или нулем, всегда представляет собой оптимальную экспозицию, определяемую программой камеры. По бокам от стандартного индекса экспозиции находятся отметки, обозначающие приращения 1/3 EV и 1 EV. Метки справа представляют добавленную (или положительную) экспозицию, а метки слева представляют собой вычтенную (или отрицательную) экспозицию. Индикатор уровня экспозиции - это стрелка или маркер под шкалой с надрезом.

Вместе шкала экспонометра и индикатор уровня экспозиции выполняют одну из трех функций в зависимости от того, какой режим экспозиции вы используете.

 Камеры Nikon позволяют пользователям выбирать, какая сторона стандартного индекса экспозиции представляет положительные или отрицательные значения.

 На Canon 7D II и 1DX II шкала в нижней части видоискателя указывает величину компенсации экспозиции и диапазон брекетинга автоэкспозиции, а шкала справа от видоискателя указывает шкалу уровня экспозиции, которая связана с экспонометром камеры. .

Сумма компенсации за риск . Компенсация экспозиции позволяет увеличивать или уменьшать яркость изображения сверх того, что камера определяет оптимальную экспозицию. (См. Компенсация экспозиции). Когда камера установлена ​​в режимах программы, приоритета выдержки или приоритета диафрагмы, экспонометр показывает величину применяемой компенсации в единицах EV. Когда индикатор уровня экспозиции установлен на ноль, компенсация экспозиции отсутствует, и камера возвращается к своему стандартному программированию экспозиции.

Индикатор уровня воздействия . В ручном режиме индикатор уровня экспозиции показывает, насколько ваши установленные значения экспозиции отклоняются от уровней, которые камера считает оптимальными, которые всегда соответствуют стандартному индексу экспозиции. (См. Ручная экспозиция).

Диапазон брекетинга автоэкспозиции . Брекетинг экспозиции - это метод получения нескольких экспозиций одной и той же сцены при небольшом изменении экспозиции между отдельными фотографиями.Этот метод невероятно полезен при съемке объектов со сложным освещением или когда вы собираетесь объединить несколько экспозиций в одно изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR). Брекетинг автоэкспозиции (AEB) автоматизирует процесс в пределах диапазона, определенного пользователем. Когда AEB активирован, экспонометр камеры покажет несколько индикаторов уровня экспозиции, указывающих диапазон AEB для последовательных снимков.

Стандартные режимы дозирования

Замер отраженного света - это способ измерения яркостью объекта фотокамерами для определения оптимальной экспозиции.Большинство цифровых фотоаппаратов предлагают несколько режимов замера с разной степенью сложности. Независимо от режима замера, важно помнить, что каждый измеритель отраженного света, включая вашу камеру, откалиброван для получения показания экспозиции, которое отображает объект в виде среднего серого тона. Наиболее существенное различие между режимами замера заключается в их методе интерпретации распределения и изменения тонального диапазона сцены.

Оценочный / Матричный / Многократный замер . Это наиболее сложный режим измерения по умолчанию для большинства зеркальных и беззеркальных камер, поскольку он работает в различных ситуациях и большую часть времени обеспечивает точные результаты. Он работает, разделяя кадр на несколько сегментов замера и анализируя их яркость, а иногда и цвет. Результирующая матрица из нескольких сегментов оценивается на основе композиции, цвета и распределения тонов.Камеры Nikon с трехмерным матричным замером также учитывают информацию о расстоянии, предоставляемую модулями автофокусировки. Некоторые беззеркальные камеры оценивают сцену на наличие выдающихся лиц.

Центровзвешенный замер . Этот режим замера предназначен в первую очередь для портретной фотографии. При этом учитывается средняя яркость всего кадра, но наибольшее внимание уделяется тонам в центральной области. Центровзвешенный замер не рекомендуется для сценариев, в которых ожидается несколько снимков различных объектов, поскольку экспозиции будут колебаться.

Средний учет . Этот режим измеряет среднюю яркость всего кадра и устанавливает экспозицию для получения среднего значения рендеринга в серых тонах. Этот режим дает особенно точные результаты для пейзажей с солнцем за пределами кадра. Он обеспечивает относительно стабильную экспозицию для нескольких снимков разных объектов при одинаковом освещении.

Точечный замер . Точечные измерители, используемые в камерах, аналогичны таковым в портативных люксметрах.Они воспринимают свет из небольшой центральной области, которая обычно составляет от одного до пяти процентов кадра. На Nikon и большинстве беззеркальных камер точечный измеритель перекрывается с активной точкой фокусировки. На камерах Canon точечный измеритель всегда находится в центре кадра. Точечный замер невероятно расширяет возможности и требует особого внимания. При использовании любого из режимов автоэкспозиции с точечным замером камера установит значения экспозиции для получения среднего оттенка серого любого объекта, на который направлено пятно, а все остальные тона, присутствующие в сцене, будут выровнены в соответствии с их относительной яркостью. .По этой причине использование точечного замера в любом из режимов автоэкспозиции приведет к совершенно непоследовательной экспозиции различных объектов при одинаковом освещении.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *