Как пользоваться экспозамером: типы и режимы экспозамера

Дата публикации: 30.07.2013

Современные фотокамеры могут замерять яркость сюжета разными способами, и в зависимости от этого режимы замера экспозиции носят разные названия и по-разному оценивают количество света, проникающего в камеру. Главная же цель экспозамера — не дать сюжету пересветиться или провалиться в черноту. Но что делать в случае с контрастным сюжетом? Давайте разберемся, какими бывают режимы экспозамера, и как их правильно использовать.

Существует четыре типа экспозамера. В разных камерах они могут появляться в разном количестве и сочетании. Точечный, частичный, центро-взвешенный, и матричный.

Точечный экспозамер своим названием говорит за себя: замер яркости в нем происходит по точке. По умолчанию — это центральная точка фокусировки, но можно выставить настройки так, что эта точка будет совпадать с любой другой выбранной точкой фокусировки. Освещенность остального поля кадра в этом случае вообще не учитывается. Этот вид замера удобен, например, когда яркость главного объекта сильно отличается от яркости фона: тогда приходится жертвовать вторым и заставлять камеру оценивать и прорабатывать освещенность только нужной фотографу зоны.

Частичный экспозамер похож на точечный, только зона оценки освещенности при нем чуть больше: если в точечном это 3-5% от кадра, то в частичном она уже около 15-17%. Чтобы представить себе эту зону, обратите внимание на кружок в видоискателе. Экспонометр учитывает яркость всего, что попадает в этот кружок. При сильных перепадах яркостей, когда есть, например, риск, что очень яркий фон «перебьет» детали затененного объекта, нужно выставлять точечный или частичный режим замера – в зависимости от того, насколько велика та зона, яркость которой для вас принципиально важна.

Третий тип замера, центро-взвешенный, предполагает, что камера, как и в частичном замере, в первую очередь ориентируется на освещенность объектов, попавших в центральный кружок, но принимает во внимание и зону вокруг него. Представьте себе солнышко с лучами. А теперь посмотрите в видоискатель. Тот самый кружок, который мы уже знаем — и есть это солнышко, а вокруг него мысленно дорисуйте лучи. Примерно так работает центро-взвешенный режим экспозамера : учитывает середину сюжета и ее окрестности, игнорируя углы. Если нужно снять портрет (или какой-нибудь объект) на фоне, который не очень важен, но все-таки имеет значение для сюжета, стоит использовать центро-взвешенный экспозамер. Чаще всего он стоит в камере по умолчанию, так как хорошо подходит для большинства сюжетов.

Последний вид — матричный экспозамер, его еще называют мультисегментным или мультизонным, захватывает всю площадь кадра. Принцип его работы таков: все поле кадра разбивается на зоны (в современных камерах количество их больше тысячи), экспозиция каждой из которых оценивается отдельно, после чего все данные объединяются, выдавая фотографу «температуру в среднем по больнице», то есть, общую яркость сюжета, учитывая как середину, так и углы будущего кадра. Если вы собираетесь снять равномерный по яркости или малоконтрастный кадр, то матричный замер подходит больше всего.

Какой экспозамер лучше для съемки?

Для того, чтобы решить, какой тип замера подойдет вам в каждой конкретной ситуации, давайте рассмотрим этот пример: в центре кадра стоит темный будильник, за ним — очень яркий фон.

Точечный: учитывается только центральная точка. Она самая темная, поэтому кадр сильно осветлился, зато центральная точка идеально проэкспонирована и далека как от провала в темноту, так и от пересвета.

Частичный: здесь в зону замера вошел почти весь циферблат. Так как на нем есть и светлые зоны, то камера сделала вывод, что настолько сильно, как в предыдущем варианте, осветлять кадр не нужно.

Центро-взвешенный: будильник учитывается в первую очередь, но и зона вокруг него также важна. А она очень светлая, поэтому, в попытке найти золотую середину, камера сделала кадр еще темнее, проработав фон.

Матричный замер просчитал, помимо центра, все углы, насчитал три темных, и сделал кадр чуть светлее, чем в предыдущем варианте.

Попробуйте потренироваться на аналогичном сюжете, и принцип работы режимов экспозамера станет ясен.

prophotos.ru

Экспозиция. Часть 4. Режимы экспозамера / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

В предыдущей части урока мы выяснили, что камера оснащена очень точным инструментом для измерения яркости сюжета. Чтобы всегда получать качественные фотографии, нужно научиться с ним работать.

Камера может измерять экспозицию в разных режимах, применяемых в различных съёмочных ситуациях.

Матричный замер экспозиции

Таким значком обозначается матричный замер на фотокамере.

При матричном замере яркость сюжета измеряется по всей площади кадра.

Самый подходящий для начинающих фотографов режим замера экспозиции — матричный. Его же называют оценочным или мультисегментным. Измерение яркости сюжета происходит по всей площади кадра, используется максимальное количество датчиков. Результаты с каждого датчика (напомним, что в зависимости от модели аппарата их число может доходить до десятков тысяч) анализируются, и фотокамера определяет оптимальное значение экспозиции. Методы анализа этих данных постоянно совершенствуются, становятся более интеллектуальными. Также растёт количество датчиков экспозамера. Всё это делает матричный замер более точным с каждым следующим поколением фотокамер. Сегодня при матричном замере почти всегда удаётся получить корректную экспозицию. Небольшие сложности могут возникнуть в нестандартных для автоматики ситуациях. К примеру, съёмка человека в помещении на фоне окна. В этом случае автоматика не может точно определить, что мы снимаем: освещённый полуденным солнцем пейзаж за окном или слабо освещённого комнатным светом человека. Решить данную задачу она может по-разному в зависимости от ситуации и конкретной компоновки кадра. Также может вызвать сложности съёмка на белом или чёрном фоне: автоматика будет стремиться превалирующие в кадре оттенки приравнять к серому. Поэтому кадры на белом фоне получатся слишком тёмными, а на чёрном фоне — слишком яркими. Решить эту проблему поможет съёмка пробных кадров с последующим внесением экспокоррекции или применение других режимов замера (например, точечного).

В кадре много светлых оттенков: снег и рассветное небо. При использовании матричного замера пришлось вносить положительную экспокоррекцию, чтобы кадр не получился слишком тёмным.

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/50 с

Когда использовать матричный замер? Этот режим подходит для большинства съёмочных ситуаций. Он будет оптимален при активной репортажной съёмке, на фотопрогулках, при любительских семейных фотосессиях и в путешествии.

Точечный замер экспозиции

Условное обозначение точечного замера.

Область анализа при точечном замере экспозиции — маленькая точка. В старших моделях Nikon площадь точки составляет всего 1,5% от площади всего кадра. Точка замера экспозиции будет находиться там, где находится текущая точка автофокуса. Это очень выгодная особенность фотокамер Nikon, отличающая их от многих конкурентов.

Таким образом, вы можете измерять экспозицию не только по центру кадра, но и в любой его части. Это делает работу с точечным замером более удобной и гибкой.

Довольно сложный в использовании, но при этом самый точный режим замера экспозиции — точечный. Измерение яркости снимаемого сюжета происходит по небольшой области, точке. В фотокамерах Nikon эта точка будет располагаться там же, где и активная зона автофокуса. Поскольку измерение происходит лишь в очень небольшом фрагменте снимка, нужно грамотно подойти к выбору области для замера. Если бездумно ткнуть этой точкой в любое попавшееся место, результат, скорее всего, будет не самым удачным. Мы получим неверно проэкспонированный кадр. Точечный замер следует производить относительно средних по яркости областей на снимке. Ведь камера считает, что мы «показываем» ей средний по яркости объект и исходя из этого измеряет экспозицию.

Например, фотографируя этот дом, измерять экспозицию стоит не по его белой стене (иначе снимок получится слишком тёмным) и не по тёмному лесу (мы получим пересвеченный кадр). Лучше использовать средние по яркости фрагменты сюжета. Идеальным вариантом станет шиферная крыша домика.

Точечный замер по крыше дома.

Точечный замер по белой стене. Результат: снимок получился слишком тёмным.

Точечный замер по лесной чаще. Результат: снимок получился слишком светлым.

Точечный замер некоторые используют в портретной фотографии. Это удобно, если вы снимаете на фотоаппарат Nikon и точка замера находится там же, где и точка фокусировки. Поскольку лица у людей обычно средние по яркости, точечный замер по лицу, как правило, будет работать корректно. Но если мы снимаем смуглого или чернокожего человека, стоит задуматься над внесением небольшой отрицательной экспокоррекции.

Точечный замер произведён по лицу девушки. Поскольку фон на фото довольно тёмный, другие виды замера, скорее всего, дали бы иную экспозицию и потребовали бы внесения экспокоррекции.

Блокировка экспозиции. Часто после измерения экспозиции с помощью точечного замера кадр необходимо перекомпоновать. Чтобы после перекомпоновки экспозиция не сбилась (ведь аппарат измеряет экспозицию постоянно, пока мы не сделаем снимок), существует специальная кнопка блокировки экспозиции — AE-L (Automatic Exposure Lock). При нажатии на неё камера фиксирует текущее значение параметров экспозиции. Эта функция полезна не только при работе с точечным замером, но и тогда, когда нужно сделать несколько кадров с одинаковой экспозицией, не переходя при этом в ручной режим. Часто это необходимо при панорамной съёмке.

На современных аппаратах кнопка блокировки экспозиции совмещена с блокировкой фокусировки (AF-L). Нажимая на неё, мы блокируем и автофокус, и экспозицию. Впрочем, эти параметры мы можем настроить в меню фотоаппарата, указав что именно будет эта кнопка блокировать.

При съёмке этого кадра я использовал точечный замер экспозиции, измерив экспозицию по камню на переднем плане. После этого я зажал кнопку AE-L и перекомпоновал кадр так, как мне нравится.

Кстати, когда вы держите кнопку спуска в положении полунажатия, замер экспозиции также блокируется. После того как вы дожмёте кнопку до конца и кадр будет сделан, замер экспозиции продолжится, что не всегда удобно (например, при панорамной съёмке).

Когда использовать точечный замер экспозиции? Прежде всего тогда, когда вы уверены, что справитесь с ним. Ведь для точных измерений придётся внимательно следить за тем, по какому объекту в кадре происходит замер экспозиции. Фотографы часто используют этот вид замера при съёмке пейзажей со сложным (закатным, рассветным) контрастным освещением. Также этот вид замера можно использовать в портретной съёмке, замеряя экспозицию точно по лицу модели.

Центровзвешенный экспозамер

Так центровзвешенный замер обозначается на фотоаппарате

Область измерений при центровзвешенном замере экспозиции.

Центровзвешенный тип замера — классический вид замера экспозиции, доставшийся современным аппаратам от самых первых плёночных зеркальных камер, имеющих встроенный экспонометр. Замер экспозиции в этом режиме осуществляется по большой области в центре кадра, в круге большого диаметра. При этом участок, расположенный непосредственно в самом центре кадра, имеет больший приоритет (больший «вес») при анализе полученных данных. Сегодня данный вид замера немножко устарел на фоне, во-первых, интеллектуального и простого в использовании матричного замера и, во-вторых, точного и гибкого в настройке точечного замера.

Этот замер, как и матричный, прост в использовании. Однако нужно учитывать, что экспозиция будет измеряться не по всей площади кадра, а только по его центральной части.

Замер по ярким участкам

Условное обозначение для замера по ярким участкам.

Замер по ярким участкам, как следует из его названия, ориентируется прежде всего на самые яркие фрагменты кадра. Его задача — сохранить на них все детали.

Это самый новый режим замера экспозиции. Он появился в самых современных аппаратах Nikon: D750, D810. Опытные фотографы знают, как неприятны пересветы на снимках. В местах с пересветом происходит полная потеря деталей, на снимке пересвеченная область выглядит просто как белое пятно. Пересвеченные участки никак не получится спасти даже при обработке фотографии в RAW. У формата RAW есть особенность: сделать посветлее, «вытянуть» детали в тенях очень просто, а вот спасти объекты из пересвеченных участков часто не представляется возможным. Чтобы свести количество пересветов к минимуму, был придуман режим замера по ярким участкам. Он убережёт ваши снимки от потери деталей в светлых областях кадра. Не удивляйтесь, если снимки будут получаться темноватыми: это нужно для сохранения деталей в светлых участках. А яркость кадра, как известно, легко можно откорректировать при обработке. Обрабатывать снимки без пересветов гораздо проще, а результат будет качественнее.

Когда использовать замер по ярким участкам? Тогда, когда вы снимаете в формате RAW и планируете после съёмки «проявлять» фотографии в RAW-конвертере, доводя их до идеала. Поскольку я снимаю только в RAW, я почти полностью перешёл на этот режим замера экспозиции. Работать с ним легко и приятно во всех съёмочных ситуациях.

prophotos.ru

Какой режим замера экспозиции лучше?

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Автор: David Peterson

photo-monster.ru

Что такое экспозамер фотоаппарата — расскажем доступным языком

Современным фотографам предоставляется много возможностей правильно проэкспонировать снимок. Фотоаппараты оборудованы разными видами экспозамеров. Каждый из них рассчитан на определенное освещение и задачи. Остается лишь разобраться, как пользоваться замером экспозиции в фотографии, какие плюсы и минусы у разных типов, как подобрать настройки под конкретную ситуацию.

Что такое экспозамер фотоаппарата

Экспозамером называется расчет экспозиции, которая необходима для создания снимка. Фотоаппараты измеряют яркость снимаемой сцены несколькими способами. Существует 3 типа экспозамера:

• точечный или частичный экспозамер;
• матричный экспозамер;
• центровзвешенный экспозамер.

От правильного выбора настроек экспозиции фотоаппарата, зависит будет ли сцена корректно освещена, не будет ли часть кадра пересвечена или наоборот – провалена в темноту.

Точечный и частичный экспозамер фотоаппарата

Хотя это два разных вида определения экспозиции, принцип работы у них один. Они оценивают небольшую часть кадра. Чаще всего ближе к центру. Точечный тип анализирует 1-5 процентов снимка. Частичный – около 15 процентов. Некоторые модели фотоаппаратов дают возможность перемещать область экспозамера из центра в другие части фотографии.

Плюс точечного замера в точности экспонирования выбранных фрагментов. Он работает особенно хорошо, если на снимке запечатлены контрастные объекты. А также в ситуациях, когда выбранный фрагмент достаточно освещен, а фоновое изображение находится в тени или наоборот.

Минус этого типа в возможности потерять весь кадр, кроме выбранного объекта. Остальная часть может стать слишком светлой или наоборот темной.

Когда пользоваться точечным замером

Им редко пользуются любители. А профессионалы знают, что во многих ситуациях без него не обойтись. Например, снимая людей в контровом освещении, необходимо выбрать именно точечный экспозамер. В противном случае, человек будет лишь темным силуэтом на фоне яркого света. Также точечные измерения пригодятся при макросъемке (если объект занимает не всю площадь снимка) и съемке людей или предметов на значительном расстоянии.

Этот тип хорош при равномерном освещении снимка, при том, что сам объект темнее или ярче всех в кадре. Так точечный экспозамер отлично справится при съемке фотоаппаратом белого голубя на фоне черной стены или девушки в черном на светлом фоне.

Матричный экспозамер фотоаппарата

В отличие от точечного режима в матричном замер производится сразу в нескольких зонах кадра, которые определяет сам фотоаппарат. Техника выводит среднее значение по соотношению света и тени, а также яркости во всех выбранных фрагментах. Так определяется экспозиция для всего кадра.

Алгоритм, по которому работает матричный экспозамер очень сложный, индивидуален у разных производителей и держится ими в секрете. В зависимости от компании-производителя снимок разделяется на определенное количество зон. От нескольких десятков до тысячи.

Измеряя экспозицию, фотоаппарат анализирует не только освещение, но и точки фокусировки, цвет, дистанцию от объекта до фотокамеры.

Когда пользоваться матричным экспозамером

Этот тип наиболее популярен среди фотографов. Неважно любители это или профессионалы. Он особенно удобен при равномерном освещении снимаемой сцены.

Его плюс в универсальности. Не зная, какой режим лучше выбрать или не имея достаточно времени для анализа будущего кадра, лучше установить матричный экспозамер.

Центровзвешенный режим

Этот тип основан на анализе 60-80 процентов кадра. Зона замеры имеет форму круга и расположена в центре. Сейчас есть модели, в которых можно регулировать размер этой зоны. Края фотографии лишь незначительно влияют на экспонирование кадра.

Некоторое время назад центровзвешенный экспозамер был основным в большинстве фотоаппаратов. Сейчас он остался таковым в компактных фотокамерах, а в зеркалках в автоматическом режиме его заменил матричный.

Его плюс в хорошем экспонировании главных объектов. Ведь, как правило, они расположены ближе к центру, а не у самого края снимка.

Когда пользоваться центровзвешенным экспозамером

Он отлично подойдет для портретной съемки. Когда главные объект – человек, важнее правильно проэкспонировать его, чем окружающие предметы и фон. Центровзвешенный экспозамер более предсказуем, чем матричный. Благодаря ему фотоаппарат может исключить влияние задней части снимка на портрет модели. Он хорошо подойдет для съемки людей в яркий солнечный день. При использовании центровзвешенного замера пригодится функция предварительной фокусировки. Она позволяет заблокировать экспозамер на период, пока спусковая кнопка нажата наполовину. Так можно считать экспозицию, поставив объект в центр, а затем сместить кадр в нужное место и лишь потом полностью нажать на кнопку спуска затвора.

Какой экспозамер лучше для съемки

Этим вопросом задаются многие новички, решившие хорошо овладеть своим фотоаппаратом. Но однозначного ответа нет. Ведь все зависит от задачи и условий съемки. Проще всего пользоваться матричным или центровзвешенным режимами. В большинстве ситуаций они правильно экспонируют кадр. Они более универсальны. При этом слабоосвещенные объекты, плохо контрастирующие с фоном лучше снимать при матричном экспозамере. Контрастные – при центровзвешенном. А для более нестандартных снимков, таких как портрет при контровом свете, подойдет точечный замер.

Компенсации экспозиции – для лучшего результата

Так как все виды экспозамера учитывают только отраженный свет, могут возникать ошибки в экспонировании кадра. В таком случае необходимо использовать компенсацию экспозиции. Стандартный пример – зимний пейзаж в заснеженном лесу или кадры на фоне белого песка в солнечный день. Они, скорее всего, будут недоэкспонированы. Компенсация экспозиции на 1-2 шага исправит ситуацию, сделав снимки более качественными.

Определение экспозиции – сложный процесс. На первых порах вполне можно довериться базовым настройкам фотокамеры. Но любознательные фотолюбители, которые стремятся развиваться в сфере фотографии должны уметь обращаться с экспозамером, выбирать нужные типы, хорошо фотографировать не только в стандартных, но и в более сложных ситуациях. Фотоаппарат далеко не всегда может корректно определять экспозицию и вы должны уметь помогать ему в этом. С опытом это дойдет до автоматизма и безошибочно определить нужный режим будет совсем не сложно. Пробуйте и экспериментируйте!

my-photocamera.ru

Какой режим замера экспозиции лучше?

Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Автор: David Peterson

photo-monster.ru

точечный, матричный или центровзвешенный замер

Доброго времени суток! С вами на связи, снова Тимур Мустаев. Уверен, что прогрессивная категория фотолюбителей уже наслышана о понятии экспозиции. Ведь это одна из определяющих характеристик фотографии!

Все, чем вы и ваш фотоаппарат занимаетесь, это – светопись. А как вы полагаете, сам метод определения количества и качества поступающего света также важен при этом? Я скажу однозначное “да”. Среди функций любой камеры есть замер экспозиции.

Не все фотографы активно пользуются им, а зря, ведь он может существенно повлиять на изображение.

Повторюсь, что нужно уметь разбираться в процессе настройки всех нужных параметров, составляющих экспозицию, то есть светочувствительности (ISO), диафрагме, выдержке.

Но помимо этого, важно правильным способом измерять эту самую экспозицию, или видимое световое излучение. Это делается посредством техники, не всегда способу “на глаз” можно доверять.

Типы замеров экспозиции

Я расскажу вам о существовании трех типов замеров в фотоаппарате:

• первый – матричный;
• второй – центровзвешенный;
• третий – точечный.

Их может быть и больше, эти – основные.

Теперь подробнее о каждом. Рассмотрим, почему они имеют такие названия, чем отличаются друг от друга и какой замер использовать в зависимости от ситуации.

Считается, что предпочтение какого-либо из них вносит существенный вклад в то, какой по освещенности будет вся фотография и ее отдельные части.

Обращаю ваше внимание, что замеры могут быть по-разному названы – все зависит от модели камеры. Но Nikon, Canon или какая-то другая марка фактически не меняет их специфики.

Сразу приведу пример, где использовался разный замер экспозиции. Фотографии не обрабатывались. Съемка велась в домашних условиях под обычным освещением. Параметры: режим приоритета диафрагмы, ISO-100, f/7.1, баланс белого — лампа накаливания.

Замер первый — матричный

Режим замера — матричный. Еще его можно именовать как оценочный, также мультисегментный.

Вполне можно догадаться, что означает термин: матрица – это в математике прямоугольная таблица, разделенная столбами и строками; а приставка мульти- говорит о множественности или многократности (например, сегментов или неких секторов).

Делаем вывод о том, что благодаря этому замеру фототехника делит кадр на несколько зон, в которых измеряет освещение. После чего все замеры суммируются и выдается некое среднее значение.

Кстати, зарекомендовал он себя весьма хорошо, наверно поэтому он подходит в большинстве случаев и чаще именно он стоит по умолчанию в настройках фотокамеры.

Для каких же жанров и сюжетов он больше полезен? Сюда можно отнести:

• пейзаж и съемка природы, где все части и все объекты на разных планах играют роль в общей картине. Поэтому имеет значение оценка освещения в каждом углу кадра.
• фотография с многими значимыми элементами, которые расположились по всему снимку, в том числе в светах и тенях.

Изображение получится в целом удовлетворительное, если внешние условия довольно просты, в более сложных попробуйте другие экспозамеры.

Второй замер — центровзвешенный

Центровзвешенный вариант. Что это? Возможно, немного сбивает с толку слово “взвешенный”. Но здесь оно выступает в смысле оцененный и измеренный.

Главное здесь – центр. Похож на предыдущий замер, так как свет учитывается во всей сцене, но больший процент (около 70-80) все же приходится на середину.

Предполагается, что как раз в центре и будет находиться основной объект, персонаж, то есть предмет более значительный, более яркий, интенсивный и т.д.

Иногда встречается частичный тип. Отличие от центрального лишь в том, что он охватывает меньшую площадь, где производит замер. Примерно всего 10 процентов. А так он аналогичным образом акцентирует внимание на центре снимка.

Вероятно, он полезен, если в средине фото находится неоднозначный по световым особенностям объект или важно замерить какую-то определенную деталь объекта, которая приходится на данную область.

Замер номер три — точечный

Точечный, или экспозамер с помощью точек, советуют выбирать при фотографировании портретов.

Можно не согласиться – почему бы тогда не использовать центровзвешенный? Единственное преимущество третьего способа измерения экспозиции состоит в возможности определять, в какой именно зоне необходимо оценить освещение (не обязательно в центральной).

Правда, эта область будет совсем маленькой, даже меньше, чем для частичного вида. Есть один нюанс. Пользователи кэнон утверждают, что в отличие от никон, их точечный замер работает только опять же посредине фотографии, а движение точки фокусировки никак не влияет на него.

Какой-либо режим экспозамера я посоветовать не могу. Матричный или центровзвешенный замер я использую реже, чем точечный. В разных случаях используется свой замер.

Как вы могли понять из вышеизложенного, определенная ситуация, определенные условия съемки и объекты требуют соответствующий тип замера. Это в идеале. На самом деле стоит попробовать все, а затем уже сделать личный выбор в пользу наиболее удобного для себя.

Полезные факты

Знаете ли вы, что существует прибор для точного определения экспозиции? Возможно, Вы уже слышали о нем или прочли из моей недавней статьи. Это флешметр (экспонометр).

В отличие от внутрикамерного замера, то есть экспонометра, многие фотолюбители прибегают к данному внешнему устройству. Он, конечно, не идет вместе со стандартным набором фотооборудования, приобретается отдельно.

Несмотря на свои маленькие размеры, он может дорого стоить. Дело в том, что фотоаппарат не всегда четко определяет, какие настройки подойдут в конкретном случае. Особенно ему сложно справляться тогда, когда сюжет в кадре контрастный, много ярких и темных участков.

Поэтому если вам важно получить идеальный кадр, полностью соответствующий задумке, то рекомендую купить себе флешметр. Он не только замеряет поступающий свет разными способами, но и способен сохранять несколько проведенных измерений.

С таким прибором вам, скорей всего, проще будет подстроить все фотографические значения в ходе съемок и меньше времени в последующем тратить на обработку изображения. К тому же, простым фотоэкспонометром, встроенным в фотоаппарат не обойтись при работе с импульсным светом в студиях.

Перед тем, как сказать вам до свидание, хотелось познакомить вас с видео курсом «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» — для обладателей NIKON или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» — для обладателей CANON. Чем он хорош? Ответ прост – вы научитесь понимать свой зеркальный фотоаппарат и делать достойные снимки, выжимая максимум с него. Вы узнаете много нового, о чем даже не догадывалась о своей фотокамере. Не стойте на месте, развивайтесь, все в ваших руках!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас зеркальный фотоаппарат NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас зеркальный фотоаппарат CANON.

До свидания, посетители моего блога! Подписывайтесь и читайте новые статьи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Экспозиция. Часть 3. Как измеряется экспозиция? Ступени экспозиции

Немногие фотографы знают, что такое экспозиционное число. А ведь каждый фотограф сталкивается с ним постоянно, работая с экспокоррекцией и даже обрабатывая RAW-файлы на компьютере. Часто можно услышать фразу «сделать кадр ярче на ступень» — что это за загадочные ступени? Почему несмотря на своё совершенство современные аппараты иногда делают слишком тёмные или пересвеченные фотографии? Об этом читайте в сегодняшнем уроке.

Зачем измерять экспозицию?

В предыдущих уроках мы обсуждали три основных параметра экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Сегодня мы поговорим о том, как измерить освещённость сюжета, правильно настроить экспозицию и получить кадр нужной яркости.

В современных фотоаппаратах почти всё электроника делает за нас. Но несмотря на её старания фотографы до сих пор частенько получают слишком тёмные или пересвеченные снимки. Чтобы этого избежать, нужно понимать, как фотоаппарат измеряет экспозицию, и как фотограф может отрегулировать этот процесс в соответствии со своей творческой задумкой.

Экспозиционное число

Мы уже знаем о законе взаимозаместимости: одной и той же яркости фотографии можно добиться в результате разных сочетаний экспопараметров. Нам уже известно, что кадр одной и той же экспозиции (яркости кадра) мы можем добиться различным сочетанием параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Каждое такое сочетание будет частным случаем той или иной экспозиции кадра. Как же нам охарактеризовать саму экспозицию снимка в общем?

Саму по себе экспозицию можно охарактеризовать не только частным сочетанием выдержки, диафрагмы и светочувствительности, но и экспозиционным числом. Экспозиционным числом (или EV — Exposure Value) можно охарактеризовать сразу все сочетания параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности, при которых можно добиться правильной экспозиции кадра. Следовательно, этим одним параметром мы можем описать и яркость всего нашего снимаемого сюжета как такового без использования показателей выдержки, диафрагмы и светочувствительности.

По сути, автоматика фотокамеры так и делает: она сначала измеряет яркость сюжета в EV, а потом переводит полученное значение в параметры выдержки, диафрагмы и ISO в зависимости от сюжета. Ведь сюжетам с разной яркостью (в зависимости от того, портрет это или, например, пейзаж) потребуются различные сочетания этих параметров: для пейзажа лучше прикрыть диафрагму, а при съёмке портрета её лучше открыть.

Рассмотрим пример: EV0 — количество света, необходимое для того, чтобы проэкспонировать кадр при выдержке в 1 секунду, диафрагме F1 и ISO 100. Конечно, диафрагма F1 встречается относительно редко, хотя и такие сверхсветосильные объективы существуют. Давайте возьмём калькулятор экспозиции и пересчитаем эту цифру в более реалистичное сочетание параметров. Таким образом, EV0 равнозначно ISO 100, F2.8 и выдержке в 8 секунд.

Каждое увеличение экспозиционного числа на единицу означает, что сюжет становится вдвое ярче, излучает вдвое больше света. Обратите внимание, что экспозиционные числа могут быть не только положительными, но и отрицательными. Например, яркость звёздного неба в безлунную ночь равна -8EV.

Определить значение экспозиции различных сюжетов в EV, люксах (ещё одна единица измерения освещённости), узнать, какие параметры экспозиции соответствуют тому или иному экспозиционному числу, поможет этот калькулятор.

Экспозиция данного снимка — 12EV (или ISO 100, F16, 1/15 s)

Фотографы часто называют экспозиционное число ступенью экспозиции. Иногда можно услышать фразу «увеличить экспозицию на ступень». Это означает, что предлагается увеличить экспозицию кадра на одно экспозиционное число, на 1EV. К слову, экспозиционное число может определяться и дробными числами (например, 0,5 EV, ⅓ EV).

Со ступенями экспозиции сталкивается каждый, кто пользуется экспокоррекцией, ведь её величина измеряется в экспозиционных числах. С помощью экспокоррекции мы делаем кадр ярче на определённое количество ступеней экспозиции относительно тех параметров, которые хочет установить автоматика.

Экран фотокамеры Nikon D5300 с внесённой экспокоррекцией -1EV. В жёлтой рамке мы видим, как внесённая экспокоррекция показана на шкале экспонометра. В зелёной рамке показано числовое отображение этого параметра.

Также с экспозиционными числами мы столкнёмся при изучении характеристик фотокамер. Диапазон чувствительности автофокуса камеры указывается в экспозиционных числах. Например, у Nikon D750 он составляет от -3 до +19 EV. Динамический диапазон фотокамеры тоже характеризуется в экспозиционных числах. У того же Nikon D750 он составляет 14,5 EV. То есть на снимке получится показать детали с разницей в яркости аж в 14,5 ступеней экспозиции.

Виды замера экспозиции

Давайте в очередной раз вспомним, как получается фотография. Рассмотрим схему:

Обратим внимание на то, что сначала свет, излучаемый источником, падает на объект съёмки, а уже отражённый от объекта съёмки свет попадает в фотоаппарат. Поэтому существует два различных способа замера экспозиции. Мы можем измерить количество света, падающего на объект съёмки и количество света, отражённого от него.

Замер экспозиции по отражённому свету. Во все современные камеры встроена специальная система — экспонометр. Современный экспонометр в фотоаппарате представляет собой очень сложное устройство с сотнями, тысячами и даже десятками тысяч (в зависимости от модели камеры) датчиков, анализирующих освещение на всей площади кадра. Делают они это весьма точно.

Датчик экспозамера фотоаппарата Nikon D750 имеет 91000 отдельных чувствительных элементов.

Но несмотря на их точность мы периодически получаем темноватые или слишком светлые кадры. Почему? Всему виной объекты съёмки. Они обладают разной отражающей способностью, разной яркостью. А ведь измеряется именно отражённый от них свет.

Например, чёрный предмет поглощает много падающего света, а отражает совсем чуть-чуть. Белый предмет — наоборот. Датчик камеры ничего не знает о том, что мы снимаем, какой яркостью обладает объект съёмки. Поэтому он исходит из предположения, что на снимаемом нами сюжете превалируют средние по яркости объекты. В большинстве случаев так и есть.

Рассмотрим этот снимок. Мы видим, что на нём превалируют средние по яркости детали: нет ни ярко-белых участков, ни абсолютно чёрных.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/320 с, 35.0 мм экв.

Но бывают и исключения. Например, на заснеженном пейзаже преобладают светлые оттенки. Камера же по-прежнему будет исходить из ложных предпосылок, что в сюжете доминируют средние по яркости оттенки. В результате снег на снимках получится не белым, а средним по яркости. То есть серым. Чтобы этого не произошло, фотографу необходимо внести положительную экспокоррекцию.

Таким образом, снимаемые нами предметы очень сильно влияют на точность замера экспозиции.

Сфотографируем белый кувшин на белом фоне. Вот результат замера экспозиции по отражённому свету. Кадр получился очень тёмным. Автоматика привела наш «белый сюжет» к средне-серому состоянию.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/10 с, 105.0 мм экв.

Правильно проэкспонировать этот сюжет помогла положительная экспокоррекция +2EV.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/3 с, 105.0 мм экв.

Следующий вид замера экспозиции помогает справиться с этой проблемой, просто убирая причину всех бед — характеристики снимаемого объекта — из расчётов.

Замер экспозиции по падающему свету (по освещённости). Для абсолютно точного измерения экспозиции нам достаточно просто измерить количество изначально падающего на объект съёмки света.

У этого способа есть один весомый плюс и масса минусов, не позволяющих использовать его всегда. Начнём с плюса: этот вид замера очень точный, ведь мы не зависим от отражательной способности объекта съёмки. Минус — мы должны находиться в непосредственной близости к объекту, чтобы подойти и измерить падающий на него свет. Кроме того, нам потребуется специальное устройство — внешний экспонометр, который мы сможем поставить рядом с объектом съёмки. Внешний экспонометр, способный измерять не только постоянное освещение, но и импульсное излучение от фотовспышек, называется флешметром.

Процесс работы с внешним экспонометром.

Всё это накладывает серьёзные ограничения на применение этого вида замера. Во-первых, требуется внешний экспонометр, во-вторых, придётся подходить вплотную к объекту съёмки, в-третьих, нужно потратить значительное время на измерения и перенос полученных данных о параметрах съёмки на фотоаппарат. Такое возможно лишь при постановочной портретной или предметной съёмке. В репортажной и пейзажной съёмке, трэвел-фото применить такой способ сложно: объекты съёмки не будут ждать, пока мы поднесём к ним экспонометр. Кроме того, они могут находиться на недосягаемом расстоянии. Сегодня внешние экспонометры используются профессиональными фотографами и вконец увлёкшимися энтузиастами в основном при работе с плёночными фотокамерами, ведь при этом важна точность, так как мы не можем сделать пробный кадр.

Тем, кто работает с современной цифровой фототехникой, выгоднее изучить тонкости работы с экспонометром фотокамеры, работающим с отражённым светом. При должной настройке он способен давать вполне точные результаты измерений. Также фотограф может делать тестовые кадры, добиваясь идеальной экспозиции методом проб и ошибок.

Как всегда получать кадры нужной яркости?

Несмотря на все тонкости и сложности с измерением экспозиции получать хорошо проэкспонированные кадры легче, чем кажется. На самом деле, все ошибки с экспозицией происходят, в первую очередь, от невнимательности. Типичная ситуация: фотограф на скорую руку что-то снял, настройки не проверил, результат съёмок не посмотрел. У такого фотографа, скорее всего, на карте памяти окажется много некачественных, неправильно проэкспонированных кадров, так как он не довёл съёмку до конца, добиться если не идеала, то хотя бы удовлетворительных результатов при съёмке своих сюжетов.

Чтобы получать минимум кадров плохого качества, нужно внимательнее относиться к своему творчеству. Всегда делайте пробные кадры, проверяйте их яркость и качество, научитесь читать гистограмму.

Кнопка включения режима Live View в Nikon D750.

Рычажок включения режима Live View на фотоаппарате Nikon D5500.

В современных фотокамерах есть режим Live View с предпросмотром экспозиции. Мы можем смотреть на экран фотоаппарата и видеть сюжет с такой яркостью, которая будет запечатлена фотокамерой, и настраивать её в реальном времени. Это очень удобно. В последнее время я периодически пользуюсь этим режимом при съёмке в сложных условиях освещения. В этом режиме можно настроить экспозицию гораздо быстрее и точнее.

В следующей части урока мы поговорим о том, как правильно настроить замер экспозициии на фотокамере, чтобы всегда получать качественные, правильно проэкспонированные кадры.

prophotos.ru