Полный кадр или кропнутая матрица? — Higher School of Photography

Очень многие фотографы по мере погружения в фотоискусство задумываются над обновлением своей фототехники. И регулярно встает вопрос, что выбрать – полный кадр или половинчатую матрицу. Казалось бы, ответ очевиден, и полная всегда лучше половинчатой, а от покупки останавливает лишь высокая цена.

Но давайте попробуем разобраться в этом вопросе чуть более обстоятельно и свести воедино все преимущества и недостатки обеих систем.

Полный кадр или матрица (eng – Full Frame) – сенсор размером 36 на 24 мм, приближен к наиболее распространенному пленочному формату в 35 мм. По этой причине является своего рода точкой отсчета для других цифровых сенсоров, как меньшего, так и большего размеров, что, впрочем, не делает его эталоном по качеству.

Половинчатая или кропнутая матрица (eng – Crop) – сенсор примерно вдвое меньшей площади, отличающийся размером в зависимости от конкретного производителя.

Разрешение кропнутых и полнокадровых фотоаппаратов одного поколения чаще всего совпадает, что означает, что на кропнутом сенсоре будет находиться в два раза больше пикселей на единицу площади. Их придется делать меньшего размера и размещать плотнее. В итоге это сказывается на уровне цифрового шума в изображении на высоких значениях ISO в худшую сторону. 1:0 в пользу полного кадра.

Физический размер кропнутой матрицы меньше, и ее поверхность не может захватить всю площадь изображения от объектива системы 35мм, только центральную часть. Другими словами, это эквивалентно тому, как если бы мы снимали на объектив с фокусным расстоянием в 1,5 раза больше. С одной стороны, это не очень удобно, так как на кропе не получится достигнуть рекордно широкого угла охвата изображения, востребованного в пейзаже, интерьере и архитектуре. 2:0

С другой стороны, это простой способ без дополнительных затрат увеличить эффективное фокусное расстояние длиннофокусных объективов, что важно в спортивной съемке и в съемке дикой природы, где цены на объективы могут превышать 10 000 долларов. 2:1

Не забываем про стоимость фотоаппаратов на основе разных сенсоров. Разница в цене аналогичных по функциям фотоаппаратов может достигать трех раз. Так что 2:2

В силу меньшей площади поверхности производители стали выпускать специальные объективы с меньшей площадью проекции. Такие объективы имеют меньший вес, более компактные размеры и, как правило, более низкую цену. 2:3

При съемке на 35-мм объективы, как мы уже обсуждали, сенсор захватывает только центральную часть кадра, свободную от большинства оптических искажений, так что на кропе мы можем получить идеальное качество изображения от края до края. 2:4 в пользу кропнутых систем.

Еще одно отличие двух форматов – разница в минимальной глубине резкости. Благодаря большей площади сенсора полнокадровые камеры при одинаковой светосиле объектива и эквивалентных фокусных расстояниях способны продемонстрировать меньшую глубину резкости, что может стать небольшим преимуществом, например, в портрете, когда нужно отделить объект съемки от фона. Кстати, про все нюансы отделения человека от фона мы рассказываем на курсе Портрет на улице. Однако эта же особенность будет недостатоком в других жанрах, к примеру, при съемке предметки или макро, где нужна большая глубина резкости. Так что тут ничья. 3:5

Как видите, у кропа в итоге оказалось преимуществ больше, он показал себя более практичной системой. Но помните, что для раскрытия потенциала камеры в первую очередь нужна хорошая оптика. Большое количество негативных отзывов на кроп связано с их использованием вместе с дешевыми универсальными объективами, идущими в комплекте.

Но и полный кадр со счетов сбрасывать рано – он незаменим в “широкоугольных жанрах”, а также имеет преимущества в условиях низкой освещенности.

Пётр Покровский

Понятие кроп-фактор в фотографии — PhotoDzen.com

05 Марта 2015

В «доцифровую» эру фотографии, когда стандартом была 35-миллиметровая пленка, понятие кроп-фактор

отсутствовало полностью. Стандарт был единым, не было никакой путаницы и никаких дополнительных «вводных данных». С появлением цифровой фотографии у производителей появилась возможность изготавливать электронные светочувствительные сенсоры каких угодно размеров. Естественно, c целью удешевить производство и себестоимость фототехники. Сейчас кроп-фактор один из ключевых показателей, который нужно учитывать, покупая цифровую камеру. Он непосредственно влияет на то, как будет выглядеть ваш снимок.

35-мм пленка начала применяться в начале 20-го века в кинематографии. Существовало много стандартов, с отличающимися размерами и шагом перфорации (расстоянием между отверстиями по краям пленки – цепляясь за них, механизм внутри камеры двигает пленку), которые применялись повсеместно при съемке фильмов и в меньшей степени в фотографии. К 1925 году компанией LEICA был представлен легендарный фотоаппарат Leica I, который был спроектирован для использования фотографической пленки с

МАЛОФОРМАТНЫМ кадром размера 24х36 мм. Он применяется по сей день (в кинематографии на тот момент самым популярным был ПОЛУФОРМАТНЫЙ кадр с размером 24х18 мм). Во многом, благодаря именно огромной популярности Leica I, стандарт 35-мм пленки укрепился, получил популярность и продолжает быть актуальным.

ЧТО ТАКОЕ КРОП-ФАКТОР?

Итак, кроп-фактор (crop factor) — это коэффициент, который обозначает разницу между размером матрицы цифрового фотоаппарата и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Вычисляется как соотношение диагонали стандартного кадра формата 35мм (диагональ равна – 43,3 мм) к диагонали кадра, установленного в камере с неполной матрицей.

K_f= диагональ_{(35мм пленки, равная 43,3мм)} / диагональ_{(матрицы)}

Мы все время упоминаем диагональ кадра, так как кроп-фактор привязан именно к этому параметру. Но, чтобы увидеть насколько уменьшается фактическая площадь матрицы, нужно кроп-фактор возвести

в квадрат. То есть, площадь APS-C сенсора CANON (кроп-фактор — 1,6) будет в 1,6*1,6 = 2,56 раза меньше площади полного кадра. На рисунке ниже это видно.

Кроп-фактор, это коэффициент, который не может быть меньше единицы, так как за основу мы берем полный кадр. Нередко встречается ошибочное описание свойства кроп-фактора, как коэффициента, который увеличивает фокусное расстояние объектива. На самом деле – это не так. Матрица меньшего размера (с кроп-фактором) уменьшает угол обзора объектива, уменьшая поле зрения кадра. То есть, мы имеем как-бы «вырезанную» в полнокадровой матрице центральную часть кадра. С учетом того, что электроника масштабирует изображение на экран, растягивая его, создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. Но на самом деле – реальное фокусное расстояние объектива не меняется, и оно всегда указывается для полного кадра.

ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

И вот тут мы подходим к еще одному важному термину – эквивалентное фокусное расстояние (далее — ЭФР) объектива, которое, собственно и возникло, вследствие появления матриц с разными размерами. Чтобы просчитать ЭФР, достаточно реальные значения фокусного расстояния (которые всегда указаны на объективе) умножить на кроп-фактор. Чтоб лучше понять, давайте посмотрим на картинку.

Перед нами объектив с фокусными расстояниями 24-105mm. Если мы будем использовать полнокадровый фотоаппарат, то кроп-фактор равен единице, и соответственно ЭФР будет соответствовать реальным фокусным расстояниям. Но если у нас фотоаппарат с матрицей APS-C (для которой кроп-фактор – 1,6), тогда для вычисления ЭФР, значения фокусных расстояний нужно умножить на 1,6. Для этого объектива ЭФР будет 38,4–168mm. Кроме этого, кроп-фактор еще влияет на размер глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Происходит это опять же вследствие «увеличения изображения» — подробнее смотрите здесь.

Само по себе, наличие кроп-фактора не есть хорошо. Мы ведь понимаем, что производители стараются удешевить свои камеры, делая матрицу фотоаппарата меньшего размера. Но так ли плохо удешевление?

Давайте посмотрим, какие есть плюсы «кропнутых» камер:

Во-первых, производство полнокадровых сенсоров все еще достаточно дорого, и покупая камеру с неполным сенсором можно сэкономить существенную сумму.

Во вторых – «кропнутые» камеры не так требовательны к объективам. Ухудшение качества изображения особенно заметны по краям кадра (виньетирование, нечеткость, смягчение – это «болезни» недорогой оптики), а наиболее качественное изображение в центре. Т.к. неполная матрица «вырезает» область из центра изображения – края не попадают в поле зрения. Соответственно, не обязательно брать очень дорогие профессиональные объективы, которые важны для полного кадра и сэкономить, опять же, существенную сумму.

В третьих – дальнофокусные объективы становятся «еще более дальнофокусными». Как известно, хорошие зум-объективы дорогие и очень габаритные. Соответственно, купив объектив 100-300мм, мы можем получить объектив с ЭФР 150-450.

Итак, кроп-фактор – это информативная величина, служащая для удобства, которая помогает рассчитать ЭФР и не оказывает влияние на реальное фокусное расстояние. Информация о кроп-факторе, который используется в той или иной камере есть в руководстве пользователя. Либо указывается кроп-фактор, либо ЭФР и реальное фокусное расстояние, с помощью которых легко посчитать кроп-фактор.

что такое кроп зеркалка | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр? Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата? В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

О маркетинге

Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

Почему?

Хорошая фотография, по моим оценкам, состоит из:

• 10% крутости вашего фотоаппарата
• 30% качества вашей оптики
• 30% прямоты ваших рук при съёмке
• 30% грамотности постобработки

Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих начинающих фотографов, убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для предметной съёмки я бы оценил соотношение где-то так:

• 10% фотоаппарат и объектив
• 40% умение выставлять свет
• 50% тщательность постобработки

Поэтому я однозначно не рекомендовал бы новичкам сразу покупать full frame. В этом элементарно нет смысла. Человек даже не заметит разницы. Кстати, вот эту съёмку я провёл вперемешку в режиме кропа и на полный кадр (там снято на Canon R — на полнокадровый и на кроп-объектив). Ещё советую посмотреть это видео, где я предлагаю угадать, на что сняты те или иные фото.

Новый объектив или фотоаппарат?

Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить хороший объектив. Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

• любая современная кроп камера Canon
• Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
• Canon EF-S 24mm f2.8 STM
• Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

Об объективах на кроп я подробно писал в этом материале.

Давайте перейдём к конкретике.

Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

1) Более широкий динамический диапазон
2) Более высокие рабочие значения ISO
3) Лучшая резкость по всему полю кадра
4) Более высокое разрешение
5) Удобство фокусных расстояний
6) Более удобный корпус

А теперь о каждом пункте подробней.

1) Динамический диапазон.

Что это такое? Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

Зачем это нужно? Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для портретов и пейзажей.

Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают? По моим наблюдениям — нет. Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами динамический диапазон.

2) Высокие значение ISO

За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

3) Резкость

На самом деле, резкость в первую очередь зависит от объектива. Но один и тот же хороший объектив на полном кадре будет резче, чем на кропе.

4) Разрешение

Вот здесь есть нюансы. Во-первых, гонка за мегапикселями на самом деле бессмысленна. Все равно на практике 90% фото потом сжимаются для интернета. Кроме этого, для печати фотографий разрешения кроп камер вполне достаточно. Во-вторых, новые кропы снимают с разрешением в 20мп, что аналогично менее новым полнокадровым фотоаппаратам. А разрешение в 36МП и более нужно разве что для широкоформатной печати.

5) Удобство фокусных расстояний

Вечное неудобство кропа состоит в том, что фокусные расстояния объективов надо пересчитывать. Например, объектив Canon 24-70mm 2.8L на кропе совершенно не широкоугольный на 24мм. Так как в полнокадровом эквиваленте вы получаете примерно 38-105мм. А 38мм — угол не широкий. С другой стороны, эта проблема решается грамотным выбором оптики. Тем более, что выбор объективов на кроп сейчас очень большой. Впрочем, если вы увлекаетесь съемкой дикой природы или шпионажем, кроп фактор вам будет только на руку — ведь телеобъективы будут давать приближение в 1,5 раза больше.

6) Корпус фотоаппарата

Этот пункт я добавил от себя лично, так как он субъективен. Кроп камеры слишком маленькие, их неудобно держать в руках. Полный кадр куда приятней ложится в ладонь. В этом плане 6D такой же как кроп — маленький и неубедительный. Хотя, кропы и весят раза в полтора меньше, что удобней для путешествий.

Параметры, по которым некоторые кроп камеры уже не уступают полнокадровым:

• скорость съемки
• система автофокуса

Модель Canon 7D Mark II уступает разве что серии 1D по этим параметрам. Хотя, стоимость этой кроп камера аналогична стоимости полнокадрового 6D.

Более того, некоторые современные кроп камеры даже имеют преимущества перед полнокадровыми! Я сейчас имею ввиду Canon 70D и ряд других новых камер с замечательной системой автофокуса в видеорежиме. Автофокус с распознаванием лиц в кадре — это круто, так же как и фокусировка по точке нажатия на сенсорный экран.

О своём опыте.

Я снимал на кроп около 8 лет. В моём распоряжении был древний Canon 300D. В 2012 году перешёл на полный кадр и это было осознанным решением. Конечно, я ощутил разницу между 300D и Canon 5D Mark II. Должен сказать, что разница между 800D и 5D mark III тоже есть, но не столь очевидна. Новые кропы стали намного лучше.

Я бы рекомендовал людям не тратиться сразу на дорогие модели. Начинать надо с кропа, а потом понимать, зачем вам полный кадр.

Профессиональное применение

Бытует мнение, что именно полнокадровые камеры — профессиональные. И да, и нет. Советую прочитать эту статью о том, кто такой профессиональный фотограф. Коротко говоря, в рамках этой профессии далеко не везде востребованы преимущества, которые даёт полный кадр. Решаясь на такое приобретение, постарайтесь трезво оценить, как и когда оно вам окупится. Для этого советую эту статью о перспективах заработка на фотографии.

Итого.

Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Есть ли в этом смысл? Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают, зачем и для чего им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

Напоследок мои видео об особенностях полного кадра и кропа:

Также читайте:

Кроп или полный кадр? | PHOTOWEBEXPO

В этом уроке Сергей Самсонов решил взяться за по-настоящему идейный спор и расставить в нем приоритеты так, чтобы всем было понятно. Почему полный кадр лучше? А почему не спрашивают, в каких случаях лучше кроп? Ведь абсолют всегда чреват возникновением иллюзий и мифов, которые мы и поможем развеять в итоге.

Кроп или фуллфрейм — этот спор, на самом деле, начали производители зеркальных камер, когда им на пятки начали наступать беззеркалки, которые поначалу всегда были кропнутыми, однако, этот же спор вскоре повернулся против них. Однако, до сих пор считается, что полный кадр лучше — только непонятно, отчего же тогда снимающих на полный кадр в двадцать раз меньше тех, кто снимает на кроп? Ответ прост, теория и практика. Теоретически, полный кадр лучше — для этого есть масса обоснований, с приведением площади пиксела, квантового насыщения и пр… много разной теоретической физики, вывод из которой один — чем больше площадь матрицы, тем лучше для итогового качества. Однако, по той же самой причине еще лучше средний формат, а лучше него только крупный. Но, поднимаясь на ступеньку выше, всегда обнаруживаешь, что владельцев таких камер, как минимум, в разы меньше. Здесь как раз наступает очередь практики. Физику сменяет экономика. Я не буду говорить глупости — полный кадр дает, действительно, больше возможностей. Проблема лишь в том, что средний владелец камеры и половины их не использует, а потому, и полный кадр вряд ли для него является преимуществом.

Я — нетипичный владелец кроп-камер. У меня 3 рабочих камеры, и ни одна из них не является полнокадровой. Да, я работаю с полнокадровыми камерами, по мере необходимости, но случаи их применения единичны даже при моей плотной работе, и в таких случаях я просто беру их в прокате. Как я докатился до жизни такой? Да все просто, у меня есть несколько ответов на стандартные вопросы, на которые владельцы полнокадровых камер дадут совсем другие ответы.

1. Кроп дешевле. Не спорьте, это так, по любому экономически или физически обусловленному принципу полный кадр не может быть дешевле кропа, если камеры сопоставимы по функционалу. Как результат, владельцев кропов больше, только в спорах их не слышно, будто они стесняются своих камер. Я горжусь. Теоретический спор здесь не имеет смысла, потому что всегда нужно указывать для чего лучше. Это примерно Как сравнивать машины, Что лучше Камаз или Lamborghini. Все думают, что лучше полный кадр. А что если сравнить их по цене — нет, полный кадр хуже. Сила фотографа в руках, а мысли «я не профессионал, поэтому только полный кадр», не имеют смысла. Возьмите 2 разных камеры с разным комплектом оптики: за одни деньги полный кадр можно взять в комплекте эконом-камера с дешевым объективом, а кроп в продвинутом или про-уровне и с превосходным стеклом. Если хотите принимать решение сами касательно своего бюджета, думайте своей головой и не позволяйте туда лезть маркетологом, которым интересно впарить вам камеру подороже и даже если вы думаете, что можно купить дешевый полный кадр, потому что он уже не новый, вы заблуждаетесь потому что попадете на покупку полнокадровых объективов, которые всегда дороже.
2. Кроп компактнее. Производители кропов знают о своих сильных сторонах и постоянно их подчеркивают в своей рекламе. Посмотрите, как похожие решения выглядят — камера с полнокадровым стеклом всегда в 2-3 раза крупнее кропа, в зависимости от его кратности. Не будем также забывать, что маленький оптический элемент еще и весит пропорционально меньше. Одно дело ездить на съемки на машине, и совсем другое — в путешествия на самолете для хождения по городу в течение дня. Умножьте лишние килограммы на пройденные километры, и поймете разницу. Владелец полнокадровой камеры, таким образом, должен быть ну уж очень спортивным. Не будем забывать, что требования к камере и оптике транслируются в требования к периферии: легче штатив, меньше вспышка. Системная компактность позволяет мне ездить на съемки с двумя-тремя камерами, возя с собой большой рюкзак и сумку со стойками, вместо того чтобы возить два-три таких. 
3. С кропом спокойнее. Это не такая брутальная камера, как полный кадр, ее редко кто-то воспринимает всерьез, если только она не с большим профессиональным кроп-обьективом. Более того, в случае падения, поломки или любой иной утери восстановить ее проще. Вы не так трясетесь, что придется расстаться с вашей прелестью. Более того, в некоторых сегментах кропы часто в два раза дешевле полнокадровых аналогов, то есть, можно вообще купить два фотоаппарата. Это означает одну запасную камеру, помимо прочего.
4. Но также это означает и расширенный функционал. Там, где вы можете одновременно использовать две камеры вместо одной, вы получаете ряд выгод. Сегодня кропы ничем не уступают в функциональном плане, кроме чувствительности и тональной компрессии. Я серьезно, абсолютно ничем, посмотрите модельный ряд лидеров по соответствующим камерам. Подчас кропы еще и имеют функции, которых нет в полнокадровых камерах, как-то, более длинное видео, сенсорные экраны, откидные экраны… А вот количество именно здесь переходит в качество. На съемке вы можете одну камеру поставить в более выгодную точку и запускать ее с пульта, будь то камера на сцене, за кулисами, на воротах во время футбольного матча — в то время как вторая будет в ваших руках. Правда здорово очутиться сразу в двух местах? А что если мы говорим о видео? Две камеры легко позволят реализовать режим мультикам×2, то есть, съемка с двух точек, а это уже интерактивное погружение зрителя в происходящее на экране и расширенные возможности монтажа, чтобы меньше использовать вставки, если молчащий собеседник на экране вдруг стал грызть ногти, а просто взять картинку с другой камеры без ущерба для контента. 
5. Оставаясь на кропе, вы не ведетесь на синдром покупательства. Маркетологи постоянно промывают мозги пользователям, чтобы обеспечить сверхдоходы своим богатым международным корпорациям. Вспомните, для чего вы покупали камеру — чтобы снимать, вот и снимайте. Вкладывайте не в новое железо, а в себя, учитесь.

Поймите что сначала нужно выжать максимум из той камеры, которая у вас есть. Это умение работать с искусственным светом, то есть в студии, умение снимать ночью, таймлапс, склейка HDR и панорам, работа с моделью, видео — ваша камера может гораздо больше, чем вы думаете. Ни один профессионал вам не скажет, что на какую-то камеру нельзя снимать, это будет враньё. Более того, сами они всегда подбирают камеру под свои потребности и если мне нужна камера с определенными параметрами, всегда есть прокат, а затраты можно перенести на клиента. В прошлом веке была поговорка что снимает не камера, а объектив, то есть первично вкладываться не в камеру, а в оптику, потому что камера со временем все равно устареет, а вы даже не успеете полнолценно ее узнать.

Сейчас в кризис особенно важен ответ на вопрос площади кадра. При выборе, естественно, не в счет старые камеры в сравнении с новыми, поскольку сильная разница существует только в камерах одного поколения. Как человек выбирает машину? Кому-то нужно побольше, кому-то комфортнее, третьему требуются мощные с хорошим двигателем. Понятно, что на трассе нужен именно мощный, чтобы можно было быстро разогнаться и обогнать предыдущую машину, но то, КАК вы доедете до другой точки на карте, зависит только от водителя, ведь именно он определяет, будет маршрут легким, комфортным и качественным или будет вас всю дорогу дергать, подрезая и обгоняя идущие рядом автомобили. В общем, не забывайте про руки и голову, качайте то и другое. 

Размер матрицы все, что нужно знать

Раньше было вполне логичным, что покупая компактную камеру, вы получали небольшую матрицу, а если выбирали крупногабаритную зеркалку со сменными объективами, матрица на ней была значительно больше. Это сказывалось на качестве фотографий, поскольку чем больше матрица, тем более детализированы были изображения.

Сейчас это в принципе, тоже в какой-то мере актуально, матрица — это самая дорогая часть камеры в плане производства, и чем больше матрица, тем и камера, соответственно, дороже. Потому на дорогие камеры обычно не устанавливаются матрицы 1/2.3 дюймовые, а на дешевых, соответственно, не найти полнокадровую.

Но надо сказать, что сейчас многие производители стали предлагать компактные камеры с относительно большими матрицами, точно так же как и камеры под сменные объективы с меньшими матрицами. Так что разобраться в ситуации, пожалуй, стало сложнее. Небольшие матрицы способны отлично срабатывать в различных условиях, и даже имеют некоторые преимущества перед большими.

За последние годы и сама технология создания матриц значительно продвинулась вперед, так что сегодня большое количество предлагаемых вариантов может смутить даже опытного пользователя, что уж говорить о тех, кто приобретает первую фотокамеру. А ведь размер матрицы еще и на фокусном расстоянии сказывается, так что учитывать при выборе камеры действительно нужно очень многое.

Итак, мы решили разобраться в различных типах матриц, чтобы расставить все по местам. Но для начала нужно уточнить, как именно размер матрицы влияет на эффективное фокусное расстояние.

Фокусное расстояние

Итак, мы уже выяснили, что размер матрицы связан с фокусным расстоянием, то есть с тем, какой именно объектив подойдет вашей камере. Если вы приобретаете компактный девайс с не съемным объективом, проблема сама собой отпадает, то есть с позиции покупателя это гораздо проще. Но не просто так профессионалы выбирают именно те камеры, где объективы можно менять. Любой объектив должен иметь поле (круг) изображения или диаметр света, который существует в объективе и который покрывает размер матрицы. Есть одно исключение, к которому мы вернемся позже.

Итак, встроенные или нет, объективы всегда помечены реальным фокусным расстоянием, а не эффективным фокусным расстоянием, которое вы получите при использовании на той или иной камере. Но проблема в том, что различные объективы с различной маркировкой могут в итоге обеспечить одно и то же фокусное расстояние для работы. Почему? Потому что они предназначены для разных матриц. Именно поэтому производители помимо маркировки указывают эквивалент, где основным расстоянием считается 35мм или полнокадровая матрица.

Вот — один из примеров: камера с матрицей меньше чем полнокадровая вполне может использоваться с 18-55мм объективом, но на деле фокусное расстояние, которое вы получите будет ближе к 27-82мм. Это все происходит потому, что матрица не достаточно велика, чтобы использовать объектив точно так же как смог бы полнокадровый. Из-за того, что периферическое пространство внутри объектива не принимается в расчет, получается тот же эффект как от использования объектива с большим фокусным расстоянием.

В компактных камерах может был установлен 19мм объектив, но из-за размера матрицы, который меньше фуллфрейма, вы получите в итоге большее фокусное расстояние, около 28мм. Точная длина определяется кроп-фактором, то есть числом, на которое нужно увеличить данное под фуллфрейм фокусное расстояние, чтобы выяснить какое расстояние получится на той или иной камере.

Размеры матриц

1/2.3 дюйма

Размер такой матрицы примерно 6.3 x 4.7 мм. Это — самая маленькая матрица, которую можно найти в современных камерах, и чаще всего — в бюджетных компактных моделях. Разрешение такой матрицы составляет, как правило, 16-20 Мп.

По крайней мере такой расклад был самым популярным какое-то время назад. Сегодня многие производители стали делать больший упор на любительские фотоаппараты с большими матрицами, так что и размер такой не так распространен как ранее.

Однако, преимущество в том, что такой размер позволяет получить компактную камеру и использовать ее с длиннофокусными объективами, например компактными суперзумами. А большая матрица значит, что и объектив понадобится больший.

При хорошем освещении такие камеры могут предоставить неплохой результат, но для более придирчивых фотографов они точно не подойдут, поскольку при низкой освещенности будут зернить.

1/1.7 дюймов

Размер этих матриц 7.6 x 5.7мм. С такой матрицей гораздо проще выделить объект съемки из фона, и соответственно, производительность в плане деталей как в тени, так и на свету. Так что использовать их можно уже в более разнообразных условиях. Раньше такие камеры были самыми распространенными среди любителей, но сейчас их место стремительно занимают дюймовые матрицы, о которых речь и пойдет дальше.

А вот 1/1.7 дюймовые матрицы используются в некоторых относительно устаревших камерах Q-серии Pentax.

Дюймовые матрицы

Размер дюймовой матрицы 13.2мм x 8.8мм. Сегодня такие матрицы очень популярны на различных типах камер, размер позволяет им оставаться легкими и компактными. Логично, что самый популярный способ применения для дюймовой матрицы — это карманные любительские камеры, на которых объектив будет лимитирован 24-70мм или 24-100мм (если брать эквивалент 35мм). Однако, на некоторых суперзум камерах он тоже используется?, примеры — это Sony RX10 III и Panasonic FZ2000.

Гораздо лучше дюймовая матрица нам знакома по камерам Nikon серии 1, например Nikon 1 J5 — отличной и легкой камере, которая способна делать отличные фото и снимать 4К видео. Такую матрицу можно встретить даже среди смартфонов — Panasonic CM1.

Камеры с дюймовой матрицей способны показать результаты, значительно отличные от предыдущих вариантов. Качество их будет высоким, а даже компактные камеры, как правило, имеют широкую максимальную апертуру, так что на матрицу попадает достаточно света, потому и фотографии выходят четкими и резкими.

Частично, это результат технологии, а не только размера матрицы. Матрицы современного производства могут более эффективно захватывать свет.

Микро 4/3

Матрица микро 4/3 имеет физический размер 17.3 x 13мм. Этот формат используется в компактных зеркалках и беззеркалках Olympus и Panasonic. Они ненамного больше по размеру, чем дюймовые матрицы, но меньше чем APS-C, речь о которых пойдет ниже.

По сути, микро 4/3 — это четверть размера полнокадровой матрицы, так что считать для нее активное фокусное расстояние предельно просто: достаточно умножить фокусное расстояние на 2.

Иными словами, 17мм объектив на камере с матрицей микро 4/3 обеспечит фокусное расстояние такое же, как 34мм объектив на полнокадровой матрице. По аналогии, 12-35мм даст 24-70мм и так далее.

На камере Lumix DMC-LX100 используется матрица микро 4/3 разрешением 12.8 Мп. Это — одна из компактных цифровых камер, которые обладают большим количеством функций и небольшим размером. Камера оснащена объективом Leica с фокусным расстоянием 24-75мм.

APS-C

Средний физический размер такой матрицы 23.5 x 15.6мм. Такая матрица используется на зеркальных камерах для начинающих и любительских камерах, а сейчас и на многих беззеркалках. Матрица APS-C обеспечивает отличный баланс между качеством изображения, размером и вариативностью в плане совместимости с различными объективами.

Не все APS-C матрицы одинаковы по размеру, ведь это зависит от производителя тоже. Например, матрицы APS-C на камерах Canon физически немного меньше чем те, что установлены в Nikon и Sony, таким образом ее кроп-фактор равен 1.6x, а не 1.5x. В любом случае, APS-C — это всегда отличный вариант и профессиональные фотографы нередко предпочитают его для съемок природы и спортивных мероприятий, потому что благодаря кроп-фактору появляется возможность “приблизиться” к объекту съемки имеющимся объективом.

APS-C доступны на некоторых компактных камерах, например Fujifilm X100F, это обеспечивает высокое качество для фотографий на портативных камерах, особенно в комплекте с объективами с постоянным фокусным расстоянием. 23мм объектив на Fujifilm X100F, имеет широкую максимальную апертуру, потому с помощью этой камеры можно без труда добиться узкой глубины резкости.

APS-H

Размер матриц APS-H как правило равен 26.6 x 17.9мм. Сегодня этот формат практически не встречается, и ассоциируется только с устаревшими моделями Canon EOS-1D (EOS-1D Mark III и Mark IV). Сейчас, правда, в этой серии используются фуллфреймы.

Поскольку APS-H больше чем APS-C, но меньше полнокадровой матрицы, кроп-фактор, соответственно равен 1.3х, потому 24мм объектив обеспечит на такой камере фокусное расстояние приблизительно 31мм.

Одна из последних фотокамер, где можно встретить такую матрицу — это Sigma sd Quattro H. Однако и Canon решили не отказываться от APS-H совсем, и предпочли применить эту матрицу для камер наблюдения, а не для зеркальных фотоаппаратов.

Фуллфрейм

36 x 24мм она же фуллфрейм, она же полнокадровая матрица и она же примерно такая же по размеру как негатив пленочной фотографии. Используются полнокадровые матрицы на любительских и профессиональных камерах и считаются самым удобным вариантом для съемок. Размер такой матрицы позволяет ей принимать на себя больше света, вследствие чего и фото получаются выше по качеству чем с меньшими матрицами. Соответственно, и когда речь идет о количестве пикселей, выбор больше. А разрешение полнокадровых матриц варьируется от 12 до 50Мп.

Кроп-фактор, конечно, в случае с полнокадровой матрицей значения не имеет, так как маркировка объектива будет соответствовать активному фокусному расстоянию. Однако же, некоторые объективы, созданные под APS-C матрицы все равно можно использовать с фуллфреймами, но разрешение будет ограничено (камера обрежет углы, чтобы избежать виньетирования). Но проверять совместимость, разумеется, нужно всегда, иначе есть риск повредить зеркало.

Средняя (медиум) матрица

44мм x 33мм — размер такой матрицы. Это, очевидно, больше фуллфрейма и с момента появления такие матрицы вызвали оживленный интерес и дискуссии. Они использованы в камерах Fujifilm GFX 50S, Hasselblad X1D и Pentax 645Z, последняя немного старше остальных. Применяются они в основном, исключительно профессиональными фотографами в силу цены таких камер и их специфики.

Не факт, что на этом развитие матриц как таковых остановится, но пока что это — все доступные на рынке типы матриц, а какая подойдет для ваших фото интересов, решать только вам.

APS-C vs FF (кроп против полного кадра), практика. – Фотопутешествия и фототехника.

Кажется все, кто снимает на сколько нибудь серьезную камеру, знает, что есть камеры “кропнутые”, а есть “полнокадровые”. В России бытует мнение о том, что полнокадровая камера (она же ФФ, FF, Full Frame), даже прошлого и, зачастую позапрошлого поколения уж конечно лучше, чем любая самая современная кроп камера. Давайте разберемся, так ли это… У меня сейчас имеются две камеры, на примере которых как раз очень удобно видеть практическую разницу между ФФ и кроп камерами. Мои А77-2 и А7-2 обе 24х мегапиксельные, обе относятся к одному поколению камер, что даёт возможность оценить именно разницу, которая обусловлена размером матрицы, а не чем то иным.

Прежде всего – немного теории.

В камере A77-2 установлена 24х мегапиксельная матрица размера APS-C, а именно 25.1 × 16.7 миллиметров.

В камере A7-2 установлена 24х мегапиксельная матрица размера FF, а именно 36×24 миллиметра.

Нетрудно заметить, что площадь второго сенсора в 2.25 раз больше площади первого. А значит, каждый пиксель на втором сенсоре может иметь линейный размер в 2.25 раз больше, чем пиксель на первом сенсоре. Реально их размеры отличаются несколько меньше, но суть всё равно та же, на FF сенсоре пиксели крупнее.

Итак, что нам должно давать укрупнение сенсора и укрупнение пикселей? Прежде всего укрупнение сенсора должно нам дать уменьшение ГРИП (глубины резкости). То есть, при применении одной и той же диафрагмы и одного и того же фокусного расстояния, на одинаковых по композиции кадрах, глубина резкости должна быть меньше на фотографии сделанной на полнокадровую камеру. Не будем вдаваться в то, почему это происходит, ведь в формуле ГРИП размера матрицы вообще нет. Но, поверьте, это так.

Далее, более крупные пиксели (в пределах одного поколения!) должны давать меньше шумов, а также больший динамический диапазон.

А так же, так как пиксели на ФФ камере крупнее, к объективу не применяются такие жесткие требования по разрешению, как на кроп матрице с таким же количеством мегапикселей. То есть, в конечном итоге, ФФ матрица должна давать более детальное изображение, чем кроп матрица при съемке одним стеклом с одинаковой диафрагмой.

Вкусно звучит, не правда ли? Вы представьте, как это всё может рассказать какой-нибудь хороший продавец-консультант, у которого хватит мозгов это понять и красноречия это объяснить! Да любой обыватель будет уверен, что разумеется, полнокадровая матрица это то, что ему надо, за любые деньги, как угодно, лишь бы полный кадр! Он ведь лучше по всем параметрам! Так то оно так, только на много ли? Давайте перейдём к практической части.

Обращаю ваше внимание, что кадры доступны в большом формате. По ссылке с картинки вы перейдёте на моё сайт, где надо нажать иконку размеров и там выбрать “Original”.

Для начала давайте посмотрим на динамический диапазон. Тут я увы не приведу картинки, я приведу данные DXO Mark, которые измерили ДД обеих камер. Для А77-2 ДД составляет 13.4 стопа, а для А7-2 – 13.6. То есть, разница – всего в 0.2 стопа – вообще ни о чём, что называется.

Так, давайте посмотрим на шумы. Для этого я сделал парные одинаковые кадры, применяя ISO3200. Нас интересует не “сферические кони в вакууме”, а реальная практическая разница. По этому, кадры сделаны одним стеклом (фиксом), на одной диафрагме, в одних условиях. Потом RAW появлены с “быстрым” шумодавом. То есть шумы задавлены но не так чтобы очень хорошо, так, средненько. Вот эти кадры.

На маленьком размере разница мало видна, не правда ли? Что ж, посмотрим на 100% кроп.

Вот тут уже ясно видно преимущество по шумам А7-2. Разумеется, оно есть, и довольно заметное. Но так ли реально это много? При реальных размерах фотографий вы эту разницу почти не увидите, а если применить хороший шумодав, а не быстрый, то тем более. На практике, и у A77-2 и A7-2, я ограничил авто ISO значением 6400. Обе камеры дают еще терпимый результат на 6400 (как крайняя мера и под проявку с хорошим шумодавом), и обе они дают уже неприемлемый результат на 12800. Получается, разница есть, да, но далеко не такая, как хотелось бы.

Едем дальше. Детальность снимков. Ну тут мы сразу будем рассматривать 100% кропы, чего уж там. Вот 100% кусочки моего вида из окна. Снято одним объективом – Tokina 11-16/2.8. Всё точно в фокусе, диафрагма 8. В случае с А77-2 это снято на 11мм, а в случае с А7-2 на 16мм. Я хорошо знаю это стекло и могу точно сказать, что резкость у него на 11 и на 16мм одинаковая или почти одинаковая. В обоих случаях проявка одинаковая, с отключением автоматической подстройки проявщика под аппаратуру.

Как видите, разницы в детальности просто нет никакой. Но кое какая разница на 100% кропе всё же видна. Обратите внимание на небо. На картинке с ФФ сенсора оно более ровное голубое, тогда как с APS-C сенсора оно несколько “рыхлое”. На уменьшенном кадре вы этого не заметите вообще, но на 100% видно.

Ну и, наконец, мы подошли к “священной корове” ярых проповедников ФФ матриц – глубине резкости. Разумеется, разница есть, не быть ее не может, но я хочу показать ее реальную величину, без охов и ахов.

Для начала – совсем синтетический тест. Две фотографии, сделанные на 60мм, с диафрагмой 2.0, так, что композиционно они одинаковые.Разумеется, кроп камера при этом находилась дальше об объекта съёмки, а ФФ камера – ближе.

Разница есть, как видите. Особенно она заметна на первой фигурке перед той, на которой фокус и на первой после нее. На последней фигурке в ряду разницы уже не заметно. Сразу скажу, что реально она есть и на последней фигурке, просто мозг уже воспринимает это как “почти полное размытие” и ему всё равно – чуть больше или чуть меньше.

Теперь чуть менее синтетическая картинка – моя кошка.

Опять, как видите, разница есть. Эти кадры сняты не свeтосильным объективом, диафрагмы была 5.6. Опять мы видим, что особенно отличается ближнее боке. Спору нет, в подобных фото (то есть в портретах), чем больше размытие фона, тем больше выделение центрального объекта фотографии, и тем выгоднее смотрится вся картинка. Это даёт ту самую “объемность” о которой говорят владельцы ФФ. Для достижения аналогичного эффекта на кропе вам понадобится стекло со светосилой на 1.5 стопа больше. Но в случае пейзажной съемки, эта разница между ФФ и Кропом нивелируется полностью.

Какие же выводы можно сделать чисто исходя из разницы в картинке между хорошим кропом и хорошим ФФ одного поколения? Собственно говоря, только то, что я уже говорил в другом материале. Если ваш хлеб – портреты – ФФ вам даст дополнительный плюс в “объемности” фотографий. Если ваш хлеб – пейзажи, то ФФ вам не даст практически ничего. Кстати, я сам не предполагал, что в этом смысле разницы не будет почти совсем. Если ваш хлеб репортажи, то вам надо обращать внимание прежде всего на автофокус, а вовсе не на размер матрицы, от которого вы, опять же, мало что получите, ну разве что некоторый бонус в шумах, который возможно стоит того, если большая часть ваших репортажей снимается в тёмных помещениях.

Вместо эпилога хочется рассказать еще об одной вещи, с которой вы столкнетесь, если возьмете себе ФФ камеру SONY с байонетом E, как это сделал я.

Под ФФ нужны другие объективы. И не то, чтобы их не было, они есть, и достаточно много, но изготавливать их труднее, там нужны другие линзы, стекло должно давать большую картинку на выходе, и, как следствие, стекла эти дороже. Если на кроп камеры есть некоторая прослойка оптики, которая не очень дорогая, но хорошая (например Sony 16-50/2.8, 16-70 3.5-4.5, Tokina 11-16/2.8, Sigma 17-50/2.8 итд), то на ФФ такой прослойки нет. Есть либо откровенно слабые стекла, резкость изображения по краям у которых падает безбожно (что, кстати, не мешает их использовать, как портретные стекла, но очень мешает на пейзажах всех мастей), либо хорошие и дорогие (Sony 24-70Z, Sigma 24-105 Art, и другие). Причем дорогие в данном случае это раза в три дороже того класса стёкол под кроп, который я описал выше.

Так что, покупая ФФ камеру, присмотритесь к тому, какие именно стекла вы будете брать, и оцените масштаб трат в этом ключе, чтобы не пришлось потом пожалеть. Конечно, есть люди, которые покупают ФФ на последние деньги, и потом снимают одним простеньким недорогим фиксом, но, типа “зато фулл фрейм”, но это просто глупость конечно, сама по себе ФФ камера не сделаем снимки лучше.

Конечно, ФФ камеры могут снимать и в кроп режиме. Вы можете на А7-2 одеть любой свой имеющийся кроп объектив и снимать им. Причём некоторые стекла могут вас удивить. Например, Tokina 11-16/2.8 будучи одетой на камеру ФФ, на 16ти мм полностью его покрывает, давая картинку отменного качества без всякого виньетирования даже!

Tamron 60/2 Macro тоже без проблем справляется с ФФ матрицей, давая, правда виньетирование, но в случае макро-портретника это даже хорошо смотрится. Но это скорее исключения из правил. Как правило, кроп стекло даст картинку, ограниченную по краям черной рамкой. Но вы можете включить на камере кром режим и она будет использовать только центральную часть сенсора. В случае с А7-2 это будет 10Мп. В камере можно отключить съемку в режиме APS-C и она будет снимать полным сенсором. В случае объектива Tamron 16-300 вы получите вот такую картинку.

Эту картинку можно руками обрезать или же дать это сделать камере автоматически. Давайте посмотрим, много ли теряется. Вот одинаковые картинки, снятые А77-2 (24Mп) и A7-2 в кроп режиме (10Мп).

Вот картинка

А вот 100% кропы с нее. Первый – это кадр, полученный А77-2, который потом уменьшен до 10Мп. Второй – кадр, полученный А7-2 с режиме ФФ и потом обрезанный руками при проявке (что дало порядка 11Мп), после чего размер приведен к 10Мп. Третий – это кадр, полученный А7-2 в режиме APS-C, он сразу в разрешении 10Мп.

И вот еще пара картинок – картинка, снятая на А77-2

И она же, снятая на А7-2 тем же стеклом, в кроп режиме.

Ну что можно сказать… Использовать ФФ камеру, во всяком случае, 24 мегапиксельную, в кроп режиме, это шаг лет на 8 назад в качестве получаемых фотографий, делать этого не стоит. Если для WEB размера это еще сойдёт, то уж вырезать что то из 10Мп фоток весьма проблематично… Потеря детальности настолько значительная, что видна даже в небольшом размере на мелких деталях. Так что, применение А7-2 в кроп режиме ну никак нельзя рассматривать серьёзно.

Ну и вместо постскриптума – еще пара слов. Огромное преимущество камер с байонетом E – возможность работать с огромным количеством оптики через переходники. На камерах с фазовым автофокусом (A7-2, A7R2, A6300, A6500) можно работать со стёклами под Canon, Nikon и Leica, с автофокусом! Ну а родные переходники дают возможность работать со стеклами Sony A. При выборе стекол и рассмотрении этой проблемы, несомненно надо учитывать еще и это. Однако, увы, у меня не так много информации, чтобы рассказать вам о переходниках подробно, хочется верить, что это станет основой нового большого материала рано или поздно.

Некоторый небольшой обзорный материал на эту тему я точно сделаю в некотором ближайшем будущем.

Post Views: 5,192

Кроп в камере телефона | Статьи от VsePlus

Кроп фактор – это показатель разницы между размерами создаваемого кадра и размерами главное детали камеры – матрицы. Его значение важно в тех случаях, кога определяется фокусное расстояние. Для людей, которые приобретают телефоны только для использования их в качестве средства связи, данный параметр не имеет ровным счетом никакого смысла. Но для любителей качественных фотографий следует обратить свое внимание на кроп фактор в характеристиках гаджета (также, как и на количество пикселей, расширение видеосъемки и т.д.).

Просто о сложном…

Чтобы понять значение кропа и его место в фотографии, представьте объектив. В соответствии со своей формой, он должен был бы выдавать круглые фотографии. Но это не происходит, т.к. изображение проектируется на матрицу, которая в силу своих технических особенностей меньше полного угла зрения объектива (и, к слову, меньше стандартной пленки, которая когда-то использовалась в зеркальных пленочных фотоаппаратах в качестве ее аналога). Таким образом, отображаемая на экране картинка кажется меньше той, которую мог бы захватить объектив.
Для определения зуммирования и возможности более точного понимания фото способностей камеры, было введено понятие кроп фактор. Он и показывает отношение кадра к матрице. К примеру, если на вашем устройстве его значение 2, то матрица камеры меньше кадра 35 mm ровно в два раза. Самым лучшим считается показатель кроп фактор 1.5 и 1. В последнем случае оба элемента имеют одинаковый размер – 35 мм, за счет чего достигается лучшее качество изображения. В профессиональных камерах возможно значение кропа 50 mm, из-за чего и достигается качественная детализация кадра и становится возможной широкоформатная печать.

О значении отношения матрицы и кадра в телефонах

Полноразмерная матрица – удовольствие не из дешевых и не из простых. Ее установка в мобильном телефоне просто невозможна. Фотографии в смартфонах создаются на матрицу, которая в несколько раз меньше стандартного пленочного кадра (аналогом которого она и является), из-за чего значение отношения (соответственно) увеличено:
• IPhone 5S – 7,1;
• OnePlus 3 – 6,63;
• iPhone 6S – 5 и т.д.

Уже в этой последовательности можно определить, что чем свежее мобильное устройство, тем лучшим значением кроп в фотографии оно обладает. Это и неудивительно – производители постоянно стараются совершенствовать камеры выпускаемых смартфонов, делая картинку более четкой, детализированной и даже профессиональной.
Чем больше исходное изображение (чем шире матрица), тем проще его кадрировать и тем качественнее оно кажется. Именно поэтому, если вам важна камера в телефоне, следует учитывать показатель отношения матрицы/кадра еще на этапе выбора устройства – перед тем, как заказывать его в магазине с доставкой по Украине (Киев, Одесса, Мариуполь и т.д.).
На вопрос, какой кроп фактор лучше на мобильном телефоне, ответ прост – стандартного значения в 5 единиц вполне достаточно для качественной картинки. Гнаться за идеальным показателем бессмысленно (потому что он в принципе характерен только для профессиональных камер) , а стоимость такого девайса будет не соизмеримо дорогой.

Что необходимо знать о датчиках полной и обрезной рамки перед выбором объектива

Цифровые зеркальные фотоаппараты

имеют либо полнокадровые, либо кадрированные сенсоры. Что бы вы ни выбрали, будет иметь большое значение для выбора линз. Здесь вы узнаете, в чем разница и что это значит для вашей фотографии.

«У меня новая зеркалка, и мне нужен новый объектив. Что мне взять? » Это была моя тетя, и после ряда вопросов я смогла сузить круг вопросов, какой объектив, вероятно, сделает ее счастливой, исходя из модели ее камеры.Если вы недовольны объективом, который у вас есть (или у вас его нет вообще), и вы не знаете, что вам следует использовать, ознакомьтесь с моими простыми предложениями ниже для новых цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon. Вы должны обладать этими знаниями, потому что не все объективы работают должным образом на всех зеркальных фотокамерах, даже если они принадлежат одной и той же торговой марке.

Выбор необходимого вам объектива можно разделить на 3 этапа:

Шаг 1. Определите свою камеру
Шаг 2. Определите тип объектива
Шаг 3. Выберите объектив (с некоторыми рекомендациями)

Приступим!

Вы должны обладать знаниями.Узнайте, есть ли у вас камера с кадрированием или полнокадровая матрица.

Шаг 1. Определите свою камеру

Модель вашей камеры важна для понимания того, какие объективы вам следует и не следует использовать. Не каждый объектив Nikon хорошо работает с каждой камерой Nikon. Есть объективы Canon, которые просто не работают с некоторыми камерами Canon!

Игнорируя несколько редких исключений, зеркалки Nikon и Canon делятся на 2 лагеря: камеры с датчиком урожая APS-C и камеры с полнокадровым датчиком .Есть линзы, предназначенные только для датчиков кадрирования, и линзы, которые отлично работают с обоими. Вот несколько вопросов и ответов, которые помогут объяснить разницу.

Что такое полнокадровые датчики?

В каждой зеркальной фотокамере есть датчик изображения. Он прячется за зеркалом и выглядит как зеленый прямоугольник. Это то, что передает информацию, которая приводит к изображению. Это то, что мы сейчас обычно используем для создания картинок вместо пленки. Фактически, это и есть полнокадровый сенсор — это цифровая версия 35-мм пленочного кадра.Они одного размера!

Та же концепция, другая доставка. 35-миллиметровая пленка рядом с полнокадровым 35-миллиметровым сенсором камеры D800.

Что такое датчики рамки обрезки?

Это меньший датчик — меньше 35 мм. Вот и все. Вот и все. Представьте себе 35-миллиметровый кусок пленки, обрезайте края вниз, и это ваш датчик кадра кадрирования.

Зачем кому-то обрезать датчик?

Циничный ответ — деньги. На кремниевой пластине во время производства можно разместить больше обрезанных сенсоров, чем полноразмерных сенсоров, что повысит выход продукции и снизит стоимость.Но есть и другие преимущества. Датчики культуры меньше, а это значит, что камеры, в которые они входят, могут быть меньше. Датчики урожая также имеют более узкий угол обзора (они просто не такие широкие, как полнокадровые датчики), что усиливает эффект телефото, уменьшая эффект широкого угла. Мы поговорим об этом позже.

Если полнокадровые датчики подходят для 35-мм пленки, то какого размера датчик кадрирования?

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов с датчиком кадрирования используют формат «APS-C», который имеет соотношение 3: 2, как и полнокадровый, но приблизительно соответствует размеру пленки Advanced Photo System Classic, которая ближе к 24 мм, чем к 35 мм.Он был популярен в 90-х годах в фотоаппаратах типа «наведи и снимай». В эпоху цифровых технологий камеры с матрицей APS-C занимают заметное место как среди профессионалов, так и среди любителей.

Я слышал, что у камер с датчиком кропа есть «факторы» кропа. Что такое кроп-фактор?

В мире цифровой фотографии размер 35 мм является ориентиром для всех изображений. У нас есть все эти объективы, специально разработанные для работы со стандартным размером кадра 35 мм. Но не все камеры имеют датчики изображения размером 35 мм! Многие зеркалки имеют датчик размера APS-C, который ближе к 24 мм.Когда вы устанавливаете объектив, рассчитанный на размер 35 мм, и прикрепляете его к датчику размером 24 мм, края ваших снимков будут обрезаны. На Nikon и Canon они обрезаются по разному. Сенсоры Nikon APS-C обрезают изображение в 1,5 раза. Canon обрезает его чуть больше, в 1,6 раза. Эта обрезка уменьшает поле зрения через объектив в коэффициент, пропорциональный соотношению между размером 24 мм и размером 35 мм.

Хорошо, поэтому я буду видеть меньше краев сцены через объектив на камере с датчиком кадрирования, чем на камере с полнокадровым датчиком.Но как это повлияет на мой выбор объектива?

Когда вы обрезаете края сцены, ваше поле зрения становится уже. Если вы большой поклонник широкоугольных объективов, потому что вам нравится снимать широкие сцены, вы потеряете часть этой ширины на камере с датчиком кадрирования. Как много? Просто умножьте длину объектива на величину обрезки сенсора. У Nikon это 1,5x, у Canon 1,6x.

Допустим, вы хотите использовать объектив Nikon 16–35 мм на цифровой зеркальной фотокамере Nikon с датчиком кадрирования:

16 х 1.5 = 24
35 x 1,5 = 52,50

Объектив 16–35 мм будет создавать изображения на камере с датчиком кадрирования, которые больше похожи на то, как 24–52,50 мм будут выглядеть на полнокадровой камере. Это множитель вашего фокусного расстояния. Вы берете свой кроп-фактор (в данном случае 1,5) и умножаете на фокусное расстояние, которое хотите использовать. В результате ваша камера с датчиком кадрирования видит сцену в мире, где преобладают линзы, предназначенные для полнокадровых полей зрения. Это поможет вам лучше выбрать фокусное расстояние, которое соответствует тому, что вы хотите видеть через камеру, а не только тому, что напечатано на оправе объектива.

Изображение с полнокадровой матрицы слева и кадрированное изображение с датчика кадра справа. Одинаковый объектив и положение на обоих.

Я все еще немного запутался.

Еще один способ подумать о кроп-факторе:

Полнокадровые сенсоры имеют размер примерно 43,5 мм по диагонали. Таким образом, базовый объектив для полнокадровых датчиков с максимально «нормальным» обзором (не слишком широко, не слишком телефото) составляет примерно 45-50 мм. Но для сенсоров меньшего размера диагональ составляет всего около 30.5мм.

Итак, быстрый способ подумать об этом: если у вас есть камера с кадрированием, а у вашего друга — полнокадровая, вам придется использовать объектив 30-35 мм, чтобы получить такое же приблизительное поле зрения, как и при использовании 45 -50мм объектив. Если вы оба используете объективы 50 мм, то фокусное расстояние вашего друга будет 50 мм. Но ваше видимое фокусное расстояние ближе к 80 мм. Вот почему так важно знать, чем вы снимаете, прежде чем выбирать объектив. Вы не хотите покупать или арендовать широкоугольный объектив только для того, чтобы узнать, что ваше поле зрения не будет таким широким, как вы ожидали.

Визуальное приближение. Этот папа использует объектив 50 мм на полнокадровой камере. Его взгляд представлен красным квадратом (его результат справа). Если бы он использовал тот же объектив на камере с датчиком APS-C, его поле зрения было бы уже (обрезано), что не понравилось бы синей рамке. Если он хотел получить тот же результат, что вы видите справа, с камерой с датчиком APS-C, ему пришлось бы либо А) отступить назад, либо Б) использовать более широкий объектив.

Как отличить полный кадр от датчиков рамы для обрезки

В спецификациях всегда будет указано, какой у вас датчик.Будет написано либо Full Frame, либо APS-C. Обычно он также сообщает вам фактор урожая. (1,0x или без множителя для полного кадра и 1,5x или 1,6x для кадрирования — есть также камеры с 1,3x кадрированием, но они редко). В наших списках корпусов камер на BorrowLenses.com также будет указан размер сенсора. Вот список самых популярных для вас моделей:

Камера	APS-C	Полнокадровый
Canon 7D и 7D Mark II	X
Canon 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV		X
Canon 60D, 60Da	X
Canon 70D	X
Canon 1D X, 1D X Mark II, 1D C		X
Canon 5Ds, 5DS R		X
Все пушки серии Rebel	X
Canon 6D и 6D Mark II		X
Nikon D3 *, D3s *, D3x, D4 *, D4s *	* Режим обрезки	X
Nikon D5 *	* Режим обрезки	X
Никон D500	X
Nikon D7000, D7100, D7200, D7500	X
Nikon D700, D750		X
Nikon DF		X
Nikon D300, D300s	X
Nikon D5100, D5200, D5300, D5500, D5600	X
Nikon D3200, D3300	X
Nikon D800 *, D800E *, D810 *, D850 *	* Режим обрезки	X
Nikon D600 *, D610 *	* Режим обрезки	X

Шаг 2. Определите тип объектива

Теперь, когда вы знаете, какой тип сенсора вы используете, можно приступить к выбору подходящего объектива для того, что вы хотите снимать.

По большей части, современные объективы (как и их аналоги для камер) делятся на 1 из 2 лагерей: линзы для полнокадровых сенсоров и линзы для сенсоров кадрирования. Одним из преимуществ съемки с помощью цифровой зеркальной камеры с датчиком кадрирования является то, что вы можете использовать полнокадровые объективы с кадрированием и . Но если у вас есть полнокадровая камера, вам следует избегать использования линз с кадрированной сенсорной камерой. В полнокадровых камерах следует использовать только полнокадровые объективы. Линзы датчиков кадрирования разработаны специально, чтобы соответствовать меньшим размерам датчиков сельскохозяйственных культур.Охват изображения на этих объективах рассчитан на матрицу меньшего размера, чем у полнокадрового. Если вы попытаетесь соединить объектив, созданный для датчиков кадрирования, с полнокадровой камерой, ваши изображения будут иметь черные края вокруг них. Полнокадровые объективы отлично работают с камерами с кроп-сенсором, потому что охват изображения составляет 35 мм, чего более чем достаточно, чтобы покрыть примерно 24-миллиметровый сенсор кроп-камеры. Конечно, вы получаете кадрирование изображения, но вы все равно можете снимать отличные изображения!

Вот аналогия, которая поможет вам подумать об этом по-другому:

Представьте, что у вас есть фоторамка.Если рамка больше, чем изображение, которое вы хотите поместить внутрь, тогда ваше изображение будет окружено странным пустым пространством. Это похоже на черное виньетирование, которое вы получаете при попытке использовать объектив, предназначенный для датчиков кадрирования на полнокадровой камере. И наоборот, если вы попытаетесь использовать рамку меньшего размера, чем ваше изображение, вам придется обрезать фотографию, но, по крайней мере, вы заполните рамку!

Время вопросов и ответов:

Хорошо, поэтому у линз с датчиком кадрирования покрытие изображения слишком мало для полнокадровых камер, поэтому я должен использовать их только с камерами с датчиком кадрирования.Но полнокадровые объективы отлично подходят и для того, и для другого. Зачем мне когда-либо использовать объектив датчика кадрирования?

Вам все равно придется учитывать множитель фокусного расстояния даже для линз с кроп-сенсором. Независимо от того, решите ли вы снимать с помощью объектива, предназначенного для камер с полнокадровым датчиком, или объектива, предназначенного для камер с датчиком кадрирования, эффективное фокусное расстояние этого объектива будет в 1,6 раза больше или в 1,5 раза больше в сочетании с камерой с датчиком кадрирования. Объективы, предназначенные для фотоаппаратов с датчиком кадрирования, не делают за вас математику и не перечисляют ее на корпусе.Вам все равно придется делать свои собственные вычисления, чтобы получить эффективное фокусное расстояние.

Основным преимуществом использования линз для датчиков кропа является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, требуется меньше материалов для увеличения дальности. Это отлично подходит для путешествий и делает эти линзы относительно доступными.

Камеры с датчиком кадрирования содержат много «математики объектива». Обязательно ли это делать с полнокадровыми камерами?

Нет. Полнокадровые объективы созданы для сенсора размером 35 мм, поэтому вы получите то, что написано на нем.Вам не нужно компенсировать обрезку. Вот почему некоторые люди предпочитают полнокадровые камеры (среди прочих причин, которые здесь неуместны). Хотя в камерах с полнокадровым датчиком изображения нельзя использовать линзы с датчиком кадрирования, для них также не требуется рассчитывать множитель фокусного расстояния, если вы придерживаетесь полнокадрового объектива.

Как определить, подходит ли объектив для датчиков кадрирования или для полнокадровых датчиков?

Для Canon полнокадровые объективы обозначаются как объективы «EF», а объективы с кадрированной рамкой обозначаются как «EF-S».Если в названии объектива указано «EF-S», он предназначен для зеркальных фотокамер с кроп-кадром и не может использоваться на полнокадровых камерах. Если в названии объектива есть «EF» (без S), то вы можете использовать этот объектив на камерах с полнокадровым или кадрированным сенсором.

Для Nikon: если вы видите «DX» в названии, это означает, что объектив предназначен только для зеркальных фотокамер с кадрированием. Если в названии есть «FX», значит, объектив предназначен для полнокадрового использования (но также может использоваться для кадрирования). Некоторые камеры Nikon, такие как D800 и D810, имеют «режим DX». Это полнокадровые камеры, которые могут имитировать датчики кадрированной рамки, когда вы прикрепляете объектив кадрирующей рамки к корпусу.Сенсорные режимы становятся все более распространенными, и это отличная новость для людей, которые видят достоинства обоих режимов и не хотят, чтобы их выбор объективов был ограничен.

Основным преимуществом использования линз для датчиков кропа является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, требуется меньше материала для увеличения дальности. Это делает эти линзы относительно доступными, а их небольшой размер отлично подходит для путешествий.

Шаг 3. Выберите объектив (некоторые рекомендации)

Это большой объем информации для обработки.Я помню, как меня поразило открытие, что некоторые объективы по-разному читают на разных камерах из-за размера сенсора. Если вы зашли так далеко и понимаете или из того, что вы только что прочитали, но все еще чувствуете себя немного запутанным, не бойтесь! У меня есть несколько рекомендаций по объективам для владельцев новых полнокадровых зеркальных фотокамер с сенсором кадрирования. Первый список предназначен для зум-объективов или объективов с диапазоном фокусных расстояний. Второй список предназначен для объективов с постоянным фокусным расстоянием или объективов, которые имеют только одну длину и не поддерживают масштабирование.

Знакомство с полнокадровыми датчиками и датчиками обрезной рамки, а также отличные ресурсы для сравнения датчиков

Мой зум-объектив Рекомендации для полнокадровых и обрезных датчиков

Помните, все, что я рекомендую для полнокадровых камер, также можно использовать на камерах с кадрированием (или APS-C) сенсором. Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, приведенные ниже рекомендации APS-C подчеркнут портативность и доступность, в то время как полнокадровые аналоги обеспечивают высочайшее качество, но они больше, тяжелее и дороже.Несколько объективов, которые я рекомендую в категории APS-C, также можно использовать на полнокадровых камерах, особенно среди простых, поскольку не так много простых кадров, выделенных для кадрирования, как простых, уже совместимых с обоими. Обязательно щелкните элемент, чтобы узнать о нем более подробную информацию, прежде чем совершать фиксацию.

Тема	Nikon APS-C	Полнокадровый Nikon	Canon APS-C	Полнокадровый Canon
Широкий — интерьеры, пейзажи, толпы, пейзажи	Nikon 10-24 мм f / 3.5-4,5G (эквивалент 15-36 мм)	Nikon 14-24 мм f / 2,8G	Canon EF-S 10-22 мм f / 3,5-4,5 (эквивалент 16-35 мм)	Canon EF 11-24mm f / 4L
Обычный — События, пейзажи, путешествия, семья, товары	Nikon 17-55 мм f / 2,8G (эквивалент 25,5-82,5 мм)	Nikon 24-70 мм f / 2.8E VR	Canon EF-S 17-55 мм f / 2,8 IS (эквивалент 27,2-88 мм)	Canon EF 24-70 мм f / 2.8L II
Long — спорт, события	Nikon 55-200 мм f / 4-5.6G ED VR II (эквивалент 82-300 мм)	Nikon 70-200 мм f / 2,8G VR II	Canon EF-S 55-250mm f / 4-5.6 IS STM (эквивалент 88-400 мм)	Canon EF 70-200 мм f / 2.8L IS II
Super Long — сафари, мероприятия на стадионе, наблюдение за птицами	Nikon 80-400mm f / 4.5-5.6G VR (эквивалент 120-600 мм)	Nikon 200-400 мм f / 4G VR II	Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II (эквивалент 160-640 мм)	Canon EF 200-400 мм F4L IS

Преимущество использования зума заключается в том, что у вас есть много линз в одном.Это отлично подходит для путешествий и мероприятий, когда у вас может не хватить места для переноски или времени, чтобы сменить несколько линз.

Рекомендации по объективам My Prime для полнокадровых и полнокадровых датчиков

Тема	Nikon APS-C	Полнокадровый Nikon	Canon APS-C	Полнокадровый Canon
Широкий — интерьеры, пейзажи, толпы, пейзажи	Nikon 20mm f / 1.8G (эквивалент 30 мм)	Nikon 24 мм f / 1.4G	Canon EF 20 мм f / 2,8 (эквивалент 32 мм)	Canon EF 14mm f / 2.8L II
Обычный — События, пейзажи, путешествия, семья, товары	Nikon 35mm f / 1.8G (эквивалент 52,5 мм)	Nikon 50 мм f / 1.4G	Canon EF 35mm f / 2.0 IS (эквивалент 56 мм)	Canon EF 50mm f / 1.2L
Long — спорт, события	Sigma 180mm f / 2.8 HSM (эквивалент 270 мм)	Nikon 300 мм f / 2,8G VR II	Canon EF 180 мм f / 3.5 (эквивалент 288 мм)	Canon EF 300mm f / 2.8L IS II
Super Long — сафари, мероприятия на стадионе, наблюдение за птицами	Nikon 300 мм f / 4E VR (эквивалент 450 мм)	Nikon 500 мм f / 4E VR	Canon EF 300mm f / 4L IS (эквивалент 480 мм)	Canon EF 500mm f / 4L IS II

Преимущество использования фикс-линз заключается в том, что они предназначены для создания красивых расфокусированных фонов при использовании широкой диафрагмы. Они также, как правило, имеют более широкую максимальную диафрагму, что пропускает больше света.Хотя вы ограничены только одним фокусным расстоянием, вы вынуждены физически двигать своим телом, чтобы изменить перспективу. Это имеет большое значение для обучения новичков основам создания хорошего имиджа.

Я рекомендую зум людям, которые планируют снимать много семейных мероприятий, отпусков или более разнообразные сюжеты. Я рекомендую простые кадры людям, которые больше интересуются изобразительным искусством или которые планируют снимать одни и те же объекты снова и снова и хотят научиться основам композиции с ограничениями, при этом все еще пользуясь высококачественным объективом.

Этот пост в блоге посвящен всем моим друзьям и родственникам, которые только что приобрели свою первую зеркальную камеру. Если вы тоже новичок, надеюсь, это помогло. Если вы опытный стрелок, поделитесь этим со всеми, кто, по вашему мнению, получит от этого пользу, а также свои собственные рекомендации по объективу, основанные на вашем собственном опыте.

Теги: Камеры для начинающих, Камеры с датчиком урожая, Полнокадровый датчик Последнее изменение: 7 июля 2021 г. Датчик культуры

против полнокадрового — Дэвид Молнар

Датчик культуры или полнокадровый датчик? Как начинающие, так и опытные фотографы часто сталкиваются с вопросом, какой формат сенсора лучше.

Что ж, правда в том, что один тип датчика не обязательно лучше другого.

Итак, как узнать, какой датчик лучше подходит для ваших нужд? Задайте себе несколько простых вопросов.

Но прежде чем мы перейдем к делу, давайте поговорим о различиях между двумя типами датчиков.

Датчик

Датчик в вашей DSLR — это часть камеры, которая улавливает и записывает свет. (Он действует как пленка в зеркальной камере.)

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, датчик регистрирует все, что попадает в объектив: количество света, цвета, фокус.

Поскольку больший датчик в полнокадровом режиме собирает больше данных, чем меньший датчик кадрирования, вы можете подумать, что лучшим выбором всегда будет полнокадровая камера. Хотя в этом есть доля правды, это определенно не вся история.

Создание «хорошей» фотографии гораздо больше зависит от навыков фотографа, чем от оборудования, которое он выбирает.

Полнокадровый датчик

«Полнокадровый» датчик — это датчик того же размера, что и один кадр на 35-мм пленке. (Последние 100 лет это был прямоугольник 24 мм x 36 мм.)

Этот размер пленки может показаться несколько произвольным, но это не так.

Есть две основные причины, по которым 35-миллиметровая пленка стала отраслевым стандартом в 1909 году:

• 35-миллиметровая пленка (в сочетании со стандартным 50-миллиметровым объективом) дает примерно такое же поле зрения, что и человеческий глаз.
• Потребительские камеры набирали популярность в то время, когда был принят стандарт.Создание стандартного для отрасли размера означало, что 35-миллиметровую пленку можно было использовать в любой обычной камере.

Хотя технология камеры достигла огромных успехов, соотношение сторон используемой «пленки» осталось прежним. В результате и полнокадровые сенсоры, и кадрированные сенсоры обычно создают фотографии с одинаковыми размерами.

Датчик культуры

Датчики культуры технически обозначены как датчики APS-C , что означает усовершенствованную фотосистему , тип C. (В этой статье мы будем придерживаться термина «датчик урожая».)

Термин «датчик урожая» вводит в заблуждение. Ссылка на «кадрирование» — это просто способ описать уменьшение поля зрения по сравнению с полным датчиком. Когда вы снимаете с кадрированным датчиком, он меняет широкое поле обзора от полного кадра на больший радиус действия.

Вот что это означает в двух словах: если бы вы составили один и тот же снимок с помощью двух датчиков, изображение с датчика кадрирования выглядело бы увеличенным или обрезанным.(Отсюда и название.)

Посмотрите эту таблицу для сравнения с полнокадровым датчиком и датчиком кадрирования.

Фактор кадрирования

”Хорошо, если датчики урожая увеличивают фокусное расстояние. О каком «масштабировании» мы говорим? »

Объектив 50 мм на датчике APS-C обеспечивает почти такой же зум, что и объектив 75 мм на полнокадровой камере (50 x 1,5 = 75). Этот множитель известен как фактор урожая .

Камеры каждой марки используют немного разный кроп-фактор, но почти все датчики APS-C используют кроп-фактор в пределах 1.От 3 до 1,7. Это увеличение фокусного расстояния, производимое камерой с датчиком кадрирования, не является ни хорошо, ни плохо. Полезность кроп-фактора с датчиком APS-C полностью зависит от типа съемки, которую вы делаете.

Лицом к лицу

Независимо от того, какой тип сенсора вы выберете, ваши навыки композиции и редактирования имеют большее значение, чем камера. Хороший фотограф может создать отличное фото на камеру начального уровня с датчиком кадрирования.

Но давайте подробнее рассмотрим преимущества (и недостатки) двух форматов датчиков.

• Примечание : Несмотря на то, что технология камеры достигла огромных успехов, соотношение сторон используемой «пленки» не требует регулировки. В результате и полнокадровые сенсоры, и кадрированные сенсоры обычно создают фотографии с одинаковыми размерами.

Преимущества полного кадра

• Лучше при слабом освещении — Датчик большего размера означает меньше помех (шума) при высоких диапазонах ISO.
• «Стандартное» фокусное расстояние — Объективы и фокусные расстояния просты.
• Датчики большего размера записывают больше данных, и больше данных обычно означают более четкие изображения и возможность печатать фотографии большего размера без заметной потери качества.

Недостатки полного кадра

• Размер и вес — Для сенсоров большего размера обычно требуются более крупные и тяжелые корпуса.
• Более высокая стоимость — Датчики большего размера значительно дороже.

Наши любимые полнокадровые камеры:

Преимущества датчика культуры

• Дополнительный зум — В некоторых случаях может потребоваться увеличение фокусного расстояния.
• Более низкая стоимость — Намного более доступны в производстве, а их доминирование на рынке еще больше снижает розничную стоимость.
• Простота использования — Меньшие сенсоры означают меньшие, более легкие и портативные камеры.

Недостатки датчика культуры

• Менее универсальный — Датчики меньшего размера менее эффективны в условиях низкой освещенности. Вы будете больше ограничены А) окружающей средой или Б) дополнительным оборудованием для лучшего освещения.
• «Мысленная математика» иногда требуется для определения вашего фактического фокусного расстояния. В основном это проблема профессиональных фотографов, использующих несколько объективов на одной камере.

Наши любимые камеры с датчиками урожая:

Что подойдет вам?

Учитывая плюсы и минусы каждого типа сенсора, немного легче понять, в каких ситуациях съемки выигрывает каждый сенсор.

Например, полнокадровые камеры имеют на более широкое поле зрения, дают немного более четкие фотографии и более эффективны при слабом освещении.Это делает их наиболее полезными для пейзажей, архитектуры и условий, когда доступный свет не зависит от фотографа, например, на крупных мероприятиях.

• Свадьбы, мероприятия, крупная печать и широкоугольные снимки.

Камеры с датчиком кадрирования больше всего подходят для телефотосъемки (например, при съемке спортивных состязаний, дикой природы, портретной фотографии или в журналистике). Путешественники, фотографы-портретисты и обычные фотографы-фотографы получают максимум от кадрирования датчики.Дополнительный радиус действия датчиков кропа также способствует макросъемке.

• Макрофотографии, портреты, мелкие печатные издания и изображения, предназначенные для использования в социальных сетях.

Вопросы на вынос

Имея четкое представление о каждом типе датчика, вы теперь полностью готовы выбрать подходящий для вас. Когда вы начнете искать свое следующее обновление оборудования, эти 3 вопроса помогут вам сделать правильный выбор:

1. Каков мой бюджет?
2. Какой фотографией я хочу заниматься?
3. Учитывая ответы на вопросы 1 и 2, мне лучше выбрать конкретный объектив, новую камеру с правильным сенсором или и то, и другое?

Компромиссы

Вы решили, что полнокадровая камера — это правильный выбор, но не хотите носить с собой громоздкую и тяжелую камеру? Тогда вы можете стать идеальным кандидатом на беззеркальный фотоаппарат.

В области фотоаппаратов было много достижений, но самый большой скачок за последние годы — это появление беззеркальных камер. Беззеркальные цифровые фотоаппараты используются во всех сферах — от профессиональной фотографии высокого класса до техник Weekender.

Без зеркала и механического переключателя для управления беззеркальные камеры, как правило, меньше и легче, чем их зеркальные аналоги, без ущерба для качества изображения.

Готовы сделать следующий шаг? Пришло время «Покажи своей камере, кто здесь хозяин!» Щелкните здесь, чтобы получить бесплатное обучение работе с камерой!

Полнокадровый датчик по сравнению с датчиком культуры (какой из них вам нужен?)

Полнокадровый датчик и датчик кадрирования часто являются решающим фактором для фотографов, желающих купить новое оборудование.Но знаете ли вы, почему так жарко ведутся споры о размере сенсора?

Я здесь, чтобы установить прямую связь и рассказать вам, что такое датчики кадрирования и полнокадровые и что они делают по-разному. И как можно делать снимки лучше с обоими.

[ЭкспертФотография поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает.]

Что такое датчик?

Датчик представляет собой светочувствительную поверхность.Это душа цифровой камеры, поскольку она записывает сцену, которую вы снимаете.

Он обнаруживает световые волны и превращает записанную информацию в электрические сигналы и, в конечном итоге, в изображение.

В целом (за множеством исключений) датчик большего размера будет иметь более высокое разрешение и более низкий уровень шума.

Размер сенсора является важным фактором при выборе камеры. Камеры с более крупной матрицей имеют свою цену — не только в финансовом отношении, но и в размере и весе.

Полнокадровый

Камеры с полнокадровыми сенсорами могут быть очень дорогими. В зависимости от того, что вы фотографируете и делаете со своими изображениями, он вам может понадобиться.

Если вы фотографируете, чтобы поделиться в социальных сетях, вы можете обойтись без камеры APS-C или меньшего сенсора.

Если вы снимаете крупномасштабные коммерческие проекты для крупных компаний или даже профессиональную свадебную фотосъемку, вам понадобится полнокадровая зеркалка с большим сенсором.

Полнокадровый сенсор основан на пленочной фотографии.Размер кадра 35 мм в пленочной фотографии составляет 36 мм × 24 мм. Любой цифровой сенсор такого размера считается полнокадровым.

С начала 20 века формат 35-мм пленки был стандартом. Среди других (меньших и больших) форматов он выделялся сбалансированным размером. Он сочетает в себе хорошее качество изображения с портативным размером.

Сегодня цифровые полнокадровые камеры представляют собой высший стандарт. В наиболее распространенных типах камер используются датчики меньшего размера.

Эквивалент

Как вы все знаете, одной из ключевых характеристик объектива является его фокусное расстояние.Фотографы используют фокусное расстояние как измерение угла зрения . Но только фокусное расстояние не определяет угол зрения .

Если взять объектив и надеть полнокадровую камеру, угол обзора будет отличаться от угла обзора камеры с меньшим сенсором.

Угол обзора определяется фокусным расстоянием и , размером сенсора камеры , на которой в настоящее время используется .

Для решения этой проблемы появился блок с фокусным расстоянием , эквивалентным .

Эквивалентное фокусное расстояние — это практически угол , угол , , , даже если он описан как мм.

В стандартной комплектации используется полнокадровый 35-миллиметровый сенсор и углы обзора, обеспечиваемые на нем разными объективами.

Взгляните на объектив 70 мм. Угол обзора полнокадровой матрицы составляет 29 градусов по горизонтали и 19,5 градусов по вертикали. По диагонали это 35 градусов.

Таким образом, любой объектив на любом датчике с одинаковым диагональным углом обзора называется эквивалентом 70 мм.

Чтобы получить эквивалентное фокусное расстояние, необходимо умножить кроп-фактор на реальное фокусное расстояние объектива .

Но каков фактор урожая?

Датчики урожая

Размер полнокадрового сенсора составляет 36 мм x 24 мм.

Любой датчик меньшего размера называется датчиком урожая . Он называется датчиком кадрирования, потому что вы эффективно кадрируете полнокадровое изображение.

Они дешевле в производстве, поэтому их можно использовать в более дешевых камерах меньшего размера.

Соотношение их диагонали и диагонали полного кадра (~ 43 мм) составляет кроп-фактор . Углы изображения, которые вы видите на полнокадровом сенсоре, находятся вне зоны покрытия сенсора меньшего размера.

В настоящее время используется датчиков урожая стандартных размеров . К наиболее популярным факторам урожая относятся:

• 2 шт. Используется системой Micro Four Thirds (MFT). MFT имеет соотношение сторон 4: 3 по сравнению со стандартным 3: 2. Вы можете найти 2x датчика кропа в основном в камерах Panasonic и Olympus.
• 1,6x. Используется исключительно Canon. Большинство их камер потребительского уровня используют датчики урожая 1,6x. Его также называют Canon APS-C.
• 1,5x. Это широко распространенный формат, стандартный APS-C. Все бренды, кроме Canon, производят свои камеры APS-C с коэффициентом 1,5.
• 1,3x. Постепенно вымирает, но еще можно найти камеры с ним. Canon использовала его в оригинальной серии 1D (не 1D или 1DX, это полнокадровые).
• 1.0x. Полнокадровые сенсоры 35 мм.

Конечно, мир не останавливается на полнокадровом режиме. Есть более крупные, , среднеформатные сенсоры , которые можно найти в еще более дорогих камерах. Эти датчики не называются датчиками урожая, но вы все равно можете применить к ним коэффициент урожая. Их коэффициент урожая на меньше, чем 1x.

Что это означает на практике?

Легко. Например, если вы разместите объектив 70 мм на 1.При 5-кратном кадрировании камеры вы увидите изображение размером 70 мм * 1,5 = 105 мм, эквивалентное (с точки зрения угла).

Если вы поместите тот же объектив 70 мм на камеру Micro Four Thirds (2x) , вы увидите изображение размером 70 мм * 2 = 140 мм, эквивалентное .

Предположим, ваш объектив может охватывать больше, чем полнокадровая матрица. Если вы поместите его на камеру среднего формата с коэффициентом 0,8x, вы получите угол обзора 70 мм * 0,8 = 56 мм, эквивалентный .

Как можно рассчитать фактор урожая

Математика для определения кроп-фактора проста, вы все выучили в средней школе.

Чтобы получить множитель, вам нужно знать диагональ. Диагональ может быть определена по двум сторонам датчика, используя теорему Пифагора (a² + b² = c²). Стороны a и b , а диагональ c.

Например, мы знаем, что датчик Canon APS-C имеет размер 22,2 мм * 14,8 мм . Итак, сначала вычислите a² + b². В нашем случае это 22,2² + 14,8² , что равно 711,9 . Извлеките квадратный корень из c² (711.9) , получится c , диагональ. Это 26,68 мм.

Мы также знаем, что та же самая математика дает 43,27 мм как диагональ полнокадрового изображения.

Теперь вы можете просто разделить диагональ полного кадра на диагональ Canon APS-C. Кроп-фактор 43,27 / 26,68 = 1,62x .

Недостатки датчика культуры

Более дешевый датчик, к сожалению, в некотором смысле уступает в качестве датчика. У использования датчика урожая есть свои недостатки.

Во-первых, поскольку сцена кадрирована , ваши линзы работают по-другому. Кроп-фактор вашей камеры применяется ко всем объективам, которые вы на нее надеваете.

Это может не быть проблемой с телеобъективами (они становятся еще длиннее), но это в значительной степени проблема с широкоугольными . Объективы, которые проецируют широкоугольный объектив на полнокадровый, обрезаются так, чтобы вести себя только как объективы со стандартным широким углом.

Этой проблеме довольно легко противодействовать, купив линзы , специально разработанные для датчиков урожая .Например, Tokina FX 16–28 мм на полнокадровой камере эквивалентен объективу Tokina DX 11–16 мм на датчике кадрирования 1,5x.

Если вы поклонник красиво размытого фона (боке), датчики кропа требуют больших жертв. Вы получите больше боке в полнокадровом режиме, если используете эквивалентный объектив с такой же диафрагмой.

Например, объектив 50 мм при кадрировании обеспечивает вид, аналогичный объективу 85 мм в полнокадровом режиме. Но боке меньше — 50 мм не могут дать вам столько, сколько 85 мм (оба при f / 1.8) может. Они сравнимы, если вы остановите 85 мм до f / 2,8.

Из-за своей меньшей площади датчики собирают меньше света . Полнокадровые датчики имеют примерно в 2,5 раза большую светочувствительную область, чем датчики кропа APS-C.

Это означает, что абсолютное количество света, которое они собирают, в 2,5 раза меньше, чем при полнокадровом режиме. Таким образом, чтобы получить такую ​​же экспозицию, изображение датчика кадрирования должно быть увеличено в 2,5 раза. Это дает на шум больше .

Кроме того, плотность пикселей на датчиках кадрирования обычно выше.Они требуют от линз большей разрешающей способности. Таким образом, объектив, обеспечивающий резкость в полнокадровом режиме, может не дать такой же резкости на меньших датчиках, если оба датчика имеют одинаковое разрешение.

Таким образом, изготовление резких линз для датчиков урожая на самом деле сложнее, и вы должны быть более осторожными при покупке таких линз.

Тем не менее, датчики урожая имеют практический предел разрешения около 30 МП. Последняя модель Canon 90D имеет 32 МП. Пользователи этой камеры иногда жалуются на недостаточную резкость.Это потому, что датчик слишком требовательный. При той же плотности пикселей полнокадровый сенсор будет иметь разрешение 72 МП.

Преимущества датчика культуры

Есть также важные преимущества для небольших датчиков.

Первая (и, наверное, самая важная) это их цена . Если вам нужны сопоставимые технологии (автофокус, скорость, разрешение) в кадрировании и полнокадровая камера, вы можете получить датчик кадрирования за полцены. Это просто связано с меньшим размером и более дешевым датчиком.

Если говорить о размере , это второе преимущество кадрирования перед полнокадровым. Большинство фотографов, особенно энтузиасты и те, кто много путешествует, ценят меньший корпус по сравнению с громоздким. Конечно, вы можете найти большие датчики кадрирования (Nikon D500, Canon 7D MkII), но вы действительно не найдете крошечные полнокадровые камеры.

Единственным исключением является новая модульная полнокадровая камера Sigma FP. По сути, это не сравнимо ни с чем другим.

Еще один плюс датчиков кадрирования — это (барабанная дробь!) То, что они кадрируют ваше изображение.Я упомянул это в минусах, так в чем же дело?

Если вы снимаете спортивных состязаний, дикой природы, боевиков, или что-то еще, что требует большой досягаемости, вы оцените этот кроп в 1,5–2 раза. Это значительно снижает цену , которую вы должны заплатить, и вес , который вы носите с собой.

Полнокадровый объектив 600 мм стоит целое состояние и весит более 5 фунтов. Резкий 400-миллиметровый объектив на APS-C может идеально справиться с этой задачей, обеспечивая при этом такой же обзор. То же самое с объективом 300 мм на Micro Four Thirds.

Это также работает для объектов с близкого расстояния. Макросъемка — это область фотографии, в которой датчик кропа может очень помочь.

Если у вас 100-миллиметровый макрообъектив, при использовании датчика кадрирования вы фактически получаете 160-миллиметровый объектив. Этот приближает вас к насекомым или цветкам, которые вы фотографируете, без каких-либо дополнительных затрат.

Заключение

Нет простого способа решить, подходит ли вам датчик кадрирования или полнокадровая камера. Это будет зависеть от нескольких вещей; в основном ваш бюджет и ваше предполагаемое использование.

Если вам нужна лучшая производительность при слабом освещении и / или очень высокое разрешение, вы действительно не сможете избежать полнокадрового просмотра.

Если вы фотографируете объекты на большом расстоянии, камера с датчиком кадрирования приблизит вас к ним без каких-либо дополнительных затрат.

У меня есть и то, и другое, и я использую их для разных целей. Однако, если вам нужно выбрать одну камеру, хорошенько продумайте с ней свою цель.

Наличие набора линз означает, что независимо от того, что вы снимаете, это все еще возможно с любой системой.

Если вы хотите, чтобы в ваш комплект входили широкоугольный объектив, стандартный объектив и телеобъектив, вам просто нужно переосмыслить фокусные расстояния.

Вместо объективов 16–24 мм, 50 мм и 70–200 мм вы можете найти объективы 11–16 мм, 35 ​​мм и 50–135 мм для покрытия того же фокусного расстояния.

Ваш выбор также велик и для небольших систем, таких как Micro Four Thirds.

В конце концов, ваша камера — только инструмент для вас. Созданы всемирно известные работы с сенсорами самых разных размеров.Вы не будете ограничены ни кадрированием, ни полнокадровым просмотром.

Хотите больше? Попробуйте наш курс фотографии для начинающих

Хотите овладеть азами фотографии, чтобы делать потрясающие снимки в любой ситуации?

Если вы не знаете, какие настройки использовать, вы часто упускаете возможность запечатлеть прекрасные моменты.

Но камеры сложны, и трудно понять, с чего начать. Вот почему мы создали этот курс.

Расшифровка фактора урожая

| Фотография Mad

Коэффициент кадрирования — это термин, который описывает разницу между размером сенсора вашей камеры и традиционным 35-мм пленочным кадром.В основном это используется для сравнения фокусных расстояний объективов при установке на разные камеры, что гораздо важнее, чем кажется.

Хотя кроп-фактор кажется сложным, это не так сложно, как вы думаете, и это важная и полезная концепция, которую нужно понять. Как только вы это поймете, вы сможете сделать более осознанный выбор при выборе объектива или при покупке оборудования.

Проблема

Когда вы устанавливаете объектив на камеру, он проецирует круговое изображение по направлению к задней части камеры.Для конкретного объектива это изображение одинаково, независимо от того, на какой камере он установлен. Когда изображение попадает на пленку или датчик, записывается прямоугольный участок.

До появления цифровой фотографии все зеркальные фотоаппараты использовали 35-мм пленку. Это означало, что все они захватили одну и ту же часть проецируемого изображения, что привело к одной и той же фотографии для данного объектива.

Цифровые камеры несколько усложняют. Пленка была заменена сенсорами, которые обычно меньше 35-мм пленки.Поскольку они физически меньше, они захватывают меньшую область проецируемого изображения, в результате чего фотография покрывает более узкий угол обзора.

Обрезанный датчик захватывает меньше проецируемого изображения. Более узкий угол обзора создает впечатление использования большего фокусного расстояния. Изображение Барри.

Этот более узкий угол обзора делает фотографию более «увеличенной», что создает проблему — если один и тот же объектив может давать разные изображения на разных камерах, как вы можете сравнивать объективы значимым образом или предсказать, какое поле зрения они будут накрыть на разные камеры? Для решения этой проблемы был изобретен фактор урожая.

Что такое фактор урожая?

Коэффициент кадрирования описывает разницу в размере между 35-миллиметровым кадром пленки и сенсором вашей камеры. Например, если ваша камера имеет кроп-фактор 2, это означает, что 35-миллиметровый кадр пленки вдвое больше сенсора вашей камеры.

Современные цифровые камеры оснащены сенсорами разного размера. Лучшие цифровые SLR имеют сенсоры того же размера, что и 35-миллиметровая пленка, поэтому их кроп-фактор равен 1 (это известно как «полнокадровый»).На другом конце шкалы цифровые компактные камеры имеют очень маленькие сенсоры и высокие кроп-факторы 5 из 6. Чем выше кроп-фактор, тем заметнее эффект «увеличения» для данного фокусного расстояния.

Вы можете рассчитать кроп-фактор вашей камеры, разделив длину диагонали кадра 35 мм на длину диагонали сенсора камеры. Цифры могут быть немного запутанными, но, к счастью, производители фотоаппаратов указывают кроп-фактор в руководстве пользователя, чтобы сэкономить ваше время и усилия.

Эффективное фокусное расстояние

Все это очень интересно (а может, и нет!), Но как это влияет на вас, когда вы снимаете фото или покупаете новую камеру или объектив? Что ж, это позволяет вам сравнивать разные объективы и камеры, что в противном случае было бы сложно сделать.

Если вы умножите фокусное расстояние объектива на кроп-фактор камеры, вы получите «эквивалентное фокусное расстояние», которое является фокусным расстоянием, необходимым для получения того же угла обзора на 35-миллиметровой камере.Вот почему вы также можете услышать кроп-фактор, называемый «множителем фокусного расстояния» (или «FLM»).

Например, объектив 50 мм на камере с кроп-фактором 1,5 имеет эффективное фокусное расстояние 75 мм, потому что 50 x 1,5 = 75. Если вы установите объектив 75 мм на камеру 35 мм, вы получите фотографию с тем же полем обзора. .

Это избавляет от некоторых догадок, связанных с выбором объектива. Возможно, вам понадобится объектив, который воспроизводит эффект телеобъектива 200 мм на полнокадровой камере.Используя кроп-фактор вашей камеры, вы можете рассчитать точное фокусное расстояние, которое вам нужно для покупки.

В следующей таблице перечислены эффективные фокусные расстояния некоторых из наиболее распространенных фокусных расстояний при использовании с камерами с обычными факторами урожая.

Эквивалентные фокусные расстояния для обычных линз и кроп-факторов.

	1,3x	1,5x	1.6x	2,0x
10 мм	13 мм	15 мм	16 мм	20 мм
17 мм	22 мм	26 мм	27 мм	34 мм
20 мм	26 мм	30 мм	32 мм	40 мм
28 мм	36 мм	42 мм	45 мм	56 мм
35 мм	46 мм	53 мм	56 мм	70 мм
50 мм	65 мм	75 мм	80 мм	100 мм
100 мм	130 мм	150 мм	160 мм	200 мм
200 мм	260 мм	300 мм	320 мм	400 мм
400 мм	520 мм	600 мм	640 мм	800 мм
600 мм	780 мм	900 мм	960 мм	1200 мм

Надеюсь, теперь у вас есть более четкое представление о том, что означает кроп-фактор и как он позволяет напрямую сравнивать объективы независимо от корпуса камеры.Это поможет вам принимать более обоснованные решения при покупке и поможет вам выбрать правильный объектив для съемки сцены, избавившись от некоторых догадок и путаницы, связанных с выбором объектива.

Фактор урожая

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

Фактор урожая
© 2009 KenRockwell.com

Пленка 35 мм с маркировкой размеров сенсора цифровой камеры. ( Зеленый: Canon 1.3x, Красный : Nikon DX, Синий : Canon 1,6x. Nikon FX и полнокадровый Canon имеют тот же размер, что и изображение на пленке.)

Введение

Большинство сенсоров цифровых камер меньше, чем пленочные, поэтому любое изображение, которое вы видите с этих камер, создается с меньшей площади, чем пленка.

Если фотография сделана с тем же объективом, но с меньшим размером сенсора, будет видна меньшая область.

Вот почему это называется кроп-фактором. Матрица меньшего размера обрезает изображение объектива по сравнению с 35-миллиметровым пленочным кадром. То же самое и с тем, что вы видите в видоискатель.

Вот почему у большинства цифровых фотоаппаратов видоискатели меньше, чем у 35-мм пленочных фотоаппаратов. Если вы забыли, посмотрите в свой старый Canon AE-1 или Nikon F, и вы увидите огромный видоискатель, в отличие от современных цифровых SLR.

При увеличении до того же размера отпечатка или изображения фотография, сделанная с помощью меньшего датчика, должна быть увеличена еще больше.Это делается автоматически. Вот почему некоторые люди называют это коэффициентом увеличения.

Чтобы получить такой же эффект кадрирования, нужно было бы использовать объектив такой же длины на 35-мм пленочной камере.

В объективе ничего не меняется; это просто количество изображения, которое мы используем с задней стороны объектива.

Объективы для цифровых и пленочных зеркальных фотокамер имеют фокусное расстояние, указанное на маркировке. Они будут видеть более узкий диапазон на цифровой камере, и вы можете оценить фокусное расстояние, необходимое для 35-мм пленочной камеры, чтобы увидеть тот же, меньший диапазон, умножив фокусное расстояние на кроп-фактор, обычно около 1.5, что зависит от точного размера сенсора.

Иногда компактные камеры с фиксированными объективами указывают только фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку компактные камеры имеют огромный кроп-фактор около 6. Объектив 6 мм на компактной камере может видеть тот же угол, что и объектив 36 мм на пленочной камере 35 мм.

Примеры

В приведенном выше примере показан кадр пленки 35 мм. Я нарисовал сверху коробки размером с популярные цифровые фотоаппараты.Зеленая рамка — это размер сенсора камер с коэффициентом увеличения 1,3, которые относятся к серии Canon 1D. Красный прямоугольник — это размер сенсоров с коэффициентом 1,5х в цифровых зеркальных фотокамерах Nikon. Синяя рамка — это размер сенсора потребительских камер Canon 1.6x. Я не стал рисовать рамку вокруг 35-мм изображения, хотя некоторые камеры Canon (5D и 1D) иметь фотопленку или «полнокадровую» матрицу.

Вот изображения, которые вы получили бы, если бы стояли в одном месте и снимали одним объективом на эти разные камеры.Это то, что находится внутри каждого цветного поля выше.

Изображение с 35-мм пленочной или полнокадровой цифровой камеры.

Изображение с камеры с сенсором 1,3x (серия Canon 1D).

Изображение с камеры с матрицей 1,5x (цифровой Nikon DX).

Изображение с камеры с сенсором 1,6x (цифровые зеркальные фотокамеры Canon).

Расчеты

Умножьте фокусное расстояние объектива на коэффициент камеры, чтобы получить фокусное расстояние объектива, который при использовании с полнокадровой или 35-мм пленочной камерой дает тот же угол обзора, что и этот объектив на цифровой камере.

Объектив 100 мм на камере с коэффициентом 1,5x показывает ту же зону обзора, что и объектив 150 мм на 35-мм пленочной или полнокадровой камере.

Я рассчитал все это для вас для камер 1.6x и 1.3x на моей камере Canon 1.6x и страницах камеры Canon 1.3x.

Глубина резкости

Основы

Объектив фактически не меняет фокусное расстояние, поэтому глубина резкости остается прежней.Изображение, формируемое линзой, не меняется независимо от камеры за ним.

Если вы используете более короткий объектив для получения того же поля зрения, вы получите большую глубину резкости, чем у более короткого объектива.

Это означает, что цифровые зеркальные фотокамеры будут иметь большую глубину резкости при съемке под тем же углом (меньшее реальное фокусное расстояние), чем 35-миллиметровые камеры с той же диафрагмой.

Это также объясняет, почему компактные наведенные камеры имеют практически неограниченную глубину резкости.Для них объектив 6мм нормальный!

Вы можете игнорировать раздел «Хакеры» ниже, в котором более подробно описаны факторы, а затем объясняется, как все они имеют тенденцию отменять друг друга. Просто стреляй и не волнуйся.

Для хакеров

Поскольку при просмотре распечатки или файла изображение объектива немного более эффективное, расфокусировка будет немного более заметной, поэтому глубина резкости будет немного меньше.

При расчете таблиц глубины резкости разделите свой любимый кружок нечеткости на коэффициент.Например, если вы используете 0,030 мм для 35-мм пленки, используйте 0,020 мм для Nikon digital (0,030 / 1,5 = 0,020).

Если вы не хотите рассчитывать свои собственные таблицы, чтобы получить точно такую ​​же глубину резкости, как на пленочной камере, умножьте диафрагму на коэффициент. (Это то же самое, что и использование другого круга путаницы для вычислений, поэтому не меняйте и то, и другое одновременно.) Если вы получаете определенную глубину резкости при f / 10 на 35-мм пленочной камере в тех же условиях вы получите такую ​​же глубину резкости при f / 16 (1.6 x 10) с тем же объективом на камере с коэффициентом увеличения 1,6. Это примерно остановка, и нет большого реального изменения глубины резкости за одно изменение.

В реальности это еще меньше, потому что резкость изображения больше зависит от дифракции, когда вы останавливаетесь. Не беспокойтесь об этом; просто стреляй.

Если вы используете более короткий объектив (объектив 60 мм на камере с 1,6-кратным увеличением вместо объектива 100 мм на пленочной камере 35 мм), вы получите большую глубину резкости при той же диафрагме.

Это связано с тем, что при изменении реального (оптического, а не эквивалентного) фокусного расстояния глубина резкости сильно меняется.2) = f / 8.)

Лично я считаю таблицы глубины резкости и шкалы глупыми. Глубина резкости не абсолютна; это зависит от вашего отношения, увеличения изображения, расстояния просмотра и множества других вещей. Следовательно, показания глубины резкости являются в лучшем случае приблизительными, поэтому любые попытки определить их с какой-либо точностью бесполезны. Они ничего не значат, так как все они построены на основе произвольных кругов путаницы и, что еще хуже, игнорируют дифракцию. Дифракция — реальная проблема с маленькими датчиками цифровых камер, как вы можете видеть на моей странице Резкость по диафрагме.

Поскольку для самого резкого изображения обычно требуется диафрагма меньше, чем указано в таблице глубины резкости, когда она предполагает большую диафрагму, и требуется большая диафрагма, когда таблица глубины резкости предполагает маленькую диафрагму, я проделал всю сложную математику еще в 1991 году. и разработал систему, которая учитывает как эффекты расфокусировки (хуже при больших апертурах), так и эффекты дифракции (хуже при малых апертурах). См. Мою страницу о выборе самой резкой диафрагмы.

ЗАГЛУШКА верхняя

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Если вы найдете это так же полезны, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Самым большим подспорьем является использование этих ссылок на Adorama, Amazon, B&H, Calumet, Ritz и J&R, когда вы получаете свои лакомства.Это вам ничего не стоит и очень помогает. В этих местах лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Я рекомендую их всех лично.

Спасибо за чтение!

Кен

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О сайте Контакты

Следует ли мне использовать датчик культуры или кадрировать изображение с помощью полнокадрового датчика?

Если используется датчик кропа, будет выглядеть так, как будто фокусное расстояние намного больше.Фотографы, которым нужны длинные телеобъективы, могут извлечь из этого пользу. Но вместо использования датчика кадрирования можно также обрезать полнокадровый датчик, чтобы иметь такое же поле зрения. Давайте посмотрим на различия.

Это не так уж и сложно. Небольшой датчик будет записывать только часть проецируемого изображения объектива, который вы используете. Датчик большего размера будет записывать большую часть того же проецируемого изображения. Полнокадровый сенсор с размерами 24 x 36 мм будет иметь большую площадь по сравнению с 1.5-кратный датчик урожая размером 23 x 15 мм. Но когда записанное изображение просматривается в том же размере на экране, изображение датчика кадрирования приведет к увеличению в 1,5 раза по сравнению с полнокадровым датчиком.

Вот почему объектив камеры с матрицей меньше, чем у полнокадровой матрицы, будет действовать так, как если бы у нее было большее фокусное расстояние. Объектив 24 мм будет действовать как объектив 36 мм, объектив 50 мм станет объективом 75 мм, а объектив 400 мм будет имитировать объектив 600 мм. Это когда датчик имеет 1.5-кратный урожай. Если используется датчик Micro 4/3 с кроп-фактором 2x, фокусные расстояния будут составлять 50 мм, 100 мм и 800 мм по сравнению с его полнокадровым собратом.

Используйте датчики культуры, когда вам нужно большое фокусное расстояние

Если вам нужны длинные объективы для фотосъемки, датчик кропа кажется идеальным вариантом. Из-за меньшего размера сенсора линзы кажутся намного длиннее. Существуют даже камеры, такие как Nikon Coolpix P1000, с такими маленькими сенсорами, что их объектив будет действовать как полнокадровый эквивалент 3000 мм.Представьте, как будет выглядеть объектив 3000 мм на полном кадре.

Но позвольте проигнорировать эти суперзум с фиксированными объективами и взглянуть на объективы сменных камер, таких как зеркалка и ее беззеркальные братья и сестры. На камере с 1,5-кратным кадрированием объектив 400 мм будет действовать как объектив 600 мм в упаковке 400 мм. Поместите объектив на камеру с 2-кратным кадрированием, такую ​​как micro 4/3, и это будет объектив 800 мм в упаковке 400 мм. Он имеет огромное преимущество благодаря своему размеру и весу, а также тому, насколько легко он помещается в сумку для фотоаппарата.

Обрезка полнокадрового датчика для имитации большого фокусного расстояния

Поскольку датчик кадрирования регистрирует только часть круга проецирования, это также можно имитировать, обрезая изображение полнокадрового датчика.Вы можете получить то же изображение, что и с датчика кадрирования. Таким образом, мы можем увеличить наш объект так же, как датчик кадрирования, но в части постобработки рабочего процесса.

Вот и загвоздка. При кадрировании полнокадрового изображения для большего увеличения мы отбрасываем разрешение. Мы теряем пиксели. Если вы хотите кадрировать в 1,5 раза, чтобы имитировать изображение с меньшего сенсора, вы теряете от 30% до 40% процента разрешения. С большим количеством пикселей современных датчиков это не должно быть проблемой.У вас по-прежнему будет достаточно пикселей, чтобы при необходимости сделать большие отпечатки.

Лучше ли разрешение кадра с полнокадрового датчика?

Большинство датчиков кропа имеют разрешение от 18 до 24 миллионов пикселей. Полнокадровые сенсоры имеют от 24 до 30 миллионов пикселей. Новые камеры, как кадрированные, так и полнокадровые, могут иметь даже более высокое разрешение.

Давайте займемся математикой. Я собираюсь сравнить 20-мегапиксельный Canon EOS 7D Mark II с 30-мегапиксельным Canon EOS 5D Mark IV в качестве примера.У Canon EOS 7D Mark II площадь поверхности составляет 336 квадратных миллиметров. Плотность пикселей составляет 59 500 пикселей на квадратный миллиметр. Canon EOS 5D имеет площадь поверхности 864 квадратных миллиметра, в результате чего плотность пикселей составляет 34 800 пикселей на квадратный миллиметр.

Если мы используем объектив 400 мм как на Canon EOS 7D Mark II, так и на Canon EOS 5D Mark IV, и мы кадрируем изображение последнего, в результате чего получаем такое же фокусное расстояние или увеличение объекта, если хотите, Canon EOS 7D Mark II имеет гораздо более высокое разрешение.Следовательно, камера кадрирования будет записывать гораздо больше деталей по сравнению с полнокадровой камерой с кадрированием после обработки.

Как насчет качества изображения?

На первый взгляд может показаться, что фотография с датчика кадрирования покажет гораздо больше деталей из-за большего количества пикселей. Но у большого количества пикселей на квадратный миллиметр есть серьезный недостаток. Это может привести к более высокому уровню шума, особенно при повышенном уровне ISO. Высокий уровень шума приведет к потере деталей.

Что лучше?

Все сводится к вопросу: что лучше всего делать? Следует ли вам выбрать камеру для кадрирования, чтобы получить выгоду от увеличения фокусного расстояния, или вам следует выбрать полнокадровую камеру и использовать кадрирование после обработки?

Прежде чем я отвечу на этот вопрос, вы должны принять во внимание высокое разрешение полнокадровых датчиков. Я взял свой Canon EOS 5D Mark IV в качестве примера, но если у вас есть Sony A7R IV или Nikon Z 7, количество пикселей на квадратный миллиметр достигнет того же уровня, что и у Canon EOS 7D Mark II.С другой стороны, увеличенное разрешение нового Canon EOS 90D снова уравновешивает различия. Вы можете рассчитать разницу сами, если хотите.

С этой точки зрения я определенно рекомендую выбрать полнокадровый сенсор и самостоятельно обрезать изображение. Это также даст гибкость в использовании большого поля зрения при использовании широкоугольных объективов и возможность более удобной игры с небольшой глубиной резкости.

С другой стороны, меньшие сенсоры позволят использовать меньшие камеры и объективы по сравнению с полнокадровым.Датчик Micro 4/3, как и в Panasonic Lumix DC-G9, значительно упрощает путешествие с объективами с большим фокусным расстоянием. И я думаю, что это может принести пользу многим фотографам. Что касается повышенного уровня шума по сравнению с полнокадровыми датчиками, я бы не стал особо беспокоиться об этом, если, возможно, вам не нужны самые высокие уровни ISO.

Если бы вы выбрали в этот момент между датчиком кадрирования или кадрированием полнокадрового изображения, что бы вы выбрали и почему? Я хотел бы прочитать ваш опыт и мнение по этому поводу.Думаю, это также будет большим подспорьем для тех фотографов, которым в ближайшем будущем предстоит сделать выбор.

Кроп-фактор — влияние размера сенсора на ваш объектив

Кроп-фактор

Крепление объектива EF было представлено в том же году, когда была анонсирована EOS — 1987. Объективы EF, как и предыдущая система объективов FD, обеспечил полный охват 35-мм пленочных фотоаппаратов EOS, а затем — цифровых фотоаппаратов с полнокадровым датчиком 36 x 24 мм.

Затем, в 2000 году, появилась камера с датчиком кадрирования APS-C — EOS D30.Основной причиной внедрения датчика меньшего размера была стоимость — полнокадровые датчики стоят дорого. Под кадрированием понимается тот факт, что изображение, получаемое с помощью датчика меньшего размера, представляет собой обрезанную часть изображения, полученного с помощью полнокадрового датчика. Так что это значит для вашей фотографии?

Разрушение мифов
При использовании объективов на камерах APS-C существует большая путаница в отношении кроп-факторов, расширенного охвата и телеобъективов. Во-первых, давайте развеем миф о том, что фокусное расстояние объектива меняется при переключении между полнокадровой камерой и камерой APS-C.Это не так.

Фокусное расстояние является характеристикой объектива и не зависит от камеры.

Изображение Нины Бейли

Поле зрения
Что меняется, так это поле зрения. Взгляните на изображение вверху слева, снятое объективом EF 400 мм. Полнокадровая камера фиксирует полное изображение. Камера APS-C записывает только часть полного изображения (как показано белым прямоугольником на центральном изображении).

Эффект увеличения
Когда вы приходите для показа изображения для заполнения экрана компьютера или печати, результат полнокадрового сенсора отображается вверху слева.Результат датчика APS-C показан вверху справа и, по-видимому, демонстрирует усиленный эффект телефото. Фактически, изображение APS-C было увеличено больше, чем полнокадровое изображение, чтобы соответствовать размеру дисплея. Это эффект увеличения, а не изменение фокусного расстояния. Вы можете получить идентичный результат, увеличив и обрезав полнокадровое изображение.

Изображение, создаваемое объективом, не меняется — просто меньший датчик захватывает только центральную область изображения. Остальная часть изображения выходит за пределы области сенсора APS-C.Все линзы создают круглые изображения, но датчик собирает только те данные, которые попадают на его прямоугольную поверхность.

Слева направо:
1) Все линзы создают круглые изображения. Мы никогда этого не видим, потому что цифровые датчики имеют прямоугольную форму.
2) Круг линз, создаваемый объективами EF, достаточно велик, чтобы покрыть полнокадровую матрицу.
3) При использовании объектива EF с датчиком APS-C изображение сильно кадрируется.
4) Объективы EF-S дают гораздо меньший круг изображения, чем объективы EF, но размер кадрированного изображения остается прежним.

Фактор кадрирования
Фактор кропа 1,6x, о котором часто говорят с камерами APS-C, можно объяснить так: если вы используете объектив 50 мм на камере APS-C и хотите снимать то же самое Для сцены с таким же полем обзора с полнокадровой камерой вам потребуется фокусное расстояние 50 x 1,6, что составляет 80 мм. (Мы умножаем, потому что полнокадровый датчик в 1,6 раза больше датчика размера APS-C.)

Таким образом, по сути, это означает, что если у вас есть полнокадровая камера и камера APS-C рядом, вам понадобится более длинный объектив с фокусным расстоянием на полнокадровой камере, чтобы видеть то же изображение, что и на камере APS-C.Но это не обычная ситуация для большинства из нас, поэтому лучше просто привыкнуть к виду, который дает объектив вашей камеры.

Наш совет? Забудьте о факторах урожая!

Стандартные линзы
Стандартное фокусное расстояние для камеры обычно принимается за диагональ кадра изображения. Для полнокадровой камеры это 43 мм, поэтому обычно 50 мм считается стандартным объективом для полнокадровых целей. На камере APS-C он составляет около 27 мм (43 мм разделить на 1,6). Это ориентиры для определения типов линз.

Фокусное расстояние больше стандартного — телефото, а фокусное расстояние меньше стандартного — широкоугольное. Это гораздо полезнее, чем знание фактора урожая.

Диапазон объективов Canon
Чтобы узнать больше об обширном диапазоне объективов Canon и различных совместимых креплениях, прочтите:
Объективы системы Canon EOS, статья

Временная шкала объектива

Когда Canon представила систему камер EOS еще в 1987 году у него было новое крепление объектива — байонет EF (сокращение от «электрофокус»).В то же время была представлена ​​линейка линз EF, и с годами их количество увеличивалось. Объективы EF имеют круг изображения, достаточно большой, чтобы покрыть полнокадровый формат пленки и некоторых цифровых моделей.

В 2003 году Canon представила первый объектив EF-S вместе с EOS 300D. Объективы EF-S создают меньший круг изображения, чтобы соответствовать формату APS-C. Так было выпущено крепление для объектива EF-S. Объективы EF и EF-S подходят для крепления EF-S, но только объективы EF подходят для крепления EF.

Что означает «S» в «EF-S»?
Это либо «Короткий», как в случае короткого заднего фокуса, либо «Маленький», как в маленьком круге изображения.»Маленький» — более точный термин.

В пресс-релизе EOS 300D говорилось о «коротком заднем фокусе» объективов EF-S. Задний фокус — это просто расстояние между задней частью объектива и цифровым датчиком. Для некоторых объективов EF-S это расстояние меньше, чем для объективов EF.

Однако вскоре стало очевидно, что не всем объективам EF-S требуется более короткий задний фокус. В 2004 году в техническом отчете Canon EF-S упоминается как «маленький круг изображения».

Серия объективов EF-M
Первые два объектива EF-M — EF-M 18-55mm f3 / 5-5.6 IS STM и EF-M 22mm f2 STM — были представлены в октябре 2012 года вместе с оригинальной моделью EOS M. Объективы EF-M подходят только к камерам EOS M-серии и оптимизированы для датчика APS-C и дополняют меньший и более компактный форм-фактор EOS M-серии.

No related posts.