Как выбрать и проверить б/у объектив

Покупка объектива для фотокамеры – это всегда целое событие. Именно от объектива зависит качество получаемых снимков. Он является тем глазом, с помощью которого фотоаппарат видит ту или иную сцену и определяет какая часть будет находиться в фокусе. Объектив формирует изображение, пропуская свет к матрице через систему линз.

Если объектив качественно не справляется со своей работой, то, в конечном счете, фотографию не спасет даже современная компьютерная обработка. Но проблема заключается в том, что объективы, как правило, сравнительно дороги. Далеко не каждый фотограф может приобрести новый объектив по вкусу, а уж тем более позволить себе целый набор объективов для разных условий съемки.

К счастью, всегда можно найти подходящий объектив на рынке «сэконд-хэнда». Б/у объектив по своим характеристикам может не проигрывать новому, зато обойдется Вам гораздо дешевле. Проблема заключается лишь в том, что покупка поддержанного объектива – это весьма сложное и ответственное дело, которое потребует от Вас определенных знаний. При выборе б/у объектива необходимо проявить особую осторожность и щепетильность, уделить внимание важным деталям, чтобы не попасть впросак. Итак, как же следует проверять б/у объектив при покупке?

Конечно, если Вы располагаете соответствующими денежными средствами, то легче и надежнее будет пойти в магазин и купить подходящий Вам объектив. Но даже в этом случае покупка поддержанного объектива является неплохой возможностью сэкономить лишние деньги. Если Вы решили остановиться на том или ином б/у объективе, то подразумевается, что Вы уже познакомились с полезной информацией в Интернете, начитались отзывов про объективы и определились с выбором конкретной модели.

Любой объектив представляет собой оптическую систему в виде одной или нескольких линз, с помощью которых на матрицу фотоаппарата проецируется изображение. Если Вы остановились на той или иной модели б/у объектива, значит, Вас устраивают такие его основополагающие параметры, как резкость, светосила, скорость фокусировки, вес и пр. Остается только одно – правильно выбрать б/у объектив у продавцов и проверить его работу, чтобы не возникло никаких проблем после покупки.

Механические повреждения

Итак, с чего начать выбор поддержанного объектива? Конечно же, с его тщательного осмотра на предмет наличия каких-либо механических повреждений. Возьмите объектив в руки и внимательно осмотрите его корпус – имеются ли на нем мелкие царапины, сколы, трещины или потертости? Тоже касается и внешней линзы объектива, которую нужно тщательно рассмотреть под разными углами. Увы, встречается немало недобросовестных продавцов, которые под видом практически нового, не часто использовавшегося объектива, могут предложить Вам совершенно вышедшую из строя вещь.

Хорошо известно, что любая фотографическая техника в процессе использования очень плохо переносит вибрацию. В этом смысле наиболее уязвимыми выглядят как раз линзы объектива, которые по тем или иным причинам могут просто сместиться или треснуть. Для внимательного осмотра объектива Вам потребуется хорошее освещение.

Внимательно проверяйте объектив на вкрапления, пузырьки и грибок

Лучше всего захватить с собой небольшой фонарик. Снимите с линз защитные крышки и посмотрите, нет ли пузырьков воздуха или каких либо вкраплений в стекле. Обратите внимание и на возможное присутствие грибка на линзах объектива. Это «заболевание» выглядит как тонкие ниточки у краев линзы. Повращайте в ручном режиме кольцо объектива, оно должны ходить плавно, без рывков и люфтов.

Если Вы обнаружите какие-либо дефекты при осмотре, стоит отказаться от покупки объектива. Качество снимков с использованием такого б/у объектива будет оставлять лучшего, и Ваша покупка станет просто тратой денег.

Проверка работы автофокуса

После осмотра б/у объектива на предмет механических повреждений необходимо ознакомиться с работой системы фокусировки и зума. Для этого рекомендуется сделать несколько пробных снимков в положении «бесконечность» для оценки общей резкости объектива. Оденьте объектив на Ваш фотоаппарат, сначала сделайте снимок близкого объекта, затем далекого, затем вновь близкого и так далее.

Фокусируясь на объектах, размещенных на различном расстоянии от камеры, Вы проверяете скорость и цепкость фокуса б/у объектива. Фокусирование должно осуществляться без рывков и заеданий. Обратите также внимание на звук привода автофокуса. При работе он должен быть одинаковым при каждом наведении на резкость, без лишнего жужжания, скрежета, хруста или других посторонних шумов.

Также необходимо проверить правильную работу переключателей на объективе. В частности, выбор автоматического и ручного режима, ограничение фокусировки и включение системы стабилизации изображения. Стоит протестировать и работу кольца зуммирования, которое должно вращаться плавно и без каких-либо особых усилий.

Бэк и фронт фокус

Важно проверить б/у объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса, то есть дефекты фокусировки. При наличии фронт фокуса глубина резкости смещается немного вперед, перед предметом, на который была сделана фокусировка. Соответственно, при наличии бэк фокуса смещение глубины резкости происходит назад, за тот предмет, на который была произведена фокусировка.

Для того, чтобы проверить объектив на наличие подобного рода дефектов, Вам потребуется ноутбук, штатив и тестовая мишень, которую можно предварительно скачать дома и распечатать на обычном принтере. В качестве тестовой мишени может сгодиться и газета, в которой есть заголовок с отличным от общего текста шрифтом.

Мишень. Кликнуть и сохранить на ПК

Последовательность Ваших действий следующая:

• Установите фотокамеру на штативе под углом 45 градусов к мишени.
• Выберите режим точечной автофокусировки по центру, точечный замер экспозиции по центру и режим приоритета диафрагмы.
• Сделайте тестовые снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии, наведя центральную точку фокусировки на черную линию мишени, расположенную прямо посередине.

Далее нужно внимательно рассмотреть полученные снимки на своем ноутбуке. ЖК-экран фотокамеры для этой цели не годится. Вы фокусировались на черной линии, расположенной посередине мишени, а значит, максимально резко должно выглядеть все то, что лежит в ее плоскости. Если фокус оказался за линией, то на лицо — бэк фокус. Если же зона резкости смещена вперед, то это фронт фокус. Таким образом, мы определяемся с тем, имеет ли данный б/у объектив какие-либо ошибки в фокусировке. Хотя наличие бэк и фронт фокуса не говорит о как таковом браке объектива, и они даже успешно «лечатся» в сервис центре, лучше все же остановиться на поддержанном объективе без подобных напастей.

Пример, для легкости понимания, что такое фронт и бэк-фокус

Вы решили сфотографировать аккумулятор и сфокусировали фотоаппарат на нем. При правильной фокусировке вы должны получить следующее:

C фокусом все впорядке

Если вы получили изображение как на картинке ниже, то это классический вариант бэк-фокуса, фокусировались на аккумуляторе, а на самом деле в фокусе оказалось изображение за желаемой плоскостью фокусировки.

Типичный бэк-фокус

Соответственно фронт-фокус это когда вы фокусировались на аккумуляторе, а в итоге фокус оказался на предмете перед аккумулятором.

Это, наверное, главные рекомендации, касающиеся того как выбрать и проверить б/у объектив при покупке. С их помощью Вы сможете разоблачить недобросовестного продавца или выявить недостатки объектива, о которых сам продавец даже не подозревает. Если Вы удостоверитесь в том, что у выбранного Вами б/у объектива отсутствуют какие-либо дефекты, можно смело его покупать. Покупка качественного б/у объектива позволит Вам существенно расширить возможности Вашего фотоаппарата за вполне приемлемые деньги.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print…», и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4.

Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным

Примечание.

Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

5.

Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

 

Работа автофокуса в различном освещении: фотоаппарат 5D, оптика EF 100/2,8 MACRO USM. Два снимка выполнены в одинаковом положении камеры и мишени. Дневной свет дает точное попадание. Лампа накаливания дает смещение ГРИП немного вперед

Однако, это явление не систематично. К примеру, объектив EF 100-400L при любом освещении работает идеально. В официальном руководстве к 5D II говориться о том, что точную настройку нужно выполнять перед съемкой в том месте, где фотограф непосредственно будет работать.

6. Повышение точности фокусировки

• Использование светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче). Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.

• Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.

• Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя .

• По возможности стоит выбирать для автофокусировки контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.

• Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fotosav.ru

Где лучше покупать объективы? Как проверить объектив перед покупкой?

Вопрос: Здравствуйте Андрей. У меня к вам такой вопрос. А где вообще покупать объективы??? В городе (Брянск) нет профессиональных магазинов фототехники (МВидео и MediaMarkt на заказ ничего не привозят, если у них на сайте этого нет), а если заказывать на том же Фотосклад.ру то не знаешь на какую сборку нарвёшься. Может посоветуете где вы покупаете, как правильно производить осмотр и тестирование объектива перед покупкой. Просто собираюсь купить на соньку тамрон 70-200, а он сейчас стоит 75 000!!! И подскажите может все же не 70-200, а за эти деньги сигму 85мм 1.8 + дешевый зум с плавающей диафрагмой. Собираюсь снимать видео. И да, все обзоры читал и не раз, но не как не определюсь.

 

Ответ:

Где я покупаю объективы?

Объективы я покупаю где угодно. В местных магазинах, БУ на Авито или заказываю из Москвы или любого другого города. Что касается сборки — то это страшилки из 90-х. Объективы Canon определенных линеек могут производиться в Японии, другие — в Тайване. Возможно, у некоторых производителей есть одни и те же объективы, которые производятся в разных странах. Лично мне все равно где они собираются и я на это не обращаю внимание. Объектив это не автомобиль, чтобы переживать о качестве сборки. Да и с машинами я на этот счет тоже не переживаю

Как я проверяю объективы при покупке? Если вы заказываете новый объектив с доставкой, то проверить его у вас нет возможности. Для многих это кажется проблемой. По факту, если вы покупаете более-менее дорогой объектив, то у него не будет откровенного разлета по характеристикам от модели к модели. Отклонения, в основном бывают при фокусировке. Фронт-фокус и бэк-фокус на разных фокусных расстояниях невозможно будет точно отрегулировать средствами фотоаппарата, поэтому придется нести объектив и фотоаппарат на юстировку. Чаще всего такое бывает на недорогих объективах Sigma и Tamron и прочих брендах «второго эшелона».

Поскольку я снимаю видео с ручной фокусировкой — мне без разницы как работает автофокус в режиме фото. В режиме видео будет применяться другой метод фокусировки, который исключает неточность фокусировки при достаточном освещении.

Проверка Б/У объективов перед покупкой. БУ объективы я покупаю только после осмотра. В первую очередь смотрю внешний вид и отсутствие пыли на линзах. Даже есть небольшие повреждения или царапины корпуса — стараюсь не покупать. Т.к. для современных объективов с их хлипким конструктивом даже одно падение может привести к смещению линз или их групп.

Далее внимательно смотрю отсутствие царапин на линзах. Особенно на задней (той, которая проецирует изображение на матрицу). Проверяю работу стабилизатора и прочей электроники (работа диафрагмы и привода автофокуса). Проверяю, чтобы переключатели на объективе работали четко и без значительных усилий.

Перед покупкой каждого конкретного БУ объектива я читаю отзывы владельцев, чтобы понять какие проблемы у них встречаются чаще всего и на это обращаю максимум внимания при покупке.

Покупать 70-200 или 85мм объектив? Вы написали этот комментарий под видео, в котором я рассказываю, что избавился от 70-200 и пользуюсь 85. Я снимаю на него только видео. Многие фотографы тоже снимают на 85 или 135, т.к. 70-200 очень тяжелый (что особенно важно для девушек) и не дает красивого боке на фокусных менее 130 мм. Но у 70-200 есть стабилизатор. И снимать видео с монопода на него гораздо удобнее, чем на 85. Так что здесь вы сами должны определиться, исходя из ваших задач. В любом случае, я бы не стал покупать 85 с диафрагмой 1.8. Если покупать, то только F1.4.

как проверить объектив при покупке

 Так же, как и проверка самого фотоаппарата, так и проверка объектива перед покупкой – важной действие.

Если вы всерьез увлеклись фотографий, то уже заметили, что увлечение это требует дополнительных затрат. Причем иногда весьма значительных. Чтобы оградить себя от ненужных и пустых расходов, лично для себя я определила порядок проверки фотоаппарата (читайте здесь) и объектива перед покупкой.

Объективы в отличие от камеры можно покупать уже бывшими в употреблении. Это достаточно безопасно. Но при этом, чтобы избежать нервотрепки и отрицательных эмоций, конечно, нужно уделить время для проверки объектива перед покупкой. Покупка-продажа б/у объективов достаточно распространенное дело, поэтому постарайтесь сохранить упаковку и инструкции от ваших линз. Вдруг соберетесь продать или поменять на какие-то другие.

Конечно, вы не застрахованы от того, что ваш объектив на следующий день не сломается, особенно подержанный, но обезопасить себя все же стоит.

Перейдем к проверке объектива.

Перед покупкой тщательно осмотрите объектив внешне и проверьте его комплектность, то есть наличие крышки, гарантийного талона, бленды, чехла. Для б/у объектива желательно наличие оригинальной упаковки, чека и прочих документов.

Убедитесь, что на корпусе объектива нет трещин, вмятин. Уделите внимание байонету. Именно состояние байонета расскажет вам, на сколько интенсивно объектив использовался. Объектив должен крепко сидеть на камере (сильных люфтов быть не должно).

Внимательно (!) осмотрите стекла. Наличие царапин на них дает серьезный повод подыскать другой вариант для покупки. А посторонние брякающие звуки при потряхивании объектива в руках и царапины на болтиках говорят о том, что объектив ремонтировался.

Проверьте, на сколько мягко происходить зуммирование, наведение на резкость и фокусировка. Автофокус должен работать четко и цепко, а в ручном режиме обязательно должно быть подтверждение фокусировки. Проверить это можно делая снимки поочередно близкого и дальнего объекта.

Обратите внимание на внутреннее состояние объектива: оцените количество пыли (пыль может присутствовать в любом объективе, даже если это оптика высокого класса, допускается ее небольшое количество), посмотрите на лепестки диафрагмы.

Вероятно, вы слышали словосочетания «фронт фокус» и «бэк фокус». Что же такое фронт бэк фокус ? Простыми словами: когда наводишься на одно место, а резким получается место до или после точки наведения, то можно говорить о фронт или бэк фокусе. Если пошерстить эту тему в интернете, то можно найти десяток различных способов проверки, включая какие-то мудрый таблицы, которые я даже смотреть не стала. Самое простое, что можно сделать для проверки на фронт бэк фокус – взять три предмета (три карандаша, три шарика, три ластика и прочее), расположить их на столе на расстоянии около 1см друг от друга, выбрать на фотоаппарате центральную точку фокусировки и сделать несколько кадров, фокусируясь на средний предмет:

Анализируя полученные снимки, обратите внимание, в фокусе ли тот предмет, на который вы нацеливались. Если присутствует фронт или бэк фокуст, то при съемке фокус будет постоянно промахиваться.

Обращаю внимание, что объектив рекомендуется проверять на той камере, для которой он покупается.

Все это я пишу не для того, чтобы вы пытались поймать продавца за руку, радостно указывая на брак. Во все нет. Недостатки могут быть, как и у пользованной техники, так и у новой. И справедливо, что б/у объектив при бережном отношении может иметь идеальное состояние. Куда проще с самого начала проверить товар, чем потом его менять и ремонтировать. Можно устроить объективу сколь угодно тестов: выйти  на улицу и снять пейзаж, провести съемку при недостатке света и прочее, однако только фотографируя вы научитесь понимать технику, которой снимаете, и будете способны использовать ее возможности.

Как проверить объектив при покупке.

Как проверить объектив при покупке.

Здравствуйте, друзья. Сегодня мы поговорим о том, как проверить качество покупаемого объектива или для замены основного, или в качестве дополнительного.

В статье «Как выбрать камеру» были даны советы по выбору камеры с точки зрения психологических действий. А сейчас разберем технические проблемы.

Считаем, что модель объектива уже выбрана, и вы держите ее в руках находясь в специализированном магазине. Первое, что вы должны сделать – это проверить комплектность покупки, предварительно выяснив на сайте производителя. В коробке, помимо объектива, могут быть: чехол, бленда (не всегда), список сервис-центров, гарантийный талон.

Гарантия на товар должна быть не магазина, в котором покупаете, а авторизованного сервис-центра продукции, которую приобретаете. Например, Canon для зеркальных и цифровых камер, фотовспышек, объективов выдает новый гарантийный талон.

К слову сказать, для других продуктов Canon выдается другая форма талона. Авторизованные сервисные центры Canon не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции, поступившей в обход официальных каналов дистрибуции и не укомплектованную гарантийным талоном приведённого выше образца.

Ценность гарантии неавторизованных центров резко снижается из-за нежелания выполнять гарантию и низкой квалификацией персонала. В общем, хлопот с устранением проблем может возникнуть выше крыши. Но выбор за вами.

После этого объектив рассматривается на наличие механических повреждений. Не должно быть грязи на линзах, царапин и пузырьков на задней и передней линзах, вмятин (при транспортировке) различных сколов. Особенно нежелательны царапины и пузырьки на задней линзе – ближней к матрице.

Осмотрите все винты, в том числе на байонете, можно даже с лупой. Если объектив новый, то следов разборки быть не должно. В случае “refurbished” объектива, то есть бывшего на ремонте на заводе-изготовителе, должна быть отметка в талоне и он должен быть дешевле. И опять вы сами всё решаете.

Необходимо осмотреть золоченые контакты – нет ли на них больших потертостей.

Если решаетесь покупать объектив, то продолжим. Соединяем объектив с камерой, обязательно с вашей камерой и проверяем электрику. Легонько встряхиваем камеру – внутри ничего не болтается. Проверяем автофокус на плавность хода на полные обороты (крышка закрыта). Фокусировочное кольцо не должно застревать, внутри объектива ничего не щелкает, нет скрипов и люфтов.

Включаем камеру, ставим разные диафрагмы, смотрим как их отрабатывает объектив. Проверяем работу стабилизатора на характерный шум. То есть, проверяем электрические связи «тушки» (камеры) с объективом.

На этом предварительные проверки объектива можно считать завершенными, и необходимо провести анализ оптических характеристик изделия. Для этого воспользуемся тестовыми технологиями определения фронт-бек фокуса объектива и камеры, а также определения равномерности резкости по всему кадру, контрастности объектива, виньетирования, дисторсии и других показателей качества.

Предлагаю разобрать этот материал в следующей продолжающей статье.

До свидания.

С уважением, Геннадий Лаптев.

Как проверить объектив при покупке.

   0 голосов
Средняя оценка: 0 из 5

Нелегальная продукция | Tamron

Официальным дистрибутором фотообъективов Tamron на территории РФ является ООО «Тамрон». Продажи данной продукции осуществляются только через дилерскую сеть ООО «Тамрон».

Компания Tamron гарантирует качество официально импортированных объективов, а также высокое качество обслуживания в авторизованных сервис центрах в течение гарантийного срока и право на получение 5 летней гарантии.

При покупке объектива Tamron спросите у продавца о 5 летней гарантии и проверьте наличие наклейки на упаковке. Фотообъективы Tamron ввезенные на территорию РФ минуя официального дистрибьютора являются «серыми». На такую продукцию не распространяется действие 5 летней гарантии, она не подлежит гарантийному ремонту в авторизованных сервис центрах .

Объективы это высокоточные оптические и механические изделия. Таким образом, если не будут соблюдены правила транспортировки и хранения, могут возникнуть дефекты или неисправности. Что касается нашей продукции, поставляемой через традиционные каналы распространения, в целях обеспечения защиты качества продукции, мы уделяем повышенный контроль и внимание транспортировке и хранению . Тем не менее, в случае, если вы рискуете приобретать «серую» продукцию, высока вероятность того, что этим моментам уделяется недостаточно внимания во время транспортировки или хранения; продукция подвергается нежелательному внешнему воздействию, такому как высокие температуры, вибрация, удары, повышенная влажность, пыль, грязь и так далее, а также в эти партии может попасть продукция бывшая в употреблении. Эти процессы не находятся под нашим контролем и мы не можем нести отвественность за них. Мы обеспечиваем бережные процессы транспортировки и хранения продукции поставляемой нами. Нам также известны случаи, когда продукция продавалась по поддельным серийным номерам. В этим случаях почти невозможно определить использовался ли продукт ранее или нет. «Серый» дилер, не связан никакими обязательствами с компанией-импортером и производителем и имеет множество возможностей для мошенничества, т.к. его деятельность фактически не контролируется.

Кроме того, если «серым» дилером произведено мошенничество, компания-импортер и производитель не смогут защитить интересы обманутого покупателя.Таким образом, мы не можем гарантировать качество продукции ввезенной посредством серого импорта и все риски ложатся на покупателя.

Как выбрать и проверить объектив

Если человек задаёт такие вопросы, значит, как минимум, он понимает, что объектив — это не просто кусок стекла, а сложное оптическое устройство, которое иногда может выполнять свои функции не надлежащим образом. Обычно вопрос «как проверить объектив» задают те, кто недавно столкнулся с зеркальными камерами и тем, что объективов существует много и все они разные. Сам я тоже был таким. Со временем пришло какое-то понимание и опыт в этом вопросе. Вот ими я и хочу поделиться и изложить свой взгляд на выбор объектива вообще. Далее я буду вольно обращаться с терминологией и фотографическим жаргоном в надежде, что раз Вы читаете это, значит, Вы уже в теме.

Eсли же вы попали сюда случайно и ещё не определились с необходимой камерой, рекомендую предварительно ознакомиться с моей статьёй о выборе фотоаппарата.

Выбор объектива — несколько слов

Об этом писалось уже много раз, но я повторюсь — универсальный объектив не существует (к сожалению), поэтому под каждую задачу необходим объектив, специально разработанный для неё. Естественно, что я говорю о качественном результате. В принципе, все можно снять всем, и решение принимать Вам — устроит ли Вас посредственный результат или нет.

Понимание того, какой объектив Вам нужен, приходит не сразу, а по мере понимания разницы в получаемом изображении разными объективами, по мере определения, что Вы собираетесь снимать, от желаемого эффекта. .. короче, с опытом. Не зря зеркальные камеры, особенно начального уровня, комплектуют объективом. Обычно его вполне достаточно, чтобы определиться со своими потребностями. Некоторым его хватает на всю жизнь.

Об особенностях разных типов объективов я распространяться не стану, об этом написано уже много, качественно и с картинками. Например здесь: «Lens Work», «Объективно об объективах». Лучше вряд ли уже кто напишет.

Если Вы почитаете фотофорумы, то наверняка наткнётесь на высказывания типа «зум — это гуано, фикс — это кул». Я не советую принимать это за истину. Дело в том, что большинство тех, кто так высказывается, не имеют возможности пользоваться качественной оптикой. Поэтому, получая в руки средненький фикс, и, сравнивая его со недорогим зумом, они приходят к мысли, что качество картинки заметно отличается. И здесь они скорее всего не лукавят. Если же взять объективы одного класса, то существенной разницы может и не оказаться. Для меня преимущество фикс-объективов только лишь в их бОльшей светосиле. Но оно сводится на нет, если требуется снимать с прикрытой диафрагмой. А вот постоянное фокусное расстояние для меня — это большой недостаток. Во многом это объясняется моей манерой съемки — я не люблю тратить много времени на съемку одного кадра, особенно в портретной или свадебной съёмке, когда важен каждый взгляд, каждый жест и нет времени кадрировать картинку, бегая туда-сюда. Для портретной съёмки важно успеть поймать мгновение.

Многие возразят, что мол, оптическая схема фикс-объектива проще и не требует сверхусилий от разработчика для получения качественной картинки и что нельзя сделать зум-объектив с одинаковыми оптическими качествами на всём диапазоне фокусных расстояний. С этим, естественно, я спорить не буду, но с одним замечанием — при всём этом нужно учитывать цену и здравый смысл.

Из общих правил:

1. Самая дешёвая оптика — самая плохая, но самая дорогая, как это ни странно, — не всегда самая лучшая для Вас (особенно в каждой конкретной связке камера-объектив).
2. Большой диапазон фокусных расстояний — это наверняка далеко не самые хорошие оптические качества во всём диапазоне или хорошие на одном краю диапазона и посредственные на другом. Иными словами — чем меньше кратность зума, тем больше вероятность качественного объектива. Сейчас выпускаются качественные зумы с кратностью от примерно 1,5 для широкоугольных до 3 для длиннофокусных объективов.
3. Трезво оценивайте свои потребности и возможности камеры. Даже самый лучший объектив на плохой камере не обеспечит Вам то качество изображения, на которое Вы рассчитывали.

Какие моменты следует учитывать.

1. Диаметр передней линзы часто становится большим препятствием для покупки фильтра. Особенно это касается поляризационного, стоимость которого в некоторых случаях может составлять 1/4 стоимости самого объектива. Отсюда можно вывести рекомендацию — если есть возможность, покупайте объективы с одинаковым диаметром передней линзы 🙂
2. Если требуется максимально быстрая фокусировка или возможность ручной дофокусировки в любой момент — стоит обратить внимание на объективы с ультразвуковым двигателем (USM, HSM и т. д.)
3. Вращение передней линзы при фокусировке не позволит Вам пользоваться поляризационным фильтром и лепестковой блендой.
4. Наиболее дорогие объективы делают с неизменяемыми габаритами. Т.е. ни при фокусировке, ни при зумировании их размер не меняется. Благодаря этому в корпусе объектива нет дополнительных щелей, через которые пыль может попасть внутрь.
5. Стабилизатор изображения — безусловно очень полезная вещь, если Вы снимаете с рук, и совершенно не нужная, даже вредная, если Вы пользуетесь штативом. Почему вредная? Потому что стабилизатор — это дополнительная линза, которая уж точно не способствует улучшению изображения, дополнительная механика и электроника, которые имеют свойство ломаться. Использование стабилизатора в условиях, когда он не нужен, ухудшает качество изображения — это и моё личное наблюдение, и мнение некоторых знакомых фотографов. Кроме того, стабилизатор создаёт дополнительную (и очень существенную) нагрузку на аккумулятор, в результате чего он разряжается гораздо быстрее, чем Вы ожидаете. Однако в сложных условиях съемки Вы сможете оценить всю мощь стабилизации изображения.
6. Не забывайте о массо-габаритных характеристиках. Например, в длительном походе Вам не доставит удовольствия объектив длиной 30 см и весом 1,5 кг.

Ещё хочу сказать несколько слов о призводителях. Однозначно, что «родные» объективы в среднем лучше, чем продукция сторонних производителей, НО! Это не значит, что нужно во что бы то ни стало покупать только объективы той же марки, что и камера. У любого производителя бывают как удачные, так и неудачные модели и тут перед покупкой стоит хорошенько изучить отзывы о возможных вариантах. Очень может оказаться, что тот «родной» объектив не так уж хорош, как например, во-о-он тот скромненький Tamron.

Безусловно, в верхней ценовой категории оптику Nikon, Canon, Pentax, Sony… (особенно их фикс-объективы) Вы вряд ли найдёте чем заменить — всё-таки здесь эти производители трудно достижимы для конкурентов. Но при этом и цена… А вот если взглянуть на сегмент оптики классом чуть-чуть ниже, здесь картина меняется кардинально — Sigma, Tamron и Tokina выпускают объективы весьма приличного качества при относительно низких ценах, при этом обычно комплектуя их блендой и чехлом, чего практически никогда не делает, например, Canon.

Но, к сожалению, не всё так гладко, как хотелось бы. И Sigma, и Tamron, и Tokina отличаются нестабильностью качества от экземпляра к экземпляру. Кто-то скажет — вот она расплата за низкую цену, но, мне кажется, что здесь что-то другое. Такое ощущение, что последнее время это беда всех производителей. Мне известны случаи, когда даже самые дорогие объективы оказывались не так хороши, как высока их цена. Из всего этого следует главный вывод — ЛЮБОЙ объектив нужно обязательно проверять перед покупкой, даже если он стоит xxxxx$.

Как проверить объектив — мой вариант

Предположим, Вы однозначно определили, какой объектив Вам нужен и нашли место, где будете покупать. Если это магазин в вашем городе или какой-то знакомый — Вам повезло. В гораздо худшей ситуации те, у кого нет под боком таких магазинов и знакомых — это я намекаю на нестабильное качество.

ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой камеру с заряженным аккумулятором и пустой картой памяти.

 

Внешний осмотр

Перед тем, как присоединить объектив к камере лучше сразу осмотрите его на предмет внешних повреждений, царапин на передней и задней линзах, качества стекла (в линзе не должно быть видно никаких неоднородностей). Посмотрите сквозь объектив на свет, чтобы убедиться, что между линзами не попал какой-то мусор. Кстати, насчёт пыли внутри объектива — она в итоге там появится обязательно. Её количество и размер во многом будет зависеть от конструкции объектива. Однако, сколько-нибудь заметного влияния на изображение она оказывать не будет (если только её там не толстый слой :)).

Если Вы намереваетесь часто использовать ручную фокусировку, обратите особое внимание на фокусировочное кольцо — если оно будет с люфтом, Вам это может доставить массу неудобств.

Если никаких замечаний при внешнем осмотре нет, можете смело присоединять объектив к камере и начинать проверку в работе.

 

Точность автофокусировки

Первое, что я проверяю — это точность автоматической фокусировки (или как часто выражаются — бэк/фронт фокус). Это понятно, что объектив должен фокусироваться именно на том объекте, на котором Вам нужно. Однако, иногда при просмотре фотографий, можно заметить (особенно при съёмке с сильно открытой диафрагмой), что область максимальной резкости упорно лежит ЗА или ПЕРЕД тем объектом, на который Вы фокусировались. Это может быть связано как с камерой, так и с объективом. Если Вы наблюдаете такую картину со всеми объективами — нужно юстировать камеру, если с конкретным объективом — надо его менять.

Советов, как проверить точность фокусировки, в интернете можно найти массу. Некоторые даже с математическими вычислениями. Но я опытным путём пришёл к своему простому способу. Для этого я на лазерном принтере на мелованной бумаге распечатал с максимальным качеством такую таблицу (рис. 1).  Бумага должна быть максимально белой, чтобы обеспечить наилучший контраст. А дальше всё очень просто — кладёте на стол таблицу, открываете диафрагму до максимума, выбираете фокусировку по центральной точке, ставите камеру на штатив (это у кого трясутся руки) так, чтобы угол между осью объектива и столом был примерно 30-45 градусов, расстояние до таблицы — минимально возможное для автофокусировки. Теперь фокусируетесь так, чтобы центральная линия таблицы делила кадр точно пополам по горизонтали, а боковые шкалы таблицы были симметричны относительно центра кадра. Делаете несколько кадров, каждый раз заново фокусируясь. Если это зум-объектив, сделайте то же на разных фокусных расстояниях.

А дальше можно рассмотреть результаты. Мне обычно хватает экрана камеры, чтобы оценить пригодность объектива для меня. В идеале центральная линия должна быть максимально чёткая и ближайшие несколько делений в разные стороны должны равномерно размываться (чем дальше, тем большая несимметричность размытия может быть заметна). Для себя я на данный момент принял допустимым непопадание фокуса максимум на 1-2 деления при диафрагме 1,4-2,8. Если светосила объектива меньше, то в принципе допуск можно увеличить из-за большей ГРИП.

Стоит учесть такой момент — бывают объективы, которые по-разному фокусируются при различном освещении, при различном расстоянии до объекта… Объяснить этого не могу, казалось бы, тут дело не в объективе, а в камере, но… например, у меня на одной и той же камере разные объективы ведут себя по-разному.

И еще — если Вы являетесь счастливым обладателем камеры с возможностью юстировки под несколько объективов, Вас вопрос проверки на точность фокусировку при покупке должен волновать не очень сильно.

Эта характеристика объектива может меняться в широких пределах от экземпляра к экземпляру (в зависимости от модели).

 

Разрешающая способность (резкость, мыльность)

Теперь стоит проверить способность объектива передавать мелкие детали. Конечно, можно снимать различные тестовые таблицы с линиями и цифрами, только это Вам понимания картины не даст. Я обычно снимаю лицо человека при максимально открытой диафрагме (при этом мыльность проявляется в наибольшей степени). Если при этом четко видны волоски бровей и ресниц и поры при крупноплановом портрете, значит объектив по разрешению меня устраивает. Конечно, это всё субъективные понятия, но Вы и снимать будете не для приборов, а для рассматривания глазами.

Также можно оценить равномерность разрешающей способности по площади кадра. Для этого достаточно сфотографировать лист с текстом на весь кадр и рассмотреть, как меняется четкость букв от центра кадра к его краям.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива могут меняться в достаточно широких пределах (зависит от модели объектива), что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

 

Контровой свет и зайцы

Важная характеристика объектива — умение «держать» контровой свет, т.е. в ситуациях, когда приходится снимать против яркого света, общий контраст получаемой фотографии не должен снижаться (в идеале). К сожалению, идеальных в этом смысле объективов мне не встречалось, хотя попадаются модели очень приятные.

Сюда же нужно отнести проверку на «ловлю зайцев», т.е. когда при боковом свете в кадре появляются посторонние нежелательные блики. Конечно, если воспользоваться блендой, то можно защититься от этого явления, но она не всегда одета и не всегда входит в комплект, поэтому такое свойство объектива хорошо иметь в виду.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива если и меняются, то в очень малых пределах, не заметных глазу.

 

Аберрации

Аберрации — это погрешности в оптической системе. Имеют разную природу и проявляются по-разному. В основном можно столкнуться с дисторсией и с хроматическими аберрациями.

Дисторсия проявляется искривлением горизонтальных и вертикальных линий на фотографии. Обычно в большей или меньшей степени присутствует у широкоугольных объективов. От экземпляра к экземпляру не меняется, т.к. определяется конструкцией объектива.

Хроматические аберрации проявляются как цветные (красные, синие, зеленые) ореолы вокруг объектов (в основном вокруг темных на светлом фоне). Их величина может меняться с изменением фокусного расстояния. От экземпляра к экземпляру может меняться, что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

 

Общие слова

Проверяя объектив оценивайте не только детализацию, но и размытие заднего плана (т.н. боке). Сколько людей, столько и мнений, что считать красивым боке — тут уж полагайтесь на своё понимание этого вопроса.

Постарайтесь снять именно то, для чего покупаете объектив — если для пейзажа, то пейзаж, для портрета — портрет и т.д.

Обратите внимание, нет ли у фотографии какого-то оттенка, который может появляться из-за особенностей стекла линз.

Все тестовые картинки нужно снимать в RAW и лучше всего смотреть на большом калиброванном мониторе.

Если есть возможность взять объектив на какое-то время потестировать — воспользуйтесь ею обязательно.

Вот, пожалуй, и всё. Вы наверняка заметили, что я не привожу никаких чисел, рекомендаций и т.д. Я попытался рассказать общий принцип проверки. О степени соответствия того или иного параметра Вашим требованиям судить только Вам. Опять же, на пути к качественной оптике существует препятствие в виде цены. Поэтому покупка объектива — это практически всегда компромисс.

Самый лучший объектив — это тот, который нравится лично Вам.

 

PS. Если что-то ещё вспомню — обязательно добавлю.

Пять вещей, на которые следует обратить внимание при покупке бывшего в употреблении объектива

Как мы все знаем, линзы могут быть довольно дорогими, и хороший способ сэкономить — купить их подержанные. Чтобы помочь вам сделать лучший выбор, Артур Фин делится пятью вещами, на которые следует обратить внимание при покупке бывшего в употреблении объектива. Эти советы помогут вам убедиться, что вы тратите меньше денег, но приобретаете объектив в хорошем состоянии и будете использовать его долгое время.

1. Общий визуальный осмотр

Перед тем, как приступить к проверке деталей, произведите общий визуальный осмотр.Ищите царапины, вмятины и все, что может указывать на то, что с линзой на самом деле обращались неаккуратно. Если объектив уронили или неправильно использовали, есть вероятность, что некоторые из стеклянных элементов повреждены или что-то не работает должным образом.

2. Оптика

После общего осмотра снимите переднюю и заднюю крышки и посмотрите в линзу. Ищите частицы пыли между оптическими элементами. В старых линзах грибок часто может появляться и между оптическими элементами.Так что, если вы покупаете винтажный объектив, обязательно проверяйте и это.

Конечно, следите за тем, чтобы на передней и задней части объектива не было царапин. Однако Артур отмечает, что если линза немного поцарапана, это не должно быть концом света. Он делится видео, которое демонстрирует это, но все же лично я предпочитаю использовать объектив без царапин.

3. Свободные соединения

Как объясняет Артур, многие люди этого не замечают. Но независимо от того, покупаете ли вы объектив с постоянным фокусным расстоянием или зум-объектив, кольцо зума и кольцо фокусировки имеют тенденцию со временем расшатываться.Кроме того, это может быть хорошим индикатором того, что объектив роняли или часто использовали.

Чтобы проверить это, возьмите объектив и переместите кольцо фокусировки и масштабирования. Если у объектива есть выдвижной элемент фокусировки, переместите его, чтобы проверить, не ослаблен ли он. Артур отмечает, что его комплектный объектив Canon 18-55 мм немного перемещается, хотя он не использовал его часто, поэтому предполагается, что некоторое движение является нормальным. То же самое происходит с моим Nikon 18-55 мм, но я использовал этот объектив целую вечность, прежде чем купить второй объектив.В любом случае, руководствуйтесь здесь здравым смыслом.

4. Моторы фокусировки и IS

Если у объектива есть автофокус и стабилизация изображения, нужно проверить моторы. Присоедините объектив к корпусу камеры и сделайте пару снимков с разным фокусным расстоянием и разным фокусным расстоянием. Слушайте двигатель фокусировки / стабилизации. Если он издает странные трескучие звуки, значит, скоро он выйдет из строя. Помните, что громкий мотор не означает, что он сломан, потому что не все объективы имеют тихую автофокусировку.Просто обратите внимание на треск.

5. Лепестки диафрагмы

По словам Артура, это еще одна вещь, которую многие люди забывают проверять. Итак, напоминание о покупке бывшего в употреблении объектива. Присоедините объектив к камере и откройте и закройте диафрагму. Убедитесь, что он открывается и закрывается без колебаний.

И напоследок Артур дает дополнительный совет: обратите внимание на пластиковый байонет на дешевых объективах или некоторых старых моделях. Убедитесь, что она не повреждена и не двигается, когда вы прикрепляете ее к новой камере.

Ребята, вы покупаете старые линзы или, скорее, покупаете новые, несмотря на более высокую цену? Есть ли какие-нибудь советы по покупке бывших в употреблении линз, о которых Артур забыл упомянуть? Не стесняйтесь делиться ими в комментариях.

[5 вещей, на которые следует обратить внимание при покупке подержанных линз | Артур Фин]

Как проверить свой объектив

Итак, вы только что купили блестящий, новый и, возможно, дорогой объектив для своей камеры, и, будучи сообразительным покупателем, вы сделали свою домашнюю работу. Вы внимательно изучали отзывы покупателей на веб-сайте B&H Photo, читали онлайн-обзоры, разбросанные по всему Интернету, брали по экземпляру каждого фотожурнала, который рассматривал объектив, добавляли в закладки десятки веб-сайтов, и теперь диаграммы кривых MTF объектива прожигали вашу сетчатку.

Теперь ваш объектив здесь, и пора выходить на съемку. Честно говоря, не проблема. Ваш объектив должен быть настолько хорош, насколько это возможно, и, как фотографы, мы хотим делать фотографии. Так что хватит читать, иди и сделай несколько фотографий!

Все еще здесь? Хорошо, позвольте мне рассказать вам, почему вы можете захотеть протестировать этот объектив самостоятельно. Основная причина заключается в том, что даже при сегодняшних прецизионных технологиях производства с компьютерным управлением есть вариации в каждой линзе, сходящей с конвейера. Это означает, что одни примеры будут лучше других.Некоторые линзы будут выдающимися, а другие заставят вас задуматься, не были ли все те блестящие обзоры, которые вы читаете в Интернете, полностью поддельными.

Однажды я купил новый 40-миллиметровый объектив, который, согласно всем отзывам, рекламировался и считался невероятно резким. В Интернете полно тестов, показывающих, что это превосходный объектив. Я потратил неплохие деньги на этот объектив и поспешил домой опробовать его. Однако, будучи собой, я взял новый объектив для съемки с моим проверенным объективом 50 мм f / 1,8 в сумке.Я сделал одинаковые фотографии с двумя объективами, хотя и с немного разными фокусными расстояниями, и поспешил домой. После анализа изображений мне оставалось предположить, что либо обзоры полны лжи об этом 40-миллиметровом объективе, что у меня есть плохой пример этого объектива, что мой 50mm f / 1.8 — самый крутой объектив из когда-либо созданных, либо сочетание этих возможностей.

«Мне нравится проверять свои объективы, чтобы определить, в каком диапазоне их диафрагмы и фокусного диапазона (если зум) они работают лучше всего.«

Если бы у меня не было объектива, с которым я мог бы его сравнить, я был бы доволен характеристиками 40 мм и не знал разницы. Но, поскольку я провел быстрый тест своего нового объектива, сравнив его с объективом, с которым я был знаком, я смог определить, что его следует вернуть в магазин, а мои деньги сэкономить для чего-то еще.

Зная, что нет двух одинаковых объективов с точки зрения производительности, зачем еще нам тестировать объектив? В большинстве моих фотографий я хочу максимизировать резкость изображения.Для этого мне нравится проверять свои объективы, чтобы определить, в каком диапазоне их диафрагмы и фокусного диапазона (если зум) они работают лучше всего. Резкость объектива и степень виньетирования будут меняться в зависимости от выбранной диафрагмы, а также от его фокусного расстояния, если это зум.

Прежде чем мы начнем

Цель этой статьи — дать вам несколько советов о том, как можно провести базовое тестирование линз в домашних условиях. Для этого я поделюсь с вами методами, которые я использовал для тестирования своих линз.Моя цель по тестированию линз состоит из двух частей:

1. Оценка характеристик объектива,
2. Прекращаю тестирование, чтобы я мог пойти и сфотографировать.

Есть много людей, которые сходят с ума от тестирования линз. Итак, если, прочитав это, вы обнаружите, что строите в своем доме чистую комнату без пыли, ходите в лабораторном халате и пытаетесь найти способы направить лазерные лучи через линзы на компьютеризированный датчик цели для рассеивания. Анализ, вы можете подумать о новой карьере с некоторыми из наиболее известных веб-сайтов и журналов, посвященных тестированию объективов.

Кроме того, как может подтвердить любой человек, имеющий поисковую систему в Интернете, существует множество различных мнений и методов относительно того, как тестировать линзы. Обычно я проверяю свои линзы на резкость. Тем не менее, вы можете проверить виньетирование, симметрию, искажение, фокусировку и другие факторы, не выходя из собственного дома, без каких-либо необычных приспособлений. Итак, не стесняйтесь делиться своими идеями и методами в конце этой статьи, но, пожалуйста, знайте, что то, что я делюсь здесь, является просто моей личной техникой, и я не предполагаю, что это единственный или лучший способ проверить объектив.

Психологическая подготовка

Прежде чем мы перейдем к необходимому снаряжению, вам следует, если оно у вас есть, включить ту часть вашего мозга, которая могла бездействовать со времен школьных уроков естествознания. Тестирование вашего объектива — это эксперимент, и вам нужно обладать базовым научным мышлением, чтобы не возвращаться и повторять тесты снова и снова. Что я имею в виду? Перед тем, как начать, вам нужен план. Имейте под рукой бумагу и карандаш, чтобы делать заметки, и обратитесь к контрольному списку проверки линз ниже.Фотографировать можно «от бедра», но хорошая проверка линз требует методического подхода. Не волнуйтесь, мы здесь не делаем сумасшедших вещей, просто знайте, что небольшая предварительная организация и хороший план сделают все более гладким.

Также обратите внимание, что для этого эксперимента не будет «контроля». Если бы у всех нас был оптически идеальный объектив, с которым можно было бы тестировать всех остальных, нам бы не пришлось тестировать наши линзы, верно? Итак, ваши линзы с присущими им недостатками будут проверены либо на самих себе, либо на других линзах с недостатками.

Подготовка снаряжения

Самый важный элемент оборудования, который вам понадобится для проверки объектива, — это штатив. Если у вас нет штатива, вы не сможете выполнить точную проверку объектива. Период. Никто из моих знакомых не может держать камеру в руках полностью уверенно. Возвращаясь к упомянутому выше научному процессу, нам нужно исключить как можно больше переменных при выполнении наших тестов. Движение — это то, что нам нужно устранить в нашей камере и цели. Я настоятельно рекомендую использовать дистанционный спуск затвора (кабельный, электронный или беспроводной), а при использовании SLR-камеры — режим блокировки зеркала для уменьшения вибраций.

Мишени

Мне сказали, что один известный фотограф однажды сказал: «Я не фотографирую тестовые мишени». Ну, знаю. Но я не знаменит. Пока.

Есть много вещей, которые вы можете сфотографировать, чтобы пройти тест на твердые линзы. Вы можете делать это в помещении или на улице. Вы можете создать свою собственную мишень, купить мишень или распечатать ее из Интернета. Вы можете использовать то, что вокруг вас. Возможности безграничны, как и мнения о том, что работает лучше всего.

Изображение в полном разрешении доступно при нажатии на иллюстрацию выше

Тестовые мишени универсальны и могут использоваться для различных тестов. Некоторые из них, такие как таблица ISO 12233 и таблица испытаний разрешения USAF 1951 года, будут появляться при большинстве поисковых запросов в Интернете. Лично я нашел диаграмму с самым высоким разрешением, которую смог загрузить, а затем распечатал ее на фотобумаге в большом коробочном магазине размером 20 x 30 дюймов и закрепил в сухом виде на пенопласте. У меня возникло искушение покрыть матом и обрамить ее для постоянного отображения , но все пространство на стене в моем доме уже было занято фотографиями.

Является ли печатная тестовая мишень идеальной мишенью? Нет. Если вы хотите сходить с ума, вы можете потратить много денег на стеклянные мишени с лазерным травлением, которые используются для калибровки более точных, чем ваша камера и объективы.Распечатанная тестовая мишень будет вашим наименее дорогим вариантом.

Некоторые люди сделают самодельную диораму с различными объектами (винными бутылками, цветными таблицами, туристическими безделушками), чтобы сфотографировать их в одной сцене. Это весело и хорошо подходит для теста, но проблема в том, что если у вас нет очень понимающих соседей по комнате или единственного ключа к вашей фотопещере, вам придется убрать все предметы, когда вы закончите, и вы, возможно, не сможете идеально воссоздать его в будущем. Когда я закончу, двумерную тестовую мишень убирают в шкаф.

Нужна ли вам специальная мишень для проверки линз? Нет. Вы можете просто выйти на улицу и направить камеру на что-нибудь в «реальной жизни».

Я как бы съеживаюсь, когда захожу на сайт, посвященный тестированию фотоаппаратов / объективов, и вижу фотографии деревьев в качестве тестовой цели. Почему? Что ж, деревья двигаются, когда дует ветер. Помните, что я сказал об исключении переменных? Когда я провожу испытание линз на улице, я смотрю на искусственные конструкции (обычно у вещей, которые делают люди, есть множество прямых углов и острых краев), и пытаюсь нанести какие-то надписи (дорожные знаки, номерные знаки, вывески на витрине) в центр и углы изображения. Помните, что вы тестируете свой объектив, а не создаете лучшую фотографию на планете, поэтому не беспокойтесь о композиции и обо всех других вещах, которые вы обычно учитываете перед съемкой.

Кроме того, вы хотите, чтобы предметы, которые вы собираетесь изучать на изображении, были как можно ближе или равноудалены от вас. При стрельбе по цели на стене выровняйте камеру и нацельтесь на вертикальную стену. Находясь на улице, попробуйте найти на расстоянии стену или сцену, на которой центр и края вашего кадра будут примерно на одинаковом расстоянии.

Я обнаружил, что заполненная книжная полка — отличный инструмент для тестирования линз. Запомните, на какую книгу вы нацеливаетесь в центре кадра, и используйте надписи на корешках окружающих книг, чтобы проверить свою резкость. Кроме того, полки, если они прямые, позволяют оценить искажение объектива.

Говоря об искажении, в кругах тестирования объективов часто упоминается «кирпичная стена». Не самая плохая идея, но я надеюсь найти такую ​​с какими-нибудь вывесками, которые дадут мне резкие края и линии, на которые можно смотреть на изображениях.

Если вы можете это сделать, я рекомендую тестовую мишень для обычных (около 50 мм) и телеобъективов (более 50 мм) и стену или книжную полку для широкоугольных объективов.

План

У многих из нас есть сумка для фотоаппарата, полная зум-объективов и фикс-объективов. Если у вас есть только один фиксатор (объектив с фиксированным фокусным расстоянием) для проверки резкости, ваша миссия проста. Если у вас есть колчан, полный линз, и многие из них — зум-объективы, вы поблагодарите меня позже за предложение подготовить бумагу и карандаш.

Для обычного или телеобъектива с постоянным фокусным расстоянием я просто устанавливаю штатив и камеру на расстоянии, на котором цель заполняет кадр, а затем я делаю фотографии, пробегая через настройки диафрагмы. Когда я снимаюсь без тестирования объектива, я настраиваю диафрагму на полные ступени, чтобы упростить для меня математику экспозиции. То же самое делаю и для тестирования линз. Если вы отрегулируете диафрагму на половину или треть ступени, вы получите в два или три раза больше тестовых изображений, которые нужно будет просеять, и этого может быть достаточно, чтобы сделать этот процесс менее увлекательным.

Для зум-объективов я прокручиваю каждую настройку диафрагмы (снова полные ступени) на фокусных расстояниях, отмеченных на тубусе, которые обычно соответствуют фокусным расстояниям популярных объективов с постоянным фокусным расстоянием (85 мм, 105 мм, 135 мм и т. Д.). Конечно, я всегда буду тестировать зум на самом широком и самом большом углах, даже если они не соответствуют популярным фиксированным фокусным расстояниям.

Здесь помогает небольшое планирование. Допустим, вы оцениваете объектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1,8, объектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1,4 и 70-200 мм f / 2.8-кратный зум-объектив. Вы можете установить каждый 85-миллиметровый объектив и прокручивать через диафрагмы, но, прежде чем перемещать штатив, вы можете взять 70-200-миллиметровый объектив, установить его на 85 мм и протестировать на этом фокусном расстоянии. Делать заметки. Метаданные изображения помогут напомнить вам, что вы делали позже, но хорошо иметь контрольную ведомость, отслеживающую ваш прогресс, чтобы вы не тратили время на повторение тестов.

Кроме того, если вы тестируете старые объективы с ручной фокусировкой и предварительно электронными устройствами, ваши примечания помогут вам, когда и если метаданные не распознают настройки объектива или диафрагмы.Когда я тестирую свои линзы с ручной фокусировкой, я пытаюсь настроить тест так, чтобы цели заполняли рамку, при этом позволяя мне сфокусировать линзу на бесконечность, чтобы попытаться устранить ошибки фокусировки.

После

Ну, вы только что сделали несколько десятков снимков тестовой мишени, книжной полки, стены или городского пейзажа. Теперь вы можете провести некоторое время перед компьютером, анализируя данные. Я начинаю с переименования файлов с указанием фокусного расстояния фактического снимка, диафрагмы и названия объектива.Пример: 105 мм f8 — Nikkor 70-200 f2.8 AF.jpg. Затем, когда закончите, я могу легко сравнить снимки с определенного объектива или с определенным фокусным расстоянием, открыв только эти изображения на своем экране.

Все еще есть бумага и карандаш под рукой? Откройте серию изображений (с одним объективом или с одним фокусным расстоянием) и начните сравнивать визуальную резкость центра изображений и углов. Сделайте заметки. Вы также можете оценить изображения на виньетирование и симметрию. Для симметрии убедитесь, что отсутствие резкости в углах одинаково для каждой стороны объектива.Для виньетирования вы можете нажать ползунки контрастности и уровней, чтобы увидеть, не темнеют ли углы.

Когда я составляю свои заметки, я набираю их и отправляю файл себе по электронной почте, сохраняя заметки на своем смартфоне. Теперь, когда я снимаю, я могу быстро напомнить себе, что мой 50 мм f / 1,8 немного резче в углах при f / 5,6, чем при f / 8, и что когда я опускаюсь ниже f / 2,8, я начинаю заметно терять резкость.

Миссия выполнена. Сообщите нам в разделе комментариев ниже, если у вас есть различные проверенные методы или вопросы.Спасибо за чтение и удачи с тестами линз своими руками!

Совет от

Pro: почему и как следует тестировать каждый купленный объектив как можно скорее

Фотограф и YouTuber Майкл Мавен (Michael the Maven) собрал видео об одном из худших «секретов» оптики: вариациях образцов. Или: почему вы должны немедленно тестировать каждый купленный вами объектив, чтобы убедиться, что у вас есть хороший экземпляр.

Если вы какое-то время читали этот сайт или когда-нибудь читали что-нибудь Роджера Чикала на LensRentals, то вы хорошо знаете, что нет двух абсолютно одинаковых линз.Это особенно заметно для зум-объективов, где выборка может быть огромной — производительность при любом фокусном расстоянии в диапазоне зуммирования может сильно различаться от объектива к объективу, даже если вы используете одну и ту же модель.

Но поскольку у всех нас нет испытательного стенда, навыков или терпения, чтобы должным образом протестировать каждый покупаемый объектив и построить график кривой MTF или построить график кривизны поля, Майкл делится своей личной техникой тестирования каждой новой линзы, которую он покупает. чтобы убедиться, что у него есть хорошая копия.

По сути, его техника состоит в том, чтобы установить камеру на штатив перед плоской текстурированной поверхностью, такой как кирпичная стена, и делать снимки с разной диафрагмой: широко открытой, f / 2,8, f / 4 и f / 8. Не стесняйтесь добавлять в f / 5.6, если чувствуете себя исчерпывающим. Если вы тестируете зум-объектив, мы рекомендуем повторить этот процесс также при различных фокусных расстояниях.

Постарайтесь расположить датчик как можно более параллельно стене и осматривать каждую фотографию от центра до краев — это должно быть сразу очевидно, если у вас действительно плохая копия при любом конкретном фокусном расстоянии.

Затем, в качестве бонусного теста, снимите несколько линий электропередач на фоне голубого неба и посмотрите, производит ли объектив какие-либо драматические хроматические аберрации, которые проявляются в виде цветной каймы на высококонтрастных краях между черными проводами и голубым небом.

Это может показаться придиркой или подглядыванием за пикселями, но это просто хорошая практика. Если вы используете объектив 24–70 мм f / 2,8 и большую часть своей работы снимаете на широкоугольном конце, вы должны быть уверены, что получаете копию, которая действительно хорошо работает на 24 мм; Если через год вы узнаете, что у вас мягкий объектив на 24 мм, но отличный на 70 мм, то это не принесет вам особой пользы, если вы почти никогда не пользуетесь телескопом.

Посмотрите полное видео, чтобы услышать полное объяснение Майклом процесса тестирования, а также несколько примеров, снятых с помощью одного из его объективов. А если вам нравится такой серьезный образовательный контент, обязательно загляните на канал Майкла на YouTube.

7 быстрых советов по покупке подержанного объектива для камеры

Мы все хотели бы иметь совершенно новый объектив для нашей камеры, но на самом деле вы можете сэкономить небольшое состояние, купив следующую подержанную оптику. Ниже мы предлагаем несколько быстрых советов, которые помогут вам выбрать лучший вариант при покупке подержанного объектива для вашей камеры.

01 Подтвердите совместимость

Тот факт, что вы снимаете на бренд и хотите купить подержанный объектив той же марки, не гарантирует, что он будет работать. Производители иногда меняют микросхемы и электронные контакты в своих фотоаппаратах и ​​объективах, поэтому старые объективы вашей марки не всегда могут быть совместимы с новыми фотоаппаратами. Однако быстрый поиск в Интернете обычно дает вам нужный ответ.

02 Сделайте несколько пробных снимков

Так же, как покупка автомобиля, при покупке подержанного объектива для камеры в идеале вы должны протестировать его. Это позволит вам быстро убедиться, что все работает, и что элементы не выбиты из строя, что может привести к нечетким изображениям.

Если вы покупаете подержанный объектив для своей камеры в Интернете, обязательно проверьте объектив, как только он будет доставлен. Если у вас возникнут проблемы, немедленно свяжитесь с продавцом.

03 Проверить оптику

Если вы купили подержанный объектив для своей камеры, который рекламировался в неношеном или почти идеальном состоянии, вы должны справедливо ожидать, что у него нет оптических дефектов.

Под этим мы подразумеваем то, что на передних и задних элементах не должно быть царапин, а на внутренних элементах также не должно быть пыли и, да, грибкового роста (что иногда случается со старой оптикой, если они хранятся неправильно).

Как и выше, постарайтесь письменно подтвердить это у продавца, если у вас нет возможности обращаться с объективом и пользоваться им перед покупкой.

04 Проверить диафрагму

Мы всегда стараемся проверить диафрагму объектива с оптикой как на камере, так и вне ее.Делайте это на каждой остановке. Если какой-либо из его лезвий кажется липким, положите его, уйдите и не оглядывайтесь.

05 Попробуйте сфокусироваться

Установите объектив, который вы хотите купить, на камеру и установите фокусировку одиночного кадра. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы проверить точность и отзывчивость объектива. Если до сих пор все в порядке, выберите Непрерывный или Прогнозирующий фокус и проверьте его снова.

Наконец, вы хотите проверить кольцо ручной фокусировки. Он плотный или дает сопротивление? Это кажется неряшливым? Вы сразу поймете, если это вам не подходит, и если это произойдет, вам не стоит на это покупать.

06 Есть гарантия?

Если вы покупаете подержанный объектив для камеры у дилера, на него всегда должна быть гарантия возврата денег. Срок гарантии может быть разным, но надежный дилер всегда ее предложит. Как минимум, вы должны ожидать три месяца.

Но помните, что вы часто можете вести переговоры в таких ситуациях, и нет ничего плохого в том, чтобы спросить, можете ли вы продлить это покрытие на шесть месяцев до года. Убедитесь, что что бы это ни было, вы получили это в письменной форме.

07 Покупка объектива в Интернете

Конечно, если вы купите подержанный объектив у частного продавца в Интернете, он редко когда-либо предложит гарантию. В таких случаях прикрывайте себя как можно лучше, внимательно осматривайте фотографии объектива, а также прочтите и перечитайте описание продажи.

Всегда больше риска купить подержанный объектив, который вы не тестировали, но таким образом вы сможете найти лучшее соотношение цены и качества.

Сохранить

Сохранить

Руководство по проверке и тестированию для фотографов • Основные моменты Фотография

1. Проведите исследование
2. Где купить
3. Проверка линзы
4. Инструменты
5. Физический осмотр
6. Механический осмотр
7. Оптический контроль
8. Функциональное тестирование
9. Комментарии (1)

Нет двух причин: хорошее стекло — дорогое удовольствие, а стекло гораздо важнее для качества изображения, чем камера.Однако если у вас ограниченный бюджет, покупка линз — это простой способ получить хорошее снаряжение по более низким ценам. Тем не менее, рынок подержанных товаров может стать минным полем.

По моему опыту, ключи к успешной покупке бывшего в употреблении оборудования просты:

• Знайте, что вы хотите купить
• Покупайте там, где вы можете доверять, или через авторитетное средство массовой информации
• Проверьте все, что можно, прежде чем вы не сможете вернуть деньги

Проведите исследование

Хотя это само собой разумеется, я думаю, что в любом случае стоит повторить.Как и в случае с любой покупкой линз, перед покупкой необходимо провести исследование. Однако, в отличие от покупки новой линзы, я бы сказал, что вам нужно провести значительно больше исследований причуд линзы, чтобы вы могли эффективно ее оценить.

Приведу пример. Предположим, вы покупаете подержанный объектив Canon EF 28-135mm f / 3.5-5.6 IS USM. Поскольку это объектив IS, вы хотите протестировать систему IS, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Вы поворачиваете камеру в портретную ориентацию, нажимаете кнопку спуска затвора и замечаете, как изображение подскакивает при запуске системы стабилизации изображения.

Неправильно использовался объектив? Система IS повреждена?

На самом деле такое поведение я наблюдал на каждой из 10 или около того копий объектива EF 28-135mm f / 3.5-5.6 IS USM, которые я передал. От моих после многих лет использования до новых прямо из коробки Canon. Насколько я могу судить, это совершенно нормальное поведение системы стабилизации изображения для этого объектива, и тем не менее, я никогда не видел, чтобы в обзоре — кроме моего — упоминалось об этом.

С другой стороны, подумайте, как это выглядит, если вы никогда раньше не брали в руки этот объектив.Находясь под прицелом, чтобы убедиться, что объектив свободен и не имеет повреждений и дефектов, прежде чем отдать деньги для продажи, вы можете дважды подумать, когда увидите, что изображение прыгает.

Другая важная область исследования — это потенциальные и преобладающие виды отказов объектива, на который вы смотрите. Из-за того, как они сконструированы, у многих линз есть один или два конкретных типа проблем, которые более вероятны, чем любые другие. Многие объективы, особенно с ранними системами стабилизации, имеют большую вероятность повреждения системы стабилизации изображения.Некоторые линзы когда-то имели системные дефекты конструкции. У других могут быть системные проблемы, такие как проблемы с калибровкой фокуса или точностью автофокуса.

Список проблем и затронутых линз обширен и значим, и производители практически не исключены. Более того, наличие проблем не означает, что вам следует избегать линз. Однако знание проблемы может помочь вам при оценке линзы.

Некоторые из таких исследований вы можете провести, прочитав все обзоры, которые попадутся вам в руки.Я знаю, что пытаюсь указать в своих обзорах на необычное нормальное поведение или известные постоянные проблемы, но не могу охватить все. Однако в большинстве обзоров не рассматриваются режимы сбоев, которые могли произойти, но не во время проверки товара. Хорошим источником такой информации является блог Lens Rentals.com. Они отслеживают и публикуют полугодовые обзоры самых проблемных линз в своем парке и проблем, которые у них были. Кроме того, иногда вам просто нужно начать задавать вопросы на форумах, посвященных фотографии.

Где купить

Есть два основных источника для покупки бывшего в употреблении оборудования; фотоаппараты / дилеры бывших в употреблении фотоаппаратов, а также от другого лица (лично или через Интернет). У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а также разные уровни риска.

Покупка в магазине фотоаппаратов или у продавца подержанных фотоаппаратов, вероятно, самый простой и безопасный способ купить подержанные объективы. Авторитетные дилеры тщательно проверяют линзы, которые они продают, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом. Что еще более важно, большинство бывших в употреблении дилеров поддерживают свою продукцию с некоторым периодом возврата.Для покупателя это означает, что у вас больше шансов получить линзу в хорошей форме с самого начала, и вы сможете провести ее очень осторожно и пройти тесты, когда вы ее получите, вместо того, чтобы пытаться быстро проверить ее в столовой заведения быстрого питания.

Другой вариант — покупка от одного человека к другому (P2P). Индивидуальные продажи могут предложить более выгодную сделку для всех участников, а именно они устраняют посредников и вкладывают больше денег в руки продавца, что также может помочь снизить запрашиваемую цену. Однако в то же время существует немного больше рисков для покупки P2P, и покупатель находится под прицелом, чтобы убедиться, что то, что он покупает, является тем, что он думал, и является функциональным.

Персональные продажи с самого начала требуют некоторого здравого смысла. Старая пословица: если сделка выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. Кроме того, если продавец не желает позволять вам осматривать объектив во время покупки перед передачей денег, я подозреваю, что что-то тоже не так.

Я покупал и продавал оборудование обоими способами, и из-за чистой лени мне нравится иметь возможность иметь уважаемую компанию, стоящую за тем, что я покупаю. Однако в то же время у меня был очень хороший опыт совершения покупок у коллег-фотографов, и иногда это дает вам возможность познакомиться с новыми людьми, подружиться и кое-что обсудить.

Осмотр линзы

Я собираюсь сосредоточиться на вещах, которые я делаю, если я покупаю лично и встречусь с продавцом. Таким образом, я сосредотачиваюсь на том, как быстро оценить качество продаваемых линз и убедиться, что они, по крайней мере, функциональны, а не подвергать их тщательному тестированию.

Для объективов, купленных у авторитетного дилера с окном возврата, я бы провел те же тесты, что и для нового объектива, что выходит за рамки этой статьи.Моя цель при осмотре объектива — быстро определить качество и функциональность объектива.

Если немного попрактиковаться, фактическая проверка займет гораздо меньше времени, чем чтение этой статьи.

Также имейте в виду, что в этой статье я расскажу, как протестировать столько систем и функций, сколько я могу легко протестировать при покупке нового объектива. Некоторые из этих случаев могут быть неприменимы к приобретаемому вами объективу; Опять же, исследование, которое вы проводите с конкретным объективом, должно быть вашим руководством.

1. Камера, на которую устанавливается объектив
2. Фонарик
3. Пустая белая мишень, такая как кусок матового картона или бумаги или, желательно, серая карточка
4. Воздуходувка (как ракетная воздуходувка)
5. Щетка для линз
6. Микроволоконная ткань для линз
7. Фильтр или резьбовое кольцо (переходник или переходник для набора фильтров) подходящего размера и заведомо в хорошем состоянии (круглое)

Базовый комплект для оценки объектива.

Физический осмотр

Первым делом я провожу физический осмотр линз снаружи.Я ищу царапины, вмятины, вмятины или что-нибудь, что выглядит как повреждение за пределами нормального износа. Я также хочу измерить уровень износа.

У меня две цели для этой проверки. Во-первых, убедитесь, что в руках тот же объектив, который рекламировался. Т.е. любые изображения, показывающие состояние объектива, показывают этот объектив, а не какой-либо другой объектив.

Во-вторых, нужно начать оценивать, как обращались с линзами в целом, по сравнению с тем, как продавец рекламировал их использование.Это также может указывать на возможность возникновения проблем, которые нелегко диагностировать на месте, что может потребовать согласования цены или согласования цены.

На практике я смотрю через стекло, когда смотрю поверх тела, но для ясности я выделил это на отдельную секцию.

Когда я провожу осмотр, я хочу осмотреть как можно больше линз. Если объектив выдвигается при фокусировке или масштабировании, выдвиньте стержни фокусировки и масштабирования как можно дальше и осмотрите их.Для объективов, в которых используется схема фокусировки по проводам, например Canon EF 85mm f / 1.2L USM II, вам необходимо установить объектив на камеру, чтобы удлинить внутренний тубус объектива.

Чрезмерные царапины, царапины, потеря краски и следы латуни могут указывать на неправильное использование объектива. Однако не переусердствуйте. Некоторые видимые «недостатки» могут быть нормальными и приобретенными в результате обычного использования. О чем следует помнить:

• На линзах с пластиковыми корпусами, внимательно осмотренных при хорошем освещении, будут видны следы их отливки, не путайте их с трещинами.Следы формования будут абсолютно прямыми вдоль оси линзы и могут повторяться по окружности цилиндра, поскольку форма может иметь несколько секций.
• Некоторые покрытия изнашиваются намного легче, чем другие. Компания Sigma, например, исторически завершала многие свои линзы более мягким покрытием, чем покрытие, используемое большинством производителей, и оно легко изнашивается, даже если линзы использовались незначительно.
  

В конечном счете, Я ищу линзы в хорошем состоянии для своего возраста и указанного использования .Объектив 50-летней давности, который выглядит новым и рекламировался как редко используемый, скорее всего, в отличной форме; Двухлетний объектив выглядит так, будто его использовали 50 лет, наверное, не так уж и много.

Механический осмотр

После того, как я осмотрел объектив на предмет очевидных повреждений, пришло время более подробно изучить механические функции объектива. Моя цель — убедиться, что основные механические системы объектива работают нормально и не имеют серьезных проблем. Ключевые направления:

• Резьба фильтра
• Кольцо фокусировки и фокус
• Кольцо зума и зум
• Органы управления

Резьба фильтра

Pass
Фильтр легко вкручивается и выкручивается, что указывает на то, что резьба фильтра круглая и неповрежденная

Отказ
Резьба фильтра повреждена или закруглена

Независимо от того, используете ли вы лично фильтры для защиты эффектов, поврежденная резьба фильтра, особенно неправильная, может указывать на то, что объектив уронили или серьезно неправильно обращались.

Если резьба в хорошем состоянии, фильтр хорошего качества должен легко прикрепляться и сниматься без какого-либо сопротивления, ударов или заеданий.

Сначала с помощью фонарика я осматриваю кольца фильтра, чтобы убедиться, что они не повреждены. Затем я просто навинчиваю фильтр или кольцо фильтра, которое, как мне известно, круглое (мне нравятся качественные, которые обычно легко снимаются). Поскольку я не пытаюсь прикрепить фильтр, мне даже не нужно устанавливать фильтр полностью; некруглое крепление фильтра станет очевидным задолго до этого момента.

Кольцо фокусировки

Ideal
Кольцо фокусировки вращается плавно для этого класса объектива.

Избегайте
Кольцо фокусировки слишком жесткое, кажется, что в механизме есть песок или не охватывает весь диапазон.

Кольцо фокусировки должно соответствовать цене и типу объектива, который вы покупаете. Тем не менее, что это значит?

Кольца фокусировки

трансформировались за прошедшие годы, от широких выступающих колец с маслянисто-плавными, хорошо демпфированными действиями и большим углом наклона линз с ручной фокусировкой до тонких почти бесполезных выступов на дешевых объективах с комплектом автофокусировки и многих других вариантов.Ваше исследование должно оправдать ваши ожидания, но вот некоторые общие мысли.

Очень недорогие объективы, такие как Thrifty-Fifties или практически все комплектные объективы кроп-формата, обычно имеют кольцо фокусировки, которое очень узкое, не очень гладкое в работе, а иногда и немного больше, чем гребни, отлитые во внутреннем корпусе объектива. Не ожидайте слишком многого от этих колец фокусировки, они могут даже иметь некоторую степень «неровности», которую вы в противном случае сочли бы целесообразной передать.

Большинство объективов с автофокусировкой начального уровня будут иметь широкое прорезиненное кольцо масштабирования, но практически без кольца фокусировки.В этом случае кольцо фокусировки представляет собой не более чем формованные выступы на внутренней оправе объектива, которая вращается при фокусировке.

Идя на ступень выше, ультразвуковые линзы начального уровня (USM, AF-S, HSM и т. Д.) Обычно имеют кольцо фокусировки, которое шире, чем у объективов очень низкого уровня, но не так широко, как у профессиональных AF объектив или объектив с ручной фокусировкой. Во многих случаях кольцо по-прежнему будет из жесткого пластика и сравнительно узким. Тем не менее, он должен быть несколько более плавным, чем предыдущий класс, но может не зависеть от того, использует ли объектив микро- или кольцевой двигатель USM и имеет возможность постоянной ручной фокусировки.

Большинство объективов среднего уровня сохраняют выступающее прорезиненное кольцо зума, но поднимают кольцо фокусировки из-за того, что оно является минималистичным. На этом объективе Canon кольцо фокусировки сделано из твердого пластика, а не из прорезиненного материала.

Идя еще дальше, объективы с автофокусом профессионального уровня обычно имеют широкое, выступающее, часто прорезиненное кольцо фокусировки, обычно расположенное ближе к передней части оправы объектива. Кольцо, вероятно, будет несколько более гладким при вращении, чем в предыдущем классе. Точно так же в этих линзах обычно используются ультразвуковые двигатели кольцевого типа, поэтому кольцо фокусировки поворачивается за пределы упоров с заметным увеличением сопротивления.

Объективы с автофокусировкой профессионального уровня обычно имеют обратное расположение колец зума и фокусировки, при этом кольцо фокусировки направлено вперед. Более того, кольца часто бывают одинакового размера и обычно имеют одинаковые стандарты обработки (прорезиненные или нет).

Когда дело доходит до узнаваемости и качества, лучше всего подходят объективы с чисто ручной фокусировкой. Кольца фокусировки на этих линзах должны быть гладкими при повороте. Не должно быть песка и ощущения песка в механизме.

Объективы с ручной фокусировкой всегда будут иметь заметное кольцо фокусировки, при этом кольцо зума на некоторых MF-зумах занимает почти всю внешнюю поверхность объектива. Даже на этом маленьком 50-миллиметровом фиксаторе вся передняя половина объектива, начиная с отметок глубины резкости и вперёд, представляет собой плавно вращающееся кольцо фокусировки.

В любом случае, кольцо фокусировки не должно быть ослаблено (хотя иногда есть некоторый люфт в кольце фокусировки вперед-назад на объективах среднего уровня с ультразвуковым питанием с постоянным ручным управлением), и при этом не должно быть ощущения песка или песка. , или что-нибудь еще в механизме при повороте кольца.

Кольцо зума

Ideal
Кольцо зума поворачивается плавно для данного класса объектива.

Избегайте
Кольцо зумирования слишком жесткое, кажется, что в механизме песок или песок, или не поворачивается, хотя весь диапазон

Как и кольцо фокусировки, кольцо зумирования должно быть гладким, но при повороте оказывать некоторое сопротивление. Однако величина сопротивления будет зависеть от объектива и угла, который он удерживает. Я считаю, что следующее — хорошее место для начала.

• Объективы, которые не расширяются при увеличении, требуют меньшего усилия и имеют более плавное кольцо масштабирования, чем объективы с выдвигающимся тубусом.
• Объективы с несколькими выдвижными стволами (чаще всего встречаются в недорогих зумах среднего уровня) или линзы с длинными стволами могут иметь даже большее сопротивление в некотором или полном диапазоне зума.

Когда я тестирую кольцо масштабирования, я убеждаюсь, что держу объектив ровно, чтобы сила тяжести не исказила мое восприятие кольца.Кроме того, когда объектив находится в горизонтальном положении, сила, необходимая для увеличения в любом направлении, должна быть примерно одинаковой.

Хотя это и не строго механический тест, на этом этапе вы также можете проверить ползучесть зума. Некоторые объективы будут демонстрировать это хуже, чем другие, и это может варьироваться от образца к образцу одной и той же модели. Один из примеров, когда я видел, это Canon EF 28-135mm f / 3.5-5.6 IS USM, некоторые копии будут расползаться с 28 мм до ~ 50 мм, когда их держат направленным вниз, другие, кажется, совсем не расползаются.

Другие элементы управления

Последнее, что нужно проверить, это то, что все остальные элементы управления на объективе работают и прикреплены. Объективы Canon, например, обычно имеют переключатели AF / MF и стабилизатора, установленные в литых выступах на оправе объектива, во многих случаях они крепятся к объективу одним или двумя винтами. Однако некоторые производители используют пластиковые зажимы для крепления элементов управления.

В любом случае органы управления должны быть прикреплены прочно, а не ослабевать. Кроме того, переключатели должны легко менять положение и не заклинивать.Мы вернемся к проверке их работоспособности чуть позже.

Оптический контроль

Последний раздел касался того, что я смотрю на корпус объектива, теперь я собираюсь рассказать о том, что я смотрю, на самих элементах объектива.

Моя цель здесь — выявить все основные оптические дефекты до того, как объектив будет установлен и протестирован на камере. К дефектам, на мой взгляд, относятся грибок, царапины, сколы и другие видимые повреждения оптического пути.

Царапины и сколы

Ideal
Очистите передние и задние элементы

Сносно
Небольшие царапины или сколы на переднем элементе

Избегать
Любое повреждение заднего элемента или знака

Небольшие сколы и царапины на переднем элементе гораздо больше ухудшают ценность объектива, чем создаваемые им изображения.Ряд веб-сайтов опубликовали демонстрации того, сколько повреждений должен выдержать передний элемент объектива, прежде чем он серьезно повлияет на качество изображения. В большинстве случаев передний элемент приходилось треснуть или полностью раскалывать, чтобы серьезно повлиять на изображение.

Тем не менее, повреждение переднего элемента может усилить блики и ореолы, хотя небольшие повреждения тоже не могут быть проблемой.

Повреждение заднего элемента, это совсем другая история. Царапины или сколы на заднем элементе почти наверняка повлияют на качество изображения, особенно если объектив закрыт.

Лично я не куплю объектив без безупречных передних и задних элементов. Однако это то место, где вам не обязательно делать то, что я делаю, только потому, что я так сказал. Если сделка хорошая, повреждение невелико, и только на переднем элементе — особенно если это царапина на покрытии, а не скол стекла — велика вероятность, что вы никогда не увидите никаких признаков того, что это вообще есть в ваших фотографиях.

Пыль

Ideal
Без пыли

Сносно
Одна или две пыли в линзе

Избегайте
Объектив, заполненный пылью или другим мусором

Во многих линзах, которые я передал, в том числе в некоторых очень дорогих, было несколько частиц пыли, даже когда они были новыми с завода.К счастью, несколько частиц пыли никак не повлияют на качество изображения.

При этом не должно быть чрезмерного количества пыли в объективе. Даже двухтактные зум-объективы, такие как Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS USM, который некоторые ласково называют пылевым насосом, не должны накапливать сколько-нибудь заметного количества пыли внутри объектива за весь срок его службы. Большое количество пыли может указывать на более распространенную проблему с объективом или с тем, как с ним обращались.

Плесень / грибок

Принять
Нет признаков плесени или грибка

Избегайте
Все, что имеет признаки плесени / грибка или имеет повреждения плесенью / грибком.

Пока вы ищете пыль и стружку, вы также должны следить за плесенью и грибком. Грибок более вероятен в старых линзах, но это может произойти с любыми линзами, которые долгое время хранились в плохо контролируемых (сырых и темных) условиях.

Грибок появляется разными способами. Иногда это будет выглядеть как пятна или капли на линзе (или от нее, в зависимости от того, где она растет). Он также может выглядеть как паутина или микротрещины.

Я абсолютно избегаю линз с видимым ростом грибка.

Очистка линзы от грибка никогда не является хорошим решением. Для начала требуется полная разборка объектива, и нет никакой гарантии, что собранный объектив будет таким же резким, каким был раньше — конечно, это могло бы быть и лучше. Вдобавок к этому грибок фактически разрушит покрытие линз, что приведет к повреждению линзы, которое остается неизменным даже после того, как грибок был удален. Наконец, есть некоторые свидетельства того, что грибок может распространяться от инфицированных / загрязненных линз на незагрязненные линзы, чего я хочу избегать.

Функциональное тестирование

По-моему, вы так далеко зашли в тестировании, что у объектива нет явных дефектов стекла или корпуса. Это хорошо, теперь пора убедиться, что все работает так, как должно. Единственная потенциальная возможность зависания при функциональном тестировании заключается в том, что может быть трудно отделить нестабильный переключатель от более серьезной проблемы. Опять же, если, например, вы не можете заставить сработать систему автофокусировки объектива и не рекламировалось как неисправная система автофокусировки, вы, вероятно, захотите передать объектив.

Поскольку все эти тесты требуют, чтобы объектив был включен для правильной работы, вам нужно будет установить объектив на подходящем корпусе, чтобы начать функциональное тестирование.

Автофокус

Чек

• Переключатель AF включает и выключает систему AF
• Ограничитель AF ограничивает диапазон AF
• Система автофокусировки перемещает объектив в обоих направлениях

В зависимости от объектива на объективе может быть или не быть переключателя автоматической / ручной фокусировки.Например, объективы для корпусов Canon EOS всегда будут иметь переключатель AF / MF на объективе. Однако в объективах Nikon AF-D используется мотор фокусировки камеры в корпусе, поэтому переключатель AF / MF не требуется, поскольку это обеспечивает корпус. Имеет ли ваш объектив переключатель AF / MF или полагается на некоторый контроль на теле, вам нужно будет определить при проведении исследования.

Поскольку я больше всего знаком с объективами и камерами Canon, я сосредоточусь на том, как я тестирую объектив для их системы EOS, но многое из того, что я говорю, можно применить к любой другой системе.

Первое, что я проверю, — это функция переключателя AF / MF. Если переключатель AF / MF установлен в положение AF, на дисплее состояния камеры должно отображаться «ONE SHOT», «AI FOCUS» или «AI SERVO» для режима фокусировки. Когда переключатель AF / MF установлен в положение MF, индикатор состояния изменится на «M FOCUS», указывая на то, что камера знает, что объектив установлен, но не может сфокусироваться.

Затем я вручную сфокусируюсь на бесконечности, а затем с помощью системы автофокусировки снова сфокусируюсь на более близкой цели. Как и при физическом осмотре, если объектив не является объективом USM, который поддерживает постоянную ручную фокусировку, вам нужно переключить переключатель AF / MF в положение MF, прежде чем настраивать фокус объектива.Если это сработает, я сделаю то же самое от макроса до некоторой точки подальше. Я в основном стараюсь убедиться, что мотор автофокусировки будет двигать объектив в обоих направлениях.

Убедившись, что система автофокусировки в целом работает, я проверю, работает ли ограничитель расстояния, если он есть на объективе. Хотя я не утруждаю себя проверкой расстояний с помощью линейки, обычно объектив с ограничителем расстояния будет фокусироваться как можно ближе по комнате с включенным ограничителем и до 4 или 5 футов с выключенным ограничителем. Что касается макрообъективов, я также проверю, чтобы положение «макро» не фокусировалось на бесконечность.

Если объектив фокусируется, когда должен, и не делает, когда не должен, скорее всего, мотор AF и переключатели AF / MF в рабочем состоянии.

Стабилизация изображения

Чек

• Переключатель включает и выключает систему стабилизатора
• Стабилизатор запускается и вроде уменьшает тряску

Активная стабилизация изображения становится все более важной частью конструкции объективов. С другой стороны, стабилизированные линзы предоставляют фотографу большую гибкость при использовании нестабилизированных линз.С другой стороны, стабилизатор добавляет объективу элемента потенциальных проблем.

Если объектив имеет какую-либо форму стабилизации изображения, рекомендуется убедиться, что она работает так, как рекламируется.

Тестирование всех функциональных возможностей стабилизатора изображения может быть в лучшем случае трудным. Многие стабилизированные объективы меняют режим в зависимости от того, как они обнаруживают, что используются, например, при панорамировании или на штативе. Даже для объективов с ручным управлением или режимом определения может быть сложно определить, работает ли стабилизатор, как это должно быть, при попытке панорамировать объектив.

Поскольку сложно полностью охарактеризовать систему стабилизации изображения без испытательного оборудования, я вынужден довольствоваться лишь тем, чтобы убедиться, что она работает, даже если это все еще может быть проблематично, скажем, со стабилизированным широкоугольным объективом, таким как Nikon 16-35 мм f / 4G VR.

Я использую двоякий подход к тестированию системы стабилизации изображения. Во-первых, я прислушиваюсь к запуску гироскопов и сервоприводов при активации системы стабилизации изображения — при первом касании спуска затвора линзой IS на камере.

Второй тест должен убедиться, что система стабилизации действительно стабилизируется.Для этого я использую самое длинное доступное фокусное расстояние и включаю и выключаю стабилизатор, встряхивая камеру. Когда стабилизатор включен, дрожание должно заметно уменьшиться.

Что касается тестирования системы IS, Canon добавила несколько функций к 7D, 5D mark 3 и EOS-1D X, которые немного упрощают тестирование. У всех этих камер все кнопки предварительного просмотра DoF или M-Fn2 должны быть переназначены как кнопка запуска IS. При такой настройке система IS будет работать только при нажатии кнопки.Это значительно упрощает включение и выключение IS, не дожидаясь тайм-аута измерения.

Функциональность диафрагмы

Чек

• Диафрагма закрывается
• Апертура уменьшается примерно так, как сообщалось

Существует ряд причин, по которым диафрагма может не работать, работать непостоянно или с нарушением калибровки. В случае современных зеркальных фотокамер, которые измеряют с полностью открытой диафрагмой, получение хороших экспозиций зависит от надежной остановки диафрагмы до заданного значения.

На практике я не могу сказать, что видел много проблем с диафрагмой, не работающей должным образом, но ее достаточно легко проверить, так что в любом случае нет смысла пропускать ее.

Чтобы проверить, что диафрагма закрывается, я просто устанавливаю объектив на минимальную диафрагму, которую он может использовать, и нажимаю кнопку предварительного просмотра глубины резкости, глядя в переднюю часть объектива. Если диафрагма не закрывается, что-то серьезно не так, если закрывается, то, по крайней мере, срабатывает.

Проверить диафрагму на самом деле так же просто, как установить камеру в режим приоритета диафрагмы и сделать серию изображений с меньшими значениями диафрагмы при сохранении того же значения экспозиции.При просмотре гистограммы изображений она должна оставаться в основном такой же. Я провожу этот тип теста при стрельбе по белой или серой цели, чтобы устранить отклонения глубины резкости на гистограмме. Кроме того, вы можете ожидать, что при остановке гистограмма должна немного сузиться, так как любое виньетирование будет уменьшено, как на изображениях ниже.

Как я отмечал в начале, тест, который вам нужно провести, зависит от проведенного вами исследования и объектива, который вы покупаете.Я также хотел бы повторить, что вы не сможете полностью оценить характеристики объектива за 5-минутную проверку работоспособности до того, как отдадите за него деньги. В конце концов, покупка подержанного снаряжения может быть эффективным способом получить более качественное снаряжение при меньшем бюджете, но также сопряжена с риском того, что снаряжение может не работать так, как рекламируется. Тем не менее, тщательный осмотр и функциональное тестирование, а также покупка у авторитетного дилера или на авторитетном форуме могут иметь большое значение для минимизации рисков, связанных с поломкой линзы и более легким кошельком.

Если вам понравилась эта статья, нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь ею со своими друзьями.

Статей, которые могут вам понравиться:

Обо мне

Привет, я Джейсон, и это мой сайт. Я уже почти десять лет пишу об искусстве, ремесле и технике, лежащих в основе фотографии. Это больше, чем моя работа на полную ставку, это еще и моя страсть. Будьте в курсе новых работ и материалов, подписавшись на меня в Twitter @PointsinFocus.

Если вы действительно нашли эту статью полезной, возможно, вы подумали бы о том, чтобы помочь мне сохранить этот сайт в сети, купив что-нибудь по нашим партнерским ссылкам.Вы можете купить себе то, что уже хотели, и я получаю небольшую комиссию, потому что вы использовали мою ссылку. Лучше всего то, что это не стоит вам дороже, чем обычно. Мы оба выиграли!

6 советов по покупке объектива камеры

Покупка объектива камеры

Вы хотите купить новый объектив камеры, но не знаете, какие детали в объективе имеют наибольшее значение? Не волнуйтесь — вот 6 советов, которые помогут сфокусировать ваш поиск.

1. Подумайте о том, что вы хотите сфотографировать.

В первую очередь при выборе объектива для камеры подумайте о том, что вы обычно любите фотографировать. Вы любите фотографировать пейзажи и путешествия? Возможно, вам подойдет объектив, позволяющий снимать широкий угол обзора. Собираешься на сафари? Или фотографировать спортивные мероприятия? Объектив, который позволяет вам увеличивать масштаб, — это то, что вам нужно. Если вы заинтересованы в съемке портретов и мероприятий, обычный объектив будет отличным вариантом. Что мы имеем в виду, когда говорим «нормальный объектив»? Мы не имеем в виду, что существуют нормальные и необычные линзы — мы имеем в виду тип линзы.

2. Знайте, какой тип объектива вам нужен.

Чтобы лучше понять различные фокусные расстояния и различные типы объективов для фотоаппаратов, ознакомьтесь с нашей сопутствующей статьей «Понимание различных типов объективов для фотоаппаратов».

3. Решите, какой должна быть ваша диафрагма.

Внутри каждого объектива есть что-то, что называется апертурой — это просто другое слово для «дырки». Это отверстие можно сделать больше или меньше, пропуская больше или меньше света. Объектив камеры с большей диафрагмой будет работать намного лучше в условиях более темного освещения, поскольку вы можете сделать отверстие больше, чтобы пропускать как можно больше света.Диафрагма измеряется в «диафрагмах» — точно так же, как мы измеряем вес в фунтах или длину в дюймах. Каждый раз, когда вы слышите, как фотограф говорит о таких вещах, как «f / 8» или «f / 5,6», он описывает размер диафрагмы в своем объективе. Каждый объектив описывается самой большой диафрагмой. Это может быть что-то вроде f / 3.5 или f / 2. Самые низкие значения диафрагмы — обычно f / 1,4, f / 1,8 или f / 2. Если вы знаете, что будете фотографировать в условиях низкой освещенности — например, ночью, на мероприятиях в помещении и в других условиях с недостаточным освещением — вам следует искать объектив с такими низкими значениями диафрагмы.

4. Узнайте, какие опции совместимы с вашей камерой.

Затем просмотрите информацию в Интернете и узнайте, какие типы опций объективов доступны для вашей камеры. Обычно производители фотоаппаратов также делают линзы для своих фотоаппаратов. Независимо от того, снимаете ли вы на Canon или Nikon, Fuji или Sony, найдутся объективы, специально предназначенные для работы с вашей камерой.

5. Прочтите обзоры

После того, как вы сузили круг вариантов, неплохо было бы прочитать некоторые обзоры рассматриваемых объективов.В Интернете есть много сайтов, на которых можно найти подробные обзоры. Вы должны уделять пристальное внимание таким вещам, как то, как объектив работает в условиях низкой освещенности, насколько резкими являются изображения, снятые с помощью объектива, насколько быстро и насколько хорошо объектив может фокусироваться, а также насколько громоздкий или легкий объектив. Ищите объективы, которые, кажется, имеют постоянные проблемы — например, вы можете обнаружить, что у определенного объектива есть дефект, который влияет на его способность автофокусировки.

6. Попробуйте лично.

Наконец, как и при покупке новой камеры, мы рекомендуем посетить местный магазин фотоаппаратов или электроники и лично протестировать объектив камеры.После того, как вы сузили круг до одной или двух разных линз, отправляйтесь в магазин и посмотрите, соответствует ли линза вашим ожиданиям. Пока вы там, подумайте о весе и размере объектива, о том, как он ощущается в ваших руках и хорошо ли он работает с вашей камерой.

Если вы будете помнить эти 6 советов, покупая новый объектив, вы скоро будете делать фотографии с улыбкой!

На что следует обращать внимание при покупке бывшего в употреблении объектива?

Бесстыдно украдено с RicoRico PentaxForum, но может представлять интерес: http: // www.pentaxforums.com/forums/pentax-lens-articles/59245-pawnshop-lenses-other-used-lenses-buyers-guide.html

КОРОТКО: Быстрый и грязный подход.

Я захожу в слегка захудалое помещение, подхожу к дисплею с фотоаппаратами, просматриваю предложения пентаксианцев. Я отбрасываю фокусные расстояния, которых у меня уже слишком много. Я беру каждый объектив, оцениваю его качество сборки, крутил и сдвигал любые движущиеся части, нажимал на любые штифты и переключатели, смотрел внутрь на предмет неровностей, смотрел, двигаются ли лезвия диафрагмы.Я вытаскиваю из кармана переходное кольцо M42-PK, смотрю, выглядит ли крепление объектива / совместимо. Тогда я мог бы предложить за это десять баксов (10 долларов США). А может и нет.

Но этот метод работает не для всех, поэтому вот подробный метод проверки.

ВВЕДЕНИЕ: Основы линз и креплений.

Множество линз подойдут к вашему (и моему) K20D. У многих будет какое-то крепление PK, байонетное крепление, такое как объектив, который (надеюсь) идет в комплекте с вашей камерой. Многие другие будут иметь резьбовое крепление диаметром 42 мм, известное как M42.Чтобы использовать объектив M42, вам понадобится адаптер. Я настоятельно рекомендую адаптер марки PENTAX, чтобы избежать всяких огорчений, как при фокусировке, так и при снятии адаптера. (Я не буду вдаваться в установку других креплений объектива на камеру Pentax.)

На некоторых линзах любого типа, PK или M42, где-то может быть написано PENTAX или PK, а на некоторых нет. Помимо всех более или менее известных сторонних производителей и брендов, которых я не буду здесь перечислять, вы также увидите несколько прекрасных линз от Sears и Ricoh.Некоторые линзы производства Ricoh имеют торговую марку Sears. ВНИМАНИЕ: объектив Ricoh с обозначением RP имеет дополнительный штифт, который ЗАЖИМАЕТ объектив на вашей камере. Подойдут и другие объективы Ricoh, только избегайте объективов RP.

И, конечно же, лучшие объективы говорят Asahi и / или Pentax и / или (Super) Takumar. Некоторые говорят, что Takumar Bayonet не пользуются большим уважением, поэтому не стоит уговаривать платить за них много. Некоторые старые линзы производства Pentax выпускаются под торговой маркой Sears или Honeywell. Я не буду вдаваться в плюсы и минусы других брендов, кроме как упомянуть россиян — см. Предупреждение о российских объективах ниже.

СКРИНИНГ: От чего бежать.

Когда будете искать линзы в ломбардах, убедитесь, что у вас есть 1) камера, 2) адаптер M42-PK марки PENTAX, 3) небольшой не слишком яркий фонарик и 4) ручка для пыли или кисточка для линз. (Может быть, запачкайте камеру грязью, чтобы не выглядеть слишком богато.)

Внешний вид не должен быть решающим фактором, если только вы не считаете, что красота имеет решающее значение. Я купил Vivitar 90 / 2.8 macro, резиновый грейфер с рифленой головкой которого истлел. Я наконец снял его и заменил изолентой.Один из моих любимых объективов с кристаллической оптикой стоил мне 3 доллара США; «вишневый» вариант может стоить в 50–100 раз дороже. Мелкие вмятины, вмятины, царапины можно не замечать или закрашивать. (Скажите девушкам, что вы были боевым фотографом.) Удалите все грязные фильтры, прежде чем оценивать объектив. Следует избегать серьезных повреждений — вроде бы, все должно быть и оставаться целым. Если он развалится при обращении, пропустите его.

Чтобы осмотреть линзу, сначала немного встряхните ее. Если что-то резко дребезжит, пропустите. Затем попробуйте повернуть кольца фокусировки и диафрагмы.Если они слишком тугие или свободные, пропустите. Убедитесь, что лепестки диафрагмы открываются и закрываются при повороте кольца диафрагмы. Возможно, вам придется нажать на стопорный штифт (если есть) и / или переместить переключатель M / A (если есть). Если лезвия, булавка или переключатель не двигаются, пропустите это. Если байонет объектива корродировал, пропустите его. Если вы порезались о чем-либо, пропустите это.

Теперь используйте ручку для объектива или кисть, чтобы смахнуть пыль с объектива, вытащите не слишком яркий фонарик и загляните внутрь объектива с обоих концов, направляя свет как в объектив, так и сквозь него.(Вы же не хотите ослеплять себя, глядя на увеличенный свет.) Там может быть довольно страшно! Если поверхность или внутреннее пространство линзы запотели, помутнели или просто нечеткие, пропустите эту процедуру. Если стекло поцарапано где-то рядом с центром, пропустите его. Незначительные царапины по периметру могут не иметь большого значения, но они определенно снижают ценность. Пыль внутри объектива может быть проблемой; если вы видите много пыли, пропустите это. Вы хотите смотреть сквозь прозрачное, чистое стекло. Если нет, пропустите.

Направляя свет в объектив, поработайте диафрагму.Посмотрите на лопасти диафрагмы. Они чистые или маслянистые? Если жирный, пропустите. Проверьте с обоих концов. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить максимальную отдачу от этого и всех вышеперечисленных проверочных тестов, вам следует пойти в магазин фотокамер и попросить осмотреть новый объектив и / или более качественный использованный объектив. Это даст вам представление о состоянии хорошего объектива и, следовательно, о том, к чему должен стремиться будущий использованный объектив.

Другие уловки с диафрагмой: у некоторых старых и простых объективов нет стопорного штифта. Диафрагму можно установить только с кольца, называемого предустановленным.У некоторых объективов есть два кольца, на которых можно предварительно установить минимальную диафрагму, которую вы хотите, а на другом — фактически (и плавно) набирать значение диафрагмы. Убедитесь, что кольца легко поворачиваются, не слишком туго и не болтаются. И убедитесь, что они действительно перекрывают диафрагму. Если у вас возникла проблема, пропустите ее. А некоторые современные объективы с автоматической диафрагмой не имеют кольца диафрагмы; с таким, вообще не можешь проверить, пока не попробуешь на камере. Я бы не стал доверять одному из них, если ломбард или продавец не гарантируют, что вы можете вернуть его после покупки.Да, это включает в себя наши прекрасные линзы Pentax DA. Считайте их виновными, пока не будет доказана их невиновность.

Если объектив проходит так далеко, проверьте, действительно ли крепление подходит к вашей камере или адаптеру M42. Не заставляйте его — если он не подходит, пропустите. ВНИМАНИЕ: некоторые российские объективы Гелиос, Юпитер и Индустар (или что-то еще с кириллическими символами) имеют резьбу 39 мм (M39), а не M42. Некоторые из этих M39, оснащенные дешевым адаптером, отлично подойдут для вашей камеры. Большинство не будет. А другие линзы, сделанные для Leicas и их клонов, имеют резьбу M39 и НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ! Если он не навинчивается на адаптер M42 плавно, пропустите его.

ТЕСТ-СТРЕЛЬБ: Отладка кандидата.

Сейчас вы НЕ сможете точно проверить оптическое качество объектива. Что ж, мог бы сделать несколько снимков, затем просмотреть и посмотреть пиксель, но на маленьком ЖК-экране сложно судить о качестве. Лучшее, что вы можете сделать, это проверить механическую работу объектива, посмотреть, действительно ли он работает на камере. ВНИМАНИЕ! Если магазин / продавец прямо не заявили о правилах гарантированного возврата или если объектив ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫЙ, вы должны ВСЕГДА опробовать его перед покупкой.У меня это не получалось пару раз. Затем я повторяю свою мантру: ОВАХ ТАГУ СИАМ. Повторяйте это снова и снова.

ФОКУС: фокусируется ли объектив вручную? Посмотри на что-нибудь и попробуй. Здесь должны помочь индикаторы блокировки фокуса K20D или разделенный экран фокусировки ZX-M. Сфокусировавшись, возможно, посмотрите на шкалу расстояний объектива и убедитесь, что все правильно. Он фокусируется на бесконечности? Он фокусируется так близко, как говорит шкала? Если это объектив с автофокусом, действительно ли он автофокус? Это громко, скрежетать, медленно, бесполезно охота? Если фокусировка плохая, пропустите ее.

APERTURE — PRESET: объектив без стопорного штифта и / или без переключателя M / A и / или без настройки A кольца диафрагмы, вероятно, будет работать только в режиме Av. (Установка любого режима, кроме B или M, не имеет значения — и K20D, и ZX-M по умолчанию будут использовать Av.) Установите переключатель M / A объектива (если есть) в положение M. Сфокусируйтесь на чем-нибудь, наполовину нажмите. затвор, обратите внимание на выдержку. Теперь немного поверните кольцо диафрагмы и повторите. Скорость меняется? Он должен увеличиваться, когда вы открываете, и уменьшаться, когда вы останавливаетесь. Если нет, пропустите.

АПЕРТУРА — РУЧНОЙ: В противном случае установите переключатель объектива M / A в положение A, а кольцо диафрагмы в положение , кроме A (если доступно). Установите K20D в режим M (ручной). Сосредоточьтесь на чем-то. Нажмите зеленую кнопку. Объектив должен остановиться со звуком, когда камера снимает показания экспозиции. Обратите внимание на чтение. Теперь вручную измените диафрагму и повторите. Меняется ли показание, как с предустановками? Если нет, пропустите его, если: 1) объектив не прошел тест PRESET; 2) вы будете счастливы использовать его только как предустановку; 3) он дешевый.

• ZX-M: ZX-M работает иначе. Вместо зеленой кнопки есть кнопка предварительного просмотра глубины резкости (DOF), которая работает только при включенном питании ZX-M. Многие (все?) Объективы M42 с переключателями M / A, установленными в положение A, НЕ останавливаются до выбранной диафрагмы при нажатии кнопки предварительного просмотра глубины резкости, а также при нажатии на кнопку затвора. Сюда входит и прекрасное стекло Pentax! Вам нужно будет решить, достаточно ли вам нравится объектив, чтобы использовать его только с предустановками диафрагмы. Байонетный объектив с байонетом K ВСЕГДА должен останавливаться до выбранной диафрагмы.Если нет, пропустите.

APERTURE — AUTOMATIC: Ах, благословенное крепление PKA! Установите кольцо диафрагмы в положение A. (Если там нет A, пропустите этот тест.) Установите K20D в режим P. Сфокусируйтесь на чем-нибудь, наполовину нажмите кнопку затвора, обратите внимание на чтение. Попробуйте повернуть передний и / или задний электронный диск. Меняются ли диафрагма и скорость? Если нет, пропустите.

• ZX-M: Для ZX-M установите диск затвора камеры и кольцо диафрагмы объектива в положение A. ЖК-панель должна показать, что вы находитесь в режиме P.Теперь сфокусируйтесь на чем-нибудь, наполовину нажмите кнопку спуска затвора и поверните кольцо диафрагмы. Индикация скорости должна измениться. Если нет, пропустите. На выбранной диафрагме нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Уменьшается ли диафрагма? Если нет, пропустите.

ZOOM: Это пушпульный, поворотный или силовой зум? Плавно, тихо, без усилий он нажимает-вытягивает, крутит и / или приводит в действие? Сможете ли вы терпеть ползучесть зума, если таковая имеется? Кажется, увеличивается от минимального до максимального диапазона? Если нет, пропустите его, если только это не одна из тех огромных неприятных линз, и вы просто хотите, чтобы она показалась вам на глаза.Камера шикарна, да, конечно. Если это макро-зум (или любой другой якобы «макро» объектив), достигает ли он своего близкого фокуса? Если нет, пропустите это, если вам просто все равно.

OUTRO: Закрытие сделки.

Это все, о чем я могу сейчас думать. Этого должно быть достаточно информации о том, что искать в использованных линзах, которые вы можете погладить перед покупкой. Это ваша кредитная карта и / или финансовое будущее; Действуй!

Я отмечу, что ломбарды возле крупных казино — отличное место для поиска бывшего в употреблении фотооборудования.Победители покупают новую улучшенную экипировку; проигравшие идут домой голыми. По крайней мере, я так слышал. В моем любимом ломбарде в большом городе Невады (не скажу, какой) есть отличный ассортимент, и я отправляю Sweet Young Thang, чтобы показать линзы покупателям-мужчинам. (Я не буду упоминать ее имя.) Она говорит, что работала моделью. Я подозреваю, что она довольно эффективно отвлекает внимание покупателей от цен и других надоедливых деталей.