Как снимать и монтировать видео.

        Есть две больших, сташных тайны видеосъемки, узнав которые можно дальше не читать.

1. Вы можете прочитать море книг и пройти массу курсов, но никто не научит вас снимать, пока не начнете снимать и монтировать сами.

2. Существующие правила съемки и монтажа, не выводятся строгими формулами, а вытекают  из субъективных восприятий. Т.е. если что-то напрягает ваш мозг или бъет по глазам, то нарушены некие правила. Вы всегда увидите и почувствуете, что это сделано плохо, а это классно. Иногда нужно специально нарушить правила, но для это их нужно знать:) 

       1. У начинающего оператора основная проблема — это прыжки, дрожание и рывки камеры,  потому что он снимает «с рук». Как с этим бороться? Очень просто. По возможности нужно пользоваться штативом или «стедикамом» (steadycam). Да, это не всегда возможно, поэтому есть простые правила съемки с рук:

     — лучше держать камеру ближе к телу, не вытягивать руки.

Так вас будет больше шатать.
     — обязательно держать камеру двумя руками (одной держим тушку, другой под объективом).
     — Можно на что-нибудь опереться (стена, столб, дерево, пол и др.).

Если вы не умеете летать, то лучше не снимать на ходу.

       2. Если вы снимаете панораму, поворачивайте камеру очень плавно, спокойно, а не то всё будет смазано и некрасиво. Съемку панорамы лучше начинать с неподвижного положения. И в конце тоже нужно остановиться на несколько секунд. Считается, что длительность панорамы должна быть не более 8 секунд. Но с этим можно поспорить:)

Следите за горизонтом, не заваливайте его и не хотите так снять специально. Чтобы следить за горизонтом держитесь ориентиров — это деревья, здания, столбы и т.п.

       3. Избегайте «длинный кадр».  Ага! Скажите об этом Эммануэлю Любецки у которого начало фильма «Гравитация» снято одним кадром на 17 минут. А «Бёрдмен» вообще как бы снят одним кадром.

Но классические правила гласят, что нужно снимать кусками, периодически менять ракурсы, точки съемки, планы, и тогда на монтаже будет из чего выбрать.

       4. При съемке в помещении нужно настраивать баланс белого, иначе цвета получатся неестественными. Особенно на лицах людей (без ручной балансировки лица будут желтоватые или синеватые).

       5. Присядьте когда снимаете маленьких детей или животных. Не снимайте их с высоты своего роста. Такой  ракурс будет неудачным. Можно присесть, даже лечь или  поставить камеру на коробку, стол, стул или пол.

       6. По началу, при съемке можно забыть включить или выключить запись. Поэтому всегда проверяйте индикацию записи в мониторе камеры.

       7. Не злоупотребляйте зумом, если нет необходимости.

Новичкам всегда нравится зум (наезд-отъезд), но в неопытных руках он портит картинку, ещё больше чем съемка без штатива. Зум нужен для акцентирования внимания. Но чтобы этот прием сработал, нужны хорошие плавность, стабилизация, резкость. Оператору сначала стоит несколько раз прицелиться, убедиться чтобы первый и конечный кадр будут четко направлять внимание зрителя. У новичков часто зум «наезжает»криво, как бы выискивая нужный объект, а когда «отъезжает»снова теряет цель. Такая съемка покажет только то, что вы ещё не созрели для подобной работы, но практика поможет быстро освоить этот прием.

       8. В идеале, нужно снимать при хорошем освещении. Или естественное или искусственное. При видеосъемке есть две картинки — та, которую мы видим глазами, и та, которую может увидеть и снять камера. Эти две картинки могут сильно отличаться. При хорошем освещении, днем, в ясную погоду хорошо может снять даже утюг:) Поэтому можно часто услышать, что зачем мне камера, если телефон или iPad может снять не хуже. При плохом освещении даже очень приличные камеры снимают не идеально. Камеру можно купить попроще, подешевле и стараться снимать в хорошую погоду и пользоваться дополнительным освещением.

Схемы освещения это отдельная большая тема, работа со светом это целая профессия.  Если коротко, нужно стараться освещать объект тремя источниками, один из которых является рисующим и освещает «главную сторону», заполняющий  убирает тени с другой стороны, а контровой освещает сзади и сверху, подчеркивая контуры и объем объекта и отделяя его от фона.

       Отлично! Но на каждое правило-совет есть исключения:

— Просто запись со штатива скучна и поэтому нужно хотя бы менять точку съемки. Больше снимать со стедикама! Камера будет летать.

— Снимать во время ходьбы!:) Такой съемкой можно показать сцену глазами героя, животного, предмета .

— Вертеть камерой. Чаще всего так хорошо показывать динамичные сцены схватки, боя, падения, борьбы и просто эффект дезориентации.

— Снимать снизу. Такие съемки отлично передают динамику движения.

— Снимать сверху и сбоку. Этот прием создает ощущение расширенного взгляда. Так снимают камеры наблюдения. При такой съемке люди выглядят и ведут себя оригинально и необычно, что создает своеобразный эффект.

— Снимать «голландским углом», под углом 20-30 градусов. Так снимают в клипах и  модных молодежных передачах. Такая съемка увеличивает динамику кадра, как говорят, «создает движуху»:) Даже если человек стоит на месте, создается впечатление, что он двигается. Если снимается предмет, то он вот вот упадет, покатится. Если вы уже начали снимать с таким углом, то в этом эпизоде лучше и дальше не менять стиль и снимать подобным образом.

— Снимать издалека, но с большим приближением. Такая съемка помогает значительно уменьшить размер заднего фона, а так же сделать его размытым.

— Снимать при затемнении. Иногда полезно затемнить задний фон. Иногда простой фонарик может нарисовать классный художественный эффект.

— Снимать против света. Тогда объект будет очень плохо освещен и его детали станут плохо различимы. Если  усилить этот эффект,то получится четкий силуэт и деталей не будет вообще.  Так можно акцентировать фон, скрыть объект и показать только жестикуляцию или произношение слов.

-Баланс белого можно смещать как в теплую, так и в холодную область. При смещении в красное глаз лучше примет теплые оттенки цвета, чем холодные, цвет кожи станет приятнее. Смещая баланс в синее или бледное, картинка становится холодная, напряженная, суровая и даже ужасная:)

       Как видите на каждое правило есть исключение, поэтому смелее эксперементируйте!

Правила монтажа

      

       При монтаже очень важно знать какие бывают планы и как они сочетаются. План — это обозначение масштаба съемки, выбор «крупности» объекта съемки. На эту тему есть классический учебник А.Г. Соколова «Монтаж: телевидение, кино, видео».

Рассмотрим какие виды планов бывают:

1) деталь — это крупный объект, например, глаз, глаза, рот, кисти, нос.

2) крупный план — лицо человека крупно.

3) первый средний план — человек от головы до пояса.

4) второй средний план — фигура человека от головы до колена.

5) общий план — кадр с человеком во весь рост. Сверху и снизу нужно оставить небольшое пространство.

6) дальний план — фигура человека из далека. Размер объекта не более 1/7 части кадра по высоте.

      

       Основное правило монтажа — это монтаж по «крупности». Наши глаза и мозг лучше воспринимают кадры, смонтированные «через план». Монтаж кадров одной крупности может вызвать ощущение рывка и дискомфорта.  Поэтому лучше монтировать, например, детальный план со первым средним, второй средний с дальним.

       Монтаж по ориентации в пространстве.

При съемке диалога или любого взаимодействия друг с другом двух объектов, снимать нужно только с одной стороны от линии, соединяющей объекты. Если камеры при съемке диалога снимают с одной стороны от линии взаимодействия, то зритель получит естественное представление о расположении объектов, как будто бы он сам наблюдает это событие. Создается эффект присутствия. Это правило применимо к любым взаимодействующим объектам.

Пример: Два человека разговаривают на оси АБ, которая называется осью действия. Обе камеры должны снимать с одной стороны этой оси и не распологаться через ось .

         Монтаж по направлению движения.

Например, вы снимаете из движущейся машины, то из левого, то из правого окна. Когда вы приступите  к монтажу, движение кадров из разных окон будет в разные стороны: в левом окне, всё будет пролетать справа налево, а в правом в другую сторону. Как будто всё снято из машин, едущих навстречу, и вот вот объекты столкнутся друг с другом.

Чтобы решить эту проблему, нужно снять несколько кадров прямо через переднее стекло машины. Тогда

эти кадры смогут легко монтироваться с кадрами из боковых окон (при соблюдении ещё нескольких условий). Облегчить монтаж можно переводом съемки через левое или правое окно на какой-нибудь неподвижный объект (крупный план водителя, приборной доски, руля). И тогда следующий кадр будет монтироваться естественно, без «съезда мозга»:)

В общем виде правило можно сформулировать так: изменять направление движения объекта на соседних кадрах можно не больше, чем на 90 градусов. И вертикальная ось не должна пересекаться. Например, сначала объект движется налево, то при съемке следующего кадра он не должен разворачиваться и двигаться обратно направо.

Важный вывод для начинающего видеографа — нельзя вместе монтировать горизонтальные панорамы, которые сняты в разных направлениях. Мастер всегда начинают и заканчивает съемку не только панорам, но и любого видео короткими статичными эпизодами. Эти паузы помогут на монтаже, а если будут не нужны, то их можно просто обрезать .

       Монтаж по фазе движения.

Если человек во время съемки идет, естественно, шагая то левой, то правой ногой, при смене крупности нужно помнить и фазе движения . То есть, на одном плане человек шагнул левой ногой, то в начале следующего плана  он уже шагает другой ногой. Иначе  получится комичная пантомима:). Фазу нужно учитывать при склейке любых циклический движений объекта. Например, съемка карусели, велосипедиста, вращающий педали, жонглера, кузнеца и т.

п.

Для учета монтажа по фазе движения, в кино каждая сцена снимается несколькимим дублями, разной крупностью и с разных мест. Тогда при монтаже будет легко подгонать каждый кадр и по крупности, и по движению. 

      Монтаж по композиции. (Смещение центра внимания)
Обычно кажется естественным расположить главный объект по центру. Так часто и делается.

Но иногда, для большей выразительности или по необходимости центральный объект можно разположить не по центру. Тогда при монтаже приходится согласовывать соседние кадры по композиции.

Например, мы монтируем крупный и средний план героя. Если на крупном плане человек смещен в одну сторону кадра, а на среднем плане в другую, то в месте склейки, из-за резкого смещения внимания, зритель увидит рывок телепортации героя:) Поэтому родилось ещё одно правило: когда мы перходим от одного кадра к другому горизонтальное смещение центра внимания объекта не должно превышать 1/3 ширины экрана. Тоже самое и по вертикале, хотя это уже экзотические случаи.

      Монтаж по свету.

При съемке часто бывает, что меняя точку съемки камеры резко изменяется освещение объекта и фон за ним. Например, снимаем героя, стоящего у окна. При съемке против окна фон будет очень светлый, а при съемки сбоку, вдоль окна фоном будет темная стена. Переход между кадрами будет очень резкий. Поэтому, при съемке обоих кадров можно снимать и окно и часть стены. Резкого перехода по свету уже не будет, кадры остаются связаны между собой и монтаж не вызовет затруднений. Поэтому существует правило: при съемке соседних кадров отличия по тону и свету должны быть незначительными. Эта проблема часто возникает при съемке на улице. Облака плывут и освещение постоянно меняется. При таких условиях, мастера снимают моменты, когда облака начинают закрывать солнце и такая перебивка помогает склеить солнечный и облачный кадр.

     

       Монтаж по цвету.

То же самое касается монтажу по цвету. По аналогии с монтажом по свету, можно сказать, что соседние при монтаже кадры не должны сильно отличаться по цвету. Если в следующем кадре появились новые цвета, то они не должны занимать больше 30 процентов кадра.

       Если нечем правильно склеить кадры? ”Перебивка”

В теории всё классно, но в съемках, особенно репортажных, не всегда есть возможность снять разные планы. Нужно стараться до или после съемки, лучше во время, снимать «перебивки». Перебивка — это промежуточный кадр, который помогает смонтировать два, связанных между собой кадра, которые нельзя смонтировать вместе из-за одинаковой крупности или других монтажных проблем. Перебивка может сильно отличаться от того, что снято в соседних кадрах, но она должно быть связана по содержанию. Часто нужно разбавить статичный план что-то рассказывающего человека.  И тогда можно вставить кадры рук человека, украшения, картин в помещении, цветов, да чего угодно. Перебивку лучше вставлять перед паузой говорящего. Ещё лучше вставлять кадры предметов или событий о которых идет разговор. Такие кадры уже на будут перебивкой. Они несут конкретный смысловой посыл.

       О спецэффектах, переходах и фэйдерах.

Фэйдер -это плавный переход между кадрами, заключающийся в растворении кадров или переходе в темноту или белое и обратный выход в новый кадр. Чаще всего фейдеры применяются при переходе от одного эпизода к другому. То есть фейдером можно подчеркнуть смысловые границы эпизода. Монтировать эпизоды можно и применяя другие переходы. Всё зависит от жанра, темпа и стиля монтажа. Не нужно злоупотреблять переходами и спецэффектами. В идеале, склейки не должны быть заметны, кадры должны перетекать друг в друга гармонично и лишь фейдеры показывают начало и конец законченных смысловых отрезков, сцен, эпизодов.

Подробнее в книге, курсе, в блоге и новостях…

НА ГЛАВНУЮ

Как правильно снимать / Песочница / Хабр

Друг Животных

Александр Вельветский

Как-то мы в кругу друзей решили снимать клип на потенциально написанный нами же хит (чуть ниже можно послушать), и я как человек этим занимавшийся решил набросать небольшой список самых-самых основных правил съемки, а вот что из этого вышло:

Эффективность

• Обычно не нужно снимать видео дольше 10-15 секунд. Лучше снять сто небольших но интересных клипов, чем чем держать камеру включенной всё время, а потом копаться во многочасовом результате.

• Очевидно, но: трясущаяся камера обычно плохо.

• Снимая фото не стесняйтесь жать на кнопку как можно чаще, чем больше фото за секунду вы успеете сделать, тем выше шансы что финальный кадр ничего не испортит.

Композиция

Дерево в саване

Казалось бы, на картинке практически ничего нет: засохшее поле, да дерево. Однако тот факт, что дерево находится у правого края, а не по центру, делает композицию живее: автор не разделяет основной элемент с окружением как если бы дерево было в цетре, а наоборот, делает окружение частью повествования. Если вы после прочтения этой статьи обратите внимание на фотографии окружающие вас в интернете, вы удивитесь, насколько часто этот способ используют фотографы.

Человек медитируетв одиночествеПара уединилась под луной

Бывает такой прием используется даже без необходимости: просто так приятней. Окружение такой же важный участник изобржения, как и главный герой.

Автопортрет

• Хаос и порядок. Всё должно быть упорядоченно. Чем меньше беспорядка и хаоса, тем приятней глазу смотреть на такую композицию. Если это автопортрет (изображение выше), то желательно чтобы он был на уровне глаз, герой смотрел в камеру с максимально простым лицом, опрятной внешностью и без отвлекающих и перетягивающих на себя внимание элементов. Есть примеры и обратные:

Пример хаотичного пространства

• Следует избегать обших планов: обычно этим пользуются продавцы обуви и костюмов, тем не менее если фото не груповое и других причин показывать человека во весь рост вы не нашли, то обычно общий план не нужен:

• С осторожностью стоит подходить к крупным планам. Задача у них очень простая, сделать акцент на чем-то одном, часто формально. Крупный план нужен в удостоверении личности или портфолио, в крупном плане нету лишней информации, только самое основное: лицо/объект. Для фотоальбома крупные планы вряд ли будут хорошей идеей, так как из-за отсутсвия других элементов фото может оказаться слишком бессюжетным, зато в сюжетной фотосессии либо же в видео, крупный план мощное оружие.

Кубрик использует крупный план для создания клаустрафобии

• Когда речь идет о простой и качественной фотографии, то в основном достаточно и среднего плана. Обратите внимание, фотография ниже прекрасно обходится без ног героя (всё-таки перед нами ковбой, а не длиноногая блондинка), а его легкое смещение добавляет ему пространства, в которого он грамотно встроен посредством света и цвета.

• Чтобы вы могли сравнить, как взаимодействует пространство с героем, прикладываю пример, оба фото имеют право на существование, так что: выводы делайте сами.

• Глаза зрителя это камера, что происходит за ней он не знает — не забывайте об этом. Вы можете не осозновать как кадр будет выглядеть после съемки, так как общий контекст и возможность видеть все за пределами фокуса будет сбивать вас с толку.

• И наконец самое очевидное и самое сложное правило категории: используйте вкус. Доверяйте себе. За годы вашего взросления у вас сформировался вкус, и вы сами знаете нравится вам объект искусства или нет. Нажимая на кнопку REC. держите это голове и старайтесь чтобы получилось приятно. Иметь собственное мнение является вашей обязанностью. Кажется что что-то не получается? Ничего страшного, измените что-нибудь по-вкусу и попробуйте еще.

Геометрия

• Для того чтобы композиция была ровной всегда ориентируйтесь по прямоугольным/плоским поверхностям. Например, краям стенок, окон, столбов, чего угодно что может помочь вам и вашему зрителю остаться «на ногах».

• Так же имеет смысл помнить об оптических иллюзиях Эймса: это когда, например, маленький объект кажется большим просто из-за близости к объективу. Это можно использовать и как забавную фишку, так и учитывать, что не все объекты на фоне будут хорошо сочетаться общей композицией, намеренно выискивать такие артефакты не нужно, но если что-то кажется неуместным, то это может быть одной из причин.

• Не забывайте про ракурс. Приведу такой, полу-секретный пример: обычно президентский пул операторов взаранее получает инструкцию о том, на какую высоту выставлять видеообъективы — чуть ниже глаз самого президента, так уж вышло что субъективная высота для зрителя определяет и его отношение, так же, как это происходит и в реальной жизни. И, кстати, это не значит что нужно обязательно снимать себя снизу-вверх, даже наоборот, по статистике большинство селфи снимают сверху-вниз, часто психологически такое лицо кажется нам более привлекательным.

Цвет

• Старайтесь ловить моменты, когда цвета, по вашему мнению совпадают. У цвета есть две координаты, если просто, то это: тепло-холодно (тон) и темно-светло (оттенок и насыщенность). Чтобы не загружать голову лишней информацией скажу так: цвета общего тона дополняют друг друга. Умеренно насыщенные цвета как правило хорошо сочетаются. Так же есть унивсальные цвета, их два, черный и белый, они сочетаются с любым цветом. Как хороший пример сочетания обратите на фото выше.

• Старайтесь снимать в хорошо освешенном помешении. Следите, чтобы запись не была затемнена, информация которую вы потеряете при низкой яркости или слишком сильном контрасте вернуть техничекими методами не получится. Разумеется не снимайте сам источник света.

Смысловой уровень

• Просто определитесь со стилем и своей целью, чего вы хотите получить: снимать все подряд без однозначной идеи может работать, но если знать что делаешь, то это будет работать точно.

• Всегда помните, про остальной контекст, часть того, как этот контекст будет воспринят во время публикации, это тоже результат ваших действий.

Надеюсь текст показался хоть немного полезным. Если вы считаете что я что-то упустил, то дайте знать, постараюсь добавить. Целую.

А, и вот еще: меня можно найти здесь

Я пишу музыку, учу писать музыку, и анимирую. Пишите.

Как правильно стрелять из пистолета | Как целиться из пистолета

Пистолеты отлично подходят для самообороны и даже для отдыха. Однако работа с ним — это огромная ответственность. Ведь пистолет — это не игрушка.

Научиться правильно стрелять из пистолета необходимо для обеспечения безопасности при обращении с оружием и способности эффективно защитить свою семью в худшем случае. В этой статье мы разберем некоторые основы правильного обращения с пистолетом и стрельбы из него. Продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно стрелять из пистолета.

Перед выполнением любого из нижеприведенных действий сначала убедитесь, что ваш пистолет разряжен (нет заряженного магазина и патронник пуст). Во-первых, безопасность, во-вторых, развлечения.

Правильный захват пистолета

Как вы понимаете, хват чрезвычайно важен при стрельбе из пистолета. Ваша цель при захвате пистолета должна состоять в том, чтобы поддерживать положительный контроль над огнестрельным оружием, поглощая отдачу и уменьшая подбрасывание ствола (передняя часть ствола поднимается после выстрела из-за силы выстрела и движения затвора назад). В конечном счете, из-за разных размеров рук стрелков и разных размеров пистолетов и их рукояток не существует универсальной «правильной» рукоятки. Поэкспериментируйте с приведенным ниже и найдите рукоятку, которая лучше всего подходит для ваших рук и огнестрельного оружия, которое вы используете.

Держите пистолет в ведущей руке так, чтобы средний, безымянный и мизинец как можно выше находились на рукоятке под спусковой скобой, а зазор между большим и указательным пальцами располагался как можно выше под задней частью затвора, не на пути движения затвора назад. Ваш указательный палец должен проходить вдоль затвора, а большой палец должен располагаться вдоль рамки пистолета, при этом кончик большого пальца должен указывать в том же направлении, что и ствол. Как правило, вы хотите приложить к пистолету как можно меньше вращательных усилий, поэтому, используя этот хват, вы должны сжимать пистолет между основанием ладони и пальцами в направлении, совпадающем с передней и задней частью пистолета — положение вашей рукой, чтобы вы не «перекручивали» рукоятку при сжатии.

Зафиксировав ведущую/стреляющую руку, обхватите другой (опорной) рукой средний, безымянный и мизинец ведущей руки. Цель опорной руки — помочь зафиксировать рамку пистолета. В зависимости от того, насколько велики ваши руки и размер пистолета, вы должны убедиться, что любая часть рукоятки, которая не закрыта вашей ведущей / стреляющей рукой, закрыта вашей опорной рукой. Обычно это означает, что вам нужно повернуть опорную руку вперед, чтобы зацепить открытую часть рамы с основанием ладони опорной руки. Затем большой палец вашей опорной руки может лежать параллельно или поверх вашего доминирующего / стреляющего большого пальца. Когда вы фиксируете хват, обратите внимание, что ваши большие пальцы не будут сильно сжиматься — вы будете в основном использовать пальцы и ладони.

Стойки для стрельбы

Для точной стрельбы из пистолета также требуется устойчивая стойка. Если вы не приземлились и не держите свое оружие должным образом, вы не будете готовы к отдаче, которая представляет собой силу, передаваемую назад от небольшого взрыва, который вы производите в патроннике пистолета. Отдача отличается от подъема дульного среза или переворота дульного среза, что вызвано выходом газа из ствола и быстрым смещением назад центра тяжести ружья при отбрасывании затвора назад.

Правильная стойка облегчает прицеливание и управление огнестрельным оружием. Даже если вы довольно опытный стрелок и хотите знать, как лучше стрелять, детали часто находятся в стойке. В этом разделе мы поговорим о нескольких наиболее распространенных стойках для стрельбы, их сильных и слабых сторонах.

Силовая равнобедренная стойка

Силовая равнобедренная стойка — это стойка для стрельбы чемпионов соревнований. Это модификация почти древней равнобедренной стойки. Многие стрелки предпочитают эту стойку, потому что она проста и кажется естественной, особенно если вы когда-либо занимались боевыми искусствами или боксом.

Чтобы принять равнобедренную стойку, встаньте прямо, колени слегка согнуты и сомкнуты, лицом к цели, ноги расставлены на ширине плеч. Поднимите пистолет на уровень глаз и полностью вытяните обе руки. Это исходная равнобедренная стойка. «Сила» приходит в стойку, когда вы отводите ногу бьющей стороны назад на 8-10 дюймов и разблокируете колени. Подумайте о том, как бы вы подстроились к противнику, чтобы нанести удар – эта стойка должна быть очень похожа на эту.

Лучшее в силовой равнобедренной стойке то, что вы получаете стабильность и контроль отдачи, не теряя ни одного из преимуществ исходной равнобедренной стойки, в том числе:

• Быстрее принять стойку, чем стойку Чепмена, с меньшим опытом, чем стойку Вивера.
• Улучшенное периферийное зрение — так как вы приближаетесь к своей цели
• Легче прицеливаться для стрелков с перекрестным доминированием, чем стойки Вивера и Чепмена.

Стойка ткача

Стойка Вивера была самой популярной стойкой, которой обучали стрелков за последние пару десятилетий, от сотрудников правоохранительных органов до стрелков, участвующих в соревнованиях. Когда мы описываем его здесь, вы можете даже узнать его как героя, которого чаще всего видите в боевиках.

Чтобы принять стойку Вивера, поставьте ногу не стреляющей стороны на 8-10 дюймов впереди другой, пальцы ног должны быть направлены к цели. Нога со стороны стрельбы должна быть немного развернута наружу под углом 45 градусов.

Возьмите пистолет обеими руками и держите свою сильную руку (стреляющую руку) слегка согнутой. Ваша опорная рука должна быть согнута в локте под углом 45 градусов вниз от вашей сильной руки.

Для обеспечения надежного захвата поддерживающая рука тянется к стрелку, а сильная рука слегка толкает наружу к намеченной цели.

Преимущества стойки Вивера

• Стойку легко принять со временем и практикой.
• Очень устойчивая стойка, если у вас есть сила рук и спины, чтобы поддерживать ее.
• Повышает точность за счет приближения прицела.

Недостатки

• Для поддержания правильной стойки требуется сила рук, запястий и плеч/спины.
• Создает значительную нагрузку на ваши сильные боковые плечи и спину.
• Не идеально, если ваша доминирующая рука и глаз находятся на противоположных сторонах.

Стойка Чепмена

Еще одна из самых популярных стоек — стойка Чепмена, которая на самом деле является разновидностью стойки Уивера. Самое большое отличие состоит в том, что в стойке Чепмена обе руки полностью выпрямлены, а опорная стопа не вынесена далеко вперед. По сути, ваша рука для стрельбы действует как приклад винтовки, и некоторые люди даже кладут челюсть на плечо, что приближает прицел.

Преимущества стойки Чепмена

• Легче принять для людей с меньшей силой верхней части тела, чем стойку Уивера.
• Более расслабленная, чем поза Вивера.
• Легче прицеливаться людям с кросс-доминантным зрением (доминирующая рука и глаз на противоположных сторонах).

Недостатки

• Не такая быстрая стойка, как стойка Вивера.
• Обеспечивает небольшой диапазон движения.
• Прицеливается дальше из-за полного выдвижения руки.

Прицеливание из пистолета

Теперь, когда вы знаете, как правильно держать пистолет, и узнали о некоторых из лучших позиций для стрельбы, вы готовы научиться прицеливаться. Как вы узнали из предыдущего раздела, ваша стойка во многом зависит от точности вашего выстрела. Но теперь пришло время нацелиться на — ну — на достопримечательности.

Большинство пистолетов оснащены прицелами Patridge, состоящими из прямоугольного целика с U-образным или прямоугольным зазором. Эти прицелы обычно называют «железными прицелами» или «утюгами». Зазор в целике должен быть выровнен так, чтобы квадратная мушка располагалась по центру и находилась на одном уровне между двумя стойками целика, что называется выравниванием прицела. Правильное выравнивание прицела должно выглядеть как перевернутая буква «м».

Картинка в прицеле — это то, что вы видите, когда наводите мушку на намеченную цель. Всегда фокусируйтесь на мушке при стрельбе. Используйте свой доминирующий глаз, чтобы сфокусироваться на мушке, которой вы наводите на намеченную цель. Ваша мушка должна быть в фокусе, а целик и цель слегка размыты. Вы можете держать другой глаз открытым или закрытым, в зависимости от того, как вам удобнее. С механическим прицелом многие стрелки предпочитают закрывать другой глаз, чтобы лучше сфокусироваться на мушке, но это снижает периферийное зрение и общую ситуационную осведомленность.

При обучении прицеливанию из пистолета есть два разных «удержания», которые вы можете использовать для наведения прицела на намеченную цель. Один из них известен как удержание «на 6 часов», а другой, более распространенный, — удержание по центру.

При удержании на 6 часов вы выравниваете изображение прицела так, чтобы верхняя часть мушки находилась на нижнем краю предполагаемой цели — точно так же, как 6 на часах. Центральное удержание — это именно то, что следует из его названия. При использовании этого метода прицеливания вы выравниваете изображение прицела так, чтобы мушка и целик находились в центре намеченной цели.

Если вы используете пистолетную оптику, обычно называемую «красной точкой» или «точкой», игнорируйте все, что было написано ранее в этом разделе. Большая часть пистолетной оптики излучает свет на прозрачную среду, обычно красную, но иногда зеленую или золотую. При прицеливании красной точкой вместо того, чтобы фокусироваться на точке, вы должны сфокусироваться на цели и переместить точку туда, где вы фокусируетесь. Также рекомендуется держать оба глаза открытыми.

Нажатие на спусковой крючок

Как только вы научитесь целиться из пистолета, вы будете готовы научиться стрелять. Начнем с размещения триггерного пальца.

При нажатии на спусковой крючок должны двигаться только два ближайших к кончику пальца сустава. Многие эксперты по стрельбе согласны с тем, что вы должны располагать палец так, чтобы спусковой крючок находился между первыми двумя суставами, но ближе к первому, ближайшему к кончику пальца. Это даст вам лучший контроль при нажатии на спусковой крючок.

Мы говорим «нажать» на курок, потому что одна из самых распространенных ошибок, которую совершают люди при стрельбе, — это нажатие на курок. Если двигаться слишком быстро и «дергать» спусковой крючок, весь пистолет сместится, и ваши патроны не попадут в цель. Ваше нажатие на спусковой крючок должно быть последовательным давлением назад до тех пор, пока пистолет не выстрелит, правильное нажатие на спусковой крючок должно стать для вас почти неожиданностью, когда вы дойдете до брейка.

После выстрела, когда вы отпустите спусковой крючок, вы почувствуете и услышите щелчок — это называется сбросом и означает, что спусковой крючок сдвинулся достаточно далеко вперед, чтобы быть готовым к следующему выстрелу. Для более быстрых последующих выстрелов держите спусковой крючок в этом положении, и вы готовы начать еще одно нажатие на спусковой крючок. Не выбрасывайте палец вперед после выстрела, вы должны поддерживать контакт со спусковым крючком, пока не закончите стрельбу.

Улучшить свой бросок

Изучение советов по стрельбе из пистолета — это здорово. Однако единственный способ укоренить их в качестве привычек — это практика. Чем больше у вас будет стрелкового опыта, тем более компетентным и уверенным вы станете стрелять из пистолета.

Сухая стрельба

Сухая стрельба — отличный способ потренироваться без использования боевых патронов. Сухая стрельба — это когда вы тренируетесь нажимать на спусковой крючок без боевых патронов. Помните, прежде чем стрелять из пистолета вхолостую, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы убедиться, что все в порядке. Это нормально для большинства пистолетов центрального воспламенения, но вы никогда не должны делать этого с пистолетом или винтовкой кольцевого воспламенения.

Всякий раз, когда вы обращаетесь с огнестрельным оружием, самое главное помнить о безопасности, даже если вы думаете, что оружие пусто. Всегда проверяйте, не заряжено ли ваше ружье, прежде чем практиковаться в нажатии на спусковой крючок. Неплохо бы даже проверить, нет ли патронов в вашем пистолете между выстрелами вхолостую, чтобы привыкнуть.

Стрельба на дальние дистанции

Стрельба вхолостую — это эффективный способ привыкнуть к нажатию на спусковой крючок и отточить хватку и реакцию на нажатие на спусковой крючок. Тем не менее, ничто не сравнится с временем на полигоне для улучшения вашего выстрела.

Самое замечательное в походе на стрельбище — это то, что вы можете получить инструкции от экспертов, которые проведут вас по всем основам обучения обращению с пистолетом. Это также хороший способ познакомиться с другими людьми, которые тоже работают над своей съемкой.

Практика делает совершенным

Эти советы по стрельбе из пистолета помогут вам понять основы стрельбы, но, в конечном счете, практика делает совершенным. Вы можете стать опытным стрелком со временем и усилиями.

Чем веселее узнавать что-то новое, тем легче это сделать. Вот почему мы предлагаем широкий спектр стрельбы и обучения для начинающих, скрытое ношение и вооруженную охрану. Раунд за раундом, Range 702 — лучший полигон в городе, где можно отточить свои навыки стрельбы или весело провести время, выпустив пар и сколько угодно патронов.

Посетите нашу страницу Впечатлений , чтобы узнать больше обо всех наших различных съемках и специальных предложениях!

Как точно стрелять из пистолета

Массад Айюб
Выпуск №85 • Январь/Февраль 2004 г.

«Я хочу, чтобы вы написали статью о том, как точно стрелять из пистолета», — сказал мне Дэйв Даффи. «Сделайте это 2500 или 3000 слов».

Давным-давно я бы ответил: «Конечно, и, раз уж я в этом, как насчет истории мира в 10 000 слов или около того?»

Нэнси Креншоу использует сильную стойку и технику, чтобы компенсировать нехватку размера, демонстрируя превосходное быстродействие одной рукой с SIG 9mm.

Сегодня, имея за спиной более 45 лет стрельбы из пистолета (да, я стар, но я тоже рано начал), я понимаю, что вы действительно можете раскрыть эту тему в довольно короткой статье. Причина кроется в классическом высказывании Рэя Чепмена, первого чемпиона мира по боевому пистолету. «Хорошо стрелять просто, — сказал Рэй, — это просто непросто».

Я куплю это. Это правда, что из огнестрельного оружия труднее всего хорошо стрелять из пистолета. Там меньше, чтобы держаться. Между мушкой и целиком радиус меньше, чем у винтовки, что означает большую незаметную человеческую ошибку при прицеливании. У вас нет той третьей точки запирания на плече, которая есть у длинного приклада ружья.

Немногие пистолеты имеют присущую хорошей винтовке механическую точность.

Тем не менее, вы можете получить максимальную отдачу от присущей вашему пистолету точности, просто правильно выполняя основы меткой стрельбы. Если ружье наведено на цель, а спусковой крючок нажат и произведен выстрел без движения ружья, то пуля попадет в цель. Так просто. Однако нам нужно несколько строительных блоков, чтобы построить этот идеальный кадр. Давайте строить структуру по кирпичикам.

Этот ученик демонстрирует сильную позицию Уивера на уроке LFI. Ноги в правильном пирамидальном основании, верхняя часть туловища выдвинута вперед, и он крепко сжимает свой Walther P99 40-го калибра.

Я учу своих учеников «предполетному контрольному списку» из пяти пунктов, который они должны пройти перед тем, как выстрелить. Как и в любой структуре, вы начинаете снизу вверх. Вот эти пункты: 1) Сильная позиция. 2) Высокий хват рукой. 3) Жесткий захват. 4) Мушка. 5) Плавный задний ход курка.

«Мощная стойка»

Я обнаружил, что стойка — это единственное, что мне, вероятно, придется исправить в первую очередь, даже когда я обучаю опытного стрелка. Стойка дуэлянта на боку необходима для катания на скейтборде или серфинге, но контрпродуктивна для хорошей стрельбы. Если одна пятка находится позади другой, тело не имеет хорошего бокового баланса и будет склоняться в сторону. (Промах чаще всего попадает в сторону сильной руки.) Если ступни выровнены параллельно, в старой «позе полицейской академии», которую так часто показывают по телевизору, тело не имеет хорошего баланса между передним и задним концами, и выстрелы будет иметь тенденцию промахиваться либо по максимуму, либо по минимуму, чаще всего по последнему.

Вы хотите принять стойку бойца, стойку боксера, которую каратисты назвали бы «передней стойкой». Нижняя часть тела нуждается в пирамидальном основании, треугольнике с глубиной. Если вы правша и стреляете только сильной рукой, таз должен находиться под углом примерно 45 градусов по отношению к цели, а ваша левая нога должна быть сзади. Если вы стреляете двумя руками и доминируете правой рукой, бедра по-прежнему хотят этого угла в 45 градусов, но левая нога теперь должна быть впереди, а правая назад. Теперь вы балансируете вперед и балансируете назад, балансируете влево и балансируете вправо. Будет легче держать пистолет на цели.

При быстрой стрельбе плечи стремятся вперед. Это перенесет вес тела за ружье и поможет контролировать отдачу. Для очень точной медленной стрельбы некоторые стрелки предпочитают наклонять плечи назад. Это может привести к тому, что оружие будет висеть более устойчиво с меньшими усилиями, но заставит оружие резко подпрыгивать при отдаче. Это не только снижает вашу скорострельность, но и подсознательно, чем больше дуло дернулось при последнем выстреле, тем больше вероятность того, что вы дернете курок при следующем выстреле. Лично я использую силовую стойку с плечами хотя бы немного вперед даже при медленном огне. У опытных стрелков есть фраза, которая помогает им легче запомнить этот принцип: «Нос над пальцами ног».

Высокая рукоятка, большой палец согнут вниз для прочности, указательный палец в дистальном суставе на спусковом крючке для максимального усилия. Это рукоятка, которую автор использовал, чтобы выиграть чемпионат штата IDPA NH в 2003 году с этим серийным револьвером S&W калибра .45 Model 625.

Высокая рукоятка

При использовании револьвера двойного действия вам нужно, чтобы перепонка ладони доходила до заднего края ремешка, как показано на прилагаемых фотографиях. С револьвером фронтирного типа одинарного действия с рукояткой в ​​форме плуга вам по-прежнему нужен высокий хват. На полуавтоматическом пистолете перемычка руки должна быть такой высокой, чтобы была видна рябь плоти, которая собирается за задней планкой рукоятки на верхнем крае, где предохранитель рукоятки был бы на 19-м калибре.Пистолет 11 стиля.

Чем выше рука, тем ниже ось канала ствола. Это означает гораздо лучший контроль над дульным скачком и меньшее движение пистолета при отдаче. Поскольку большинство пистолетов, особенно полуавтоматических, предназначены для стрельбы таким образом, это означает, что вам будет легче нажимать на спусковой крючок прямо назад при каждом выстреле. Если ваша рука находится слишком низко на «рукоятке», прямое давление на спусковой крючок, направленное назад, приведет к тому, что дуло опустится вниз, и выстрел будет расположен низко.

При правильной рукоятке автоматического пистолета, такого как этот Wilson Custom CQB . 45, вы увидите эту «рябь плоти» за хвостовиком рукоятки.

Полуавтоматический механизм предназначен для работы при перемещении ползуна к упору прочно удерживаемой рамы. Низкий захват позволяет дульному срезу подниматься вверх из-за отдачи, поскольку механизм автоматически переключается, перенаправляя импульс от затвора через раму. Теперь слайд может иссякнуть до того, как завершит свою работу. Вот почему слишком низкое удерживание пистолета может привести к его заклиниванию.

Все эти проблемы решаются высоким хватом руки.

Твердая рукоятка

В дебатах о технике стрельбы в салуне после того, как все оружие было заперто, этот вопрос займет около трех порций выпивки. В старину обучали «перепелиному хвату». «Представьте, что вы держите в руках живого перепела. Держи его достаточно крепко, чтобы оно не могло улететь, но не настолько крепко, чтобы причинить ему боль».

Мы не говорим о птичках. Мы говорим об оружии. В частности, речь идет о мощных оборонительных пистолетах, а также мощных «Магнумах» и крупнокалиберных пистолетах, используемых для занятий спортом на открытом воздухе, таких как охота. Чем сильнее мы их держим, тем меньше они пинаются и прыгают. Чем меньше они пинаются и прыгают, тем эффективнее мы можем в них стрелять.

Традиционный захват автомата заряжания .45. Большой палец упирается в ручной предохранитель, подушечка указательного пальца касается спускового крючка. Автор предпочитает такой захват: большой палец согнут вниз для большей силы захвата, спусковой палец вставлен в дистальный сустав для большего рычага.

Этот автор настоятельно рекомендует «давящий захват». Как сильно вы держите пистолет? Так сильно, как вы можете. Когда-то советовали усиливать хватку до тех пор, пока не начнутся толчки, а затем отступать, пока они не прекратятся. В реальном мире, в условиях стресса, все равно будет некоторая дрожь. Привыкайте к этому сейчас. Держите пистолет как можно крепче и дайте ему дрожать.

Ключ вот в чем: держите прицел прямо на одной линии. Если прицелы выровнены, а рука дрожит, прицелы будут дрожать в центре мишени. Когда выстрел разрывается, пуля попадает в центр мишени. После того, как он попал в центр, цель не будет знать и не заботится о том, что пусковая установка дрожала перед полетом снаряда.

Любой эксперт по меткой стрельбе скажет вам, что постоянная хватка является ключом к постоянной точности. По мере изменения уровня стресса во время стрельбы, которая на самом деле представляет собой многозадачное упражнение, которое заставляет вас о многом подумать, постоянство хватки также может измениться. Если подумать, есть только два способа одинаково держать пистолет.

Один из них — держать его практически без давления. Это даст вам плохой контроль над отдачей.

Другой — держать его изо всех сил, для каждого выстрела и каждого выстрела.

Жесткий захват имеет и другие преимущества. Если вы приучили себя всегда держать пистолет с максимальной силой хвата, у вас гораздо меньше шансов, что его когда-нибудь выбьют или вырвут из рук. Более того, теперь у вас есть окончательное лекарство от болезни стрелков, известной как «доение».

«Доение», взятое из движения руки при доении коровьего вымени, происходит, когда указательный палец смыкается со спусковым крючком, а остальные пальцы сочувственно смыкаются с ним, меняя хват и отводя прицельные приспособления от цели. Чаще всего это будет тянуть выстрел низко и в сторону того, куда вы целились. Это функция, называемая «межконечностной реакцией». Когда один палец закрывается, другие пальцы хотят закрыться вместе с ним.

Одна из причин, по которой автор рекомендует очень крепкую хватку. Представьте, что вы держите пистолет, и держите его таким образом с расслабленными пальцами… … и обратите внимание, что когда вы «нажимаете на курок», остальные пальцы рефлекторно закрываются. Это называется «доение» и способствует плохим броскам. Лекарство… … крепко держаться за все, кроме спускового крючка. Теперь, когда палец на спусковом крючке согнут… … остальные пальцы не могут сочувственно сомкнуться, потому что они и так сжаты так сильно, как только могут.

Сделайте это простое упражнение. Расслабьте руку и притворитесь, что держите пистолет. Теперь двигайте указательным пальцем, как если бы вы быстро стреляли из пистолета с сильным нажатием на спусковой крючок. Вы увидите, как другие пальцы рефлекторно сокращаются вместе с ним. Вы только что видели и испытали доение в действии.

Теперь сделайте то же самое, но на этот раз сомкните все пальцы, кроме указательного, так сильно, как только сможете. Когда вы проводите указательным пальцем, вы почувствуете, как сухожилия пытаются сжать другие пальцы, но вы увидите, что на самом деле они не могут этого сделать. Это потому, что жесткий хват уже сильно согнул пальцы, и они больше не могут сжиматься. Действие доения теперь исключено.

Позиция большого пальца может быть изменена. Поколения стрелков с GI 1911 .45 учились стрелять с поднятым большим пальцем, опираясь на ручной предохранитель. Многие соревнующиеся стрелки предпочитают направлять большой палец прямо на мишень. Это прямое положение большого пальца, по-видимому, выравнивает скелетно-мышечную структуру руки таким образом, что указательный палец может максимально прямо двигаться назад. С мощными ружьями сгибание большого пальца вниз для увеличения силы захвата и улучшения контроля является действенной техникой. Многое зависит от того, как пистолет лежит в вашей руке. Контроль также может быть фактором. В обычном автомате двойного действия с предохранителем, установленным на затворе (Beretta, S&W и Ruger, и это лишь некоторые из них), мне нравится, когда мой большой палец находится там, где он может не только перевести рычаг в положение «огонь», но убедитесь, что рычаг действительно находится в том положении, в котором он должен быть.

Контакт пальца курка? Стрелкам старого времени нравился самый кончик пальца, полагая, что он обладает большей чувствительностью. Для пистолета с очень легким нажатием на спусковой крючок это может быть обосновано. Третьи используют подушечку пальца, которая в основном является точкой, в которой вы находите завиток отпечатка пальца.

Лично я понял, что нажатие на спусковой крючок в области сгиба дистального сустава, места, которое старые мастера револьверов называли «силовой сгибом», дает мне гораздо больший рычаг и, следовательно, больший контроль. Это особенно верно для оружия, у которого нажатие на спусковой крючок может быть длинным и/или тяжелым: пистолет двойного действия, Глок и т. д. Многое будет зависеть от размера и формы руки по отношению к размеру и форме оружия. Есть много переменных в интерфейсе между человеком и машиной.

Мушка

Изображение обычного прицела с обычными пистолетными прицелами такое же, как в руководствах по меткой стрельбе. Мушка центрируется в выемке целика. Верхняя часть мушки находится на одном уровне с верхней частью целика, и с обеих сторон имеется одинаковое количество света.

Человеческое зрение таково, что вы не можете одновременно сфокусироваться на прицеле и цели. На самом деле, вы не можете одновременно фокусироваться и на мушке, и на целике. Как только цель определена как нечто, что вам нужно выстрелить, вам больше не нужно фокусироваться на ней. Основное внимание теперь уделяется прицельному указателю, мушке. Думайте об этом как о летчике-истребителе: «Обнаружен вражеский корабль, наведите ракеты на цель». Способ, которым мы наводим ракеты из пистолета на цель, заключается в том, чтобы сфокусироваться на его мушке.

С предохранителем, установленным на ползунке, как на S&W Model 457 compact .45, как показано, автор предпочитает эту рукоятку, при этом большой палец направлен вверх, чтобы гарантировать освобождение предохранителя.

Неспособность правильно сфокусироваться на мушке является широко распространенной проблемой среди стрелков. Каждый хороший стрелок с механическим прицелом (а не с коллиматорной оптикой или оптическим прицелом), которого вы знаете, вероятно, помнит, когда он или она испытал «прозрение мушки». Осознание: «Так вот что имела в виду тренер, когда говорила следить за мушкой!»

Внимательно следите за мушкой. Примените свой основной визуальный фокус туда. Смотрите на него, пока не увидите каждую маленькую царапину на его поверхности. Если на нем есть точка, сосредоточьтесь на ней, пока точка не станет похожа на футбольный мяч. Тогда вы тоже испытаете прозрение мушки и увидите, как ваши группы выстрелов сжимаются, как по волшебству.

Плавно спускайте курок

Помните основную директиву: как только ружье наведено на цель, спусковой крючок должен быть нажат таким образом, чтобы не отрывать дуло от цели до того, как будет произведен выстрел. Это означает, что спусковой крючок должен вернуться прямо назад.

Вам нужна плавная, равномерная, непрерывная тяга. Вы можете сказать себе: «Нажми на курок». Вы можете сказать себе: «Нажми на курок». Я говорю себе: «Нажми на курок», потому что это означает плавное, последовательное, равномерное давление, которое я пытаюсь применить. Конечно, вы не хотите, чтобы выстрел действительно вас удивил, потому что это будет непреднамеренный разряд. Скорее, вы хотите, чтобы точный момент выстрела вас удивил, поэтому вы не ожидаете его и судорожно дергаете выстрел мимо цели.

Эксперты сходятся во мнении, что лучший способ добиться нажатия на спусковой крючок, когда вы знаете, каким он должен быть, — это попрактиковаться. Стрельба вхолостую или «щелчок» по пустому оружию — лучшая практика. Положение прицела, когда пистолет издает «щелчок», подскажет, был ли выстрел в цель или нет. Чем больше тысяч таких повторений вы выполните, тем больше правильное нажатие на спусковой крючок закрепится в вашем разуме и теле до такой степени, что вы сможете сделать это идеально в экстренной ситуации, не задумываясь о деталях.

Точность снижается со скоростью. Автор выстрелил в грудь в гиперскоростном режиме, восемь выстрелов в одну дырку в шее в более обдуманном темпе. Пистолет SIG P220 .45.

Лучший способ научиться этому — это то, что я назвал «образцовым упражнением». Найдите опытного стрелка из пистолета, который поможет вам. Займите твердую стойку и крепкий захват, и держите пистолет на цели. Пусть ваш указательный палец едва коснется спускового крючка, а этот палец пусть обмякнет. Попросите опытного стрелка положить свою руку с оружием на вашу, а палец на спусковой крючок — на ваш, и пусть его палец прижмет ваш прямо к спусковому крючку. После нескольких повторений вы почувствуете, что он чувствует, когда делает идеальный выстрел. Это самый простой способ узнать, что такое хорошее нажатие на спусковой крючок.

Теперь перейдите к тому, чтобы вы вдвоем одновременно нажимали на курок в одном темпе. После этого вы готовы к третьему этапу. Теперь ваш палец нажимает на спусковой крючок, а он слегка касается вашего, чтобы следить за его ходом. Как только вы это сделаете, позвольте тренеру откинуться на спинку кресла и наблюдать, как вы «летаете в одиночку», внося поправки по мере необходимости.

Некоторые предложения

Разумеется, соблюдать все правила безопасной стрельбы и безопасного обращения с оружием.