Как снимать пейзаж

Погоня за светом – одна из основных отличительных черт пейзажной фотографии. Каждая природная локация – это огромная студия, в которой все предметы имеют свои предопределенные места, при этом единственный источник света – солнце – постоянно движется и меняет свои свойства. Не самая простая ситуация, однако, таковы реалии пейзажной фотосъемки. И каждый фотограф, который хочет снимать пейзаж, должен научиться существовать внутри этих рамок, приспособиться к ним и понимать, каким образом свет, падающий на снимаемую сцену, может влиять на внешний вид кадра, а также на его настроение. Ниже мы попробуем разобраться, какие типы освещения могут возникнуть во время фотосъемки, и как правильно ориентироваться в возникших условиях.

После прочтения данной статьи, вы также можете ознакомиться с еще одной статьей по теме — пейзажная фотография. В ней мы рассказываем о 5  интересных способах, о которых вы вряд ли задумывались.

Сумерки

Сумерки – одно из моих самых любимых времен суток. Именно в сумерках фотографии обретают особую нереальную атмосферу, которую обязательно нужно использовать. В средней полосе России, на широтах Москвы и Киева, сумеречный свет, при котором можно снимать пейзаж, длится примерно 30 минут до рассвета и такое же время после заката. Чем ближе к экватору находится точка съемки, тем короче время сумерек, пригодных для съемки. В то время, как в северных широтах, в районе полярного круга, сумерки могут длиться часами, а то и всю ночь.

Съемка в сумерках проходит в условиях низкой освещенности, поэтому всегда идет рука об руку с длинными выдержками, что можно творчески использовать, например, в морском пейзаже. До восхода солнце находится ниже горизонта, однако его лучи, отражаясь от неба, освещают пейзаж ровным рассеянным и холодным светом. В первые 15 минут после заката (и примерно минут за 20 до рассвета) на небе появляются яркие красно-розовые краски. Время это может варьироваться в зависимости от плотности и расположения облаков в районе спрятавшегося за горизонтом солнца. Если облачность не слишком плотная, не нужно забывать оглядываться назад. Самые яркие краски, безусловно, будут в районе солнца, однако противоположная сторона неба также может подсветиться нежными розовыми оттенками. Если же вы снимаете в высоких горах, то очень эффектно смотрятся моменты, когда первые лучи солнца «поджигают» самые высокие пики.

Так как основным источником света в сумерках является небо, тональность фотографий, сделанных в это время, всегда холодная. Привычные объекты зачастую выглядят необычно, что играет на руку особому настроению в кадре. Если горизонт затянут плотной облачностью и синий оттенок преобладает, то фотографии получаются спокойные, тихие, лирические, созерцательные, порой мистические или даже сюрреалистические. Если же вам повезло, и небо разгорается яркими красками, это сразу меняет общий тон пейзажа на фиолетовый. Меняется и настроение в кадре. Появляется драматизм, динамика — сказка, захватывающая дух.

Рассвет/Закат

Момент появления солнца из-за горизонта всегда очень важен для фотографа. В кадре возникает еще один очень сильный элемент – солнце. И это нужно использовать. Снимать в контровом свете, когда камера направлена прямо на солнце – зачастую очень сложно, из-за сильного контраста между тенями и светами. Однако когда солнце находится рядом с горизонтом, интенсивность его свечения гораздо ниже, чем днем, из-за скапливающейся над горизонтом дымки. Она слегка приглушает яркость и подкрашивает свет в золотые или оранжевые тона. Такой свет достаточно мягок, однако, в отличие от рассеянного сумеречного, он направленный, из-за чего на переднем плане появляются очень выразительные длинные тени, все объекты начинают светиться и окрашиваются в теплые тона.

В момент восхода или заката стоит пробовать использовать эффектный технический прием, позволяющий прорисовать в кадре солнечные лучи. Для этого достаточно сильно прикрыть диафрагму до значения 18-20. Размер лучей будет зависеть от степени закрытости диафрагмы (если вам хочется, чтобы лучи были побольше, сожмите диафрагму еще сильнее), а за количество лучиков и их расположение отвечает конструкция объектива. Перед тем, как использовать этот прием, протрите объектив от пыли и капелек воды. При съемке в контровом свете все эти объекты преломляют свет, на снимке появляются заметные блики, а если пыли много, то это влияет и на качество получившихся на снимке солнечных лучей.

При прямом солнце настроение внутри кадра меняется кардинально. Теплые тона всегда связаны с чем-то добрым, хорошим и спокойным. Присутствие солнца в кадре также добавляет ему символизма: надежда, вера, начало чего-то нового.

Утро/Вечер

Решение о том, за какое время до заката (сколько времени после рассвета) нужно начинать съемку, каждый фотограф принимает для себя сам. Мне кажется, что лучший утренний или вечерний свет длится около получаса. В это время свет уже не такой жесткий, как за несколько часов до заката, и он уже начинает окрашиваться в эффектные золотые или оранжевые оттенки. Обычный вечерний или утренний свет дает гораздо более жесткий рисунок, сильно увеличивает контраст сцены и скрывает в тенях многие детали. Хотя, конечно, всегда нужно смотреть на конкретную местность. В каких-то случаях более жесткий свет лучше передает характер сцены, чем мягкий или сумеречный. Чаще всего, я нахожу в районе съемок несколько сюжетов, и пробую снимать их в разное время: за полтора часа до заката, за час или непосредственно перед самым закатом. Самый удачный вариант можно затем выбрать уже в спокойной обстановке дома.

Туман и Облака

Отдельной темой в пейзажной фотографии является съемка в тумане или, если местом действия являются горы, фотографирование внутри облаков (для простоты будем называть это туманом). Туман обладает очень полезным для фотографии свойством – он скрывает все лишнее и упрощает сцену. В таких условиях проще искать лаконичные и минималистические композиционные решения. Туман может выделить какой-то объект, без него сливавшийся с пестрым задним планом. Туман умеет четко разделять планы, и этим делать фотографию более объемной. Если съемка ведется в неплотном и подвижном тумане или внутри сдуваемого ветром облака, поиск кадров становится динамичным и захватывающим. Разные элементы пейзажа то открываются, то исчезают, и на все это нужно моментально реагировать. Можно пробовать предугадывать поведение тумана, а можно просто подмечать потенциальные сюжеты и ждать момента, когда нужные объекты будут видны, а ненужные – скроются в пелене.

Днем в тумане свет имеет нейтральную температуру. И акцент в фотографии делается в первую очередь на интересные композиционные решения. Куда интересней снимать в тумане в «режимное время». Туман охотно принимает на себя основные оттенки источника света, и это почти всегда смотрится очень эффектно. Например, в сумерках, туман окрашивается в холодный тон ночного неба, смешиваясь при этом, с розовым цветом утренней зари. В результате получаются мистические кадры со своей особенной фиолетово-туманной атмосферой. После восхода солнца наиболее эффектно туман смотрится при съемке в контровом свете. Теплые солнечные лучи раскрашивают его в ярко-оранжевый цвет, и весь освещенный туманный массив начинает светиться изнутри.

Туман позволяет передать весь спектр настроений, доступных для пейзажной фотографии. Однако самым главным его достоинством является то, что он превращает любую привычную и обыденную сцену в сказочную. Туман усиливает эмоциональный эффект от кадра, именно поэтому съемка в тумане так любима многими пейзажными фотографами, в том числе и мной.

Умение быстро ориентироваться на местности в меняющихся световых условиях – очень важный навык любого фотографа, снимающего пейзаж. От него зависит эффективность съемки, сколько кадров за день удастся сделать, а также уверенность в том, что свои шансы вы использовали на все 100%, и ничего не было упущено. Понимание настроения, которое дарят те или иные световые условия, также незаменимо. Потому что настроение помогает вам лучше понять местность, настроиться на творческую волну, осознанно выбирать сюжеты, что в результате приводит к фотографиям, находящим эмоциональный отклик у зрителя.

Снимаем пейзаж на зеркалку — Цифровая фотография

Главная » Приемы фотосъемки » Природа

Автор Aдмин На чтение 3 мин Просмотров 1 Опубликовано 27. 05.2017

Для реализации своих желаний желательно тщательно подготовиться. Так что правильная съёмка пейзажа на зеркальную фотокамеру является задачей не из лёгких!

Содержание

1. Подготовка к съемке пейзажа
2. Особенности съемки пейзажа
3. Съемка человека на фоне пейзажа
4. Пустота и наполнение
5. Советы и пожелания

Подготовка к съемке пейзажа

Надо учесть все нюансы съемки пейзажа и быть готовым к любому повороту событий. Выясните и решите все организационные вопросы: как добраться до места и т.д. Одежда должна быть по максимуму удобной и не сковывать движений.

Подумайте о том, что может пойти дождь или предусмотрите какие-либо другие неожиданности погоды. Если вы идете в незнакомое для вас место, стоит приобрести карту местности, чтобы не потеряться. Убедитесь, что заряда вашей камеры хватит на нужное время, и памяти в фотоаппарате имеется достаточно.

Особенности съемки пейзажа

Самое подходящее время для съемки пейзажа на камеру – вечер с теплыми тонами и насыщенным небом. Самое неудачное время – середина дня. Пейзаж не получится таким выразительным, как вам хотелось бы, будет плоским и неэкспрессивным. Если вы хотите совершить ночную съемку, не ждите того момента, когда уже совсем стемнеет.

Пытайтесь играть бликами на воде, солнечным светом. Старайтесь и не бойтесь экспериментировать. Если ваш пейзаж будет равномерно освещен, то он опять-таки окажется плоским и не выразительным.

Держите камеру ровно!

Если вы снимаете закат, то попробуйте воспользоваться оптическим приближением: солнце увеличит свои размеры, к примеру. Если вы хотите добиться еще более экспрессивного снимка, то можно снять закат над водой, и включить в композицию растения, скалы или камни – одним словом дополнительные элементы пейзажа.

Съемка человека на фоне пейзажа

Чтобы правильно снимать человека на фоне пейзажа, уясните для себя следующую схему фотосъемки:

1. После уравнивания горизонта определите главный компонент кадра: это человек;
2. Разделите кадр на три части и распределите главный элемент на пересечении вертикальной и горизонтальной частей;
3. На снимке, по возможности, должно быть несколько планов: передний, средний, задний. Это делается для объемности и ощущения пространства. Передний – четкий; средний – размытый; задний – дымка.

Пустота и наполнение

Пейзаж не должен быть пустым: наполняйте его облаками на небе, кустарниками или камнями и т.д. Но не надо стараться заполнить кадр полностью всем, что есть. Пусть в кадре останется только то, что красиво и интересно дополняет кадр.

Избегайте слишком густой листвы, мелких бликов, густых теней. Если у вас не получается заполнить кадр изысканно, лучше его не заполнять, но снять главный элемент пейзажа настолько отлично, чтобы он приковывал внимание.

Советы и пожелания

Главное в кадрах вашей фотосъемки пейзажа — гармоничное сочетание объектов, и главного и дополнительных. Делайте акцент, который подчеркнет и главный и дополнительные объекты. Также не следует фотографировать, например, гору так, чтобы вершина кадра заканчивалась на вершине горы. Оставьте немного места сверху.

Старайтесь снимать так, чтобы не казалось, что ваш снимок просто вырван из общего кадра и не имеет никакой красоты, отдельной от общего плана.

Умело пользуйтесь аппаратом. Во всех фотографиях должен быть смысл, изысканность, красота. Дополняйте изображение диагоналями: это могут быть горы, тени и т.д.

Извилистые линии (например, дорожки, тропинки) также добавят кадру живости и добавят глубины в кадр. Не бойтесь цветовых решений. Красиво смотрятся различные оттенки одного цвета. Ведь это очень экспрессивно.

Академия фотографии

Многие начинающие фотографы уделяют особое внимание использованию правильных настроек камеры для пейзажной фотографии. Хотя я не могу сказать вам точные настройки, есть несколько простых правил, которые сделают весь процесс интуитивно понятным.

Итак, какие настройки следует использовать при съемке пейзажей?

Лучшие пейзажные фотографии обычно делаются в необработанном формате с небольшой диафрагмой около f/16 и минимально возможным значением ISO. В большинстве случаев это потребует от фотографа использования штатива, чтобы преодолеть длинную выдержку, особенно во время восхода и заката, когда свет в самый раз.

Использование этой комбинации с изменяющейся в зависимости от освещения скоростью затвора — отличный способ настроить камеру для получения фотографий максимально возможного качества. Большинство пейзажных фотографов снимают либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в ручном режиме, чтобы выбрать идеальные настройки для своих фотографий.

Давайте начнем с примера фотографии, и я покажу вам все настройки, которые я использовал, а затем далее в статье мы рассмотрим, почему и как я выбираю настройки, которые я делаю.

Вот настройки камеры, которые я использовал для создания этого изображения.

Настройки камеры, использованные для создания этой знаменитой фотографии Арки Мезы

Вот настройки камеры, которые я использовал для этой пейзажной фотографии:

• Скорость затвора: 1/60
• Диафрагма: f/16
• ИСО: 100
• Автоматическая настройка: ручной режим или режим приоритета диафрагмы
• Формат: необработанный
• Баланс белого: автоматический
• Режим замера: точечный замер
• Режим фокусировки: одноточечный AF
• Режим съемки: одиночный снимок

Утро было очень ярким. Когда солнце начало подниматься из-за горизонта, небо было полностью голубым, и вся местность была залита чистым, ярким солнечным светом.

Основная цель состояла в том, чтобы запечатлеть свечение на дне Арки Мезы. Я начал с диафрагмы f/16, так как я был близок к арке с широкоугольным объективом и хотел запечатлеть все в фокусе. Если я уменьшу f/16, то резкость начну терять из-за дифракции.

Затем, поскольку я был на штативе, я использовал самое низкое значение ISO на своем Nikon D800, которое составляло ISO 100. Использование самого низкого значения ISO гарантирует, что вы будете получать чистые изображения без шумов и захватывать максимально возможный динамический диапазон. .

Скорость затвора была последним соображением. Поскольку я стоял на штативе и на этой фотографии ничего не двигалось, выдержка не имела особого значения. В этом случае скорость затвора используется только для балансировки экспозиции.

Используя режим точечного замера (чтобы убедиться, что я измеряю только одну конкретную область, которую мне нужно выставить идеально) и измеряя светящуюся дугу, я смог получить выдержку 1/60 секунды, что довольно быстро для пейзажной фотографии.

Изображения с этими солнечными звездами требуют настройки диафрагмы около f/16.

Какое значение диафрагмы лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Пейзажные фотографы обычно хотят создавать изображения с максимально возможной глубиной резкости. Таким образом, большинство пейзажных фотографий делаются со значениями диафрагмы от f/8 до f/16, но есть случаи, когда использование малой диафрагмы создаст более убедительное изображение с творческим использованием размытия фокуса.

Глубина резкости означает, что часть фотографии находится в фокусе. Чем больше f/#, тем больше будет глубина резкости, но эта большая глубина резкости достигается за счет того, что в камеру попадает меньше света. Если вы фокусируетесь на бесконечности, то все после этой точки будет в фокусе — независимо от того, какую диафрагму вы используете — но детали ближе к вашему объективу будут не в фокусе.

Это означает, что если вы делаете снимок близко к земле, вам нужно будет использовать небольшую диафрагму, чтобы захватить все изображение в фокусе спереди назад.

Во многих случаях самый простой способ обеспечить правильную экспозицию — использовать на камере режим приоритета диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы автоматически изменит скорость затвора, чтобы получить идеальную экспозицию, чтобы вы могли позаботиться о более важных вещах, таких как композиция.

Широкоугольный объектив создаст изображения с гораздо большей глубиной резкости, чем зум-объективы.

Как линзы влияют на глубину резкости

Еще одним важным замечанием является то, что широкоугольные объективы смогут получить большую глубину резкости (количество изображения в фокусе), чем телеобъектив, на том же расстоянии до ближайшего элемента переднего плана.

Довольно часто я могу сфокусировать все изображение, используя объектив 24 мм при значении диафрагмы от f/8 до f/16, но когда я использую конец 70 мм, либо передний план, либо фон будут не в фокусе, даже если используя меньшие значения диафрагмы.

Это очень распространенное разочарование для начинающих фотографов-пейзажистов, потому что широкоугольные объективы, как правило, уменьшают фон. Если у вас есть какие-то эпические горы на заднем плане, вы захотите, чтобы они выглядели огромными, но широкоугольный объектив превратит эти горы в мухи слона. Узнайте больше об этом эффекте в этой полезной статье о выборе правильного объектива для пейзажной фотографии.

Итак, что вы делаете, когда хотите использовать телеобъектив, чтобы сфокусировать все изображение? Вам нужно будет использовать технику под названием фокус-стекинг.

Использование длинной выдержки размывает движение в воде и облаках.

Использование выдержки для создания эффектных фотографий

Пейзажная съемка — один из немногих случаев, когда фотографы стараются использовать более длинные выдержки. Большинство фотографов-пейзажистов используют штативы, чтобы создавать изображения без шумов спереди назад, используя низкие настройки ISO и большую диафрагму.

Когда затвор открыт дольше, он фиксирует размытие деревьев, воды, облаков и всего, что движется перед датчиком камеры. Если вы не используете штатив, вам нужно будет использовать короткую выдержку, чтобы избежать дрожания камеры.

Но преимущество использования длинной скорости затвора заключается в том, что она может размывать воду, создавая спокойный, стеклянный вид и не отвлекающий внимание. Волны на воде могут создать на изображении отвлекающую текстуру, которая сделает изображение менее привлекательным.

Использование длинной скорости затвора для размытия резкой ряби делает изображение более спокойным, одновременно привлекая внимание непосредственно к объекту фотографии.

Вы можете сделать то же самое с облаками и водопадами, удалив большую часть текстуры воды и создав пустое пространство, вы сможете сделать более драматичное изображение в целом.

Даже когда светло, я всегда использую штатив, чтобы получить идеальные настройки камеры.

Штативы — самый важный инструмент для пейзажной фотографии

Штативы

необходимы для пейзажной фотографии, потому что они открывают множество возможностей для фотосъемки, например, использование длинных выдержек и возможность компьютерной фотографии.

Без штатива практически невозможно складывать изображения, создавать панорамы и HDR-изображения. Ни у одного фотографа нет устойчивых рук, которые могли бы сделать несколько снимков без какого-либо движения.

Это связано с тем, что компьютеры могут корректировать боковые и вертикальные движения, но из-за искажения в линзах, даже при незначительном изменении угла линзы, невозможно добиться идеального перекрытия изображений. .

Но штативы также являются де-факто инструментом, который позволяет фотографам поддерживать ISO на как можно более низком уровне при съемке фотографий. Поддержание низкого значения ISO означает, что на изображениях будет меньше шума, но это также открывает максимальный динамический диапазон, который камера может захватить.

Когда вы захватываете более широкий динамический диапазон, вы можете вернуть больше света и теней в изображение во время постобработки. Это важно для пейзажных снимков в золотой час, когда небо очень яркое, а сам пейзаж темный.

Штативы

также необходимы для таких методов, как HDR, панорамы, наложение фокуса и других вычислительных методов фотографии, которые улучшают качество изображения. Если есть один инструмент, который значительно улучшит пейзажную фотографию, это штатив.

Если у вас нет штатива, это единственный инструмент, который может мгновенно помочь вам создать такие изображения, которые вызовут у зрителей благоговейный трепет. В этой статье вы узнаете, как правильно выбрать штатив.

Фильтры нейтральной плотности для открытия новых композиций, которые иначе были бы невозможны без них.

Почему пейзажные фотографы используют фильтры нейтральной плотности

Почти любой другой вид фотографии требует использования более короткой выдержки. Но фотографы-пейзажисты любят длинные выдержки.

Часто при съемке в дневное время невозможно установить время экспозиции, достаточное для размытия воды или облаков на изображении. Если в ясный день светит яркое солнце, вам будет трудно получить выдержку ниже 1/250 секунды, даже при использовании минимально возможного значения ISO и значения диафрагмы около f/16 или меньше.

Проблема заключается в том, что как только вы начинаете использовать значения диафрагмы меньше f/16, срабатывает эффект, известный как дифракция. Дифракция заключается в том, что диафрагма, через которую проходит свет, становится настолько маленькой, что световые волны взаимодействуют друг с другом, когда они раздвинуты, чтобы закрыть датчик камеры.

При взаимодействии этих световых волн резкость изображения заметно снижается. Так что, как правило, фотографы предпочитают держать значение диафрагмы между f/4 и f/16.

Поэтому, когда вы не хотите выходить за пределы f/16, но на улице слишком много света, решение — использовать набор фильтров нейтральной плотности. Эти фильтры блокируют избыточный свет, поэтому вы можете использовать настройки камеры, чтобы создавать самые четкие изображения и фиксировать движение в пейзажных снимках.

Я использую комплект для основы Lee Filter, который на сегодняшний день является наиболее удобным способом использования фильтров нейтральной плотности, поскольку позволяет снимать фильтры за считанные секунды. Таким образом, вам не нужно будет откручивать фильтры с передней линзы объектива каждый раз, когда вам нужно настроить композицию или фокус.

Шумоподавление на длинных выдержках может «съесть» некоторые звезды на таких фотографиях.

Должен ли я использовать шумоподавление при длинных выдержках?

Некоторые камеры имеют функцию шумоподавления при длительной выдержке. Эту настройку камеры можно найти в системе меню, и по умолчанию она должна быть отключена.

Шумоподавление при длительной выдержке в большинстве случаев не требуется и может уменьшить количество звезд на небе, если вы используете эту настройку камеры при фотографировании Млечного Пути или звезд.

Лично я всегда держу эту камеру выключенной, потому что предпочитаю контролировать шум в постобработке, а не позволять камере принимать решение, которое навсегда повлияет на изображение, которое я создаю.

Использование базового ISO позволит вам захватить максимальный динамический диапазон ваших изображений.

Как захватить максимальный динамический диапазон (почему важны настройки камеры)

Цифровая фотография имеет множество преимуществ. Главный из них заключается в том, что мы можем легко редактировать фотографии, чтобы сделать их настолько интересными, насколько мы хотим. Но чтобы получить максимальную отдачу от наших фотографий, мы должны использовать настройки камеры, которые дадут нам максимальную гибкость при постобработке.

Это означает, что нужно обращать внимание на динамический диапазон, который является мерой того, сколько деталей можно захватить в светах и ​​тенях изображения, прежде чем эта информация будет потеряна.

Например, во время яркого заката существует большая разница между бликами и тенями. Это означает, что когда вы экспонируете свое изображение, самые яркие части будут действительно яркими, а самые темные части могут быть слишком темными.

Проблема в том, что если блики слишком яркие, их невозможно восстановить. Цифровые камеры захватывают большую часть информации в более темных частях изображения.

Таким образом, чтобы получить максимальный динамический диапазон в изображении, вы должны использовать экспозицию для светлых участков, что означает затемнение других частей изображения. Тени всегда можно сделать ярче, но блики не так легко сделать темнее.

HDR-фотография позволяет получить максимум информации при сильном изменении освещения.

Когда следует использовать HDR?

HDR или изображения с расширенным динамическим диапазоном используются для уменьшения контрастности сцены. На восходе и закате свет часто сильно варьируется от теней до бликов. Наши глаза могут видеть все четко, но камера не сможет зафиксировать весь спектр света за одну экспозицию.

Когда это произойдет, вам нужно будет использовать изображения с расширенным динамическим диапазоном. Создать HDR-изображение так же просто, как взять три изображения с разной экспозицией, а затем объединить их для создания одного изображения в Lightroom или Photoshop.

В идеале изображения должны иметь разность экспозиций в два шага для создания согласованных тонов в конечном изображении. Полное руководство по созданию HDR-изображений вы можете найти в этой статье.

Некоторые камеры могут автоматически создавать HDR-изображения, хотя они не так эффективны и не способны создавать хорошие HDR-изображения в Adobe Lightroom Classic или Adobe Photoshop.

Некоторые цифровые камеры позволяют выбирать битовую глубину изображения. Выбирайте максимальную разрядность при съемке пейзажей.

Установить максимальную разрядность камеры

В некоторых камерах есть возможность установить битовую глубину, то есть количество информации, хранящейся в каждом пикселе. Использование меньшей глубины цвета особенно ценно для фотографов свадеб, событий, боевиков и спорта, которым нужно снимать много изображений и не нужны большие файлы.

Например, если вы снимаете свадьбу, вполне понятно необходимость сделать 2000-5000 фотографий за один 12-часовой день. Это легко 240 гигабайт данных за один день, когда вы снимаете с максимальной глубиной 14 бит на Sony A7III. В этом случае уменьшение битовой глубины может сделать изображения менее гибкими, но возможность носить с собой меньше карт и упростить обработку фотографий делает уменьшение размера файла благословением.

С другой стороны, пейзажные фотографы никогда не сделают 1000 фотографий за один день. Так что большие файлы не проблема. Вы хотите захватить как можно больше деталей, чтобы иметь возможность редактировать цвета и сохранять в своих файлах как можно больше информации о свете.

Поэтому, собирая сумку и отправляясь на съемку пейзажей, всегда проверяйте, настроена ли ваша камера на максимально возможную глубину цвета.

У вас будет больше данных для работы, когда вы будете снимать изображения в необработанном формате.

Снимайте в формате RAW для максимального качества изображения

Один из лучших советов по пейзажной фотографии — настроить камеру на съемку необработанных изображений и никогда не менять ее. Самая большая ошибка в настройках камеры, которую вы можете совершить, — это съемка изображений в формате JPEG, которые не позволяют вам изменить баланс белого или повлиять на отдельные цвета, тона и калибровку изображения.

После того, как камера захватит изображение в формате jpeg, вы не сможете эффективно его изменить. Это может испортить фотографии, так как в большинстве случаев конечное изображение сильно отличается от необработанного изображения, которое было снято.

По умолчанию ваша камера может быть настроена на захват изображений в формате jpeg, включая профессиональные камеры, такие как Nikon D850. Так что это всегда самая первая настройка камеры, которую я меняю при покупке новой камеры.

Если вы снимаете в формате Raw, вы сможете неразрушающим образом изменить баланс белого в Adobe Lightroom и Photoshop.

Установка баланса белого

В большинстве случаев пейзажные фотографы позволяют своим камерам выбирать баланс белого за них. Большинство камер действительно хороши в выборе правильного баланса белого для сцены, а необработанные фотографии сохраняют всю информацию о цвете, которая необходима на случай, если вам потребуется внести коррективы.

Если вы снимаете в режиме JPEG, вам нужно будет правильно установить баланс белого, потому что вы не можете изменить его в Lightroom или Photoshop.

Использование автоматического баланса белого, как и режима приоритета диафрагмы, позволяет мне больше сосредоточиться на результате изображения. Вместо того, чтобы тратить время на мелкие детали, я могу позволить камере сделать тяжелую работу, чтобы сосредоточиться на задачах, которые она не может выполнить.

Единственный случай, когда вы не можете использовать автоматические настройки баланса белого при съемке пейзажей, — это когда вы собираетесь создать панораму. Любая автоматическая настройка создаст разницу между изображениями, из-за чего объединенная панорама будет выглядеть как имеющая пятна разных цветов и яркости по всему кадру изображения.

Правильная точка автофокусировки имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы элементы на переднем плане были в идеальном фокусе.

Как использовать автофокус для пейзажной фотографии

Большинство фотографов не думают, что получить правильный фокус при съемке пейзажей будет сложно. Но пейзажная фотография требует строгой осторожности, когда дело доходит до выбора правильного места для фокусировки.

Пейзажная фотография иногда требует использования ручной фокусировки. Обычно ручная фокусировка требуется только при ночной съемке или при использовании фильтра нейтральной плотности. Но некоторые фотографы также используют ручную фокусировку, чтобы установить идеальное гиперфокальное расстояние, при котором все в изображении находится в фокусе от переднего плана до фона.

При использовании автофокусировки, если освещение сложное, всегда старайтесь использовать центральную точку автофокусировки на вашей камере. Особенно, если вы используете DSLR, центральная точка фокусировки всегда является наиболее точной.

Подобные изображения требуют особого внимания к деталям, когда дело доходит до фокусировки, чтобы запечатлеть все изображение в фокусе от переднего до заднего плана. В этой ситуации помогает использование одноточечной или гибкой автофокусировки.

Использование одноточечной автофокусировки для повышения точности

Нет ничего более неприятного, чем наблюдать, как камера фокусируется не на том месте изображения. Лучший способ убедиться, что вы фокусируетесь в нужном месте, — это использовать автофокусировку по одной или расширенной точке.

Эти две настройки позволяют фотографу выбрать область, на которой он хочет сфокусироваться. Одноточечная автофокусировка лучше всего подходит, когда ваш объект не движется, например, при съемке пейзажей и портретов, а гибкая точка отлично подходит, когда ваш объект движется.

В большинстве случаев я использую одноточечную фокусировку, чтобы убедиться, что мой фокус идеально установлен в точке гиперфокального расстояния на переднем плане моего изображения.

Использование автофокуса с помощью кнопки «Назад» значительно упрощает съемку подобных изображений

Использовать автофокусировку кнопкой «Назад»

Фокусировка кнопкой «Назад» — один из лучших советов по пейзажной фотографии, который может сделать вашу жизнь намного проще.

Это случалось со мной слишком часто. Я настроил камеру идеально, я установил точку автофокуса именно там, где я хочу. Но затем, когда я нажимаю кнопку спуска затвора, камера пытается сфокусироваться во второй раз и портит кадр.

Чтобы решить эту проблему, отсоедините фокус от кнопки спуска затвора и поместите его на другую кнопку на вашей камере. Обычно я прикрепляю кнопку автофокуса к кнопке со звездочкой на камере. Использование этой настройки значительно упрощает получение критической фокусировки на объекте.

Когда вы снимаете в формате RAW, настройки стиля изображения не влияют на результат изображения.

Настройки стиля изображения для пейзажной фотографии

Одна яркая настройка камеры, которую вы можете контролировать, — это настройки стиля изображения. Обычно вы можете найти их на задней панели камеры и в меню. Но эти настройки стиля не влияют на необработанные изображения.

Таким образом, установка стиля изображения не важна, так как это не повлияет на результат вашего изображения, если только вы не снимаете в режиме jpeg.

Но фотограф крайне редко снимает в режиме jpeg, так как это снижает гибкость файлов и делает их практически недоступными для редактирования в таких программах, как Adobe Lightroom и Photoshop.

 

Заключительные мысли

Существует общая формула, позволяющая получать пейзажные фотографии высочайшего качества. По большей части он использует маленькую диафрагму с минимально возможным значением ISO и любой необходимой выдержкой.

Штатив также является наиболее важным инструментом для пейзажной фотографии, поскольку он позволяет создавать изображения высочайшего качества. Со штативом тип вашей камеры не имеет значения — вы можете использовать методы вычислительной фотографии, такие как HDR, панорамы и совмещение фокуса, для создания изображений более высокого качества с меньшим уровнем шума.

Вот почему пейзажная фотография является одним из самых щадящих способов фотографии. Имея необходимые знания и желание отправиться в дальнюю местность, вы можете делать невероятные художественные фотографии.

Если вы хотите вывести свою фотографию на новый уровень, взгляните на этот бесплатный веб-класс. В нем вы узнаете все о четырехступенчатой ​​системе, которая позволит вам начать делать лучшие фотографии в своей жизни с помощью фотоаппарата, который у вас уже есть.

Я научил более 10 000 фотографов делать более качественные фотографии с помощью этой простой системы. Многие из них стали делать отмеченные наградами фотографии, обучать других и продавать свои работы. Посетите веб-класс сегодня, чтобы узнать больше!

Лучшие настройки пейзажной фотографии (для любого сценария)

Изучение природы — одна из лучших вещей в пейзажной фотографии. Вы можете почувствовать себя непобедимым, фотографируя первые лучи солнца, восходящего над холмистой местностью.

Но часто сложно понять, как фотографировать эти фантастические сцены. Свет меняется в зависимости от погоды и времени суток, как и настройки вашей камеры. Итак, давайте рассмотрим лучшие настройки пейзажной фотографии, которые вы должны использовать.

Стабильность и портативность

Штатив Rollei Compact Traveler No.1 для путешествий

Хотите запечатлеть потрясающие пейзажи? Дорожный штатив Rollei Compact Traveler No.1 — идеальное легкое и стабильное решение для любого сценария.

Магазин  Предложения

Проверить цену на

Купить у

Недоступно

[ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь.]

Лучшие настройки F-Stop для пейзажной фотографии: руководство по настройкам пейзажной фотографии

Диафрагма имеет важное значение в пейзажной фотографии. Диафрагма помогает определить, какая часть мира перед вами находится в фокусе. Обычно вы хотите, чтобы все было в фокусе для пейзажных фотографий. Это означает, что вам нужна большая глубина резкости.

В зависимости от сцены будет работать любое значение от f/11 до f/16. Сначала установите камеру на f/16 и посмотрите, как выглядит фотография.

Если вам нужно больше света, прекрасно подойдет f/11, особенно когда передний план не слишком далеко от фона. Таким образом, вы по-прежнему получаете большую глубину резкости. Иногда приемлема даже f/8, в зависимости от того, насколько далеко фон от переднего плана.

Как правило, чем больше число диафрагмы, тем больше в фокусе будет сцена спереди назад. Вы должны выбрать точку фокусировки примерно на одной трети пути в изображение.

Для этой фотографии, сделанной в Дымных горах, я использовал диафрагму f/11.

День был пасмурный, сцена в тени. Самые дальние деревья были относительно близко к деревьям на переднем плане, поэтому мне не нужна была большая глубина резкости.

Обычно я не использую диафрагму выше f/16. Диафрагмы с более высокими номерами иногда создают дифракцию. Это несовершенство изображения, которое приводит к искажению освещения.

Это происходит в объективе и делает ваше изображение менее резким после определенного значения диафрагмы. Это значение отличается от объектива к объективу. Так что, несмотря на то, что моя камера может снимать при f32, я не выбираю эту диафрагму.

Думайте о f/16 как о лучшем компромиссе. Это диафрагма, которая дает наибольшую фокусировку, но не рискует исказить изображение.

Настройки камеры: 5 секунд, f/11, ISO100.

Лучшие настройки скорости затвора для пейзажной фотографии

Я часто начинаю фотографировать сцену в режиме приоритета диафрагмы. Эта опция может быть помечена буквой A или AV на вашей камере. В режиме приоритета диафрагмы я устанавливаю нужную диафрагму, и камера выбирает наилучшую выдержку.

Фотография Луиса Кинтеро через Pexels.

Когда свет меняется на восходе или закате, я устанавливаю диафрагму на f/16, и моя камера определяет наилучшую выдержку.

Я почти всегда ношу камеру на штативе, потому что выдержка может достигать 30 секунд. Также может пригодиться пульт. Вы же не хотите, чтобы нажатие кнопки спуска затвора приводило к размытому изображению.

Позволить камере решить, какую скорость затвора можно использовать, если ничего не движется и у меня много света. Но в пейзажной фотографии мне иногда хочется заморозить или размыть движение. То, что я хочу сделать, определяет скорость затвора, которую я выбираю.

Если я снимаю водопад или ветер гонит листья, моя камера может не выбрать нужную выдержку. В таких случаях я устанавливаю выдержку вручную.

Лучшие настройки скорости затвора для заморозки движения в пейзажной фотографии

На моих пейзажных фотографиях любое движение размывается, если скорость затвора слишком длинная. Итак, я хочу заморозить движение, если ветер дует листьями или в сцене движутся дикие животные. Чтобы заморозить движение, мне нужна короткая выдержка.

В ручном режиме я набираю f/16 с выдержкой 1/250 секунды. Если вы недоэкспонируете снимок, это легче исправить при постобработке, чем переэкспонировать снимок (учитывая, что вы снимаете в RAW). Так что не бойтесь недоэкспонировать, сохраняя при этом оптимальные значения диафрагмы, выдержки и ISO.

Для многих пейзажных сцен достаточно 1/250 секунды, но для некоторых диких животных, таких как летящие птицы, требуется более короткая выдержка.

Фото Йоханнеса Пленио через Pexels

Лучшие настройки скорости затвора для размытия движения в пейзажной фотографии

Большинству пейзажных фотографов нравится эффект преднамеренного размытия движущейся воды или облаков.

Я выбираю длинную выдержку для размытия движения, обычно от 1/10 секунды до 10 секунд. Значение, которое я выбираю, зависит от того, насколько быстро движется вода и какую текстуру я хочу.

Лучшие настройки скорости затвора для размытия воды в пейзажной фотографии

Для быстро движущегося водопада я могу выбрать 1/10 секунды. Для более медленно движущейся воды мне понадобится более медленная скорость затвора.

Настройки камеры: 0,5 с, f/11, ISO 250.

Мне нравится эффект шелковистой воды, но я не хочу терять всю текстуру воды.

Если я выберу слишком длинную выдержку, вода станет совершенно белой и гладкой. На этом изображении я слишком сильно размыл движущуюся воду при выдержке 3 секунды. Вода начинает казаться слишком мутной, на мой вкус.

Настройки камеры: 3 секунды, f/11, ISO 100.

Скорость воды (или облаков) влияет на скорость затвора. Поэтому я делаю много фотографий с разной выдержкой. Таким образом, я могу выбрать текстуру, которая мне больше нравится, позже.

В ручном режиме я набираю f/16 с выдержкой 1/10 секунды. Затем я изменяю выдержку на 0,5 секунды или 1 секунду и делаю еще один снимок. Я часто могу сказать по задней панели камеры, когда вода начинает размываться, а когда становится слишком сливочной.

Оптимальные настройки скорости затвора для размытия облаков в пейзажной фотографии

Для быстро движущихся облаков 10 секунд размывают их движение. Если облака движутся очень медленно, то моя выдержка может быть больше 1 минуты.

При съемке с длинной выдержкой я использую штатив для стабилизации камеры. Я также использую встроенный таймер на 2 секунды, чтобы камера не тряслась, когда я нажимаю кнопку спуска затвора.

Я установил камеру в режим «выдержка от руки», чтобы сделать это изображение на восходе солнца в заповеднике Буш недалеко от Сент-Луиса, штат Миссури. Это позволило мне делать фотографии дольше 30 секунд.

Я использовал пульт дистанционного управления, чтобы открыть затвор на 107 секунд. Это позволило мне размыть облака.

Используйте фильтры нейтральной плотности для равномерной экспозиции в ярких пейзажных фотографиях

Я говорил о своих идеальных значениях выдержки так, как будто они возможны при любых условиях освещения. Это не так.

В солнечные дни слишком много света, чтобы установить скорость затвора на 1/10 секунды, чтобы, например, размыть движение водопада. Камера будет пропускать слишком много солнца, и изображение будет слишком ярким.

Если я хочу размыть движение водопада в солнечный день, мне нужна помощь. Мне нужен фильтр нейтральной плотности (ND). Фильтры нейтральной плотности сокращают количество света, попадающего в мою камеру. Это позволяет мне выбирать настройки камеры для более темных условий.

Стандартные фильтры нейтральной плотности, измеряемые в ступенях диафрагмы, имеют 3 ступени, 6 ступеней и 10 ступеней. Чем больше ступеней, тем меньше света попадает в объектив. Вы даже можете накладывать фильтры друг на друга, если не боитесь немного потерять качество изображения. Я использую фильтр, который привинчивается к передней части моего объектива, хотя есть и другие системы.

Если вы посмотрите на настройки моей камеры, то ничего не скажет вам, использовал ли я фильтр нейтральной плотности или нет.

Настройки камеры: 3,2 секунды, f/16, ISO 100.

Также важно использовать круговой или простой поляризационный фильтр для равномерной экспозиции. Особенно это актуально при ярком небе.

Таким образом, вам не придется слишком сильно замедлять затвор и диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию в камере.

Лучшие настройки ISO для пейзажной фотографии

О ISO

Двумя наиболее важными настройками для пейзажной фотографии являются диафрагма и выдержка. Диафрагма определяет глубину резкости, то есть какая часть сцены находится в фокусе. Между тем, скорость затвора либо замораживает, либо размывает движение. Но как насчет ISO, третьего аспекта треугольника экспозиции?

ISO регулирует чувствительность моего сенсора. Более низкие значения означают, что камера менее чувствительна к свету, а более высокие значения ISO позволяют захватывать больше света. Больше света — это хорошо, но чем больше света, тем больше зерна. При более высоких значениях ISO страдает четкость и четкость изображения.

Во времена пленочной фотографии ISO запекали в пленке. Но с цифровой камерой вы можете настроить ISO от изображения к изображению. Большинство пейзажных фотографов используют минимально возможное значение ISO. Вам нужно максимально чистое изображение без зернистости.

Мои настройки ISO для пейзажной фотографии

По умолчанию я выберу ISO 100, если все условия идеальны, но иногда обстоятельства не идеальны, и мне нужно больше света. Секрет в том, что большинство современных камер могут снимать при ISO 800-1600 без заметной зернистости.

Это в основном верно при съемке в формате RAW, что также обеспечивает гибкость при редактировании. Обычно я могу уменьшить любую зернистость, появившуюся при ISO до 5000, с помощью нескольких настроек в постобработке.

Это означает, что я могу выбрать оптимальную диафрагму и выдержку, даже когда условия темнее, чем хотелось бы. Например, мне не нужно жертвовать общей фокусировкой изображения, используя широкую диафрагму в ненастный день или в тени.

Я использовал диафрагму f/11, чтобы запечатлеть эту сцену на этом изображении, но все равно было слишком темно. Дул ветер, поэтому я не хотел, чтобы моя выдержка была слишком длинной и показывала движение листьев. Вместо этого я увеличил ISO до 2500.

Рекомендуемые настройки ISO для пейзажной фотографии

Как правило, лучшая настройка ISO для пейзажной фотографии — это ISO 100. Но не бойтесь немного увеличить ISO, чтобы собрать больше света, если вам это нужно.

Конечно, производительность вашей камеры при более высоких значениях ISO зависит от возраста и качества вашей камеры.

Когда я нахожусь в условиях меняющегося освещения, я устанавливаю для ISO автоматический режим, но устанавливаю максимальное значение ISO на уровне 5000. При этом значении появляется заметная зернистость практически в любой камере. Тем не менее, я согласен с тем, что моя камера настраивает ISO для компенсации слабого освещения, потому что я установил ограничение.

Использование настроек и методов HDR для пейзажной фотографии

HDR означает «высокий динамический диапазон». Я использую эту функцию, когда сцена передо мной имеет значительную разницу между светлыми и темными участками. Если я использую одну настройку камеры, некоторые части изображения будут слишком темными, а другие слишком яркими.

Например, на восходе я иногда снимаю прямо на солнце, появляющееся из-за горизонта. Солнце очень яркое, но мой передний план все еще может быть в тени.

Чтобы получить наилучшую общую экспозицию, мне нужно несколько настроек. Мне нужна одна настройка камеры для солнца. А для переднего плана мне нужна другая настройка. Вот почему HDR идеально подходит для таких ситуаций.

Это изображение выигрывает от настройки HDR. Солнце выглядывает из-за облаков, а горы на переднем плане намного темнее. Небо можно легко переэкспонировать, а горы на переднем плане — недоэкспонировать.

Настройки встроенной камеры HDR для пейзажной фотосъемки

Большинство цифровых камер среднего и высокого класса имеют встроенную функцию HDR. Эта опция обычно является настройкой меню, а не кнопкой или диском. Многие камеры позволяют вам установить одну из ваших функциональных кнопок на HDR для быстрого доступа.

При использовании встроенной настройки HDR моя камера делает несколько снимков с разной экспозицией. Я могу установить, сколько фотографий сделать (3, 5 или 7) и расстояние между экспозициями (1 или 2 ступени). Этот процесс называется «брекетинг».

Если вы посмотрите на отдельные изображения, некоторые из них будут казаться недоэкспонированными, а некоторые переэкспонированными. Изображения в брекетинге должны иметь одинаковую композицию, поэтому использование штатива является обязательным при использовании HDR.

Ручное применение настроек камеры HDR для пейзажной фотографии

Есть еще один способ сделать это вручную. Лучше всего снимать несколько недоэкспонированных, правильно экспонированных и переэкспонированных снимков. И в идеале вы должны снимать одинаковое количество недо- и переэкспонированных фотографий. После этого вы можете комбинировать и редактировать изображения в Lightroom или Photoshop.

В Lightroom выберите фотографии и выберите Photo Merge > HDR . В Photoshop можно использовать Merge to HDR Pro . Есть также программы, предназначенные для слияния HDR-изображений, такие как HDR Efex Pro в коллекции Nik. В финальном изображении используются лучшие экспозиции различных частей сцены из каждой сделанной фотографии. Ваша программа постобработки сделает за вас оптимальный выбор.

Дополнительную информацию о том, как делать HDR-фотографии, можно найти в статье Антона Горлина «Что такое брекетинг и как его использовать в HDR-фотографии».

Динамический диапазон цифровых камер улучшается с каждым поколением, что снижает потребность в брекетинге HDR. В настоящее время цифровые среднеформатные камеры и беззеркальные полнокадровые камеры используют наилучшие уровни динамического диапазона на рынке.

Примеры таких камер с выдающимися возможностями включают Sony a7R III и Canon EOS R5.

Заключение

Наилучшая настройка для пейзажной фотографии зависит от времени суток, погоды и того, что вы фотографируете. Знать лучшие настройки камеры, чтобы запечатлеть удивительный мир перед вами, не всегда легко.

В общем, я рекомендую выбирать диафрагму между f/11 и f/16. Чтобы заморозить движение, установите скорость затвора на 1/250 секунды. Чтобы размыть движение, установите скорость затвора на 1/10 секунды или медленнее.

Наконец, установите ISO на 100, но не бойтесь выбирать более высокое значение ISO, если вам нужно больше света.

Я надеюсь, что эта статья помогла вам определить лучшие настройки пейзажной фотографии для ваших фотографий.