Экспозамер что такое | Как стать профессиональным фотографом с нуля самостоятельно

Экспозамер — что это? Экспозамер — это хитрость, зная которую Вы улучшите качество Ваших фотографий! Далеко не каждый фотограф сможет ответить на эти вопросы. А знаете ли Вы, какую роль играет правильный экспозамер в создании красивых фотографий? Если нет, сейчас узнаете, как научиться фотографировать классно.

Как часто Вы сталкивались с такой историей?
Перед Вами прекрасный сюжет, достойный фотосъёмки. Вы достаёте фотоаппарат, всматриваетесь в окошко видоискателя, нажимаете кнопку затвора и получаете…
Да, фотографию. Но, далеко не всегда красивую или уникальную.

Поговорим об одной из причин неудач. О неправильном экспозамере.

Вот что удивительно.
Примерно один из ста фотографов, называющих себя продвинутыми или профессионалами, пользуется при фотосъёмке простым устройством, которое называется серая карта.

Наверняка, Вы часто фотографируете в автоматическом или в каком-нибудь творческом режиме работы фотоаппарата.
Не особо задумываясь, что происходит в фотоаппарате и почему, в результате, создаётся изображение.
И это — нормально.

Производители современных фотоаппаратов позаботились о том, чтобы у Вас было меньше забот.
И чтобы фотоснимки получались наилучшими.
Для того и созданы автоматические режимы фотосъёмки, которые работают, чаще всего, корректно.

Но, бывают случаи, когда автоматика ошибается, экспозамер делает неправильно, и вместо хорошей фотографии Вы получаете нечто страшненькое.
Далеко не то, что Вам хотелось бы увидеть.

И если такое происходит, добро пожаловать. Поговорим о том, как это можно улучшить.

Обычных фотографов, мало понимающих в том, как создавать красивые фотографии, можно сравнить со столярами. Теми людьми, которые создают для нас обычную мебель.
А тех столяров, которые разбираются в тонкостях своей профессии, принято называть краснодеревщиками.
Их квалификация значительнее выше.

Так и с фотоснимками.
Живут на свете обычные фотографы и творят на свете фотохудожники.
Специалисты. Мастера своего дела.

Люди, которые разбираются в тонкостях создания фотографий. Те люди, которые и знают, и умеют создавать классные фотографии.

Ручной режим фотоаппарата

В глубинах корпуса фотоаппарата находится некое «умное» создание. Робот ли, микропроцессор, не важно. Творение рук человеческих.

Как работает экспонометр?
Он измеряет количество света, отражённого от объекта, который фотографируете Вы. Микропроцессор фотоаппарата проводит вычисления и выдаёт «решение», сколько света нужно подать на матрицу.

Если это — «обычный» сюжет, когда объекты освещены «мягким» светом, фотоснимки получаются удачными.
К «обычным» сюжетам можно отнести портреты, пейзажные фотографии, городские пейзажи, объекты архитектуры.

А если Вы снимаете ярко освещённый снег, закат или растения в контражуре?

Автоматика, частенько, ошибается в экспозамере и выдаёт Вам совсем не то, что хотелось бы.
Не позволяет получить на снимке изящество и совершенство в том виде, в котором Вы всё это видели.

Что делать Вам в таких, сложных для автоматики случаях?
Переходите в ручной режим работы фотосъёмки.
Фотографируйте в ручном режиме. Сами определяйте параметры фотосъёмки и создавайте снимки с качеством, более высоким, чем это делает автоматика.

Всё очень просто.
На матрицу Вашей «цифры» нужно подать строго определённое количество света.
И для этого Вам пригодится серая карта.

Серая карта

Говоря по-научному, серая карта — эталон средне-серого тона. Её отражающая способность, 18%, находится строго посередине между белым и чёрным.

Серая карта — это кусочек плотного картона средне-серого цвета. Или более сложное «устройство».

Мы с Вами фотографируем что? Некие объекты, освещённые какими-то источниками света.
И все они отражают свет по-разному.

Снег, например, является интенсивным отражателем.
Серые здания домов отражают менее интенсивно.
А что скажете о чёрной кошке или тёмном лесе?

Как работает автоматика?

Внутри фотоаппарата находится экспонометр. Прибор для определения количества отражённого света.
Экспонометр калиброван на значение 18%. Среднее значение серого цвета.

Что это значит?
Это значит, что если сюжет, который Вы фотографируете, отражает 18% света, которым он освещён, то это – правильно. Для автоматики фотоаппарата, конечно же.

Другими словами — это правильный сюжет, который должным образом освещён и который отражает нужное количество света. То, что нужно автоматике фотоаппарата.

Что в итоге?
Если Вы фотографируете «средне-серый», то есть, «правильный» объект, то и на выходе получите фотографию правильную.
А если объект оказался слишком тёмным или светлым, автоматика, иногда, ошибается и фотография получается слишком тёмной

или слишком светлой.

Но, ведь Вам нужна хорошая фотография!

Безусловно, ошибки, допущенные во время фотосъёмки, можно исправить в Photoshop или другом графическом редакторе. Но и это не всегда получается корректно.

Лучше сразу сфотографировать правильно. Тем более, если Вы находитесь где-то на удалении, например, в горном путешествии. Когда нет возможности оперативно проконтролировать качество фотоснимков и что-то исправить.

Как фотографировать правильно?

Лучшая теория — это практика. Поэтому, берите в свои руки фотоаппарат. И приступим.

• Переключите режим работы фотоаппарата на ручной (М).

Ваша задача в том, чтобы лично сделать экспозамер и «указать» фотоаппарату, сколько света, отражённого от объекта фотосъёмки, нужно подать на матрицу.

• Установите светочувствительность (ISO) фотоаппарата, например, 100 единиц.

• Установите значение выдержки 1/125 сек.

Это — временное значение, которое мы будем корректировать.

• Установите значение диафрагмы объектива.

Для фотопортрета, например, f/2.8, f/3.5, f/4.5 или f/5.6. Чтобы изображение человека получилось резким, а фон, как это принято в портретной фотографии, — менее резким.

Для пейзажа или фотосъёмки архитектуры, например, установите диафрагму f/8, f/11 или f/16. Это необходимо для того, чтобы большая часть будущего изображения получилась резкой.

• Поместите серую карту перед объектом фотосъёмки или держите её в вытянутой руке.

Важно, чтобы серая карта была освещена в той же степени, что и объект будущего фотоснимка.

• Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Необходимо, чтобы серая карта занимала наибольшую часть видимого пространства кадра.

• Плавно и наполовину нажмите на кнопку спуска затвора фотоаппарата. 

В этот момент и на некоторое время  включается встроенная система экспозамера. В видоискателе фотоаппарата появляется указатель величины экспозиции.

Метка указателя величины экспозиции покажет некое значение выдержки, которое (скорее всего) отличается от правильного (нормы).

• Вращайте диск регулировки выдержки и переместите метку указателя в положение «норма».

Посмотрите на значение выдержки.

Именно при этом значении нужно фотографировать, чтобы подать на матрицу цифрового фотоаппарата необходимое (правильное) количество света.

• Уберите серую карту и фотографируйте в этом режиме!

Раскрываем тайну

Здесь нет никакой тайны.
Сквозь диафрагму объектива, которая открыта на установленную Вами величину, проникает свет определённой интенсивности.

Вы же измеряете не интенсивность света, которую отражает снимаемый объект, а ту интенсивность, которую отражает серая карта. Вы «фотографируете» эталон, который отражает именно 18% света.

Что теперь?

Экспонометр фотоаппарата показывает, какую именно выдержку нужно установить, чтобы получить правильно экспонированный фотоснимок.
То есть, на какой выдержке нужно снимать, чтобы на матрицу фотоаппарата попало нужное количество света.

Вот и всё!

Значение диафрагмы и светочувствительность Вы установили самостоятельно.

Выдержку, на которой нужно фотографировать, вам подсказал фотоэкспонометр.
И Вы тоже установили её самостоятельно. К примеру:

Теперь матрица фотоаппарата получит необходимое количество света.
То количество, которое нужно ей для получения правильной фотографии.
Количество, которое Вы считаете правильным.

Идеальные технические условия соблюдены! В том числе и для того, чтобы напечатать фотоснимок большого размера.

Другими словами.
Диафрагма, которую Вы установили, и выдержка, которую Вы измерили, — это оптимальная экспозиция (экспопара), которая нужна для получения технически правильного фотоснимка.

И, ещё раз.
Выдержкой Вы регулируете длительность времени, в течение которой свет попадает на матрицу.
А диафрагмой уменьшаете или увеличиваете отверстие, через которое попадает свет. То есть, регулируете его интенсивность воздействия на матрицу фотоаппарата.

Потренируйтесь, пожалуйста.
Закрепите на практике полезные знания. о том, как фотографировать правильно.
И Вы увидите, как всё это просто. А потом придёт время, когда Вам всё меньше и меньше захочется доверять автоматике.
И тогда Вы начнёте создавать фотографии.

Можно, конечно, всю жизнь ходить пешком.
А можно преодолеть трудности и научиться ездить. На велосипеде, например. Или на автомобиле.
Эффективность решения некоторых задач, при этом, повысится. Не правда, ли?
Так и при фотосъёмке зеркалкой.

Серая карта Kodak

Перейдите в ручной режим фотосъёмки и максимально откройте диафрагму.

Через видоискатель фотоаппарата посмотрите на серую карту и, наполовину нажав на кнопку затвора, посмотрите на значение выдержки. Запомните эту величину.

А теперь измените угол наклона серой карты по отношению к объективу. Совсем немного. Влево или вправо. Вверх или вниз.
И обратите внимание на то, что значение выдержки меняется.

Это я к тому, что когда Вы делаете экспозамер, будьте внимательны.
И к тому, также, что на эту тонкость, во время проведения экспозамера, многие фотографы не обращают внимания. За что и оказываются наказанными.

Чтобы не допустить ошибки в экспозамере, располагайте серую карту должным образом и как можно ближе к объекту. А во время фотосъёмки на пленэре внимательно следите, как изменяются условия освещения главного объекта. Девушки, например.

Вот какие рекомендации даёт фирма Kodak по применению серой карты.

Замер экспозиции

Как сделать правильный экспозамер, фотографируя лесную ягоду?

Экспозиция и экспозамер | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул…

И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.

Для начала определимся с терминами.

Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).

Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить.

Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.

Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.

Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.

Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.

Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только фокусировочный экран, так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.

Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.

схема прохождения лучей света до датчика экспозиции

1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера

режим LiveView

Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView.
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.

экспозамер в режиме LiveView

9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)

Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по

LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.

Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.

Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.

Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.

Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.

Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — Xrite ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.

F2.8, 1/30s, iso100

Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.

Гистограмма яркостей этого снимка такая.

Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.

Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).

Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.

F2.8, 1/250s, iso100

Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.

Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker‘e.

Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).

F2.8, 1/80s, iso100

Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker, переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.

Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.

Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.

F2.8, 1/160s, iso100

Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.

Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.

Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.

F2.8, 1/160s, iso100

Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.

Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.

Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?

Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.

Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.

А как поведёт себя замер на основе падающего света?

Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.

Инструкция на Sekonic 758D на англ.яз. ниже
[lock][download id=179]
[download id=180]
[download id=181]
[/lock]

Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.

F2.8, 1/125s, iso100

Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.

Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш

Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.

Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).

спотметр экспонометра

экспонометр как спотметр

В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).

Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic, благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.

Sekonic 758D

Перечислять можно долго…Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.

Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.

Отсюда следует моя рекомендация для мануальной оптики — пользоваться экспонометром.

Для пользователей мануальной оптики рекомендую к прочтению статью Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами

Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и фокусное расстояние вашего объектива и тип вашего фокусировочного экрана!

UPDATE

А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.

кнопка фиксации замера экспозиции

Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.

Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.

Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.

Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается…

Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.

Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).

Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.

Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.

Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.

Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про боке…

Всем удачных и правильно экспонированных снимков! 🙂

Режимы измерения экспозиции — Википедия

Не следует путать с режимами автоматического управления экспозицией

Режим измерения экспозиции — в современной фото- и киноаппаратуре определяет способ оценки яркости разных частей изображения при инструментальном измерении экспозиции, главным образом, при помощи встроенного в камеру экспонометра.

Измерение отдельных частей кадра позволяет свести к минимуму ошибки, связанные с нестандартной отражательной способностью объектов съёмки и корректно определять экспозицию для сцен с любым контрастом. Различные режимы экспозамера появились с развитием TTL-экспонометров, поскольку в плёночной фотографии практически неосуществимы другими их типами. Современные фотоаппараты обладают возможностью измерения в различных режимах как постоянного света, так и света фотовспышек, измеряемого, как правило, теми же сенсорами, что и непрерывное освещение. В качестве основного производители фотоаппаратуры назначают оценочный замер, наиболее подходящий для автоматических режимов управления экспозицией. При использовании полуавтоматического (ручного) управления основным принято считать центровзвешенный режим измерения.

Пиктограммы различных режимов измерения экспозиции фотоаппаратов Canon. 1 — центровзвешенный замер; 2 — точечный замер; 3 — частичный замер; 4 — оценочный замер. В других фотосистемах пиктограммы могут отличаться или обозначать другие режимы. Например, в камерах Nikon значок номер 4 соответствует центровзвешенному замеру, а для оценочного режима используется другой

Усреднённый замер

При усреднённом измерении (англ. Average metering) яркость всех частей кадра учитывается в равной степени^[1]. Таким способом измерения, иногда называемым «интегральным», обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Первые TTL-экспонометры обладали только таким режимом измерения, который пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона^[2]. Некоторые производители предусматривали преобладание чувствительности замера в нижней части кадра с плавным убыванием к верху («Contax RTS», «Olympus OM-1»)^[3]. Впервые такой тип замера, названный «автоматической компенсацией контраста», реализован в 1966 году в японском фотоаппарате «Minolta SR-T101»^[4]. Такое соотношение компенсировало частые ошибки при съёмке сюжетов, в которых верхнюю часть кадра занимает светлое небо. В современных фотоаппаратах такой режим не используется, уступив место более совершенным.

Центровзвешенный замер экспозиции

В аппаратуре различных производителей названия этого режима могут незначительно отличаться: например, «центровзвешенный» (англ. Center-weighted Metering) у Nikon и «центровзвешенный усреднённый» (англ. Center-weighted Average Metering) у Canon. Независимо от торгового названия, принцип такого измерения всегда одинаков: чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, плавно спадая от центральной зоны к краям^[3]. Область максимальной чувствительности расположена в пределах центрального круга или овала, где обычно находится основной объект съёмки или производится предварительный замер^[1].

Впервые такой способ измерения реализован в TTL-экспонометре съёмной пентапризмы Photomic Tn фотоаппарата Nikon F^[5]. Центральная часть малоформатного кадра, ограниченная окружностью диаметром 12 миллиметров, занимала 60% общей чувствительности экспонометра. Доля остальных частей кадра составляла 40%, позволяя более точно измерять большинство сцен. Например, при съёмке портрета на ярком фоне размер круга достаточен для измерения локальной яркости лица. В отличие от точечного режима, чутко реагирующего на малейшие изменения положения зоны замера и требующего постоянного внимания, центровзвешенный замер более усреднён и пригоден для репортажной съёмки.

До появления матричного измерения центровзвешенный был повсеместным стандартом для TTL-экспонометров зеркальных фотоаппаратов, варьируясь лишь в соотношении чувствительности по центру и по полю, а также по диаметру центральной части. Наиболее совершенные профессиональные камеры позволяют регулировать эти параметры в достаточно широких пределах^[6]. Практически такой замер осуществляется при помощи одного или двух фоторезисторов, расположенных за окулярной гранью пентапризмы или в оптическом тракте сопряжённого визира с зеркальным обтюратором. При этом область максимальной чувствительности направляется в центральный круг при помощи конденсорных микролинз, устанавливаемых перед сенсорами. В цифровых фотоаппаратах, использующих для измерения экспозиции светочувствительную матрицу, центровзвешенный замер осуществляется выбором активной области измерения при оценке данных с матрицы.

Точечный замер экспозиции

При точечном замере экспозиции (англ. Spot metering) измеряется яркость небольшого участка кадра, размером от 1 до 5 % его общей площади. При этом перепад чувствительности выражен более явно, чем при центровзвешенном замере: яркость остальной часть кадра не измеряется вообще^[3]. Обычно «точка» в виде круга или прямоугольника расположена в центре кадра, хотя многие камеры позволяют задать её в других местах^[6]. Первым серийным фотоаппаратом с точечным измерением TTL-экспонометра в 1964 году стал Pentax Spotmatic.

До этого существовали только внешние экспонометры, способные измерять яркость в пределах небольшого угла, получившие название «спотметров». Точечное измерение является самым точным из всех режимов, поскольку позволяет корректно определить яркость любых участков контрастных сцен, не подходя вплотную к объекту съёмки. При этом возможно как локальное измерение яркости сюжетно важных объектов, так и расчёт экспозиции контрастной сцены по результатам нескольких замеров в её света́х и тенях. Именно точечное измерение положено в основу зонной теории Адамса, применимой в любых областях современной фотографии^[7].

Например, при съёмке ярко освещённого объекта на очень тёмном фоне (например, актёр на тёмной сцене), использование точечного замера по сюжетно важной части позволяет проэкспонировать объект съёмки корректно, проигнорировав общую тёмную тональность^[1]. И хотя при этом фон будет снят с недодержкой, нужный объект получит правильную экспозицию. Режим используется аналогично при измерении тёмных объектов на ярком фоне (например, лыжники на снегу), при контровом освещении и в других подобных ситуациях. Точечное измерение позволяет оценивать яркость не только ключевых объектов съёмки, но и второстепенных, определяя экспозицию «по светам» или «по теням», а также измерять общий контраст сюжета.

Современные профессиональные фотоаппараты поддерживают точечный замер по нескольким точкам с усреднением, позволяющий с большой точностью вычислять диапазон яркостей всего кадра. Результаты нескольких замеров разных частей кадра сохраняются в памяти микропроцессора, вычисляющего на их основе корректную экспозицию. Одним из первых фотоаппаратов с многоточечным измерением стал Olympus OM-3^[8]. Современные камеры семейства Canon EOS-1D позволяют последовательно осуществлять до 8 точечных замеров разных частей кадра с последующим автоматическим усреднением и вычислением корректной экспозиции. При точечном измерении требуется повышенное внимание к расположению точки замера, поэтому для репортажной съёмки центровзвешенный режим считается более предпочтительным^[9].

Режим частичного измерения

Частичный замер (англ. Partial Metering) является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10—15% общей площади кадра^[10]. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный. Зона измерения может иметь форму круга или прямоугольника. Как отдельный режим наиболее распространён в фотоаппаратах Canon, впервые реализованный в модели Canon F-1, где измерялся центральный прямоугольник, занимающий 12% площади кадра. В камерах большинства других производителей достигается регулировкой ширины зоны измерения точечного режима^[6].

Частичный экспозамер может быть реализован не только в зеркальных фото- и кинокамерах. Такое измерение возможно и в дальномерных фотоаппаратах, как это было сделано в камере Leica M6, в которой измеряется свет, отражённый от белого пятна, нанесённого на первую шторку затвора. В предыдущей модели «Leica M5» аналогичный способ измерения реализован с помощью фоторезистора, расположенного в фокальной плоскости на откидном рычаге^[3].

Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции

Оценочный или матричный замер (англ. Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering в зависимости от производителя) основан на разделении кадра на несколько сегментов, яркость которых измеряется одновременно, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных^[10]. Как правило, такие данные получены производителем оборудования на основе сопоставления результатов измерения и конечного изображения многочисленных тестовых съёмок часто встречающихся сюжетов^[11].

Впервые такой режим полноценно реализован в 1983 году в фотоаппарате Nikon FA^[12]. Площадь кадра была поделена на 5 сегментов: центральный круг и 4 угловые зоны^[13]. Полученные результаты замера по 5 зонам обрабатывались микрокомпьютером для получения корректного значения экспозиции^[14]. В дальнейшем значительно усовершенствованный режим стал стандартным для зеркальных фотоаппаратов, и в настоящее время используется во всех типах цифровых камер. Участков измерения стало значительно больше, а с появлением автофокуса с несколькими точками фокусировки, алгоритмы дополнены приоритетом сегментов, совпадающих с выбранной точкой наводки^[15].

Современные фотоаппараты Canon EOS 5D Mark III и Canon EOS 6D оснащаются двухслойным 63-зонным датчиком матричного замера, согласованным с многоточечным автофокусом^[16][17]. Два слоя сенсора обладают различной спектральной чувствительностью, повышая точность экспозамера. В профессиональной камере Canon EOS-1D X Mark II, число зон измерения которой доведено до 360 000, использована наиболее сложная разновидность матричного измерения, учитывающая цвет и дистанцию до объекта съёмки^[18].

Впервые такая технология, названная 3D Color Matrix Metering была реализована в 1996 году в профессиональной камере Nikon F5, оснащённой датчиком с 1005 зонами, раздельно измеряющими яркость красного, зелёного и синего цветов^[19]. Технология позволяет учитывать не только цвет, но и объём снимаемой сцены за счёт ввода в экспонометр значения дистанции фокусировки объектива. Новейшие алгоритмы статистического расчёта экспозиции дополнены обнаружением лиц в снимаемом кадре, и получили торговое название «система распознавания сцены»^[20].

Матричный режим измерения экспозиции является наиболее совершенным при автоматических режимах управления экспозицией, однако мало пригоден в полуавтоматическом, поскольку привносит непредсказуемые поправки в результаты замера. В плёночной фотографии реализация матричного режима измерения возможна только в однообъективных зеркальных фотоаппаратах с TTL-экспонометром и требует многозонного фоторезистора, измеряющего уменьшенное изображение снимаемого кадра.

В плёночных и цифровых зеркальных камерах такое изображение строится при помощи микрообъектива, располагающегося за окулярной гранью пентапризмы вместе с многозонным сенсором или измерительной ПЗС-матрицей^[21]. Точечный и все остальные режимы измерения в этом случае осуществляется коммутацией отдельных элементов того же датчика. Цифровые фотоаппараты других типов, использующие для измерения светочувствительную матрицу, реализуют все режимы выбором необходимых участков измерения непосредственно на матрице, регистрирующей изображение.

В TTL-экспонометрах киносъёмочных аппаратов нашли применение все режимы измерения, кроме матричного, который непригоден для оценки экспозиции движущегося изображения^[22].

См. также

Источники

1. ↑ ^{1 2 3} Фотомагазин, 1998, с. 18.
2. ↑ Инструкция фотоаппарата Topcon RE-Super (англ.). Cameramanuals. Проверено 15 сентября 2013.
3. ↑ ^{1 2 3 4} Советское фото, 1978, с. 42.
4. ↑ Борис Бакст. Неавтофокусные 35мм SLR-камеры Minolta. Часть 2 (рус.). Фотомастерские РСУ (21 февраля 2011). Проверено 27 сентября 2013.
5. ↑ Nikon F Metering Prisms and Meters (англ.). Modern Classic SLRs Series. Photography in Malaysia. Проверено 16 марта 2013. Архивировано 21 марта 2013 года.
6. ↑ ^{1 2 3} Various Metering Systems — Part II (англ.). Nikon F5 Series SLR models. Photography in Malaysia. Проверено 10 июня 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.
7. ↑ Советское фото, 1980, с. 39.
8. ↑ Фотокурьер, 2008, с. 8.
9. ↑ Фотоаппараты, 1984, с. 90.
10. ↑ ^{1 2} Фотомагазин, 1997, с. 84.
11. ↑ MURAMATSU Masaru. Exposure Metering (англ.). History & Technology. Nikon. Проверено 4 июня 2013. Архивировано 5 июня 2013 года.
12. ↑ История «одноглазых». Часть 4 (рус.). Статьи. PHOTOESCAPE. Проверено 10 июня 2013. Архивировано 11 июня 2013 года.
13. ↑ Автоматизация съёмочных операций, 1985, с. 40.
14. ↑ Flowchart — The AMP (Automatic Multi-Pattern) Metering (англ.). Modern Classic SLRs Series. Photography in Malaysia. Проверено 4 июня 2013. Архивировано 5 июня 2013 года.
15. ↑ Фотомагазин, 1998, с. 19.
16. ↑ Inside the Canon EOS 5D Mark III. Metering & Exposure Control (англ.). Technical. CPN Canon Europe (May 2013). Проверено 10 ноября 2013.
17. ↑ Inside the EOS 6D DSLR. Metering & Exposure Control (англ.). Technical. CPN Canon Europe (December 2012). Проверено 10 ноября 2013.
18. ↑ Ken Rockwell. Canon 1DX Mk II Review (англ.). Персональный сайт (4 February 2016). Проверено 5 февраля 2016.
19. ↑ Nikon F5 Series SLR models — Various Metering Systems (англ.). Modern Classic SLRs Series. Photography in Malaysia. Проверено 10 июня 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.
20. ↑ Система распознования сцены Nikon (рус.). Цифровые технологии. фотограф Александр Горбатов. Проверено 10 июня 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.
21. ↑ Metering Systems and various related issues (англ.). Canon EOS-1N Series AF SLR camera. Photography in Malaysia. Проверено 10 июня 2013. Архивировано 10 июня 2013 года.
22. ↑ Киносъёмочная техника, 1988, с. 51.

Литература

• Владимир Анцев. Зонная система при экспонировании (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1980. — № 1. — С. 39,40. — ISSN 0371-4284.

• Михаил Шульман. Автоматизация съёмочных операций (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1985. — № 10. — С. 40—46. — ISSN 0371-4284.

• М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.,: «Машиностроение», 1984. — 142 с.

• Антология торговой марки Olympus. Часть 14 (рус.) // «Фотокурьер» : журнал. — 2008. — № 1/133. — С. 2—14.

• Толковый словарь современного фотографа (рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 1997. — № 6. — С. 84. — ISSN 1029-609-3.

• Экспонометрия и экспонометры (рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 1998. — № 1—2. — С. 16—24. — ISSN 1029-609-3.

Ссылки

Режимы экспозамера — Художественная Фотография и Дизайн

Экспоно́метр — устройство для инструментального измерения фотографической экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров.

Режим измерения экспозиции — в современной фото- и киноаппаратуре определяет способ оценки яркости разных частей кадра при инструментальном измерении экспозиции, главным образом, при помощи встроенного в камеру экспонометра.

Различные режимы экспозамера появились с развитием TTL-экспонометров, поскольку практически неосуществимы другими их типами. Причём, современные цифровые и плёночные фотоаппараты обладают возможностью измерения в различных режимах как постоянного света, так и света фотовспышек, измеряемого, как правило, теми же сенсорами, что и непрерывное освещение.

При усреднённом измерении яркость всех частей кадра учитывается в равной степени. Таким способом измерения обладают как внешние экспонометры, так и большая часть встроенных. Первые TTL-экспонометры обладали только таким режимом измерения, который пригоден для малоконтрастных сюжетов, но выдаёт ошибки в случае большой разницы в яркостях объекта съёмки и фона.

В этом режиме чувствительность сенсора распределена по всему полю кадра неравномерно, достигая максимального значения в центре, где обычно находится основной объект съёмки. Центральная часть малоформатного кадра, ограниченная окружностью диаметром 12 миллиметров, занимала 60% общего результата измерения. Доля остальных частей кадра составляла 40%, позволяя более точно измерять большинство сцен. В отличие от точечного режима, чутко реагирующего на малейшие изменения положения зоны замера и требующего постоянного внимания, центровзвешенный замер более усреднён и пригоден для репортажной съёмки.

При точечном замере экспозиции измеряется яркость небольшого участка кадра, размером от 1 до 5% его общей площади. Обычно «точка» расположена в центре кадра, хотя многие камеры позволяют задать её в других местах. Точечное измерение позволяет корректно определить экспозицию контрастных сцен, не подходя вплотную к объекту съёмки.

Например, при съёмке ярко освещённого объекта на очень тёмном фоне (например, актёр на тёмной сцене), использование точечного замера по сюжетно важной части позволяет проэкспонировать объект съёмки корректно, проигнорировав общую тёмную тональность. И хотя при этом фон будет снят с недодержкой, нужный объект получит правильную экспозицию.

Частичный замер является разновидностью точечного, охватывая более широкую «точку» размером 10—15% общей площади кадра. В отличие от центровзвешенного, учитывающего яркость всего кадра в разных пропорциях, частичный измеряет только ограниченную зону, как и точечный.

Оценочный или матричный замер основан на разделении кадра на несколько сегментов, экспозиция которых измеряется независимо, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных.

Как правильно сделать точечный замер экспозиции для создания HDR фотографии

Секреты качественной фотографии. Как правильно сделать точечный замер экспозиции для создания HDR фотографии.

Одним из самых точных и эффективных способов экспозамера освещенности (через объектив фотокамеры) для определения динамического диапазона снимаемой сцены является точечный экспозамер. Он поможет вам задать правильную экспозицию перед очередным нажатием кнопки спуска затвора.

Если вы хотите получить фотографии, правильно отображающие тени, полутона и светлые участки, то это пошаговое руководство поможет вам сделать все правильно.

Во-первых, давайте выясним, что такое динамический диапазон, который многие фотографы понимают не совсем правильно. Динамический диапазон в фотографии является разницей в яркости между ее самыми светлыми участками и самыми темными тенями. Допустим, вы снимаете сцену заката, на которой небо озарено яркими лучами солнца, а передний план находится в темноте из-за большого расстояния до солнца и по причине низкого расположения солнца в это время суток. Такие сцены имеют динамический диапазон в несколько ступеней экспозиции (EV).

Фотографы тратят много времени, пытаясь выяснить динамический диапазон своих цифровых фотокамер. Это неправильно, так как он совершенно не имеет значения. Подумайте сами. Что из того, если вы знаете, что динамический диапазон вашей фотокамеры девять стопов или девять ступеней экспозиции, если динамический диапазон снимаемой сцены составляет 15 EV.

В такой ситуации вы не сможете «захватить» всю освещенность сцены от самых ярких ее участков до самых темных с помощью этой фотокамеры. Вы должны будете использовать любой градационный фильтр нейтральной плотности, и ввести коррекцию экспозиции на 2 EV или даже 3 EV, а затем скомбинировать их с помощью цифрового программного обеспечения, для создания изображения с высоким динамическим диапазоном (HDR).

Итак, как можно эффективно получить показания освещенности сцены через объектив, используя режим точечного эксаозамера фотокамеры?

Это совсем не сложно. В самом деле, как только вы определитесь с желаемыми уровнями световой тональности вашей сцены, используя индикатор уровня экспозиции, то сделать, затем два или три необходимых экспозамера не предоставит никакого труда. Или, если вы собираетесь использовать градационный фильтр, то точечный замер экспозиции поможет вам рассчитать значения экспозиции для переднего и заднего плана, чтобы определить, какой тип градационного фильтра вам необходим.

Вот как это делать правильно, шаг за шагом.

1. Установите значение чувствительности (ISO) и диафрагмы вашей фотокамеры: ISO установите на минимально возможное значение, а величина диафрагмы F16 или F22 будет отличным выбором при съемке пейзажной сцены.

2. Установите диск выбора режимов вашей фотокамеры в ручной режим «М».

3. Выберите в меню замера экспозиции точечный экспозамер.

4. Теперь посмотрите на передний план снимаемой сцены. Задайте себе следующие вопросы. Является ли он сильно темным или только темноватым? Имеет ли он различные оттенки темного цвета? Насколько ярче вы хотите сделать его, или как много деталей на темных участках вы хотите увидеть на конечном фотоснимке?

5. После завершения шага 4, поместите точку, которую вы видите в видоискателе фотокамеры в темную область на переднем плане и переместите индикатор уровня экспозиции до +2/3 EV. Затем обратите внимание на выдержку и запомните ее значение. Допустим, ее значение составляет 1/2 секунды.

6. Далее, рассмотрите внимательно задний фон. В нашем случае им является небо. А теперь задайте себе следующие вопросы. Насколько яркое это небо? Оно сильно яркое, или только немного светлое? Имеет ли небо различные светлые тона? Хочу ли я видеть небо более ярким, чем оно есть? Хочу ли я немного затемнить его, чтобы выделить на нем интересные яркие места?

При замере экспозиции неба, выберите область со средними тонами, на которой вы сможете поместить точку экспонометра фотокамеры. Идеальным было бы не яркое синее или серое облако. Если облака отсутствуют на небе, то поищите яркие области, которые, по вашему мнению, находятся на уровне около +1 EV по индикатору уровня экспозиции. Поместите в это место точку замера экспозиции, и вращайте диск управления, пока указатель уровня экспозиции не окажется на значении +1 EV. Запишите значение скорости затвора. Допустим, оно составляет 1/1000 секунды.

7. Теперь у вас есть две скорости затвора для двух отдельных значений экспозиции, которые вы сможете скомбинировать позже. Скомпонуйте сцену в видоискателе, установив фотокамеру на штатив. Сделайте один снимок с выдержкой 1/1000 секунды, а второй при скорости затвора 1/2 секунды. Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть фотокамеру или штатив во время съемки.

8. Посмотрите внимательно на оба полученных изображения, чтобы убедиться в правильности передачи деталей на переднем и заднем фоне. Проверьте гистограммы, чтобы узнать, нет ли отсечений на обоих их концах. Используйте при необходимости более медленную, чем 1/2 секунды скорость затвора, чтобы высветлить на переднем плане еще больше деталей, и большую, чем 1/1000 секунды скорость, чтобы привнести детали на самые яркие участки снимаемой сцены.

Это наилучший способ точечного замера экспозиции через объектив фотокамеры. При каждой пейзажной фотосъемке получение правильной экспозиции — это получение правильного баланса между световой тональностью неба и тональностью переднего плана. Данная пошаговая методика даст вам хороший старт для создания красивых HDR фотографий.

Экспозиция в фотографии — основы теории и практики

Экспозиция в фотографии – одна из самых главных категорий в фототехнике со времен изобретения фотоаппарата. Вторая, наверное, фокусировка объектива, или точнее, способ получения изображения, поскольку первый в мире фотоаппарат объектива не имел. Но понятие об экспозиции было уже тогда. В принципе, зная, что такое экспозиция и фокусировка, фотоаппарат можно сделать своими руками из подсобных материалов, имея из инструментов только молоток и пилу. Ну, может еще гвозди, хотя и не обязательно. Все это я пишу только для того, чтобы вы поняли: знать, что такое экспозиция должен каждый, кто решил более менее серьезно заниматься фотоделом.

Что такое экспозиция

Начнем с определения того, что же такое экспозиция в фотографии. Предварительно введем несколько терминов, которые позволят вникнуть в суть современной экспонометрии и понять ее с самых фундаментальных азов. Пусть простят меня за излишнюю педантичность те, кто не очень любит математику, но без нее не обойтись, у нас ведь все-таки технический сайт.

В фотометрических расчетах основная единица – это сила света. Измеряется в канделах. Определение канделы довольно туманно, приводить его не буду, тот, кто заинтересуется, сможет без труда найти его в интернете. Будем считать, что интуитивно мы все понимаем, что такое сила света, и нет нужды доказывать, что сила света солнца гораздо больше, чем лампочки накаливания, или модной сегодня энергосберегающей.

С силой света тесно связаны световой поток и освещенность. Световой поток — это энергия, которую излучает источник света за секунду. Единица измерения — люмен. Освещенность – это световой поток, который падает на один квадратный метр. Единица измерения — люкс. Если обозначить световой поток как Ф, площадь поверхности как S, то освещенность E можно рассчитать по формуле:

E = Ф/S;

Еще одно важное понятие – яркость. Это сила света с единицы площади светящейся поверхности. Например, сравните лампу дневного света и лампу накаливания. При одной и той же силе света, яркость лампы накаливания гораздо больше, потому что вся ее сила света излучается с вольфрамовой нити, имеющей очень маленькую площадь поверхности. В упор на нее смотреть даже глазам больно. А вот лампа дневного света не слепит из-за своей большой площади поверхности.

Понятие яркости присуще любым поверхностям, как отражающим, так и светящимся собственным светом (лампы, свечи и т. д.). Отражающая поверхность тем ярче, чем больший на нее падает световой поток, т. е. чем больше ее освещенность. Мы вообще способны различать предметы и детали на них именно потому, что они имеют различную яркость.

Изображение на матрице строит объектив фотоаппарата. Фундаментальное значение в построении изображения разными объективами играет тот факт, что освещенность каждого элемента матрицы пропорциональна яркости соответствующих участков снимаемого объекта. Эту пропорцию можно записать простым соотношением

E = kB;

где E – освещенность элемента матрицы, B – яркость соответствующего ему участка объекта, k – коэффициент пропорциональности, который зависит от диафрагмы объектива и его светопропускающей способности.

И вот теперь мы вплотную подошли к понятию экспозиции. Матрица преобразует энергию света в энергию электрическую. А энергия, как мы помним еще из школьной физики, это мощность за определенное время. В светотехнике аналог мощности – освещенность. Таким образом, чтобы узнать какая световая энергия попала на элемент матрицы, надо освещенность умножить на время ее действия. Это и есть экспозиция. В математических терминах

H = Et;

где H – экспозиция, E – освещенность элемента матрицы, t – время действия этой освещенности. Измеряется экспозиция в люкс*сек.

В фотографии за экспозицию отвечают два параметра – диафрагма и выдержка. От диафрагмы зависит освещенность матрицы (E в нашей формуле), а от настройки выдержки время ее действия (множитель t). Диафрагма и выдержка называются экспопарой и дают полную картину относительного изменения экспозиции.

Согласно закону взаимозаместимости не важно, за счет какого компонента экспопары вы меняете экспозицию. Например, чтобы увеличить экспозицию в четыре раза, можно в 4 раза увеличить выдержку, можно диафрагму, а можно в 2 раза увеличить выдержку и в 2 раза диафрагму. Во всех этих случаях экспозиция увеличится в 4 раза. Но строго рассчитать ее в абсолютных величинах [люкс*сек] можно только по приведенной формуле, поскольку освещенность на матрице зависит как от диафрагмы, так и от яркости разных частей объекта.

Если внимательно посмотреть на формулу, то вы увидите, что каждый элемент матрицы имеет свое собственное значение экспозиции. Как же так, спросите вы, ведь фотоаппарат устанавливает одну экспозицию для всего кадра! Да, совершенно верно. И сейчас мы в этом разберемся.

Как определяется экспозиция в современном фотоаппарате

Попробуйте провести небольшой эксперимент. Поставьте на своем фотоаппарате автоматический режим определения экспозиции. Возьмите два листа бумаги, один черный, один белый, и сфотографируйте каждый из них так, чтобы лист занимал все поле кадра. Если вы раньше никогда этого не делали, то результат вас немного удивит, поскольку и черный и белый лист получатся одинаково серыми!

Этот эксперимент показывает, что экспозиция вычисляется по некоторому усредненному алгоритму, а чтобы получить то, что вы хотите, т. е. чтобы черный лист был черным, а белый белым, необходимо вносить поправки. Экспонометрия – очень творческий процесс, и внесение поправок зависит от того, какой вы видите свою будущую фотографию. Но сначала надо понять, как ее видит ваш фотоаппарат.

Зрение человека устроено таким образом, что неспособно оценить абсолютный уровень яркости. Когда вы выходите в солнечный день из темной комнаты, то вначале все вокруг так ярко, что хочется зажмуриться. Но потом глаз адаптируется и начинает воспринимать окружающее уже не таким ярким, как в первый момент. А вот относительные яркости глаз воспринимает очень хорошо.

Экспонометр фотоаппарата наоборот, отлично справляется с абсолютным замером яркости, а за экспонирование кадра в целом отвечает алгоритм обработки экспозамера, который должен рассчитать экспозицию так, чтобы фотография максимально соответствовала восприятию снимаемого сюжета человеческим глазом. Все современные фотоаппараты определяют экспозицию на основании так называемой зонной теории.

Вы наверняка слышали понятие тональности, или тона. В фотографии это то же самое, что яркость. Именно по разнице тональностей мы различаем детали объекта съемки. Суть зонной теории состоит в том, что все бесконечное множество тональностей разбивается на несколько тональных зон, различающихся между собой по яркости в 2 раза (на 1 ступень). Это удобно и для внесения поправок, и для построения систем экспозамера.

На сегодняшний день существует несколько зонных систем, каждая из которых учитывает специфику съемки в конкретных условиях. Отличия их состоят в том, на сколько зон разбивается тональный диапазон и какая зона принимается за нулевую, или центральную. Наиболее универсальной, практичной и общепринятой является зонная система Ансела Адамса, на которой и строятся алгоритмы определения экспозиции современных фотоаппаратов.

Весь тональный диапазон Адамс предложил разделить на 9 зон от совершенно черного тона без деталей до абсолютно белого, где детали также не различаются. За центральную зону принята средняя 5 зона с наилучшей детализацией, соответствующая линейной части характеристической кривой. Именно по этой зоне производится замер экспозиции. По Адамсу 5 зона соответствует 18% серому тону. Вспомните, этот тон мы и получили, снимая черный и белый лист бумаги.

Внесение поправок в экспозицию

А вот чтобы тон был именно черным или белым, надо вносить поправку. Для этого вам нужно выбрать, какой ключевой элемент кадра вы хотите видеть в определенном тоне, посмотреть, на сколько ступеней он отличается от 5 зоны (серый тон) системы Адамса, сделать замер экспозиции по этому ключевому элементу (здесь идет речь о точечном замере экспозиции) и внести полученную поправку, выбрав приоритет выдержки (например, чтобы исключить шевеленку), приоритет диафрагмы (для изменения глубины резкости), или изменив и то и другое, в зависимости от поставленной задачи. Экспокоррекция позволит вам получить экспозицию, которая даст нужный вам тон именно на тех частях кадра, которые вы считаете наиболее важными.

Во многих современных фотоаппаратах имеется режим матричного экспозамера, в котором фотоаппарат сам пытается определить ключевой элемент кадра и скорректировать экспозицию под него. Но ведь фотоаппарат не может знать о ваших планах! И все — таки, довольно часто современным алгоритмам это удается (в традиционных бытовых сценах практически всегда), но сложные кадры, такие, как например, закат, или съемка в контровом свете, приходится снимать в ручном режиме, внося поправки из опыта и творческого видения фотографа.

Итак, мы очень кратко рассмотрели, что такое экспозиция в фотографии, как фотоаппарат ее определяет и что должен учитывать фотограф для грамотной коррекции экспозиции. С опытом вы научитесь вносить поправки практически на интуитивном уровне, но для начала можно снимать в матричном режиме, сравнивая результаты с точечным или центрально взвешенным. Это позволит лучше понять, как фотокамера обрабатывает экспозамер, но нужно это конечно только тем, кто подходит к фотографии с позиций искусства и творчества и готов потратить свое время на постижение основ современной экспонометрии. Но поверьте, результат того стоит!

Режимы замера экспозиции — касательные

Метод замера экспозиции
Режимы замера камеры | Компенсация экспозиции
Другие статьи по замеру экспозиции

Три режима замера, предлагаемые в современных камерах:
— центрально-взвешенный,
— оценочный / матричный замер,
— точечный замер.

В широком смысле выбор режима экспозиции часто связан с тем, какой режим экспозиции вы используете.По сути, сложность матричного замера идеально подходит для случаев, когда вы полагаетесь на автоматический режим замера, тогда как точечный замер — это режим замера, который используется с более осмысленным и конкретным намерением, что чаще всего подразумевает ручной замер экспозиции. (Тем не менее, я использую почти исключительно ручной режим измерения и переключаюсь между любым из трех вариантов измерения в зависимости от ситуации.)

При матричном замере область изображения делится на различные части, которые затем измеряются с помощью отдельных ячеек, а значения экспозиции оцениваются и усредняются в соответствии с алгоритмами, основанными на информации, полученной из тысяч типичных сценариев фотосъемки.

Упрощенный пример: если верхние части области изображения (если смотреть по горизонтали) все намного светлее, чем нижние части, тогда алгоритм матрицы «предполагает», что снимаемая сцена может быть пейзажем с большим количеством чрезмерно ярких небо — и тогда уменьшится важность слишком ярких областей в рассчитанной окончательной экспозиции. Другими словами, алгоритм матричного измерения смещает экспозицию в сторону нижних участков.

Тем не менее, каким бы сложным ни был матричный замер, это все еще только «предположение», и есть определенные ситуации, когда фотограф сможет получить лучшую экспозицию, чем автоматический замер камеры.

В качестве примера давайте снова посмотрим на фотографию двух мужчин, стоящих в полосе солнечного света. При матричном замере, даже если оценивались различные участки сцены, вся сцена была бы принята во внимание при оценке экспозиции, а темные области все равно влияли бы на конечную экспозицию и, следовательно, сбрасывали настройки экспозиции с что было бы идеально. Гораздо более конкретным и последовательным способом измерения для такой сцены было бы снятие выборочного показания счетчика — либо с точечным замером в соответствующей области, либо, как здесь, в другой области, которая была аналогичной. горит как секция, которую я хотел измерить.

---

В некоторых журнальных статьях предлагается фотографу использовать точечный измеритель для измерения различных участков и усреднения его, чтобы найти правильную экспозицию. Это может показаться хорошей идеей, но, скорее всего, она не работает в реальной ситуации, требуя от фотографа мысленных расчетов. И снова, на мой взгляд, гораздо лучшим методом было бы просто отмерять соответствующую область, как описано на главной странице методов экспонирования.

Выбор между использованием центровзвешенного или матричного замера является более личным.Некоторые фотографы утверждают, что получают больше согласованности с центрально-взвешенным замером, потому что он более предсказуем, чем матричный замер, когда камера использует алгоритмы, о которых мы, как фотографы, не имеем никакого реального представления.

За исключением случаев, когда у вас есть особая причина использовать центрально-взвешенный замер, вам, вероятно, лучше вообще использовать матричный замер в пользу центрально-взвешенного. Таким образом, действительно остается выбор между двумя режимами — когда использовать матричный замер и когда использовать точечный замер.

Матричный замер

— это гораздо лучшее приближение, чем центрально-взвешенный, и он даст отличные результаты, но размышления о том, чего вы хотите, позволит вам преодолеть множество ситуаций, когда даже матричный замер будет обманут.

---

Помогите поддержать этот веб-сайт

Замер экспозиции | Статья об измерении экспозиции в Free Dictionary

(русский язык, eksponometriia) , раздел фотографии, связанный с определением правильной экспозиции для фотоматериалов при фотосъемке и киносъемке различных объектов, а также при фотокопировании, чтобы полученные изображения были быть максимально качественным (согласно критериям качества, принятым для данной области фотографии).

Измерение экспозиции основано на четко установленном оптическом соотношении между яркостью B объекта, изображение которого формируется оптической системой с относительной апертурой \: n (где n — положительное число) , а освещенность E полученного изображения: E = gBn ^-2 ; здесь г — коэффициент, который учитывает потери света в камере, распределение освещенности в плоскости изображения, угол, под которым наблюдается конкретная точка изображения, и другие факторы.За некоторое время экспозиции t фотоматериал получает экспозицию H = Et; , если принять во внимание полезную светочувствительность материала S = a / H , мы получим основное уравнение для измерения экспозиции B = kn ² ltS. Величина k = alg может быть названа постоянной экспозамера. Уравнение связывает только интегральные характеристики фотографируемого объекта, фотографического материала и системы обработки изображений.Разработка всех экспонометров, таблиц и т.п. основывалась на уравнении до появления небольших высокочувствительных фотоэлектрических оптических детекторов. Оптические детекторы решили проблему локального замера экспозиции; то есть они позволили определить правильную экспозицию в зависимости от яркости некоторой важной области фотографируемого объекта. Значения и диапазон изменения k устанавливаются в соответствии с областью использования. Они варьируются от 10 до 17 для встроенных экспонометров в камерах общего назначения и от 10 до 13.5 для отдельных экспонометров без камеры.

Тип функциональной связи между встроенными системами замера экспозиции и механизмами, которые устанавливают рабочие параметры камеры во время фотографического процесса, в значительной степени определяют автоматизацию фотографического процесса и являются важной характеристикой неподвижных изображений и движущихся объектов. -картинки камер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гальперин А.В. Определение фотографической экспозиции: Экспонометрия для кино- и фотолюбителей. Москва, 1955.
Кулагин С.В. Проектирование фото- и киноприборов. Москва, 1971.
Давыдкин И.М. Погрешности экспонометрических приборов. Оптико-механическая промышленность , 1974, №2. 6.

Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970–1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

Режимы измерения | Узнайте все о режимах замера экспозиции

Первое, что вам нужно освоить с камерой — помимо того, как загружать карту памяти — это как измерять освещенность объекта, который вы фотографируете.Цифровые зеркальные фотокамеры имеют встроенный измеритель света TTL (через объектив), который измеряет окружающий или отраженный свет на объекте. Измеритель TTL должен стать вашим новым лучшим другом, когда дело доходит до понимания цифровой фотографии и правильной экспозиции фотографии. Освоение этой базовой необходимости перенесет ваши фотографии на новый уровень.

1

Почему это так важно?

Таким образом, вы можете точно представить изображение, захватив все захватывающие детали, цвета, тени и текстуры.Я уверен, что вы сделали неправильно экспонированный снимок, «экспериментируя» со своей камерой (кто этого не делал?), И заметили потерю информации об изображении в светлых участках. К сожалению, в цифровой фотографии, когда вы переэкспонируете изображение, эта информация об изображении исчезает навсегда. Так что игнорируйте это на свой страх и риск или наблюдайте, как процветают ваши навыки.

2

Центровзвешенный замер

В этом режиме камера измеряет информацию об освещении, исходящую из середины видоискателя (она также поглощает данные изображения из остальной части кадра, но компьютер придает этому свету меньшее значение).Этот параметр заставляет камеру фокусироваться на объекте в центре кадра, и на нее не слишком влияет слишком темный или светлый фон или стороны кадра. Эта настройка идеальна, когда ваш объект находится в центре кадра, например, портрет, ваш спящий кот или ваша сломанная фара после аварии.

3

Режим точечного замера

Когда вы смотрите через объектив цифровой зеркальной фотокамеры, обычно есть несколько точек фокусировки и / или центровочных меток; это небольшие, иногда выбираемые области в кадре, из которых камера затем измеряет свет для определения экспозиции — «пятно».«Любой свет, падающий из обозначенного пятна, эффективно игнорируется при расчете значения экспозиции. Этот параметр идеально подходит для случаев, когда объект в кадре небольшой или освещение на фоновых объектах конкурирует с основным объектом, и вам нужно сосредоточиться на том, что привлекло ваше внимание. Многие камеры позволяют пользователю выбирать, какая отметка является точкой, что дает вам больше гибкости и контроля.

4

Режим частичного замера

Частичный замер — это режим замера фотокамеры, в котором замер экспозиции взвешивается по центру видоискателя (в отличие от центрально-взвешенного, в котором камера усредняет экспозицию на основе показаний в центре).Вы можете думать о частичном замере как о «расширенном» точечном замере, потому что измеряемая область специфична, но не мала (примерно 10% видоискателя по сравнению с 2,3% видоискателя для режима точечного замера). Частичный замер лучше всего использовать, когда ваш объект чрезмерно подсвечен сзади, и вы хотите получить качественную экспозицию объекта. Частичный замер позволит правильно экспонировать объект, однако фон будет переэкспонирован. Частичный замер позволит вам более точно контролировать экспозицию в определенной области фотографии.

5

Режим многозонного замера

Многозонный замер (также называемый матричным, оценочным) — это стандартная стандартная настройка, при которой TTL-метр использует свет из всех точек кадра, а затем камера делает приблизительное определение того, что является наиболее важным при расчете значения экспозиции. Эффективность рассматриваемой матрицы во многом зависит от внутреннего компьютера и количества присутствующих точек матрицы (например, матрица из 6 или 9 точек).Эта базовая настройка является наиболее недискриминационной и поэтому наиболее полезна в ситуациях, когда освещение наиболее равномерное — например, пейзаж — и нет чрезмерных бликов или темных участков, которые могли бы «обмануть» датчик.

S

Рекомендуемые настройки

Сначала рассмотрите изображение в видоискатель. Если он выглядит равномерно освещенным, используйте режим оценочного замера. Если у человека или объекта съемки есть яркий источник света, такой как солнце позади них, используйте режим средневзвешенного замера экспозиции.Если ваш объект является наиболее важной частью изображения, используйте режим точечного замера, также называемый «частичным режимом». Просто убедитесь, что вы нацелили значок режима замера в центре видоискателя камеры на объект.

С

Заключение

Замер экспозиции — важная функция камеры (хотя вы всегда можете использовать ручной экспонометр), так как она имеет решающее значение при определении значения экспозиции — а фотография означает «писать светом»! Выбор неправильного режима замера не испортит каждую сделанную вами фотографию; однако после того, как вы освоите основы режимов замера, вы сможете избежать недоэкспонированных или переэкспонированных изображений или странных изображений со странно экспонированными участками.

КОМПЕНДИУМ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ЭКСПОЗИЦИИ

| Госсен

КОМПЕНДИУМ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ЭКСПОЗИЦИИ | Госсен

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте. Некоторые из них очень важны, а другие помогают нам улучшить этот веб-сайт и улучшить ваш опыт.

Принять все

Сохранить

Индивидуальные настройки защиты данных

Cookie-Детали Защита данных Отпечаток

Настройки конфиденциальности

Здесь вы найдете обзор всех используемых файлов cookie.Вы можете дать свое согласие на использование целых категорий или отобразить дополнительную информацию и выбрать только определенные файлы cookie.

Имя	Gosssen Cookie
Провайдер	Владелец этого сайта
Назначение	Сохраняет настройки посетителей, выбранных в поле cookie Borlabs Cookie.
Имя файла cookie	borlabs-cookie
Время выполнения cookie	1 Яр

Замер экспозиции, связанный с освещением объекта и выдержкой на пленке

1 Измерение экспозиции, связанное с предметным освещением и вывозом пленки Джефф Конрад Фотографический экспонометр измеряет объективное освещение и указывает настройку камеры, которая номинально отражается на ставке на пленку.Калибровка измерителя определяет взаимосвязь между освещением объекта и настройкой камеры; Убийство фотографа и техника замера определяют, дает ли фотокамера в конечном счете удовлетворительное изображение. Исторически ставка была определена объективно, изучая множество фотографий разных типов цени с разным уровнем освещения. Обычная практика заключалась в использовании широкоугольного усредняющего измерителя отраженного света, и было обнаружено, что настройка калибровки для получения среднего значения яркости среднего тона приводит к тому, что во многих случаях ставка становится невыгодной.Текущая стандартная калибровка продолжает эту практику, хотя широкоугольный средний замер в значительной степени уступил место другим методам измерения. В mot cae измеритель падающего света будет указывать на то, что средний тон будет отображаться как средний тон, а измеритель отраженного света будет указывать, что все, что я измеряю, будет отображаться как средний тон. Что входит в состав среднего тона, зависит от многих факторов, в том числе от обработки пленки, обработки изображения и, при необходимости, от процесса печати. Чаще всего средний тон не совсем соответствует исходному среднему тону в убъекте.Во многих случаях точное совпадение в случае, если исходный объект i доступен для прямого сравнения, зритель изображения не будет больше. Часто утверждается, что измеритель откалиброван с коэффициентом отражения 18%, но при этом особо не задумывался о том, что означает эта характеристика. Обеспечит ли измерение коэффициента отражения 18% правильный результат? Если коэффициент отражения 18% оказал отражение в отпечатке 18%? Как это применимо к изображению, которое я проецирую или просматриваю на мониторе компьютера, а не распечатываю? В любом случае калибровка измерителя не имеет ничего общего с отражательной способностью.Измеритель отраженного света i нацелился на цель с известной яркостью и настроен для получения соответствующих показаний; аналогично, измеритель падающего света я выставлял до точки с известной освещенностью и настраивал. 1 Диапазон яркости объекта Допускается, чтобы любой объект фотографического интереса содержал элементы различной яркости; следовательно, на самом деле экспуар состоит из множества разных предметов. Время выдержки равно значению для всех элементов, но освещенность изображения зависит от яркости каждого элемента объекта. Диапазон яркости ubject (SBR) — это разница в expoure tep между яркой и темной частью ubject.SBR, равный 7, обычно 3, считается нормальным для неосвещенного уличного освещения; SBR зависит от двух факторов: отражательной способности элемента ubject. Коэффициент отражения естественного объекта варьируется от 4% до 90% в диапазоне 4,5 теплопроводности. Необычно для объекта охватить весь диапазон, особенно нижний предел, или диапазон на 4 теплее, что типично.

2 Expoure Metering Page Диапазон внешней освещенности, обычно 4 теп.Освещенность в области открытого потолка обычно примерно на 3 теплее, чем в несвет; область в глубокой тени может быть значительно темнее. Диапазон освещенности 3 тэпа я считал нормальным 4 для неосвещенного уличного освещения. Поскольку разные части типичного объекта получают разное освещение, концепция средней отражательной способности объекта всегда имеет смысл. Расчетная эффективная средняя отражательная способность типичного неосвещенного уличного светильника (с учетом изменяющегося освещения) находится в диапазоне от примерно 1% до 0%, но это напрямую связано с отражательной способностью любого элемента в светофоре.Вероятно, будет более навязчиво изучить влияние вымывания на отдельный элемент объекта. Если бы объект с диапазоном коэффициентов отражения 4,5 теплопроводности был равномерно освещен, то элемент с коэффициентом отражения 90% получил бы на 3 тепла больше, чем элемент с коэффициентом отражения 18%. Точно так же будет дан элемент с коэффициентом отражения 4%, на 17% больше, чем коэффициент отражения 18%. Если бы показания измерителя были сделаны для коэффициента отражения 18%, общий эффект на пленке, вероятно, был бы приемлемым, хотя может быть небольшое количество ярких деталей с цветной пленкой для реверберации.Если объект ame ubject содержал область светового потока, которая получала 5-ти тепловую освещенность, чем неосвещенная область, элемент с отражательной способностью 9% в неосвещенной области имел бы 3,5-тепловую экспозицию, чем неосвещенный элемент с отражательной способностью 18%, и имел бы характерный черный . Если бы экспурация была увеличена на 1 теплоту, некоторые детали могли бы сохраниться в 9% засеянной области, но экспурация неосвещенной зоны все же увеличилась бы. С негативной пленкой этот экспонат, вероятно, сохранит адекватную детализацию ярких участков; с черно-белой пленкой heet проявление может быть уменьшено, чтобы расширить допустимый диапазон истечения и, возможно, выдержать даже дополнительное истощение.Тем не менее, с цветной пленкой для показа изображения нельзя было увеличить без потери ярких деталей. Поскольку размытые блики обычно более нежелательны, чем низкая детализация, ставка на цветную пленку для отражения, вероятно, будет основана на неосвещенном 18% отражении. Распределение яркости объекта Усредняющий измеритель отраженного света отражает только общую среднюю яркость и не может различать объект с равномерной яркостью и объект, состоящий из света и элемента. Если измеряемая мною часть изображения включает большую площадь с необычно высоким или низким коэффициентом отражения или необычно большую область яркости или светового потока, эффективный средний коэффициент отражения может существенно отличаться от нормального, и рендеринг может быть не таким, как я хотел.В таких случаях может потребоваться корректировка омега-3 или альтернативный метод измерения. Не всегда очевидно, что составляет нормальное распределение яркости, даже в приспособлении, для которого общая освещенность одинакова. Рассмотрите доску, для которой белый квадрат имеет коэффициент отражения 90%, а черный квадрат коэффициент отражения 4%; если освещенность i однородна, диапазон яркости зависит только от коэффициента отражения. Средняя точка диапазона отражательной способности 4,5 теплопроводности будет соответствовать примерно 19% отражательной способности: 0.90 Журнал диапазона яркости

3 Expoure Metering Page Коэффициент отражения средней точки При необходимости, бэлогарифм может быть вычислен из log log a ln a a log ln. Отражательная способность белого и черного квадрата будет на 5 процентов выше и ниже средней точки. Щит с одним белым квадратом, один с одним черным квадратом и нормальный щит с равным количеством черного и белого квадрата — все они будут иметь диапазон яркости ame, и для правильной тональной визуализации потребуется экспурер ame.Полностью белая доска будет иметь только одну яркость, но до тех пор, пока не потребовалось бы погасить свет на другой доске для правильной передачи белого. Это требование становится особенно очевидным, если на фотографии появляется вся доска. Показание отраженного света с коэффициентом отражения 18% в окружающей среде на любой доске, вероятно, указывало бы на разумное истечение, а также на показания в падающем свете. Тем не менее, широкоугольное среднее значение отраженного света для каждой доски указывало бы на разные значения экспура, и ни один из указанных значений, вероятно, не будет правильным.Для полностью белой доски показания в отраженном свете будут указывать на эффект, который сделает доску средне-серой, а также произойдет с доской со средней отражательной способностью, отражающей разницу в отражательной способности в 5 теплопроводов. Часто думали, что нормальный cene содержит равное количество светлых и темных участков. Это означает, что верно, если светлая и темная области составляют значительную часть объекта: снижение яркости на 50% за одно истечение времени. Средний коэффициент отражения для обычной доски будет равен 0. Разница в отражении в expoure tep от отражения белого квадрата будет равна 0.47 log log При указанном экспонировании средний коэффициент отражения 47% будет средним серым, даже если на самом деле ни один элемент изображения не будет средним серым. Это значение будет примерно на один теп больше, чем для полностью белой доски, и сделает белый квадрат светло-серым, а черный квадрат почти черным. Доля w белого кварца, которая дала бы средний коэффициент отражения, эквивалентный среднему коэффициенту отражения 19%, может быть найдена из 0.90w0.04 (1 w) w w или white quare. Очевидно, что при измерении широкоугольного отраженного света преобладает световая область.

4 Expoure Metering Page 4 Зависимости от нормального распределения яркости можно избежать путем измерения отраженного света отдельных белых и черных квадратов. Это так, когда вы используете узкоугольный измеритель отраженного света, обычно известный как горшок. Усреднение отдельных измерений отраженного света хорошо работает, когда измеряемая область примерно одинаково ярче и темнее, чем средний тон, это было бы так, как если бы была доска, но иначе.Более того, предоставление средней яркости среднего тона не гарантирует, что светлый и темный элементы объекта будут в пределах диапазона яркости пленки. Многие камеры включают в себя многоэлементный замер, который делает раздельное измерение различных частей объекта, и основывается на сравнении распределения яркости с татитическими данными, собранными из многих типов изображений. Для ubject с необычным распределением яркости многоэлементный замер часто дает лучший результат, чем широкоугольный усредненный замер, но результат зависит от того, как разные элементы измерения совпадают с другим элементом ubject.Система двухминутной зоны В начале 1940 года Анель Адам и Фред Арчер изобрели Систему зон, в которой измерения производятся на отдельных элементах объекта, и полагаются на то, что фотограф знает, что я измеряю: фотограф знает разницы между свободно упавшим сейчас и черным хором, а метра нет. Объем был написан в Zone Sytem, ​​но, в сущности, концепция, которую я реализовал, очень хорошо визуализирует свет, используя свет, а темный объект — темный. Системе зоны присваиваются номера от 0 до 9 для различных значений яркости, где 0 соответствует черному цвету, 5 — среднему серому, а 9 — белому.Чтобы зону можно было легко отличить от других количеств, Адам и Арчер использовали римские, а не арабские цифры. Строго пиковый, зона относится к expoure, с зоной V expoure (показание измерителя), приводящей к полутоновому рендерингу в окончательном изображении. Каждая зона отличается от предыдущей в два раза: o что зона I в два раза больше, чем зона 0, и o далее. Однозонное изменение i, равное одной температуре экспозиции, соответствует стандартной диафрагме и контролю над камерой. Многие фотоаппараты включают в себя компенсацию вылета; Взаимосвязь между зоной истощения и компенсацией истощения показана в таблице 1.Таблица 1. Expoure Zone и Expoure Compenation Zone Exp. Комп. Характерный 0 5 Чистый черный I 4 II 3 III Темный тон с деталью IV 1 V +0 Средне-серый (индикация метра) VI +1 VII + Светлый тон с деталью VIII +3 IX +4 Чистый белый

5 Expoure Metering Page 5 Например, объекту, который немного светлее, чем обычно, может быть присвоена зона VI expoure (помещенная в зону VI), и он будет визуализирован немного светлее, чем средний тон при нормальной печати.Такой expoure был бы эквивалентен компенсации +1 expoure. Черно-белая пленка обычно сохраняет детализацию для хэдов, помещенных в Зону III или выше, и для светлых участков, помещенных в Зону VII или ниже. На цветной пленке детали обычно сохраняются между Зоной IV и VII, при этом детали становятся слабыми в Зоне VII. С черно-белой пленкой, для которой изначально была разработана система Zone Sytem, ​​каждый негатив можно обрабатывать индивидуально, а проявку можно регулировать для контроля контраста. С рулонной пленкой, особенно цветной, контроль контраста практически невозможен.Соответственно, для одного элемента ubject будет выбрано expoure mut, а затем другой элемент попадет туда, куда они захотят. Например, если луна была сфотографирована на цветную пленку, а контраст между передним планом и луной составлял четыре тепа, то в экспуре нужно было отдать предпочтение либо луне, либо переднему плану. Если бы передний план был помещен в Зону IV, луна упала бы на Зону VIII и не увидела бы почти всех деталей. Если бы Луна была помещена в Зону VII, чтобы сохранить намек на детали, передний план попадал бы в Зону III, и детализация была бы много.Адам описал Систему Зоны в цифровой книге, совсем недавно в «Негативе» (1981) 5. Некоторые фотографы были напуганы предполагаемой сложностью Системы Зон; Фред Пикер (1974) 6 описал очень простой метод определения эффективной пленки и времени проявления. Кроме того, Пикер определил время проявления пленки на основе тона печати, который немного светлее чистого белого (исходная система Zone Sytem определила проявление на основе среднего тона), гарантируя, что светлые и темные элементы убъекта будут в пределах экспументальной шкалы снимка. бумага.Фил Дави (1981) 7 описал эту схему, строгую настройку бумаги и пленки, чтобы обеспечить соответствие экспонирования пленки и ее проявлению условиям выпуска бумаги. Кроме того, Дави включил метод для эффективного достижения результата с помощью измерения падающего света. Связь между яркостью объекта и экспозицией пленки Для объекта с равномерной яркостью, экспонирование в плоскости пленки камеры i определяется выражением H f E t (1) f где E f = освещенность в плоскости пленки в лк H f = освещенность в плоскости пленки в лк t = Эффективное время укрытия в Время укрытия i, определяемое кормлением хижины; Освещенность плоскости пленки i определяется апертурой линзы, а i определяется как где E f 4 L f TFV 1 co bl N u 4 N ()

6 Expoure Metering Page 6 b = Contant с единицей измерения lx cd 1 m = Угол между u объектом и осью линзы N = Относительное отверстие (f-число) линзы F = Коэффициент коррекции бликов Len f = Фокусное расстояние линзы в м V = Len фактор виньетирования L = яркость ubject в кд м T = Len коэффициент пропускания u = предметная ditance m 8 ANSI PH aumed F = 1.03, T = 0,90 и V = 1,0 — репрезентативное значение для производительности len. Чтобы обозначить определение экспоуре для кауального фотографа, это стандартное изображение объекта 1 с акси линзы при ditance u = 80f, o that и 4 co fu 9, дающее значение b = поправка для увеличения линзы, приведенная здесь i минимальная. , но в некоторых случаях, например, при фотосъемке в разобранном виде, коррекция может быть значительной. Для фотографа eriou может быть удобнее начать с ubject на акси линзы на бесконечности и, если необходимо, сделать поправку на ubject poition и len extension.Затем значение наклона становится равным 4 co 1 f 1 1 u и b = Of coure, камера с измерителем, измеряющим через съемочную линзу, автоматически реагирует на эффект увеличения линзы, поэтому мне не нужна дополнительная коррекция. Калибровка измерителя отраженного света Измеритель отраженного света показывает апертуру и светосилу при убывающей яркости. Взаимосвязь между указанной камерой и яркостью i N L EV S t K (3)

7 Expoure Metering Стр. 7 где EV i — значение истечения, S i — арифметическое значение ISO и K i — калибровочное значение счетчика.Срок службы камеры, полученный в результате настройки камеры в соответствии с показаниями счетчика, затем i bk H EV g Eft bl (4) S Номинальная калибровка незначительно отличается от производителя к производителю. Диапазон значений K, рекомендованный ANSI / ISO i от 10,6 до 13,4; на практике обычно используется значение 1,5 (Canon, Nikon и Sekonic) или 14 (Minolta и Pentax). Разница между значениями 1,5 и 14 составляет примерно 0,16 теп, что превышает допуск калибровки производителя мотометра. Если два счетчика от разных производителей показывают совершенно разные показатели расхода для одного объекта, это, вероятно, не из-за разницы в калибровке производителя.В конце 1970 г. возникли короткие споры относительно объема калибровки для расходомера. Анель Адам посетовала 10, что некоторые производители отклоняются от стандартной калибровки своего измерителя, добавляя K-фактор, в результате чего, если мы сделаем тщательное считывание со средне-серого лица, результат не будет точно средне-серым! Хотя Адам признал тенденцию среднестатистического прочтения объекта к свету, он продолжал: … Я считаю, что гораздо предпочтительнее работать с тем, что я считаю истинными характеристиками света и пленки.Интеллектуальное устройство измерителя исключает необходимость в искусственной помощи с коэффициентом K. В то время уравнению калибровки часто задавали N LS t 11. Очевидное отсутствие коэффициента K в уравнении калибровки было связано с упорным следствием метрической практики в Соединенных Штатах: было принято выражать яркость в кд-футах, даже если пленка peed wa выражен в единицах СИ (метрических). Когда яркость wa была выражена в кд м для совпадения с другой переменной, формула превратилась в N t LS с коэффициентом K, полученным при преобразовании m в ft.Должно быть очевидно, что K = 10,76, а не исходящий из естественного закона, был произвольным выбором, определяемым тем, что зритель определил как ставку. Таким образом, вопрос заключался не в том, следует ли использовать коэффициент K, а в том, какое значение он должен иметь. Из-за изменения освещенности в методе определения яркости пленки ANSI PH увеличил рекомендуемое значение до 1,16 (или 1,5, если яркость wa выражена в кд м). ANSI / ISO рекомендует диапазон от 10,6 до. Споры по поводу коэффициента K, похоже, исчезли, хотя защита Адама разумного использования счетчика действительна сейчас, а затем.Измеритель падающего света Измеритель падающего света связывает настройку камеры с освещенностью объекта; отношения я

8 Expoure Metering Page 8 N E EV S t C Для рецептора плоской формы (coine-repone) диапазон значений C, рекомендованный ANSI / ISO i от 40 до 400, при этом 50 обычно выбирается изготовителем измерителя. Для гемиферического (кардиоидного) рецептора рекомендуемый диапазон значений C i от 30 до 540; значение ближе к нижнему пределу диапазона.Сравнение измерителя отраженного и падающего света. Световая отдача M i — световой поток, отраженный или испускаемый поверхностью; коэффициент отражения i отношение световой отдачи к освещенности E: ME (6) Для плоского, идеально рассеянного, освещенного спереди объекта, яркость L i связана с световой отдачей посредством LM (7) Яркость, затем i, связанная с освещенностью посредством LEE ( 8) где i — коэффициент яркости. Сравнение измерителя отраженного света с измерителем падающего света, LS ES ES K K C и отражательной способностью i K (10) C Освещенность i, измеренная с помощью плоского приемника; измеритель падающего света, использующий плоскопанельный приемник с C = 50, будет указывать на излучение измерителя отраженного света с K = 1.5 измерения плоского объекта с коэффициентом отражения 15,7% (= кд м лк 1). Может показаться, что измеритель откалиброван с коэффициентом отражения 16%, хотя на самом деле он описывает только соотношение между измерителем падающего и отраженного света. Если бы значения для C и K были удвоены, измеритель alo показывал бы истечение пламени при чтении плоской отражательной способности 16%, но указанный показатель удвоился бы. ANSI / ISO не исключают взаимосвязи между K и C, и не исключают, что они связаны с какой-либо конкретной средней отражательной способностью объекта, просто указав, что константы K и C должны быть выбраны с помощью математического анализа результатов большого количества тестов. выполняется для определения приемлемости большого количества снимков, для которых был известен результат, полученных при различных условиях снимка и в диапазоне яркости.(5) (9)

9 Замер экспозиции Page 9 Типичный фотографический объект не является плоским, и свет часто падает прямо за камерой. Опыт показал, что гемиферический рецептор обычно дает лучший результат для чтения в падающем свете при практической съемке, интегрируя эффект освещения с разных сторон под разными углами на трехмерный объект.В общем, однако, трудно разработать взаимосвязь между измерениями отраженного и падающего света с помощью уравнения (10). Влияние калибровки измерителя Измеритель отраженного света Эффект калибровки измерителя отраженного света дает то, что я измеряю, где-то около середины диапазона истечения пленки, хотя и находится в точной средней точке. Если измеряемая площадь имеет средний коэффициент отражения, расход для этой площади обычно будет удовлетворительным. Обычно большая проблема заключается в том, чтобы получить антифриз для светлых и темных участков.Влияние калибровки измерителя на светлые и темные элементы объекта, возможно, можно визуализировать путем наложения их экспозиции на характеристическую кривую пленки. Для пользователя Zone Sytem, ​​экспумент дается элементу ubject, помещенному в Зону z i H bk S 5 z z (11) Результатом является типичная черно-белая негативная, цветная негативная и цветная демонстрационная пленка. Черно-белая негативная пленка 1 Значение ISO для черно-белой негативной пленки, на которую я опирался на экспонате H m, дает чистую плотность на негативе, равную 0.1, и i определяется как 0,8 SHH gm bk bk H m (1) S 0,8 Для объекта на акси u в бесконечном фокусе, с b = 0,78 и K = 1,5, результат, который дает i bk Hg Hm 11,38H m (13) 0,8 или, в конечном итоге, log H log H 3,51 (14) gm ANSI / ISO, что дает более высокую контрастность, чем обычно требуется для практической фотографии. Как правило, фотограф часто использует другую процедуру, и эффективная пленка может отличаться от ISO. Однако, если, кроме контрата,

10 Expoure Metering Page 10 Метод, используемый для определения количества пленки, указанное выше соотношение часто можно использовать, если заменить пленку ISO на эффективную пленку.Обычно фотограф, использующий Систему Зон, определяет эффективный расход пленки, требуя, чтобы экспонирование Зоны I (показание четыре температуры больше метра) давало чистую плотность ame 0,1, указанную в стандарте ISO. Следовательно, эффективный расход пленки, определенный таким образом, будет примерно на 0,5 теплоты, чем ISO peed. Если пленка проявляется до более низкой контрастности, а часто бывает, разница между чистотой ISO и эффективной обработкой может быть даже больше. Рис. 1. Характерная кривая и зона истощения для черно-белой негативной пленки. Зона истощения основывается на ISO peed 30; 6-минутное время проявления нормализуется.Если бы экспурация зоны I требовалась для получения тройной плотности 0,1 выше пленки bae + fog, экспурация зоны сместилась бы вправо на 0,5 expoure tep (0,16 log H), и проявление, вероятно, слегка снизилось бы. Типичная для современной черно-белой пленки, эта пленка имеет значительный диапазон истечения справа от указанного (Зона V) экспонирования, поэтому ставка для объекта с широким SBR, вероятно, будет в пользу низких деталей, в то время как до приемлемого запись наиболее ярких деталей. Однако воспроизведение тона — это только один элемент хорошего изображения.Рис. 1 показывает, что детализация будет сохраняться, даже если expoure будет увеличена на 3 tep, но при увеличении expoure увеличится зерно и слегка уменьшится арпна. Кроме того, отрицательный внешний вид обычно труднее распечатать. Ставка рассчитывается в соответствии с минимальной суммой, которая дает адекватную информацию.

11 Измерение экспозиции Page 11 Цветная негативная пленка 13 Значение ISO для цветной негативной пленки, рассчитанное на основе минимальной плотности, определяется как S H H g m bk Hm (15) При b = 0.78 и K = 1,5, результат, который приводит к тому, что i, затем bk Hg Hm 6,43H m (16) или, в конечном итоге, log H log H,69 (17) gm Стандарт ISO определяет нормальную процедуру производителя пленки, o что эффективная пленка обычно очень похожа на ISO peed. Рисунок. Характеристическая кривая и зона истечения для цветной негативной пленки. Эта пленка имеет больший допустимый диапазон истечения справа от указанного (зона V), чем слева, поэтому она вполне терпима к умеренному переизливу. Ставка на использование ubject с широким SBR, вероятно, будет способствовать детализации hasow.

12 Expoure Metering Page 1 Color Reveral Film 14 ISO peed для цветной пленки Reveral, которую я использовал на полутоновом эффекте и дал 10 SH m При значении ame для b и K полученный результат i bk Hg Hm 0.91H m (18) 10 или, в expoure tep, log H log H 0,14 (19) гм. Эксплуатация будет около середины диапазона выдержки для цветной пленки для показа. Стандарт ISO определяет нормальную процедуру производителя пленки, так как эффективный эффект для цветной цветной пленки очень близок к ISO.Рис. 3. Характерная кривая и зона истечения для цветной пленки для реверберации Типичная для цветной пленки для визуализации, диапазон истечения i ограничен, особенно справа от указанного (зона V) истечения. Деталей может быть много в любой области, указанной в Зоне VII или выше, иначе ставка обычно должна отдавать предпочтение выделению. Замещающий замер 18% -ной нейтральной карты в объекте с большим количеством светлых областей может привести к недостаточному количеству ярких деталей, если только указанная экспозиция не будет уменьшена на 0,5 — 1 теплоту, указанную в инструкции Kodak.

13 Измерение экспоура Page 13 Контраст, который можно использовать, распространяется на Зону II, но при традиционных условиях просмотра детали могут быть трудно различимы из-за высокой плотности. Однако с помощью изготовления контракта часть этой детали может быть восстановлена. Появление цифровой обработки изображений в значительной степени повлияло на ситуацию и предоставило цветному фотографу некоторую гибкость, ранее доступную только черно-белому широкоформатному фотографу.

14 Измерение экспумеров Page 14 Примечание 1 ANSI / ISO (R1994), Руководство по фотометрам общего назначения (фотоэлектрический тип) по спецификации продукта (Нью-Йорк: Американский национальный стандарт, институт, 1994). Изначально убъект светлый ряд. Брайт, однако, правильно относится к объективному пониманию яркости. Хотя это и используется одним из авторов, SLR вызывает путаницу с простым рефлексом или SBR.3 Холли Тодд и Ричард Закиа, Фотографическая сенитометрия: Исследование воспроизведения тона, 7 (Добб Ферри, Нью-Йорк: Морган и Морган, Инк., 1969), диапазон составляет 160: 1, или около 7,3 экспоуре теп. 4 Фил Дэви, Система за пределами зоны, 4-е изд. (Boton: Focal Pre, 1999), возьмите диапазон двух теплотворной способности в сочетании с диапазоном отражательной способности 5 теплопроводностей. 5 Анель Адам, Негатив (Ботон: Нью-Йоркское графическое общество, 1981). 6 Фред Пикер, мастерская по зоне VI: мелкий шрифт в черно-белой фотографии (Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, Амфото, 1974).7 Дави, Система за пределами зоны (Нью-Йорк: Curtin & London, 1981). 8 ANSI PH, после многократного пересмотра, переименовал в ANSI / ISO (R1994). К сожалению, пояснительное приложение больше не включено. 9 Это значение вводится во всех стандартах ISO, которые связывают яркость объекта с освещенностью в плоскости пленки. 10 Отрицательный На самом деле, ANSI PH рекомендовал значение K, равное 1,06, когда яркость wa была выражена в кд-футах. ANSI PH увеличила это значение до 1,16, чтобы сопровождать изменение метода определения истирания пленки. 1 См. ANSI / ISO, Негативная пленка для фотографий с черно-белой фотокамеры / Система обработки.13 См. ANSI PH, Метод определения светочувствительности цветной негативной пленки для фотосъемки. Примечание: этот стандарт был улучшен ANSI / ISO (R1994), Цветная негативная пленка для фотосъемки. Определение чувствительности ISO. 14 ANSI PH, Метод определения светочувствительности цветной реверральной пленки для фотосъемки). Примечание: этот стандарт был повышен ANSI / ISO, Определение чувствительности ISO на пленке для цветной камеры заднего вида.

.