Правильная съемка движущихся объектов

Поделиться статьёй:

Для того чтобы стать профессиональным фотографом нужно постоянно совершенствовать свои навыки, изучать новые виды съемки и постоянно практиковаться. Возможно, сегодня утром вы встали с постели, пошли чистить зубы, и тут вам пришла в голову мысль: «как правильно фотографировать движущиеся объекты?». Или совсем недавно вы пытались сделать фотографию в движении, но вместо парящего в воздухе велосипедиста получили нечто больше напоминающее цветное облако.

Может, такого и не было.  Но мы, фото-гуру, считаем, что вам просто необходимо знать, как снимать быстро движущиеся объекты: людей, машины и людей в машинах.

Как правильно фотографировать в движении: несколько общих советов

1. Если вы поставите короткую выдержку в настройках вашей камеры (примерно 1/1000 секунды), то сможете как Пайпер из «Зачарованных» заморозить время.

Фотоаппарат моментально зафиксирует объект съемки и в результате вы получите четкий хороший кадр. Хотите получить «художественную смазанность»? Установите длинную выдержку: 1/15 секунды будет достаточно.

2. Также есть один замечательный художественный прием, правильно применив который, вы получите интересный снимок. Данный прием именуется проводкой. Он создает необычный эффект, когда кажется, что на изображении двигается не главный объект, а фон за ним. Проводка выполняется чрезвычайно просто: во время съемки плавно поворачивайте камеру вслед за движением объекта.

3. Птицы в полете – отличный сюжет для тренировки фотосъемки в движении. Кстати, фокусироваться можно заранее на том участке, куда стремиться объект.

4. Автофокус – это невероятно удобная штука для фотографий движущихся объектов. Рекомендуем для начала активировать фокусировку, не до конца нажав кнопку спуска затвора. А затем полностью опустите затвор в удобный момент.

 

Как снимать в движении: преимущества серийной съемки

Практически в любой современной камере есть функция серийной съемки. А работает эта функция следующим образом: пока вы держите кнопку, фотоаппарат непрерывно делает снимок за снимком. В среднем, камера может делать до четырех кадров за секунду, но существуют модели, обладающие более высокой скоростью серийной съемки.

 

Съемка в движении: режимы фокусировки

• При режиме One Shot камера сама фокусируется, автофокус осуществляется 1 раз.
• Режим Al Focus – фотоаппарат фокусируется, параллельно можно опускать затвор. Правда во время движении объекта съемки вам постоянно придется ловить фокус.
• Не знаете, как фотографировать движущиеся объекты? Просто примените фокусный режим Al Servo, предназначенный специально для такого случая. Фотоаппарат сам наведет фокус и удержит его до тех пор, пока вы не нажмете кнопку. Можно смело заявить, что у данной функции интеллекта больше, чем у многих фотографов, ибо камера самостоятельно прогнозирует продвижение объекта.

 

Как снимать детей в движении

Дети так устроены, что абсолютно не могут усидеть на месте, и потому снимать их очень сложно.   У большинства родителей, которые обладают начальными навыками фотографирования, часто возникает вопрос – как же фотографировать детей в движении?

• Фотографируйте с выдержкой примерно 1/160 секунды.
• Снимайте в режиме приоритета выдержки (Tv/S).
• Выстраивайте кадр с запасом. Заранее делаете снимок более открытым, попробуйте захватить большую часть пространства. Таким образом вы сможете избежать «отрезанных» рук и ног на снимке. Вы же хотите, чтобы малыш был в целости и сохранности? А за лишнее пространство и композицию не волнуйтесь – вам поможет обработка.
• Чтобы не упустить важный момент, используйте серийную съемку. Сделав несколько кадров подряд, вы сможете выбрать 1-2 хороших и продолжить работу с ними уже в редакторе.

 

Как фотографировать животных в движении

На этот счет существует два мнения:

1. Нужно снимать в режиме TV (приоритет выдержки)
2. Нужно снимать в режиме AV (приоритет диафрагмы)

Мы, честно говоря, больше склоняемся к первому мнению: фотографировать животных и птиц лучше всего (проще уж точно) в режиме TV или S.

Также некоторые фотографы говорят о том, что ручной режим (М) также отлично подходит для съемки животных в движении. Но есть одна проблема – не все фотографы хорошо владеют данным режимом. Прежде, чем вы отправитесь на фотоохоту за какой-нибудь птичкой, потренируйтесь в применении М-режима.  

 

Как фотографировать воду в движении

Прежде чем описывать процесс, нам бы хотелось вас предупредить о том, что при съемке движущихся водных потоков и падающих капель, крайне важно помнить об основах пейзажной фотографии. Учтите, что ваши фотографии не приобретут статус шедевра только потому, что на них запечатлена вода. Так что хорошенько продумайте все элементы изображения.

Теперь перейдем к процессу. Перед съемкой необходимо убедится, что ваш фотоаппарат устойчив. Лучше всего использовать штатив, ибо снимать такой сюжет с рук крайне сложно. Идеальный вариант – удаленный пульт или таймер. Так вы сможете избежать лишнего движения.

Снимайте в режиме приоритета выдержки. Диафрагму лучше подобрать небольшую – f16 или чуть меньше.

 

Как снимать таймлапс в движении

Таймлапс – это необычный вид съемки, при которой полученные статичные фотографии в результате объединяются в общий видеоролик. С помощью таймлапса можно заснять те явления, который проистекают очень медленно: к примеру, восход солнца, плывущие облака или то, как распускается цветок.

Съемочный процесс

• Установить фотокамеру на штатив.
• Переведите объектив в ручной фокус.
• Отключите стабилизаторы изображения.
• Установите white balance на Manual. Конечно, снимаю в RAW, вы можете выставить это потом в редакторе, но это займет гораздо больше времени и сил;
• Применяйте мануальные объективы, с их помощью вы сможете предотвратить фликер. Если вы владелец фотоаппарата Canon, то выставите значение диафрагмы, потом проверьте глубину резкости, а после немного выверните объектив, при этом удерживая кнопку.
• Запомните: два к одному – это идеально для соотношения интервала между кадрами к выдержке;
• Наилучшая величина выдержки – две секунды при интервале между кадрами в четыре секунды. Если погода достаточно ветреная, то выставите интервал в 1-2 секунды.
• Не выставляйте значение ISO выше, чем 3 200;
• Отключите функцию просмотра сделанного кадра после съемки – так вы значительно сэкономите заряд батарейки.
• Снимая таймлапса ночью, советуем вам выставить следующие настройки: iso где-то 100,  диафрагма f/8 и выдержка около пятнадцати секунд.

Как только вы воспроизведете все необходимые для таймлапса настройки, рекомендуем сделать 25-30 пробных снимков и прокрутить их с помощью колесика. Благодаря столь нехитрой процедуре, вы сможете примерно представить, каков будет конечный результат ваших трудов.

 

Фотоаппарат, снимающий в движении

Однажды, блуждая по просторам Интернета, мы наткнулись на вопрос, который нас просто шокировал.

А звучал он примерно так: «какой фотоаппарат снимает в движении?». Наш ответ – любой! Возможно, мы вас огорчим или сильно расстроим, но, специальной камеры для съемки в движении не существует. Как и Деда Мороза.

Если вы хотите фотографировать быстро движущиеся объекты, нужно лишь внимательно прочесть нашу статью и хорошенько потренироваться. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа, чтобы узнать больше.

Удачи!

 

Поделиться статьёй:

Как фотографировать движущиеся объекты. Урок по фотографии.

Фотографы по определению фиксируют и увековечивают маленькие моменты жизни. В большинстве случаев на фотографиях нельзя увидеть, что происходило до момента съемки или после. Тем не менее, есть случаи, когда вам хочется запечатлеть и передать движение, к примеру, бегущую собаку, поезд идущий по рельсам, деревья, покачивающиеся на ветру. Каждая подобная сцена легко может быть передана фотографией, главное нужно знать, как правильно передать движение на снимке.

 Сегодня я расскажу, как использовать различные значения выдержки и использовать проводку, чтобы запечатлеть движение. Также я расскажу о проблемах, с которыми вы можете столкнуться и как их решить.

1. Причины для съемки движения. Начинающие фотографы наверняка видели захватывающие кадры с движущимися объектами и хотели их повторить. Есть несколько способов осуществить данное желание и каждый ставит перед собой определенные цели, при съемке движения. Иногда нужно размыть одни предметы, но при этом сфокусироваться на других на переднем фоне. В других случаях, вам захочется все зафиксировать, либо все размыть. Выбор способа будет зависеть напрямую от того, какую цель вы перед собой ставите и какой именно снимок хотите получить.

Многие фотографы фиксируют движение лишь для того, чтобы просто показать, что оно есть. Но есть и другие причины. Движение передает настроение. Шелест листвы на деревьях может вызвать у смотрящего умиротворение, в то время как оживленное движение людей на улицах – чувство раздражающей суеты.

 

 

 

Также вы можете использовать движение в кадре, чтобы отвлечь внимание от элементов, которые могут нарушить гармонию всей композиции. К примеру, вы хотите сфотографировать человека у обочины, в то время как за его спиной проезжают машины. Размыв в кадре все, кроме главного объекта, вы привлечете к нему все внимание.

 

 

 

2. Основные техники при съемке движения. Значения выдержки при съемке движущихся объектов играет ключевую роль. Короче выдержка – четче фокус на объекте съемки, с другой стороны меньшая выдержка размоет движущийся объект. Существует 2 основных подхода, их мы рассмотрим прямо сейчас и дополнительные техники, которые будут рассмотрены ниже:

• Размываем объект, оставляем в фокусе задний фон. Представьте, что вы фотографируете мчащийся поезд, в то время как перед ним идет полоса деревьев. Вы можете размыть поезд и оставить в фокусе деревья. Поступая подобным образом, вы показываете зрителю, что поезд движется на большой скорости. Чтобы сделать подобный снимок, нужно будет использовать маленькую выдержку. (Важно использовать штатив при съемке, чтобы камера оставалась неподвижной). Подобную технику вы сможете увидеть на снимках, сделанных в ночное время, когда фотографы снимают машины с включенными фарами на автострадах.
• Размываем задний фон, фокусируемся на главном объекте съемки. Вторая техника позволяет размыть фон, но в то же время оставить фокус на главном объекте. Опять же на примере с поездом, можно размыть деревья и сфокусироваться на поезде, опять же фотография будет передавать движение поезда. Как и в первом случае, нужно будет использовать маленькую выдержку, но уже не пользоваться штативом, а использовать проводку, т.е. вести камеру в том же направлении, в каком движется объект съемки.

Что такое проводка: Многие начинающие фотографы стараются сделать так, чтобы камера при съемке была максимально неподвижна. Противоположностью этому является проводка, когда вы камерой движетесь одновременно и в том же направлении, что и объект съемки. Представьте, что перед вами человек на велосипеде едет в направлении с востока на запад. В этом случае, вам нужно будет провести камеру в том же направлении, стараясь при этом подстроиться под скорость велосипеда. Лучший результат будет в том случае, если объект съемки будет хорошо виден, и не будет никаких отвлекающих предметов во время проводки.

 

 

 

Проводка довольно сложный прием, но освоить его поможет практика, пробуйте фотографировать спортсменов в активных видах спорта (к примеру, баскетболистов). Пробуйте запечатлеть выражения лиц, оставляя при этом размытым задний фон. Это может занять время, но, натренировавшись, вы будете использовать технику проводки без особых проблем.

3. Другие способы зафиксировать движение. Помимо двух основных техник, описанных выше, существует способ «заморозить» все, что находится в поле зрения, либо сделать все размытым. Фиксирую все, что находится в кадре, вы придадите кадру уникальность, особенно, если в кадре будет движение. К примеру, птица летит на фоне водопада. И водопад и птица передают движение. Зафиксировав подобную сцену передав движение и птицы и водопада, вы сможете получить великолепный снимок. Для подобно снимка выдержка должна быть в значении 1/1000 секунды.

 

Размывание в кадре всего, поможет получить интересный снимок в том случае, если сцена имеет в наличии яркие, контрастирующие цвета, или различные градации серого цвета. В большинстве случаев захват движения подобным образом очень подходит для художественных целей.

 

 

Другой эффективный способ – это хронография. Используя функцию непрерывной съемки, вы сможет получить серию снимков, которые потом можно будет объединить в процессе постобработки. В данном случае использование штатива обязательно.

4. Определяем правильную выдержку.

Многие начинающие фотографы интересуются, какую выдержку лучше использовать. Каждая отдельная ситуация уникальна и одна выдержка не подойдет для разных условий. Чтобы выбрать выдержку задайте себе несколько вопросов:

• Как быстро двигается объект.
• Какое расстояние между камерой и объектом съемки.
• Сколько движения вы хотите передать фотографией зрителю.

Чем короче выдержка, тем более резким будет объект съемки. Многие камеры сейчас позволяют использовать выдержку на уровне 1/8000 секунды и даже быстрее, поэтому вам необходимо экспериментировать с разной выдержкой, в разных ситуациях.

5. Потенциальная проблема – пересвет. Когда вы увеличиваете выдержку чтобы размыть элементы на фото, вы рискуете тем, что может получиться пересвеченный снимок. Это основная проблема, но есть несколько путей ее решения. Во-первых, проверьте диафрагму, чем она больше, тем больше света попадет в кадр. Попробуйте подкорректировать настройки, чтобы уменьшить ее размер. Во-вторых, обратите внимание на ISO. При его больших значениях, могут появиться ненужные шумы.

6. Совершенствуем искусство съемки движения. Как и другие фотографические навыки, захват движения требует практики. Вам будет необходимо потратить время на изучение того, как выдержка будет влиять на качество ваших снимков. Захват движения это отдельная техника, которая требует большого мастерства, которого вы сможете добиться большим количеством практики и эксперимента.

 

Продолжение здесь…

Автор: Darren Rowse

Съемка спорта / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

*Фотолюбитель — это тот, кто меняет деньги на фотографии, *

а профессионал — тот, кто меняет фотографии на деньги.

Из недр интернета

Аппаратура и экипировка

Даже у фотографов, имеющих аккредитацию — специальное разрешение на съемки, — не всегда есть возможность подойти близко к спортивным состязаниям, иногда для их же собственной безопасности, как, например, в автоспорте. Очень часто специально отведенные для прессы места оказываются неудобными для фотографирования, и здесь могут выручить либо оригинальная идея, либо длинный фокус. Почти все спортивные репортеры работают со светосильными длиннофокусными объективами, из них самыми удобными считаются 200, 300 и 500 мм или аналогичные зумы. Хорошо, если в камере есть автофокусировка с функцией слежения. Как показывает опыт, очень сложно снимать быстрое движение объектов на обычную цифровую компактную камеру. После нажатия на кнопку спуска камера еще немного думает, и затвор срабатывает с небольшой задержкой. Обидно то, что фотограф увидел момент и вовремя нажал, но ситуация изменилась, и вместо кадра — один веселый смех.

z

z

Только качественные зеркальные фотоаппараты способны достаточно быстро реагировать на мгновенно меняющиеся и динамичные моменты в спорте. Кроме того, в профессиональных зеркальных камерах есть такая опция, как динамический автофокус (не путать со следящим автофокусом), который позволяет постоянно держать движущийся объект в резкости независимо от того, где он находится, в центре или с краю кадра, даже если он иногда перекрывается другими объектами. Но все же, несмотря на то что сейчас техника совершенствуется очень быстро, не на всякий автофокус можно рассчитывать.

Очень полезен для спортивной съемки также штатив или, еще лучше, монопод (отдельная нога под камеру или объектив, легкая и мобильная). Для быстрого перемещения со всей своей техникой удобно носить фотожилет с карманами для объективов, а еще небольшой раскладной стульчик, сидя на котором, вы можете провести долгие часы, следя за спортсменами и ловя миг удачи.

z

z

Спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок.

Выдержка и чувствительность

z

z

*Снимок виндсерфингиста сделан с выдержкой 1/800 сек. фокус 300 мм (да плюс еще кроп-фактор 1,4), диафрагма 7,1 чувствительность 125. Увы, даже 300 мм объектива в таком случае будет мало, однако рядом со мной стоял коллега с 500 мм и жаловался, что ему тоже не хватает фокуса. Спортивному фотографу всегда есть что удлинить… *

Как правило, спорт — это движение, поэтому, говоря о спортивной съемке, мы вообще-то имеем в виду фотосъемку любых быстро движущихся объектов. Не берем во внимание такие игры, как шахматы, — в остальных состязаниях везде присутствует активное перемещение. Поэтому, чтобы снимать спорт хорошо, надо правильно ставить выдержку. Разной скорости движения соответствует разная выдержка. Если фотограф задумал получить ясную и резкую картинку, то выдержка должна быть как можно более короткая, причем чем быстрее движение — тем короче выдержка. Для ходьбы или неторопливого бега достаточно 1/125 или 1/250 сек.; хоккей, футбол как минимум не длиннее 1/250 или 1/500 сек.; бокс, борьба, серфинг 1/250 или 1/500, автоспорт, мотоспорт — от 1/1000 сек. и короче.

Хочу заметить, что все рекомендации довольно условны и зависят от задачи и от того, насколько близко к месту действия вы находитесь. Если фотограф снимает длиннофокусным объективом, то скорость перемещения объектов в кадре может быть достаточно спокойной, даже если в реальности она высока, но с широкоугольником и с близкого расстояния те же действия становятся молниеносными и требуют более короткой выдержки. Для съемки с проводкой, которая будет описана ниже, выдержка может быть достаточно длинной — 1/60, 1/30 сек. или более.

Не всегда спортивным соревнованиям сопутствует хорошее освещение. Например, практически все состязания, что проходят в помещениях, хорошо видны глазу, но чтобы «схватить» интересный момент на фото, требуется очень короткая выдержка, и света оказывается недостаточно. Поэтому профессиональные спортивные фотографы снимали раньше на высокочувствительную пленку. Иногда для повышения чувствительности пленки прибегали к так называемому пуш-процессу (Push Process). При нем пленку экспонируют не по номинальной чувствительности, а с заведомой двух- или четырехкратной недодержкой, и потом проявляют дольше или при повышенной температуре, но подобное решение возможно для профессиональных, а не обычных бытовых лабораторий. В любом случае вы можете спросить в центре обработки пленок, проявляют ли они в режиме пуш и до какой чувствительности можно разгонять конкретную пленку без ощутимой потери качества.

Но сейчас практически все спортивные репортеры перешли на «цифру» и ставят на своих камерах чувствительность ISO не меньше 800, 1600 или даже 3200.

z

z

Для этих снимков использовалась очень короткая выдержка. Во время съемок ни один из спортсменов не пострадал. Хотя бывает и иначе:

z

z

девушке впоследствии была оказана медицинская помощь — бинтование коленок и искусственное дыхание «из уст в уста», а фотографы становились в очередь, готовые помочь и в том и в другом.

Съемка с проводкой

Один из распространенных приемов в спортивной фотографии — фотосъемка с проводкой. Такой прием хорошо работает, если движение спортсменов происходит не хаотично и спонтанно, а по определенной траектории, как, например, во всех авто-, вело- и мотогонках или соревнованиях на треке. Суть метода проста: камера должна постоянно следовать за движущимся объектом. Фотограф ведет его, глядя в видоискатель, выбирает наиболее выигрышный момент, жмет на кнопку спуска и, что очень важно, — не прекращает движение камеры до того как затвор закроется. Пока объект находится в поле видоискателя, можно снять его не один раз. Для этого метода обычно пользуются длиннофокусными объективами.

При съемке с проводкой выдержка может быть длиннее, чем при обычной спортивной съемке, и для большей выразительности кадра допускается даже некоторая нерезкость объекта. В идеале фотограф получает на снимке достаточно хорошо читаемое изображение спортсмена и полностью смазанный фон, за счет которого появляется ощущение скорости движения. Для того чтобы сделать грамотную картинку, очень важно найти правильное место для съемки, выбрать объектив и подходящий задний план. Если объект и фон близки друг другу по цвету или тону, прием с проводкой не сработает, поскольку спортсмен сольется с ним. Очень хорошим фоном для съемки с проводкой могут быть трибуны, полностью заполненные зрителями. Если скорость перемещения камеры за спортсменом достаточно велика, то множество мелких деталей заднего плана превратятся в разноцветные горизонтальные полосы, на которых ваш объект будет замечательно выделяться.

Во время съемки не забывайте о композиции кадра и оставьте некоторое пространство впереди движущихся спортсменов, так сказать, для развития движения. Нехорошо, когда летящий стремительно мотоцикл или авто упирается прямо в край фотографии.

z

z

Объектив отслеживал движение, перемещаясь за спортсменами, при этом фотограф следил за изображением в видоискателе и снимал в нужный момент. Смазанный фон хорошо контрастирует с резкими фигурами, передавая ощущение скорости. А вот пример съемки с проводкой с использованием широкоугольника: задник не особенно размыт, герой-спортсмен немного смазан, но какая экспрессия!

z

z

Практические советы

Для того чтобы сделать хороший кадр, необходимо правильно выбрать точку съемки. Проанализируйте, где могут произойти решающие события или возникнуть острые моменты? Откуда лучше всего будет видна ситуация и на каком фоне произойдут действия? Чтобы спортсмен хорошо читался на снимке, фон не должен быть пестрым, пустые трибуны и яркие рекламные щиты на заднем плане вряд ли украсят ваш спортивный снимок.

Все виды спорта, где есть прыжки, хорошо снимать с нижней точки, чтобы зрительно увеличить амплитуду вылета, исключение можно сделать для лыжного фристайла или сноуборда. Снятые с верхней точки телевиком прыгуны обычно видны на размытом фоне долины и хорошо читаются. Как ни странно, фигурное катание тоже удобно снимать сверху, проецируя фигуристов на лед и избегая навязчивой рекламы, а прыгуны с шестом очень выразительны в момент отталкивания от земли, если снимать их телевиком анфас.

Для съемок горнолыжников, заняв позицию, рекомендую заранее навести фокус на место, где спортсмены делают эффектный поворот, и при появлении сделать серию кадров, то же самое можно посоветовать для съемок прыжков в мотокроссе. Если фотокамера и объектив непрофессиональные, автофокус может не справляться с высокими скоростями и не поспевать, поэтому отключите его.

z

z

Гонки на тройках можно снимать как с проводкой, так и замораживая движение короткими выдержками. Во время бега лошади есть фаза, когда все ее ноги оторваны от земли.

z

z

Горнолыжные соревнования — это всегда высокие скорости. Хорошая точка для съемки спереди и немного снизу. Огибая препятствие, лыжник встает на кант, что смотрится эффектно.

В большом теннисе кроме выразительной позы игрока и эмоций хорошим тоном считается наличие мяча в кадре. При съемке единоборств интересны лица боксеров или борцов, спортсмены, снятые только со спины, не украсят снимок. Для съемок спортивных соревнований, где есть вода, неплохо ставить очень короткую выдержку, до 1/1000 или 1/2000, чтобы «заморозить» водяные брызги, если они есть.

Можно и дальше перечислять популярные фотографические решения, но все профи стараются по возможности избегать штампов и находить свои, новые и оригинальные точки съемок. Ну и, наконец, без решающего момента, острой ситуации никакая спортивная фотография не произведет впечатления. Но тут рассчитывать только на везение нельзя. Подожмите кнопку спуска наполовину и внутренне представьте себя и камеру одним целым — только так, будучи «заряженным» и предвосхищая острые ситуации, можно сделать отличные фото.

Если у вас нет возможности попасть на большие соревнования, не считайте зазорным потренироваться в съемке роллеров, скейтеров или каких-нибудь веселых стартов. Опыт приобретается постепенно. Оттачивать фотомастерство можно, даже снимая дворовый футбол, тем более что по накалу страстей мальчишки могут дать фору и профессионалам.

И последнее. Спортивный фотограф не должен зацикливаться только на соревнованиях. Вокруг спортивных событий всегда полно болельщиков, зрителей или родителей, переживающих за своих чад. Так что не упустите случая сделать хорошие снимки.

z

z

Спортивные фотографии — это не всегда только собственно соревнования, но и эмоции участников, а также зрители и болельщики.

Во время съемок Чемпионата мира по хоккею 2000 года в Петербурге фотографы, работающие на информационные агентства, снимали первый период очень внимательно. Им важно было отснять все острые моменты и во время перерыва обработать и передать в агентство первые кадры. Важные матчи начинались вечером, и снимки, сделанные в первом периоде, успевали попасть в вечерние выпуски газет или на обложку утренних изданий во всем мире. Коллеги из конкурирующих агентств работали практически рядом и ревностно следили друг за другом, кто и как отснял тот или иной острый момент. Кроме собственно хоккея все снимали еще и атмосферу соревнований: разрисованные лица болельщиков, эмоции.

На Олимпийских играх, как и на других важных мировых событиях, кроме спортивных фотографов иногда работают еще и «фитчеристы» (feature —особенность, очерк): они снимают обычную жизнь вокруг соревнований — болельщиков, эмоции, забавные ситуации, что тоже можно считать спортивной фотографией.

Много лет назад один из моих коллег, еще не будучи профессионалом, регулярно ходил на второстепенные соревнования по бальным танцам. Не то чтобы он очень любил это дело, нет, просто хаотично и спонтанно перемещающиеся под музыку танцевальные пары были для него отличными объектами спортивной съемки. У него не было зума, автофокуса и высокочувствительной пленки, но, снимая сотни кадров, он набивал руку и оттачивал свои навыки. Став профессионалом, он уже знал, в какой момент надо нажимать на кнопку. Чем не пример для подражания?

Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».

Камера в движении | Всё о кинопроизводстве

В фильмах должно быть движение. Даже когда актер стоит на месте, камера должна двигаться, чтобы сохранять интерес зрителя. Простейший способ сохранить «динамику» на экране — это смонтировать кадры туда-обратно между разными ракурсами камеры. Но также существует множество других способов действительно перемещением камеры поддерживать чувство движения в фильме.

Все нижеперечисленное следует применять с осторожностью. Движущаяся камера может может дизориентировать и смутить зрителя, и даже вызвать отвращение, и применять это стоит лишь в короткие промежутки времени, иначе это может показаться какой-то уловкой.

Поворотное панорамное устройство (pan) — плавно поворачивает камеру вокруг вертикальной оси влево и вправо. Медленный поворот камеры по ландшафту может стать хорошим обзорным планом. Быстрый поворот камеры от героя к злодею, стоящему позади, может поразить зрителя.

Поворотное наклонное устройство (tilt) — плавно поворачивает камеру вокруг горизонтальной ости вверх и вниз. Поверните камеру вниз, чтобы показать, насколько глубоко ущелье либо склон. Поверните вверх и покажите, высоту скалы, на которую герою предстоит взбираться.

Съёмка в движении — любой кадр, снятый на камеру, находящуюся на операторской тележке Долли (dolly). Тележка может передвигаться на обычных колесах, либо на рельсовых путях, чтобы добиться единого кадра в каждом дубле. Этот кадр применяется для преследования какого-либо действия, например, двух людей, прогуливающихся и разговаривающих между собой. Часто это может быть просто перемещение по сцене, чтобы дать зрителю ознакомиться с планировкой сцены.

Операторская тележка Долли

Панорамная съёмка — камера движется на операторской тележке, и снимаются близко идущие или бегущие персонажи. Панорамная съемка — это одна из форм съемки в движении.

Съёмка с операторского крана — камера крепится к крану (журавлю), позволяющему камере подниматься достаточно высоко и затем обратно опускаться к земле. Иногда кран монтируется к тележке, и можно одновременно передвигать камеру по земле и маневрировать в воздухе. Довольно трудно снимать с операторского крана, зато можно добиться весьма эффектных обзорных планов.

Операторский кран

Одни из самых знаменитных кадров, снятых с операторского крана, были в фильме «Унесенные ветром», когда Скарлетт отравляется в Атланту за доктором на железнодорожную станицу. Когда она ходит по двору, камера медленно плывет вверх, едва захватывая на горизонте бесконечный простор с ранеными и погибшими солдатами под знаменами союзников.

Масштабирование (zoom) — использование объектива с переменным фокусным расстоянием (трансфокатор), приближая или удаляя зрителя от сцены. Зумы были популярны в 70-х, но из-за их неестественного восприятия человеческим глазом, и поэтому часто сбивали с толку зрителя, они все реже стали применяться на практике.

В фильме «Головокружение» Альфред Хичкок довольно искуссно использовал комбинацию масштабирования и операторской тележки, где был показан страх героя перед высотой. Когда Джимми Стюарт взобрался на вершину колокольни, он взглянул вниз. У Хичкока была камера, которая с увеличением одновременно меняла фокус с широкоформатного до телеобъективного. Эффект заключался в том, что близкие к камере объекты не меняли свое изображение, а фон визуально смещался и «плыл» в сторону зрителя, что создало образ головокружения.

Низкий ракурс — съемка на камеру, расположенную очень близко к земле. Эти кадры могут подчеркнуть, например, размер и мощь персонажа, либо показать персонажа, смотрящего в даль, в зависимости от задачи в сюжете.

Высокий ракурс — съемка на камеру, расположенную выше головы актеров. Эти кадры создадут образ беспомощного и слабого персонажа.

Косой ракурс (немецкий) — съемка на камеру, установленную под наклоном и повернутую горизонтально, немного дезориентируя зрителя. Используется, чтобы показать, что ситуация вышла из-под контроля, дисбалансирована.

Ручная съемка — оператор держит камеру в руках и движется во время съемки. Часто используется для создания ощущения реалистичности. Но может быстро поднадоесть зрителю.

Стедикам — cистема стабилизации камеры во время съёмки; торговое название компании, которая производит специальный жилет, ремни и установки, что позволяет высококвалифицированному кинооператору ходить и даже бегать по сцене, при этом кадр остается стабильным и даже кажется, что камера плывет по воздуху. Есть целый ряд компаний, производящих аналогичные устройства, которые также называются Стедикам. Используются в ситуациях, когда тележка Долли становится непрактичной и громоздкой.

Стедикам

Съёмка мотоцикла в движении

Сегодня мы поговорим о съёмке движущегося объекта, и этим объектом будет мотоцикл. Эта задача не такая сложная, как кажется на первый взгляд, но свои хитрости и секреты при её исполнении всё же есть.

---

Сначала несколько рекомендаций. Начнём с самого важного в фотографии вообще – света. Крайне нежелательно снимать мотоцикл в движении, когда солнце находится перед вами – вы всегда получите слишком тёмный передний план (то есть сам мотоцикл). Объект съёмки должен быть хорошо освещён.

Пара слов о технике. Снимать движение лучше всё же зеркальной камерой, беззеркалки или телефоны пока тут очень сильно проигрывают. Объектив крайне желательно иметь со стабилизацией (IS у камер Canon или VR у Nikon). Фокусное расстояние – от 100 до 300 миллиметров. Очень важным параметром будет скорость серийной съёмки, которую способна выдать ваша камера. В связи с этим стоит запастись карточками памяти (желательно быстрыми, если говорить о самых популярных сейчас картах формата SD – они должны быть 10 класса или лучше). Съёмка движения подразумевает огромное количество картинок, большая часть из которых никуда не годится. Так было всегда, даже в плёночные времена для съёмки олимпиад компания Canon делала камеры, которые снимали десять кадров в секунду. Благо, современные цифровые камеры делают такое легко, просто и очень дёшево.

Теперь об установках камеры. Наиболее важным параметром тут является выдержка – за ней надо всё время следить, независимо от режима, в котором вы снимаете. За сильно открытой диафрагмой тут рваться не надо – размытие, где оно нужно, мы получим движением, а резкость картинки на диафрагме закрытой до F5,6–8 будет заметно выше, чем на полностью открытой диафрагме самых хороших стёкол.

 

Существует четыре основных способа съёмки мотоцикла или автомобиля в движении.

1.   Съёмка с короткой выдержкой или «замораживание».
2.   Съёмка с соседней машины.
3.   Съёмка камерой, закреплённой на мотоцикле.
4.   Проводка, то есть съёмка с длинной выдержкой и размыванием фона.

Коротко расскажем о каждом.

Съёмка с короткой выдержкой и заморозкой движения в принципе самая простая, но и самая неинтересная визуально, так как эффект движения очень сильно нивелируется короткой выдержкой – колёсные диски не размыты, ощущения скорости нет. В случае с мотоциклом это чуть легче, в случае автомобиля, снятого с выдержкой типа 1/4000 секунды, только ужас на лицах пассажиров говорит нам о том, что машина на самом деле едет, а не стоит на парковке. Так как мотоцикл всё же в движении выглядит иначе, чем на парковке, такого эффекта не будет, но и интересного кадра, скорее всего, тоже. Для того чтобы получить драматический кадр с короткой выдержкой, к нему надо что-то добавить. Например, разлетающийся или замороженный в движении песок на мотокроссе прекрасно оживит такой кадр. Равно как и брызги при дождевой гонке. Диафрагму тут лучше закрыть до 6,3–8.

Съёмка с соседней машины – это простой и интересный способ получить кадр с эффектом движения. Из оборудования нужна только собственно машина, очень желательно с отдельным водителем. Тогда, выровняв скорости мотоцикла и автомобиля и установив на камере режим S (или, как он ещё называется, Tv – режим приоритета выдержки) и выдержку от 1/50 до 1/125, можно получить весьма приятные картинки. Тут главное следить за безопасностью, высокая скорость совершенно не нужна. Одновременно снимать и вести машину в этом случае также крайне не рекомендуется. Одним из основных недостатков этого способа является слишком высокая точка съёмки – мотоцикл почти всегда интереснее смотрится с нижнего ракурса или хотя бы с высоты руля. Можно попробовать высунуться с фотоаппаратом из задней двери машины, лёжа поперёк неё на полу, но это неудобно и небезопасно. Да, при съёмках из багажника из минивенов и универсалов снимать гораздо удобнее, чем из седанов. Не забывайте только фиксировать открытую заднюю дверь в верхнем положении, чтобы она вам на кочке объектив пополам не перерубила.

 

Если же говорить о камере, закреплённой на машине, надо понимать, что это чаще всего чисто рекламная технология, не имеющая отношения к реальной жизни. Камера вывешивается на специальных креплениях и управляется по радиоканалу. Это позволяет получить иногда очень красивые картинки – но сложность и затратность этого способа, к сожалению, выходят за границы любительской съёмки.

Ещё у нас остаётся приём «проводка» – способ самый популярный и не требующий суперсложной аппаратуры. Его мы разберём подробнее.

Для того чтобы снимать с проводкой, мы переведём камеру в режим приоритета выдержки. Обычно он обозначается как S или Tv. Дальше нам надо определить выдержку, с одной стороны, достаточно короткую, чтобы получить резкое изображение самого мотоцикла, а с другой, достаточно длинной, чтобы размыть задний план. Обычно выдержки от 1/160 до 1/60 секунды являются золотой серединой для съёмки с проводкой. Хотя тут многое зависит от линейной и угловой скорости мотоцикла – если вы неожиданно обнаружите себя снимающим этап Супербайка, то можно попробовать и более короткие выдержки. Дальше мы устанавливаем на камере режим серийной съёмки – чем больше кадров, тем выше вероятность получить годную картинку. Режим работы автофокуса должен быть непрерывным. У камер Canon он называется AI Servo, у Nikon и остальных – AF-C.

Итак, перейдём к практике съёмки. Для получения качественной проводки вам нужно навестись на движущийся мотоцикл, нажать на кнопку спуска и всё время, пока затвор открыт, сопровождать его. Если у нас всё получилось, на выходе получим картинку с резким мотоциклом, у которого смазаны от вращения колёса, а задний план красиво размыт, что и даёт ощущение динамики и движения.

Одним из самых важных является момент, с которого мы снимаем. Картинка с проводкой получается лучше всего, если байк находится прямо напротив вас. Если он приближается или удаляется – перспектива изменится, и картинка будет смазанной. При этом нам надо начинать «целиться» и вести мотоцикл чуть заранее (смотри схему). При этом мы заранее начинаем следить за мотоциклом, полунажав кнопку затвора, чтобы сработал автофокус и начал следить за движущимся мотоциклом. Когда он почти (но не совсем) поравняется с вами, дожимаем кнопку затвора и не отпускаем её, пока байк не проедет мимо.

С проводкой очень хорошо снимать с применением штатива или монопода, но если вы снимаете с рук – очень важна правильная поза и правильное движение туловища. Для минимизации тряски и вертикального движения камеры её надо держать так, чтобы весь её вес приходился на сильно согнутую в локте левую руку. Правая при этом только давит на кнопку затвора. Когда мы следим через видоискатель и поворачиваем камеру за мотоциклом – мы движемся не руками. Намного лучше результат будет, если руки у нас неподвижны, а поворачивается весь корпус: очень похожая техника применяется в спортивной стрельбе.

Во всех вышеописанных способах мы боремся за резкую картинку. Но на самом деле иногда картинка специально нерезкая может оказаться интереснее и эмоциональнее. Тогда у нас есть простой способ – ставим камеру на штатив (кладём на скамейку, мешок с песком, на стол и так далее) и делаем выдержку максимально длинную в таких условиях. Проще всего добиться этого, включив режим приоритета диафрагмы (Av у камер Canon и A у Nikon и всех остальных) и закроем диафрагму до 16–22. Если мы снимаем днём – получим красивые размазанные носящиеся по треку тени, а если ночью – безумные следы от фар. 

Редакция выражает благодарность фотошколе «Эксперимент» за помощь в подготовке материала, www.fotoexperiment.ru

---

Трюк «Лягушка» > 9 Сентября 2013 10:47 Николай Мирский

Как фотографировать спорт: советы по съемке соревнований

Стать спортивным репортером не так-то просто, недостаточно пройти пару курсов или мастер-классов по фотографии. Они, конечно понадобятся для знакомства с основами фотографии, но самой специфике спортивного репортажа нужно учиться на практике и на примерах крутых фотографий ведущих информационных агентств. Однако некоторые тонкости съемки спорта можно почерпнуть из этой статьи, в которой мы расскажем про обязательный набор фототехники, настройки и приемы съемки спортивных соревнований.

Фотографы информационных агентств и спортивных обозревателей, как правило, имеют:

• аккредитацию – разрешение на съемку, которое нужно получать за несколько недель или даже месяцев до спортивного мероприятия;
• место в зоне, отведенной для прессы, которое зачастую оказывается совершенно непригодным для фотосъемки.

Поэтому снимать в таких условиях помогает нестандартное мышление, опыт съемки и профессиональная фототехника.

Фото Михаэля Регана, который снимает чемпионаты мира и работает на Getty Images.

Фотооборудование спортивного фотокора

1. Длиннофокусный светосильный объектив. Практически все спортивные фотографы снимают на телеобъективы 200, 300 или 500 мм или аналогичный зум. Объектив должен иметь хорошую светосилу, так как обычно для съемки в помещении освещения не хватает, чтобы делать кадры на короткой выдержке. А ведь для съемки спорта очень важно словить момент, и чтобы кадр получился резким, четким, не смазанным.
2. Камера с автофокусом с функцией слежения. Быстродвижущиеся объекты снимать очень тяжело, стандартная зеркалка еще немного думает после нажатия на кнопку спуска, затвор срабатывает с задержкой на долю секунды. Поэтому фотограф должен уметь предугадывать кадр и нажимать на кнопку спуска за момент до того, как произойдет что-то интересное, а следящий автофокус поможет не промахнуться. В профессиональных зеркалках есть функция динамического автофокуса, которая позволяет держать перемещающийся объект в резкости, даже если он перекрывается другими объектами. 
3. Монопод. Это одноногий штатив под камеру или объектив, который позволяет зафиксировать камеру и снять нагрузку с рук фотографа. Он легкий и мобильный, что очень важно для спортивного корреспондента.
4. Фотожилет. Спецодежда для фотокоров с карманами для объективов гораздо удобнее рюкзака для фототехники или той же разгрузки, которой пользуются свадебные фотографы. 
5. Дождевик. На случай дождя нужно иметь при себе не только дождевик, но и непромокаемый чехол для фотоаппарата. Соревнования проходят в разную погоду, поэтому шапка-ушанка или кепка могут также быть незаменимым аксессуаром в экипировке спортивного фотокора.
6. Раскладной стульчик. Если это не футбол, где каждому фотокору отведено свое место в зоне для прессы, то раскладной стульчик может прийтись очень кстати. Он позволяет занять выгодную точку съемки и наблюдать за спортсменами, снимая наиболее жаркие моменты.

Но спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок.

Настройки фотоаппарата для съемки спорта

Спорт – это движение жизни, а съемка спорта – это всегда съемка быстродвижущихся объектов (за исключением разве что шахмат). И чем быстрее движение, тем короче должна быть выдержка, чтобы кадр получился резким, без смаза и потери фокуса.

Оптимальная выдержка для различных видов спорта:

• Ходьба или неторопливый бег – 1/125 или 1/250 сек.; 
• Хоккей или футбол – 1/250 или 1/500 сек.; 
• Бокс, борьба, серфинг – 1/250 или 1/500;
• Автоспорт, мотоспорт – от 1/1000 сек. и короче.

Александр Беленький: «Снимок виндсерфингиста сделан с выдержкой 1/800 сек., фокус 300 мм (да плюс еще кроп-фактор 1,4), диафрагма 7,1, чувствительность 125. Увы, даже 300 мм объектива в таком случае будет мало, однако рядом со мной стоял коллега с 500 мм и жаловался, что ему тоже не хватает фокуса. Спортивному фотографу всегда есть что удлинить»… 

Рекомендации по настройкам довольно условны и зависят от задачи и удаленности от объекта. При съемке на телеобъектив и большом расстоянии от объекта скорость перемещения не так критична, как при съемке с близкого расстояния на широкоугольный объектив. А при съемке с проводкой выдержка может достигать 1/60, 1/30 сек. или более.

Оптимальная светочувствительность для съемки спорта

Для съемок в дневное время суток на открытом воздухе оптимальное значение светочувствительности (ISO) – 100. При минимальной светочувствительности и достаточном количестве света получаются качественные кадры без шума.

Но когда света недостаточно, особенно при съемке на коротких выдержках, приходится ISO подымать до 800, 1600 или даже 3200. Любительские камеры при таких настройках дают сильный цифровой шум, а профессиональные камеры со светосильными объективами справляются неплохо.

Александр Беленький: «Спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок. Хотя и без травм не обходится: девушке впоследствии была оказана медицинская помощь – бинтование коленок и искусственное дыхание «из уст в уста», а фотографы становились в очередь, готовые помочь и в том, и в другом».

Съемка с проводкой

Для соревнований, в которых спортсмены движутся по заранее определенной траектории, эффективно применяется прием съемки с проводкой.

Метод съемки с проводкой довольно прост в реализации, но понять и отработать его нужно на практике. 

1. Сфокусируйтесь на движущемся объекте (например, на участнике авто-, вело- и мотогонки), то есть нажать кнопку спуска до половины, а потом ведите объектив за объектом и дожать кнопку спуска в самый выигрышный момент, не прекращая вести камеру за объектом, пока затвор не закроется. Важно, чтобы объект двигался не на фотографа и не от него, а мимо него, справа налево или слева направо. 

2. Выставите значение выдержки 1/60, 1/30 сек. или более в зависимости от скорости движения. В идеале мы должны получить кадр, на котором движущийся участник гонок получается довольно четким, а весь фон – смазанным. Такой прием позволяет передать движение в кадре, ощущение скорости движения спортсмена. В отличие от съемки с короткой выдержкой, которая замораживает движение в кадре.

3. Продумайте место для съемки с проводкой так, чтобы герой кадра не слился с фоном. К примеру, однотонный фон (снег или синее небо) для такой съемки не подойдет, так как там нечему смазываться. А вот полные трибуны с болельщиками в разноцветной одежде при съемке с проводкой превратятся в разноцветные полосы, которые станут отличным фоном для спортсмена.

4. Помните о композиции спортивного кадра. Для передачи движения очень важно оставлять пустое место в направлении движения спортсмена, чтобы ему было куда стремиться. Если самолет, мотоцикл или футболист летит и упирается прямо в рамку фото, это вызывает ощущение столкновения. Так устроена психология зрителя, и это нужно учитывать при выстраивании композиции снимка.

Иван Баринов: «Фотография делается на длинной выдержке со следящим автофокусом и серийной съемкой. В момент съемки необходимо вести объектив ровно за автомобилем, держа фокус, предположим, ровно на передней правой фаре».

Выбор правильной точки съемки

Залог удачного кадра – правильно выбранная точка съемки. Продумайте, где могут произойти решающие события или возникнуть острые моменты. 

• Займите выгодное положение, откуда будет лучше всего видна ситуация. 
• Продумайте фон, чтобы пестрые одежды болельщиков или рекламные щиты не отвлекали внимание зрителя от главного объекта в кадре.
• Снимайте с нижней точки все виды спорта, где есть прыжки, чтобы зрительно увеличить амплитуду вылета.
• Снимайте с верхней точки сноубор и фристайл: снятые с верхней точки телевиком сноубордисты и фристайлисты обычно видны на размытом фоне долины и хорошо читаются. Как ни странно, фигурное катание тоже удобно снимать сверху, проецируя фигуристов на лед и избегая навязчивой рекламы.
• Снимайте анфас телевиком прыгунов с шестом: они очень выразительны в момент отталкивания от земли
• Заранее наведите фокус на место, где горнолыжники делают эффектный поворот, и при появлении сделайте серию кадров, то же самое можно посоветовать для съемок прыжков в мотокроссе. 
• Не успускайте из кадра мяч (или другой важный спортивный инвентарь), отсутствие мяча в кадре – это уже не про игру.

Александр Беленький: «Гонки на тройках можно снимать как с проводкой, так и замораживая движение короткими выдержками. Во время бега лошади есть фаза, когда все ее ноги оторваны от земли».

Можно и дальше перечислять популярные фотографические решения, но все профи стараются по возможности избегать штампов и находить свои, новые и оригинальные точки съемок. 

Выбор объекта съемки

• Ловите решающие моменты состязаний. Без кульминации, острой ситуации никакая спортивная фотография не произведет впечатления. Но тут рассчитывать только на везение нельзя. Удачные кадры удаются только тем фотографам, которые умеют предугадывать острые моменты соревнований.
• Тренируйтесь на уличных или любительских соревнованиях. Если у вас нет возможности попасть на большие соревнования, не считайте зазорным потренироваться в съемке роллеров, скейтеров или каких-нибудь спартакиад. Опыт нарабатывается не сразу. Упражняться можно, даже снимая дворовый футбол. Можно ходить на районные соревнования по бальным танцам, пилону, баскетболу или художественной гимнастике.
• Не зацикливайтесь только на соревнованиях. На чемпионатах и олимпиадах, кроме спортивных фоторепортеров, работают еще и фотожурналисты: они снимают не сами соревнования, а болельщиков, эмоции, забавные ситуации, которые происходят вокруг соревнований. Чтобы стать фотожурналистом, не нужно иметь крутой зум, монопод и аккредитацию, а нужно всего лишь уметь словить эмоции болельщиков спортивных команд.

Александр Демьянчук: «Это глаза болельщика сборной Франции перед началом полуфинального матча чемпионата Европы по футболу – 2016 между сборными командами Германии и Франции».

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

6056

Видеоурок «Как заморозить движение» Сергея Самсонова

Мне недавно написал наш зритель Алексей, застрявший на довольно простом техническом моменте. Он кидал в воду фрукты, снимал это всё в своей ванной со вспышкой и при этом гадал, почему нет идеальной резкости на объектах. Если помните, у меня в тесте Panasonic G9 тоже была подобная съёмка, и там всё было в порядке. Ответ здесь прост: движение всегда зависит от выдержки, просто считается, что в студии выдержка нас вообще особо не касается. В конце концов, мы снимаем в довольно темном помещении очень яркими источниками, у которых импульс составляет 1/500 с или короче, поэтому, снимая на любой выдержке, нам вообще ничего не грозит. Здесь мы не должны забывать, что выдержка синхронизации в обычных камерах составляет 1/250 с, а в камерах попроще — 1/160 с, но это не так важно, потому что фактически наша выдержка соответствует как раз импульсу вспышки.

И вот здесь наступает самое интересное. Оказывается, что импульс вспышки — это ключевая проблема для большинства недорогих источников. Если сильно замедлить разгорание и затухание лампы, вы увидите, что ее импульс растягивается во времени, и это, как правило, зависит от ее мощности. На максимальной мощности любой источник имеет более длинную выдержку чем на половине, 1/4 или даже 1/8, а соответственно, чем слабее вспышка, тем меньше света она будет отдавать в таких условиях. Это хорошо видно на нормальных вспышках, которые умеют вам показывать эффективную длительность импульса для соответствующей выдержки.   

Просто чтобы проиллюстрировать вам данную ситуацию, я взял свою портативную вспышку и снял с ней подобные сюжеты, а потом повторил всё то же самое с  качественным студийным источником.  Оборудование, которое я использовал в обоих случаях: 

• Nikon D7000 с макрообъективом
• Nikon Speedlite SB-700, SB-800

Второй вариант:

• Nikon D7000 с макрообъективом
• Godox QT400
• Godox AD200, AD360

Теперь давайте более подробно о съёмке и о технике. Прежде всего, мы создаем подходящую студийную ситуацию. Можно, естественно, запереться в ванной и там снимать, не боясь брызг на полу комнаты или студии, но у ванной комнаты есть один существенный недостаток — там стены не чёрные, и все импульсы от вспышек будут от них отражаться, вмешиваясь в нашу цветовую схему. Лично у меня ещё и плитка зеленая, а подобных бликов, в данном случае, мне бы не хотелось. Именно поэтому предлагаю моделировать данную ситуацию на предметном столе, который пластиковый и, к тому же, нам и гибкости больше даст. Можно снимать и на обычном пластике, естественно.

Есть два основных направления фотографии здесь, и оба они довольно технические, то есть, предполагают, в основном, рутинную работу, но с большой нагрузкой на железо. Вам просто потребуется хороший студийный источник, способный обеспечивать импульс короче 1/1000, то есть 1/2000с, 1/4000с, 1/8000с, в принципе, пули мы снимать на лету не будем, поэтому нам хватит чего-нибудь в серединке, и даже на экране мы сможем увидеть, устраивает ли нас результат или нет. Я предлагаю начать с 1/2000, и впоследствии сокращать. Обратите внимание, что здесь я говорю о скорости импульса, а никак не о выдержке камеры. Если включить в студии высокоскоростную синхронизацию, камера ее, конечно, выдержит, но вот вспышка будет работать на пределе своих возможностей и фактически только 10% мощности импульса будет достигать цели, в силу ограничений этой технологии. Если же снимать на нормальный выдержке синхронизации, нам нужно будет просто обеспечить корректную экспозицию. Делаю я это следующим образом: мы полностью затемняем нашу съемочную площадку, оставив лишь небольшой источник света для визирования. Проверяем это по камере, здесь у нас установлена чувствительность ISO100, выдержка 1/250 без высокоскоростной синхронизации и диафрагма, которую я закрыл до f/8. На объект бросаем основной источник, поставив его над ним немного ближе к камере, дополнительными источниками создаем контурную подсветку и свет снизу. В принципе, подобное можно сделать и на улице в тени, как я это делал на даче, не боясь замочить траву, но там мой черный кадр частично засвечивается.

В первом случае, мы будем капать в воду каплями этой самой воды, для попадания в кадр лучше выбрать либо точность срабатывания камеры с помощью крутого синхронизатора, либо просто снимать серией и надеяться, что что-то выйдет в одном из дублей. Обратите внимание не столько на кадры, снятые нормальный студийной вспышкой, сколько на кадры от вспышки портативной.

Выглядят они похоже, но во втором случае, за счёт скорости падения капель наблюдается явное смазывание движения. Конечно, кажется, что здесь скорость движения не такая жуткая, но не забудьте, что мы используем макрообъектив для съёмки, а в нём всё становится крупнее, в том числе, и движение при таком соотношении размера ускоряется. Капля преодолевает миллиметры за доли секунды, и за время импульса вспышки успевает частично размазаться по кадру. В конце концов, ночью при съемке звезд мы тоже не видим, как они движутся, а ведь они вращаются вокруг полярной звезды, как и солнце бегает по небу. Увлечение каплями, конечно, интересная штука, ведь никогда не знаешь, какую форму они выведут, и так можно просидеть в студии полдня, настреляв 1000 кадров, чтобы потом отобрать оттуда целый огромный материал для выставки, особенно, если применять цветные гели или исправлять баланс белого уже потом при обработке, добавляя по желанию сплит-тонирование.

Но лично мне нравится второй и более художественный подход с киданием в воду фруктов. Для этого лучше взять не обычную воду, а газированную, потому что при попадании в неё объекта пузырики его сразу обволакивают, делая картинку совсем другой по восприятию. Правила здесь точно такие же, и требования здесь состоят только в том, что нужно найти подходящую емкость для воды с плоскими гранями, а источник света поставить под сильным углом, чтобы он не лез в кадр, в то же время, хорошо освещая объект. В остальном, снимаем мы почти так же, здесь надо очень аккуратно резать фрукты, а также следить за чистотой воды. Серийная съемка здесь тоже нам очень здорово поможет сделать картинку именно такой, какую мы хотим. Обратите внимание на всё то же самое сравнение с использованием портативных вспышек, на проблему которых натолкнулся наш зритель. По большому счёту, приемлемы оба варианта, только вариант со смазом капель более уместен для домашнего использования или для инстаграма, а если вы хотите напечатать фотографию крупным планом на стену, то лучше всё же задуматься о хорошем источнике света.

По теме:
Супермакро: урок 1, макрообъектив
Супермакро: урок 2, макрокольца
Супермакро: урок 3, макрофильтры
Супермакро: урок 4, реверсивное кольцо 

Как запечатлеть размытие в движении в фотографии

Захват движения на изображениях — это то, о чем многие фотографы думают только тогда, когда они снимают спортивные состязания или другие быстро движущиеся объекты.

Хотя в спортивной фотографии есть очевидная возможность подчеркнуть движение участников — почти каждый тип фотографии может выиграть от акцентирования движения в кадре — даже когда движение очень маленькое, медленное и / или незаметное.

На прошлой неделе я представил 15 изображений, которые захватывают движение с творческим размытием — сегодня я хочу выделить несколько минут, чтобы предложить несколько советов, как это сделать.

Советы по захвату движения:

1. Уменьшите выдержку

Причина размытия при движении проста в том, что время, в течение которого затвор камеры открыт, достаточно, чтобы датчик изображения вашей камеры «видел» движение объекта.

Итак, совет номер один при захвате движения на изображении — это выбрать более длинную выдержку.

Если у вас высокая скорость затвора (например, 1/4000 секунды), движение не будет заметно (если только объект не движется очень быстро), а если вы выберете более длинную выдержку (например, 5 секунд), вам не нужно ваш объект вообще очень сильно двигается, прежде чем вы начнете видеть размытость.

Какой должна быть выдержка? — Конечно, скорость вашего объекта играет роль. Движущаяся улитка и движущийся гоночный автомобиль дадут вам очень разные результаты при одинаковой выдержке.

Другой фактор, который играет важную роль при определении выдержки, — это количество света в сцене, которую вы фотографируете. Чем больше выдержка, тем больше света попадает в камеру, и вы рискуете потерять или передержать снимок. Ниже мы расскажем о некоторых способах уменьшения проникновения света и дадим вам возможность увеличить выдержку.

Итак, какова должна быть выдержка, чтобы кадр получился размытым? На этот вопрос нет «ответа», поскольку он, очевидно, будет сильно различаться в зависимости от скорости вашего объекта, степени размытия, которую вы хотите запечатлеть, и того, насколько хорошо освещен объект. Ключ в том, чтобы экспериментировать (для чего идеально подходит цифровая камера, так как вы можете сделать столько снимков, сколько захотите, и это вам ничего не будет стоить).

2. Защитите камеру

Есть два способа почувствовать движение на ваших изображениях — переместить объект или камеру (или и то, и другое).В большинстве случаев, о которых мы рассказывали в посте на прошлой неделе, менялась тема.

В этом типе снимка вам нужно сделать все возможное, чтобы камера оставалась совершенно неподвижной, или в дополнение к размытию объекта вы обнаружите, что весь кадр выглядит так, как будто он движется, в результате использования более длинной выдержки. Независимо от того, используете ли вы штатив или поместите камеру на какой-либо другой неподвижный объект (рассмотрите механизм спуска затвора или использование таймера автоспуска), вы должны убедиться, что камера неподвижна.

3. Попробуйте режим приоритета выдержки

Одной из наиболее важных настроек при фотографировании изображения, подчеркивающего движение, является выдержка (как указано выше). Даже небольшие изменения скорости затвора будут иметь большое влияние на ваш снимок, поэтому вы хотите снимать в режиме, который дает вам полный контроль над ним.

Это означает переключение камеры в полностью ручной режим или режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки — это режим, который позволяет и устанавливать выдержку, а камера выбирает другие настройки (например, диафрагму), чтобы обеспечить хорошую экспозицию снимка.Это очень удобный режим, поскольку он гарантирует, что вы получите тот эффект движения, который вам нужен, а также, как правило, хорошо экспонированные снимки.

Другой вариант — перейти в ручной режим, если вы чувствуете себя более уверенно в правильном балансе диафрагмы / выдержки.

Как компенсировать длинную выдержку, когда слишком много света

Выше я упоминал, что одним из эффектов более длительной выдержки (длинной выдержки) является то, что в камеру попадает больше света.Если вы не скомпенсируете это каким-либо образом, это приведет к переэкспонированию снимков.

Ниже я предлагаю три основных метода для выполнения этой компенсации (обратите внимание: четвертый метод — просто дождаться изменения света (т. Е. Его потемнения). Вот почему многие снимки с размытием делаются ночью или в ночное время. рассвет / сумерки):

1. Малые отверстия

Так как же уменьшить количество света, попадающего в камеру, чтобы компенсировать более длинную выдержку? Как насчет изменения размера отверстия, через которое проникает свет.Это называется настройкой диафрагмы камеры.

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки, камера сделает это автоматически за вас, но если вы работаете в ручном режиме, вам нужно будет уменьшить диафрагму пропорционально тому, насколько вы увеличиваете выдержку.

К счастью, это не так сложно, как вы думаете, потому что настройки выдержки и диафрагмы сгруппированы по «ступеням». Уменьшая выдержку на «стоп», вы удваиваете время открытия затвора (например, с 1/250 до 1/125).То же самое и с настройками диафрагмы — уменьшая диафрагму на одну ступень, вы уменьшаете размер отверстия затвора на 50%. Это замечательно, потому что регулировка одного шага в одном означает, что вам просто нужно отрегулировать другой также на 1 стоп, и вы все равно получите хорошую экспозицию.

2. Понизьте свой ISO

Еще один способ компенсировать лишний свет, который пропускает ваша камера с более длинной выдержкой, — это отрегулировать настройку ISO вашей камеры. ISO влияет на чувствительность датчика изображения вашей цифровой камеры.Более высокое значение сделает его более чувствительным к свету, а меньшее — менее чувствительным. Выберите меньшее число, и вы сможете выбрать более длинную выдержку.

3. Попробуйте фильтр нейтральной плотности

Эти фильтры отсекают свет, проходящий через объектив и попадающий в камеру, что, в свою очередь, позволяет использовать более длинную выдержку.

Это похоже на то, как надеть солнцезащитные очки на камеру (на самом деле известно, что некоторые люди использовали солнцезащитные очки, когда у них не было под рукой ND-фильтра).

Например, если вы снимаете пейзаж в ярко освещенном месте, но хотите выдержку в секунду или более, вы вполне можете получить сильно переэкспонированное изображение. Фильтр нейтральной плотности может быть очень полезен при уменьшении выдержки настолько, чтобы получить хорошо сбалансированный снимок.

Именно использование фильтров нейтральной плотности позволило некоторым снимкам из нашего предыдущего поста получить большое размытие движения при съемке при дневном свете.

Другой тип фильтра, который может иметь подобное влияние, — это поляризационный фильтр.Однако имейте в виду, что поляризаторы не только отсекают часть света, но и могут повлиять на внешний вид вашего изображения другими способами (например, вырезать отражение и даже изменить цвет неба — это может быть, а может и не быть тем, что вам нужно. ).

Еще два способа попробовать

Еще один способ поэкспериментировать, если вы хотите снимать изображения с размытием движения, — это поэкспериментировать с Slow Sync Flash. Это сочетает в себе более длинные выдержки с использованием вспышки, поэтому элементы кадра остаются неподвижными, а другие — размытыми.Узнайте больше о Slow Sync Flash. Еще одна техника, которую стоит попробовать, — панорамирование: перемещение камеры вместе с движущимся объектом так, чтобы они хорошо получались в фокусе, но фон размывался.

Как фотографировать движение

Фотографии по самой своей природе захватывают долю секунды во времени. Но часто фотограф захочет подсказать, что происходит непосредственно перед или после кадра, изобразив движение. Есть несколько очевидных обстоятельств, когда вам нужно запечатлеть движение, например спортивная фотография, но те же методы можно использовать и в других ситуациях, чтобы передать чувства или настроение.

Существует несколько различных приемов съемки движущихся объектов, каждый из которых дает несколько иное окончательное изображение. Однако помните, сколько бы полезных советов вы ни читали, фотографирование движения всегда будет отчасти техникой, отчасти искусством. Обязательно потренируйтесь и самостоятельно экспериментируйте, чтобы получить тот вид, который вам нужен.

Тем не менее, за многие годы работы в качестве профессионального фотографа как для мероприятий, так и для творческих проектов я изучил несколько проверенных методов захвата движения в фотографии.Вот основы:

Замораживание (вся хрустящая корочка)

Один из способов запечатлеть движение — заморозить все поле зрения, как в любом случае мы все представляем себе фотографию. Это особенно хорошо работает на изображениях, где движутся и передний, и задний план, например, птица, летящая во время дождя. Для этой техники вам понадобится очень короткая выдержка, я бы сказал, не менее 1/1000 секунды.

В настоящее время большинство камер позволяют снимать сцену со скоростью 1/8000 секунды или быстрее, но точная скорость затвора, которую вы хотите, будет зависеть от множества факторов, таких как скорость движения вашего объекта, сколько движения вы хотите передать, и насколько четко вы хотите определить предмет. Правильный баланс может привести к действительно потрясающим снимкам в движении.

Длинная выдержка (все размытые)

Напротив, если вы хотите размыть все в кадре, вам нужно использовать длинную выдержку, также известную как длинная выдержка. Размывать все — дело рискованное, но лучшими будут сцены с яркими или очень контрастными цветами. Чаще всего размытые фотографии создаются по художественным, а не практическим причинам. Однако помните, что при использовании большой выдержки вы рискуете обесцвечивать ваши фотографии из-за избытка света.Вы можете исправить это, уменьшив диафрагму и настройку ISO.

Длинная выдержка (движущийся объект размыт)

Многие фотографы используют длинную выдержку, чтобы размыть только движущийся объект фотографии, тем самым передавая движение и / или скорость. Это часто можно увидеть на следах звезд, фарах автомобилей и других формах ночной фотографии, а также на оживленных дневных уличных сценах и движущейся воде. Для этой техники важно использовать штатив, чтобы камера оставалась устойчивой.Вам также понадобится много времени, чтобы дождаться более длительных выдержек, а также отрегулировать и исправить настройки во время съемки. Очевидно, что с появлением цифровой фотографии это стало намного проще!

Панорамирование (размытый фон)

Если вы хотите, чтобы ваш объект оставался в фокусе, в то время как фон размыт, вам нужно использовать технику панорамирования. Вместо того, чтобы использовать штатив для стабилизации снимка, как в описанном выше методе, здесь вам нужно будет следить за объектом с камерой во время экспозиции.Вам нужно будет согласовать скорость вашего объекта и направление, в котором он движется, чтобы получить наиболее четкое изображение.

Для достижения наилучших результатов настройте так, чтобы объект был хорошо виден, и было достаточно места для поворота по параллельной оси при его прохождении. Следите за объектом, когда он движется через ваше поле зрения, и продолжайте отслеживать его линию движения даже после выстрела. Это требует практики, но этот метод может привести к созданию действительно крутых движущихся изображений, особенно если у вас непривлекательный или отвлекающий фон.

Масштабирование

Для получения более абстрактных фотографий движения попробуйте технику масштабирования, при которой вы вручную изменяете фокусное расстояние во время длинной выдержки. Физическое вращение зум-объектива создает действительно интересные эффекты, которые особенно хорошо работают с ночными сценами, движущимися неоновыми вывесками и фейерверками. Та же самая техника, используемая в течение дня, может сделать ваш объект неузнаваемым, но если вы хотите что-то более абстрактное, это может быть хорошо.

Лично я считаю, что хороший фотограф должен хотя бы быть знаком со всеми этими техниками, даже если он не использует их все время, потому что, в конце концов, хорошо иногда смешивать их!

Об авторе:
Али Горбани (также известный как Али Джи) — фотограф из Гонконга, специализирующийся на свадьбах, мероприятиях, корпоративных мероприятиях и знаменитостях. Вы можете следить за ним в Facebook и Instagram.

Что такое панорамирование? (Как использовать его для фотографирования движения)

Движение сложно запечатлеть в фотографии. Здесь в игру вступает панорамирование.

Эта техника не так сложна, как кажется. Во многом это зависит от вашего выбора выдержки. Мы можем показать вам, как это сделать правильно.

[ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь .]

Что такое панорамирование в фотографии?

Метод панорамирования — один из самых простых способов передать ощущение движения. Однако это может быть непросто и требует много времени.

Панорамную фотографию довольно легко распознать. Если вы видите фотографию с резким движущимся объектом и размытым фоном, то это панорамный снимок.

При панорамировании ваша цель — захватить движущийся объект, перемещая камеру вместе с ним, желательно с той же скоростью.

Например, вы можете запечатлеть велосипедиста, едущего по улице, повернув камеру и сделав снимок в середине потока.

Конечно, недостаточно следовать за движущимся объектом. Вам также необходимо использовать более длинную выдержку, чтобы панорамирование работало.

Днем достаточно 1/30 или 1/15. Тем не менее, вы также можете работать еще медленнее, если снимаете при слабом освещении.

Так почему вы должны использовать более длинную выдержку для панорамирования фотографий? Ну, все это как-то связано с тем, что такая настройка вызывает размытие движения. Когда вы поворачиваете камеру, вы можете ожидать туманных полос в том направлении, в котором вы ее перемещаете. В результате создается ощущение движения.

Что здорово в панорамировании, так это то, что если вы сопоставите скорость движущегося объекта, он не будет выглядеть размытым. Поскольку камера находится в той же плоскости, что и ваша основная достопримечательность, она будет казаться статичной в вашем кадре.

Как сделать снимок с панорамированием?

В первом разделе я объяснил теорию панорамирования. Теперь давайте подробно рассмотрим, как это сделать.

Начнем с настроек панорамирования, которые вам понадобятся на камере.

Какие скорости затвора подходят для панорамирования?

Как я уже упоминал, при панорамировании необходимо использовать длинную выдержку. Я обычно считаю, что может работать от 1/15 до 1/200 секунды. Но все зависит от того, что вы снимаете.

Более динамичное движение может потребовать 1/125 секунды, хотя вы можете захватить бегуна с 1/30.

Но будьте осторожны, не работайте слишком медленно, иначе вы полностью испортите эффект. Если вы используете высокую скорость затвора, например 1/4000, и объект, и фон будут полностью резкими.

Как установить фокус для панорамирования

Есть два способа сфокусироваться на панорамировании фотографии. Один из них использует AI Servo ( AF-C для Nikon), который продолжает перефокусировку на объект, если он выходит за пределы исходной точки фокусировки.Отлично, потому что регулирует объектив автоматически.

Однако это может быть сложно сделать правильно, поскольку быстро движущийся объект должен оставаться в зоне фокусировки.

Другой метод — использовать ручную фокусировку . Все, что вам нужно сделать, это найти что-нибудь движущееся (например, машину), чтобы заранее сфокусироваться на том, где будут находиться ваши объекты.

Использование диафрагмы от средней до узкой подойдет, так как фон будет слишком размытым, чтобы его можно было сфокусировать.

Как использовать кадрирование для панорамирования

Идея состоит в том, что вы настраиваете свое изображение путем компоновки и кадрирования , как если бы в сцене была машина / велосипед / человек.Затем вы ждете, чтобы увидеть, как что-то движется к вашей фокусной области.

По мере приближения объекта вы позволяете ему войти в кадр, когда вы перемещаетесь вместе с ним. Вам нужно согласовать его скорость, а затем сделать снимок, когда вы перемещаете камеру.

Но когда вы движетесь в таком быстром темпе, как обеспечить плавное панорамирование?

Чтобы создать плавное движение при панорамировании, я использую ремешок для камеры на шее. Я держу ремешок обученным, чтобы сделать движение из стороны в сторону более стабильным.

Держите камеру правильно и отслеживайте движение объекта. Это гарантирует, что ваша основная точка интереса останется относительно четкой, когда вы ее запечатлеете.

Совет: При съемке панорамирования держите камеру в движении. Резкая остановка может существенно повлиять на ваше изображение.

Какая настройка экспозиции наилучшая для панорамирования?

Успех вашей фотографии будет зависеть от скорости вашей экспозиции.

Когда ваш объект расположен близко к вам, он унесет его гораздо дальше по кадру, чем если бы он находился на расстоянии 100 футов. Это означает, что вам нужна более высокая скорость затвора для объектов, которые находятся ближе к вам.

Видите ли, объекты, которые находятся дальше, часто бывают очень большими или очень быстрыми объектами. Подумайте о самолетах, поездах и автомобилях.

Это фото ниже было сделано с выдержкой 1/160 секунды. Я тоже ехал в движущемся автомобиле, двигаясь примерно в том же темпе.

Чтобы избежать догадок, переключите настройки камеры на приоритет выдержки. Таким образом, вам нужно будет беспокоиться только о выдержке и позволить камере настроить диафрагму за вас.

Панорамная фотография требует большого количества проб и ошибок. Так что не стесняйтесь сначала сделать несколько пробных снимков. Продолжайте регулировать выдержку, пока не найдете нужное количество размытия при движении.

Как использовать вспышку для панорамирования

Нет причин, по которым вы не можете добавить вспышку к фотографии.

Выключите вспышку в начале экспозиции, чтобы остановить движение, а затем продолжайте, как и с любой другой панорамой.

Использование вспышки может помочь, если вы только начали изучать эту технику.

Если вы переключите камеру в ручной режим, пройдите до конца 30 секунд, и вы перейдете в режим лампы накаливания. Это означает, что до тех пор, пока вы удерживаете кнопку затвора, экспозиция будет продолжаться.

Вы просто устанавливаете экспозицию для вспышки и можете изменять длину выдержки в зависимости от того, насколько быстро движется ваш объект.

Помните, что вспышка работает, только если вы находитесь всего в нескольких футах от объекта. Если вы находитесь слишком далеко, свет не дойдет даже до вашей главной достопримечательности, так что это бесполезно.

Как я делал изображения с помощью панорамирования

С самого начала я знал, что хочу использовать длинную выдержку. Я установил камеру в ручной режим, баланс белого на дневной свет, ISO на 100 и выдержку на 1/15.

Это дало мне диафрагму f / 8, которую я считал достаточной. Я сфокусировался на машине, которая находилась в том месте, куда я стремился сфотографировать.

Если вы используете автофокус или еще не переключились на фокусировку с помощью кнопки «Назад», убедитесь, что при спуске затвора не происходит повторная фокусировка.

выстрел 1

Это была моя первая попытка панорамирования камеры.

Как видите, я далек от задуманного захвата. Я считал, что проблема в выдержке.

Я увеличил выдержку до 1/30, что означало, что моя диафрагма должна была упасть до f / 5.6, чтобы сохранить ISO на уровне 100.

Выстрел 2

Это было мое второе изображение панорамирования камеры.

По-прежнему не идеальный, но изображение меньше подвержено влиянию движения камеры вверх и вниз.Я подумал, что объект, который я пытался снять, находится слишком близко к камере. Я отошел от края тротуара примерно на два-три шага (2 метра).

Экспозиция была немного темной, поэтому я скомпенсировал это, расширив диафрагму с f / 5,6 до f / 4,5.

Выстрел 3

Это было мое третье изображение панорамирования камеры.

Как видите, я добавил больше экспозиции, расширив диафрагму. Я также использовал длинные выдержки от 1/30 до 1/40, чтобы минимизировать размытие.

Вот, я чувствую, что приколол. Фон мог бы быть лучше, но моя идея заключалась в том, чтобы сначала запечатлеть мотоцикл.

Выстрел 4

Ниже моя четвертая попытка.

Велосипедист не в фокусе. Однако он выделяется, потому что фон очень размытый.

Велосипеды легче фотографировать, поскольку они медленнее автомобилей. Сопоставиться с их скоростью не так сложно.

Выстрел 5

Я хотел испытать себя на машине, поэтому я начал панорамировать машины.

Я обнаружил, что согласовать скорость автомобилей было непросто, поскольку они могут постепенно двигаться быстрее или медленнее. Они часто двигались слишком быстро, чтобы у меня было достаточно времени, чтобы соответствовать скорости и захвату.

Выстрел 6

Здесь я понял, что снимаю машины слишком медленно, и вместо вида сбоку мне хотелось получить более угловатую композицию.

СОВЕТ: Используйте режим Live View на камере, чтобы видеть ситуацию перед собой.

Я предпочитаю угол обзора, так как он дает более четкое ощущение движения.

Выстрел 7

На этот раз я хотел посмотреть, смогу ли я лучше кадрировать изображение. Мне нравится вызов. Я увидел два дерева, которые могут служить естественным каркасом.

Скорость и расположение машины были идеальными; только естественная рамка преуменьшается движением и размытостью.

Выстрел 8

Последней задачей панорамирования было фотографирование трамвая. Он настолько резкий, что вы можете видеть водителя и людей внутри. На последних нескольких изображениях были одинаковые настройки камеры.

Я нашел, что они работают лучше всего, и продолжил использовать их, так как ситуация со светом была такой же. Иногда полезно панорамировать объекты, которые движутся параллельно углу вашей камеры.

Как сделать панорамный снимок на iPhone?

С некоторыми настройками довольно легко создавать панорамные снимки на обычной зеркальной или беззеркальной камере. Но возможно ли это сделать, если у вас есть айфон?

Ну, все зависит от обстоятельств. Видите ли, ваше собственное приложение камеры автоматически меняет настройки для вас.Это означает, что у вас нет возможности все настроить самостоятельно.

Но это не значит, что вы вообще не можете панорамировать фотографии на своем мобильном устройстве. Если вы хотите использовать собственное приложение камеры, все, что вам нужно сделать, это снимать в условиях низкой освещенности.

Если света недостаточно, телефон автоматически будет использовать более длинную выдержку. Поэтому, когда вы панорамируете свой телефон, вы неизбежно получите нужное размытие в движении.

Но мы знаем, что не всегда можно снимать при слабом освещении.Так что же делать, если вы хотите сфотографировать панораму средь бела дня?

Самый простой ответ — использовать стороннее приложение, такое как Camera + 2. Оно позволяет использовать ручные настройки, как обычная камера. Все, что вам нужно сделать, это ввести необходимые настройки экспозиции, и вы готовы сделать несколько панорамных снимков!

Заключение

После небольшой практики я обнаружил, что снимать изображения с помощью панорамирования легко. Вы можете создать захватывающую анимационную фотографию с помощью этой техники, но это может занять некоторое время.

Больше всего мне помогло отстранение от предмета. Если стоять ближе, значит, автомобили или мотоциклы движутся быстрее по отношению к вам, что затрудняет отслеживание. Сначала подумайте о своем фоне и подождите там, чтобы запечатлеть движущиеся объекты.

Более широкий объектив камеры лучше подходит для панорамирования, чем любой объектив сверх стандарта (50 мм). Я использовал свой зум 24-70 мм, сохраняя его широкий 24 мм для каждого кадра.

Другой вариант этой техники — фотографирование с движущегося объекта.Находясь в машине или любом другом виде общественного транспорта, также можно создать интересный метод реверса. Попробуй.

Если вы хотите узнать больше об основных техниках фотографии, посетите наш курс «Фотография для начинающих» здесь .

9 советов по захвату движения в фотографии с уверенностью

# 2 Съемка в формате Raw

Если честно, съемка в RAW для меня совсем не проблема. Снимаю все в сыром виде.Даже когда я фотографирую на свой iPhone. Съемка в формате RAW дает вам гораздо больше свободы на этапе постобработки, что стыдно не воспользоваться этим. Фотосъемка не исключение.

Самое замечательное в съемке в формате RAW — это большая вероятность ошибки. Это похоже на красивое маленькое защитное одеяло, когда вы фиксируете движение, и что-то движется быстро.

При съемке в формате RAW нужно учитывать, что файлы изображений будут довольно большими.Вот почему вам нужна карта памяти большого размера. Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что файлы не сохраняются на вашей карте памяти сразу. Это занимает совсем немного времени, но есть задержка, прежде чем оно будет перенесено с датчика изображения на карту памяти.

Чтобы вы продолжали снимать и не дожидались, пока камера обработает данные и сохранит их на карте памяти, буферизуемую камерой. Вот почему быстрая карта памяти лучше подходит для съемки динамичных сцен.

Когда вы чувствуете, что камера действительно неэффективна в этой области и не торопится обрабатывать и сохранять ваши файлы, вы можете выбрать файлы JPEG самого высокого качества.Но только если медлительность камеры мешает вам делать нужные изображения.

Прочтите этот пост о RAW и Jpeg, чтобы узнать больше о съемке в RAW.

# 3 Выберите фокус и режим движения

У вашей зеркальной или беззеркальной камеры есть несколько различных способов фокусировки, режимы фокусировки.

Чтобы сообщить камере, что вы фотографируете движущиеся объекты, вам необходимо установить режим фокусировки на AI-Servo при съемке на Canon и Непрерывный при фотографировании на Nikon.

Если у вас другой бренд, посмотрите его в руководстве к камере, чтобы узнать, какой режим фокусировки для непрерывно движущихся объектов.

И второе, что вам нужно выбрать, это ваш режим привода. Это количество фотографий, которые делает ваша камера в секунду. Выберите любую настройку, позволяющую продолжать съемку, пока ваш палец находится на затворе.

Прочтите этот пост, чтобы узнать больше о достижении резкого фокуса.

Как следует останавливать движение на фотографиях

Поделитесь этим с друзьями! Спасибо!

Когда мы фотографируем детей, мы часто боремся с застыванием движения.Дети, особенно малыши, не стоят на месте. Как мы это делаем? За какими настройками нам нужно следить?

Что такое стоп-кадр?

Вы сделали снимок и при просмотре заметили размытие при движении? Возможно, рука вашего объекта нечеткая или лицо не такое резкое, как вам хотелось бы. Это происходит, когда вы не можете зафиксировать движение, которое пытаетесь запечатлеть на изображении.

Freeze motion использует ваши настройки камеры, чтобы остановить движение, которое происходит на вашей фотографии.Как фотограф вы хотите, чтобы выдержка и диафрагма работали вместе, чтобы создать резкое фото, замораживая движение вашего объекта.

Как и многие фотографы, я купил камеру, когда родился мой сын, чтобы я мог запечатлеть каждую сцену, когда он рос. Как только он начал ползать, я быстро обнаружил, что мне нужно научиться фотографировать движущиеся объекты.

Сейчас мне больше всего нравятся фотографии, на которых он бежит и прыгает, потому что они действительно передают его авантюрный характер.

Подобно тому, как карикатура выделяет отличительные черты и черты человека, захват движения с использованием фокуса кнопки «назад» может иметь аналогичный эффект. Он добавляет к фотографии еще один элемент, и поначалу это может быть очень сложно. Как и все остальное, практика помогает улучшить продукт. Это невероятно полезно, когда вы запечатлеваете этот идеальный момент!

Используйте короткую выдержку

Я всегда стараюсь снимать с коэффициентом 1/400 или выше, чтобы получить резкий снимок, даже если мой объект не сильно движется.У меня нет устойчивой руки с некоторыми из моих тяжелых объективов, поэтому более высокая скорость затвора помогает это компенсировать.

Если мне нужно работать с большим количеством света, я буду увеличивать выдержку настолько высоко, насколько это возможно, не недоэкспонируя объект слишком сильно. Если мой объект прыгает или крутится, моя идеальная выдержка будет 1/1250 или выше.

Благодаря высокой скорости затвора я могу сфокусироваться, а затем очень быстро сделать несколько снимков.

Подробнее: Как использовать Кельвин для баланса белого

Увеличьте ISO, чтобы получить больше света

Не бойтесь увеличивать ISO, чтобы получить более высокую выдержку.Когда я снимаю движущиеся объекты в помещении, иногда мой ISO достигает 2000. Затем я уменьшаю количество шума в Lightroom с помощью ползунка яркости. Лично я не возражаю против зернистости моих боевых снимков.

Подробнее: 6 причин, почему у вас размытые фотографии

Создание движения с помощью вашего объекта

Создавать движение легко, когда вы фотографируете детей! Скажите вашему объекту, что он прыгает, бежит или вращается, позволяет ему развлечься и вовлечь в фотосессию. Сосчитайте до трех, а затем попросите испытуемого выполнить желаемое действие.

Это придает некоторую структуру игровому сеансу и позволяет вам быть готовым к закрытию затвора. Я очень быстро делаю много снимков. Я сделаю это несколько раз, чтобы убедиться, что я сделал ТОЛЬКО выстрел.

Подробнее: Как стрелять в ручном режиме

Забавный совет, чтобы придать вашим фотографиям немного дополнительной энергии, — пусть ребенок прыгнет и одновременно подбросит что-нибудь в воздух. Это помогает ребенку вытягиваться вверх, что делает его классными фотографиями.

Я также люблю использовать природные элементы, такие как ветер и вода, чтобы передать энергию и движение!

Подробнее: 5 способов создания бликов

Присматривайте за своим питомцем

С большей диафрагмой легче сфокусировать весь движущийся объект. Если на улице много света, я начну с f3.5.

Когда я нахожусь в помещении и мне нужно больше света, я стараюсь установить диафрагму ближе к f2,8. Когда вы действительно научитесь использовать высокие скорости затвора, вы можете попробовать использовать более широкую диафрагму, чтобы получить кремовое боке, сохраняя при этом резкий движущийся объект.

Подробнее: Основные советы по фотографии

Эксперимент с замиранием движения

Самое лучшее в фотографии — это то, что нет правильного или неправильного способа запечатлеть объект. В фотографии очень много внимания уделяется интерпретации. Я никогда не начинаю и не заканчиваю сеанс с одними и теми же настройками.

Я сделаю несколько снимков и посмотрю в видоискатель, чтобы определить, нравится ли мне то, что я вижу. Тогда я соответствующим образом отрегулирую. Я первым признаю, что не все мои «движущиеся» изображения в фокусе.

Тем не менее, я делаю много фотографий очень быстро, что увеличивает шансы на получение такого вдохновляющего снимка! Для меня фотография, удачно передающая энергию и эмоции, всегда важнее технически совершенной фотографии.

Подробнее: Смена фокуса

Подробнее о замораживании движения на фотографиях:

— 5 способов улучшить вашу фотографию, запечатлеть движение
— 7 советов, как показать движение с медленной выдержкой
— 5 снимков действий при съемке домашних животных и как их пригвоздить

Поделитесь этим с друзьями! Спасибо!

советов по съемке движущихся фотографий ночью

Ночь — невероятный мотив для уличной фотографии.Городские пейзажи освещены множеством интересных и ярких источников света, таких как фонарные столбы, неоновые вывески, витрины магазинов, автомобильные фары и голые лампочки. Люди одеваются в свои любимые наряды, чтобы выйти на улицу. Безрадостные сцены днем ​​могут внезапно стать зловещими и завораживающими ночью. Вот несколько рекомендаций по созданию этих снимков:

Уменьшите выдержку

Причина размытия при движении проста в том, что время, в течение которого затвор камеры открыт, достаточно, чтобы датчик изображения вашей камеры «видел» движение объекта.

В течение дня вы обычно используете выдержку, составляющую небольшую долю секунды. Однако ночью камера будет использовать выдержку более одной секунды, а иногда и значительно дольше. Подумайте об этом так: из-за темноты камере требуется больше времени, чтобы собрать свет для правильной экспозиции.

Затвор теперь будет открыт в течение более длительного периода времени, поэтому камеру необходимо держать устойчиво, иначе изображение будет перемещаться во время процесса экспонирования, что приведет к размытию изображения.Именно поэтому в ночное время необходим штатив. Вы можете оставлять затвор открытым столько, сколько хотите, при условии, что камера неподвижна и вообще не двигается.

Штатив + спуск затвора

Есть два способа почувствовать движение на ваших изображениях — переместить объект или камеру (или и то, и другое).

В этом типе снимка вам нужно сделать все возможное, чтобы камера оставалась совершенно неподвижной, или в дополнение к размытию объекта вы обнаружите, что весь кадр выглядит так, как будто он движется, в результате использования длинной выдержки. скорость.Независимо от того, используете ли вы штатив или поместите камеру на какой-то другой неподвижный объект, вы должны убедиться, что камера неподвижна.

Дистанционный спуск затвора позволит избежать вибраций, которые могут привести к смазыванию изображений при длительной выдержке. MIOPS Smart + позволит вам установить желаемое время экспозиции, и мы рекомендуем использовать 30 секунд в качестве отправной точки.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.Размер диафрагмы определяет количество света, попадающего в камеру при заданной выдержке, а также влияет на глубину резкости.

По большей части нет разницы между тем, как вы будете использовать диафрагму ночью, и тем, как вы ее используете днем. Единственная разница в том, что камера будет изо всех сил пытаться получить достаточно света для правильной экспозиции, поэтому небольшая диафрагма часто требует смехотворно длинной выдержки. Кроме того, фон обычно черный, поэтому вам не нужно беспокоиться о достижении большой глубины резкости.

ISO

ISO — это измерение светочувствительности вашего цифрового датчика. Более высокие значения ISO делают ваш цифровой датчик более чувствительным к свету и, таким образом, позволяют использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму.

Использование более высоких значений ISO приведет к увеличению цифрового шума на фотографиях. Поскольку на темных участках вашего изображения, как правило, больше цифрового шума, чем на более светлых, это часто является проблемой для ночных снимков. Поэтому не поддавайтесь искушению увеличить ISO ночью, если это возможно.

Поскольку вы будете использовать штатив, обычно можно избежать необходимости использовать высокий ISO или установить минимальное значение, например 50 или 100 по умолчанию. Однако в тех случаях, когда вы не можете использовать штатив или у вас есть движущегося объекта, вам нужно будет увеличить ISO.

Попробуйте режим приоритета выдержки

Одной из наиболее важных настроек при фотографировании изображения, подчеркивающего движение, является выдержка. Даже небольшие изменения скорости затвора будут иметь большое влияние на ваш снимок, поэтому вы хотите снимать в режиме, который дает вам полный контроль над ним.

Это означает переключение камеры в полностью ручной режим или режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки — это режим, который позволяет вам установить выдержку, а камера выбирает другие настройки (например, диафрагму), чтобы обеспечить хорошую экспозицию снимка. Это очень удобный режим для игры, поскольку он гарантирует, что вы получите желаемый эффект движения, а также, как правило, снимки с хорошей экспозицией.

Другой вариант — перейти в ручной режим, если вы чувствуете себя более уверенно в правильном балансе диафрагмы / выдержки.

Статья по теме: Ночная фотография, Как снимать потрясающие световые трассы

Об авторе Мануэль Дельгадо:

Мануэль Дельгадо — отмеченный наградами фотограф, специализирующийся на путешествиях и документальной фотографии. Он пишет для Contrastly и является наставником Альянса фотографов НПО, проводя семинары в Африке с упором на этическую и гуманитарную фотографию. Его работы выставлялись в Европе и Америке.

Мануэль, движимый врожденным любопытством к своему окружению, в основном сосредоточен на захвате людей в их естественной среде; переводя через его объектив тонкие нити повседневной жизни, разделяемые культурами, границами и расами.Изображая людей из разных слоев общества, его работы объединяет общая эстетика, которая помогает рассказать историю каждого человека. Мануэль в настоящее время живет в Дюссельдорфе, Германия.

Мануэль Дельгадо профиль в Instagram

5 советов по созданию отличных динамичных снимков детей

Прыжки, бег, качели, подпрыгивание, скольжение и прыжки можно использовать для описания детей на ходу! Дети постоянно находятся в движении, и мне нравится снимать их в действии, когда они активно исследуют и открывают для себя свой мир.Однако неприятно, когда вы пытаетесь сделать идеальный снимок, а ваши изображения получаются размытыми. Однако это легко исправить. Воспользуйтесь этими советами ниже, чтобы получить четкие и четкие снимки детей в движении!

1. Увеличьте выдержку . Чтобы получить резкие снимки, вам нужно «заморозить» движение. А чтобы «заморозить» движение, нужна достаточно высокая выдержка. Если вы снимаете в ручном режиме, убедитесь, что скорость затвора выше 1/200. Все, что ниже, будет размытым из-за большого движения.Если вы снимаете спортивные состязания на открытом воздухе, где у вас много доступного света, установите выдержку на 1/1000 или выше. Чем выше выдержка, тем лучше при съемке действия.

2. Отрегулируйте диафрагму . Ваша диафрагма также будет играть роль в получении резких изображений. Если вы снимаете со слишком малой глубиной резкости (малое число диафрагмы), вам будет сложно сфокусироваться на объекте. Для динамичных снимков попробуйте снимать с диафрагмой 5,6 или меньше (большее число диафрагмы).Таким образом, у вас будет более широкая глубина резкости, что позволит большей части вашего изображения быть в фокусе. Когда вы привыкнете снимать динамичные кадры, вы можете попробовать снимать с большей диафрагмой, чтобы действительно изолировать объект от фона.

3. Включите режим непрерывной съемки . Обучая свою маму на занятиях по тогу, я всегда советую новичкам снимать в режиме одиночного снимка, когда только начинаю заниматься фотографией. Поэтому они действительно обращают внимание на каждый снимок, а не просто «распыляют и молятся», делая несколько снимков подряд и надеясь, что один из них получится.Однако для динамичных снимков я рекомендую переключить камеру в режим непрерывной съемки. При съемке в этом режиме вы можете делать несколько снимков с большей скоростью, что позволяет запечатлеть всю последовательность действий. Помните, ваша камера должна будет записывать все эти изображения. Чем больше изображений вы снимете, тем больше времени потребуется вашей камере, чтобы записать их и позволить вам снова начать съемку.

4. Используйте центральную точку фокусировки . Когда я делаю снимки, я всегда держу центр фокусировки на лице объекта съемки.Если вы сфокусируетесь мимо объекта, вы получите снимок не в фокусе. Когда у меня есть возможность, мне также нравится фокусироваться и менять композицию, чтобы сохранить интерес к моему изображению и не всегда держать объект в центре кадра. Тем не менее, я все еще использую центральную точку фокусировки, потому что она обычно наиболее точна.

5. Перейти в режим приоритета выдержки . Если вам неудобно снимать в ручном режиме, попробуйте снимать в режиме приоритета выдержки. В режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку, а камера автоматически регулирует диафрагму.Установите камеру на телевизор для пользователей Canon или S для пользователей Nikon. Затем установите выдержку 1/1000. Если у вас недостаточно доступного света, попробуйте уменьшить выдержку или увеличить ISO.

Когда вам удобно снимать в режиме приоритета выдержки, переходите к ручной съемке, где вы действительно можете контролировать свои изображения.

Бонус: Изучите фотографию онлайн в Институте фотографии Нью-Йорка! Запишитесь сегодня.

Об авторе

Дрю Биттел — семейный фотограф из Южной Калифорнии и владелец компании DrewB Photography.Она также ведет популярный блог для мам под названием Mom * tog. Мама * тог была вдохновлена ​​ее любовью фотографировать собственных детей, Брайдена, которому пять лет, и Кеннеди, которому почти два года. Дрю любит помогать мамам научиться управлять своими камерами и запечатлеть прекрасные воспоминания о своих семьях.

.