Экспозамер какой лучше: «Какой режим замера экспозиции лучше?» – Яндекс.Кью — Primelens.ru-Зеркальные Фотоаппараты,Компактные Фотоаппараты,Видеокамеры,Объективы,Фотовспышки, и Аксессуары в Москве.

Экспозамер какой лучше: «Какой режим замера экспозиции лучше?» – Яндекс.Кью

Содержание

Какой тип экспозамера выбрать

Чтобы создать качественный снимок, очень важно получить правильную экспозицию. Камеры способны измерять экспозицию по различным алгоритмам. Важно знать, для какой ситуации какой тип экспозамера больше подходит. Об этом сейчас и поговорим.

Чтобы сделать снимок такой же, какой вы видели своим взглядом, придется делать HDR из нескольких фотографий. Дело в том, что человеческий мозг способен воспринимать большое количество информации и обрабатывать всё таким образом, чтобы в нашем сознании отпечатывалась контрастная картинка с большим количеством деталей в тенях и светах. Фотоаппараты такое делать не умеют. На снимке приходится выбирать, в какой области должно быть больше деталей, в светлой или темной.

Современные фотоаппараты оборудованы функциями расширения динамического диапазона. В случае с Canon — это Auto Lighting, у Nikon это называется D-Lighting. Самый точный замер выполняет Оценочный или Многозонный алгоритм. Фотоаппарат получает информацию об освещенности со всей площади кадра и на основе этих данных старается построить правильную экспозицию. Алгоритм делит кадр на множество частей и каждая часть анализируется отдельно. Затем все данные сопоставляются и выводится усредненное значение. Количество зон зависит от качества камеры.

Чтобы быстро исправлять экспозицию, делая кадр темнее или светлее, существует такая функция, как компенсация экспозиции. Её обозначают как + /- EV. Центрально-взвешенный экспозамер анализирует центральную часть кадра. Информация о яркости сцены с краёв кадра не учитывается. Точечный экспозамер анализирует маленькую область в середине кадра. В этом режиме малое смещение камеры в область с другой освещенностью может привести к кардинальному изменению экспозиции всего кадра.

Ручное регулирование

Не многие камеры предлагают компенсацию экспозиции больше двух ступеней. Если переключиться в ручной режим «М», то можно регулировать яркость кадра как угодно.

Очень полезной функцией является брекетинг экспозиции. Камера сделает серию кадров, каждый из которых будет иметь различные настройки. Таким образом можно делать снимки для последующего объединения в HDR или просто для выбора наиболее удачного кадра.

Принципы работы режимов экспозамера

Оценочный (матричный)

Камера может настроить экспозицию по наиболее ярким участкам. Это скорее всего приведет к порче снимка. Стоит осторожно работать с этим режимом. Дополнительные кадры с другого ракурса позволят с большей вероятностью получить качественные снимки.

Центрально-взвешенный

Данный тип экспозамера лучше всего подходит для создания контрастных сцен. Центральная часть фотографии получится с хорошей, правильной экспозицией, а по краям будут контрастные светлые или темные зоны.

Точечный

По одной точке очень трудно настраивать экспозицию всего кадра. Это не всегда бывает возможно. Всё зависит от сцены. Лучше всего работать с несколькими точками.

Как получить максимум от работы с экспозицией?

Затемнение

Чтобы получить более насыщенные цвета, глубокое живое небо и хороший контраст, то стоит немного недоэкспонировать кадр. Снимок получится темноватым и более драматичным. Во время обработки можно увеличить яркость отдельных участков, но снимок изначально будет контрастным и насыщенным.

Осветление

Яркие фотографии создают ощущение легкости и полета. Это романтичные чувства. Это работает как с портретами, так и с пейзажами.

Постоянный контроль

Время от времени просматривайте сделанные снимки на экране камеры. Пользуйтесь гистограммой. Она покажет, если вы делаете слишком темные или слишком светлые кадры. Просматривайте снимки с увеличением. На маленьком экране трудно без зумирования снимка рассмотреть детали.

Видео уроки о фотографии для начинающих

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания.

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д.

Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки.

У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высоко контрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Низко контрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Читайте продолжение по этой теме, в виде конкретных примеров, сделанных с помощью разных режимов замеров в статье:

Замер экспозиции. Часть 2 | Примеры.

Всем хороших кадров, друзья! И ждем вас в наших соц. сетях! Группы в: Facebook, Вконтакте. Автор: David Peterson

Экспозамер в фотоаппарате какой лучше

Для получения правильной экспозиции фотоаппарат делает экспозамер, проверяя поток света в разных точках кадра. Но при особом освещении или большой разности освещенности объекта и фона такой экспозамер может сработать неправильно. Например, съемка на концерте. Сцена освещена хорошо, в то время как зал в полумраке. В таких случаях пригодится функция точечного экспозамера, это когда такой замер проводится только в одной точке. Или при втором способе может быть функция запоминания экспозиции отдельного участка кадра. Но такой функционал зависит от конкретных моделей фотокамер.

Обычно экспозамер (Metering) камера может провести тремя способами:

Матричный (Е) Matrix metering. Это универсальный способ. Фотокамера замеряет яркость в нескольких точках кадра и с помощью алгоритмов делает предположение об экспозиции всего кадра. От модели аппарата зависит количество точек и глубина анализа. В зеркальных камерах используется трехмерный сегментно-матричный экспозамер (3D-matrix). Может быть и простой матричный экспозамер. Но он дает нормальный результат только при ровном освещении. Если освещение неравномерно, то в результате будет неправильной и экспозиция.
Точечный (S) spot meterix. Экспозамер по точке. Позволяет подобрать хорошую экспозицию для заданной точки (до 3 % от площади кадра), чаще в центре. Хорошо подойдет при ярком постороннем источнике света.
Центро-взвешенный (CW) Center-Weighted. Центро-взвешенный экспозамер оценивает весь кадр, но предпочтение отдается центральной части (9% от площади кадра). Хорошо подойдет для портретной съемки.

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Например, часто при съемке снега получается неудовлетворительный результат. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки. Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Как настроить правильную экспозицию.

Влияние экспозиции на качество снимков и как управлять этим параметром.

Использования брекетинга экспозиции для построения кадра

Выбираем режим замера экспозиции. – ФотоКто

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

Матричный режим

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

Точечный и частичный режимы

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.

Когда использовать центровзвешенный экпозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хороши примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратиться в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Используйте режим предварительной фокусировки

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Автор: David Peterson

Какой режим замера экспозиции выбрать при съемке

Правильный замер экспозиции играет важную роль при получении качественного снимка. Во всех современных фотоаппаратах предусмотрено несколько режимов замера экспозиции.

Начинающему фотографу трудно разобраться с ними, да и в инструкции, прилагаемой к фотоаппарату, об этом практически ни чего не написано.

Нам уже известно, что освещенность в разных частях кадра может быть различной. Это приводит к недоэкспонированию или переэкспонированию отдельных областей. В цифровой фотографии засвеченные участки кадра в графическом редакторе «вытянуть» уже не получится. Поэтому нужно учиться правильно задавать экспозицию, а для этого следует делать замер экспозиции.

К счастью производители об этом подумали и встроили в фотокамеры экспонометры. Однако, этого не достаточно для получения хороших снимков. Необходимо правильно выбрать режим замера экспозиции в зависимости от условий съемки и сюжета. На помощь приходят несколько стандартных режимов замера экспозиции, встроенных в фотокамеру. Разберем их более подробно.

Виды замеров экспозиции

Первый из них – центрально – взвешенный замер экспозиции (см. рисунок ниже). Данный режим определяет свет со всей площади видоискателя, но особое внимание делается на центральную часть (40-60%), где, как правило, располагается основной объект съемки. При нормальных условиях съемки это дает вполне хорошие результаты.

Второй режим – частичное измерение. Считывание производится также с центральной части видоискателя, но захватывается площадь при этом не более 15%. В данном режиме можно измерить экспозицию в наиболее важной части сюжета, при этом окружающие темные и светлые участки не повлияют на полученный результат. Данный режим будет более предпочтителен в сложных условиях освещения.

Третий режим – многозональное измерение экспозиции. Суть данного режима заключается в том, что кадр в видоискателе условно делится на несколько зон. Экспозиция замеряется в каждой из зон отдельно.

Затем полученная информация сверяется с эталонной, хранимой в специальной памяти и выбирается точная экспозиция. По своей работе данный режим надежен, но ни кто не даст полной гарантии.

Четвертый режим – точечное измерение экспозиции. Замер экспозиции производится в центре кадра видоискателя в точке сцены, не превышающей 1% площади кадра.

В данном режиме можно определять экспозицию в наисложнейших условиях в любой части сцены. Потренировавшись немного, Вы получите самую точную из всех рассмотренных выше систем определения экспозиции.

В некоторых моделях фотокамер присутствует многоточечный режим замера экспозиции. Он действует как точечный, но позволяет делать замеры экспозиции с различных частей сцены, сохранить их в памяти, а затем получить среднее значение для установки правильной экспозиции.

P. S. Если данная статья была полезна для Вас, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях! Для этого просто кликните по кнопкам ниже и оставьте свой комментарий!

С этой статьей так же читают:

Как работает экспозамер

Для получения качественных в техническом отношении фотоснимков важно понимать, как работает система замера экспозиции в фотоаппарате, почему в некоторых случаях она не справляется с ситуацией и кадр получается испорченным.

Знание принципов работы экспозамера в полуавтоматических режимах (режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки) позволит вам выбирать нужный режим его работы в зависимости от снимаемой сцены.

Самый главный недостаток встроенного экспонометра фотокамеры в том, что замер экспозиции производится по отраженному свету. То есть измеряется количество света, отражаемого от объектов, которые вы снимаете. Но все дело в том, что различные объекты отражают свет по-разному! Например, белый снег отражает очень много света, примерно 70-90%, а черный бархат – около 3-7%.

Если усреднить яркость большого числа среднестатистических снимков, то получится примерно серый нейтральный цвет с отражающей способностью 18%.

Поэтому система экспозамера фотоаппарата настраивается производителем обычно на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. То есть фотоаппарат стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18% . Что из этого следует?

Если мы будем снимать сцену, в которой преобладают тона, значительно светлее 18% серого цвета, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы привести среднюю яркость сцены к 18% серому, то есть сделать снимок темнее. В результате мы получим значительно затемненный кадр. Ниже я привожу картинки, где изображен небольшой темный предмет на белом фоне. В результате фон вместо белого получился довольно глубокого серого цвета, а предмет выглядит слишком темным. То есть, мы получили недоэкспонированный кадр, хотя фотоаппарат отработал правильно, с точки зрения алгоритма, который в него заложен.

Так снимок должен выглядеть

Такой снимок мы получили

И, наоборот, при съемке сцены с преобладанием темных тонов, значительно темнее 18% серого, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы осветлить снимаемую сцену, сделать ее яркость ближе к 18% серому. В результате мы получаем значительно более светлый снимок, чем он должен быть на самом деле. То есть, на выходе у нас будет переэкспонированный кадр, и если мы снимаем светлый объект на темном фоне, то можем просто потерять на нем детали. Я постарался наглядно показать это на картинках ниже. Опять же, фотоаппарат отработал четко по заложенному в него алгоритму.

Так снимок должен выглядеть

Такой снимок мы получили

А когда же получается нормально экспонированный снимок? Тогда, когда средняя яркость сцены близка к нейтральному 18% серому тону! Вот пример такой фотографии.

Теперь понятно, почему никогда не стоит обвинять фотоаппарат в том, что он «плохо снимает»?

Мы разобрали общий случай замера экспозиции, когда замер усредняется по всей сцене. В инструкции к своей фотокамере вы можете найти описание и других режимов работы экспонометрического замера. Если вы раньше не имели с ними дело, извлечь какую-либо полезную информацию из очень краткого их описания будет весьма сложно. Вот, например, как описывается работа этих режимов в инструкции к камере Canon EOS 7D:

Вам все понятно? Если да, то можете дальше не читать статью

Давайте разберем подробнее работу каждого режима, его достоинства и недостатки, а также в каких случаях следует применять тот или иной режим экспозамера.

Оценочный замер.

Иногда этот вид экспозамера называют матричным. В этом режиме датчик фотоаппарата анализирует поступающую информацию со всех зон, на которые он разбит, по всей площади кадра. В базу данных фотоаппарата, то есть в его электронные «мозги» заложены десятки тысяч различных фотографий с правильной экспозицией. Фотоаппарат выбирает наиболее подходящую и применяет настройки к текущей снимаемой сцене. При этом также учитываются данные от системы фокусировки.

Такой режим замера старается усреднить снимаемую сцену по-максимуму. Он больше подходит для съемки среднестатистических сюжетов, например, пейзажей, но ошибается в сложных случаях, например, при съемке с задней подсветкой, когда снимаемый объект освещается сзади. Привязка измерений к точкам фокусировки может иногда оказать медвежью услугу. Например, земля окажется проэкспонированной нормально, а небо получится выбитым.

Центрально-взвешенный замер.

При этом виде экспозамера несколько сужается область, имеющая приоритет при измерении. В остальном этот режим похож на предыдущий. То есть он также работает неплохо для сцен без больших отклонений и перепадов в освещении, но ошибается в сложных условиях.

Частичный замер.

В этом случае приоритетной зоной для датчика является круг, занимающий примерно 9% (данные по различным камерам могут отличаться) площади в центре кадра. Этот режим хорошо использовать при съемке портретов, особенно в условиях сложного освещения. В этом случае вероятность получить неправильно экспонированный снимок значительно снижается.

Точечный замер.

При использовании этого режима область замера минимальна, составляет примерно 2-3% от площади кадра (также в зависимости от модели камеры). Точечный замер хорошо применять, когда требуется произвести измерение экспозиции точно на сюжетно важном объекте. Однако при этом следует учитывать яркость объекта и при необходимости вводить соответствующую поправку, иначе может получиться неправильно экспонированный снимок (причину этого мы рассматривали выше). Этот режим также очень удобно использовать для замера экспозиции по серой карте. На этом вопросе я хочу остановиться подробнее.

Экспозамер по серой карте.

Серая карта – это специальный аксессуар, предназначенный для точного замера экспозиции и настройки баланса белого. Она изготавливается или покрывается специальным материалом с отражающей способностью 18% и имеющим нейтральный серый цвет. Серая карта может быть как маленького размера, так и довольно большого. Выглядит она примерно так.

В рамках данной статьи нас интересует именно замер экспозиции по серой карте. Как правильно его выполнять? Поставьте серую карту на место предмета, который будете снимать, а если снимаете человека, попросите подержать ее. Карту нужно располагать перпендикулярно оптической оси объектива. Переведите фотоаппарат в режим точечного замера экспозиции и режим приоритета диафрагмы или выдержки (в зависимости от задач съемки). Значение компенсации экспозиции при этом должно быть установлено на ноль. Наведитесь на серую карту и нажмите до половины кнопку спуска затвора (или можно сделать снимок). Запомните значения выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М и установите эти значения. Сделайте пробный снимок, при необходимости внесите коррективы в настройки.

Автор: Евгений Карташов

Методы замера экспозиции Nikon. Матричный, Центрально-взвешенный и точечный замер

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Методы замера экспозиции Nikon

Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.

Матричный замер экспозиции. Автоматика нормально справляется с замером экспозиции.

Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.

Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.

Датчик	Камера
180.000 pixel metering sensor	D5, D6, D500, D850, D780, D7500
91.000 pixel metering sensor	D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a, D750
2.016-pixel RGB sensor	D600, D610, Df, D7000, D7100, D7200, D5200, D5300, D5500, D5600
1.005-pixel CCD RGB	D1, D1h, D1X, D2h, D2hs, D2x, D2xs, D70, D70s, D200, D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, Fujifilm FinePix S5 Pro, IS Pro
420-segment RGB sensor	D50, D40, D40x, D60, D80, D3000, D90, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500
10-segment SPD sensor	D100, Fujifilm FinePix S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации)
6-segment sensor	Fujifilm FinePix S1 Pro
5-segment sensor	квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S, Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565

После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.

В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.

Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный

У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:

Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter
Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)
Точечный – Spot

Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.

Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.

Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:

Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Автоматический замер экспозиции

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS.

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Режимы замера и принцип замера экспозиции

Управление экспозицией: режимы замера

Во второй части нашей серии статей по управлению экспозицией мы рассмотрим, как работает замер экспозиции и режимы замера. Понимание экспонометра вашей камеры важно для понимания того, как она работает, а затем перехода к фотографированию в ручном режиме.

Но давайте пока не будем углубляться в подробности. Давайте сначала поймем, как работает замер экспозиции и зачем вам это нужно знать.

Если вы пропустили часть 1, вы можете найти ее здесь — Что такое индикатор экспозиции

Что такое замер экспозиции?

Когда вы измеряете экспозицию сцены, вы измеряете яркость сцены, чтобы вы (в ручном режиме) или ваша камера (во всех других режимах) могли установить диафрагму, выдержку и ISO для правильной экспозиции . Если размер сцены не измерен точно, ваша фотография будет недоэкспонирована или переэкспонирована.

Существует два способа измерения яркости сцены:

портативный экспонометр
встроенная система измерения вашей камеры

В этой статье мы специально рассмотрим, как камера измеряет свет, то есть отраженный свет. от объекта в разных режимах замера.

Дополнительная литература: зачем вам нужен измеритель падающего света

В автоматическом режиме у вас нет контроля над измерением экспозиции, поэтому лучше не использовать автоматический режим.Вы можете установить режимы замера для системы замера вашей камеры:

программный режим
режим приоритета диафрагмы
режим приоритета выдержки
и, конечно же, ручной режим

Что означает режим замера?

Режим замера — это настройка камеры, которую вы выбираете для измерения экспозиции. Когда вы выбираете режим замера для измерения яркости сцены, вы решаете, какую часть сцены вы хотите правильно экспонировать. Поэтому выбор режима замера — ваше первое решение при настройке экспозиции.

Какие существуют режимы измерения?

Есть три режима замера экспозиции для Nikon и четыре для Canon. Символы для различных режимов замера, как и названия, различаются у разных производителей:

Точечный замер
Частичный замер (только Canon)
Центровзвешенный замер
Матричный замер (Nikon), оценочный замер (Canon), зона замер (Sony)

Удачи! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и «рассылать» нам спам.

В чем разница между режимами замера?

Точечный замер

Измеряет яркость определенной области, которую вы выбрали, что составляет около 2–4% сцены.

Используйте это, когда свет исходит из-за объекта, например, когда вы в помещении фотографируете объект перед окном. Ваш фон может быть переэкспонирован, но ваш объект будет правильно экспонирован.

Дополнительная литература: Когда использовать точечный замер?

Частичный замер (только Canon)

Метры 8-13% от центра сцены.

Это, как и точечный замер, действительно полезно, когда ваш объект темнее фона, например, когда ваш объект подсвечен сзади.

Центровзвешенный замер

Измеряет область вокруг центра сцены, которая составляет примерно 60–80% сцены, независимо от точки фокусировки.

Матричный замер (Nikon) или оценочный замер (Canon)

Измеряет общую яркость всей сцены, поэтому идеально подходит, когда сцена освещена спереди.

Изучение того, когда использовать каждый из этих типов замера, будет иметь большое значение для вашей фотографии.

В чем смысл разных режимов замера?

Если камера знает, какую часть сцены вы хотите правильно экспонировать, она сможет делать то, что вы хотите. Выбор различных режимов замера для использования в различных ситуациях дает вам возможность измерить экспозицию частично или полностью изображения, в зависимости от ваших потребностей.

На что следует обратить внимание

Поскольку ваша камера измеряет отраженный свет и рассчитана на усреднение экспозиции до среднего среднего тона (это средний серый, если вы думаете в черно-белом), она будет бороться, когда сцена либо темный или светлый.

Сценарии, которые легко измерить, — это сцены без особого контраста между светлыми и темными участками, например кирпичная стена, ваш задний сад в пасмурный день, зеленый пейзаж. Все, что равномерно освещено и не имеет больших различий между светом и темнотой.

Темные сцены

Поскольку ваша камера измеряет сцену, чтобы выставить ее со средним тоном, при столкновении с темной сценой она может переэкспонировать сцену, пытаясь осветлить темные тона.

Световые сцены

С другой стороны, если сцена очень светлая, например, снежное поле или белое здание, ваша камера будет считать это очень ярким и будет недоэкспонировать сцену.

Зная это, вы сможете контролировать экспонометр вашей камеры в сложных ситуациях.

У вас есть три варианта, которые помогут вашей камере правильно измерить сцену:

- - Замер полутона в сцене
  - Замер серой карты
  - Использовать компенсацию экспозиции

Мы ‘ Я рассмотрю первые два из них ниже, но в части 3 этой серии статей о контроле экспозиции рассмотрим компенсацию экспозиции.

Где найти средние тона в сцене

Здоровая зеленая трава
Серая стена
Кожа (если она не слишком светлая).

Как измерить средние тона в сцене:

Выберите точечный замер на вашей камере
Направьте его на область средних тонов, чтобы оценить экспозицию
Настройте ISO, диафрагму и выдержку по мере необходимости
Начните съемку

Что такое серая карта и как ее использовать для замера экспозиции?

Серые карты именно такие — средне-серый неотражающий материал.

Они недорого стоят, их можно купить у продавца фотоаппаратов или в Интернете. Я использую откидную серую карту Lastolite, которая выглядит как действительно маленький всплывающий серый отражатель (это Lastolite EzyBalance 12 дюймов — 18% серый / белый).

Как использовать серую карту, если вы фотографируете человека:

попросите их подержать серую карту
наведите камеру на серую карту
переведите камеру в ручной режим
замер экспозиции
отрегулируйте ISO, диафрагму и выдержку
сфокусируйтесь и начните съемку

Если освещение изменится или вы измените положение, снова сделайте замер, но в остальном все в порядке.

Как использовать серую карту, если вы фотографируете сцену без человека:

расположите серую карту в сцене лицом к себе
метра от нее, как указано выше
удалите ее из сцены и начните съемку

Перед тем, как сделать снимок, заведите привычку спрашивать себя, какой режим замера лучше всего подходит для данной ситуации. Нажмите, чтобы твитнуть Дополнительная литература: Как использовать серую карту для измерения экспозиции
Не делайте этого пропустить
Если вы не хотите пропустить, когда будут опубликованы новые уроки фотографии, сообщите нам свой адрес электронной почты.В качестве бонуса вы сразу же получите памятку по режиму замера, а каждый понедельник мы будем отправлять вам бюллетень с полезными уроками, которые помогут вам сделать фотографии, о которых вы мечтаете.
Успех! Вы получите известие от нас. Возможно, вам потребуется проверить папку со спамом и «рассылать» нам спам.
Пропущенная часть 1? Вот она…
Прочтите Часть 1 Контроля экспозиции — Знакомство с индикатором экспозиции
Часть 3 — Как и когда использовать компенсацию экспозиции
Систему замера экспозиции на вашей зеркальной камере можно обмануть, например как при стрельбе по снегу.
Мы рассмотрим различные ситуации, которые могут сбить с толку вашу камеру, и что вы можете с этим сделать. Это компенсация экспозиции.
Перейти к: Как и когда использовать компенсацию экспозиции
Часть 4 — Как контролировать экспозицию во всех режимах съемки
Может быть, вам нужна более короткая выдержка или меньшая глубина резкости?
Камера не умеет добиваться творческих результатов, она только знает, как дать точное значение средней экспозиции для измеряемой области.
Мы рассмотрим, когда и как использовать программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим для творческих результатов и контролируемой экспозиции.
Перейдите к разделу: Как контролировать экспозицию во всех режимах съемки
Часть 5 — Плюсы, минусы и использование автоматического ISO
Иногда происходит так много всего, что вам нужна небольшая автоматическая помощь. Мы рассмотрим преимущества и ограничения использования автоматического ISO — даже в ручном режиме!
Перейти к: Auto ISO — плюсы, минусы и способы его использования
Оставить комментарий
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какой режим измерения лучше всего использовать или как использовать различные режимы измерения, оставьте прокомментируйте, и мы вернемся к вам с некоторой помощью.
Кроме того, нам нравятся хорошие новости, поэтому, если наши советы по замеру экспозиции помогли вам понять, как работает замер экспозиции, поделитесь и этим.
.
Какой режим замера экспозиции для фотографий на улице?

Я заметил, что в моей веб-статистике появляется запрос поисковой системы — «какой режим измерения для фотографий на открытом воздухе». Так что было бы неплохо ответить на него конкретно. Какой режим замера следует использовать для фотосъемки на открытом воздухе? Или вообще какую-нибудь фотографию?
Базовый подход довольно прост: поскольку я использую почти исключительно ручной режим экспозиции, независимо от того, какой путь я выберу, чтобы получить определенную комбинацию выдержки / диафрагмы / ISO … я бы получил точно такую же экспозицию независимо от какой режим измерения использовался.
Таким образом, существенным фактором является метод измерения , а не конкретный режим измерения.

Матричный / оценочный, или центрально-взвешенный, или точечный?
Давайте рассмотрим мыслительный процесс с точки зрения реальной фотографии:
На этом изображении, сделанном при 1/125 @ f8 @ 800 ISO, я измерил большую площадь перед собой. Я держал камеру горизонтально и обнулял счетчик. Я убедился, что у меня есть более или менее равное количество более темных и светлых областей.Затем я обнулил свою иглу. Довольно просто. Такой замер по сути аналогичен измерению эквивалентного нейтрального тона, как описано на этой связанной странице.
Я сознательно не включил более яркие области в качестве верхних. Давайте сравним это фото с другим, у которого немного другая композиция:
Хотя при анализе экспозиции полезно разбить сцену на различные зоны, например, этот…

Как упоминалось на странице, посвященной методам замера экспозиции..
Для меня замер экспозиции стал итеративным процессом:
— проверка измерителя моей камеры,
— проверка гистограммы,
— и отображение мигающих светов,
— проверка изображения на ЖК-дисплее (хотя это не совсем точный результат). оценка экспозиции),
— опыт.
Не существует фиксированного рецепта приближения к измерению во всех ситуациях. Это сочетание различных техник, которые используются для обеспечения оптимальной экспозиции моих изображений.
При использовании этого итеративного метода не имеет значения, какой режим замера был использован — я оказываюсь в одном и том же месте — с той же комбинацией диафрагмы / выдержки / ISO.
Итак, какой режим замера я использую на самом деле? Я обычно устанавливаю камеру на матричный / оценочный замер, но иногда переключаюсь на точечный замер. Когда я использую точечный замер, я четко определяю тональность измеряемой области. Это очень важное соображение, когда вы используете точечный замер.

Я считаю важным также видеть, что здесь есть две широкие области освещения. Затененные области в передней части изображения и освещенные солнцем области сзади. При традиционном подходе к системе зон и черно-белой печати мы стараемся, чтобы все отражалось в окончательной печати. Нам нужны детали в теневых областях и при этом сохраняются детали в освещенных солнцем областях. Тщательно работая со всем процессом системы зон, мы сможем это сделать.
Однако, с одной цифровой экспозицией (и не переходя к технике HDR), мы должны решить, для какой области мы хотим правильно экспонировать. С одной экспозицией в камере мы не можем правильно выставить как тени, так и освещенные солнцем области. Даже тогда в этих двух по-разному освещенных областях у нас будут более яркие тона и более темные тона. Так что нам действительно станет легче добиться правильной экспозиции, если мы решим, какая из этих областей является наиболее важной, и выставим для этого экспозицию.
И вот что я здесь сделал — правильно выставил участки в тени.
Я мог бы точечно измерить более темные тона и более яркие тона и усреднить их. Но я выбрал более простой метод — найду нейтральный тон или наведите камеру на область, которая содержит равное количество различных тональных значений, и обнулит счетчик камеры. Темные, средние и светлые тона. Направляя на них камеру, я получаю средний балл. Это сработало.
Я мог бы использовать центрально-взвешенный замер или просто матричный / оценочный.Или я мог бы выбрать нейтральный тон. В конце концов, это не имеет значения. Пока я добрался до 1/125 @ f8 @ 800 ISO.
Я хочу еще раз подчеркнуть этот важный момент — нельзя просто навести камеру на сцену и обнулить стрелку. Сначала вам нужно решить , для какого вы хотите правильно экспонировать, даже если это просто общая область. В примере фотографии этого такси общая площадь была заштрихованной. Мне пришлось исключить освещенные солнцем участки из замера экспозиции… и моей окончательной композиции.
Обо всем этом можно сказать — метод измерения более важен, чем конкретный режим измерения.
Статьи по теме
Рекомендуемые книги
Методика замера экспозиции — тема слишком сложная, чтобы ее полностью осветить в одном сообщении в блоге. Кроме того, доступна исчерпывающая вводная книга по этому поводу: «Понимание экспозиции» Брайана Петерсона, 3-е издание: как делать отличные фотографии любой камерой.Если вы боретесь с экспозамером, я настоятельно рекомендую его книгу.
.
Замер экспозиции — касательные
Методы фотосъемки со вспышкой
Встроенная вспышка на открытом воздухе ~ Методы замера ~ Компенсация экспозиции вспышки

Техника камеры может быть разделена на несколько элементов:
— композиция и кадрирование, включая выбор объектива
— выбор времени фотографии, то есть этот момент
— выбор диафрагмы (для глубины резкости)
— выбор выдержки (для объекта движение)
— замер экспозиции (который, очевидно, связан с диафрагмой и выдержкой)
Вот и все! Во время экспонирования мы мало что можем сделать с нашими камерами.В конечном итоге многое из того, что мы делаем, зависит от того, как мы манипулируем этими тремя настройками — выдержкой, диафрагмой и ISO.
Баланс между этими тремя настройками камеры определяется тем, как мы измеряем для правильной экспозиции .
Фотография выше была сделана в ручном режиме: 1/2000 @ f / 1.4 @ 400 ISO
Я измерил специально для модели, Анелизы, вместо того, чтобы позволить более яркому фону влиять на мои настройки экспозиции.
Это изображение помогает объяснить, почему конкретная установка диафрагмы и выдержки в ручном режиме экспозиции отличается от использования приоритета диафрагмы (например), и камера выбирает выдержку за меня.
Съемка в режиме ручной экспозиции на камеру
Я снимаю почти исключительно в режиме ручной экспозиции и по очень конкретным причинам:
— я хочу контролировать точность экспозиции,
— я хочу контролировать согласованность экспозиций,
— я хочу контролировать глубину резкости ,
— Я хочу контролировать движение объекта / камеры.
Ни один из других режимов экспозиции не дает мне этого.
Иногда я переключаюсь в программный режим или в режим приоритета диафрагмы, если нужно постоянно перемещать камеру между тяжелой тенью и яркими солнечными участками.Но в большинстве случаев Я хочу контролировать свои замеры экспозиции для согласованности и точности.
У использования автоматического замера есть побочный эффект, который я заметил среди новичков в фотографии — это тенденция обвинять камеру. Это тонкий сдвиг в мировоззрении, но он есть. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность и изучать хорошую технику, это становится поиском камеры, которая сделает все это. С ручным дозированием все под контролем. Так что, если есть проблема, вам нужно выяснить, почему и как ее исправить.Вам решать. Не камера.
Причины для съемки в режиме ручной экспозиции:
— экспонометр вашей камеры зависит от отражающей способности объекта и принимает полутона серого. Даже при матричном / оценочном замере ваша камера может только догадываться о том, чего вы пытаетесь достичь.
— если вы используете приоритет программы или диафрагмы при использовании вспышки TTL в качестве основного источника света, ваша камера будет изменять выдержку между снимками, и, следовательно, будет изменяться окружающий свет.
Вы должны понимать ограничения автоматического замера, будь то в камере или со вспышкой TTL, и что более светлые или темные тона в одной и той же области изображения будут влиять на ваш измеритель.А вы, скорее всего, этого не хотите. Вам нужно, чтобы более светлый оттенок казался светлым на финальной фотографии. Вы хотите, чтобы более темные тона казались темными. Если это равномерное сочетание тональных значений, вы, скорее всего, получите точные показания измерителя в одном из автоматических режимов.
Есть особая причина, по которой я не использую общую компенсацию экспозиции — я не хочу корректировать компенсацию экспозиции каждый раз, когда меняю композицию. НО, я все время использую компенсацию экспозиции вспышки (FEC), когда использую вспышку TTL вне студии.Поскольку отражательная способность и тональность сцены, которую измеряет измеритель моей камеры, постоянно меняются, мне приходится постоянно использовать компенсацию экспозиции вспышки TTL… или, что намного проще, получить правильные настройки экспозиции в ручном режиме экспозиции.
Как правильно измерить экспозицию?
В дни кино я бы использовал только флешметр для вспышки. Для определения доступного света я в основном осторожно использовал встроенный измеритель камеры.
С цифровым я все еще в основном измеряю так.Но у нас есть больше инструментов в цифровом формате.
Так что для меня превратился в итеративный процесс из:
— проверки измерителя моей камеры,
— — проверки гистограммы
— и отображения мигающих световых бликов,
— проверки изображения на ЖК-дисплее (хотя это не точная оценка воздействия),
— опыт.
Не существует фиксированного рецепта приближения к измерению во всех ситуациях. Это сочетание различных техник, которые используются для обеспечения оптимальной экспозиции моих изображений.
Окружающий свет, без вспышки
Причина, по которой я настоятельно рекомендую снимать в режиме ручной экспозиции в 99% случаев, заключается в том, что для определенного сценария на открытом воздухе освещение обычно не сильно меняется. А при правильной экспозиции ваши фотографии будут выглядеть одинаково в последовательности фотографий:
— независимо от композиции и
— независимо от того, насколько широко или сильно вы увеличиваете масштаб, и
— независимо от отражательной способности вашего объекта (например, , много ярких тонов) и
— независимо от того, есть ли у вас яркое небо на широком плане или нет, с более плотной композицией.
Если при одинаковом равномерном освещении и в одинаковых настройках вы снимаете вертикально и горизонтально, широко и плотно, с высокой точки обзора и с низкой точки обзора … ваши экспозиции будут отличаться, если вы не снимаете в ручном режиме. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, если вы хотите получать постоянные экспозиции.
С такой постоянной экспозицией ваш цифровой рабочий процесс будет намного проще.
Тем более, если снимать в сыром виде.
Теперь это для окружающего света. На вспышку. Это немного сложнее.Для начала нам нужно выбрать между ручной вспышкой и вспышкой TTL.
Если у вас установлены вспышки, которые находятся в постоянном положении по отношению к объекту, например, в студии, то идеальным способом является съемка с ручной вспышкой. Использование для этого флешметра обычно самый простой способ определить экспозицию. Это зафиксирует вашу экспозицию на выбранном вами ISO и диафрагме.
Если вы используете встроенную вспышку и удерживаете ее в статическом положении по отношению к объекту, возможно, будет проще использовать ручную вспышку.Это снова позволит сохранить постоянство экспозиции в серии снимков. С цифровым режимом вы можете сделать несколько пробных снимков и попытаться определить правильную экспозицию со вспышкой в ручном режиме. В любом случае, для одной фотографии было бы проще снимать со вспышкой TTL.
Использовать экспонометр с ручной вспышкой для получения правильной экспозиции удивительно просто.
Но как только у вас есть вспышка на камере, и вы перемещаетесь относительно объекта, вам лучше использовать какой-нибудь автоматический замер вашей вспышки.Это означает использование вспышки в автоматическом режиме или в режиме TTL. Это действительно упростит вам жизнь с цифровой фотографией, если в этом случае не использовать ручную вспышку.
Но теперь мы сталкиваемся с проблемой, заключающейся в том, что на мощность вспышки внезапно влияют отражательная способность и тональные значения объекта и сцены. Помните, что измеритель вашей камеры будет пытаться выставить любую сцену в кадре как средний тон. Ни светлого, ни темного. Это верно и для автоматической вспышки. Это означает, что вам придется использовать компенсацию экспозиции вспышки, чтобы получить оптимальные результаты при съемке со вспышкой … если ваша вспышка является доминирующим источником света.
Если ваша вспышка только заполняющая при дневном свете, то, скорее всего, лучше всего будет использовать мягкую заполняющую вспышку. И в этом случае наилучшие результаты обычно получаются при сильно уменьшенной компенсации экспозиции вспышки. И, следовательно, будет казаться, что отражательная способность объекта будет меньше влиять на экспозицию, поскольку наша экспозиция будет в основном для окружающего света.
Когда я снимаю таким образом на открытом воздухе, я обычно устанавливаю на вспышке Canon от -2 до -3 ступеней. Но со стробоскопами Nikon я обычно уменьшаю меньше — обычно около -1.3 или -1,7… потому что затем я использую вспышки Nikon в режиме TTL BL, который автоматически уравновешивает вспышку с окружающим светом.
Но это также зависит от того, сколько вспышки нам нужно использовать в качестве заполняющей. Если мы фотографируем кого-то в тени и нам нужно увеличить экспозицию, чтобы она соответствовала солнечному фону, то нам понадобится намного больше вспышки. И поэтому компенсация экспозиции вспышки, скорее всего, будет около нуля.
Нет простых ответов.
Любой, кто скажет вам, что для вспышки существует одна волшебная универсальная настройка, лжет вам.
Быть готовым — значит быть на полпути
Важно, чтобы вы начали предвидеть вещи … например, если я снимаю в помещении, где моя вспышка является основным источником света, я, скорее всего, буду снимать с ISO 800 или около того, и использую медленную выдержку, чтобы получить немного рассеянного света… скажем, около 1/40 или около того, но это действительно зависит от сценария. Я также буду использовать широкие диафрагмы.
Моя вспышка Nikon SB-800 будет настроена на TTL (а не на TTL BL) и, скорее всего, будет иметь +0.Установлена компенсация экспозиции 3… так как он является доминирующим источником света в данной установке.
В Canon это бывает по-разному. С моими телами 1D mk2 я обычно держал компенсацию экспозиции вспышки на уровне
+0,7 в качестве начальной точки по умолчанию. (Я слышал о стрелках 20D, делающих то же самое.) Однако с моими телами 1D mk2N я обнаружил, что лучше всего использовать компенсацию экспозиции вспышки по умолчанию 0. (Стрелки 5D сообщили о подобном.) Кроме того, с телами 1D mk2 (N) я установил пользовательскую функцию 14 на «Среднее». Я обнаружил, что когда моя вспышка является основным источником света, использование «среднего» здесь дает мне наиболее предсказуемые результаты.Но когда мне нужно использовать вспышку Canon только для заполнения, я получаю более тонкие результаты, если для замера вспышки установлено значение «Оценочный».
Переходя от тускло освещенного помещения к яркому свету снаружи,
Я делаю три вещи, само собой разумеется, когда я перехожу в дверной проем:
— я устанавливаю самое низкое значение ISO,
— я устанавливаю максимальную скорость синхронизации вспышки,
— и я установил диафрагму на приблизительное значение.
Есть конкретная причина, по которой я стремлюсь к максимальной скорости синхронизации вспышки.Здесь есть определенная золотая середина с точки зрения получения максимального диапазона от вашего стробоскопа. Это очень полезно, когда вам нужно сбалансировать объект, находящийся в тени, например, на ярко освещенном фоне.
Если бы я снимал в помещении на f2,8 и f4, то на улице мне понадобились бы меньшие диафрагмы.
Для 100 iso, 1/250, вы смотрите на что-то вроде f11 снаружи … поэтому я установлю f11 и сделаю тестовый снимок или два в общей сцене и быстро сделаю шимпанзе, чтобы увидеть гистограмму и мигающие блики, а затем точно настроить мою экспозицию.Все это за несколько секунд … и тогда я готов.
Пасмурные дни будут означать другую диафрагму, чем f11 для ярких дней, но 100 iso и 1/250 всегда являются моей отправной точкой для Canon D-SLR. Если сильно пасмурно, я использую 200 ISO, но я почти всегда стараюсь поддерживать как можно более высокую скорость синхронизации.
С цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon я начинаю примерно с 1/250 @ f10 @ 100 iso. Это связано с тем, что чувствительность датчиков разных производителей камер различается.
Итак, при переходе из помещения в помещение, когда я выхожу на улицу, настройки моей камеры довольно близки к тому, что мне нужно. Не нужно возиться с настройками. Я готов … потому что я ожидал, что мне понадобится.
Статьи по теме
Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка

.
Создавайте идеальные экспозиции | Режимы замера в пейзажной фотографии
Пейзажная фотография — это момент времени, данное место и фотография. Не существует формулы идеального изображения. Если бы это было так, фотографы с аналогичными навыками сделали бы точно такие же фотографии. Они этого не делают, и это делает фотографию интересной.
Пейзажная фотография зависит от вашей интерпретации. Вы видите пейзаж, вы замечаете свои эмоции и представляете себе образ, который хотите создать.
Но как добраться? Вы можете почувствовать себя путешественником, пытающимся добраться до далекого города, следуя по нечитаемой карте. Главное — найти идеальную экспозицию.
Эта статья научит вас переходить из точки А, предполагаемого образа, в точку Б, образа, который вы получили в своем воображении.

Что такое идеальная экспозиция?
Идеальная экспозиция достигается сочетанием факторов: экспозамера камеры, выбранных вами настроек и вашего личного видения.Не существует такой вещи, как «правильная экспозиция». Правильно то, чего хотите ВЫ, а не то, что хочет кто-то другой.
Вы найдете множество статей, в которых подробно описывается «правильный» способ экспонирования пейзажной фотографии. Они могут сказать вам, как должна выглядеть ваша гистограмма (см. Ниже) или что лучше подходит для RAW и JPEG. Я называю все это чушью.
Уловка для хорошей экспозиции в пейзажной фотографии — это знать, как достичь того, что вы видите.
Режимы замера для пейзажной фотографии

Выделите момент и представьте пейзаж.Подойдет любой, но представьте это поподробнее. Модель
.
No related posts.