Какой объектив лучше – —

Содержание

Какой объектив для чего нужен и что выбрать

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

  • Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
  • Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
  • У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
  • Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
  • Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
  • Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
  • Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
  • Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

  • Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
  • Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
  • Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
  • Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
  • Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
  • Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
  • Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

life-trip.ru

Как выбрать объектив

Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для работы и творчества.

Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, «приближенное» изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon — на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5. Olympus и Panasonic — 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей «приближают» изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

  • Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
  • Широкоугольные — 24 до 35 мм
  • Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
  • Длиннофокусные (телеобъективы) — от 85 мм

Светосила объектива

Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

Объективы Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

Привод автофокуса

Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

Байонет

Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

Выбор объектива

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

Зумы

Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Стандартные или нормальные зумы

Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

Широкоугольные зумы

Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

Телеобъективы

Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм — 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

Фиксы

Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

P.S.

Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема и вероятно в будущем мы посвятим её аспектам наши новые статьи. Будем рады услышать ваши отзывы.

fototips.ru

Какой объектив для какой съемки использовать

Когда начинающий фотограф немного осваивается в фотографии, то в его голову зачастую приходят нездоровые мысли, вроде, не податься ли в коммерческую фотосъемку.

И здесь возникает вопрос, какой фотоаппарат и объектив нужен для съемки свадеб, репортажа или предметной съемки? Какой лучше купить и какой удобнее использовать?

Не секрет, что один жанр фотографии можно хорошо снимать на совершенно неподходящие объективы, получая фотографии высокого качества.

Однако более специализированные объективы позволят сделать это же самое с меньшими усилиями и затратами времени.

Чем эта статья отличается от подобных, посвященных вопросу выбора и подбора объектива?

Тем, что построена в формате рассуждений, уловив суть которых, вы сможете подбирать нужные объективы под любые цели и задачи.

Какой объектив для какой съемки лучше подходит

Известно, объективы различаются фокусным расстоянием, диапазоном фокусных расстояний и светосилой.

Да, я упрощаю.

Что дает фотографу светосильный объектив?

Список прост и его нужно запомнить, ибо он прямо связан с той суммой, что вы потратите на приобретение объектива.

  • Более лучший рисунок
  • Более короткая выдержка
  • Возможность снимать с меньшей глубиной резкости
  • Красивое боке
  • Высокая стоимость

Поясню.

Качество рисунка это субъективный фактор, который включает в себя микроконтраст, цветопередачу и резкость. Как говорят, этот объектив рисует, а этот нет.

Возможность выбора меньшей глубины резкости позволяет получить резкое изображение глаз при скулах, уходящих уже в расфокус.

Это не всегда полезно и не всегда используется, но неграмотные портретисты используют это преимущество малой глубины резкости всегда.

Красивое боке это второй субъективный фактор, который описывает то, как красиво размывается фон и объекты на снимке вне зоны резкости.

По большому счету, все это можно отбросить и спокойно снимать на обычные темные объективы. В конечном итоге, пострадает не сюжет фотографии или ее эмоциональность, а лишь внешний лоск и глянец снимка.

Фотография будет выглядеть менее "коммерческой", но отнюдь не плохой.

Стало быть, если отбросить внешнюю красоту и удобство, то вопрос "какой объектив для какой съемки использовать", сводится к вопросу "какое фокусное расстояние мне нужно для конкретного вида съемки".


Какой объектив нужен для портретной съемки и фотографии

Ответ на этот вопрос всегда вызывает бурю возмущений и холиваров в интернетах.

Классикой портретной съемки принято считать 50 мм объектив.

Но, при использовании кропнутого фотоаппарата его угол обзора будет равен 85 мм. Это создает определенные сложности при съемке в небольших помещениях.

Если вы будете снимать на 50 мм или 35 мм слишком близко, то пропорции лица портретируемого будут искажены. Это не позволяет рекомендовать 50 мм объектив для крупноплановой портретной съемки.

Объективы свыше 100 мм, вроде кеноновской классики 135 мм, позволяют создавать крупноплановые портреты без искажений пропорций лица.

То есть.

Разговаривая о портретах, не лишним будет уточнить про какой вид портрета идет речь:

  • Ростовой
  • Поясной
  • Погрудный
  • Плечевой

Поясню.

Упомянутый 50 мм или 35 мм замечательно подходит для поясной и ростовой портретной съемки, но плохо подходит для плечевой. Хотя, знаете ли, есть любители.

При погрудной съемке можно использовать объективы 85 мм.

Портретной съемке по плечи, когда в кадре только голова и плечи модели, замечательно подходят объективы от 85 мм. Золотым стандартом считаются объективы 100-200 мм, вроде упомянутого фикса 135 мм от Кенон.

Стало быть, чтобы перекрыть все виды портретной съемки, вам потребуются объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Чаще всего, выбирают объективы 35мм и объектив их диапазона фокусных расстояний 100 - 200 мм. Это может быть фикс 135 мм или 100 мм фикс а-ля макро объектив.

Этот набор позволит вам вполне успешно снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.

Но за набор фиксов со светосилой f/1.4 придется выложить весьма круглую сумму. Посему многие используют фиксы предыдущего поколения f/1.8 или более темные зумы, вроде 70-200 мм.

Сравните цены объективов на скриншотах по состоянию на конец 2019 года.

Вернусь к объективу 50 мм.

Мои слова могут вызвать негодование у владельцев полнокадровых фотоаппаратов с 50 мм объективом. Для них это портретный объектив прежде всего.

Для всех остальных это обычный штатный объектив, позволяющий творить во многих жанрах фотографии. Подобно знаменитому китовому объективу 18-55 мм.

Какой объектив нужен для свадебной съемки

Здесь предлагаю задаться вопросом, что такое съемка свадьбы?

Это съемка в полутемных помещениях, групповая съемка и репортаж дня свадьбы.

Объектив должен позволять снимать групповые портреты в помещении и вести репортажную быструю съемку.

При этом объектив должен обладать достаточной светосилой для того, чтобы комфортно снимать в условиях сумерек и плохо освещенных помещениях, вроде комнаты невесты в хрущевке или сцены выкупа в темном подъезде.

Иначе говоря, свадебному фотографу нужен относительно широкоугольный и портретный объективы.

Из приведенных условий ясно, что нужно не менее двух объективов, чтобы охватить весь требуемый диапазон фокусных расстояний.

Свадебная фотография породила свои стандарты на используемые объективы.

Многие свадебные фотографы для свадебного репортажа и съемки большой группы людей в небольших помещениях, используют светосильные объективы 16-35mm f/2.8L или 24-70 mm f/2.8L USM.

Для портретной съемки отдельных людей потребуются светосильные фиксы, вроде 85 мм или 100 мм.

Встречаются в свадебной коммерческой фотографии и большие оригиналы, что используют 50 мм на всю свадьбу или один универсальный объектив, вроде 24-105 мм f/4L.

Приведенный парк объективов подразумевает использование полнокадрового фотоаппарата, поскольку кропнутые камеры выдают меньший угол обзора на этих объективах и считаются моветоном у свадебщиков.

Помните про тесноту хрущевок.

Про светосилу

Упомяну еще один момент о светосиле объективов.

Известно, что светосила прямо связана с диафрагмой, на которую способен открыться объектив.

Объектив f/1,4 превосходит по светосиле объективы f/1,8 или f/2,0.

Но свадебная фотография это больше парные и групповые портреты.

Диафрагма f/1,4 обеспечивает очень малую глубину резкости, что не позволяет снимать парные портреты. Второй участник съемки будет вне зоны резкости.

Поэтому диафрагму прикрывают до f/2,0 и больше.

Возникает резонный вопрос, нужен ли дорогой объектив со светосилой f/1,4, если диафрагму приходится закрывать до f/2,0 и выше?

Здесь нет однозначного ответа, поскольку владельцы объективов f/1,4 пускаются в пространные и субъективные рассуждения о превосходстве качества рисунка и цветопередачи своего объектива.

Решать вам, стоит ли этот субъективный факт, который не заметит подавляющее большинство ваших клиентов, той разницы в стоимости, если сравнивать с более темными объективами.


Какой объектив использовать для пейзажной съемки

Давайте зададимся вопросом, что такое пейзажная съемка?

Как правило, это съемка больших открытых пространств при утреннем или вечернем свете. Реже при дневном.

То есть.

Объектив должен быть способен охватить это пространство и суметь прорисовать тонкие цветовые градиенты заката или рассвета.

Это подводит к мысли о том, что для пейзажной съемки нужен широкоугольный объектив с хорошей цветопередачей и красивым рисунком.

Например, зум Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM или фикс Nikon 10mm f/2.8 Nikkor 1.

Поскольку пейзажи снимают на закрытых диафрагмах и со штатива, возникает вопрос, нужен ли светосильный объектив для пейзажной съемки или достаточно обычного?

Здесь нужно вспомнить про точную цветопередачу и способность воспроизводить тончайшие цветовые градиенты.

Не секрет, что именно светосильные объективы обладают лучшей оптикой, что положительно сказывается на качестве рисунка объектива.

Вам нужно решить, стоит ли разница стоимости между обычным объективом и светосильным, того качества, что обеспечивает светосильный объектив, относительно ваших критериев качества.

При коммерческой пейзажной съемке наличие светосильного объектива не обсуждается.

Идем дальше.

Ошибочно полагать, что для пейзажной съемки нужен только широкоугольный объектив.

Длиннофокусные телеобъективы в пределах 100-400 мм и более часто применяются при съемке пейзажей в горах, когда нужно показать отдельный горный пик на фоне облаков или сфотографировать деревушку в дальнем конце ущелья.

Именно длиннофокусный объектив позволяет снять отдаленный объект с большим масштабом относительно размеров кадра, нежели широкоугольный объектив.

Стало быть, набор объективов пейзажного фотографа должен включать в себя два вида объективов, как минимум. Широкоугольный и длиннофокусный объективы.


Какой объектив выбрать для предметной съемки

Предлагаю воспользоваться методикой из предыдущих абзацев и задаться вопросом, что такое предметная съемка?

Это съемка предметов с полным заполнением кадра самим предметом. Масштаб съемки 1:1 или близкий к этому.

То есть.

Сфотографированный предмет должен занимать всю площадь кадра, что роднит съемку предметки со съемкой макро фотографии.

Поэтому многие предметные фотографы используют макро объективы в своей работе.

Повышенные требования к резкости и четкости, точной передаче бликов и отражений при отсутствии искажений пропорций снимаемого предмета, выдвигают на передний план различные светосильные длиннофокусные фикс объективы с возможностью макро съемки.

Например, Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor или Canon EF 100 mm f/2.8 L IS USM Macro.

Также, длиннофокусные объективы позволяют избежать искажений пропорций снимаемого предмета, вызываемых близкой дистанцией съемки.

Краткое резюме

Воспринимайте данную статью больше как руководство к размышлению, нежели список объективов для покупки.

Приведенная логика рассуждения легко позволить подобрать объектив для любого вида съемки.

Достаточно задуматься о нужном фокусном расстоянии и необходимости высокой светосилы.

Обратите внимание.

Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки.

Объектив Canon 70-200 мм может найти свое применение как в пейзажной, так и портретной съемке.

Объектив Canon 16-35 мм одинаково используют как пейзажисты, так и свадебщики.

Есть смысл выбирать объектив таким образом, чтобы он находил свое применение в нескольких видах съемки. Особенно с учетом нынешних цен.

ghostlybear.com

Как выбрать объектив

Сами по себе объективы довольно просты: они пропускают через себя окружающий свет и фокусируют его, чтобы камера могла сохранить снимок. Однако, на деле выбор правильных линз - очень сложный процесс. Подбор оптики – одно из самых ответственных решений в работе фотографа.

В этом уроке мы рассмотрим характеристики, которые нужны хорошим объективам. Вы узнаете, что определяет качественную оптику и как выбрать линзы под свои нужды. Идеальных линз не существует ни за какую цену: даже у самых дорогих моделей есть недостатки. Ключ в том, чтобы выбрать объектив для фотоаппарата, который максимально подчеркивает нужные характеристики и скрывает нежелательные.

Что случается, когда свет проходит через линзы?

Самое простое оптическое устройство, которое можно использовать для примера – выпуклая линза. Когда луч света проходит через стекло, он преломляется, изменяя свое направление. В случае с выпуклой линзой, свет сходится в фокальной точке. Расстояние между стеклом линзы и фокусной точкой называется фокальной длиной этой линзы. Хотя точная позиция плоскости пленки варьируется в зависимости от производителя, она размещается в фокальной точке, чтобы свет, проходящий через линзу, создавал маленькую проекцию окружающего мира.

Идеальная простая выпуклая линза. Изображение: DrBob на Wikipedia.

В теории все это хорошо, мы предполагаем наличие идеальных линз и игнорируем много скрытых свойств света. Простая выпуклая линза не создаст приятный снимок из-за наличия оптических аберраций.

Оптические аберрации (или отклонения) создаются по двум причинам: несовершенная геометрия линз и различие между длиной световых волн (цветов), которые проходят через оптику. В простых выпуклых линзах эти отклонения будут очень заметными. Однако, добавив дополнительные элементы, каждый из которых создан для коррекции определенных аберраций, производители оптики могут минимизировать негативные эффекты.

Добавление элементов – не идеальное решение. Каждый раз, когда свет проходит от одной линзы к другой, он теряет часть яркости. Чем больше элементов у объектива, тем больше света и цветовой информации будет потеряно при передаче. Должен существовать компромисс между коррекцией оптических аберраций и сохранением информации.

Simon Bray написал замечательную статью об основах дизайна оптики, прочитайте ее, если хотите узнать больше о том, как делают линзы. Два курса Dave Bode, Руководство по свету для фотографов и Что каждый фотограф должен знать об объективах  углубленно рассказывают о том, как работает свет и линзы.

Резкость от края до края, оптические аберрации и элементы

Современные объективы разработаны, чтобы делать две вещи: создавать наиболее резкую проекцию всей плоскости изображения и минимизировать оптические отклонения. В сравнении со старыми объективами, они используют больше сложных элементов.

Фокальная плоскость линз не идеально ровная. Из-за сферической аберрации у нее есть едва различимая кривая. Цифровые сенсоры обычно плоские. Это значит, что центр изображения идеально сфокусирован, а грани – нет. Чтобы получить резкость от края до края нужно добавить множество разных элементов. Во многих современных объективах умещают до 10 линз. Например, у Sigma 50mm f/1.4 (которую часто хвалят за ее резкость) 13 элементов.

Элементы в объективе Canon 24-105 f/4. Изображение: Alessio Facchin на Wikipedia.

Не все элементы одинаковы. Например, асферические линзы добавляются, чтобы компенсировать отклонения сферических элементов. Производителям очень легко попасть в ловушку, добавляя все больше и больше элементов, которые исправляют недостатки предыдущих!

По существу, в объективах с большим количеством элементов нет ничего плохого, но они сокращают передачу света и цвета, а это влияет на вид финального снимка.

3D передача и микроконтраст

У старых объективов меньше элементов, чем у современных. Это делает их более склонными к оптическим аберрациям и, в частности, это значит, что у них часто получаются очень мягкие края. С другой стороны, они обладают невероятно приятными характеристиками. В отличие от разрешения или резкости, их сложнее измерить при помощи таблицы.

Объективы с меньшим количеством элементов обычно лучше справляются с обработкой деталей, поэтому фотографии, которые они создают, будут казаться более трехмерными. Очевидно, всё обрабатывается как двухмерное изображение, но объемный вид получается благодаря мелким деталям, которые теряются из-за излишней коррекции оптических отклонений и света, проходящего через большое количество элементов. Объективы с несколькими линзами создают снимки, у которых есть явное отделение фона от предметов на переднем плане, а также более точно обрабатывают геометрические формы. Когда в объектив добавляют больше элементов, объемность ослабляется. Именно они ответственны за плоский, клинический вид современной оптики. Канадский фотограф Yannick Khong написал отличную статью, которая глубже изучает эту проблему.

Микроконтраст – это маленькое количество тональной и цветовой дисперсии между деталями субъекта. Это едва уловимый эффект, но он часто определяет качественную оптику – например, Leica, Zeiss, серия Canon L, объективы среднего или большого формата – от дешевой. Микроконтраст придает зонам с последовательным цветом реалистичную и точную текстуру. Это одна из первых вещей, которая теряется при большом количестве стекла. Хотя он не жизненно важен для хорошего снимка, но это придает фотографии характер. Снова, Yannick Khong написал подробный обзор.

Трудное решение- как выбрать объектив для фотоаппарата

С одной стороны, у нас современные объективы с высоким разрешением, резкостью от края до края, минимальными аберрациями и множеством элементов. С другой стороны, есть старые объективы, у которых меньше стекла, больше отклонений, мягкие края, а также отличные (но трудноизмеримые) трехмерность и микроконтраст. Какие объективы лучше?

Как и для большинства вещей, ответ будет «смотря, что вам нужно». Современные линзы дороже. Старые объективы можно купить с рук или на блошином рынке. Если бюджет – не главный фактор, сделать выбор труднее.

Портрет был снят при помощи 9-элементной Canon 85mm f/1.8. Почти вся трехмерность получается благодаря глубине резкости.

Действительно важный фактор – субъект, с которым вы работаете. Если вы снимаете портреты с низкой апертурой, разделение фона/переднего плана лучше получится благодаря глубине резкости, а не эффектов объектива. Можно заметить небольшую двухмерность в некоторых деталях лица и потерю тональной вариации в размытом фоне, но это нормально.

Если же вы занимаетесь съемкой ландшафтов, нужно получать максимальное количество объема и текстуры. Поскольку вы будете работать с узкой апертурой, потеря резкости на гранях не будет настолько заметной.

Вы должны понять, в какой сфере располагаются ваши нужды. Всегда будет определенный компромисс, поэтому определите качества, которые вы больше всего хотите видеть в своем объективе и подберите тот, у которого они есть.

Оцениваем линзы: Критерии и важные вопросы

Давайте пройдемся по качествам и вещам, которые стоит учитывать при оценке объектива. Я разбил всё на четыре секции: техническое качество, эстетическое качество, конструкция, ощущения.

Техническое качество объектива

Этот пункт – хорошая отправная точка.

  • Фокус: Есть ли у объектива автофокус, если да, то какой вид? Новые методы обычно быстрее, но не всегда. Какие режимы фокуса есть у данной модели?
     
  • «Дыхание» фокуса: Сильно ли меняется фокусное расстояние в зависимости от точки, на которой вы фокусируетесь? Как это повлияет на будущие снимки?
     
  • Цветопередача: Как объектив обрабатывает цвет? Точно ли он работает или приглушает некоторые оттенки?
     
  • Покрытие: Чем покрыты элементы объектива? Покрытие – эффективный метод сокращения хроматических аберраций, но это может негативно повлиять на светопередачу. Если вы делаете черно-белые снимки, менее покрытое стекло подойдет лучше. Для съемки в цвете потребуется несколько покрытий, чтобы справиться с аберрацией.
     
  • Кома (коматическая аберрация): Как обрабатываются внеосевые точечные источники света? Страдает ли объектив от множества коматозных аберраций или источники света остаются точечными?
     
  • Дисторсия: «Подушечная» и «бочечная» дисторсия влияет на прямые линии ваших снимков, к этому больше склонны линзы с широким углом. Обратите внимание на то, как края изображения искажаются выбранным объективом. Не много ли дисторсии для ваших нужд?
     
  • Ослабевание света: Становится ли свет тусклее у краев снимка? Есть ли виньетирование или свет распределяется равномерно?
     
  • Использование фильтров: Можно ли использовать объектив со стандартной 77мм резьбой на фильтрах или придется использовать адаптеры для необычного размера?
     
  • Блики и раздвоение: Как объектив реагирует на внеосевые источники света? Появляются ли сильные блики и раздвоение снимка? Нужен ли вам этот эффект?
     
  • Боковые цветные полосы: Как хорошо линзы справляются с хроматическими аберрациями? Будут ли у всех ваших фотографий цветные полосы или они едва заметны?
     
  • Макро фокусирование и минимальное расстояние фокусировки: Как близко может сфокусироваться объектив?
     
  • Резкость: Насколько резкий снимок, когда объектив широко открыт? А что там с максимальной резкостью апертуры? Резкость высокая только посередине или от края до края? Нужны ли вам сверх резкие фото?
     
  • Сферохроматизм: Этот эффект похож на боковые цветные полосы, но появляется из-за разных оптических характеристик. Будет ли это проблемой?
     
  • Солнце и звезды: Насколько яркими выглядят источники с маленькой апертурой? Как много лопастей у апертурной диафрагмы? Именно это определяет вид солнца и звезд.

Эстетические качества

Объективы могут быть технически несовершенными, но все еще будут иметь эстетический характер, который делает их ценными.

  • Семейство: Основывается ли объектив на классическом дизайне? Есть множество несовершенных, но эстетически приятных объективов, которые стали культовыми.
     
  • Вид боке: Как выглядит боке при широкой апертуре? Добавляются они или ослабевают в зависимости от желаемого вида снимка? Может у них необычный или интересный вид?
     
  • Микроконтраст: Как объектив обрабатывает незначительные изменения цвета? Он смазывает их или оставляет нетронутыми?
     
  • Объем: Как оптика обрабатывает 3D объекты? Сплющиваются ли предметы и выглядят будто в одной плоскости или остаются объемными?

Конструкция

Корпус объектива почти так же важен, как и само стекло.

  • Материал: Из чего сделан объектив? Металлический корпус прочнее, но пластиковый дешевле. Нужна ли вам прочная оптика?
     
  • Фокусное расстояние: Какое фокусное расстояние объектива. Хотите ли вы с ним работать?
     
  • Угол обзора: Какое отрегулированное фокусное расстояние объектива, если вы используете что-то кроме 35мм/полнокадровой камеры? Может оно слишком широкое или узкое для ваших потребностей?
     
  • Максимальный коэффициент воспроизведения: Какое соотношение между размером субъекта и воспроизводимым размером в центре при макрофотографии?
     
  • Жесткая остановка бесконечного фокуса: Прекращает ли объектив фокусироваться при оптической бесконечности или все равно может захватить фокус? Нужно ли вам быстро фокусироваться на бесконечности или можно оценить это на глаз?  Будете ли вы работать с широким разнообразием окружающих условий, где оптическая бесконечность заметно меняется?
     
  • Масштаб фокуса: Насколько маленький прирост фокуса? Если вы планируете много работать с ручным фокусом, чем меньше, тем лучше.
     
  • Масштаб глубины резкости: У множества старых объективов с ручным фокусом есть пометки на корпусе, которые помогут выполнить гиперфокальное фокусирование.
     
  • Резьба для светофильтра: Какой размер резьбы? Часто ли он встречается? Есть ли у вас подходящие фильтры? Она металлическая или пластиковая?
     
  • Крепление: Как объектив крепится к камере и подойдет ли он? Какой вид крепления – пластиковое или металлическое? Как сильно край упирается в корпус?
     
  • Размер: Насколько большой объектив? Вам придется его таскать на себе. Некоторые производители, например, Sigma и Sony делают более крупные объективы, а Leica и Voigtlander разрабатывают оптику меньшего размера.
     
  • Крышка: Как крепится защитная крышка? Легко ли ее снять? Может ли она отвалиться?
     
  • Бленда: Есть ли у объектива этот аксессуар для защиты от бликов?
     
  • Чехол: Идет ли в комплекте чехол? Сможет ли он защитить объектив?

Ощущения

Последний пункт чисто субъективен. Как чувствуется объектив при использовании? Сбалансирован ли он с камерой? Плавно ли двигается кольцо диафрагмы и переключатели фокуса? Может это крепкий портретный объектив, который хорош для медленной работы? Ощущение оптики, в какой-то мере, самая важная характеристика. Можно весь день читать отзывы об «идеальном» объективе, но важно, как он будет лежать в руках. Он должен чувствоваться комфортно.

Итоги

В этом уроке мы рассмотрели характеристики, от которых зависит хороший объектив, или, правильнее, те параметры, которые можно использовать для определения хорошей оптики. Предпочитаете ли вы резкость от края до края и разрешение больше, чем легкую объемность и микро контраст – выбор ваш. Определенно, у современных объективов с множеством элементов есть своя ниша, как и у старой, простой оптики.

В конце концов, стоит отметить, что я молча фокусируюсь на лучших объективах. Почти невозможно получить функциональный зум всего с несколькими элементами. Для объективов с зумом всегда стоит склоняться к более плоским снимкам.

Автор: Harry Guinness

photo-monster.ru

Какой объектив лучше? Какой объектив выбрать? Советы по выбору объективов

Какой объектив купить? Какой объектив лучше? Какой объектив выбрать? Какие объективы подойдут для вашего фотоаппарата? 

Советы новичкам от фотографа...

 


Разговор об объективах или какой объектив купить...

 

Объектив - вещь просто необходимая для прекрасных фотографий. Но их такое огромное количество, что глаза разбегаются.
И зачем вообще нужен какой-то другой объектив, если какой никакой, а наш-то уже в фотоаппарате?
Давайте разбираться почему их такое количество и как подобрать тот, который действительно нужен?

 

Если вы купили зеркалку впервые, то можно понять ваши сомнения.
Компании выпускающие фототехнику, очень умно поступили когда оснастили фотоаппарат китовым объективом.
Сегодня китовых вариантов уже несколько, но самым распространенным является с фокусным расстоянием 18-55мм.

Бытует мнение, что он годится только в качестве затычки байонета.

Хотя на просторах интернета можно найти немало тестовых снимков, которые визуально демонстрируют возможности этих самых недорогих объективов.

Так кому верить и в чем здесь подвох? Может быть реально снимает фотограф, а не фототехника?

Никто вас не обманывает, как и себя не могут обмануть производители дешевых стекол.
Говоря о дешевых, мы не имеем ввиду, что качество фотографий сделанных с их помощью будут ужасными.
Стекла как стекла. Не без изъяна, конечно, но суть нашей статьи не призвана доказать возможности китовых объективов.

Давайте выясним какие они бывают и что подойдет именно вам?

 

Итак, каждый вариант предназначен для решения каких-либо задач по съемке.
Бывают зум объективы и фиксы.
Фиксы подразумевают фиксированное значение фокусного расстояния.
Их отличает более прочная конструкция и бОльшая светосила по сравнению с зумами.

С другой стороны, зум объективы призваны заполнить пробел нескольких объективов одновременно и позволяют сберечь ваши силы тогда, когда с фиксом пришлось бы немало побегать в поисках идеального ракурса.

Решать вам. В любом случае у каждого объектива есть свое направление, к которому он подходит лучше всего.

Чтобы в этом убедиться, вам понадобится немного практики. Изобретать велосипед здесь уже давно не нужно.

В основном все происходит примерно так: объективы с большим фокусным расстоянием (это в районе 85 и выше мм) подразумевают работу с портретами или макросъемкой.

sigma-foto.by

Какой выбрать объектив для камеры видеонаблюдения

На эффективность системы видеонаблюдения влияют все компоненты без исключения, даже те, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Речь пойдет об объективе видеокамеры. Именно от этого элемента во многом зависит четкость и качество картинки. Даже самая дорогая аппаратура с плохим объективом не справится с поставленной задачей, деньги будут потрачены зря. Внимательно изучите характеристики устройств, чтобы сделать правильный выбор.

Размер матрицы

К видеокамере с конкретной матрицей подбирают определенный объектив. Характеристика влияет на фактический размер картинки и указывается в дюймах. Объективы подбирают для камеры с такими же или меньшими параметрами, если подойдет крепление. Например, модель с размером матрицы 2/3 подходит для видеокамер 2/3, 1/3.

Фокусное расстояние

Характеристика измеряется в миллиметрах и показывает расстояние от матрицы камеры до объектива. Фокусное расстояние напрямую связано с углом обзора, то есть с площадью участка, который будет виден в кадре. Чем меньше миллиметров указано в параметрах модели, тем шире будет угол, и наоборот, большое фокусное расстояние означает охват небольшой территории.

Например, для видеонаблюдения на автомобильных парковках, в скверах, на площадях используют оборудование с фокусным расстоянием от 2 до 6 мм. Для систем, требующих детального изображения отдельных объектов, подходят устройства от 6 до 12 мм. Их используют на камерах, установленных в операционных залах банков, над кассами в магазинах и т. д.

Точнее определить характеристику можно по удаленности объекта наблюдения. Для этого существуют две формулы:

  • F = v*S/V, где F – фокусное расстояние, S – расстояние до предмета, V – вертикальный размер предмета, v – вертикальный размер матрицы;
  • F = h*S/H, где h – горизонтальный размер матрицы, H – ширина предмета.

Соответствие дюймов и фактических размеров матрицы можно взять из таблицы.

Формат 1” ½” 1/3” ¼”
Высота, мм 9,6 4,8 3,6 2,4
Ширина, мм 12,8 6,4 4,8 3,2

Например, необходимо установить видеонаблюдение за крыльцом здания шириной 10 м. Видеокамеру с матрицей 1/3 дюйма монтируют на расстоянии 20 м. Получаем фокусное расстояние: F = 4,8 х 20/10 = 9,6 мм. Необходимо выбирать ближайшее значение фокусного расстояния в большую сторону. При этом важно, чтобы угол обзора был максимально широким, иначе в кадре кроме основного объекта не будет видно ничего вокруг.

Ниже в таблице представлены ориентировочные данные для выбора устройства. Они могут варьироваться в большую или меньшую сторону у разных производителей.

Фокусное расстояние, мм Угол обзора Дистанция распознавания, м
По вертикали По горизонтали
2,8 90 120 2
3,5 63 79 3,4
4,0 48 65 3,8
5,5 40 55 6
6,0 32 42 6
8,0 24 32 8
12,0 17 22 12
25,0 8 11 25
50,0 4 5,5 50

Наглядно оценить качество картинки от камер с разными характеристиками поможет таблица с примерами кадров.

Угол обзора

Как уже было сказано выше, угол обзора определяет площадь участка, который сможет охватить видеокамера. Широкоугольные объективы позволяют наблюдать за крупными объектами с меньшей детализацией. Узкоугольные модели помогут разглядеть отдельные элементы в кадре, но зона охвата будет небольшой. Они хорошо подходят для установки над кассовыми аппаратами, банкоматами и т. д.


Несколько точных рекомендаций:

  • Узкоугольные устройства, от 3 до 30 градусов, выбирают для наблюдения в коридорах, вдоль ограждений, на лестницах, около стен зданий.
  • Оборудование со средним углом обзора от 30 до 70 градусов подходит для наблюдения за участками средней площади, например за офисами, кабинетами, небольшими парковками.
  • Широкоугольные модели до 95 градусов отлично характеризуются в наблюдении за входными группами, большими площадками.

Взаимосвязь всех основных характеристик (фокусное расстояние, угол обзора, размер матрицы) представлена в таблице.

Фокусное расстояние матрицы 1/3" матрицы 1/4“
Угол обзора по Угол обзора по Угол обзора по Угол обзора по
горизонтали вертикали горизонтали вертикали
2.8 мм 82 65 65 52
2.9 мм 80 63 63 50
3 мм 77 62 62 48
3.5 мм 69 55 55 42
3.6 мм 67 53 53 41
3.7 мм 66 52 52 40
3.8 мм 65 51 51 38
4 мм 62 48 48 37
4.2 мм 60 46 46 36
4.4 ММ 57 45 45 34
4.5 ММ 56 44 44 33
5 мм 51 40 39 30
6 мм 43 33 33 25
7 мм 38 29 29 22
8 мм 34 25 25 19
8.8 мм 31 23 23 17.5
10 мм 27 20 20.5 15.4
12 мм 22.6 17 17 12.8
15 мм 18.2 13.7 13.7 10.3
16 мм 17.1 12.8 12.8 9.6
25 мм 8 11 7.3 5.5
50 мм 4 5.5 2.7 2.8

Вид объектива

Монофокальный, или фиксированный

Для фиксированных моделей характерна конкретная величина фокусного расстояния и угла обзора. Изменить параметры нельзя. Монофокальные устройства простые в использовании и недорогие. Они хорошо подходят для организации постоянного видеонаблюдения, где не придется переносить камеры с одного места на другое.

Вариофокальный

Основные характеристики объектива можно менять, настраивая четкость изображения. Диапазон регулировки производители указывают для каждого устройства, например, 3,6-8,0 мм. Существуют модели с автоматической и ручной фокусировкой. С их помощью можно «отсечь» от картинки все лишнее, определив наиболее важный участок, или наоборот, охватить всю территорию перед видеокамерой. Вариофокальные модели очень удобные в применении, но стоят дороже фиксированных.

Трансфокальные, или зум-объективы

Угол обзора и фокусное расстояние можно регулировать удаленно с пульта. Устройства также позволяют масштабировать зону видеонаблюдения, фокусировать камеру на каком-либо предмете, наводить резкость и т. д. Трансфокальные модели используют в роботизированных поворотных камерах PTZ (Pan-Tilt-Zoom).

Параметры диафрагмы

Диафрагма объектива регулирует объем светового луча, который проходит к видеоматрице. В простых моделях устройств диафрагма фиксированная. Если степень освещенности на объекте в течение суток значительно изменяется, то качество изображения будет плохим: в солнечные дни картинка будет засвечена, а в темное время объекты в кадре будут не различимыми.

Существуют объективы с автоматической диафрагмой. В таких устройствах установлен небольшой моторчик. Он управляет движением створок, сужая или расширяя просвет в зависимости от условий освещенности. Автоматическая диафрагма позволяет получать качественную картинку в разное время суток. Это особенно важно для наружных видеокамер.

При выборе также обращают внимание на число диафрагмы, которое называют светочувствительностью объектива. Чем меньше значение, тем шире открываются створки и тем лучше будет изображение при плохом освещении.

Мегапиксельные объективы: что это такое

Комплектующие предназначены специально для IP-камер. Мегапиксельные объективы характеризуются высокой контрастностью и разрешением. В конструкции таких моделей обычно установлены линзы сверхтонкой шлифовки, сочетания которых подбираются тщательным образом. Устройства дают качественное изображение практически без искажений, с хорошей детализацией, особенно в углах кадра. На многих изделиях установлены ИК-фильтры для коррекции цветопередачи в разное время суток.

Для правильного выбора объективов не всегда бывает достаточно поверхностных знаний. Необходимо разбираться в вопросе, иметь опыт работы с оборудованием. Это особенно важно для сложных структур, систем видеонаблюдения на ответственных объектах. Не стоит рисковать эффективностью охранного комплекса. Лучше всего обратиться за помощью в специализированную компанию.


hikvisionpro.ru

Фиксы и объективы для съемки / Гид покупателя на Prophotos.ru

Дата публикации: 27.08.2014

Фиксы и объективы для съемки пейзажей и архитектуры

Фикс-объективы

Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.

Пример кадра, снятого на фикс-объектив

Пример кадра, снятого на фикс-объектив

Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» — 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов — удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.

Объектив для съемки пейзажей

Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие — с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.

Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам — высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.

Пример кадра, снятого на сверхширокоугольный объектив

Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом — личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.

Объектив для съемки архитектуры

Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.

Пример кадра, снятого на широкоугольный объектив

Впрочем, можно попробовать добиться и прямо противоположного эффекта, закруглив изображение по периферии кадра, используя объективы типа «рыбий глаз». Главное — понимать, что с таким объективом ровных линий на фотографии вы не получите.

Пример кадра, снятого на объектив типа "рыбий глаз"
(c) Aitor Escauriaza

Пример кадра, снятого на объектив типа "рыбий глаз"
(c) zbowling

Для компенсации перспективных искажений, вызванных наклоном кадра, применяются тилт-шифт модели, позволяющие отклонять оптическую ось объектива. Но эти объективы являются профессиональными инструментами, сложны в обращении и часто имеют крайне высокую стоимость. Также тилт-шифт объективы позволяют изменять наклон блока линз, управляя глубиной резкости. Именно так получают фотографии с эффектом “игрушечного мира”.

prophotos.ru

admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о