Как снять макро на китовый объектив.

Итак, как это делается. Пока жертва искусства ожидает своей печальной участи, надеюсь, вы уже опробовали штатив на домашней кошке, закупились остальным оборудованием и даже в кои-то веки провели трезвый вечер. Если вы ничего этого не сделали, то сначала прочтите еще раз мои статьи про стекинг и оборудование для макросъемки. Для блондинок также рекомендую пост про трубу. Она понадобится. А что делать тем, кто готов, и всю теорию уже наизусть выучил?

Первым делом надо реверсивно подключить китовый объектив, с предварительно выставленной диафрагмой. Сначала отключите автофокус и оптический стабилизатор, если он у вас есть. Открутите с него все светофильтры, если продавцы таки впарили вам эти бесполезные UV-стекляшки. Если у вас там стоит действительно полезный полярик, то его тоже придется снять. Теперь пришла пора на место фильтров прикрутить реверсивное кольцо на 58 миллиметров. Подсоедините объектив к камере обычным образом, а не через свежеустановленый переходник. Установите фокусное расстояние линзы в 18 миллиметров, провернув соответствующее кольцо.

Затем установите мануальный (M) или режим приоритета диафрагмы (Av), покрутив колесико зеркалки. Установите диафрагму в F8.0. Как вы уже знаете из моего предыдущего поста, такое значение для кита является оптимальным при съемке стека. Если открыть диафрагму шире, то качество снимка не вырастет, а глубина резкости уменьшится. Если же закрывать ее еще больше, то проявится дифракционный эффект.

После этого нажмите на кнопку предпросмотра глубины резкости, и не отпуская ее, открутите объектив от фотоаппарата. Напоминаю, что для Canon 1100D функцию предварительного просмотра глубины резкости нужно предварительно вынести на кнопку SET в настройках меню. Теперь у вашего отключенного объектива диафрагма принудительно установлена в F8.0. Если вы снова прикрутите линзу к фотоаппарату обычным образом, диафрагма полностью раскроется, поэтому при отсоединении объектива не забудьте повторить предыдущий пункт снова.

Вуаля, настроенный объектив можно подключить к зеркалке задом наперед через реверсивное кольцо. Макромонстр готов. Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Ничего не видно, одна темная муть? Значит, вы все сделали правильно.

Кстати, жертву искусства уже можно ставить в морозилку, если она у вас еще не там.

Для тех, кто отчаялся уже читать, и хочет разнообразия, предлагаю посмотреть процесс настройки объектива на видео:

Теперь приступим к настройке «сетапа». К сожалению, нет пока русского слова для описания сцены с правильно установленным реквизитом, светом и камерой. Возьмите тумбочку или маленький столик, поставьте рядом с ним штатив и отрегулируйте его по высоте так, чтобы установленный на нем фотоаппарат был чуть выше стола.

Притащите старую дедушкину настольную лампу и водрузите ее на стол. Не забудьте в розетку включить. Подключите через реверсивное кольцо объектив к фотоаппарату, если еще не сделали этого, и установите последний на штатив. Подсоедините тросик к камере. Поставьте фокусное расстояние объектива от 24-х до 35-ти миллиметров. Крутаните колесико на режим мануальных настроек (M), установите ISO в 100 (или какой там у вас минимум), баланс белого поставьте на комнатное освещение, это важно. Включите Live View. Темнота? Ну а что вы хотели, это вам не на автомате снимать. Поставьте выдержку в районе двух секунд, тогда черная муть должна смениться коричневой (или около того). Если этого не произошло, экспонометр подскажет, как отрегулировать выдержку правильно. А если эти оба слова для вас ругательные, просто покрутите второе колесо фотоаппарата влево-вправо. Как только чернота пропадет, пора остановиться. Вы все настроили как надо.

Теперь можно достать жертву из холодильника, и закрепить ее на иголке. С жуками и тараканами проще, им можно засунуть иглу под твердые надкрылья, с насекомыми помягче — сложнее. Тут все зависит от вашей брезгливости и тяги к искусству. Можно пробовать канцелярский клей, забить на иголку и цеплять животное за крылья или лапки обмотанным резинкой пинцетом, а можно не побояться, и отважно проткнуть насекомое иглой. Держалку фотомодели нужно закрепить в конструкции, допускающую шесть степей свободы. Для этого отлично подойдет отобранный у ребенка кусок пластилина. Кстати, отраженный от него свет, будет вносить довольно заметную лепту в финальную картину, так что если не хотите цветовых спецэффектов, отбирайте серый. Если высота держалки модели сама по себе маловата, кусок пластилина можно водрузить на подставку. Вот как это выглядело у меня:

Теперь надо навести резкость на модель. Куда руки потянулись? Нет, кольца объектива трогать не надо, это все равно не поможет. Двигайте штатив так, чтобы от кончика линзы до насекомого осталось сантиметров пять. И, о чудо, в режиме Live View должен появиться его немного смутный силуэт. Ура! Можно немного поиграться. Наделайте своих первых мутных мегамакро фоток, станцуйте и спляшите. Ну правда же, крутотень-то какая! Не стесняйтесь, все так делают. Наигравшись, можно начать придумывать композицию. Покрутите держалку модели в объективе, расправьте насекомому второй иголкой лапки, а заодно, удалите с него крупные соринки и подкорректируйте выдержку на камере, чтобы не было пересветов. Кстати, изменить увеличение можно проворачивая кольцо фокусного расстояния объектива только в диапазоне от 24-х до 35-ти миллиметров, иначе без рельс снять не получится. Вот такие варианты получились у меня:

Чтобы вы не делали на данном этапе, освещение будет оставлять желать лучшего. Свет от лампы довольно жесткий, контрастность будет зашкаливать. От этого нас избавит цилиндрический рефлектор, или бумажная «труба для блондинок». Положите ее на стол, под лампу, подоприте Федором Михайловичем Достоевским, и поместите внутрь ее многострадальное насекомое. Заново наведитесь на модель. Теперь, я думаю, вы догадались, почему я рекомендовал настроить композицию заранее. В трубе, загороженной фотоаппаратом, это будет сделать намного сложнее. В общем, должна получиться примерно следующая конструкция:

Модельку на фото не видно, но она есть, там внутри, прямо под центром лампы. Свет в этом случае получится гораздо мягче, хотя может потребоваться некоторая коррекция времени выдержки. Сравните с моим третьим вариантом без трубы:

Со светом все должно быть прекрасно, но фон скорее всего будет ужасен. Чтобы исправить это досадное недоразумение, положите за трубой какую-нибудь темную одежду или тряпку. Черные джинсы, в отличии от белых (Промыч, прости) подойдут, хотя я использовал горнолыжные штаны. Перед фоновой одеждой поместите что-нибудь не бликующее и цветастое, например банную мочалку. У меня их аж четыре штуки разных.

Сетап должен получиться примерно такой:

Повозившись с расположением мочалки можно будет снять что-нибудь типа этого:

«Погоди-погоди, а что это за хрень такая белая, перед фотоаппаратом на предыдущей фотке из тубы торчит?» — мысленно спросит меня внимательный читатель. А это дополнительный отражатель. Мне показалось, что нижняя часть насекомого вышла мальца темновато. И я ее подсветил немного, отраженным от бумажки светом. Так мне показалось лучше:

В общем, все готово для съемки стека. Чтобы сделать последний рывок, включите на фотоаппарате предподъем зеркала. Владельцы совсем уж бюджетных зеркалок могут горестно вздохнуть и пропустить этот пункт. Затем включите Live View и прокрутите объектив до упора вправо, но не совсем до упора, а только за счет хода кольца фокусировки. Фокусное расстояние объектива измениться не должно. Придвиньте штатив к модели так, чтобы самая близкая к вам часть была чуть-чуть в расфокусе. Это нужно потому, что если вы ошибетесь в начальной фокусировке, то после съемки стека это исправить не удастся. Поэтому лучше сначала немного недокрутить, чем перекрутить. Потом проворачивайте объектив влево до тех пор, пока самая дальняя часть насекомого не попадет в фокус. Запомните это положение, и поверните объектив обратно до упора вправо. Проверьте еще раз экспозицию. Главное чтобы не было пересветов. С ними потом тоже, увы, ничего не поделаешь.

Дальше начинается титанический труд, который воспитает в вас терпение монаха. Выключаем Live View, кладем пультик на пол. Жмем на кнопку пульта. Зеркало фотоаппарата поднимется. Ждем где-то секунд пять, пока угаснет вибрация и жмем на кнопку еще раз. У кого зеркало просто так не поднять, обходятся единичным нажатием а кнопку, и молитвами, чтобы все вышло резко. Поздравляю, первый кадр сделан. Теперь проворачиваем объектив влево на четверть-треть риски кольца фокусного расстояния. Лучше недокрутить, чем перекрутить. Больше кадров — не меньше, если пропустите часть объекта по глубине резкости, весь стек придется переснимать заново. Получилось? Хорошо, нажимаем на кнопку, ждем пять секунд, чтобы угасла вибрация, и снова делаем кадр. Опять проворачиваем объектив на четверть риски, делаем еще один снимок, и так далее, и так далее. До тех пор, пока таким образом не провернете линзу до финального положения, которое вы должны были запомнить. Вот как этот процесс выглядит через Live View:

А вот так он выглядит со стороны:

В итоге, листая полученные снимки на экранчике фотоаппарата, у вас должно получиться примерно следующее:

Не пугайтесь, что размер модели уменьшается с каждым кадром. Программы по сборке стека знают про эту особенность, и прекрасно ее корректируют. Но об этом, как-нибудь в следующий раз.

А пока, посмотрите весь процесс съемки заглавной фотографии поста, убыстренный в двадцать пять раз. Как говорили во времена моей юности, в 3D (на самом деле нет) и в тру колор. Что поделаешь, пришлось отъесть пару крошек хлеба у Тимон Тимоныча. Смотреть в HD и на весь экран!

PS. Количество времени, потраченное на создание этого поста, на несколько порядков превышает продолжительность самой съемки долгоносика. Теперь я понимаю, почему хорошие фотографы никогда не пишут статей, а только проводят мастер-классы за большие деньги. Очень хорошо понимаю.

Взят у vmenshov в Как снять офигенное макро на простейший объектив

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите на [email protected] Лера Волкова ([email protected]) и Саша Кукса ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта http://bigpicture.ru/ и http://ikaketosdelano.ru

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках и в гугл+плюс, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.

Жми на иконку и подписывайся!

Как снимать макро-фото не тратя много денег на дорогое фото-оборудование.

Не так давно стал обладателем нормальной зеркалки,  наигравшись со всеми режимами съемки, я понял, что на моем объективе  Nikkor 18-105 не хватает именно нормального макро.

Передо мной встал вопрос: как несильно подымая вверх планку скромного фото-бюджета, получить решение для съёмки макро — насекомых, цветочки и т.д.? В поисках защитного фильтра на объектив, наткнулся на так называемые макрофильтры (по сути своей линзы с диоптриями), которые навинчиваются сверху на объектив также как и защитные или поляризационные фильтры.

(EMOBLITZ) 67mm Close-up Macro +10 Filter
$13.73

Особенности транспортировки и упаковки товара пропускаю, вы их уже сто раз у всех читали. Товар пришел целый и за 3 недели.
Думаю, эта насадка будет интересна многим, ведь даже самый простой макро-обьектив стоит в десятки раз дороже! Макро-фильтры позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съёмке, соответственно улучшив передачу мелких деталей объекта. На макро-фильтрах обычно указывается их оптическая сила. Кому интересно, то вычислить их конкретную увеличительную силу в диоптриях можно по формуле: 1/фокусное расстояние линзы. Вот, в принципе, и вся теория, которую надо знать чтобы начать ими пользоваться.

Внимание — каждый фильтр рассчитан на определённый посадочный диаметр. Т.е. фильтр, диаметром 52 мм не позволит вам посадить его на объектив с диаметром под фильтр 67 мм!

Преимущества макро-фильтров:
1. Полностью сохраняется авто-режим. То есть можно доверить фотоаппарату замер экспозиции и установку выдержки и/или дифрагмы — совершенно также как и при съёмке без фильтра.
2. Оперативность. Не нужно снимать объектив. Просто навинчиваем фильтр поверх него.
3. Работает с любыми объективами, которые поддерживают установку фильтров.

Более того, если у вас уже есть макро-обьектив вы можете попробовать использовать эти линзы вместе с ним и, таким образом, добиться ещё большего масштаба изображения.

Максимум без фильтра:

С макро-насадкой:

Но на всякую ложку мёда есть своя ложка дёгтя.

У макро-фильтров есть, по крайней мере, один серьёзный недостаток: чем больше его сила — тем больше искажений он вносит в кадр, особенно по его краям. В отличие от макро-колец, у которых напрочь отсутствуют оптические элементы, здесь мы имеем оптический элемент — линзу. И будьте уверены, после установки макро-фильтра, характеристики вашего объектива изменятся. Чем больше диаметр фильтра — тем качественней он должен быть, чтобы вносимые им искажения были как можно менее заметны.

Заключение.
В общем для себя я решил проблему с макро-фото по цене меньшей чем 14 $ и с удобством, сопоставимым с использованием намного более дорогой макро-оптики.

Без макро:

С макро-фильтром:

Далее всё упирается в умение фотографа. Желаю всем начинающим макрушникам побольше терпения и удачи. Тренируйтесь, только так можно добиться хороших фото и к следующему лету все насекомые будут ваши.

Как снимать макро-фотографии с помощью макро-колец. Как фотографировать макро и крупные планы

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

• . Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
• Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
• Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

1. Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
2. Показатели МФР и возможности увеличения.
3. Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
4. Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

• Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
• Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
• Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Макросъемка , или немного о том — как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Какую фотокамеру предпочесть для — макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит:) Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы — Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO , макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!

« » F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро — фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант — кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому — чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.

© 4 авторские права на вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю — кто они:)

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:

© «Ну, рассказывай… »

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например — Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах — мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе:) Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:

© Карпин Антон

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива — особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке .

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

© Карпин Антон

А еще… для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически — маленький видео урок!

Макросъемка – увлекательный жанр фотографии, дающий возможность посмотреть на самые крошечные объекты окружающей среды с близкого расстояния, изучить растения или насекомых очень подробно. Научится фотографировать макро не сложно, но тем ни менее, и в этом жанре есть свои тонкости, только зная которые вы сможете снимать красивые фотографии. О том, как снимать макро и пойдет речь в данной статье, тут будут указаны основные особенности такой съемки и настройки, необходимые для хорошего результата. Кроме того, тут будет описано все необходимое оборудование, гарантирующее отличные кадры.

Основные особенности макросъемки

Съемка макро, как ни один другой жанр фотографии требует максимальной четкости кадра и аккуратности во время фотографирования. Малейшее сотрясение может привести к размытости кадра и нечеткому фокусу в важных аспектах кадра.

Макрофотографии должны быть четкими по всей поверхности изображаемого объекта, для этого необходимо фотографировать при узкой апертуре. Большое открытие диафрагмы может привести к тому, что при небольшой ошибке в зоне фокуса, снимаемое насекомое может оказаться нечетким.

Фото: Iain Lawrie

Для качественной профессиональной съемки макро, вам потребуется специализированная аппаратура, обычного зеркального фотоаппарата и китовского объектива может быть недостаточно. Да, у вас могут получиться красивые кадры бабочек и цветов, но в действительности кадры с большим приближением получатся только при условии использования , специальных переходников и .

Настройки при макросъемке

Как уже говорилось, для создания четкого и качественного макро необходимо установить узкую апертуру. Значение диафрагмы должно быть от f/10 и более. Разумеется, при таком значении апертуры вам потребуется использовать относительно медленную выдержку, иначе потребуется увеличивать значение светочувствительности. Увеличивать ISO не стоит ни в коем случае, это пагубно скажется на фотографии, став причиной зернистости в мелких деталях и цветовых оттенках. В случаях, когда вы все-таки готовы рискнуть четкостью объекта, или сюжет требует размытия фона, можете уставить широкую апертуру, но не забудьте в таком случае изменить значения скорости затвора в сторону большей скорости.

Фото: Lee Crosbie

Что бы успешно снимать макро вам потребуется штатив. Многие штативы для фотоаппаратов изначально предполагают переворот штанги на 180 градусов и возможность расположения штанги горизонтально. Штативы, обладающие такими характеристиками, идеально подходят для макросъемки.

Что касается настройки фокуса, то в макросъемке лучше снимать с ручным фокусом. Автоматическая фокусировка может привести к неожиданным результатам, дело в том, что фокусируясь автоматически, фотоаппарат ловит самые ближайшие объекты съемки, а это значит, что в фокус могут попасть растения переднего плана или другие, нежелательные объекты. Ручной фокус даст возможность самостоятельно настроиться на глазах насекомого, или на сердцевине цветка.

Макрофотография акцентирует внимание на мелких деталях, узорах и текстуре, что даёт потрясающие уникальные снимки.

В этой галерее вы увидите, как получаются отличные макроснимки, и узнаете полезные советы, как превратить съёмку объекта с близкого расстояния в настоящее искусство макрофотографии.

(Всего 13 фото)

1. Одинокая пчелка

Здесь использование макро объектива и сдвоенной макро вспышки помогли выделить сложные детали тельца пчелы и лепестков цветка.

Совет по съёмке:

– это снимок с большим увеличением. Также при увеличении объекта на готовой фотографии, допустим, от половины истинного размера до 5 кратного увеличения, вы получите макро снимок.

2. Божья коровка.

Божья коровка на ромашке.

(Фотография Yoann Ducamp, My Shot)

Совет по съёмке:

Обычно, для того, чтобы вся значимая часть кадра была в фокусе, необходимо прикрывать диафрагму до значения не шире f/16. Однако при макросъёмке сложно найти объект, расположенный на одном плане. Необходимо решить какую часть объекта вы выделите четким фокусом.

3. Семена одуванчика.

(Фотография Michele Sutton, My Shot)

Это семена одуванчика с парашютиками, слетевшие с головки цветка. Однажды я потратил целый вечер, развлекаясь различными способами съёмки одуванчиков. Ветер нежно срывал семена с цветков, и, в конце концов, я получил кадр, который мне по-настоящему понравился. Расположение объектов и освещение подобраны самой природой.

Совет по съёмке:

Поиграйте со значением диафрагмы, увеличивая и уменьшая её значение для увеличения или уменьшения количества разноплановых объектов в фокусе – это поможет сделать приятный художественный снимок.

4. Миниатюрные модели машин.

(Фотография Peter Martin, My Shot)

Маленькие модели машин на резиновом мяче.

Совет по съёмке:

Макросъёмка неизбежно ведётся с малой глубиной резкости. В самом деле, это даёт приятный эффект, полностью размывая задний план, что даёт возможность компоновать объекты, не отвлекаясь на фон. Вы можете не думать о том, что происходит за объектами съёмки, однако убедитесь, что на полученном фоне не вылезло неприятных или отвлекающих элементов.

5. Рубиново-пепельный скар, Мальдивы.

(Фотография Paul Sutherland, National Geographic)

Глаз рубиново-пепельного скара.

Совет по съёмке:

Подходите к съёмке творчески, делайте макроснимки с неожиданных ракурсов. Попробуйте изменить освещение: используйте подсветку для получения насыщенных цветов и боковой свет для выделения текстуры.

6. Медоносная пчела.

(Фотография John Kimbler, My Shot)

Обычная медоносная пчела заливает в соту мёд. Снимок в натуральную величину сделан с помощью макро объектива Canon MPE-65 мм.

Совет по съёмке:

7. Маленькая рептилия

Замысел фотографа — показать насколько хрупкие и важные создания окружают нас.

Совет по съёмке:

Для снимка использовалась плоская насадка, которая как фильтр надевается на штатный объектив (обычно накручивается вместо фильтра), и позволяет фокусироваться на более близком расстоянии. При этом максимальное увеличение будет зависеть от фокусного расстояния объектива, а насадка лишь позволяет фокусироваться близко к объекту.

8. Пенсильванский кожистокрыл.

(Фотография John Troiani, My Shot)

Кожистокрылы постоянно наведываются в мою календулу, этого я сфотографировал с рук Nikon D80 с макро объективом Sigma 150mm. Обычно жучки все в движении, а этот парень замер и прекрасно позировал.

Совет по съёмке:

Не просто фотографировать цветы, листья и насекомых на улице. Отлично построенная композиция вмиг рассыпается одним дуновением ветра. Остановите нежелательное движение объектов и смазывание. Перед съёмкой воткните в землю палочку и привяжите к ней растение, чтобы оно не колыхалось. Снимая с широко открытой диафрагмой, установите минимально допустимую выдержку и используйте кольцевую вспышку или вспышки, закреплённые на объективе.

9. Крылатое насекомое, Сингапур.

Крылатое насекомое сфотографировано в Адмиралтейском парке Сингапура.

Совет по съёмке:

Необходим хороший стойкий штатив. Есть два варианта. Можно купить штатив, ножки которого складываются достаточно для съёмки с нижней точки или же купить штатив с переворачивающейся головкой и возможностью закреплять камеру под штативом.

10. Молочай.

(Фотография Terry Bridges, My Shot)

Вышел вечером посмотреть, что же уже «проснулось»… пока совсем немного. А молочай в конце зимы чудесного бордового цвета. Самые кончики растения на макроснимке выглядят замечательно.

Совет по съёмке:

Макросъёмку на улице предпочтительно проводить в ясные дни, когда нет необходимости устанавливать длинные вдержки. Светлое небо, затянутое облаками, ещё лучше, ровнее осветит объект съёмки.

11. Черный паук.

(Фотография Maneesh Kaul, My Shot)

Совет по съёмке:

При макросъёмке не используют встроенную вспышку. При использовании встроенной вспышки, длинный объектив, с макро насадками или без них, даст тень. Единственный выход – внешняя вспышка. В идеале, головка вспышки должна поворачиваться и выдвигаться выше.

12. Насекомое на бумаге.

(Фотография Ankit Mavchi, My Shot)

Этот снимок я сделал вечером перед экзаменом. Я просматривал конспекты и вдруг заметил это маленькое насекомое на листе и, конечно же, как всегда, моя камера (Canon Powershot A470) была под рукой. Я подождал, когда насекомое подползёт к точке, где я смогу его отлично щелкнуть. Наконец оно остановилось в приемлемом месте и, как только я его сфотографировал, оно улетело.

Совет по съёмке:

Если насекомое или другое создание позволяет подобраться к нему поближе, немедленно снимайте! Снимая макрофотографии, особенно движущиеся объекты, будьте готовы заранее. Проверьте все настройки камеры, поскольку, возможно, у вас будет только один шанс.

13. Пульсатилла.

(Фотография Peter Racz, Your Shot)

Пульсатилла кадрирована с множеством капель росы.

Совет по съёмке:

При съёмке с предельно близкого расстояния не всегда правильно срабатывает автофокус. Переключитесь на ручную фокусировку и вы получите более четкий фокус макро фотографий.

Макросъёмка — вид фото, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:2 — 20:1 (то есть 1 сантиметр изображения на светочувствительном материале фотоаппарата соответствует 2 — 0, 05 сантиметрам объекта). Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер (минимальная дистанция фокусировки у большинства объективов зеркальных фотоаппаратов около 0, 5 метра, у объективов дальномерных фотокамер — около 1 метра). Макросъёмка — это принцип формирования увеличенного изображения. Объектив создаёт действительное увеличенное изображение объекта съёмки на любом светочувствительном материале — фотоплёнка, фотопластинка, фотобумага, киноплёнка или на электронном устройстве.

Макросъёмка очень увлекательное занятие, но не многие фотографы уделяют ей внимание. По некоторым техническим причинам большинство любительских камер не позволяют сделать качественный макроснимок. Да и из-за освещения любительские макрофотографии не могут выглядеть как профессиональные.

Дело в том, что большинство профессиональных макроснимков (даже насекомых) сделаны в студии со специально поставленым освещением. К некоторым профессиональным камерам можно подключить специальную диффузную лампу для макросъемки которая дает достаточно яркий и в тоже время рассеяный свет практически без теней.

И всё же, если вы увлекаетесь макросъёмкой, вы можете улучшить качество своих макроснимков устанавливая достаточно длинную выдержу. Обязательно используйте специальный режим для макросъёмки, однако не забывайте, что при включённом режиме MACRO глубина резкости очень мала и чтобы удержать весь снимаемый объект в фокусе, вам придется закрывать диафрагму. Кроме того, когда вы снимаете на природе, то ветер заставит вас укоротить выдержку. Так, что, возможностей любительского цифрового фотоаппарата иногда просто не хватает для качественной макрофотосъёмки. Но не смотря на это, для макросъёмки неодушевлённых моделей можно использовать дополнительные источники света или, скажем, кусок белого картона в качестве диффузного отражателя света.

Объектом макросъемки может быть любой предмет окружающего мира — от снежинки до кончика шариковой ручки. Ничто не может сравниться с возможностью проникнуть в близкий, но совершенно чуждый мир насекомых, рассмотреть их в естественной среде обитания, запечатлеть забавные и драматичные моменты их короткой, но богатой событиями жизни.

Отчасти поэтому, отчасти благодаря разнообразию технических решений съемка насекомых на данный момент приобрела наибольшую популярность среди любителей макро. Главная задача — это раскрепостить собственную фантазию и внутренне перестроить масштабы. Если вы освободитесь от привычных размеров вещей, то заглянете в «новый мир» и откроете для себя много нового и интересного. Попробуйте посмотреть на вещи глазами муравья, например. Все вокруг станет выглядеть совершенно другим, да и снимки получатся интересными. Помимо собственных портретов и местных достопримечательностей вы можете привезти из путешествия во время отдыха замечательную коллекцию макроснимков. Макромир практически всегда и везде может подарить вам прекрасные сюжеты. А в отпуске в особенности. На первый взгляд может показаться, что сделать макроснимок очень просто. Чтобы снимки вас действительно радовали, не плохо бы ознакомиться с некоторыми тонкостями макросъемки. Да и технически качественный макроснимок получить намного труднее, чем обычный.

Зеркалка и макро…

Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Всё зависит от объектива — скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, нежели с полным кадром (36х24 мм). Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали. Самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться через видоискатель.С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках.

И всё же в макросъёмке решающую роль играет не камера, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Неоднократно задают вопрос, что может в макро недорогой объектив «для начинающих». Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен, но при желании и им можно попробовать)))

У разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависить от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Для фотографирования более мелких объектов с помощью оптического микроскопа применяется микрофотография. Фототехника для макрофотографии довольно дорога, может позволить себе не каждый. Хотя мне очень нравится макрофотография, но техники для этого я не имею.

Выход из этой ситуации есть!

Сначала я обратила свой взор на так называемые макрофильтры (по сути своей, это линзы с диоптриями), которые навинчиваются сверху на объектив так же, как защитные или поляризационные фильтры.

Вариант №1 — Макрофильтры

Макрофильтры позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съёмке, соответственно улучшив передачу мелких деталей объекта. На макрофильтрах обычно указывается их оптическая сила. Если интересно, то вычислить увеличительную силу конкретного макрофильтра в диоптриях можно по формуле: 1/фокусное расстояние линзы.

Вот, в принципе, и вся теория, которую надо знать, чтобы начать пользоваться макрофильтрами.

Важная деталь технического плана: каждый фильтр рассчитан на определённый посадочный диаметр. То есть, фильтр диаметром 52 мм нельзя надеть на объектив с диаметром под фильтр 67 мм. Из этой ситуации есть выход – можно купить фильтр под максимальный диаметр и использовать переходники (которые стоят намного дешевле фильтра) для его установки на объективы меньшего диаметра. Тут, правда, есть один нюанс — чем больше диаметр фильтра тем дороже он стоит…

Преимущества макрофильтров перед макрокольцами:

2 — Оперативность. Для установки макрофильтра не нужно снимать объектив. Просто навинчиваем фильтр поверх него.

3 — Возможность использования любых объективов, которые под держивают установку фильтров.

(фото сделано объективом Zuiko DIGITAL 14-45MM 1:3.5-5.6 +макролинзы)

Вариант №2:

Скорее всего, у Вас или Ваших знакомых завалялся старый пленочный фотоаппарат. Раньше очень многие пользовались фотоаппаратом Зенит (Zenit). А если есть фотоаппарат, есть и объектив… Его также можно купить на аукционах или где-нибудь в барахолках. Это не проблема. Главное, что нам понадобится, это кольца. Можно купить кольца и для новой фотокамеры, но стоят они всеже дорого!

Кольца – это цилиндры. С одной стороны они прикручиваются к камере, с другой либо прикручивается еще кольцо, либо объектив. Они уменьшают минимальное расстояние до фокусировки. Но помните, что снижается также и ГРИП. Чем больше колец – тем меньше минимальное расстояние.

Теперь немного о том, как все это прицепить к нашей камере.

Нам нужен переходник. Резьба у Зенита М-42. В интернете продается много переходников (особенно с резьбой М-42) на Ваши камеры. У меня например Olympus и переходник мне обошелся в 250 грн. Переходник крепится к камере, как стандартный объектив, а в него вкручиваются объективы и кольца от Зенита (или другого фотоаппарата).

Крепим переходник, потом кольца (сколько Вам понадобится, можете поэкспериментировать), потом объектив.

Вот и вся наша техника.

фото сделано при помощи переходника о Зенитовского объектива «гогелиос 44-4»

Фокусироваться довольно тяжело и естественно придется вручную. Но после пары десятков снимков вы привыкните. Делайте больше кадров, так как промахнуться с ГРИП можно довольно легко. Если у Вас неподвижный объект, поставьте камеру на штатив и фокусируйтесь в режиме Light View.

Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки.

Макросъёмка — удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков.

ФОТОГРАФИРУЕМ ЦВЕТЫ…

Часто говорят «фотографировать цветы — это просто, природа делает за тебя всю работу». Нельзя не согласиться — цветы прекрасны от природы. Но перед тем, как вы заспешите к местному цветочному магазину или на природу, вам нужно понять, что метод «наведи камеру и нажми кнопку» неминуемо приведёт к разочарованию.

Сначала нужно понять, что хорошему кадру требуется эстетика, техника и логика. Известно, лучше всего снимать либо ранним утром, либо в конце дня. Яркий, солнечный свет убивает всю красоту цветка.

При съемке цветов особое внимание нужно уделить фокусировке. Особенно, если съемка ведется в макрорежиме. Очень красивые фото получаются с фокусом в центре цветка, на пестиках и тычинках. Пробуйте различные ракурсы, опускайтесь на уровень роста цветка и ищите подходящую композицию. Резкий фокус важен во всех видах фотографии. Но в макро фото он имеет решающее значение и даже крошечный промах может испортить фотографию.

Для того чтобы создать фотографию, представляющую особый интерес для окружающих, нужно фотографировать цветок под таким углом, под которым мы редко его видим. Естественно, это означает, что цветок не следует фотографировать сверху. Вместо этого нужно опуститься до уровня цветка. Это одна из мелочей, которую выполняют все профессионалы и практически никогда не учитывают фотографы-любители. Поэтому каждый, кто решил сделать ряд интересных фотографий цветов, должен быть готов запачкать свои руки (или, по крайней мере, колени).

Обдумывайте каждый спуск затвора и задайте себе несколько вопросов перед каждым спуском:

1. Какой цветок будет лучшим для вашей фотографии

2. Как обрезать снимок – захватить часть объекта или же снять его полностью?

3. Что должно быть в фокусе – насекомые, стебель, цвета, текстуры, фигуры и т.д.?

4. Какой угол выбрать чтобы получить наиболее удачный кадр?

5. Какие отвлекающие или привлекающие внимание детали есть перед цветком или позади него?

6. Какой лучший формат снимка? (горизонтальный или вертикальный)?

Зеркалки – если у вас есть камера с сменными объективами, то рассмотрите вариант покупки специального макрообъектива. Например с фокусным расстоянием 50, 60, 100, 180 мм и т.д. Каждый из них будет иметь свои особенности, достоинства и недостатки. Очевидно что короткое фокусное расстояние предполагает что необходимо будет ближе приближаться к объекту съемки. Если у вас нет зеркалки, не беда. Хоть многие матерые фотографы и говорят, что шедевр мыльницей снять невозможно, лично я в это не верю. Хорошие фото можно сделать любым аппаратом, лишь было достаточное умение и желание.

Итак, кое что узнали о секретах съёмки цветов и макросъёми, теперь надо всё испробовать.

Как снимать макро и крупный план. Советы для начинающих «макрушников». Часть 1

Макрофотография и крупноплановая съемка были популярны во все времена. Еще бы, ведь это не что иное, как уникальная возможность увидеть на снимке то, что пропускаешь в обыденной жизни – игру света на утренней росе или удивительную фактуру, казалось бы, обычных вещей, которыми пользуешься изо дня в день. Съемка в стиле макро позволяет взглянуть в глаза пауку либо понаблюдать, как бабочка лакомится нектаром. Увлекшись ею, можно погрузиться в тот невидимый нам микромир, как в новую вселенную. И даже нет надобности тратиться на дорогостоящие путешествия, таская с собой по планете тяжеловесную технику. Этот микромир прямо тут – под ногами, над головой, на расстоянии вытянутой руки. Благодаря макросъемке раскрываются детали, которые не видны невооруженным глазом, формируется новый взгляд на привычные вещи.

Хотите попробовать себя в этом жанре фотографии? Тогда дерзайте, подкрепившись нашими советами. Именно для вас, для любителей и энтузиастов, и готовилась эта статья. Мы расскажем вам о том, что нужно для получения классных макро- и крупноплановых фотографий, раскроем самые сокровенные секреты профессиональных «макрушников» и тех, кто себя таковыми позиционирует. Они-то неохотно ими делятся, ну а нам не жалко это сделать.    

Классика жанра: что такое макро и что такое крупный план

Врага нужно знать в лицо, а предмет – в теории. Посему перед тем, как приступить к практике, стоит разобраться в терминологии, как бы сухо и неинтересно ни звучало наше предложение. Чтобы понять основные принципы жанра, придется пойти на это.       Стоит уяснить для себя, что границы определения макросъемки размыты. Сегодня в профессиональных кругах принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1. Другими словами, величина изображенного на матрице объекта равняется его реальным размерам. Когда объект на матрице в десять раз меньше реального, то есть от масштаба 1:10, это уже крупный план. Когда он в десять раз больше реального, после 10:1 – уже микрофотография.     Проще говоря, макрокадр – тот, на котором объект изображен в размерах от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на равной величине кадра площади.           Главный технический секрет макрушников-профи – формула «короткая выдержка + ручная фокусировка + закрытая диафрагма = успех». А недостаток света можно компенсировать вспышкой. В любительской фотографии (именно любительской) используют более широкое понятие макросъемки, подразумевая под макро все то, что на оттиске имеет размеры больше, нежели в жизни (для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3).     Еще одно определение макрофотографии как жанра связано с разрешающей способностью кадра, соизмеримой с разрешающей способностью человеческого глаза (при стопроцентном зрении). Так, если на фото объект или находящиеся рядом с ним детали видны или увеличены, а в жизни их нельзя хорошенько рассмотреть невооруженным глазом, это макро. Конечно, можно и поспорить о возможностях этого самого невооруженного глаза, однако точной грани все равно не существует.         Таким образом, согласно этому определению, снятые в реальный размер цветок с насекомым – еще не макро. И не имеет значения, с какого расстояние их фотографировали – сантиметрового или метрового. Но если увеличить снимок и детализация, например, насекомого увеличится, она будет таковой, что можно будет разглядеть то, что невидимо обычному глазу, то это уже макро. Причем макро, даже если земное создание занимает незначительную часть кадра и не имеет размера 1:1 на матрице.    

Компакт или зеркалка? Оборудование «макрушника»

В идеале любителям, которые стремятся стать профи в своем «макрушном» деле, нужно обзавестись зеркальной фотокамерой с качественным макрообъективом. Понятно, что такой стоить дешево не может. Обычно имея ровную плоскость фокусировки, способную передать четкое изображение от угла до угла, макрообъективы разработаны специально для съемки в крупных масштабах. Кстати, их можно применять и как портретники, Иначе говоря, они функциональны. Поклонники жанра макро частенько обзаводятся не одним объективом, а парой-тройкой. Важно, что качественная оптика делает отличные кадры и на сильном зуме. Современные макрообъективы, в зависимости от фокусного расстояния, условно подразделяются на 60/90/100/150/180 mm. Каждый из них имеет свои особенности:

• 60 mm. Используются для макро чаще других. Это фокусное расстояние нужно при съемке «непугливых» объектов – тех, к телу которых есть доступ, к которым легко приблизиться. 60 mm дают натуральный фон изображения. Такие модели берут и для копирования: съемки страниц, марок, монет. Но их лучше не использовать для съемки с дальнего расстояния. Для этой цели есть длиннофокусные объективы. И короткофокусные модели дают им фору в цене.
• 90/100 mm. На таком фокусном расстоянии отлично фотографировать объекты с обычного расстояния. И при этом увеличение такое, какое нужно без приближения к ним. Такие объективы выглядят более длинными, чем 60-миллиметровые. Они и тяжелее, и дороже.
• 150/180 mm. Громоздкие и тяжелые, дают размытый фон и великолепно подходят для съемки издали.

Учтите, что приставка «macro», фигурирующая в названии оптики, не всегда говорит о ее предназначении для крупноплановой съемки. Некоторые компании-производители (например, Sigma) называют macro чуть ли не каждый свой второй объектив. Чтобы не попасть впросак, нужно обращать внимание на то, что пишется в технической документации либо спецификациях. Если маркировка 1:2, а еще лучше 1:1, заносите модель в список своих желаний «макрушника». Но что делать, если у вас нет зеркального фотоаппарата, снабженного макрообъективом, и его покупка не входит в ваши планы? Конечно, не отказываться от прелестей крупноплановой фотографии. Компактом же вы наверняка уже обзавелись? Вот, вооружайтесь им, ведь его возможностей достаточно для макросъемки. Более того, у компактных фотокамер в жанре макро имеется множество преимуществ перед зеркалами. Например, благодаря своим размерам они удобнее, да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно поворотному, намного проще. Но главное, что невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей, традиционно оснащенной маленькой матрицей, оказывается плюсом для «макрушника». По причине небольшой матрицы у компактов достигается большая глубина резкости (ГРИП). И именно ее при макросъемке так не хватает зеркалкам. Правда, иногда размыть фон, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки, все же нужно. И если быть объективными, то зеркальный фотоаппарат более универсален. Для совершенствования своего мастерства в макрожанре к нему можно дополнительно приобрести не только макрообъективы. Они – дорогое удовольствие. Поэтому наш вам совет – для начала попробуйте более дешевые аксессуары для макросъемки. Наиболее простые и доступные из них: – реверсивные кольца, крепящиеся непосредственно к камере; – соединительные муфты (coupler), коммутирующие объективы; – механические или электронные удлинительные кольца (extension tubes), устанавливающиеся между камерой и объективом и позволяющие уменьшить минимальную дистанцию фокусировки, благодаря чему масштаб увеличивается; – макронасадки, накручивающиеся на объектив вместо фильтров. Также желающим испытать в деле все, что возможно, можно порекомендовать такую штуку, как макромех. Работая по принципу удлинительных колец, макромех еще и точно и быстро регулирует высоту. Но и стоит он немало. Для обладателей зеркальной фотокамеры с длинным телемакрообъективом не лишней будет специальная фотовспышка для макросъемки. Она одевается прямо на оптику. Удобно установить ее на специальный держатель, чтобы в случае надобности приближать к объекту. Заменителем вспышки являются кольцевые светодиодные осветители. По конструкции они схожи с макрофотовспышками, но по сравнению с ними они экономично расходуют заряд аккумулятора. Кроме того, выигрывают в цене. Хотя нельзя не сказать о том, что такие осветители уступают вспышкам в мощности.        

А если схитрить? Макросъемка без макрообъектива

Чтобы сделать макрокадр без специальной оптики, можно прибегнуть к одной уловке. Отстегните от камеры ваш объектив, разверните его и приложите к ней обратной стороной. После этого выберите режим М и сделайте пробный снимок. Да, кстати, важно при этом, чтобы диафрагма оставалась открытой, придерживать рукой ее «флажок». Такая хитрость, в зависимости от типа оптики, позволяет снимать вплоть до 1 см. Ниже вы можете увидеть пример такого эксперимента.       При съемке макро цифровым компактом также можно применить один приемчик. Когда необходимо сделать макроснимок крупнее, воспользуйтесь лупой большой кратности. Приставьте ее к объективу своего компакта, и вы сможете заглянуть в глаза даже самому пугливому насекомому. Кстати, для этой цели также можно подыскать подходящую линзу от старенького объектива с пленочного фотоаппарата.  

Держать камеру в руках или воспользоваться штативом?

Ответ неоднозначный. Все зависит от того, что именно вы снимаете и как оперативно вам нужно это сделать. В том случае если избранный вами объект малоподвижен или вовсе не двигается, стоит применять штатив. При этом шансы получить четкие и правильно сфокусированные кадры увеличиваются в разы. Кроме того, штатив (или монопод на крайний случай) нужен для «шпионажа» за макрофотомоделью. Навели резкость и медитируйте, ожидая ее появления в кадре. Когда модель появится перед объективом, вы будете готовы запечатлеть ее во всей красе. Хорошим решением будет включить серийную съемку. Так можно даже поймать насекомое в полете. А вот для запечатления активно прыгающих и бегающих созданий лучше не использовать штатив: вы будете не такими маневренными, как они того требуют.       В следующей части статьи вы узнаете о том, как и что снимать в жанре макро и крупным планом, получите конкретные рекомендации и идеи для простых экспериментов. Кроме того, мы поведаем вам о типичных ошибках начинающих «макрушников», чтобы вы, не набивая собственных шишек, уверенно двигались к вершине мастерства. И там, на вершине, полно таких замечательных работ настоящих профи:             Фотографии, представленные в статье, сделаны на зеркальные фотокамеры: Canon EOS 350D, объектив SIGMA 70-300 мм f/4-f/5,6 II MACRO SUPER; Nikon D3100 18-105VR Kit; Nikon D3100, объектив Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor; Nikon D60 KIT AF-S DX 18-135.

Макро фото — как сделать макро фото, макро фото природы – ФотоКто

Алексей Клятов занимается макросъемкой; особенно он любит фотографировать снежинки, в чем ему весьма помогает объектив «Гелиос», на основе которого он собственноручно собрал целую конструкцию для более эффективной работы. В рамках интервью Алексей дал целый мастер-класс по съемке снежинок, подробно разобрав все аспекты этой непростой задачи.

• Алексей, здравствуйте! Большое спасибо за то что нашли время ответить на наши вопросы! Расскажите, пожалуйста, как давно вы снимаете?
• Добрый день! Не очень давно, лет 10 или 11. Начал снимать только с появлением доступных цифровых компактов. Первым был Casio QV-3000, отличный фотоаппарат с хорошим для своего времени макро, позже – только Canon PowerShot, несколько разных моделей. Первоначально я предпочитал их за богатство ручных настроек даже в дешевых камерах, а также за удобство и вообще отсутствие каких-либо явных недостатков; позже, когда появилась альтернативная прошивка (а точнее, резидентная программа) CHDK (Canon Hacker’s Development Kit), для энтузиаста, на мой взгляд, просто исчезли другие варианты, настолько она хороша.

 

 

Камера с CHDK имеет такие возможности, каких нет не только у всех остальных компактов, но и у зеркалок, например, скрипты: различные интервалометры, скрипты для брекетинга, удобные варианты серийной съемки с перефокусировкой или без и множество других. Самая основная и необходимая в работе функция CHDK – это возможность записи RAW; без нее я уже давно вообще не представляю себе фотографию. JPEG использую только как превью для быстрого просмотра отснятого материала. Также есть масса других важных функций: значительное расширение диапазона возможных выдержек в обе стороны, брекетинг для HDR и фокус-стека, гистограмма реального времени и тому подобное.

 

 

• Вы изучали фотографию профессионально или самостоятельно?
• Самостоятельно, читаю много тематического в Интернете.

 

 

• Чем вас привлекает жанр макрофотографии?
• Необычностью макро, непохожестью на все привычное. И с большим увеличением фотографии становятся еще интереснее. Например, сейчас мне стало интересно снимать не просто жуков и пауков, а их крупные портреты во весь кадр, со всеми шипами, рогами, фасетками и мехом. Так же и со снежинками.

 

 

Самые обычные, крупные звездчатые дендриты видели все, их легко рассмотреть в деталях невооруженным глазом. Но наиболее необычные и удивительные формы и узоры у средних и мелких снежинок размерами 1–4 мм и мельче.

 

 

• А какие другие жанры фотографии вас интересуют?
• HDR, high dynamic range images, собранные из серий кадров с разной экспозицией, особенно ночные фото; натюрморты в технике световой кисти и любительская астрофотография; в следующем году думаю попробовать инфракрасную фотографию, которую тоже можно снимать в HDR.

 

 

• Как пришла идея фотографировать снежинки?
• Когда я начинал фотографировать, снимал практически только макро: цветы, бабочек и божьих коровок, как и многие начинающие. Это было очень интересно, и несколько лет я не думал ни о чем другом. Но как-то раз увидел в Интернете две фотографии снежинок на темном фоне (это было давно, и автор не запомнился). Эти снимки поразили меня холодной кристаллической красотой и необычностью. Самое удивительное, что они были сняты простым компактным фотоаппаратом в стандартном макрорежиме.

 

 

Как и многие люди, я тогда почему-то считал, что съемка снежинок доступна только профессионалам со специальной техникой и микроскопами. Это абсолютно не так! Каждый любитель с компактной камерой (если, конечно, у нее достаточно хороший макрорежим, чтобы снять с приемлемым качеством некрупного жука) может делать отличные фотографии снежинок. Тут важнее не техника, а терпение, готовность ждать хорошего снегопада, снимать подолгу на холоде, а потом выбрасывать множество кадров из-за плохого фокуса, снова и снова. И нужно удобное место для съемки, где никто не мешает, открытое сверху для падающих снежинок и достаточно светлое, если используется естественный свет.

 

 макро фото

• Отечественным первооткрывателем макросъемки считается Андрей Сигсон, который тоже с удовольствием снимал снежинки. Это было в конце XIX века, и чтобы фотографировать, ему приходилось остужать руки и дышать в сторону, иначе снежинки под микроскопом растаяли бы… С тех пор все изменилось, появилась цифровая техника. Расскажите о своем процессе фотосъемки.
• С местом для съемки мне повезло – это домашний незастекленный балкон на последнем этаже, больше половины которого находится под открытым небом. Снимаю иногда под углом на шерстяной ткани в естественном свете, но чаще на горизонтально лежащем стекле, просвечивая его с обратной стороны светодиодным фонариком.

 

 макро фото

На пол балкона ставлю перевернутую табуретку ножками вверх, на ножки кладу по кусочку поролона, чтобы не скользил положенный на них лист стекла от книжной полки. В прошлом году я снимал PowerShot в стандартном макрорежиме. Для этого я вырезал среднюю часть маленькой бутылки от газировки в виде трубки высотой 5,5 см. Высоту подобрал таким образом, чтобы объектив фотоаппарата, просунутый в трубку, не доставал до дна 1 см (это минимальное расстояние фокусировки A650 в режиме макро). Над выбранной снежинкой ставлю этот цилиндр с фотоаппаратом, объектив смотрит вертикально вниз. Можно снимать с задержкой в 1–2 с после фокусировки и серией, чтобы убрать руку и не было никакого шевеления и сдвигов. Фонариком просвечиваю снежинку снизу, из-под стекла. Фонарь светит через два слоя белого полиэтилена от пакета, чтобы выровнять освещение и не допустить резких бликов. Света хватает, чтобы снимать и в полной темноте на минимальном ISO и короткой выдержке.

 

 ^{макро фото}

В прошлом году я сделал макроприставку с внешней оптикой – «Гелиосом-44М-5» от «Зенита». Для этого я взял дощечку длиной ~30 см, закрепил на ней перевернутый «Гелиос» (задней линзой к снежинкам, передней – к фотоаппарату), наметил и просверлил в доске отверстие под болт, подходящий под штативное гнездо фотоаппарата. Камеру поставил на доску так, чтобы выдвинутый на максимальный зум объектив упирался в «Гелиос» и смотрел в его переднюю линзу. Затем закрепил винтом сквозь доску и дополнительно приклеенным на доску металлическим уголком и кусочком проволоки, чтобы никуда не сдвигался. На обратную сторону «Гелиоса» навинтил три зенитовских узких удлинительных кольца, получилось как раз нужное фокусное расстояние (2,5–3 см от линз). Место примыкания объективов друг к другу закрыл муфтой из черного полиэтилена от света и попадания снега и капель. Вся конструкция получилась достаточно прочной и устойчиво стоит вертикально объективами вниз. Я просто ставлю ее на стекло над выбранной снежинкой и снимаю на максимальном оптическом зуме (6x) вместо макро, автофокус фотоаппарата работает хорошо.

 

 как сделать макро фото

Опробовал эту конструкцию и для съемки под углом на ткани, ставя дальний конец доски на маленький настольный штатив с гибкими ножками, чтобы снимать под нужным углом, убрав руку. Увеличение и детальность получаются заметно лучше стандартного макро, но глубина резкости маловата даже на самой узкой диафрагме. Нужно делать фокус-стек минимум из 3 кадров, хотя есть решение проще: когда снежинка опирается на волоски шерстяной ткани, ее нетрудно развернуть в нужное положение. Так что достаточно установить макротрубу, нацелившись на нее, а затем, глядя сбоку, повернуть снежинку плашмя к плоскости линз с помощью зубочистки. Несмотря на кажущуюся хрупкость, снежинки весьма прочные и обычно выдерживают несколько касаний зубочисткой без визуально заметных повреждений.

 

 как сделать макро фото

Для съемки на темной ткани выставляю такие параметры: на колесе выбора режимов – приоритет выдержки (TV), выдержку 2 с – это во много раз больше, чем та, которую фотоаппарат выставил бы автоматически. Фокусировка по центру. Экспозамер – по центру (обязательно!), иначе снежинка будет гарантированно пересвечена. Остальные параметры съемки выставляю автоматически, и фотоаппарат при таких странных настройках вынужден сделать вот что: поскольку на такой долгой выдержке кадр был бы засвечен, камера выставляет минимальное ISO и самую узкую диафрагму, чтобы понизить освещенность, но этого недостаточно; затем она снижает значение выдержки, чтобы получилась нормальная экспозиция (заданная экспозамером по центру, где находится светлая снежинка). В результате получается как раз то, что надо: кадры с минимальным шумом и максимально возможной для такой конструкции ГРИП.

 

 ^{как сделать макро фото}

Конечно, можно было бы выставить все параметры в ручном режиме (M), включая минимальное ISO и максимально узкую диафрагму, но тогда я был бы вынужден указывать вручную выдержку и постоянно корректировать ее в меняющихся условиях освещения, а так это поручается автомату, который работает на отлично. Для съемки на стекле на просвет выставляю те же параметры, только стартовое значение выдержки ставлю 1 с вместо 2 (при такой съемке света более чем достаточно), а экспозамер – центрально-взвешенный или оценочный, потому что в этом случае снежинка у нас темнее фона и точечный замер может привести к пересвеченному кадру.

 

 макро фото природы

• Сколько времени вы готовы посвятить созданию одной фотографии?
• Очень много. На качественную обработку одной снежинки у меня обычно уходит 1–3 дня (по 2–4 часа работы в сутки), на HDR – иногда и неделя, а на работу над большим объемом исходников световой кисти, если делать не торопясь и с перерывами на что-либо другое, уходит не один месяц. Работаю с фото, только когда есть время и настроение.

 

 макро фото природы

• Многие фотографы переживают за свою технику и поэтому не решаются фотографировать зимой. Какие советы вы могли бы дать по зимней съемке?
• Не буду никому советовать морозить свою технику, тем более что она у всех разная; каждый должен сам решать. Я знаю нескольких отличных фотографов на Flickr (Don Komarechka, Pamela Eveleigh, Fred Widall, Mark Cassino, David Drexler, David W. Runyan и другие), занимающихся съемкой снежинок каждую зиму, с самой разной техникой, и, насколько помню, никто из них не жаловался на отказы техники из-за холода. С моим Canon A650 за пять зим интенсивной съемки не случилось абсолютно ничего, а бывали дни и с температурой -25 0С. Только мотор объектива на холоде жужжит громче обычного, но это тоже не привело ни к чему плохому. Даже экран ведет себя отлично – никаких артефактов ни во время съемки, ни после, а он иногда бывает почти полностью покрыт густым слоем снега. Очень хороший аппарат. И отдельное спасибо Красногорскому заводу, так удачно скопировавшему «Гелиос-44» с чужой разработки, Carl Zeiss Jena Biotar 58 f/2. Действительно отличный объектив!

 

^{макро фото природы}

 

• Насколько для вас важна постобработка?
• Исключительно важна. Например, разница между одним JPEG, взятым из серии из 8 одинаковых снимков снежинки, и обработанным вариантом (полученным усреднением всех 8 RAW-кадров, c индивидуально подобранным усилением резкости и настройками шумоподавления) настолько велика, что сразу бросается в глаза. HDR и световая кисть вообще невозможны без аккуратной и тщательной обработки.

 

 

• Как вы думаете, каким качеством прежде всего должен обладать человек, который хочет научиться хорошо фотографировать?
• Думаю, это могут быть самые разные качества, и необязательно уметь все, чтобы найти свою нишу и стать узнаваемым. Кто-то находит интересные сюжеты или ищет хорошие места и точки съемки, кто-то не ленится помногу фотографировать и выбирать только лучшее из лучшего, кто-то, наоборот, снимает мало, но получает красивую картинку тщательной обработкой или находит новые, необычные способы съемки или обработки.

 

^{Источник:rosphoto.com}

 

 

Смотрите также:

 

Лидар от Apple позволяет снимать макро без внешних объективов

Наверное, все знают, зачем Android-смартфонам так много камер. Первая – это стандартный ширик, на который делается подавляющее большинство снимков. Вторая – это телевик, который отвечает за оптическое приближение и панарамирование при съёмке портретных фотографий. Третья – сверхширик, модуль, обеспечивающий более широкий угол обзора, позволяя тем самым захватывать больше объектов. А четвёртый – это макро-модуль, позволяющий снимать совсем мелкие объекты с близкого расстояния. iPhone и iPad имеют все камеры, кроме макро-модуля, который слишком уж специфичен. Но, оказывается, есть компонент, способный его заменить.

iPad Pro умеет снимать макро без внешнего обвеса

Samsung рассказала, что лидар — абсолютно бесполезная технология

Разработчики приложения для фото- и видеосъёмки Halide (скачать) обнаружили, что iPad Pro 2021 на базе процессора M1 может снимать в макро-режиме без дополнительного оборудования. Нет, это не отдельный режим, который можно запустить, а просто скорее улучшенная способность камеры к фокусировке, позволяющая камере сфокусироваться на объекте съёмки на расстоянии нескольких сантиметров.

Как снимать макро на iOS

Цветок, снятый на камеру iPad Pro 2021 в приложении Halide

По словам Себастьяна де Вита, разработчика Halide (скачать), он обнаружил функцию макро-съёмки в iPad Pro 2021, когда запустил своё приложение на планшете. Он не замерял расстояние специально, просто сказал, что iPhone в обычных условиях фокусируется на объекте съёмке с расстояния около 8 см, а iPad Pro – намного ближе. Де Вит понял это, когда случайно сфотографировал штанину, держа планшет на коленях, и понял, что кадр получился таким чётким, как при использовании макро-объектива.

Это наволочка подушки, которую сняли на камеру iPad Pro 2021

Сначала де Вит подумал, что всё дело процессоре M1, потому что iPad Pro 2020 так не мог, хотя камеры у него и iPad Pro 2021 – идентичны. Однако здравый смысл подсказал, что фокусировка на небольшом расстоянии является скорее аппаратной особенностью. Поэтому после недолгих рассуждений и проверок выяснилось, что всё дело в лидаре. Это благодаря ему камера чётче фокусируется на объекте съёмки и делает настоящие макро-фотографии без специальных режимов и внешнего обвеса.

Лидар превратил iPhone в точнейший измерительный прибор

С одной стороны, круто, что так. А с другой, странно, что у iPad Pro 2020 ничего не получается, хотя набор основных камер у них один и тот же. Но кто сказал, что у него не получится макро-съёмка? На самом деле получается, просто нужно выполнить одно маленькое условие – нужно использовать приложение Halide (скачать) и режим ручной фокусировки на объектах съёмки, которого нет в штатном приложении камеры на iPad. В результате всё получилось.

Можно ли снимать макро на iPhone

Вот, сравните фотографии Apple Pencil, сделанные с помощью приложения Halide, на iPad Pro 2020 и iPhone 12:

Слева — макро на iPad Pro 2020, справа — неудачная попытка макро на iPhone 12

На снимках отчётливо видно, что планшет выдаёт лучший снимок, чем смартфон. Очевидно, что всё дело в лидаре, который обеспечивает более эффективную фокусировку на близком расстоянии от объекта. У iPhone 12 лидара нет. Поэтому он оказывается не в состоянии делать макро-снимки. Но что, если взять iPhone 12 Pro или 12 Pro Max? К сожалению, с ними такой трюк не проходит. Почему-то, судя по отзывам владельцев флагманских смартфонов Apple, даже при использовании режима ручной фокусировки в Halide макро-съёмка не получается.

Исследовать Марс и управлять автомобилем? На что способен лидар в iPhone 12 Pro

В чём тут может быть дело, сказать сложно. Судя по всему, Apple вообще не закладывала в лидар функцию съёмки макро-снимков. В противном случае, компания бы добавила эту возможность в штатное приложение камеры. Однако не исключено, что это была экспериментальная функция, которую в Купертино просто не стали удалять, а Halide случайно её активировала. А поскольку iPad уже как пару лет выступает тестовым полигоном для технологий, которые затем появляются в iPhone, не исключено, что iPhone 13 Pro получит-таки поддержку макро.

Как снимать макро под водой на GoPro

Для съёмок под водой достаточно аквабокса, но чтобы снять хорошее макро – этого не хватает. Есть две помехи – оптическая сила линз и искажённый баланс белого. Сегодня расскажем, что нужно сделать, чтобы их обойти.

 

Проблемы оптики

Сначала поговорим об оптической силе и фокусном расстоянии. Для макросъёмки требуются линзы с высоким значением оптической силы. Её измеряют в диоптриях. Этим значением ещё пользуются окулисты. Значение диоптрий бывает положительное и отрицательное. Положительное означает, что линза фокусирующая, отрицательная – рассеивающая.

В макросъёмке используют сильные фокусирующие линзы. Если снимать без такой линзы, то картинка размоется и очертания будут плавать. В зеркальных фотоаппаратах для этого устанавливают отдельные объективы, которые предназначены для макро. Однако, в экшн-камере не получится так сделать. Поэтому для съёмок нужно воспользоваться дополнительными линзами.

 

Проблемы цвета

Вторая трудность в подводных съёмках – искажение цветов. Дело в том, что под водой специфичное освещение, которое проходит через воду. Сама вода также окрашена, даже когда она чистая. Из-за этого на каждом снимке будут появляться цветовые искажения. В жизни мы их не увидим, потому что глаза привыкают к особенностям освещения.

Например, в тропических водах снимки выходят с перенасыщенным синим и зелёным. На таких снимках всё кажется синеватым. В пресных водоёмах такая же проблема, только с зелёным. Если камера пытается автоматически выровнять баланс белого, это портит изображение еще сильнее.

Поэтому приходится обращаться к ретуши. Для фото это сравнительно просто, для видео – сложнее и технически более затратно. Если вы новичок, то придётся разобраться в программах и инструментах. Чтобы не тратить время, можно сразу записать видео без цветовых искажений. Для этого нужен подходящий фильтр. Вот один из фильтров, который поможет с обеими задачами.

 

PolarPro Switchblade Combo

Так называется аксессуар, который одновременно корректирует и фокусное расстояние, и цветопередачу для GoPro HERO 5/6/7 Black. Он накладывается на фирменный аквабокс, поэтому подойдёт только к нему. Про крепление и технические особенности расскажем ниже. Сейчас посмотрим, как Switchblade Combo решает проблемы искажения цвета и фокусного расстояния.

Оптическая часть. Чтобы изменить значение фокусного расстояния, линза накладывается на объектив. Её оптическая сила составляет 15 диоптрий. Это значит, что вы можете поднести камеру к предмету на расстояние 6 см. И у вас получится чёткий снимок без размытия, фокус не потеряется.

Сбоку линзу удерживает петля. Поэтому её можно откинуть, когда собираетесь снимать далёкие объекты. Затем, когда вы захотите вернуться к макросъёмке, достаточно вернуть линзу на место. Это удобно сделать в аквалангистских перчатках. Дополнительное преимущество – линзу не получится упустить из рук и уронить на дно.  

Цветовая часть. За балансирование цвета отвечает фильтр в основании аксессуара. У Switchblade Combo это красный фильтр. Он компенсирует перенасыщенный синий. Используйте его для съёмок в тропических водах. С ним цветопередача будет естественной, как в документальных фильмах National Geographic о море.

Когда GoPro попадает в место с таким освещением, она начинает искать красный для того, чтобы сбалансировать картинку. Когда не находит, она выкручивает показатели так, что синий начинает доминировать. С фильтром меняется окраска света, который попадает в объектив, и картинка получается натуральной. Поэтому важно использовать подходящий фильтр.

Switchblade Combo подходит и для солёных, и для пресных водоёмов. Но особенности окраски воды часто в них различаются. Кроме того, на оттенок света влияет глубина погружения. Чем глубже вы снимаете, тем более значительный пласт воды проходит свет. Следовательно, сильнее окрашивается.

В наборе лежит сумочка для хранения. Но стекло линзы не боится царапин. Сумочка нужна, чтобы было проще защитить аксессуар от пятен и пыли. Любое пятно испортит вам запись, поэтому протирайте линзу изнутри и снаружи.

 

Как сделать красиво

PolarPro Switchblade Combo даст вам красивый кадр в следующих условиях:

• Тропические воды. Насыщенный синий и зелёный.
• Вы снимаете на глубине 5-24 метра.
• Объектив GoPro на расстоянии от 6 до 12 см от объекта.

Если 3 условия выполнены, с технической частью проблем не будет. Осталось только посмотреть несколько советов на YouTube, как правильно ставить кадр в макро.

Возьмите PolarPro Switchblade Combo с собой, отличный повод отправиться в тропики. Это также годный подарок дайверу, если он увлекается экшн-камерами. Снимайте больше удачных крупных планов.

Как я снимаю макро сегодня | Sony

Деннис Била

Недавно мне позвонили, чтобы сфотографировать небольшие объекты для проекта, поэтому я подумал, что нужно освежиться и провести небольшое исследование новейших методов и оборудования в макросъемке. Оказывается, макросъемка и фотография крупным планом очень популярны и составляют значительную часть фотографий, которые делают люди. Это имеет смысл, потому что это то, чем вы можете заниматься несколько минут или весь день, снимая дома, на заднем дворе или в любом другом месте, куда вас приведет ваше творчество.С съемкой крупным планом многое изменилось, и, на мой взгляд, все к лучшему.

Технологические усовершенствования

Фокусировка: Электронные видоискатели с возможностью увеличения упрощают фокусировку. Я использую электронный видоискатель в моем Sony A7R II, чтобы установить точку фокусировки с такой точностью, какой у меня никогда не было с SLR.

Шум: современные камеры имеют меньше шума при всех значениях ISO. При высоком значении ISO я могу делать снимки с более высокой скоростью затвора или с меньшим значением диафрагмы, если мне нужна большая глубина резкости.Когда я выставляю A7R II на 50 ISO, я практически не получаю шума, но фотография все равно выглядит органично. Меньше шума позволяет снимать больше деталей.

Освещение: Я обычно снимал с горячим светом большую часть своей работы, и мне нужно было быть осторожным, чтобы не растопить и не сжечь объект, который я фотографировал (правда). Но теперь я использую TTL-возможности камеры с небольшими вспышками и беспроводным TTL-управлением. Это значительно упрощает и ускоряет фотосъемку. Если вы не хотите использовать вспышку, вам подойдет светодиодное освещение.

Стабилизация: при съемке с рук стабилизация изображения — большой плюс. По мере приближения к объекту любая вибрация будет усиливаться, поэтому если вы делаете снимок с объективом 90 мм на расстоянии примерно 5–6 дюймов от объекта, это похоже на попытку сделать снимок головы человека с объективом 500 мм из рук. Для деликатной макросъемки лучше всего использовать штатив, но я могу получить надежные результаты, держа A7R II в руке, благодаря внутренней стабилизации изображения.

Для этой фотографии карманных часов я использовал Sony A7R II с Sony FE 90mm F2.8 Объектив Macro G OSS и вспышка в небольшом софтбоксе сбоку. Слева от часов находится кусок белого пенопласта размером 1 x 12 дюймов, который отражает свет обратно в часы и придает им красивый эффект оправы. Камера находится в режиме TTL и запускает вспышку через беспроводной контроллер. Это дает мне возможность перемещать вспышку и не беспокоиться об изменении мощности вспышки, когда я отодвигаю ее дальше или приближаю. A7R II автоматически регулирует мощность вспышки, чтобы поддерживать правильную экспозицию.Экспозиция составляла f / 9 при 1/60 секунды при ISO 50.

Эта фотография задней части часов была сделана с тем же механизмом, но с белым фоном и куском пенопласта размером 8×16 дюймов, чтобы отражать свет в нижнюю часть часов. Sony A7R II, объектив Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS, 1/60 с, f / 9, ISO 100.

Вот фрагмент того же изображения, увеличенный до реальных пикселей. Отсутствие шума от Sony A7R II и качество оптики в макрообъективе 90 мм позволяют получить такую ​​детализацию.Sony A7R II, объектив Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS, 1/60 с, f / 9, ISO 100.

Вот тот же объект на черном коврике с расположенным прямо над ним софтбоксом. Я использовал небольшой кусок желтой бумаги, чтобы немного разогреть дно. Sony A7R II, объектив Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS, 1/60 с, f / 6.3, ISO 400.

Советы профессионалов

Держите его в чистоте: пыль на объекте может быть большой проблемой, особенно при макросъемке. Я использую баллончик со сжатым воздухом, чтобы тщательно очистить объект перед съемкой.Если вы собираетесь снимать один и тот же объект в течение нескольких часов, вы можете использовать небольшой персональный вентилятор, чтобы поддерживать движение воздуха и предотвращать попадание пыли на вашу установку.

Ручная коррекция: я фокусируюсь вручную, когда снимаю на расстоянии менее 8 дюймов. Фокусировочная рейка удобна, когда она находится ближе 4 или 5 дюймов от объекта. Когда вы фокусируете объектив, количество видимой области может измениться, направляющая фокусировки позволяет легко перемещать камеру вперед и назад, поэтому вам не придется перемещать штатив или кронштейн на подставке для копирования.По возможности используйте штатив или другую устойчивую платформу. Когда вы действительно близко, это похоже на съемку с помощью супертелеобъектива, и любое дрожание камеры в видоискателе вызывает резкое дрожание. Фокусировка и кадрирование намного проще, если изображение в видоискателе не движется.

Моя Macro Gear

Обычно я использую Sony A7R II, объектив Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS или объектив Sony 50mm F2.8 Macro. 50 мм — это объектив с байонетом A, который я прикрепляю к A7R II с адаптером для объектива Sony LA-EA3. Иногда я также использую 10-миллиметровую удлинительную трубку для автофокусировки на вторичном рынке, когда мне нужно быть еще ближе к объекту или я использую объектив, который не фокусируется достаточно близко.В дополнение к моей камере я использую две вспышки Nissin Di700 с контроллером Air 1. 2 софтбокса Neewer 8×12 дюймов, 2 PocketWizard, проводной кабель для удаленной камеры Sony (вместо PocketWizard), черно-белые пенопласты, небольшие стойки для фонарей, фонарик и старый стенд для копий. При макросъемке я также думаю о фоне — что могло бы улучшить или дополнить мой основной объект? Достаточно недорого можно подобрать различные предметы. Я использую различные куски ткани или каменную плитку от Home Depot.Большинство 12-дюймовых плиток стоят менее 2 долларов.

Многие люди, включая меня, находят макросъемку расслабляющей. Я считаю, что время на настройку и компоновку кадра доставляет мне удовольствие, и я получаю чувство выполненного долга, когда делаю снимок, который я себе представлял.

Подробнее о Sony A7R II:

См. Статью Мэтта Клосковски Мои первые 60 дней с Sony A7R II

Ознакомьтесь с глубоким взглядом Колби Брауна на Sony A7R II

Ознакомьтесь с полными характеристиками и функциями Sony A7R II на сайте Sony.com.

Разъяснение макросов

— Неукротимая наука

Макросъемка — это искусство снимать на видео очень маленькие вещи. Кинематографисты, имеющие опыт работы в области фотографии, быстро усвоят основы, если потратили какое-то время на изучение или съемку макроснимков; Макровидео — это, по сути, расширение макросъемки с небольшими отличиями. Основное отличие заключается в освещении. Для макросъемки с большими вспышками требуется много света. Чрезвычайно сложно постоянно получать одинаковое количество света на небольшом объекте.Вы также должны быть очень устойчивыми. Фотография может быть снята с рук, а видео — нет.

Пуристы объяснят, что нельзя снимать макро, если не удается воспроизвести изображение 1: 1. Но благодаря новой технологии разрешение фотографий и видео достаточно высокое, чтобы обойти это.

При поиске справочного материала мы обнаружили, что в Интернете полно очень плохой информации о том, как снимать макро-видео. Мало кто суммировал лучшие камеры и методы для работы.Вот почему я сделал это короткое руководство по съемке макросъемки.

О чем следует подумать при макросъемке

Глубина резкости

Первым серьезным препятствием при съемке макросъемки является то, что глубина резкости становится очень маленькой. Например, вы можете сфокусировать только часть глаза насекомого. Хотя это может быть отличным эффектом, это может быть не ваш ожидаемый результат. Цель состоит в том, чтобы получить максимально возможную глубину резкости в небольшом масштабе. Чтобы держать животное в фокусе, вы должны творчески подходить к свету и композиции.

Как увеличить глубину резкости? Уменьшите диафрагму (размер отверстия в объективе), увеличив значение f, как показано на вашей камере. Например, f22 более желателен, чем f1.4. Маленькие диафрагмы означают, что вы снимаете через точечное отверстие. Это увеличивает глубину резкости, но означает, что вам понадобится много света!

Освещение

Light чрезвычайно важен в макросъемке, когда вы пытаетесь получить максимальную глубину резкости.

• Количество света : объект должен освещать как можно больше света.Не всегда удается добиться максимальной интенсивности. Однажды мы снимали крошечных улиток, находящихся под угрозой исчезновения, которые не могли подвергаться воздействию тепла, выделяемого интенсивным галогеновым светом. Нам пришлось проявить творческий подход к этой съемке, изменив тип света на более холодный светодиод.
• Тип света : Хотя для многих снимков может потребоваться прямой контрастный свет, нам нравится рассеянное освещение. Отличный способ получить рассеянное освещение — построить вокруг объекта бумажный конус и равномерно направить свет на бумагу.Это уменьшит блики, которые могут отражать блестящие объекты.
• Направление света : Макро-видео снимается очень близко к объекту, так что камера может мешать падающему свету. Чтобы обойти это, мы предлагаем использовать вокруг объектива кольцо светодиодных фонарей.

Композиция

Композиция вашего макро-видео чрезвычайно важна, когда вы работаете с неглубоким фокусом и пытаетесь наклонить животное под углом, чтобы максимально увеличить область в фокусе.Например, вы можете снять улитку, которая ползет перпендикулярно камере. так что он всегда остается в фокусе. Если бы она ползла к вам, велика вероятность, что в любой момент времени в фокусе будет только часть улитки.

Фоны

По большей части при макросъемке фон будет размытым. Однако цвет вашего фона будет виден, поэтому попробуйте выбрать цвет, который смещает или дополняет цвет вашей композиции.

Использование штатива

Хотя при макросъемке нет необходимости использовать штатив, вам понадобится штатив для видео, чтобы стабилизировать снимок и сделать его профессиональным.

Фокус

В большинстве случаев вам следует сосредоточиться на глазах организма, потому что глаза — это то, на что люди обычно смотрят в первую очередь, когда смотрим на животное. Когда вы снимаете цветы, вы, вероятно, захотите, чтобы центр цветка был в фокусе, но опять же, все зависит от того, что вы выделяете.

В поисках камеры

К тому моменту, когда вы это прочтете, эти варианты камеры могут уже быть устаревшими. Тем не менее, мы представляем некоторые из них, которые помогут вам начать исследование.Часто производители фотоаппаратов гордятся определенной линейкой моделей фотоаппаратов, которые снимают отличные макро (например, COOLPIX).

Наведите и снимайте камеры

На рынке есть несколько камер, которые снимают отличные макроснимки и HD-видео. Качество макро-видео на многих из этих моделей просто потрясающее, учитывая, что вам нужно было 10 лет назад для тех же снимков. К ним относятся линейка Nikon Coolpix, Panasonic Lumix DMC-LX3 и FZ38 с линзами Raynox, Canon SX20is с линзами Raynox, и хотите верьте, хотите нет, модифицированный gopro.

GoPro Macro Взломанная

GoPro — отличные экшн-камеры, но почти никто не подумает, что GoPro хороша для макросъемки. Однако в последний раз, когда я был в штаб-квартире GoPro в Сан-Матео, мне сказали, что вы можете взломать камеру и сделать впечатляющую макро-камеру. Поскольку они не могут сказать людям, как это сделать, я пошел дальше и сам сделал руководство. Вот как это сделать.

Зеркальные камеры

Цифровая зеркальная камера с отличным макрообъективом — еще один вариант, который стоит рассмотреть.Для пользователей Canon это три любимых объектива

.

• 180 мм макро
• 100 мм макро
• 65-мм МП-Э

В качестве альтернативы вы можете добавить удлинительную трубку, которая существенно уменьшит фокусное расстояние вдвое и вдвое увеличит размер вашего изображения. Обратной стороной является уменьшение глубины резкости.

Дополнительные линзы

Есть много отличных камер, которые могут снимать макро-видео, если у вас есть адаптер для макрообъектива. Например, Raynox DCR-250 можно добавить ко многим камерам.

В моем вечном стремлении снимать лучшие макроснимки в полевых условиях я взял в руки Фила Торреса и сделал это коротко, прежде чем отправиться в джунгли, чтобы проверить свою собственную настройку макроса.

Если вам понравилась эта серия, не забудьте также посмотреть УЛЬТРАМАКРО-видео, которое мы сделали с лабораторией лесной энтомологии!

Как снимать макро-фотографии | Руководство по подводной макросъемке Брента Дюрана

Как снимать отличные макро-изображения

Брент Дюран

Брент Дюран поделился своими знаниями о подводных фотографиях с помощью компактной и простой в использовании камеры SeaLife DC2000.

Великолепные макро-изображения отличаются от обычных снимков. Они демонстрируют продуманную мысль, планирование и применение великолепной фотокомпозиции. Поначалу это может показаться устрашающим, но с правильными настройками камеры и некоторыми рекомендациями подводная макросъемка станет вашей второй натурой.

Эта статья посвящена использованию камеры SeaLife DC2000. Он компактен, прост в использовании и в сочетании с объективом Super Macro Lens серии DC позволяет снимать отличные макро- и супер-макро изображения.

Когда использовать супер-макрообъектив

Как правило, мы хотим использовать супер-макрообъектив, когда размер объекта меньше 3 дюймов (7,6 см) в поперечнике, и мы хотим расположить камеру как можно ближе к объекту. Вот почему.

Все объективы камеры имеют минимальное расстояние, на котором они могут фокусироваться (3,5 дюйма для DC2000 в режиме макро-фокусировки). Когда мы наполовину нажимаем кнопку спуска затвора, рамка зоны фокусировки становится зеленой, показывая, что объект находится в фокусе.

Когда объект кажется слишком маленьким в кадре, мы приближаем камеру, чтобы объект казался больше, снова наполовину нажимая кнопку затвора. Мы делаем это до тех пор, пока не заметим, что камера не может достичь фокусировки, отображая красную рамку области фокусировки. Это означает, что камера находится в пределах минимального фокусного расстояния. Если объект по-прежнему выглядит в кадре слишком маленьким, пора прикрепить супермакрообъектив. Это позволяет вам переместить камеру ближе к объекту, чтобы запечатлеть больше деталей. Для DC2000 объектив супермакро позволяет приблизиться к единице.5 дюймов (4 см), эффективно увеличивая объект в 2,3 раза. Использование объектива в сочетании с режимом фокусировки DC2000 Super Macro приводит к увеличению объекта в 4 раза.

Прикрепив диоптрий, вы не только увеличите сцену, но и сможете немного приблизить камеру к объекту, чтобы запечатлеть больше деталей.

Pro Совет: обязательно держите свет фото-видео при компоновке фотографий, так как это очень поможет камере достичь фокусировки.

Настройка камеры для макросъемки

Одна из замечательных особенностей DC2000 заключается в том, что она позволяет снимать в автоматическом или ручном режиме, используя внутреннюю вспышку камеры или любую комбинацию внешних вспышек и источников света для фото-видео.Если вы начинающий фотограф, мы рекомендуем использовать один из режимов подводной сцены, который автоматически регулирует экспозицию камеры. Более опытные фотографы могут предпочесть нам ручной режим, дающий им полный контроль над настройками экспозиции камеры. Вот рекомендуемые настройки камеры в зависимости от того, какой режим съемки вы выбираете и какой тип освещения вы используете.

Все объективы камеры имеют минимальное расстояние, на котором они могут фокусироваться (3,5 дюйма для DC2000 в режиме макро-фокусировки).

Автоматическая макросъемка

Поверните диск выбора режимов в режим подводной сцены (значок рыбы). Затем нажмите кнопку «Меню», затем стрелку вниз, а затем нажмите «ОК», чтобы выбрать подходящий режим подводной сцены в соответствии с настройками вашей камеры и освещения.

• Если вы НЕ используете внешнюю вспышку или фото-видео свет , выберите режим Dive или Snorkel в соответствии с вашей глубиной. Измените только следующие настройки меню:
  Режим фокусировки: Макро
  Вспышка: Принудительное включение
  ISO: 125
  Область АФ: Центр
  Примечание: Когда вспышка камеры установлена ​​на принудительное включение, камера переопределит настройку баланса белого и зафиксируйте его на 5500K, чтобы соответствовать цветовой температуре вспышки.Когда вы выключаете вспышку камеры, она будет использовать любую выбранную вами настройку баланса белого.

• Если вы используете одну или две внешние вспышки или комбинацию внешней вспышки и фото-видео лампы , выберите Ext Flash. Измените только следующие настройки меню:
  Режим фокусировки: Макро
  ISO: 125
  Область АФ: Центр
• Если вы используете одну или две лампы для фото-видео (без вспышки) , выберите Ext Light. Измените только следующие настройки меню:
  Режим фокусировки: Макро
  ISO: 125
  Область АФ: Центр

Когда объект кажется слишком маленьким в кадре, мы приближаем камеру, чтобы объект казался больше, снова наполовину нажимая кнопку затвора.

Ручная макросъемка

Поверните диск выбора режимов в положение M для ручного управления. Используйте все заводские настройки по умолчанию и измените следующие настройки меню в соответствии с настройками вашей камеры:

• Если вы НЕ используете внешнюю вспышку или фото-видео свет:
  Режим фокусировки: Макро
  Вспышка: Принудительное включение
  ISO: 125
  Область АФ: Центр
• Если вы используете одну или две внешние вспышки или комбинированную вспышку и фото-видео свет:
  Режим фокусировки: Макро
  Вспышка: Принудительное включение
  ISO: 125
  Область АФ: Центр
• Если вы используете один или два источника света для фото-видео (без вспышки):
  Режим фокусировки: Макро
  Вспышка: принудительное выключение (вы также можете попробовать принудительное включение в качестве заполняющего света)
  ISO: 125
  Область автофокусировки: центр

Ручная экспозиция будет определяться интенсивностью и типом используемого освещения, но отличной отправной точкой для макросъемки DC2000 является ISO 125, f / 8 и 1 / 200s.Эта комбинация обеспечивает хорошую глубину резкости для макросъемки, а также возможность создавать темный фон, если за объектом находится открытая вода. Важно отметить, что это всего лишь отправная точка, и что почти всегда будут необходимы незначительные корректировки.

Сфокусируйте фотографию на глазу объекта (или на ринофорах, если голожаберные).

Советы по макросъемке

Подойдите ближе к теме. Это важно в макросъемке по двум причинам. Во-первых, объект будет казаться больше в кадре, представляя более четкое изображение с большим количеством деталей. Во-вторых, чем ближе вы находитесь, тем эффективнее вспышка / свет освещает объект. Нам нужен сильный свет, чтобы получить насыщенный цвет и контраст.

Доведите до их уровня. Фотография, направленная вниз поверх объекта, безусловно, документирует наблюдение, но не заставляет вашего зрителя остановиться и сказать: «Вау!» Постарайтесь скомпоновать фотографию, установив камеру на том же уровне, что и объект съемки, так, чтобы его лицо было четко направлено в сторону объектива.Вы даже можете попытаться немного заглянуть под объект, если он находится на высокой части рифа. Это позволит вам запечатлеть часть синего водного фона для создания цветового контрастного эффекта.

Попадание в глаза. Сфокусируйте фотографию на глазу объекта (или на ринофорах, если голожаберные). Вы можете сделать это, поместив рамку фокусировки на глаз, наполовину нажав кнопку спуска затвора для фокусировки, а затем перекомпоновав и полностью нажав кнопку спуска затвора. Четкая детализация глаз, особенно когда объект смотрит в объектив, установит связь со зрителем и передаст ощущение индивидуальности объекта.

Попробуйте режим супер-макро фокусировки DC2000. В этом режиме объект увеличивается в 1,7 раза даже при использовании диоптрии, что значительно увеличивает размер объекта в кадре. Обратите внимание, что этот параметр регулирует только изображения .jpg — необработанные стрелки могут пропустить это и обрезать во время публикации.

Как сделать настоящую макросъемку на любом iPhone

(Pocket-lint). Одна из самых рекламируемых функций iPhone 13 серии — это возможность снимать макросъемку на расстоянии всего 2 см от объекта, что казалось невозможным на предыдущих моделях iPhone… или это было так?

Halide Mark II — Pro Camera, называемая просто Halide, является самым популярным и многофункциональным приложением для фотосъемки, доступным на iPhone.Он открывает ряд фотографических дверей. Стандартное приложение Apple для камеры заставляет вас думать, что это невозможно, включая макросъемку на старых моделях iPhone до 13-й серии.

Если вы послушаете Apple, они скажут вам, что только серия iPhone 13 может снимать макросъемку из-за новых сенсоров камеры, которые имеют гораздо более близкие диапазоны фокусных расстояний, однако приложение Halide требует отличия.

В приложении поясняется, что «[наш] режим макросъемки позволяет делать сверхкрупные снимки с отличным качеством благодаря инструментам Al и фокусировки».

Хотя одна из последних моделей iPhone 13, несомненно, даст более качественный конечный результат, вы все равно можете расширить границы своего старого iPhone, загрузив Halide из магазина приложений прямо здесь.

Как снимать в макро, даже если у вас нет iPhone 13

Для макросъемки:

1) Загрузите приложение Halide из магазина приложений
2) Нажмите кнопку AF (автофокус), чтобы включить ручную фокусировку на.
3) Выберите значок цветка в нижнем левом углу.
4) Поднесите телефон ближе и ближе к объекту во время подготовки снимка
5) Отрегулируйте датчики фокусировки с помощью ползунка в нижней части видоискателя.

Лучшие предложения мобильных телефонов для Samsung S21, iPhone 12, Google Pixel 4a / 5, OnePlus 8T и других Автор Роб Керр · 14 октября 2021 г.

^{Пример уникальной системы фокусировки Halide «зеленая подсветка».Когда зеленые линии наиболее резкие, вы знаете, что изображение в фокусе.}

И все! У вас должна быть возможность отрегулировать фокус, чтобы ранее размытый снимок теперь выглядел почти так же качественно, как если бы у вас был последний iPhone 13.

Написано Алексом Аллегро. Первоначально опубликовано 7 октября 2021 г. .

Как делать макроснимки на iPhone 13 Pro

Эндрю Хойл / CNET

iPhone 13 Pro уже произвел впечатление на редакторов CNET своей превосходной производительностью и в целом потрясающими навыками работы с камерой.Новым дополнением к 13 Pro является возможность делать подробные макроснимки с помощью широкоугольного объектива.

Раньше для правильной работы на iPhone вам требовался дополнительный объектив, но, оснастив широкоугольный объектив iPhone 13 функцией автофокусировки, Apple позволила телефону сфокусироваться на расстоянии всего 2 см от объекта — идеальный вариант. для того, чтобы подойти поближе и лично.

Вот как делать собственные макросъемки на iPhone 13

Сначала откройте стандартное приложение камеры. Прямо сейчас нет никаких дополнительных настроек или кнопок или чего-либо, что намекает на этот новый макро-навык.Все, что вы делаете, это включаете камеру, и по мере того, как вы приближаетесь к объекту, телефон автоматически переключается в широкоугольный режим и позволяет выполнить фокусировку с близкого расстояния.

Получите информационный бюллетень CNET Apple Report

Получайте последние новости и обзоры о продуктах Apple, обновлениях iOS и многом другом. Доставлено по пятницам.

Когда я приблизил камеру к этим ягодам, она автоматически переключилась в режим макросъемки, что позволило мне сфокусироваться намного ближе к камере.

Эндрю Хойл / CNET

Иногда бывает сложно понять, находится ли телефон в макрорежиме или нет. Apple скоро отправит обновление, которое позволит вам включать и выключать макрос, чтобы избежать этой путаницы. В качестве альтернативы вы можете сначала нажать кнопку 0,5 и переключиться на широкоугольный объектив, прежде чем начинать съемку.

Тогда это просто случай, когда нужно приблизиться, убедившись, что ваш объект все еще в фокусе, и нажав кнопку спуска затвора.

Текстуры на листьях или коре деревьев часто могут выглядеть потрясающе, если рассматривать их с близкого расстояния с помощью макрообъектива.

Эндрю Хойл / CNET

Поиск подходящего объекта для макросъемки

Учитывая, что вы будете держать телефон близко к объекту съемки, только определенные объекты будут работать в макросе. Возможно, очевидно, что вам нужно думать о мелочах: ​​насекомые, лепестки цветов и грибы часто хорошо подходят для макросъемки.На самом деле, в мире природы есть множество возможностей для прекрасных макросъемок, так что наденьте походные ботинки и отправляйтесь в лес.

Если вы поместите телефон так близко к объекту, вам будет легко блокировать свет, отбрасывая объект в тень. Если это так, попробуйте переместиться вокруг объекта, чтобы получить угол, который пропускает свет, или попробуйте эти профессиональные уловки макросъемки, чтобы сделать сцену ярче.

Снято в ProRaw, я смог немного подправить контраст, цвета и резкость на этом изображении мухи, чтобы сделать его еще более заметным.

Эндрю Хойл / CNET

Снимайте в ProRaw, редактируйте позже

Хотя вы можете делать отличные снимки прямо из камеры, если вы коснетесь значка Raw в верхнем левом углу экрана, вы сможете снимать в формате Apple ProRaw. Это дает гораздо больше возможностей для редактирования изображений позже в таких приложениях, как Adobe Lightroom или Snapseed. Если вы хотите делать более художественные снимки крошечных вещей, которые вы находите, редактирование снимков — это шаг, который вам обязательно нужно рассмотреть.

Как делать макроснимки и видео на iPhone 13 Pro

AppleInsider поддерживается своей аудиторией и может получать комиссию как ассоциированный и аффилированный партнер Amazon за соответствующие покупки. Эти партнерские отношения не влияют на наши редакционные материалы.

Apple делает автоматическую макросъемку крупным планом на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, но только если вы знаете, как и когда это происходит.

Вы должны восхищаться стремлением Apple сделать все настолько простым, насколько это возможно, но иногда вам просто нужен переключатель включения / выключения. Новая макросъемка в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max потрясающая, но, пытаясь сделать ее простой и цельной, Apple усложнила задачу.

Это настолько сложно, что вы, скорее всего, не будете знать наверняка, сделали ли вы макросъемку, пока не сможете просмотреть ее на своем Mac или iPad. Возможно, вы сможете увидеть, что вы действительно близко подошли к этому глазу или к тому, что вы сфотографировали, но быть уверенным, что он и близко, и в фокусе, сложно.

Как делать макроснимки на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

1. Откройте приложение «Камера»
2. Убедитесь, что выбрана опция Фото
3. Подойдите ближе к объекту
4. Подождите, чтобы увидеть сдвиг изображения
5. Сделайте снимок

Теоретически и согласно Apple, это все, что вам нужно сделать. Просто поднесите свой iPhone 13 Pro достаточно близко к тому, что вы фотографируете, и система камеры телефона определит, что вам нужен макрос.

Вот какой сдвиг вы видите. Объектив сначала решает, что вам нужен сверхширокоугольный объектив, а потом понимает, что нет, вам нужен макрос.

Если вы делаете это вручную, а не на штативе, такое переключение раздражает, потому что при движении он будет входить и выходить из режима макросъемки. Как всегда, лучше использовать штатив.

Нажмите кнопку 0,5, чтобы iPhone 13 Pro запустился в Ultra Wide

Утверждают, что вы можете помочь макросу, вручную запустив режим Ultra Wide.Вместо того, чтобы позволять камере решать все, вы можете начать с Ultra Wide.

Вы можете попробовать это, настроив снимок, затем в «Камера с выбранным фото», нажав кнопку ,5 чуть выше и слева от кнопки камеры. Это заставляет iPhone 13 Pro использовать сверхширокоугольный объектив.

Это почти такой же процесс для видео.

Как снимать макросъемку на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

1. Откройте приложение «Камера»
2. Убедитесь, что выбран параметр «Видео».
3. Подойдите ближе к объекту
4. Подождите, чтобы увидеть сдвиг изображения
5. Нажмите кнопку записи

Вам не обязательно подходить близко к предмету с самого начала.Вместо этого вы могли бы, скажем, использовать подвес и пройти за милю до чьего-нибудь глаза.

Это работает, и на YouTube уже есть примеры людей, наклоняющихся и выходящих из кадра, чтобы подойти очень близко к глазам.

Эти снимки разделены на один кадр в одном видео, но переход на макрообъектив приводит к изменению кадрирования и ухудшению качества изображения

Однако есть еще вопрос о том, как камера переключается между объективами. Записывайте видео, когда вы приближаетесь с достаточно большого расстояния, и вы будете записывать смещение изображения, даже рывки, когда оно переходит в режим макросъемки.

Иногда этот сдвиг, который нельзя пропустить, также указывает на то, что выглядит как ухудшение качества изображения. Так что иногда это заметно вдвойне, и хотя вы можете замаскировать переход с помощью перехода к другому кадру, изменение качества изображения замаскировать сложнее.

Тогда для видео, вероятно, лучше всего использовать макрос, когда ваш снимок уже находится близко к объекту. Для фотографий это не имеет значения, но сдвиг / рывок тоже может изменить вашу композицию кадра.

Советы по макросъемке — Canon Europe

Съемка крупным планом — это суть макросъемки.Он выделяет текстуры, которые человеческий глаз не видит, и показывает красоту, скрытую в деталях. Чтобы попрактиковаться в макросъемке, не нужно далеко уезжать. Объекты повседневного обихода приобретают новый вид, если смотреть с близкого расстояния, поэтому ваш сад или местный парк могут стать идеальным полигоном для испытаний.

1. Какой комплект вам понадобится для макросъемки?

Многие объективы могут фокусироваться крупным планом, но только настоящий макрообъектив обеспечивает увеличение не менее 1: 1 или в натуральную величину.Это означает, что когда камера расположена на минимальном расстоянии фокусировки, изображение, сформированное на датчике, будет такого же размера, как и объект.

Объектив этого типа имеет очень короткое минимальное фокусное расстояние, что означает, что вы можете приблизиться, чтобы запечатлеть крошечные объекты с заполнением кадра. Например, объектив Canon EF-S 35mm f / 2.8 Macro IS STM может фокусироваться до 3 см. Этот объектив также оснащен умной встроенной светодиодной подсветкой Macro Lite для компенсации тени, создаваемой на вашем объекте, когда камера находится так близко.Если у вас есть камера серии EOS M, например Canon EOS M50 или Canon EOS M6 Mark II, объектив Canon EF-M 28mm f / 3.5 Macro IS STM имеет такую ​​же функцию Macro Lite.

Если вы хотите попробовать макросъемку перед покупкой специального объектива, есть некоторые аксессуары, которые могут увеличить увеличение стандартного объектива. Например, если вы установите удлинительный тубус Canon EF 25 II или удлинительный тубус Canon EF 12 II на заднюю часть совместимого объектива, вы сможете сфокусироваться ближе, чем обычно.Вы можете добиться аналогичного эффекта, прикрепив вместо этого объектив для макросъемки Canon 250D 58 мм или объектив Canon 500D 77 мм для макросъемки на переднюю резьбу фильтра объектива.

Какой бы маршрут вы ни выбрали для макросъемки, эффекты дрожания камеры будут одинаково усиливаться при работе близко к объекту, поэтому устойчивое положение комплекта со штативом или аналогичной опорой может помочь вам добиться более четких результатов.

2. Как настроить макросъемку?

Многие камеры EOS имеют специальный режим макросъемки, но для большего творческого контроля вы должны установить камеру на приоритет диафрагмы (Av) или ручной режим (M).Оба этих режима съемки позволяют вам выбирать диафрагму, которая оказывает значительное влияние на внешний вид макроснимка, а также на экспозицию.

Приоритет диафрагмы — это самый простой режим для начала, поскольку камера автоматически устанавливает выдержку для получения сбалансированной экспозиции с выбранной вами диафрагмой. Когда вы будете готовы полностью контролировать свои настройки, переключите камеру в ручной режим.

3. Преимущества использованной нами системы (EOS 77D + 35mm f / 2.8 Макро)

Canon EOS 77D — отличный выбор для макросъемки. КМОП-сенсор на 24,2 МП способен записывать невероятный уровень детализации, а сенсорный экран с регулируемым углом наклона позволяет легко делать снимки под необычными ракурсами, например, снимок «глазами червя» с близкого расстояния.

Чтобы максимально использовать возможности макрообъектива и CMOS-сенсора высокого разрешения для детализации, важно следить за тем, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.Даже небольшие вибрации могут повлиять на качество изображения, поэтому рассмотрите возможность использования автоспуска для съемки изображений, когда камера закреплена на штативе. Объектив Canon EF-S 35mm f / 2.8 Macro IS STM имеет стабилизацию изображения, которая отлично подходит при съемке в движении, но при установке на штатив не забудьте выключить стабилизацию изображения, поскольку внутренний механизм, предназначенный для противодействия движению, может иметь обратный эффект, когда движение не обнаружено.