Проверяем объектив перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

 

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки

!!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

 

 

 

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

 

 

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась

перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

 

 

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

 

Тест-обзоры объективов:

Тест объектива Sigma 17-70 mm f/2.8-4 OS HSM

Тест объектива Canon 50 mm f/1.8

Тест объектива Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM

Автор: Александр Ипполитов

Как проверить объектив на резкость и размыливание картинки

Первое, что нужно сделать на любом объективе, это проверить резкость во всем диапазоне фокусных расстояний и диафрагм.

Неважно, чей это объектив: Кенон, Никон или Сигма с Тамроном.

Если вы счастливый владелец китового объектива 18-55 мм, то проверка просто необходима. Она снимает множество вопросов по поводу отсутствия резкости и размыливания изображения на некоторых кадрах.

Как я писал ранее, подавляющее большинство объективов имеет проблемы с резкостью и точностью фокусирования из-за конструкции объектива и используемой оптической схемы.

Любой дешевый объектив, да и дорогие тоже, может иметь проблемы с резкостью. Нужно знать на каких фокусных расстояниях и диафрагмах проявляются дефекты объектива, чтобы избежать их при фотосъемке.

Это можно узнать, проведя небольшой тест объектива при помощи обычной канцелярской линейки.

Методика проверки проста.

• Уложите линейку на стол и поместите фотоаппарат сверху под углом 45 градусов по отношению к линейке
• Используйте штатив или стопку книг для укладки камеры. Важно чтобы фотоаппарат не двигался при съемке
• Установите 100-200 ISO
• Включите режим фокусировки по одной точке. Используйте центральную точку фокуса
• Включите таймер спуска затвора фотоаппарата
• Сфокусируйтесь на какое-либо значение шкалы линейки. Например, на 10 см
• Проделайте серию снимков для каждого фокусного расстояния и каждой диафрагмы

Для китового объектива прощелкайте фокусные расстояния 18, 24, 35 и 55 мм для диафрагм 3,5 – 13, как минимум.

После того, как отснимите серию снимков, рассмотрите кадры на компьютере при 100% масштабе. Отметьте кадры, где цифры линейки, на которую фокусировались, получились резкими.

Нужно запомнить значения диафрагм и фокусных расстояний резких кадров. Это те параметры съемки, при которых объектив позволит получить резкий кадр.

Опирайтесь на них во время фотосъемки и построения кадра.

Когда я проверял свой китовый объектив, то убедился, что он неспособен выдать резкую картинку на диафрагме ниже f/4,5. Также объектив стабильно размыливал картинку на 55 мм для любой диафрагмы.

Наилучшую резкость кит показал в диапазоне фокусных расстояний 18-35 мм и диафрагм f/5,6-f/11.

Используя эти значения, я перестал терзаться проблемой нерезкого китового объектива и подмыленных кадров.

Это не самый точный метод проверки резкости объектива. Но его вполне хватает для уменьшения количества нерезких снимков, и повышения технического качества кадра на любом объективе.

Уверяю, это работает.

Тестирование объектива перед покупкой | Объективы | Блог

Как правильно тестировать объектив при его покупке.

В этом небольшом блоге расскажу как необходимо проверять объектив в магазине, что бы не было жаль потраченных денег, нервов и испорченного настроения.

Прочитав массу информации, выслушав множество советов, вы определяетесь с выбором того самого объектива (камеры). Сжимая в руках необходимую сумму денег вы спешите в магазин где есть предел ваших нынешних чаяний.

Теперь главное не торопиться – объектив вещь хрупкая и достаточно дорогая, поэтому к выбору надо подходить крайне скрупулезно. Как только продавец выносит коробку с вашим товаром не спешите бежать к кассе и расплачиваться. Советую проделать несколько простых действий которые помогут вам избежать покупки неисправного изделия.

Итак:

1) Внимательно осмотрите упаковку! На коробке не должно быть никаких вмятин, потертостей, следов воздействия влаги, грязи. Наличие таких повреждений говорит о том, что товар хранился на складе не надлежащим образом, что может привести к выходу из строя объектива.

2) Открыв коробку так же внимательно осмотрите комплект поставки – все должно быть в наличии согласно списку который присутствует в коробке (он обычно напечатан в паспорте объектива). Гарантийный талон производителя должен иметь надлежащий вид и маркировку.

3) Осмотрите сам объектив на предмет повреждений. На объективе не должно быть потертостей, пятен. Маркировка должна быть четкой без размытостей и дефектов. Все резинки и уплотнительные кольца должны находиться на своих местах, не иметь люфтов или повреждений. Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то проверьте работу зума – кольцо зума должно вращаться с одинаковым усилием на всем протяжении хода. При максимально значении зума так же осмотрите на предмет пыли и др.элементов.

4) Снимите защитные крышки и внимательно осмотрите линзы и внутреннею поверхность объектива. Полностью должны отсутствовать следы пыли, влаги, окисления, посторонних вкраплений в линзах (пузырьки, мелкие частицы), потертостей и царапин. Осмотрите переднюю линзу – убедитесь в равномерности защитного покрытия и отсутствия повреждений.

5) Установите объектив на камере. Включив камеру проверьте работоспособность всех режимов объектива (Ручная и автоматическая фокусировка, работа стабилизатора, работа диафрагмы, функция зума). Сделайте несколько тестовых снимков – прислушайтесь как работают внутренние механизмы камеры.

Теперь наиболее сложная часть проверки – проверка на фронт- и бэк-фокус.

Что это такое. Фронт-фокус – это когда объектив фокусируется перед воображаемой линией фокусировки (предметом фокусировки). Бэк-фокус – это когда объектив фокусируется за линией фокусировки (предметом фокусировки).

Проверить это можно достаточно просто и быстро. Для начала подготовьте камеру:

а) включите ее и установите режим съемки с приоритетом диафрагмы (режим обычно маркируется А, Av),

б) установите светочувствительность в 100ед. (ISO 100), качество снимка максимальное,

в) установите режим автофокуса «Одна зона» или «Центральный» (на разных камерах это может называться по разному),

г) установите точку фокуса – фокусировка по центральной точке,

д) Значение диафрагмы выставляется на минимальное значение (максимально открыта).

Камера готова.

В качестве мишени можно использовать тестовые мишени которые есть практически во всех магазинах торгующими фототоварами, если ее нет то можно скачать из сети

(я так и поступил).

Сделайте снимок мишени с минимального расстояния поддерживаемого объективом под углом в 45 градусов (желательно использовать штатив для более точной фокусировки). Если объектив с переменным фокусным расстоянием, то сделайте несколько снимков изменяя фокусное расстояние – перед тем как снова снимать мишень после изменения фокусного расстояния, сфокусируйте объектив на другом объекте, а затем снова сфокусируйтесь на мишени.

Загрузите полученные снимки на компьютер или другое устройство с большим экраном. Посмотрите полученный результат. Если объектив фокусируется в точке фокусировке /(она указанна на мишени)

(красным показана зона фокусировки, синим область фокусировки), то все в порядке и смело можете оплачивать покупку данного объектива.

Если фокус смещен ниже

{5}

фронт-фокус

или выше зоны

{4}

бэк-фокус

фокусировки – то я бы не рекомендовал покупку данного продукта и попросил бы продавца предоставить другой экземпляр.

Вот собственно и все. Желаю удачного приобретения и успехов в съемке.

Простите фото фронт- и бэк-фокуса у меня нет (мой объектив работает исправно) — пришлось скачать из сети

Уважаемые пользователи — если вы ставите минус, то желательно комментировать такое действие.

Проверка объектива при покупке

Представим себе, что вы покупаете свою первую камеру со сменным объективом или выбрали дополнительную оптику. Стоит ли беспокоиться и что-то проверять, ведь объективы — это точный прибор, который делается с тщательным контролем на всех стадиях? На самом деле стоит, конечно откровенный брак вы вряд ли встретите, но в некоторых случаях объективы могут некорректно работать именно с вашей тушкой, в них могут быть небольшие отклонения от заданных параметров, в конце концов они могут быть повреждены при перевозке или неправильно храниться. Как же проверить линзу и найти достойный вариант без фронт- или бэк-фокуса и прочих конструктивных недостатков? В этой статье я постараюсь подробно описать процесс проверки на возможные заводские дефекты. Давайте сразу договоримся, что речь пойдет не о достоинствах и недостатках тех или иных объективов или производителей, а именно об алгоритме тестирования при покупке.

Помните, что отправляясь в магазин, вы идете отнюдь не на поле боя. Все производители тщательно следят за качеством, продавец заинтересован, в том, чтобы вы были довольны покупкой и вернулись снова, поэтому вероятность встретить некачественную оптику относительно мала и составляет проценты, если не меньше, от общего числа продаваемых объективов. Однако это отнюдь не призыв ограничиться оплатой и забрать покупку даже не надев на фотоаппарат, просто не стоит по два часа выбирать из 6-7-8 линз ту самую, идеальную. Цель проверки заключается в выявлении возможного скрытого брака и все, а разница в качестве нескольких исправных объективов, которую вы можете увидеть без специальных приборов — это миф.

Осмотр корпуса

Этап первый — это визуальный осмотр, конечно с него начинается любая покупка, но не все знают куда именно надо смотреть. Итак, заветная коробочка с объективом перед вами. Первое, на что стоит обратить внимание, она должна быть немятая, без повреждений. Иногда объектив вам могут принести в пакете, это значит, что он из набора с фотоаппаратом, который продавец продает по частям. Ничего страшного в этом нет, чаще всего такова плата за низкую цену, однако в подобном случае надо внимательно отнестись к гарантии.

Коробочка может быть распечатана, но объектив просто обязан быть новым. На нем не должно быть никаких следов использования: пыли, в том числе в пазах и под кольцами фокусировки и фокусного, отпечатков пальцев, царапин, потертостей и сколов. Даже если кто-то тестировал линзу перед вами и отказался от покупки, продавец должен устранить все следы этого, в противном случае выставить товар на продажу как бывший в употреблении.

С визуальным осмотром стоит совместить и предварительную проверку работоспособности механических деталей. Все рычажки должны переключаться с некоторым усилием, кольца крутиться плавно, без рывков и заеданий.

Проверка линз

Следующий этап — это осмотр передней и задней линз. Снимаете крышечки и убедитесь в чистоте стекол. На них не должно быть пятен, разводов, пузырьков и царапин, даже мелких. Особенно внимательно нужно осмотреть заднюю линзу, любые повреждения на ней будут видны на фотографии.

Затем нужно посмотреть через объектив, для зумов желательно при этом повращать кольцо изменения фокусных расстояний. В корпус может попадать пыль, но для нового ее наличие недопустимо, также возможны внутренние повреждения, которые будет видно сквозь линзы. Помните, что внутри объектива ничего не должно болтаться и не должны быть видны посторонние незакрепленные детали.

Осмотр контактов и винтов

Теперь обратите внимание на контактную группу, которая расположена сзади, на ней не должно быть заметных царапин от соприкосновения с контактами на фотоаппарате. Маленькие царапинки возможны, все-таки объектив проверяют на заводе, а иногда и при приемке товара, это не является недостатком. И последнее, на что следует обратить внимание — это винтики. На новом объективе их шляпки будут чистыми без следов работы отверткой.

На этом внешний осмотр можно закончить и если вас все устроило, то продолжить тестирование объектива на камере. Если же есть вопросы хотя бы по одному пункту, можете смело просить продавца принести другой экземпляр.

Объектив на камере

Первое, на что стоит обратить внимание — как объектив надевается на камеру. В процессе установки, объектив должен закручиваться с некоторым усилием, это нормально, вместе с тем нажатие не должно быть чрезмерным. В результате не должно быть люфтов и связка должна ощущаться монолитно, обратите внимание, чтобы линза на камере не болталась и не прокручивалась, даже немного.

Когда объектив уже на камере, еще раз проверяем ход колец фокусировки и фокусного расстояния и делаем несколько пробных кадров на разных фокусных, просто для проверки работоспособности. Смотрим, чтобы на снимках не было пятен и посторонних артефактов, излишне затемненных областей и заметной неравномерности резкости по полю кадра. Края кадра обычно менее резкие, чем середина и могут быть немного темнее, это норма, главное, чтобы искажение не бросалось в глаза и было равномерным по всем четырем сторонам.

На следующем этапе нужно проверить работу диафрагмы. Почему-то об этом мало говорят, а ведь поломка диафрагмы — это одна из самых частых поломок в объективах. Итак, переводим фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы (Av) и максимально закрываем диафрагму, обычно 22-32, это значение должно совпасть с минимальной диафрагмой из характеристик объектива. Теперь поворачиваете фотоаппарат объективом к себе и нажимаете на камере на кнопку просмотра глубины резкости (на фотографии отмечена красным), диафрагма должна закрыться. Посмотрите, чтобы все лепестки двигались одинаково, а отверстие было правильной формы. Удобнее это делать, если объектив стоит на максимальном фокусном.

Если все нормально и качество полученных фотографий «на глаз» вас устраивает, то для недорогой китовой оптики проверку можно завершить. Если же вы покупаете дорогой светосильный объектив, то обязательно нужно проверить его на бэк- и фронт-фокус. Об этом подробно в следующей статье.

Как проверить объектив?

Каждый уважающий себя фотолюбитель должен знать, как проверить объектив при покупке. Дело в том, что проблем с современными объективами хватает: неработающий или неточный автофокус, пыль под передней линзой, внешние повреждения наконец. Так на что же стоит обратить внимание? Рассмотрим шаги, которые стоит выполнить, когда вы покупаете объектив.

Проверяем внешний вид

Это самое очевидное, но, не смотря на это, почему-то многие халатно относятся к внешнему осмотру объектива. На что именно здесь стоит обратить внимание? Начать осмотр нужно с корпуса. На нем не должно быть потертостей и царапин. То есть, если на нём есть вмятины, сколы или трещины, то бегите не оглядываясь. Современные объективы имеют сложную и вместе с тем хрупкую конструкцию. Они редко переносят без последствий удары и падения.

Далее стоит осмотреть линзы. Это очень важно. На линзах не должно быть трещин и царапин. Да, существует мнение, что проблемы подобного рода мало влияют на итоговый снимок. Но просто ответьте мне: вы хотите купить объектив с царапиной на передней линзе? Вряд ли. А это значит, что и продать вы его потом, если вдруг захотите, едва ли сможете. Или придется очень сильно уступить в цене. Берегите ваши деньги, проверяйте внешнее состояние объектива внимательнее!

После внешнего осмотра линз стоит посмотреть объектив на просвет. Посмотрите нет ли пыли за передней линзой, нет ли масла на лепестках диафрагмы. Последнее встречается скорее у ретро-объективов, а вот пыль – это проблема многих современных зумов.

Проверяем объектив в работе

То, что объектив хорошо выглядит, это, безусловно, плюс. Но этого мало. Даже стоит сказать так: этого НИЧТОЖНО мало. Вы покупаете объектив не чтобы им любоваться. Он нужен для того, чтобы у вас была возможность получать качественные снимки. Поэтому сразу после внешнего осмотра приступайте к проверке объектива в работе.

С чего стоит начать? Может с проверки бэк/фронт-фокуса по мишени? Оставьте это на потом. Начните с того, что просто «постреляйте» по сторонам. По ближним и дальним объектам, на открытой и закрытой диафрагме. Какова цель всего этого?

Во-первых, нужно проверить, как фокусируется объектив (если в нём установлена система автофокусировки). Фокус должен работать быстро, и самое главное, он должен попадать по целям. Приблизив снятое изображение вы можете увидеть, попал ли объектив в фокус там, где нужно. Если вы фотографируете «подопытного» (например, своего друга), то смотрите на глаза. Если они резкие на открытой диафрагме, то это хороший знак.

Во-вторых, нужно проверить технические моменты: нет ли брака в объективе. Покрутите кольцо фокусировки и зума, они должны ходить плавно. Прикройте диафрагму до значения f/11 и сфотографируйте витрину, стену соседнего дома или что-нибудь ещё. А потом посмотрите, одинакова ли резкость на краях кадра. То есть, резкость в левом верхнем углу должна быть такая же, как в правом верхнем. Если резкость отличается, то, вполне возможно, объектив бракованный. Покупать его не стоит.

Если вы сфотографировали всё, что было в зоне вашей досягаемости и если вас устраивает результат, то, вероятнее всего, объектив нужно брать. Если вы всё ещё не уверены в своем решении, то есть несколько способов более глубокой проверки технической исправности объектива.

Основная проблема объективов, это неточность фокусировки. Например, вы фокусируетесь по глазам объекта, а резкость оказывается на носу. Этот эффект называется фронт-фокус. Обратная проблема – бэк-фокус. Это ситуация, когда резкими оказались, например, уши портретируемого. Чтобы проверить попадает ли объектив точно в цель или мажет (и если мажет, то насколько), стоит воспользоваться проверкой по мишени. Видов мишеней несколько, вы можете найти их в сети или купить. Однако мой совет – лучше проверяйте объектив не в искусственных условиях, а на реальных объектах. Об этом написано выше.

Как же проверить объектив?

Думаю, теперь вы знаете ответ на этот вопрос. Всё не так сложно и занимает не больше 10-15 минут при неспешном подходе. Основные моменты, описанные в этой статье, нужно запомнить. И тогда вы не будете чувствовать себя обманутыми после покупки очередной дорогой игрушки. По крайней мере, с точки зрения работоспособности всё будет как надо. Удачного выбора!

Как выбрать и проверить объектив

Если человек задаёт такие вопросы, значит, как минимум, он понимает, что объектив — это не просто кусок стекла, а сложное оптическое устройство, которое иногда может выполнять свои функции не надлежащим образом. Обычно вопрос «как проверить объектив» задают те, кто недавно столкнулся с зеркальными камерами и тем, что объективов существует много и все они разные. Сам я тоже был таким. Со временем пришло какое-то понимание и опыт в этом вопросе. Вот ими я и хочу поделиться и изложить свой взгляд на выбор объектива вообще. Далее я буду вольно обращаться с терминологией и фотографическим жаргоном в надежде, что раз Вы читаете это, значит, Вы уже в теме.

Eсли же вы попали сюда случайно и ещё не определились с необходимой камерой, рекомендую предварительно ознакомиться с моей статьёй о выборе фотоаппарата.

Выбор объектива — несколько слов

Об этом писалось уже много раз, но я повторюсь — универсальный объектив не существует (к сожалению), поэтому под каждую задачу необходим объектив, специально разработанный для неё. Естественно, что я говорю о качественном результате. В принципе, все можно снять всем, и решение принимать Вам — устроит ли Вас посредственный результат или нет.

Понимание того, какой объектив Вам нужен, приходит не сразу, а по мере понимания разницы в получаемом изображении разными объективами, по мере определения, что Вы собираетесь снимать, от желаемого эффекта… короче, с опытом. Не зря зеркальные камеры, особенно начального уровня, комплектуют объективом. Обычно его вполне достаточно, чтобы определиться со своими потребностями. Некоторым его хватает на всю жизнь.

Об особенностях разных типов объективов я распространяться не стану, об этом написано уже много, качественно и с картинками. Например здесь: «Lens Work», «Объективно об объективах». Лучше вряд ли уже кто напишет.

Если Вы почитаете фотофорумы, то наверняка наткнётесь на высказывания типа «зум — это гуано, фикс — это кул». Я не советую принимать это за истину. Дело в том, что большинство тех, кто так высказывается, не имеют возможности пользоваться качественной оптикой. Поэтому, получая в руки средненький фикс, и, сравнивая его со недорогим зумом, они приходят к мысли, что качество картинки заметно отличается. И здесь они скорее всего не лукавят. Если же взять объективы одного класса, то существенной разницы может и не оказаться. Для меня преимущество фикс-объективов только лишь в их бОльшей светосиле. Но оно сводится на нет, если требуется снимать с прикрытой диафрагмой. А вот

постоянное фокусное расстояние для меня — это большой недостаток. Во многом это объясняется моей манерой съемки — я не люблю тратить много времени на съемку одного кадра, особенно в портретной или свадебной съёмке, когда важен каждый взгляд, каждый жест и нет времени кадрировать картинку, бегая туда-сюда. Для портретной съёмки важно успеть поймать мгновение.

Многие возразят, что мол, оптическая схема фикс-объектива проще и не требует сверхусилий от разработчика для получения качественной картинки и что нельзя сделать зум-объектив с одинаковыми оптическими качествами на всём диапазоне фокусных расстояний. С этим, естественно, я спорить не буду, но с одним замечанием — при всём этом нужно учитывать цену и здравый смысл.

Из общих правил:

1. Самая дешёвая оптика — самая плохая, но самая дорогая, как это ни странно, — не всегда самая лучшая для Вас (особенно в каждой конкретной связке камера-объектив).
2. Большой диапазон фокусных расстояний — это наверняка далеко не самые хорошие оптические качества во всём диапазоне или хорошие на одном краю диапазона и посредственные на другом. Иными словами — чем меньше кратность зума, тем больше вероятность качественного объектива. Сейчас выпускаются качественные зумы с кратностью от примерно 1,5 для широкоугольных до 3 для длиннофокусных объективов.
3. Трезво оценивайте свои потребности и возможности камеры. Даже самый лучший объектив на плохой камере не обеспечит Вам то качество изображения, на которое Вы рассчитывали.

Какие моменты следует учитывать.

1. Диаметр передней линзы часто становится большим препятствием для покупки фильтра. Особенно это касается поляризационного, стоимость которого в некоторых случаях может составлять 1/4 стоимости самого объектива. Отсюда можно вывести рекомендацию — если есть возможность, покупайте объективы с одинаковым диаметром передней линзы 🙂
2. Если требуется максимально быстрая фокусировка или возможность ручной дофокусировки в любой момент — стоит обратить внимание на объективы с ультразвуковым двигателем (USM, HSM и т.д.)
3. Вращение передней линзы при фокусировке не позволит Вам пользоваться поляризационным фильтром и лепестковой блендой.
4. Наиболее дорогие объективы делают с неизменяемыми габаритами. Т.е. ни при фокусировке, ни при зумировании их размер не меняется. Благодаря этому в корпусе объектива нет дополнительных щелей, через которые пыль может попасть внутрь.
5. Стабилизатор изображения — безусловно очень полезная вещь, если Вы снимаете с рук, и совершенно не нужная, даже вредная, если Вы пользуетесь штативом. Почему вредная? Потому что стабилизатор — это дополнительная линза, которая уж точно не способствует улучшению изображения, дополнительная механика и электроника, которые имеют свойство ломаться. Использование стабилизатора в условиях, когда он не нужен, ухудшает качество изображения — это и моё личное наблюдение, и мнение некоторых знакомых фотографов. Кроме того, стабилизатор создаёт дополнительную (и очень существенную) нагрузку на аккумулятор, в результате чего он разряжается гораздо быстрее, чем Вы ожидаете. Однако в сложных условиях съемки Вы сможете оценить всю мощь стабилизации изображения.
6. Не забывайте о массо-габаритных характеристиках. Например, в длительном походе Вам не доставит удовольствия объектив длиной 30 см и весом 1,5 кг.

Ещё хочу сказать несколько слов о призводителях. Однозначно, что «родные» объективы в среднем лучше, чем продукция сторонних производителей, НО! Это не значит, что нужно во что бы то ни стало покупать только объективы той же марки, что и камера. У любого производителя бывают как удачные, так и неудачные модели и тут перед покупкой стоит хорошенько изучить отзывы о возможных вариантах. Очень может оказаться, что тот «родной» объектив не так уж хорош, как например, во-о-он тот скромненький Tamron.

Безусловно, в верхней ценовой категории оптику Nikon, Canon, Pentax, Sony… (особенно их фикс-объективы) Вы вряд ли найдёте чем заменить — всё-таки здесь эти производители трудно достижимы для конкурентов. Но при этом и цена… А вот если взглянуть на сегмент оптики классом чуть-чуть ниже, здесь картина меняется кардинально — Sigma, Tamron и Tokina выпускают объективы весьма приличного качества при относительно низких ценах, при этом обычно комплектуя их блендой и чехлом, чего практически никогда не делает, например, Canon.

Но, к сожалению, не всё так гладко, как хотелось бы. И Sigma, и Tamron, и Tokina отличаются нестабильностью качества от экземпляра к экземпляру. Кто-то скажет — вот она расплата за низкую цену, но, мне кажется, что здесь что-то другое. Такое ощущение, что последнее время это беда всех производителей. Мне известны случаи, когда даже самые дорогие объективы оказывались не так хороши, как высока их цена. Из всего этого следует главный вывод — ЛЮБОЙ объектив нужно обязательно проверять перед покупкой, даже если он стоит xxxxx$.

Как проверить объектив — мой вариант

Предположим, Вы однозначно определили, какой объектив Вам нужен и нашли место, где будете покупать. Если это магазин в вашем городе или какой-то знакомый — Вам повезло. В гораздо худшей ситуации те, у кого нет под боком таких магазинов и знакомых — это я намекаю на нестабильное качество.

ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой камеру с заряженным аккумулятором и пустой картой памяти.

 

Внешний осмотр

Перед тем, как присоединить объектив к камере лучше сразу осмотрите его на предмет внешних повреждений, царапин на передней и задней линзах, качества стекла (в линзе не должно быть видно никаких неоднородностей). Посмотрите сквозь объектив на свет, чтобы убедиться, что между линзами не попал какой-то мусор. Кстати, насчёт пыли внутри объектива — она в итоге там появится обязательно. Её количество и размер во многом будет зависеть от конструкции объектива. Однако, сколько-нибудь заметного влияния на изображение она оказывать не будет (если только её там не толстый слой :)).

Если Вы намереваетесь часто использовать ручную фокусировку, обратите особое внимание на фокусировочное кольцо — если оно будет с люфтом, Вам это может доставить массу неудобств.

Если никаких замечаний при внешнем осмотре нет, можете смело присоединять объектив к камере и начинать проверку в работе.

 

Точность автофокусировки

Первое, что я проверяю — это точность автоматической фокусировки (или как часто выражаются — бэк/фронт фокус). Это понятно, что объектив должен фокусироваться именно на том объекте, на котором Вам нужно. Однако, иногда при просмотре фотографий, можно заметить (особенно при съёмке с сильно открытой диафрагмой), что область максимальной резкости упорно лежит ЗА или ПЕРЕД тем объектом, на который Вы фокусировались. Это может быть связано как с камерой, так и с объективом. Если Вы наблюдаете такую картину со всеми объективами — нужно юстировать камеру, если с конкретным объективом — надо его менять.

Советов, как проверить точность фокусировки, в интернете можно найти массу. Некоторые даже с математическими вычислениями. Но я опытным путём пришёл к своему простому способу. Для этого я на лазерном принтере на мелованной бумаге распечатал с максимальным качеством такую таблицу (рис.1).  Бумага должна быть максимально белой, чтобы обеспечить наилучший контраст. А дальше всё очень просто — кладёте на стол таблицу, открываете диафрагму до максимума, выбираете фокусировку по центральной точке, ставите камеру на штатив (это у кого трясутся руки) так, чтобы угол между осью объектива и столом был примерно 30-45 градусов, расстояние до таблицы — минимально возможное для автофокусировки. Теперь фокусируетесь так, чтобы центральная линия таблицы делила кадр точно пополам по горизонтали, а боковые шкалы таблицы были симметричны относительно центра кадра. Делаете несколько кадров, каждый раз заново фокусируясь. Если это зум-объектив, сделайте то же на разных фокусных расстояниях.

А дальше можно рассмотреть результаты. Мне обычно хватает экрана камеры, чтобы оценить пригодность объектива для меня. В идеале центральная линия должна быть максимально чёткая и ближайшие несколько делений в разные стороны должны равномерно размываться (чем дальше, тем большая несимметричность размытия может быть заметна). Для себя я на данный момент принял допустимым непопадание фокуса максимум на 1-2 деления при диафрагме 1,4-2,8. Если светосила объектива меньше, то в принципе допуск можно увеличить из-за большей ГРИП.

Стоит учесть такой момент — бывают объективы, которые по-разному фокусируются при различном освещении, при различном расстоянии до объекта… Объяснить этого не могу, казалось бы, тут дело не в объективе, а в камере, но… например, у меня на одной и той же камере разные объективы ведут себя по-разному.

И еще — если Вы являетесь счастливым обладателем камеры с возможностью юстировки под несколько объективов, Вас вопрос проверки на точность фокусировку при покупке должен волновать не очень сильно.

Эта характеристика объектива может меняться в широких пределах от экземпляра к экземпляру (в зависимости от модели).

 

Разрешающая способность (резкость, мыльность)

Теперь стоит проверить способность объектива передавать мелкие детали. Конечно, можно снимать различные тестовые таблицы с линиями и цифрами, только это Вам понимания картины не даст. Я обычно снимаю лицо человека при максимально открытой диафрагме (при этом мыльность проявляется в наибольшей степени). Если при этом четко видны волоски бровей и ресниц и поры при крупноплановом портрете, значит объектив по разрешению меня устраивает. Конечно, это всё субъективные понятия, но Вы и снимать будете не для приборов, а для рассматривания глазами.

Также можно оценить равномерность разрешающей способности по площади кадра. Для этого достаточно сфотографировать лист с текстом на весь кадр и рассмотреть, как меняется четкость букв от центра кадра к его краям.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива могут меняться в достаточно широких пределах (зависит от модели объектива), что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

 

Контровой свет и зайцы

Важная характеристика объектива — умение «держать» контровой свет, т.е. в ситуациях, когда приходится снимать против яркого света, общий контраст получаемой фотографии не должен снижаться (в идеале). К сожалению, идеальных в этом смысле объективов мне не встречалось, хотя попадаются модели очень приятные.

Сюда же нужно отнести проверку на «ловлю зайцев», т.е. когда при боковом свете в кадре появляются посторонние нежелательные блики. Конечно, если воспользоваться блендой, то можно защититься от этого явления, но она не всегда одета и не всегда входит в комплект, поэтому такое свойство объектива хорошо иметь в виду.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива если и меняются, то в очень малых пределах, не заметных глазу.

 

Аберрации

Аберрации — это погрешности в оптической системе. Имеют разную природу и проявляются по-разному. В основном можно столкнуться с дисторсией и с хроматическими аберрациями.

Дисторсия проявляется искривлением горизонтальных и вертикальных линий на фотографии. Обычно в большей или меньшей степени присутствует у широкоугольных объективов. От экземпляра к экземпляру не меняется, т.к. определяется конструкцией объектива.

Хроматические аберрации проявляются как цветные (красные, синие, зеленые) ореолы вокруг объектов (в основном вокруг темных на светлом фоне). Их величина может меняться с изменением фокусного расстояния. От экземпляра к экземпляру может меняться, что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

 

Общие слова

Проверяя объектив оценивайте не только детализацию, но и размытие заднего плана (т.н. боке). Сколько людей, столько и мнений, что считать красивым боке — тут уж полагайтесь на своё понимание этого вопроса.

Постарайтесь снять именно то, для чего покупаете объектив — если для пейзажа, то пейзаж, для портрета — портрет и т.д.

Обратите внимание, нет ли у фотографии какого-то оттенка, который может появляться из-за особенностей стекла линз.

Все тестовые картинки нужно снимать в RAW и лучше всего смотреть на большом калиброванном мониторе.

Если есть возможность взять объектив на какое-то время потестировать — воспользуйтесь ею обязательно.

Вот, пожалуй, и всё. Вы наверняка заметили, что я не привожу никаких чисел, рекомендаций и т.д. Я попытался рассказать общий принцип проверки. О степени соответствия того или иного параметра Вашим требованиям судить только Вам. Опять же, на пути к качественной оптике существует препятствие в виде цены. Поэтому покупка объектива — это практически всегда компромисс.

Самый лучший объектив — это тот, который нравится лично Вам.

 

PS. Если что-то ещё вспомню — обязательно добавлю.

Отображается сообщение «Проверьте крепл. объектива» (Check the lens attachment), и объектив не распознается камерой.

Это сообщение отображается, если камера не может распознать объектив из-за того, что объектив неправильно установлен или контакт между камерой и объективом нарушен из-за наличия на контакте объектива грязи или пыли.

Для устранения неполадок выполните действия, указанные ниже:

Кроме того, если вы используете телескоп или адаптер других производителей, или микроскоп, это сообщение отображается в связи с тем, что камера не может распознать установленное устройство и затвор не срабатывает. Для съемки с использованием указанного оборудования, выберите для Спуск б/объектива (Release w/o Lens) установку ВКЛ (Enable).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вашей камеры нет функции  Спуск б/объектива (Release w/o Lens), выполняйте съемку с регулятором режима, установленным в положение M.

Относительно выбора установки для функции Спуск б/объектива (Release w/o Lens), см. Руководство по эксплуатации, прилагаемое к камере.

1. Убедитесь в том, что объектив установлен на камере должным образом.
   Если объектив установлен неправильно, точки соединения, обеспечивающие связь между камерой и объективом, не контактируют.
   Не трогайте кнопку отсоединения объектива. Поверните объектив по часовой стрелке и установите на камере до щелчка.
   
2. Убедитесь в том, что на контакте объектива нет пыли или грязи.
   Если на контакте объектива имеется грязь или пыль, камера не может распознать объектив должным образом.
   Если имеется грязь или пыль, удалите загрязнение с помощью мягкой, сухой ткани (очищающей салфетки) и снова установите объектив на камеру.

 ВНИМАНИЕ: Имеется опасность повреждения деталей.

• Не допускайте попадания грязи или мусора в объектив.
• Не прикасайтесь к поверхности объектива.
• Никогда не используйте жесткую кисть (для очистки контактов аккумулятора)- она повредит позолоченные контакты, кроме того, опасно использовать для очистки контактов ластик.

• [A] — контакты объектива

1. Проверьте штырьки контактов на камере. 8 (A-mount)/10 (E-mount) пружинные контактные штырьки на камере обычно гарантируют надежный контакт с контактными пластинами наобъективе. Если один пружинный контактный штырек деформирован, объектив не будет be распознаваться должным образом. Вы можете легко проверить состояние контактных штырьков или убедиться в том, что один пружинный контакт, например, деформирован, как указано на рисунке ниже.

2. У других объективов такие же проблемы?
   Если у вас есть другой объектив, установите его и проверьте, как он работает.
   Если с другим объективом никаких проблем не возникает, возможно, что первый объектив неисправен. Если требуется, для проверки состояние объектива и ремонта обратитесь в сервисный центр . Если другие объективы также не распознаются, значит неисправна камера, и в этом случае следует также обратиться в специализированный сервисный центр .
   
   Важно! Для более точной диагностики неисправности и более эффективного ремонта рекомендуем в обоих случаях предоставить в сервисный центр и фотоаппарат и объектив.

Объективов в аренду | Блог

Если вы очень часто читали мои статьи, вы, возможно, поняли, что я не из тех, кто позволяет недостатку знаний мешать мне писать на тему. Я имею в виду знание из первых рук. Я пишу много статей, на изучение которых могу потратить 6 недель, прежде чем почувствую себя достаточно осведомленным, чтобы начать писать. Но это одна тема, которую я хорошо знаю: это то, чем я зарабатываю на жизнь. За эти годы через Lensrentals поступило около 8000 новых линз, каждая из которых должна быть протестирована, проверена и принята, прежде чем поступить на полку.И каждый день от 150 до 400 линз возвращаются из аренды и проходят один и тот же процесс перед отправкой снова.

Я не хочу предлагать, чтобы мы были обозревателями линз, анализирующими и измеряющими все возможные аспекты и индекс линз. Для этого нужны дни, тонны оборудования и мышление, которого у меня нет: полномасштабное обсессивно-компульсивное расстройство придирчивости. Я рад, что есть люди, которые так делают. Я никогда не стану одним из них.

(Не заставляйте меня начинать со всей полезной вещи — обзоры объективов.Я считаю, что это очень похоже на то, как измерить рост одного третьеклассника и затем сказать: «Все третьеклассники имеют рост 4 фута 7 дюймов и весят 52 фунта». Когда-нибудь кто-нибудь начнет оценивать 20 копий данного объектива, включать в свои обзоры вариант от копирования к копии и через короткое время станет владельцем бизнеса по обзору объективов. Но это уже другая тема.)

Зачем беспокоиться?

Когда мы доставим эту блестящую новую коробку домой, мы ожидаем, что она будет идеальной. И, наверное, так и будет. Но после открытия около 8000 новых блестящих коробок для объективов, я могу заверить, что не все из них такие.Независимо от того, контролируется ли качество на заводе или возникают проблемы с доставкой, по нашему опыту, около 2% новых линз нуждаются в замене. Он зависит от марки и сложности объектива (увеличение с автофокусировкой и стабилизацией изображения может вызвать проблемы с большей вероятностью, чем с ручной фокусировкой с фиксированным фокусным расстоянием). Но каждый объектив требует хотя бы элементарной проверки, когда вы впервые приносите его домой. Используемые линзы, конечно, требуют еще больше.

Есть несколько уровней тестирования и экзамена. Самый простой — , сделайте несколько снимков и посмотрите, хорошо ли они выглядят .Это хорошо работает и дает возможность делать снимки, но имеет и некоторые недостатки. Во-первых, вы можете не заметить проблемы, пока не станет слишком поздно возвращать или заменять объектив. Во-вторых, если что-то не так, простые фотографии обычно не определяют, в чем проблема объектива. Этот объектив мягкий — хорошее название для статьи, но не хорошее описание проблемы.

(Кстати — если вы отправляете объектив в заводской ремонт с указанием «Этот объектив мягкий» в качестве единственного описания проблемы, очень высоки шансы, что проблема не будет устранена.Поверьте мне в этом. У нас 20 линз в неделю отправляются в заводское обслуживание. Мы узнали.)

На другом конце спектра находится Extreme Tester Guy (а вы парень, женщин Extreme Tester не бывает), который потратит 16 часов на тестирование линз всеми возможными способами, включая лазерный коллиматор, который он хранит в гараже. Он отправит обратно 6 копий, чтобы получить идеальный объектив, которым он не станет снимать, потому что только что выпущен новый объектив, а он слишком занят, получая идеальную копию этого.Эта статья просто утомит парня-экстремального тестера, он действительно хочет стать обозревателем объективов.

Но если не доводить дело до крайностей, небольшое базовое тестирование позволяет сделать несколько вещей. Это даст нам понять, что объектив, который мы купили, соответствует нашим ожиданиям, что он собран правильно, функционирует должным образом и обеспечивает разумное соответствие нашей камере (если вы не понимаете, что я имею в виду под этим последним утверждением, Вы можете прочитать две статьи «Эта линза мягкая»).

Testing также покажет нам некоторые важные характеристики объектива, которые не были указаны в рекламном объявлении B&H или на веб-сайте производителя.Маркетологи сразу же сообщают вам, что он имеет покрытие Supermicrosecretformula, , 4 асферических элемента и , 2 элемента с ультра-сверхнизким обратным искажением . НО они когда-нибудь говорят вам, фокусируется ли он с использованием внутренних, задних или передних групп элементов? Если он парфокальный (если вы увеличиваете объект, объектив все еще в фокусе или его нужно перефокусировать)? Плоскость фокуса плоская или изогнутая? Насколько мягкие углы широко открыты и на каком диафрагме они становятся резкими? Есть ли у него бочкообразное или подушкообразное искажение? Это то, что нам покажет небольшое тестирование об объективах.И это полезные вещи, которые позволят нам использовать объектив более эффективно.

Производитель делает все возможное, чтобы показать асферические элементы и элементы с низкой дисперсией, но не показывает, какие из них масштабируют или фокусируют.

Шаг 1. Осмотр линзы

Но прежде чем мы приступим к оптическому тестированию, нам нужно провести базовое практическое и деликатное исследование. Отчасти это необходимо для того, чтобы убедиться, что линза в хорошей форме, а отчасти — для того, чтобы мы знали, как она будет работать.Больше новых линз не выдерживают моих тестов на ощупь, чем оптических.

Бочка

Если объектив сейчас плохо собран, то через год использования не станет лучше. Тубус объектива состоит из нескольких цилиндров, собранных вместе. Обычно есть соединение под резиновыми кольцами зума и фокусировки, а часто еще одно рядом с концом объектива, прямо под кольцом фильтра. Осторожно переместите, покачивайте или вытяните каждый сегмент линзы и задайте себе следующие вопросы:

• Нет ли отсеков от следующего?
• Можете ли вы раскачать кольцо фильтра?
• Во все ли отверстия для винтов (включая те, что на креплении объектива) есть винты?
• Если есть выдвижной внутренний ствол, легко ли он скользит вперед и назад при масштабировании и фокусировке?
• Легко ли переднее кольцо принимает фильтр (важнее сдать использованный объектив, но мы видели несколько новых с дефектной резьбой).

Пока мы здесь, осторожно встряхните линзу и убедитесь, что внутри не болтается болт. Да бывает. (Если объектив оснащен механизмом стабилизации изображения / уменьшения вибрации, он может немного дребезжать, когда вы встряхиваете ствол. Не волнуйтесь.)

Механизм фокусировки

Это не для точности. Это будет позже. Установите объектив на ручную фокусировку и несколько раз переместите кольцо вперед и назад (даже если вы никогда не будете использовать ручную фокусировку).

• Движется ли он плавно, без заеданий и ощущения песка? Также пора отметить, какая часть объектива перемещается при фокусировке: передний элемент, задний элемент или внутренняя группа (при фокусировке ни передний, ни задний элементы не двигаются).
• Если это зум-объектив, проверьте фокусировку на обоих крайних значениях зума. Например, у объектива Canon 70-200 f2.8 IS II задний элемент не перемещается во время фокусировки, когда объектив находится на 70 мм, но сильно перемещается с объективом на 200 мм.
• Если передний элемент движется, он также вращается (что затрудняет использование поляризационных фильтров) или он не вращается?
• Правильно ли вращается шкала расстояний при перемещении кольца фокусировки?
• Есть ли муфта для ручной фокусировки, переключатель или кольцо ручной фокусировки всегда активно?

Затем переключитесь на автофокус, установите объектив на камеру и повторите.

• Автофокусировка плавная?
• Мотор фокусировки похож на другие ваши объективы?
• Наконец, автофокусировка на чем-то близком, а затем сразу на чем-то на бесконечности. Затем обратный процесс. Как долго это займет?

Система медленной автофокусировки не имеет значения при съемке макросов или портретов, но она может сделать объектив бесполезным для спортивной или уличной съемки.

(Для тех из вас, у кого слишком много свободного времени, если вы хотите количественно оценить скорость фокусировки, сделайте тест автофокуса ближнего и дальнего действия рядом с микрофоном, подключенным к вашему компьютеру.Вы можете открыть файл в программе редактирования аудио и посмотреть, как долго мотор объектива гудел.)

Механизм увеличения

Конечно, вы хотите проверить, работает ли механизм масштабирования как при выходе, так и при возврате. Если объектив увеличивается за счет выдвижения переднего элемента (или удлинения внутренней оправы), убедитесь, что нет резких, внезапных защемлений или участков с высоким сопротивлением. Если есть выдвижной ствол, убедитесь, что внутренний ствол чистый и нет царапин, которые могут указывать на трение при масштабировании.Также убедитесь, что ствол не болтается в выдвинутом состоянии, не должен раскачиваться вперед и назад.

Если передний элемент не выдвигается, посмотрите на задний элемент во время масштабирования. Если задний элемент является частью механизма масштабирования, он будет входить в ствол и выходить из него во время масштабирования. Почему это важно? При фокусировке на близлежащих объектах фокусное расстояние заднего элемента обычно меньше заявленного. Это может быть 300 мм на бесконечности, но только 240 мм при фокусировке на расстоянии 9 футов.

Стекло и внутренние детали

Осмотрите (не сквозь) передние и задние элементы на предмет царапин, дефектов покрытия и т. Д.Дефекты переднего элемента имеют минимальное значение, но все, что не так с задним элементом (царапина, дефект покрытия), может иметь большое значение. Затем смотрите в объектив, перемещая кольца фокусировки и масштабирования. Небольшое количество внутренней пыли, даже прямо с завода, не является чем-то необычным и не имеет значения. Такие вещи, как ослабленный винт, кусок ткани, металлический лом или сломанный внутренний элемент (да, мы видели все это в новых линзах), вероятно, так и есть.

Монтажное кольцо

Установите и снимите объектив несколько раз на камерах и задайте себе следующие вопросы:

• Легко, но надежно идет?
• В посаженном состоянии он устойчив, не болтается?
• Правильно ли фиксируется стопорный штифт, а затем легко отпускается, когда вы нажимаете кнопку снятия камеры?

Принципы оптического тестирования

Есть несколько принципов тестирования, которые слишком часто игнорируются, но каждый из них верен (и очевиден, если немного подумать).

1. Если фиксированные элементы или крепление объектива не соответствуют требованиям, объектив будет работать плохо во всех частях диапазона масштабирования, а также при фокусировке как на ближнем, так и на дальнем расстоянии.
2. В некоторых конструкциях линз элемент на 1 мм слишком далеко вперед или назад приведет к тому, что линза никогда не будет резкой фокусироваться.
3. Элемент, наклоненный всего на 3 градуса от плоскости объектива, может вызвать проблемы с резкостью из стороны в сторону или сверху вниз.
4. Элемент, расположенный немного не по центру, может вызвать хроматическую аберрацию, астигматизм, кому и размытость краев.
   Современные линзы могут иметь 15 или 17 элементов, каждый из которых может не соответствовать спецификации.
5. Если элементы масштабирования не соответствуют техническим характеристикам, объектив может быть отличным в одной части диапазона масштабирования и ужасным на другом фокусном расстоянии. (Но каждый зум обычно немного лучше на одном конце диапазона, чем на другом. Я не говорю об этом, я говорю о действительно плохом в одной части диапазона масштабирования.)
6. Если элементы фокусировки не соответствуют требованиям, объектив может нормально работать на близких объектах, но не на бесконечности, или наоборот.
7. Если электроника и алгоритмы автофокусировки не точны или связь между камерой и объективом плохая, объектив может фокусироваться спереди или сзади.

Главное здесь то, что вы должны протестировать зум-объективы по крайней мере на обоих концах диапазона зуммирования (и, вероятно, в середине тоже), и проверить все линзы, фокусирующиеся как на близких, так и на удаленных целях. Ключевым моментом при тестировании вашего объектива является сравнение каждого квадранта с другими квадрантами, а не просто «резкость». Фактически, центральная резкость, вероятно, наименее важная вещь, которую следует учитывать при тестировании объектива.

Шаг 2: Тестирование переднего и заднего фокуса

Мы начинаем с проверки точности автофокусировки, потому что, если объектив не фокусируется точно, другие тесты бессмысленны. Даже объектив с ручной фокусировкой должен быть проверен на точность фокусировки на SLR — видоискатель и датчик могут быть неточно откалиброваны в камере, и если объектив имеет электронику «подтверждения фокусировки», то есть, по нашему опыту, с большей вероятностью неточная, чем стандартный автофокус.

Настройка для проверки глубины резкости и фокуса

Это требует установки регулярно размеченной поверхности под углом к ​​фокусирующему объекту.Мы используем LensAlign Pro, потому что он быстрый и очень точный, но в этом нет необходимости. Отмеченная поверхность может быть линейкой или мерой, установленной под углом к ​​фокусирующей цели для ближнего тестирования, и забором (доска, звено цепи, кирпич, не имеет значения) с некоторой очевидной фокусирующей целью для дальнего тестирования.

Многие люди используют муар, сгенерированный компьютером? мишени для микрорегулировки автофокуса, и они подходят для этого, но они не дают всей информации, необходимой для тестирования объектива, поэтому я не рекомендую их для этой цели.

Точность фокусировки

Проверка точности фокусировки выполняется с одной выбранной точкой фокусировки (центральной точкой, если у вас нет какой-либо очень странной причины сделать иначе). Мы начинаем с линзы на самой широкой диафрагме, а затем повторяем, немного уменьшив диафрагму.

Процесс довольно прост: мы автоматически фокусируем центральную точку на тестовой мишени, а затем проверяем, где на линейке или отмеченной диагональной линии находится самый резкий фокус. Они должны быть очень близко. Следует учитывать несколько моментов:

• Каждый объектив может по-разному фокусироваться на ближнем и дальнем расстоянии.Тестируйте на нескольких дистанциях.
• Зум-объектив обычно немного по-разному фокусируется на минимальном и максимальном диапазонах масштабирования (а иногда и между ними).
  
  Этот 24-70 f2.8 отлично фокусируется на 24 мм (слева), но немного сзади на 70 мм (справа).
• Некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием демонстрируют сдвиг фокуса: они могут точно фокусироваться на широко открытой диафрагме, но затем слегка задним или передним фокусом, когда объектив остановлен.
  
  Объектив с широкой диафрагмой без сдвига фокуса: обратите внимание, что объектив немного перефокусирован на открытой диафрагме (f1.2) и остается таковой при уменьшении диафрагмы.
• Точность автофокуса — это взаимодействие между камерой (каждая копия которой немного отличается) и объективом (каждая копия которого немного отличается). Преодолейте тот факт, что ваша камера идеальна, потому что она идеально сочетается с другим объективом. Ниже приведены 5 проверок фокуса, выполненных с помощью одного и того же Canon 85 f1.2 на 5 разных корпусах 5D Mk II, например (посмотрите на цифру 4, чтобы увидеть, что нет двух абсолютно одинаковых).

Тот же 85мм f1.Объектив 2 протестирован на 5 разных копиях одного и того же корпуса камеры. Обратите внимание, есть небольшие различия в переднем / заднем фокусе для каждого тела.

Подводя итог всему этому, мы сначала должны проверить объектив на самой широкой диафрагме и, по крайней мере, на обоих концах шкалы увеличения и на нескольких разных расстояниях от тестовой цели.

Если наша камера имеет микрорегулировку автофокуса, мы затем настраиваем ее для достижения наилучшего компромисса, добиваясь идеального результата там, где мы хотим использовать объектив. Если я собираюсь использовать зум 24–70, обычно около 70 мм для портретных снимков на расстоянии 15–20 футов, я обнуляю настройку там.Если я буду снимать свой 300-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием на далеких животных, я обнуляю его там.

Если объектив с широкой диафрагмой (f1,8 или меньше), я также сделаю несколько последовательных снимков с разной диафрагмой, чтобы проверить смещение фокуса. Когда у объектива есть сдвиг фокуса, точка фокуса слегка изменяется, когда диафрагма закрывается от широко открытой. В конце концов, большая глубина резкости из-за уменьшения диафрагмы преодолевает смещение фокуса, почти всегда на f2,2 или f2,8. Я не могу это исправить, но приятно знать, что я могу снимать на свой Sigma 50mm f1.4 либо на широко открытой диафрагме, либо на f2,2 или выше, но между ними, потому что фокусировка будет неточной.

Еще одна вещь, которую следует проверить с помощью объектива с широкой диафрагмой, — это сферохроматизм (также называемый вторичной продольной хроматической аберрацией или продольным сдвигом цвета). Сферохроматизм возникает во многих линзах с широкой диафрагмой, потому что в то время как линза корректируется для хроматической аберрации в области фокусировки, области не в фокусе перед и за плоскостью фокусировки не могут быть исправлены и будут иметь пурпурный или красный цвет. зеленые оттенки.С этим ничего не поделаешь, но хорошо знать, насколько это серьезно. В проблемных линзах вы можете избегать больших белых областей на переднем или заднем плане при кадрировании кадра.

Пример линзы с широкой диафрагмой со значительным сферохроматизмом. Обратите внимание на фиолетовый оттенок на переднем плане и зеленый на задний план.

После того, как объектив сфокусировался настолько точно, насколько это возможно, мы переходим к тестированию плоского поля. Конечно, есть случайные объективы, которые нуждаются в такой большой настройке автофокуса, что вам не нужно дополнительно тестировать: если вам нужно настроить камеру на +/- 15 или более, может быть лучше заменить на другой объектив.И, конечно же, если у вашей камеры нет микронастройки, вы должны решить, что приемлемо, а что нет.

Испытания в плоском поле

Это часть тестирования, которая даст вам больше всего информации о вашем объективе, поэтому важно правильно его настроить. Ключ к тестированию в плоском поле — это то, что все ровно (да) и точно выровнено. Насколько плоско и точно, зависит от глубины резкости объектива, которая меняется в зависимости от диафрагмы и расстояния до цели. Если вы тестируете f / 1.4 фиксированного объектива на близком расстоянии, он должен быть очень точным. Объектив с диафрагмой f / 5,6 на большом расстоянии, не так уж и много.

Установка в плоском поле

Достаточно большое здание (окна отлично подходят для детализации) делает превосходную цель на большом расстоянии. Вы можете предположить, что сторона здания идеально вертикальна, поэтому использовать пузырьковый уровень для установки камеры на штативе в вертикальное положение очень просто.

Для тестирования на близком расстоянии можно использовать любую стену. Я рекомендую загрузить и распечатать несколько тестовых таблиц USAF 1951 (их можно найти в Интернете, в том числе здесь). Вам нужно, чтобы один был в центре изображения и хотя бы по одному в каждом углу.Также подойдет несколько кусочков разрезанной газеты.

Если вы хотите быть более сложным, я рекомендую простую диаграмму разрешающей способности от Edmund Optics, которую вы можете купить менее чем за 20 долларов. Возможно, не стоит тестировать один объектив в год, но, безусловно, это неплохое вложение для киноклуба. В Интернете доступно множество других тестовых целей, и большинство из них отлично справляются со своей задачей.

Таблица испытаний разрешающей способности оптики Эдмунда

Настройка плоского поля на ближнем расстоянии

1. Предполагая, что ваша стена вертикальная и прямая, убедитесь, что ваши тестовые мишени ровно и плотно прилегают к стене.Если они неровные и неровные, значит, неточные.
2. Установите камеру на штатив так, чтобы центр объектива находился на одном уровне с центром тестовой мишени. Лазерный указатель, удерживаемый вдоль оправы объектива, можно использовать для наведения и подтверждения центрирования. Пузырьковый уровень (встроенный в штатив или более точный аппаратный уровень) подтверждает, что объектив расположен вертикально.
3. Убедитесь, что камера не направлена ​​под углом вправо или влево: это может сделать одну сторону цели не в фокусе по сравнению с другой.Самый простой и достаточно точный способ — измерить соответствующее расстояние от стены (скажем, 15 футов, но все, что подходит для фокусного расстояния объектива) с любой стороны от тестовой мишени. Затем нарисуйте мелом линию между этими двумя точками. Эта линия должна быть параллельна стене. Вы можете совместить камеру с этой линией, используя мерку и веревку, если хотите быть немного навязчивыми.

Но давайте будем честными: большинство из нас собираются выровнять объектив так, чтобы он был по центру штатива, использовать пузырьковый уровень на штативе и оценивать остальное на глаз.И это будет работать нормально в 95% случаев. Если ваши результаты выглядят плохо, вы всегда можете вернуться и тщательно измерить, чтобы убедиться, что проблема связана с объективом, а не с вашей настройкой.

Тестирование оптики в плоском поле

Большинство людей хотят сразу же посмотреть, какое разрешение обеспечивает объектив в своей центральной точке, но если только объектив не будет ужасно мягким, это мало что нам скажет. Фотосъемка диаграммы разрешения по центру практически не дает информации об объективе.

• Центральное разрешение довольно хорошее и сопоставимо с большинством объективов.Более дорогой объектив обычно дает большую диафрагму или лучшее разрешение от центра.
• Широкоугольный объектив не разрешает так же хорошо, как стандартный или телефото.
• Широкая диафрагма не обязательно дает лучшее разрешение, чем хороший зум, хотя в большинстве случаев это так, по крайней мере, когда вы закрываете диафрагму на несколько ступеней или около того.
• При f5.6 большинство объективов разрешают хорошо, при f8 некоторые фактически теряют разрешение из-за дифракции (зависит от вашей камеры), а при f11 большинство теряет разрешение.
  Но я понимаю, что все хотят знать, насколько хорошо их новый объектив разрешает.Мишень AF1951, которую вы можете найти в Интернете и бесплатно распечатать, или что бы вы ни снимали, должна дать вам хорошее представление о том, насколько хорошо объектив разрешает.

Таблица испытаний AF1951

Если вам нужны более подробные сведения, Норман Корен опубликовал несколько загружаемых тестовых таблиц вместе с подробными инструкциями по их использованию. Или вы можете купить подробные (и дорогие) несколько тестовых таблиц, например, Edmund 58940.

Edmund Optics 58940 Таблица испытаний

Единственная реальная необходимость — это иметь представление о том, чего вы ждете от других объективов, которые вы снимаете, и сравнивать с ними ваш новый объектив.Однако будьте разумны: если вы думаете, что ваш новый простой объектив f1.4 будет таким же резким при f1,4, как ваш старый объектив при f5,6, вы можете быть сильно удивлены. И этот новый зум f2.8 может быть не более резким в центре, чем ваш старый зум с переменной диафрагмой, но он, вероятно, будет поджаривать старый по краям и углам. Если вас интересует только то, насколько резким является центр объектива, тогда просто купите макрообъективы и больше не беспокойтесь об этом.

Суть в том, что проверка резкости по центру не слишком помогает при тестировании объектива.Что действительно помогает, так это сравнение квадрантов изображения друг с другом. Если все элементы выровнены и отцентрированы должным образом, разные квадранты должны быть похожими. Если углы мягкие, широко открытые, все они должны быть одинаково мягкими и начинать смягчаться на одинаковом расстоянии от центра во всех направлениях. Точно так же любая хроматическая аберрация должна быть одинаковой со всех сторон, не хуже с одной, чем с другой (при условии, что ваша цель одинаково освещена).

Если вы посмотрите на 4 угловых мишени из приведенного ниже теста линз, станет очевидно, что правые мишени мягче левых.Если вы посмотрите более внимательно, то увидите, что правый верхний слой даже мягче, чем правый нижний, и имеет немного больше хроматических аберраций. Это то, что проявляется, если в объективе элемент находится не по центру или под небольшим углом. Однако резкость по центру объектива была превосходной.

Четыре угловых квадранта неправильно собранной линзы. Обратите внимание, насколько правый верхний квадрант мягче, чем левый нижний.

Когда вы видите подобное изображение, вы хотите убедиться, что эффект не вызван отклонением камеры от тестовой цели, что может вызвать некоторые из этих эффектов (вероятно, не CA).Вы можете попробовать снимать камеру в портретном режиме: если ее выравнивание, квадрант в нижнем левом углу теперь будет в правом нижнем углу и менее резким, верхний правый квадрант теперь будет в верхнем левом углу и более резким. Если изображение выглядит одинаково как в портретном, так и в ландшафтном режиме, вероятно, дело в объективе.

Как только мы определили, что все 4 квадранта выглядят одинаково на наших первых тестовых снимках, пришло время запустить объектив через серию довольно быстрых тестов:

• Самая широкая апертура на ближнем расстоянии.Масштабирование следует проверять на самом широком, среднем и максимальном фокусном расстоянии.
• Если ваш зум — переменная диафрагма, не забудьте отметить, на каком расстоянии изменяется диафрагма. Вы знаете, что ваш зум f4-5.6 равен f4 на широком конце и f5.6 на длинном конце, но знаете ли вы, когда он меняется? Приятно знать, что съемка на 160 мм вместо 170 даст вам f4.
• В каждом месте объектив следует проверять с широко открытой диафрагмой и постепенно уменьшать (1/2 или 1 ступень) до f8.Можно предположить, что объектив достиг максимальной резкости на f8. Некоторые могут увеличить резкость в углах при f11, но обычно они начинают жертвовать резкостью в центре там.
• Те же тесты следует повторить на большом расстоянии.
• Тестовое расстояние зависит от объектива, но я считаю логичным тестировать на тех расстояниях, на которых я, вероятно, буду снимать. Я не снимаю из 16-35 f2.8 с расстояния 4 фута, так что для близких испытаний это может быть 10 или 12 футов.
• Если вы действительно не собираетесь снимать на минимальном расстоянии фокусировки, не проводите там тест.Объектив обычно будет резче на расстоянии нескольких футов.

Виньетирование

На самом деле является частью испытаний в плоском поле, но может быть более очевидным, когда целью является гладкая, равномерно освещенная стена светлого цвета. Он не требует критического выравнивания, как другие части тестирования плоского поля, и вы просто делаете экспозицию в различных частях диапазона масштабирования и нескольких диафрагмах. Конечно, любое виньетирование должно быть равномерным во всех четырех квадрантах. Часто она бывает более серьезной на одном конце диапазона увеличения, чем на другом, и обычно менее серьезна при уменьшении диафрагмы.

Тестирование искажений

Вы можете купить точные мишени для оптического искажения, но они довольно дороги (200–300 долларов), и для всех, кроме количественной работы, есть множество квадратных объектов, которые вы можете сфотографировать, чтобы обнаружить искажения. Подойдут ровно уложенные кирпичные стены (хотя большинство из них не такие квадратные, как вам хотелось бы), большие окна или двери, в основном все, что дает параллельные вертикальные и горизонтальные линии. Однако вы хотите, чтобы он был на вашем уровне: наклон кадра вверх или вниз (или из стороны в сторону) вызовет собственное искажение.Вам нужно, чтобы камера была выровнена рядом с центром объекта, который вы используете, чтобы проверить искажение.

Бочкообразная деформация чаще всего встречается на широком конце зума и подушкообразной подушке на длинном конце. Более сложные искажения усов могут быть менее очевидными и менее распространенными.

Распространенные типы искажений (вверху) и пример бочкообразного искажения (внизу)

Более продвинутое тестирование

Испытания на факел

Для тестирования вспышки просто требуется яркий солнечный свет.Вы не стреляете прямо в солнце, оно светит под углом из одного угла поля зрения. Проверьте изображение на наличие бликов и бликов и убедитесь, насколько сильно снижен контраст. Здесь нет стандартов, но хорошо знать, как объектив работает с солнцем в поле.

Звездный тест

Для этого требуется только штатив и ясное ночное небо. Обычно вы просто делаете длинную экспозицию неба в области с довольно однородными звездами. Экспозиция в несколько секунд даст вам достаточно точные звезды, а от нескольких минут до часа — звездные следы.Наблюдая за ними, вы можете очень быстро увидеть, проявляет ли линза кому или серьезный астигматизм, который проявляется в виде размытых звезд или звездных следов, расширяющихся в углах. С такой камерой с большой выдержкой датчики и шум будут играть роль, но вы можете получить некоторую простую информацию, которую иначе не смогли бы.

Стабилизация изображения

Это сложно стандартизировать для обозревателя объективов, но хорошо проверить своими руками и своим стилем съемки. Просто снимите тестовую цель, используя разные скорости затвора (убедитесь, что некоторые скорости должны быть резкими, а некоторые — размытыми при съемке с рук) с включенной и выключенной системой стабилизации.Посмотрите, сколько стопов ВЫ получите своими руками. Помните, что IS не работает одинаково хорошо для каждого кадра, поэтому повторите несколько выстрелов на каждом диапазоне и скорости с включенным IS.

Не пытайтесь удерживать объектив в соответствии с выдуманным стандартом, например, «если у него 4 ступени стабилизации, я смогу держать выдержку 1/20 секунды». Просто посмотрите, поможет ли это и насколько. Каждый человек получает несколько разные результаты от одной и той же системы информационной безопасности. Важно увидеть, сколько ВЫ получаете.

Что мы узнали сегодня?

При покупке нового или бывшего в употреблении объектива стоит час времени, чтобы убедиться, что это хороший экземпляр, и немного узнать о том, как он работает.

Мои абсолютные требования к приемлемому объективу:

1. Конструкция и функционирование проходят тестирование на внешний вид.
2. Передний / задний фокус можно скорректировать с помощью микрорегулировки на 2/3 диапазона камеры или меньше (оставляя небольшую погрешность для будущей настройки).
3. Передняя / задняя фокусировка одинакова во всем диапазоне увеличения, а также при ближней и дальней фокусировке. Насколько похож этот призыв к суждению, но если он меняется менее чем на +/- 3 для 4-кратного увеличения и +/- 5 для 10-кратного увеличения во всем диапазоне масштабирования, то я очень счастлив.
4. Все 4 квадранта объектива одинаково резкие, виньетка одинаковая и имеют одинаковую хроматическую аберрацию при максимальном и минимальном увеличении, ближнем и дальнем фокусе.
5. Объектив не имеет серьезной потери резкости на одном конце диапазона масштабирования или на одном конце диапазона фокусировки (уменьшение разрешения на 20% не является чем-то необычным при переходе от самой резкой к самой мягкой части масштабирования, но 50% определенно предполагает, что что-то не так.)

Большинство других вещей будут характеристиками объектива, а не свидетельством хорошей или плохой копии.Когда вы идете просматривать свои тестовые изображения на мониторе (нет, вы не можете использовать ЖК-дисплей камеры), сделайте себе несколько заметок об этом объективе. Мои заметки по искусственному зуму могут выглядеть так:

• Максимальная резкость при f / 5,6 по центру на широком конце, f8 на длинном конце
• Максимально резкие углы при f8 во всем диапазоне зуммирования
• Резкость на широко открытой диафрагме падает на 1/2 расстояния до угла в большей части диапазона, но на 1/3 в крайнем телефото.
• Zoom наиболее резкий на широком конце, начинает терять резкость на последней 1/4 своего диапазона.
• Имеется бочкообразное искажение на открытой диафрагме, ушедшее на 24 мм. Небольшая подушечка для иголок при максимальном увеличении.
• Виньетки объектива слегка открываются на широком конце диапазона увеличения, но не на длинном. Исчезает на f5.6.
• Стабилизация изображения позволяет мне держать выдержку, в 2 раза превышающую ожидаемую при кадрировании 1 / фокусное расстояние X.

Примечания индивидуальны для каждого объектива. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой может иметь заметки о том, когда исчезает сферокроматизм. С макрообъективом запись, при какой дифракции диафрагмы начинает вызывать смягчение, может быть самым важным замечание, которое я делаю, поскольку я часто снимаю с большой диафрагмой, чтобы увеличить глубину резкости.Если у вас есть только пара объективов, вы, вероятно, выбросите заметки после нескольких сеансов с объективом, но если вы снимаете с большим количеством разных объективов, как я, хорошо иметь эту карточку для заметок, к которой можно вернуться. на съемках.

Хорошие фотографы пользуются преимуществами этих характеристик объектива или учатся обходить их. Они также являются топливом, которое питает так много споров в Интернете по поводу линз. Например, мне нравятся простые кадры с широкой диафрагмой, и я ожидаю увидеть сферохроматизм или мягкие углы широко открытыми.Я использую их для центральных композиций и научился объединять свои снимки в большие светлые области на переднем и заднем плане. Но примерно раз в неделю я чувствую себя обиженным, когда арендатор говорит мне, что моя рекомендация по поводу этого объектива воняет, потому что передний план выглядит пурпурным, а углы мягкие.

О, и последнее замечание. Вы заметите, что нигде в моем тестировании я не говорю, как рассчитать, «насколько точен мой экземпляр». Это бессмысленный расчет, если у вас нет десятков копий одного и того же объектива, как у нас, и вы не используете какие-то стандартные измерения резкости.Я знаю, например, что на наших тестовых графиках при нашем стандартном расстоянии съемки на корпусах 5D II, с которыми мы тестируем, объектив Canon 70-200 f2.8 IS II должен разрешать около 20 линий / мм. 16-35 f2.8 разрешит около 16, а 300 f2.8 около 22 или 24. Но эти числа бессмысленны для вашего тестирования, если у вас нет точно такой же настройки, как у нас.

Я также знаю, что одна копия объектива может немного отличаться от разрешения на одной камере, чем на другой. Моя единственная цель во всем этом — вместо того, чтобы беспокоиться о «максимально возможной резкости», просто убедитесь, что она «достаточно резкая».И вы делаете это, исследуя свои отпечатки, а не при 100% увеличении на мониторе. Никто никогда не выигрывал фотоконкурс или награду за обладание максимально резким объективом.

Копия будет четкой, если она разрешает детали, которые вы хотите видеть на отпечатках, которые вы делаете. После того, как вы проверили объектив и узнаете, что он исправен и каковы его характеристики, сделайте несколько снимков. Это скажет вам, достаточно ли резкий объектив для вас.

Автор: Роджер Чикала

Я Роджер и основатель Lensrentals.com. Меня называют здесь одним из оптических ботаников, и в свободное время я с удовольствием снимаю коллимированный свет через объективы микроскопа с 30-кратным увеличением. Когда я делаю реальные снимки, мне нравится использовать что-то другое: средний формат, или Pentax K1, или Sony RX1R.

Трехэтапная проверка использованных объективов для фотоаппаратов

Большинство линз созданы, чтобы служить вечно — если только вы их не сломаете. Следовательно, покупка бывшего в употреблении объектива часто является хорошим способом сэкономить. Из этой статьи вы узнаете, что нужно проверить перед покупкой бывшего в употреблении объектива.

Я люблю подержанные фотоаппараты. Большинство вещей, которые я нахожу на разных подержанных рынках, выглядят лучше, чем любое новое снаряжение после двух месяцев владения мной. На прошлой неделе я описал, как я проверяю корпуса бывших в употреблении фотоаппаратов, сегодня я посмотрю на осмотр бывшего в употреблении объектива.

Объективы фотоаппаратов не имеют срока годности. Даже модели, созданные несколько десятилетий назад, могут создавать потрясающие изображения. Если работает, значит, работает. Многие старые линзы сделаны из очень прочного материала и могут служить дольше, чем линзы, производимые в настоящее время.С другой стороны, дни некоторых линз сочтены. По этой причине я обычно использую три шага, чтобы проверить использованный объектив: посмотреть, почувствовать и попробовать.

Look: Оптический обзор объектива фотоаппарата

Чтобы получить правильное представление о состоянии объектива, нужно смотреть на него как снаружи, так и изнутри.

Внешний вид бывшего в употреблении объектива фотоаппарата

Первое, что вы узнаете, — это внешний вид объектива. Изношенные линзы — не обязательно плохо.Меньшие царапины на поверхности и потускневшее покрытие не повредят вашим изображениям. Тем не менее, большие царапины или даже вмятины часто являются признаком интенсивного использования. Это не повод вежливо уйти от продавца, а скорее повод для осторожности. У упавшего объектива могут быть проблемы с его функциональностью. Как неуклюжий человек, я несколько раз ронял линзы и, к счастью, никогда не сталкивался с проблемами. Но временами я тоже везунчик.

После того, как вы получили хорошее представление об общем состоянии объектива, пора взглянуть на детали.Сначала я бы посоветовал вам взглянуть на крепление. Крепление не должно сильно царапаться, а все его контакты должны быть чистыми. Они несут ответственность за обмен данными между камерой и объективом. Ни в коем случае нельзя гнуть крепление. Прикручивание неисправного крепления к камере также может серьезно повлиять на крепление объектива камеры.

На другом конце объектива часто можно встретить резьбу для фильтра. Некоторые дешевые фильтры могут застрять на объективе, и их будет сложно удалить. Это может происходить даже с высококачественными фильтрами, но, по моему опыту, это вопрос цены.Когда люди пытаются снять фильтр с силой, они могут повредить резьбу объектива. Проверьте, нет ли признаков жестокого обращения. Возможно, покрытие поцарапано, или вы обнаружите небольшие вмятины на резьбе фильтра. Если у вас есть фильтр размером с объектив, принесите его и попробуйте установить. Это должно быть легко исправить и удалить.

Загляните в объектив

Лучший момент — это когда вы исследуете внутреннюю часть объектива. Это так профессионально, даже если вы не знаете, что делаете.Поднесите линзу к источнику света, например к окну, и найдите маленький переключатель, который откроет диафрагму. Это очень весело, когда ты делаешь это перед людьми, которые плохо разбираются в фотооборудовании.

Открытие диафрагмы позволит вам увидеть внутреннюю часть объектива камеры. Объектив камеры на самом деле состоит из одной или нескольких групп линз внутри него. Эти группы будут перемещаться в соответствии с вашим фокусным расстоянием и настройками фокуса. Когда есть движение, есть также крошечные утечки, которые могут пропускать небольшие пятна пыли.Если вы не можете найти пыль в использованном широкоугольном объективе с переменным фокусным расстоянием, он редко покидает полку. Объективы с постоянным фокусным расстоянием с большим фокусным расстоянием также могут пострадать меньше.

Для наиболее часто используемых объективов пыль — это нормальное явление. Небольшие пятна между элементами объектива не влияют на общее качество изображения. Только большое количество пыли или более крупных предметов, таких как волосы или грязь, может стать проблемой.

Затем есть грибок: все говорят об этом, но я его никогда не видел (я сказал вам, что иногда мне везет). Насколько мне известно, грибок выглядит как белая структура на стекле.Он может выглядеть как паутина или ледяные кристаллы. Вначале грибок сложно идентифицировать. В более позднем состоянии это повлияет на фотографии и даже может распространиться на другие линзы в вашей сумке.

Самые очевидные неисправности: царапины на стекле

А как насчет более очевидных вещей, таких как царапины? Опять же, это зависит от интенсивности. Несколько очень маленьких царапин на передней линзе, как правило, не представляют большой проблемы. На окончательном изображении будет нелегко обнаружить даже более крупные царапины. С малой диафрагмой они могут стать видимыми в виде пятен, но с передним элементом должно произойти многое, чтобы объектив стал бесполезным.Линзы с небольшими царапинами дают вам возможность подать заявку на удешевление.

Царапина на заднем элементе намного хуже. Я бы лично избегал линз с царапинами на задней части и покупал здесь только точное и ровное стекло. Задний элемент — это последние ворота, через которые свет проходит, пока не попадет на датчик. После этого нет другого элемента, который мог бы исправить визуальный недостаток.

Правильно ли вы чувствуете, что линза используется?

Объектив, который большую часть времени проводит запертым на полке, будет иметь то же ощущение, что и новый.Кольцо фокусировки и кольцо масштабирования должны работать плавно. Когда вы поворачиваете их из одного конца в другой, также внимательно слушайте. Когда внутри линзы слышен царапающий звук, это может быть песок или другое вещество.

Также проверьте резинки на подвижность. Незакрепленные резиновые кольца на кольцах — обычная слабость часто используемых линз. Еще одна проблема старых объективов — это «падающий зум». При перевернутом объективе передняя часть вылезет наружу, потому что механизмы немного изношены.Это не влияет на качество изображения или возможности масштабирования, но довольно раздражает, когда вы носите камеру с собой.

Проверка функций

Каким бы ни был результат вашего обследования, линза должна работать. Установите его на камеру и снимайте с них фотографии. Трудно оценить резкость, когда вы ограничены во времени и не можете просматривать фотографии на ноутбуке, поэтому вам лучше сосредоточиться на обычных функциях. Резкость всегда является фактором неопределенности при покупке объектива, даже нового.

Автоматические и ручные настройки

Вам следует проверить объектив при автоматической и ручной фокусировке. А диафрагма работает? Некоторые старые объективы не имеют встроенного механизма фокусировки. В этом случае автофокус будет работать только с механизмом фокусировки в теле вашей камеры. Возможно, потребуется вручную установить объектив на минимальную диафрагму, чтобы отрегулировать диафрагму с помощью камеры.

Передний фокус и задний фокус

Найдите небольшой ближайший объект, который можно сфотографировать.Установите автофокус на одну точку, сфокусируйтесь на объекте, сделайте снимок и просмотрите его. Выбранная точка фокусировки действительно самая резкая? Или это область впереди или позади объекта. Сделайте несколько пробных выстрелов с разных расстояний, чтобы исключить человеческую неудачу.

Передний и задний фокус можно в некоторой степени скорректировать в вашей камере. В некоторых случаях требуется, чтобы объектив отрегулировал специалист. Это дорого. И зачастую это того не стоит.

Не забывайте о продавце

Даже если вы никогда раньше не покупали подержанный объектив и новичок в фотографии, вы можете получить хорошее представление об объективе, посмотрев на продавца.Я никогда не покупал фотоаппарат, объектив, стабилизатор, микрофон, машину или настольную игру, не задав простейший вопрос: «Почему вы хотите от этого избавиться?»

До сих пор у меня никогда не было плохих впечатлений на натуре. Всякий раз, когда я приходил лично проверить объектив, мне рассказывали три разные истории: «Я больше не увлекаюсь фотографией» (этот 20-миллиметровый объектив Sigma), «Я предпочитаю использовать зум» (мой 45-миллиметровый объектив M.Zuiko и мой M.Zuiko 17mm) или «Я переключил системы» (мой объектив Tamron 24–70 мм).

Спросите подробности о новой системе или о том, почему люди больше не любят фотографировать, если у вас все еще есть подозрения.99 процентов людей не хотят обдирать вас, но один процент самозванцев будет стоить вам больших денег.

У вас есть еще советы или собственные истории о хороших и плохих сделках с подержанным снаряжением? Расскажите о них в комментариях.

Как проверить свой объектив

Итак, вы только что купили блестящий, новый и, возможно, дорогой объектив для своей камеры, и, будучи сообразительным покупателем, вы сделали свою домашнюю работу. Вы внимательно изучали отзывы покупателей на веб-сайте B&H Photo, читали онлайн-обзоры, разбросанные по всему Интернету, брали по экземпляру каждого фотожурнала, который рассматривал объектив, добавляли в закладки десятки веб-сайтов, и теперь диаграммы кривых MTF объектива прожигали вашу сетчатку.

Теперь ваш объектив здесь, и пора выходить на съемку. Честно говоря, не проблема. Ваш объектив должен быть настолько хорош, насколько это возможно, и, как фотографы, мы хотим делать фотографии. Так что хватит читать, иди и сделай несколько фотографий!

Все еще здесь? Хорошо, позвольте мне рассказать вам, почему вы можете захотеть протестировать этот объектив самостоятельно. Основная причина в том, что даже при сегодняшних прецизионных технологиях производства с компьютерным управлением, в каждой линзе, сходящей с конвейера, есть свои вариации. Это означает, что одни примеры будут лучше других.Некоторые линзы будут выдающимися, а другие заставят вас задуматься, не были ли все те блестящие обзоры, которые вы читаете в Интернете, полностью поддельными.

Однажды я купил новый 40-миллиметровый объектив, который, согласно всем отзывам, рекламировался и считался невероятно резким. В Интернете полно тестов, показывающих, что это превосходный объектив. Я потратил неплохие деньги на этот объектив и поспешил домой, чтобы опробовать его. Однако, будучи собой, я взял новый объектив для съемки с моим проверенным объективом 50 мм f / 1,8 в сумке.Я сделал одинаковые фотографии с двумя объективами, хотя и с немного разными фокусными расстояниями, и поспешил домой. Проанализировав изображения, мне оставалось предположить, что либо обзоры полны лжи об этом 40-миллиметровом объективе, что у меня есть плохой пример этого объектива, что мой 50mm f / 1.8 — самый крутой объектив из когда-либо созданных, либо сочетание этих возможностей.

«Мне нравится проверять свои объективы, чтобы определить, в каком диапазоне их диафрагмы и фокусного диапазона (если зум) они работают лучше всего.«

Если бы у меня не было объектива, с которым я мог бы его сравнить, я, возможно, был бы доволен характеристиками 40 мм и не знал бы разницы. Но, поскольку я провел быстрый тест своего нового объектива, сравнив его с объективом, с которым я был знаком, я смог определить, что его следует вернуть в магазин, а мои деньги сэкономить на чем-то еще.

Зная, что нет двух одинаковых объективов с точки зрения производительности, зачем еще нам тестировать объектив? В большинстве моих фотографий я хочу максимизировать резкость изображения.Для этого мне нравится тестировать свои объективы, чтобы определить, в каком диапазоне их диафрагмы и фокусного диапазона (если зум) они работают лучше всего. Резкость объектива и степень виньетирования будут меняться в зависимости от выбранной диафрагмы, а также от его фокусного расстояния, если это зум.

Прежде чем мы начнем

Цель этой статьи — дать вам несколько советов о том, как можно провести базовое тестирование линз в домашних условиях. Для этого я поделюсь с вами методами, которые я использовал для тестирования своих линз.Моя цель по тестированию объективов состоит из двух частей:

1. Оценка характеристик объектива,
2. Прекращаю тестирование, чтобы я мог пойти и сделать фотографии.

Есть много людей, которые сходят с ума от тестирования линз. Итак, если, прочитав это, вы обнаружите, что строите в своем доме чистую комнату без пыли, ходите в лабораторном халате и пытаетесь найти способы направить лазерные лучи через линзы на компьютеризированный датчик цели для рассеивания. Анализ, вы можете подумать о новой карьере с некоторыми из наиболее известных веб-сайтов и журналов, посвященных тестированию объективов.

Кроме того, как может подтвердить любой человек, имеющий поисковую систему в Интернете, существует множество различных мнений и методов относительно того, как тестировать линзы. Обычно я проверяю свои линзы на резкость. Тем не менее, вы можете проверить виньетирование, симметрию, искажение, фокусировку и другие факторы, не выходя из собственного дома, без каких-либо необычных приспособлений. Итак, не стесняйтесь делиться своими идеями и методами в конце этой статьи, но, пожалуйста, знайте, что то, что я делюсь здесь, является просто моей личной техникой, и я не предполагаю, что это единственный или лучший способ проверить объектив.

Mental Prep

Прежде чем мы перейдем к необходимому снаряжению, вам следует, если оно у вас есть, включить ту часть вашего мозга, которая могла бездействовать со времен школьных уроков естествознания. Тестирование вашего объектива — это эксперимент, и вам нужно обладать базовым научным мышлением, чтобы не возвращаться и повторять тесты снова и снова. Что я имею в виду? Перед тем, как начать, вам нужен план. Имейте под рукой бумагу и карандаш, чтобы делать заметки, и обратитесь к контрольному списку проверки линз ниже.Фотографировать можно «от бедра», но хорошая проверка линз требует методичного подхода. Не волнуйтесь, мы здесь не делаем сумасшедших вещей, просто знайте, что небольшая предварительная организация и хороший план сделают все более гладким.

Также обратите внимание, что для этого эксперимента не будет «контроля». Если бы у всех нас был оптически идеальный объектив, с которым можно было бы тестировать всех остальных, нам бы не пришлось тестировать наши линзы, верно? Итак, ваши линзы с присущими им недостатками будут проверены либо на самих себе, либо на других линзах с недостатками.

Подготовка снаряжения

Самый важный элемент оборудования, который вам понадобится для проверки объектива, — это штатив. Если у вас нет штатива, вы не сможете выполнить точную проверку объектива. Период. Никто из моих знакомых не может держать камеру в руках полностью уверенно. Возвращаясь к упомянутому выше научному процессу, нам нужно исключить как можно больше переменных при выполнении наших тестов. Движение — это то, что нам нужно устранить в нашей камере и цели. Я настоятельно рекомендую использовать дистанционный спуск затвора (кабельный, электронный или беспроводной), а при использовании SLR-камеры — режим блокировки зеркала для уменьшения вибраций.

Мишени

Мне сказали, что один известный фотограф однажды сказал: «Я не фотографирую тестовые мишени». Что ж, знаю. Но я не знаменит. Пока.

Есть много вещей, которые вы можете сфотографировать, чтобы пройти тест на твердые линзы. Вы можете делать это в помещении или на улице. Вы можете создать свою собственную мишень, купить мишень или распечатать ее из Интернета. Вы можете использовать то, что вокруг вас. Возможности безграничны, как и мнения о том, что работает лучше всего.

Изображение в полном разрешении доступно при нажатии на иллюстрацию выше

Тестовые мишени универсальны и могут использоваться для различных тестов.Некоторые из них, такие как таблица ISO 12233 и таблица испытаний разрешения USAF 1951 года, будут появляться при большинстве поисковых запросов в Интернете. Лично я нашел диаграмму с самым высоким разрешением, которую я мог загрузить, а затем распечатал ее на фотобумаге в большом коробочном магазине размером 20 x 30 дюймов и закрепил на пенопласте. , но все пространство на стене в моем доме уже было занято фотографиями.

Является ли печатная тестовая мишень идеальной мишенью? Нет. Если вы хотите сходить с ума, вы можете потратить много денег на стеклянные мишени с лазерным травлением, которые используются для калибровки более точных, чем ваша камера и объективы.Распечатанная тестовая мишень будет вашим наименее дорогим вариантом.

Некоторые люди сделают самодельную диораму с разными объектами (винные бутылки, цветовые карты, туристические безделушки), чтобы сфотографировать их в одной сцене. Это весело и хорошо подходит для теста, но проблема в том, что если у вас нет очень понимающих соседей по комнате или единственного ключа к вашей фотопещере, вам придется убрать все предметы, когда вы закончите, и вы, возможно, не сможете идеально воссоздать его в будущем. Когда я закончу, двумерную тестовую мишень убирают в шкаф.

Нужна ли вам специальная мишень для проверки линз? Нет. Вы можете просто выйти на улицу и навести камеру на что-нибудь в «реальной жизни».

Я как бы съеживаюсь, когда захожу на сайт, посвященный тестированию фотоаппарата / объектива, и вижу фотографии деревьев в качестве тестовой цели. Почему? Ну, деревья двигаются, когда дует ветер. Помните, что я сказал об исключении переменных? Когда я провожу проверку линз на улице, я смотрю на искусственные конструкции (обычно у вещей, созданных людьми, есть множество прямых углов и острых краев), и пытаюсь нанести какие-то надписи (дорожные знаки, номерные знаки, вывески на витринах магазинов). центр и углы изображения.Помните, что вы тестируете свой объектив, а не создаете лучшую фотографию на планете, поэтому не беспокойтесь о композиции и обо всем остальном, что вы обычно учитываете перед фотографией.

Кроме того, вы хотите, чтобы предметы, которые вы собираетесь изучать на изображении, были как можно ближе или равноудалены от вас. При стрельбе по цели на стене выровняйте камеру и нацельтесь на вертикальную стену. Находясь на улице, попробуйте найти на расстоянии стену или сцену, на которой центр и края вашего кадра будут примерно на одинаковом расстоянии.

Я обнаружил, что заполненная книжная полка — отличный инструмент для тестирования линз. Запомните, на какую книгу вы нацеливаетесь в центре кадра, и используйте надписи на корешках окружающих книг, чтобы проверить свою резкость. Кроме того, полки, если они прямые, позволяют оценить искажение объектива.

Говоря об искажении, в кругах тестирования объективов часто упоминается «кирпичная стена». Не самая плохая идея, но я надеюсь найти такую ​​с какими-нибудь вывесками, которые дадут мне резкие края и линии, на которые можно смотреть на изображениях.

Если вы можете это сделать, я рекомендую тестовую мишень для обычных (около 50 мм) и телеобъективов (более 50 мм) и стену или книжную полку для широкоугольных объективов.

План

У многих из нас есть сумка для фотоаппарата, полная зум-объективов и фикс-объективов. Если у вас есть только один фиксатор (объектив с фиксированным фокусным расстоянием) для проверки резкости, ваша миссия проста. Если у вас есть колчан, полный линз, и многие из них — зум-объективы, вы поблагодарите меня позже за предложение подготовить бумагу и карандаш.

Для обычного или телеобъектива с постоянным фокусным расстоянием я просто устанавливаю штатив и камеру на расстоянии, на котором цель заполняет кадр, а затем я делаю фотографии, пробегая через настройки диафрагмы. Когда я снимаюсь без тестирования объектива, я настраиваю диафрагму на полные ступени, чтобы упростить для меня математику экспозиции. То же самое делаю и для тестирования линз. Если вы отрегулируете диафрагму на половину или треть ступени, вы получите в два или три раза больше тестовых изображений, которые нужно будет просеять, и этого может быть достаточно, чтобы сделать этот процесс менее увлекательным.

Для зум-объективов я прокручиваю каждую настройку диафрагмы (снова точки) на фокусных расстояниях, отмеченных на тубусе, которые обычно соответствуют фокусным расстояниям популярных объективов с постоянным фокусным расстоянием (85 мм, 105 мм, 135 мм и т. Д.). Конечно, я всегда буду тестировать зум на самом широком и самом большом углах, даже если они не соответствуют популярным фиксированным фокусным расстояниям.

Здесь помогает небольшое планирование. Допустим, вы оцениваете объектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1,8, объектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1,4 и 70-200 мм f / 2.8-кратный зум-объектив. Вы можете установить каждый 85-миллиметровый объектив и прокручивать через диафрагмы, но, прежде чем перемещать штатив, вы можете взять 70-200-миллиметровый объектив, установить его на 85 мм и протестировать на этом фокусном расстоянии. Делать записи. Метаданные изображения помогут напомнить вам, что вы делали позже, но хорошо иметь контрольную ведомость, отслеживающую ваш прогресс, чтобы вы не тратили время на повторение тестов.

Кроме того, если вы тестируете старые объективы с ручной фокусировкой и предварительно электронными устройствами, ваши примечания помогут вам, когда и если метаданные не распознают настройки объектива или диафрагмы.Когда я тестирую свои линзы с ручной фокусировкой, я пытаюсь настроить тест так, чтобы цели заполняли рамку, в то же время позволяя мне сфокусировать линзу на бесконечность, чтобы попытаться устранить ошибки фокусировки.

После

Ну, вы только что сделали несколько десятков снимков тестовой мишени, книжной полки, стены или городского пейзажа. Теперь вы можете провести некоторое время перед компьютером, анализируя данные. Я начинаю с переименования файлов с указанием фокусного расстояния фактического снимка, диафрагмы и названия объектива.Пример: 105 мм f8 — Nikkor 70-200 f2.8 AF.jpg. Затем, когда закончите, я могу легко сравнить снимки с определенного объектива или с определенным фокусным расстоянием, открыв только эти изображения на своем экране.

Все еще есть бумага и карандаш под рукой? Откройте серию изображений (с одним объективом или с одним фокусным расстоянием) и начните сравнивать визуальную резкость центра изображений и углов. Сделайте заметки. Вы также можете оценить изображения на виньетирование и симметрию. Для симметрии убедитесь, что отсутствие резкости в углах одинаково для каждой стороны объектива.Для виньетирования вы можете нажать ползунки контрастности и уровней, чтобы увидеть, не потемнели ли углы.

Когда я составляю свои заметки, я набираю их и отправляю файл себе по электронной почте, сохраняя заметки на своем смартфоне. Теперь, когда я снимаю, я могу быстро напомнить себе, что мой 50 мм f / 1,8 немного резче в углах при f / 5,6, чем при f / 8, и что когда я опускаюсь ниже f / 2,8, я начинаю заметно терять резкость.

Миссия выполнена. Сообщите нам в разделе комментариев ниже, если у вас есть различные проверенные методы или вопросы.Спасибо за чтение и удачи с тестами линз своими руками!

Совет от

Pro: почему и как следует тестировать каждый купленный объектив как можно скорее

Фотограф и ютубер Майкл Мавен собрал видео об одном из самых плохо хранимых «секретов» в оптике: вариациях образцов. Или: почему вы должны немедленно тестировать каждый купленный вами объектив, чтобы убедиться, что у вас есть хороший экземпляр.

Если вы какое-то время читали этот сайт или когда-нибудь читали что-нибудь Роджера Чикала на LensRentals, то вы хорошо знаете, что нет двух абсолютно одинаковых линз.Это особенно заметно для зум-объективов, где выборка может быть огромной — производительность при любом фокусном расстоянии в диапазоне зуммирования может сильно различаться от объектива к объективу, даже если вы используете одну и ту же модель.

Но поскольку у всех нас нет испытательного стенда, навыков или терпения, чтобы должным образом протестировать каждый покупаемый объектив и построить график кривой MTF или построить график кривизны поля, Майкл делится своей личной техникой тестирования каждого нового объектива, который он покупает, чтобы убедиться, что у него есть хорошая копия.

По сути, его техника заключается в том, чтобы установить камеру на штатив перед плоской текстурированной поверхностью, такой как кирпичная стена, и делать снимки с разной диафрагмой: широко открытой, f / 2,8, f / 4 и f / 8. . Не стесняйтесь добавлять в f / 5.6, если чувствуете себя исчерпывающим. Если вы тестируете зум-объектив, мы рекомендуем повторить этот процесс также при различных фокусных расстояниях.

Постарайтесь расположить датчик как можно более параллельно стене и проверять каждую фотографию от центра до краев — это должно быть сразу очевидно, если у вас действительно плохая копия при любом конкретном фокусном расстоянии.

Затем, в качестве бонусного теста, снимите несколько линий электропередач на фоне голубого неба и посмотрите, производит ли объектив какие-либо драматические хроматические аберрации, которые проявятся в виде цветной окантовки на высококонтрастных краях между черными проводами и голубым небом. .

Это может показаться придиркой или подглядыванием за пикселями, но это просто хорошая практика. Если вы используете объектив 24–70 мм f / 2,8 и большую часть своей работы снимаете на широкоугольном конце, вы должны быть уверены, что получаете копию, которая действительно хорошо работает на 24 мм; Если через год вы узнаете, что у вас мягкий объектив на 24 мм, но отличный на 70 мм, то это не принесет вам особой пользы, если вы почти никогда не пользуетесь телескопом.

Посмотрите полное видео, чтобы услышать полное объяснение Майкла процесса тестирования, а также несколько примеров, снятых с помощью одного из его объективов. А если вам нравится такой серьезный образовательный контент, обязательно загляните на канал Майкла на YouTube.

Как обнаружить физические недостатки в использованном объективе камеры

Если объектив камеры подвергся неправильному обращению, неправильному обращению или просто изношен, есть явные признаки, по которым опытный покупатель может поискать, чтобы оценить ценность или отсутствие таковой в использованном объективе камеры.

Стекло

Стекло объектива может иметь множество проблем. Наиболее легко обнаруживаются царапины на открытых стеклянных элементах. Иногда могут присутствовать более легкие царапины, вызванные неправильной техникой очистки, которые труднее обнаружить. Яркого отраженного света обычно достаточно, чтобы увидеть «следы очистки». Осмотрите линзу так, чтобы свет отражался от поверхностей под несколькими углами, и вы сможете определить наличие каких-либо световых царапин.

Пятна

Элементы линз обычно имеют «многослойное покрытие» со слоями неотражающего оптического материала.Это сводит к минимуму отражение света и результирующие блики и ореолы, связанные с множеством отражающих поверхностей этих сложных оптических устройств. «Пятна», участки в многослойном покрытии, где материал был размазан или удален ударом по стеклу, производственный дефект или брызги растворителя являются менее критическими дефектами, если они очень малы (Грибок

Линза, которая хранилась в темная и влажная (и / или влажная среда) или хранение после намокания может привести к появлению грибка внутри линзы.Нечеткие пятна и мицелиальные нити — плохие новости. Грибок может выделять кислоту, которая травит многослойное покрытие элементов линзы, поэтому даже если вы сможете разобрать и очистить линзу, повреждение, вероятно, будет постоянным и в некоторой степени повлияет на резкость воспроизведения изображения линзы.

Осмотрите объектив, глядя сквозь него со стороны крепления объектива, и посмотрите на яркую поверхность, например, непрозрачный светлый оттенок (не солнце!). Откройте диафрагму, чтобы хорошо рассмотреть. Если внутри линзы что-то видно, это не хорошие новости.На пути света внутри линзы не должно быть никаких затемнений.

Пыль

Иногда, глядя в объектив, можно заметить несколько крошечных частиц пыли. Это нормально, особенно для старых и больших зум-объективов, и не повлияет на характеристики объектива. Учтите, что пыль будет препятствовать примерно 1/1000% общего света, проходящего через вашу линзу, и что фокус линзы находится на расстоянии от 12 дюймов до 6 футов от линзы.Чистое влияние этих крошечных частиц на воспроизведение изображения незначительно.

Если смотреть в переднюю часть объектива при ярком солнечном свете, можно обнаружить наличие частиц пыли. (Не смотрите через линзу на солнце, а лучше используйте солнечный свет или яркий галогенный настольный светильник, чтобы осветить внутреннюю часть линзы, как если бы вы использовали лампу для чтения книги.) Если вы верите, несколько частиц пыли повлияет на характеристики объектива, поместите зубочистку прямо перед объективом, когда вы смотрите в видоискатель — вы даже не заметите разницы в изображении в видоискателе, чтобы вы могли увидеть, как несколько пылинок не повлияют что-нибудь!

Диафрагма

Когда вы прикрепляете объектив к корпусу камеры, он открывается до максимальной диафрагмы.Это дает вам яркий видоискатель при компоновке фотографии. При спуске затвора камера позволяет объективу остановиться до нужной диафрагмы для экспонирования, а затем снова открывает диафрагму, чтобы видоискатель оставался ярким, и все это в мгновение ока. В то время как камера активно позволяет диафрагме закрыться до необходимого размера во время экспонирования, действие диафрагмы является пассивным, так как движение диафрагмы «подпружинено» внутри объектива, чтобы закрыть ее до необходимого размера.

Когда масло присутствует на лепестках диафрагмы, возникает трение из-за вязкости масла, что препятствует быстрому закрытию во время воздействия. (Обычно можно подумать, что масло хорошо для смазки, но в этом случае сухие лезвия движутся быстрее.) К тому времени, когда диафрагма закрывается во время экспонирования (если это вообще возможно, в зависимости от количества присутствующего масла), действие затвора уже давно завершена, и каждая фотография переэкспонирована из-за слишком большого количества света, попадающего в плоскость затвора.

Лезвия диафрагмы покрыты маслом, если они выглядят следующим образом:

На линзах, подвергшихся сильному нагреву, может образоваться маслянистая диафрагма.Смазка из фокусирующего механизма разжижается от тепла и со временем перемещается по центру в область апертуры, где она наносит ущерб. Это умеренно дорогой ремонт в фотоателье, который требует полной разборки и очистки и может удвоить (или больше) стоимость сделки с объективами. Никогда не оставляйте фотоаппарат в машине на летнем солнце, так как это наиболее частая причина такого ремонта!

Крепление

Крепление должно быть чистым и неповрежденным, а золотые контакты должны быть чистыми и неизношенными.

Кольца фокусировки и масштабирования

Кольцо фокусировки должно вращаться плавно (без значительных «ударов» или скрежетания) с слегка приглушенным движением, чтобы не вращаться слишком легко и не «ползать», когда к нему не прикасаться. Действие фокусировки объективов AF по своей конструкции не сильно ослаблено, чтобы минимизировать нагрузку на двигатель AF.

Зум, однако, должен казаться относительно приглушенным. Старые или часто используемые линзы будут немного ослабевать из-за износа, а старые, более тяжелые зум-объективы, скорее всего, будут расползаться или выдвигаться, если направить их прямо вверх или вниз.Однако они не должны соскальзывать, как камень для падения. Небольшая потеря демпфирующего действия приемлема и ожидается в старых объективах, так же как рулевое управление вашей машины становится немного неряшливым после нескольких лет использования, но вы не хотите, чтобы ваш зум-воротник соскользнул в канаву!

---

Об авторе : Ричард Сигрис — продавец на eBay, специализирующийся на фотоаппаратах Minolta Maxxum. Посетите его магазин здесь. Вы также можете найти другую версию этой статьи, ориентированную на покупателей eBay, здесь.

---

Изображение предоставлено : перевернутое реальное изображение от D.H. Parks, грибок линз от ant217, пыль от линз! Автор: Neetesh Gupta (neeteshg), Лезвия диафрагмы на объективе Canon от Эрвина Болвидта, Крепление EF на 96 точек на дюйм

Как проверить использованный объектив камеры

Многие фотографы предпочитают покупать бывшее в употреблении оборудование и экономить деньги, потому что новые объективы становятся все дороже. время. Рынок подержанных объективов часто полон отличных объективов, особенно для людей с ограниченным бюджетом.

Недавно я написал пост о лучших местах, где можно купить подержанный объектив камеры, вы можете проверить его здесь . Кроме того, я сделал обзор KEH , известного интернет-магазина розничной торговли.

Покупка бывших в употреблении линз на месте также является отличным вариантом, потому что вы можете провести фактический визуальный и физический осмотр линз, прежде чем покупать их. Возможность проверить это и, что более важно, надеть его на камеру и протестировать, будет двумя наиболее важными факторами при принятии решения о покупке объектива.

В этой статье я дам вам несколько советов о том, как проверить использованный объектив камеры и убедиться, что он подходит для покупки.

Как проверить использованный объектив камеры

Первым делом необходимо провести тщательный визуальный осмотр линзы. Ищите царапины, вмятины и все, что может указывать на то, что с линзой на самом деле обращались неаккуратно. Если объектив уронили или неправильно использовали, есть вероятность, что некоторые из стеклянных элементов повреждены или что-то не работает должным образом.Внимательно изучите следующие предметы:

1. Оптика объектива

Фото Nguyen Huy из Pexels

Царапины на внешних стеклянных поверхностях с обоих концов недопустимы. Наклоните стекло к свету и посмотрите на отражение. Проверьте покрытие линз на наличие следов или завихрений.

Направьте небольшой источник света, например фонарик, на один конец линзы и посмотрите через другой конец.Есть ли пыль или грибок на каких-либо внутренних элементах? Хотя пыль может попасть внутрь объектива, небольшая пыль обычно не влияет на качество изображения, крупные точки или комки требуют дорогостоящей очистки.

С другой стороны, грибок мешает, потому что он травит стекло и не может быть полностью удален без повторной полировки.

2. Крепление объектива и клеммы объектива

Визуально проверьте крепление объектива на предмет наличия латуни.Хотя латунь не является убийцей, но она скажет вам, что с объективом обращались не так хорошо. Проверьте клеммы объектива. Убедитесь, что штифты не болтаются и не похоже, что кто-то сделал плохой ремонт.

3. Проверьте кольца объектива

Кольцо зума, кольцо диафрагмы и кольцо фокусировки со временем расшатываются. Кроме того, это может быть хорошим индикатором того, что объектив уронили или использовали слишком часто.

Чтобы проверить это, возьмите объектив и переместите кольцо фокусировки и масштабирования.Если у объектива есть выдвижной элемент фокусировки, переместите его, чтобы проверить, не ослаблен ли он. Вы должны предположить, что небольшое движение — это нормально.

Кроме того, используйте ручную фокусировку и убедитесь, что она плавная; если заедает, может быть проблема. То же самое и с зумом; если заедает, может быть проблема.

В идеале кольца фокусировки и зумирования должны быть гладкими и обеспечивать некоторое сопротивление. Вы не должны слышать скрежет при вращении любого кольца, так как это может указывать на пыль или песок внутри объектива, что, конечно, не очень хорошо.Объектив, очевидно, должен иметь возможность проходить через всю шкалу колец фокусировки и масштабирования. Если на кольце фокусировки или зумирования есть вмятина, это может повлиять на точность и плавность работы.

4. Проверить резьбу фильтра

Резьба на конце линзы для установки фильтра часто может быть повреждена из-за неправильной установки фильтров, чаще всего они перекрещиваются. Кроме того, из-за чрезмерного использования резьба может стать плоской.Такие повреждения невозможно исправить или отремонтировать. Убедитесь, что на резьбе фильтра нет плоских участков и что фильтр легко ввинчивается в них.

Второй шаг — установить объектив на камеру. Причина, по которой важно проверить объектив на камере, заключается в том, что вы сможете быстро увидеть, есть ли какие-либо потенциальные проблемы с объективом. Объектив может казаться совершенно нормальным снаружи, но у него могут быть механические, электронные и другие проблемы, которые можно определить только тогда, когда он установлен на исправно работающую камеру.Затем выполните следующие проверки:

1. Проверить монтаж и соединения

Убедитесь, что между креплением камеры и креплением объектива очень мало люфта. Также убедитесь, что камера не отображает никаких сообщений об ошибках при перемещении объектива и удерживании затвора наполовину.

2. Проверить диафрагму объектива

Фото Pixabay

Присоедините объектив к камере, затем откройте и закройте диафрагму.Убедитесь, что он открывается и закрывается без колебаний. Убедитесь, что он движется плавно и на нем нет повреждений или масла. Убедитесь, что лезвия щелкают и не липнут ли они, что может быть признаком скопившегося масла.

Обязательно проверьте объектив при разных значениях диафрагмы. Я предпочитаю снимать как минимум два кадра — один с широко открытой диафрагмой и один с полностью закрытой диафрагмой. Осмотрите изображения и убедитесь, что они правильно экспонированы.

3. Проверьте автофокус

Используйте автофокусировку и выберите точку фокусировки; сделайте образец фотографии.Просмотрите фото и проверьте фокусировку. Если ваша камера работает с любым другим объективом, который вы на нее установили, но не с этим; есть проблема.

Установите объектив на бесконечность и сфокусируйтесь на чем-то вблизи. АФ объектива работает так быстро, как должен? Разные объективы будут иметь разную скорость фокусировки, но важно знать, насколько медленной или быстрой они должны быть. Если он ужасно медленный и должен быть молниеносным, есть проблема.

Если вы тестируете зум-объектив, сделайте это для всех фокусных расстояний, чтобы убедиться, что автофокус не блокируется ни на каком фокусном расстоянии.

4. Проверить линзу IS

Один из самых простых способов проверить стабилизацию изображения — использовать «Live View» камеры. Держите камеру как точку и снимайте на расстоянии вытянутой руки с объективом, увеличенным до 300 мм.

Изображение на экране должно скакать из-за небольших движений кистей рук. Затем нажмите кнопку спуска затвора, чтобы включить стабилизацию изображения, и изображение на экране должно стабилизироваться.Другой способ — вы должны услышать звук при нажатии спуска затвора наполовину.

5. Оценить резкость

Если вы собираетесь купить дорогой объектив, лучше проверить резкость объектива по тестовой таблице. Эти узорчатые диаграммы легко найти в Интернете, их можно прикрепить к стене или положить на стол и использовать для быстрой оценки объектива. Образец тестовой таблицы показан ниже

.

Установите объектив на камеру, а затем установите камеру на штатив .Сфокусируйтесь на тестовой таблице, затем включите камеру с помощью пульта дистанционного управления или e или автоспуска, чтобы убедиться, что вы не создаете дрожание камеры.

Проверьте снимки на ЖК-дисплее камеры или на компьютере и увеличьте масштаб до 100%, некоторые камеры и объективы потребуют точной настройки в камере для достижения идеального качества, но любые большие и очевидные нечеткие результаты теста могут указывать на то, что объектив упал. или не совмещен.

Попробуйте протестировать весь диапазон диафрагмы и поищите резкость от края до края.

Более подробную информацию об этой процедуре можно найти в моем сообщении: Как откалибровать объектив — повысить точность автофокуса

Заключение

Учитывая количество оборудования для фотоаппаратов, покупка бывших в употреблении объективов — отличный вариант сегодня. Хотя покупка линз на месте имеет некоторые недостатки, например, ваш выбор будет очень ограниченным, и трудно найти то, что вы ищете. Хорошо то, что вы действительно видите и проверяете свой объектив.

При покупке бывшего в употреблении объектива камеры вы должны быть как можно тщательнее при проверке и тестировании объектива, вы сэкономите много денег и времени.

Я также советую вам прочитать некоторые обзоры объективов, в этих обзорах иногда перечислены общие проблемы, на которые следует обратить внимание при использовании бывшего в употреблении оборудования.

Похожие сообщения

Как купить бывшие в употреблении объективы для фотоаппаратов? — Кех — это ответ!

Где лучше всего покупать бывшие в употреблении объективы для фотоаппаратов

Спасибо за чтение, надеюсь, статья вам понравилась. Если у вас есть вопросы, просто напишите их ниже, и я с радостью вам отвечу.

Рекомендуемое фото Леон из Pexels

Если вам понравился сайт, не забудьте подписаться, мы сообщим вам только тогда, когда будет опубликована новая статья.

Как проверить резкость объектива

Чаще всего я слышу, как фотографы говорят: «Мои фотографии недостаточно резкие». Вы тоже волнуетесь?

Если да, у меня есть простое, но наиболее практичное решение. И решение … сначала проверьте свой объектив на резкость, так как высока вероятность того, что ваш объектив мягкий.

Большинство объективов не очень резкие при самой широкой диафрагме. Вместо этого они резкие при остановке на 1 ступень, а иногда и на 2 ступени. Его также называют «сладким пятном» объектива.

Теперь вопрос в том, как узнать золотую середину своего объектива. Есть 2 способа; один — трудный путь, а другой — легкий.

Какой вам нужен? Конечно, легкий, не правда ли? Это и ежу понятно. Самый простой способ — проверить характеристики резкости объектива, посмотрев на его диаграмму MTF (функция передачи модуляции).

Прочтите, как читать таблицы MTF для объективов Nikon или как читать таблицы MTF для объективов Canon.

Сложный способ — проверить это на себе. Это не так сложно, как вы думаете. Проверка занимает всего несколько минут. Но опыт может быть полезным.

Я предпочел бы трудный путь по уважительной причине, так как он дает мне возможность испытать это из первых рук. Вместо того, чтобы полагаться на чужие результаты тестов, почему бы не положиться на мои. Что вы думаете?

Хорошо, теперь, когда я убедил вас проверить резкость вашего объектива (не так ли?), Позвольте мне дать вам четкое руководство, как это сделать.

Тест на резкость

Большинство объективов дают оптимальную резкость только при уменьшении на 1 ступень.

Например, объектив 100–400 мм или 80–400 мм, установленный на 400 мм, может дать более четкие результаты при f / 8, чем при их самой широкой настройке диафрагмы f / 5,6. При самой широкой диафрагме эти зум-объективы с переменной диафрагмой позволяют получать более мягкие изображения.

Это правда для всех линз?

Нет. Не все линзы одинаковы. Некоторые объективы могут очень хорошо работать при максимальных настройках диафрагмы.Объективы с постоянным фокусным расстоянием, такие как 300 мм f / 2,8, 400 f / 2,8, 600 мм f / 4 и т. Д., Могут обеспечить более четкие результаты при максимальном открытии. Даже в этом случае кажется, что они дают немного более четкие результаты при остановке.

Ключевым моментом здесь является выяснить, насколько это разница?

Если с мягкостью можно быстро справиться (затачивая в штыре), то можно снимать на максимальной диафрагме. Но это не всегда так.

Простой тест для проверки резкости линз

Вот простой тест.Не забудьте выполнить этот тест со статическим объектом . Таким образом, вы можете быть на 100% уверены в полученных результатах.

Выполните следующие действия:

1. Установите камеру и объектив на прочный штатив.
2. Поместите объект (например, вазу, цветок, игрушку и т. Д.) На минимальное расстояние фокусировки * (MFD) объектива.
3. Убедитесь, что света достаточно для получения приличной выдержки. Лучше хотя бы 1/500 ^-го секунды или больше. Чем быстрее тем лучше.
4. Убедитесь, что ваш объект находится на расстоянии не менее 10 футов (3 м) от фона. Чем дальше от фона, тем лучше.
5. Убедитесь, что фон дополняет ваш объект и является чистым. Вы не хотите отвлекаться. Вам нужен эффект боке, чтобы можно было легко распознать резкость объекта.
6. Установите объектив на максимальную диафрагму.
7. Переведите камеру в режим просмотра в реальном времени.
8. Идеальная фокусировка на объекте.
9. Увеличьте масштаб, чтобы проверить, идеально ли он сфокусирован.
10. Это очень важно. Заблокируйте фокус. Или переключитесь на ручную фокусировку, чтобы фокусировка оставалась неизменной на протяжении всего эксперимента.
11. Используйте пульт или режим таймера, чтобы сделать снимок. Вы даже можете попробовать заблокировать зеркало.
12. Сделайте снимок при максимальном значении диафрагмы и объектива.
13. Уменьшите диафрагму на 1 ступень. Например, если максимальная диафрагма составляет f / 5,6, выберите f / 8.
14. Сделайте еще один снимок с этой новой настройкой диафрагмы.
15. Уменьшите диафрагму еще на 1 ступень. Например, если максимальная диафрагма составляет f / 5,6, выберите f / 11.
16. Сделайте еще один снимок с этой новой настройкой диафрагмы.

* Минимальное расстояние фокусировки (MFD) объектива — это ближайший объект, на котором объектив может сфокусироваться. Это расстояние измеряется от фокальной плоскости в зеркальных фотокамерах, а не от передней части объектива. Фокальная плоскость обычно обозначается символом Φ на корпусе камеры.

Проверьте результаты на ноутбуке / настольном компьютере

Теперь проверьте эти фотографии на большом мониторе, чтобы проверить резкость.Чем больше монитор, тем лучше. Какая резкость сейчас? Достаточно ли он резкий на максимальной диафрагме или при остановке?

Если ни при каких настройках он не резкий, есть 2 возможности. Либо вы сделали это неправильно, либо линза неисправна. Я буду считать тебя ответственным! По крайней мере на данный момент.

Теперь вернитесь и проделайте тот же эксперимент не менее 10 раз. Снимайте в разных условиях освещения или с другим объектом. Попробуйте сменить штатив. Убедитесь, что фон расположен слишком далеко, чтобы можно было получить красивое и мягкое боке.

Найдите лучшую точку вашего объектива

Вышеупомянутый тест резкости, если он выполняется в соответствии с инструкциями, должен дать вам четкий ответ о наилучшем свете вашего объектива. Золотая середина — это не что иное, как установка диафрагмы, при которой ваш объектив наиболее резкий.

У вас теперь четкие результаты? Вы знаете, какую диафрагму использовать? Используй это. Если в поле очень плохой свет, используйте максимальную диафрагму. Дело в , вы должны знать, чего ожидать от .

Некоторые примеры

Помните, постоянные линзы часто бывают резкими при максимальной диафрагме. Вот несколько примеров, когда я останавливался, чтобы получить максимально возможную резкость.

Nikon D7100, объектив с постоянным фокусным расстоянием 300 мм f / 2,8 @ f / 2,8, 1/2000 с, ISO-100

Nikon D750, Nikon 600 мм f / 4 + телеконвертер 1,4x @ f / 8, 1/4000 сек, ISO-1600, -0,3 Ev Шаг
Примечание: максимальная диафрагма объектива составляет f / 5,6 из-за телеконвертера 1,4x. Я остановил его на 1 ступень, чтобы увеличить резкость.

Nikon D750, Nikon 600 мм f / 4 + телеконвертер 2,0x @ f / 10, 1/1250 сек, ISO-400, -0,3 Ev Шаг
Примечание: максимальная диафрагма объектива составляет f / 8 из-за телеконвертера 2,0x. Я остановил его на 2/3 ступени, чтобы увеличить резкость.

Nikon D750, Nikon 600 мм f / 4 + телеконвертер 1,4x @ f / 8, 1/800 сек, ISO-5000, -0,7 Ev Шаг
Примечание: максимальная диафрагма объектива составляет f / 5,6 из-за телеконвертера 1,4x. Я остановил его на 1 ступень, чтобы увеличить резкость.

Nikon D750, Nikon 600 мм f / 4 @ f / 4, 1/1000 сек, ISO-560, +0.7 Ev Шаг

Nikon D750, Nikon 600 мм f / 4 + телеконвертер 2,0x @ f / 10, 1/1600 сек, ISO-800, -0,3 Ev Шаг
Примечание: максимальная диафрагма объектива составляет f / 8 из-за телеконвертера 2,0x. Я остановил его на 2/3 ступени, чтобы увеличить резкость.

Nikon D750, Nikon 600 мм f / 4 + телеконвертер 2,0x @ f / 11, 1/1600 сек, ISO-800, -0,3 Ev Шаг
Примечание: максимальная диафрагма объектива составляет f / 8 из-за телеконвертера 2,0x. Я остановил его на 1 ступень, чтобы увеличить резкость.

Все еще мягкий?

Что бы вы ни делали, если ваш объектив все еще мягкий при всех настройках диафрагмы, вините производителя.Отремонтируйте или замените объектив! Я бы предпочел последнее.

Помните… вы заплатили огромную сумму и хотите получить только самое лучшее. Нет двух способов об этом.

Заключение

Вы поняли, как проверить резкость вашего объектива? Хороший.

Недостаточно понять. Тестирование важно. Если вы не протестируете это сейчас, весь мой смысл написания этой статьи бесполезен. Вы должны действовать. Только тогда я смогу оправдать свое время и усилия.Вы должны взять на себя ответственность и оправдать мои усилия.

Надеюсь, вы это сделаете. Я верю в тебя.

Вы когда-нибудь делали этот тест на резкость? Сообщите мне результаты в своих комментариях.

Поговорим с вами в ближайшее время.

Ура,

Пратап

П.С. Вы уже проверили результатов опроса ? Вот она…

---

.