Макросъемка это: Особенности макросъемки

Содержание

Особенности макросъемки

Поделиться статьёй:

Макросъемка — это разновидность фотографии, которую без преувеличений можно назвать одной из самых эффектных и завораживающих. Макро-фото приобретает свою насыщенность и красоту во многом благодаря высокотехнологичному оборудованию, однако, мастерство фотографа также имеет большую значимость. О том, в чем особенность этого вида съемки и как создать идеальный снимок мы расскажем в этой статье!

Содержание статьи:

Еще 20-30 лет назад фотографы предпринимали попытки по созданию макро-снимков, однако, съемочная аппаратура была не в состоянии воплотить задумку в жизнь, поэтому, этот жанр фотографии смог получить свою реализацию лишь недавно (5-10 лет назад).

Особенности макросъемки

Одним из важных факторов съемки является выбор объекта и определение расстояния, необходимого для фокусировки объективных линз. Обыкновенный объектив способен настроить фокус на расстоянии не менее 50 см в то время, как макрообъектив может создать четкое изображение уже на 10-20 см. Фото при этом не искажает масштабы объекта, сохраняя пропорции 1:1. Это значит, что вы получите возможность не только сфотографировать мелкий элемент, но и увеличить его размер, сделать более видимым по сравнению с реальными пропорциями.

Объективы с эффектом макросъемки зачастую имеют определенное расстояние фокуса (например, 50 или 100). Отличительная особенность таких агрегатов в том, что объект фотосессии будет иметь одинаковый размер как на снимке, так и в реальной жизни. Разумеется, при печати снимков вы можете задать фотографии любой размер: поместить изображение можно хоть на визитку, хоть на огромный баннер (при высоком качестве), однако в условии стандартного размера фото вы сможете сохранить натуральные параметры объекта. Также, стоит учесть, что современная аппаратура имеет множество автоматических функций, позволяющих избежать аберраций.

Свою популярность макросъемка получила заслуженно. Она позволяет запечатлеть мелкие детали и элементы, на которые иногда мы не обращаем внимания, или вовсе не замечаем. Это могут быть цветы, насекомые, элементы декора или ювелирных изделий, различные текстуры и прочее. Снимок мелкого элемента крупным планом не только дает зрителю возможность рассмотреть детали, но и зачастую меняет представление об объекте, преподносит его с нового интересного ракурса. Идеальный макро-снимок захватывает внимание зрителя с первого взгляда, он интригует и побуждает человека рассматривать картинку, постепенно находя в ней новые детали. Однако, добиться такого результата удается далеко не всем фотографам. Мастерство приходит со временем!

Приятным бонусом макрообъективов является то, что с ним вы можете снимать практически все. Здесь есть место для самых необычных и смелых идей, ведь объектом съемки может быть не только элемент живой природы, но и любой продукт, изделие и прочее. Несколько полезных советов от профессиональных фотографов помогут вам лучше познакомиться с нюансами макро-съемки и сделать процесс фотографирования более эффективным.

Выбор фотоаппарата

Почти все фотообъективы (даже те, которые встроены в мобильные устройства) имеют специальный режим “съемка мелких объектов” или “макро”. Однако, если у вас имеются планы профессионально развиваться в этом деле, то необходимо серьезно подумать о подборе правильной аппаратуры. Чтобы макрофотографии выглядели красиво, эстетично и, главное, передавали ваше мастерство, необходимо обзавестись специальным макрообъективом, а также DSLR-устройствами. Такое техническое оснащение поможет пережать размер объекта в пропорциях 1:1.

Современное оборудование имеет большое преимущество над своими “потомками” — высокочувствительные сенсоры. Это позволяет фотографу осуществлять контроль над съемочным процессом. Если в вашем распоряжении нет зеркалки, то начать нужно именно с нее. Приобрести качественную зеркальную фотокамеру сейчас не так уж сложно, среди большого ассортимента представленных моделей каждый фотограф сможет найти идеальный вариант для себя. Однако, следует подготовиться к большим растратам, ведь такое оборудование стоит совсем не дешево.

Изучение объективов

Макросъемка — один из немногих фото-жанров, где качество объектива ценится намного выше, чем качество фотоаппарата. Подходящим объективом для детальной съемки может считаться тот, коэффициент увеличения в котором будет не ниже 1:1. В настоящее время можно встретить и агрегаты, способные на пропорции 1:5 (к примеру, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x), найти их можно в специализированном магазине. Эти показатели говорят о том, что при использовании данного объектива вы сможете увеличить размер изображения в пять раз по сравнению с натурой. К примеру, если вам нужно передать красоту и фактурность снежинки или какого-либо фрукта в разрезе, то традиционной техники со стандартными возможностями приближения уже будет недостаточно.

Для снимков, сделанных на аппаратуру с полнокадровыми сенсорами, снежинка шириной в 2-4 мм будет занимать лишь 3% кадра, что еще раз доказывает утверждение, сказанное ранее. Объектив 1:1 станет прекрасным вариантом для съемки небольших объектов, не отличающихся особой сложностью текстуры или формы. Для работы с более мелкими и сложными элементами потребуются дополнительные аксессуары (например, макрокольца-удлинители) или более мощный объектив.

Работа с макрокольцами

Макрокольца имеют вид полных трубок. Они помещаются в пространство между камерой и объективом и помогают расширить пространство фокуса. Агрегат закрепляется таким способом, чтобы его передняя часть была максимально приближена к объекту съемки. Чем ближе линза к объекту, тем эффективнее проявится функция приближения. Хороший макрообъектив стоит приличных денег. Если в данный момент вы не готовы тратить большие финансы на фотоаппаратуру — макрокольца станут отличной альтернативой.

Однако, стоит обратить внимание и на недостатки этого приспособления. Прежде всего, отметим, что использование колец приводит к нарушению цветового баланса. Чем длиннее трубка макрокольца, тем больше будет несоответствие цветов на фото и в действительности. Палитра оттенков не изменится, однако, кадр станет менее насыщенным. Макрокольца могут иметь один сегмент (средняя длина — 11 см), или два сегмента (средняя длина — 20 мм). Чем больше будет приближение к объекту, тем интенсивнее будет теряться глубина резкости. Это значит, что и с настройкой фокуса могут возникнуть проблемы.

Такие результаты — последствия разъединения объектива и камеры. В этих случаях исчезает возможность использования автофокуса. Однако, в любом случае, с кольцом макро-фокуса результат будет в разы лучше, чем без него, с обычным зумом.

Применение фильтров Close Up

Close Up представляет собой особый набор опций, предназначенных для крупноплановой съемки. Их действие на кадр можно сравнить с принципом действия лупы. При масштабировании объекта с помощью фильтров можно заметить ухудшение качества изображения.

Фильтры имеют относительно низкую цену, они могут стать отличным инструментом для практики и отработки профессиональных навыков макросъемки. Фильтры также имеют свои разновидности, они делятся на группы в зависимости от степени приближения, например, 1, 2, 5 и так далее. Цифра растет вместе со степенью приближения объекта. Чем сильнее действие эффекта, тем меньше света доходит до сенсора.

Вспышки и другие детали

Вспышки кольцевого типа — это инструмент, которые пользуется большой популярностью в съемке мелких деталей. Эти приспособления сводят к минимуму проявление побочных эффектов от единовременного функционирования выдержки/ диафрагмы с установленными параметрами и минимального светового потока. Как можно понять из названия, данный инструмент предусмотрен для коррекции света. Чтобы темнота не испортила снимок, на фотоаппарат помещают кольцевую или любую другую вспышку. Однако, экспериментировать с такими методами новичкам не рекомендуется. В процессе макро-съемки не будет времени на знакомство с новым инструментом, поэтому, вы должны точно знать, как применять вспышку в той или иной ситуации.

Вспышка, уже имеющаяся в фотоаппарате — не самое лучшее решение проблемы светового дисбаланса. В большинстве случаев она “съедает” глубину снимка, а также создает некрасивые тени от объекта, (если он находится в непосредственной близости) которые бросаются в глаза.

Неинструментальные способы макро-съемки

Как бы странно это не звучало, но при наличии такого количества всевозможных “примочек” для проведения макро-фотосессии, оборудование — это не самое главное в съемке мелких деталей. Не менее важную роль играет тематика съемки и, соответственно, сам объект. Вы наверняка не раз видели, как эффектно в приближенном виде смотрятся насекомые, мелкие цветы, капли росы, старинные монеты и другие интересные объекты с маленьким масштабом, но интересной формой и множеством деталей. Выбор очень велик! Определитесь с тематикой съемки, временем ее проведения (утро/вечер) и местом. Возможно, это будет лес или роща, где всегда можно найти большое количество интересных деталей (особенно, в теплый весенний или летний день).

Настройка диафрагмы

В макрофотографии очень важно следить за показателями диафрагмы. При съемке, где масштаб не превышает параметров 1:1 пространства в фокусе будет очень мало. Чтобы это исправить, придется снизить показатель диафрагмы. Чем меньше будет это число, тем больше области в фокусе будет в вашем распоряжении. При этом, вам следует заранее подумать о том, чем можно компенсировать темноту — использование внешних вспышек, настройка выдержки (необходимо будет уменьшить скорость срабатывания затвора).

Выбор фона

Фон, хоть и является второстепенным фактором, также оказывает свое влияние на восприятие снимка. Он способен задать снимку определенное настроение, сделать его более живым и привлекательным. Лучше всего, если вы сможете выбрать фон с несколькими контрастными элементами, привлекающими внимание. Фокус не даст им выйти на передний план, однако такие цветовые вкрапления придадут фотографии динамику и свежесть. Попробуйте поместить фотоаппарат ближе к земле, в траву, организовать съемку на фоне опавших листьев/шишек, и результат будет достигнут.

Некоторые фотографы предпочитают помещать на фото более спокойный фон, например, однотонный черный или белый. Если вы хотите создать что-то подобное — достаточно поместить за объект съемки черную или белую ткань (можно также использовать бумагу). Такой прием изолирует предмет от лишнего окружения, что позволит сделать акцент непосредственно на красоте выбранного объекта.

Поделиться статьёй:

Что такое макросъемка и как я могу это сделать?

В какой-то момент во время вашего квеста фотографии вы встретите термин «макросъемка». Этот стиль съемки очень популярен в мире фотографии, и все, кажется, восхищаются им, но что это такое и как получить удовольствие? Расскажем все о макросъемке.

Что такое макросъемка?

В двух словах, макросъемка – это увеличенные изображения очень мелких предметов крупным планом. Распространенными примерами являются изображения насекомых, на которых вы можете увидеть их настолько подробно, что даже можно различить крошечные волоски, глаза и другие детали, обычно незаметные невооруженным глазом. Другие популярные объекты – это цветы, глаза, капли воды и множество других крошечных объектов.

В двух словах, макросъемка – это увеличенные изображения очень мелких предметов крупным планом.

Хотя в последние годы правила стали более гибкими, фотография попадает в категорию макросъемки, когда соотношение объекта 1: 1 (или больше) по отношению к датчику вашей камеры. Соотношение 1: 1 достигается, когда, скажем, ваш объект имеет длину дюйм и покрывает дюйм сенсора. Вы можете увеличить масштаб, чтобы сделать его больше, но пуристы считают, что если вы уменьшите масштаб и объект больше не будет «в натуральную величину», изображение больше не будет под зонтиком макросъемки. Некоторые допускают большую свободу и считают приемлемым соотношение 1: 2, 1: 3 или даже меньшее.

Как снимать макросъемку?

Выбор подходящей камеры и объектива

Любая камера будет делать макросъемку, если для этого используется подходящий объектив. Если вам нужна камера без системы сменных объективов, вы можете попробовать найти камеру с увеличением 1: 1. Они редки, но они есть, и некоторые телефоны в определенной степени способны на такой подвиг.

Снято на Huawei Mate 20 Pro

Одним из важных факторов, которые следует учитывать, является размер сенсора. В то время как более крупные полнокадровые сенсоры обычно дают лучшее общее изображение, многие фотографы используют сенсоры кадрирования, такие как APS-C или сенсоры меньшего размера. Меньшие датчики кропа обладают естественным эффектом масштабирования, что дает вам большее рабочее расстояние и позволяет фотографировать объекты с большого расстояния. Это может помочь, потому что слишком близко к маленьким животным можно отпугнуть их. Кроме того, датчики кропа имеют более широкую глубину резкости, что позволяет вам иметь больше объекта в фокусе. Не говоря уже о том, что плотность пикселей обычно меньше, что позволяет улавливать больше мелких деталей и текстур.

Вам также может понадобиться объектив с максимально возможным фокусным расстоянием. Например, объектив 200 мм имеет больший зум, что также обеспечивает большее рабочее расстояние, что позволяет вам больше отступить. И если вы сможете приблизиться без каких-либо последствий, объект будет еще больше увеличен. С другой стороны, использование макрообъектива 105 мм заставит вас приблизиться и / или уменьшить объект.

Для большего количества вариантов объективов и возможностей макросъемки мы рекомендуем зеркальную или беззеркальную камеру. У них обычно есть много хороших вариантов макрообъективов. В зависимости от марки вашей камеры у вас может быть даже широкий выбор объективов от сторонних производителей, таких как Sigma и Tamron. У Nikon и Canon обычно больше всего вариантов объективов.

Следите за диафрагмой

Диафрагма – очень важный фактор, который следует учитывать, поскольку она влияет на глубину резкости. У нас есть специальный контент для понимания диафрагмы и того, как она влияет на изображения, которую вы должны прочитать, прежде чем переходить к макросъемке. Таким образом, более узкая диафрагма обеспечивает более широкую глубину резкости, что означает, что большая часть изображения может быть в фокусе, а меньшая часть фона / переднего плана будет размыта.

Глубина резкости становится очень маленькой по мере увеличения увеличения, поэтому убедитесь, что у вас есть то, что вы хотите в фокусе. Если оставить диафрагму на f / 2,8, это может означать, что у вас не будет целой ошибки в фокусе, что нормально, если вы хотите только показать ее лицо. Если вы хотите отобразить все тело жука, вы можете снимать с диафрагмой f / 16 или меньше.

Освещение – ключ к успеху

В фотографии всегда нужно чем-то жертвовать, чтобы чего-то добиться.

В фотографии всегда нужно чем-то жертвовать, чтобы чего-то добиться. Чем меньше диафрагма, тем меньше света попадает на матрицу камеры. Это можно компенсировать более высоким ISO, но это может добавить шума. Вы можете использовать более длинную выдержку, но это может добавить размытости к вашим изображениям, что является обычным явлением, когда вы комбинируете очень маленькие объекты с трясущимися руками и быстро движущимися жуками. Если вы не можете снимать при заданном освещении, вам понадобится искусственное освещение. Только будьте осторожны, чтобы не отпугнуть объект ярким светом или резкими вспышками.

Видеть? Макросъемка не так проста, как кажется!

Фокусировка может быть сложной

Имейте в виду, что фокусироваться на очень близких расстояниях сложно, потому что глубина резкости очень мала. У вас может быть всего несколько миллиметров глубины резкости даже при съемке с f / 32. Это означает, что что-то столь же незаметное, как сердцебиение, может отвлечь ваше внимание. Важно как можно больше свести к минимуму свои движения, что может означать задержку дыхания и стрельбу между ударами сердца.

Кроме того, в зависимости от вашего объекта вы можете переключиться на ручную фокусировку. Поскольку движения вашего тела могут отвлекать вас от фокусировки, макрофотографы часто предпочитают просто установить фокусное расстояние, найти правильную экспозицию и оставить кольцо фокусировки в покое. Помните, что вам нужно свести к минимуму движения рук, чтобы получить ровный снимок, и во многих случаях объект тоже движется! Хорошее решение – оставить фокусировку близко к желаемому уровню и просто перемещаться вперед и назад, чтобы поместить точку фокусировки в нужное место.

По возможности используйте штатив

Многие из этих проблем решаются путем стабилизации камеры с помощью штатива. Затем вы можете использовать дистанционный спусковой механизм или установить таймер для каждого выстрела и не беспокоиться о движениях тела. Это может быть сложно сделать в зависимости от вашего объекта, но это определенно повысит ваши шансы получить правильную фотографию, когда позволяют условия.

Благодаря этим советам, достаточно терпению, правильному объекту и большому количеству снимков вы тоже можете присоединиться к сообществу макросъемки и показать всем крошечные виды, которые может предложить мир. Есть еще советы? Делитесь ими в комментариях, а также своими макроснимками!

Ищете дополнительное оборудование для камеры? Нам есть что порекомендовать!

Вам также следует ознакомиться с нашими учебными материалами по фотографии, чтобы максимально эффективно использовать свое оборудование.

Снято на Huawei Mate 20 Pro

Источник записи: https://www.androidauthority.com

Макросъемка — как это делается

Макросъемка, или немного о том — как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Фотоаппарат для макросъемки.

Какую фотокамеру предпочесть для — макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит 🙂 Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы — Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO, макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!

«Она хотела….дождя…» F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро — фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант — кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому — чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например — Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах — мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе 🙂 Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива — особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке.

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

Если у Вас появились собственные идеи, или комментарии, пожелания, критика – Вы можете поделиться ими с помощью формы под статьей! Ваши отзывы будут мне очень приятны!

А еще… для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически — маленький видео урок!

Макросъемка в видео роликах

Ни один рекламный ролик или видео обзор не обходиться без макросъемки. Особенно актуальна макросъемка, когда необходимо сделать акцент на тот или иной предмет, выделив его из множества ему подобных предметов или сосредоточив внимание на его преимущества.

Что такое макросъемка?

Макросъемка – это видеосъемка крупным планом небольших объектов. При этом обычный зритель даже не замечает применение такого эффекта, как макросъемка, но без нее рекламный видеоролик становится скучным и неинтересным. Как известно, реклама должна цеплять зрителя в первые секунды, иначе он перестает обращать на нее внимание и занимается своими делами. Макросъемка делает рекламный видеоролик захватывающим, заставляя потенциального покупателя досмотреть его до конца, купить рекламируемый товар или рассказать о нем своим друзьям.

Где используется макросъемка?

Макросъемка все чаще используется в рекламных видеороликах, музыкальных клипах, видеообзорах, съемках интернет каталогов. Цель макросъемки – показать крупным планом мелкие детали объекта. Например, в видеоролике, рекламирующем тушь для ресниц, можно показать укрупненно глаз, а в рекламе смартфона акцентировать внимание на кнопке включения устройства. Также макросъемка получила широкое распространение в предметной видеосъемке, которая позволяет показать преимущества того или иного товара, скрыв при этом его недостатки. Для этого используются различные операторские приемы, когда можно, выбрав определенный ракурс, сделать акцент на важные детали товара, например, на стрелки дорогих наручных часов или фары автомобиля премиум-класса.

Требования к макросъемке при съемке видео

Для того чтобы макросъемка получилась качественной, необходимо современное оборудование, в частности объективы для макросъемки и различные приспособления. При видеосъемке на обычные видеокамеры, если не брать в расчет оптику для макро, на экране будет видна тряска камеры. Следует понимать, что чем крупнее объект съемки и чем больше установлено фокусное расстояние, тем более чувствительной становится изображение кадра к тряске камеры. Буквально миллиметровый сдвиг камеры в процессе работы, на экране будет очень заметен. Поэтому во время макросъемки необходимо использовать системы стабилизации камеры. Можно, конечно, снимать со штатива, но видеоизображение получается посредственным и неинтересным. Чтобы видеоролик цеплял зрителя и был захватывающим, нужно менять планы от видеосъемки среднего плана переходить к съемке крупным планом и наоборот. Не менее важным является и опыт видеооператора. Он должен иметь соответствующие знания и умение использовать специальное оборудование при работе с макросъемкой. Эффективная операторская работа играет огромную роль в создании увлекательного рекламного видеоролика или обзора.

Если вы хотите, чтобы потенциальные покупатели узнали о вашем товаре, а рекламный видеоролик получился ярким и захватывающим, то можете обратиться в нашу компанию. У нас есть огромный опыт в создании рекламных видеороликов и обзоров с использованием макросъемки, а также профессиональная команда видеооператоров, которые умеют акцентировать внимание зрителя на определенных качествах товара. В итоге получается красивый и увлекательный видеоролик, который интересно пересматривать снова и снова.

это вид кино и фотосъёмки в масштабе 1:1 или крупнее. Комплект для макросъёмки

Макросъемка — это процесс, при котором самым крупным планом проводится фотосессия самых мелких объектов, не заметных глазу человека.

В первую очередь необходимо определиться с тем, что можно фотографировать макросъемкой. Для удобства отметим, что макросъемка — это фотографирование небольших предметов укрупнённым планом. В конечном итоге снимаемый предмет на фото показывается намного больше, нежели он есть в реальности. Самыми любимыми предметами внимания макрофотографов считаются насекомые, цветочки, травка и монетки.

Для проведения макросъёмки у специалистов сразу же возникает вопрос, какую фотоаппаратуру лучше выбрать для сессии? В реальности очень хорошие макрофото есть возможность фотографировать самым простым фотоаппаратом, потому что в них также существует необходимый режим и возможность объектива очень высока, однако зеркальные фотоаппараты удобнее.

Объектив для проведения макросъемки

Если вести разговор о компактном аппарате, то выбор здесь небольшой, ведь объективную часть заменить нельзя. Хотя, если есть возможность приобрести специализированный макрообъектив для зеркалки, то рекомендуется сделать именно это. Наиболее популярным считается Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.

Макросъёмка — это процесс фотографирования с применением стекла, предназначенного для «кропнутых» (небольших) матриц в камерах. Ими считаются матрицы в основном у непрофессиональных фотокамер. Если брать в учёт маленькую матрицу, величина расстояния фокуса равна ста миллиметрам.

Камера для макросъёмки даёт возможность снимать макрофотографии, у которых масштаб 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу, у которой масштаб 1:1, в результате получается эффект их размера. Не каждым фотоаппаратом можно сделать это.

Специалист может применять Canon EOS 5D. Объектив этого фотоаппарата используется для его тридцати пяти миллиметровой матрицы Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

К тому же есть возможность применять дешёвые зумобъективы, имеющие функцию макросъёмки по типу SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO. Макрорежим у данного вида функционирует на фокусном расстоянии в пределах 200-300 мм и даёт возможность фокусировать на расстоянии 95 см до снимаемого предмета. Масштаб при этом составляет 1:2,9-1:2.

Зумобъектив с макрофункцией

Также бюджетным вариантом для макросъёмки зеркальным фотоаппаратом является макрокольцо. В результате его применения даже при наличии обычного объектива есть возможность сделать приближение к снимаемому объекту очень близко. Однако в результате применения кольца для макросъёмки не работает автоматическая часть фотоаппаратуры. А это существенно затрудняет процесс. По причине этого необходим полный комплект для макросъёмки.

Макрокольцо

Также получить макрообъектив практически даром есть возможность, если повернуть фотоаппарат для макросъёмки и прикрепить к нему штатив. Но подобное действие не является простым и, к сожалению, приводит к отключению автоматического управления объективом.

Излучение во время проведения макросъемки

Не рекомендуется проводить в автоматической экспозиции макросъёмку. Это считается неправильным. Рекомендуется установить приоритет диафрагмы. Следует запомнить, что в результате фотосессии на недалёком расстоянии она должна быть как можно меньше, чтобы глубина резкости смогла быть хоть немножко позначительной! К примеру, F/11 либо даже F/22 будут очень кстати.

По причине того, что диафрагма закрыта и света на матрицу поступает недостаточное количество, выдержку нужно повышать и штатив во время съемки макрофотографий будет очень полезным, чтобы выдержать масштаб съёмки.

Макросъёмка имеет маленькое предостережение, потому что с закрытием диафрагмы возрастает риск потери некоторой доли четкости по причине дифракции. Это может стать заметно на диафрагме от F/9.

Освещение для проведения макросъёмки

Для снижения выдержки нужно увеличить освещаемость помещения. В солнечный день можно обойтись без вспышки, но в тёмном помещении или ночью при недостатке света во время съёмки каких-либо жучков либо в тот момент, когда проводится макросъёмка насекомых, вспышка очень нужна.

Вспышка при макросъёмке

Фотоаппарат для макросъёмки Canon и Nikon, а также иные марки, содержат в своем составе специально предназначенные макровспышки, однако одни из них очень дорогие. По причине этого наиболее часто применяются самодельные макровспышки, которые усовершенствованы для встроенного либо наружного использования.

Существует очень много возможных конструкций для описания. Примеры от таких фотоаппаратов изображены на фотографиях ниже. И выглядят фотографии довольно-таки неплохо. Главной задачей таких преобразований считается очень мягкий свет в результате его применения.

Принципы фокусировки во время проведения макросъёмки

На глубине резкости «ГРИП» приблизительно в 1 мм резкость фокусирования предмета становится просто очень важной задачей. Можно долго мучиться с фокусировкой, даже если будет в наличии хороший штатив с отличной головкой. К примеру, вид фотосъёмки и фото, на котором только усики и голова жука были в центре фокусировки.

По причине этого любители и специалисты отдают предпочтение фокусировочным рельсам. Примером является Adorama Macro Focusing Rail. Но это касается больше специалистов, нежели энтузиастов и любителей макросъёмки.

Фоновая часть макрофотографии

Самый несложный метод в борьбе с неточностью фокусировкой считается небольшое движение камерой и огромное число кадров, один из которых в любом случае будет в фокусе. В случае, когда предмет фотосъемки неподвижный, есть возможность передвигать его перед камерой. Вид фотосъёмки при этом изменится.

Фоновая часть подобных фото всегда получается размытой, по причине этого необходимо сконцентрировать своё внимание только на общей тональности. В «домашних условиях» подобный фон получается практически белым, и, чтобы его поменять, необходимо будет приложить определённые усилия, потому что на улице все цвета и оттенки кажутся естественными. Красота фона, о котором было сказано выше, имеет прямую зависимость от объектива, в частности, от устройства диафрагмы.

Естественно, нюансы о проведении макросъемки неисчисляемы. О них можно писать бесконечно.

Как держать камеру во время проведения макросъёмки

Камеру во время проведения макросъёмки необходимо держать при себе. Вероятность поймать хороший кадр зачастую дается в том случае, когда этот момент менее всего ждёшь. Из-за этого необходимо постараться не оставлять фотоаппарат дома. Нет необходимости целеустремлённо фотографировать, надеясь получить хороший фотокадр.

Во время прогулки, поездки в какое-то необычное место или встречи с друзьями фотоаппарат необходимо иметь с собой. Может быть, в тот момент и появится возможность запечатлеть хороший кадр. В данном случае лучше всего будет небольшой вместительный непрофессиональный фотоаппарат.

Во время проведения макросъёмки необходимо обращать внимание на увлекательные для фотосессии объекты либо сюжеты. Необходимо замечать объекты, думать о возможности их запечатлеть так, чтоб вышел удачный кадр. Фотографировать можно, идя по дороге на работу либо учёбу. Также делать фото можно по дороге в магазин. Если понравился какой-то объект, но нет возможности или времени его фотографировать, то в тетради или блокноте сделать себе заметку о том, что именно этот объект необходимо будет в будущем сфотографировать. Это может произойти не в тот же день или даже пару месяцев спустя, когда появится свободное время. Нужно будет вернуться в это место и сделать удачный кадр.

Нужно смотреть на мир глазами фотографа. То есть обращать внимание на всё, что окружает. Это может быть и цветком на окне, окружающим видом из него, вазой с находящимися в ней фруктами на кухонном столе. Необходимо тренировать в себе мышление фотографа. Пытаться замечать самые обычные вещи с другой стороны, не как всегда.

Существует выражение «предварительная визуализация». Замечательное фото делается, прежде чем берётся фотоаппарат в руки. Огромное количество снимков расположено непосредственно перед глазами, быть может, даже в том месте, где в данный момент находится будущий мастер. Нужно учиться видеть то, чего не замечают иные люди. Быть может, получится создать шедевр прямо у себя дома.

От процесса фотографирования необходимо получать удовольствие. Для огромного количества фотографов это считается не работой, а хобби. А увлечение, как известно, должно приносить радость, а не просто быть конечным результатом. Удовлетворение должно быть от всего процесса фотогрфирования, а именно:

от изучения и просмотра материалов по фото;
от просматривания не своих работ;
от желания сотворить что-нибудь свое.

Просмотрев основу фотографии, есть возможность намного усовершенствовать уникальность собственных фото, однако, чтобы сотворить реальный шедевр, необходимо будет многим интересовать и много чего перепробовать, относится без нервов к невезениям и пытаться разобраться в том, что было сделано не так, и как необходимо было делать. В таком случае получится добиться уровня настоящего мастерства.

Причины некачественных макрофотографий

Для начинающих мастеров макросъёмка — это резкость в кадре в момент проведения съёмки, что считается одним из самых главных показателей доброкачественного фотоснимка. Не резкие размытые фото имеют четыре главные причины:

«Шевелёнка». Она возникает при дрожании фотокамеры в результате огромной выдержки. Также она получается, когда съёмка происходит в условиях малого освещения. При этом дрожание камеры может сказаться на задержке камеры на 10 секунд.
Подвижность снимаемого объекта, так как не каждый из них будет статичным все время работы с ним. И даже маленькое перемещение может «размыть» фото, если снимать на большой задержке.
Промах автофокусирования. По причине того, что автофокусные системы не совершенны и имеют свойство промахиваться и фокусироваться на ином объекте.
Неправильный выбор глубины резкости.

Что такое макросъёмка и что для этого нужно — Технодроид

Фотограф — это своего рода художник, который делает из обычных вещей прекрасные картины, но в электронном варианте. Он может создавать прекрасные фотографии природы, людей, предметов. Все, что можно увидеть глазами человека, фотограф может передать, и даже больше. И это «больше» способна вам дать макросъемка.

Что такое макросъёмка?

Макросъёмка — это вид фото или видео съёмки, при которой объект снимается в масштабе один к двум, один к одному или ещё крупнее.

Человеческий глаз не всегда может рассмотреть мелкие детали без использования линз либо микроскопа. Что касается насекомых, то не всегда можно рассмотреть их красоту, ведь они всегда прячутся в цветах, либо как только соберешься подходить — сразу же улетают. Фотограф может использовать макрообъектив, который с дальнего расстояния способен сделать четкие и красивые снимки насекомых. Благодаря этому, человек может рассмотреть все прелести этих созданий.

Для макросъемки можно использовать советский объектив Вега 11у. Это недорогой, позволяющий делать отличные макро фото объектив.

Что нужно для макросъёмки?

Что нужно знать, если вы захотели попробовать себя в данном жанре? И какие тонкости нужно знать фотографу для успешного получения фотографии?

Первое, и что самое важное — это конечно же иметь оборудование для данного типа фотографий. Это может быть обычный цифровой фотоаппарат без съемных объективов, который позволяет фокусироваться на малом расстоянии от объекта, или же полупрофессиональный фотоаппарат с поддержкой съемных объективов, что дает возможность подобрать объектив специализированный на макросъемке. Для более профессиональной съёмки используются специализированные объективы и аксессуары, такие как макрорельсы или макрокольца.

Второе – это освещение. Это всегда играет важную роль для фотографа и влияет на качество исполненного кадра. Лучше всего фотографировать либо утром, что даст вам мягкий и ровный свет, либо вечером, чтобы освещение было более красочное. Если есть только один вариант – днем, то тогда лучше это делать в тени, либо когда облачно, облака избавят от резких теней и жестких перепадов света.

Третье, не маловажный пункт – диафрагма и резкость. От значения диафрагмы зависит большая часть снимка. Чтобы получить изображение как можно с большей резкостью и четкостью, диафрагма должна быть от f/5.6 до f/8. А так же, чтоб камера не подверглась тряске, нужно использовать штатив и минимальную выдержку.

Четвертое – умение пользоваться компьютером и приложением/программой, позволяющее улучшать и обрабатывать снимки. Насколько бы идеальной не получилась фотография, но бывает нужно подкорректировать экспозицию, тени, высветлить/затемнить, сделать резче, убрать шум и многое другое. Для этого придумали множество сайтов, программ и приложений.

Мы описали лишь базовый минимум, без чего не сможет получиться качественный кадр. Но самое главное – это огромное желание и опыт. Фантазируйте, делайте больше снимков, учитесь на собственных ошибках и увидите, что с каждым кадром получается все лучше и лучше. Удачи и творческих успехов!

Макро- и микросъемка. Практическая фотография

Макро- и микросъемка

Иногда бывает необходимо сфотографировать какой-нибудь очень мелкий предмет (деталь механизма, насекомое и т. п.).

Съемка обычным фотоаппаратом без дополнительных устройств и принадлежностей практически ничего не даст, так как даже в лучшем случае, т. е. снимая аппаратом «Зенит», допускающим съемку с расстояния полуметра, мы получим на негативе изображение предмета линейно уменьшенным почти в десять раз. Другие аппараты дадут еще меньшее изображение.

Мелкие предметы надо снимать в натуральную величину или в большем масштабе. Только тогда можно получить технически хороший снимок.

Макросъемка занимает среднее, промежуточное место

Между обычной (нормальной) и микросъемкой, и, если когда-нибудь вы захотите ею заняться, вам понадобятся некоторые дополнительные знания теории и практики.

Прежде всего надо знать, что, согласно законам оптики, для съемки объекта в натуральную величину объектив фотоаппарата должен находиться от поверхности пленки на расстоянии, равном его двойному фокусному расстоянию. Таким образом, если вы снимаете, например, камерой «Зенит» или «Зоркий» с объективом, имеющим фокусное расстояние 5 см, то для съемки в натуральную величину объектив должен отстоять от пленки на 10 см. Когда же требуется снять предмет с увеличением, объектив надо выдвинуть еще больше.

Ни один из любительских фотоаппаратов не дает возможности выдвигать объектив на такое расстояние, поэтому не обойтись без дополнительных принадлежностей, таких, как репродукционная установка УРУ, насадочные линзы и удлиняющие переходные кольца.

Макросъемка представляет собой процесс, подобный репродуцированию, с той лишь разницей, что в данном случае имеется в виду съемка не только плоских, но и объемных объектов. Поэтому все, что было сказано о технике репродуцирования, верно и для макросъемки, только здесь требуется большая точность для получения необходимой глубины резко изображаемого пространства (табл. 16).

Таблица 16

ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА В мм ПРИ МАКРОСЪЕМКЕ С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТИВА С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Как видно из таблицы, глубина резко изображаемого пространства при съемке в масштабе 2:1 даже при диафрагмировании объектива до 1:22 составляет всего 1,21 мм. При съемке в больших масштабах и при больших отверстиях диафрагмы глубина резко изображаемого пространства еще меньше, поэтому объектом макросъемки могут быть лишь невысокие предметы.

Поскольку при макросъемке приходится иметь дело с очень мелкими объектами, линейные размеры которых обычно не больше 10 мм, наиболее удобны для этого малоформатные фотоаппараты, особенно зеркальные камеры «Зенит» и др.

Отличные результаты дает применение как насадочных линз, так и удлиняющих колец, но с кольцами работать гораздо легче. Комплект из четырех свинченных вместе колец удлиняет растяжение камеры на 54 мм, что позволяет вести съемку примерно в натуральную величину. Во многих случаях этого бывает недостаточно, поэтому надо иметь по крайней мере два комплекта удлиняющих колец. Но проще и дешевле самим изготовить удлиняющие трубки нужной длины. Их можно склеить из картона или нескольких слоев бумаги. Всю внутреннюю поверхность трубок надо покрыть черной тушью. Для съемки в разных масштабах надо иметь трубки разной длины (табл. 17).

Таблица 17

ДЛИНА УДЛИНЯЮЩИХ ТРУБОК ДЛЯ ОБЪЕКТИВОВ С ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ 5 см

Следует помнить, что с увеличением расстояния между объективом и пленкой светосила объектива уменьшается, а экспозиция соответственно увеличивается. Уже при съемке в натуральную величину светосила снижается в четыре раза. Соответственно в четыре раза возрастает и экспозиция, а при увеличении масштаба изображения в два, три, четыре, пять раз выдержка соответственно возрастает в 9, 16, 25 и 36 раз.

Подобно репродукционной съемке макросъемку можно отлично производить с помощью фотоувеличителя. При этом увеличитель можно использовать двояким способам: для наводки на резкость по матовому стеклу и для фокусирования изображения определителя резкости в плоскости объекта съемки…

Первый из этих способов осуществляется так: с проектора увеличителя снимают корпус осветителя, а в негативную рамку помещают заматированную пленку (или тонкоматированное матовое стекло). Наводку на резкость производят, глядя сверху. Конденсор в это время выполняет роль лупы. После наводки на резкость матированную пленку вынимают и заменяют кассетой или адаптером (см. раздел «Репродукция»).

Матовую пленку можно изготовить из отрезка старой негативной пленки, смыв с нее теплой водой эмульсионный слой и протерев пленку мелкой пудрой пемзы, или засветить отрезок пленки, слегка проявить его в мелкозернистом проявителе — до появления легкой вуали, отфиксировать, промыть и высушить. Особенно подходит для этого позитивная пленка, как обладающая очень мелким зерном.

Второй способ состоит в использовании определителя резкости и в фокусировании его изображения на экран, подобно тому как это делается при репродуцировании (см. стр. 285).

Осветителями могут служить канцелярские лампы или софиты (см. стр. 282). Экспонирование осуществляется включением ламп.

В отличие от макросъемки, предусматривающей съемку мелких, но видимых глазом объектов, микросъемкой называется фотосъемка невидимых объектов в сильно увеличенном виде с помощью микроскопа.

Для большинства микрофотосъемочных работ вполне пригоден выпускаемый нашей промышленностью биологический микроскоп М-11. В качестве осветителя для несложных микросъемок можно пользоваться любым подходящим софитом, но лучше иметь специальный осветитель ОИ-9М. Для получения темного поля при освещении микрообъектов проходящим светом вам понадобится конденсор темного поля ЛИ-13.

Ни насад очные линзы, ни удлиняющие кольца мри микросъемке не нужны. Их заменяет микроскоп. Он же, по существу, заменяет и объектив, так как съемка производится без объектива фотоаппарата.

Рис. 144. Для микросъемки очень удобна репродукционная установка УРУ

Для микросъемки очень удобно пользоваться репродукционной установкой УРУ (рис. 144). Микроскоп помещают на экране установки и подводят окуляр микроскопа к объективному кольцу ее нижней плиты. Далее все совершается так же, как и при репродуцировании: наводят на резкость по матовому стеклу, а затем, переместив верхнюю плиту установки, подводят к микроскопу фотоаппарат и снимают.

Микросъемку можно производить с помощью только объектива микроскопа. В этом случае увеличение масштаба получается за счет очень короткого фокусного расстояния объектива микроскопа при малом расстоянии от него до объекта съемки и большом расстоянии между объективом и плоскостью фокусировки. Такую съемку можно производить только с очень слабыми объективами микроскопа. Линейное увеличение в этом случае равно отношению расстояния от объектива до плоскости фокусирования к расстоянию от объектива до объекта.

При микросъемке с помощью объектива и окуляра микроскопа линейное увеличение будет равно произведению увеличений объектива и окуляра. Фокусирование изображения в обоих случаях осуществляется с помощью микрометрического винта микроскопа.

Место стыка тубуса микроскопа с прибором УРУ надо закрыть снаружи резиновым кольцом или изоляционной лентой, чтобы не проник свет. Еще лучше сделать муфту, которая нижней частью будет надеваться на тубус микроскопа, а верхней — ввинчиваться в объективное кольцо установки УРУ. Муфту надо покрыть изнутри черной матовой краской. Если трудно выточить муфту из металла, ее можно склеить из картона так, чтобы верхнюю горловину можно было плотно ввинтить в объективное кольцо.

Здесь, как и для макросъемки, фотоувеличитель представляет собой исключительно удобный прибор, который нетрудно превратить в микрофотоустановку.

Верхний торец окулярной трубки микроскопа подводят под объективное кольцо фотоувеличителя, а просвет между ними закрывают светонепроницаемой муфтой.

Рис. 145. Микросъемку можно вести с помощью фотоувеличителя

На рис. 145 приведена микрофотоустановка, составленная из фотоувеличителя и микроскопа М-11. Колпак осветителя и конденсор удалены, а в негативную рамку вставлена мелкоматированная пленка для фокусирования изображения. Объект освещен обыкновенным софитом, свет которого направлен на отражающее зеркальце микроскопа.

После наводки на резкость производятся те же операции, что и при репродуцировании, т. е. матированную пленку в темноте заменяют кассетой с фотопленкой и затем экспонируют, включая осветитель.

Поскольку при микрофотографировании пленку после съемки сразу же проявляют, пользоваться адаптером нецелесообразно, лучше всего пользоваться простейшей бумажной кассетой.

Мы рассказали о самых элементарных технических основах макрои микросъемки, достаточных для того, чтобы сделать первые шаги в освоении этих областей фотографии.

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Глубина резкости для фотографий крупным планом

Для немакросъемки объект не будет находиться особенно близко к вашей камере — может быть, 5 или 6 метров, или даже так далеко как горизонт. На этих расстояниях обычная диафрагма f / 8 или f / 11 обычно дает резкую сцену спереди назад (за исключением экстремальных телефото снимков, поскольку телефото имеет меньшую глубину резкости).

Макросъемка — это другое дело. Когда вы делаете снимки крупным планом, вы, естественно, получаете очень маленькую глубину резкости даже при малых значениях диафрагмы.При увеличении 1: 1 ваша глубина резкости может быть настолько тонкой, что вы не сможете добиться того, чтобы голова и лапы мухи казались резкими одновременно, даже если они находятся на расстоянии всего миллиметра друг от друга!

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2

Малая глубина резкости связана с еще одной проблемой макросъемки: у вас мало света. Почему нет? Есть четыре основных причины, по которым вам придется работать с очень слабым освещением при макросъемке:

Сама камера обычно блокирует некоторый естественный свет.
Ваша вспышка может быть направлена не под правильным углом для освещения объекта.
Для получения достаточной глубины резкости необходимы такие диафрагмы, как f / 11, f / 16 или меньше, но они уменьшают свет.
Вам необходимо использовать очень короткие выдержки, чтобы уменьшить размытие от движения камеры (которое увеличивается при съемке крупным планом), а также затемнение изображения.

В совокупности со всеми этими проблемами ваши фотографии крупным планом могут выглядеть так, как будто вы оставили их на крышке объектива в середине дня.Итак, как сбалансировать глубину резкости с захватом достаточного количества света? Есть несколько способов, каждый со своими компромиссами.

Метод 1. Откройте диафрагму

Вы можете выбрать для макросъемки небольшую глубину резкости — до такой степени, что вы не сможете добиться резкости всей головы муравья одновременно. . Если вас это устраивает, просто откройте диафрагму вашего объектива как можно шире (или немного уменьшите ее — от f / 2,8 до f / 5,6), и вы готовы к макросъемке.

Преимущество этого подхода заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о сложных настройках освещения или исправлениях программного обеспечения, чтобы ваши макроснимки выглядели хорошо, поскольку обычно вы получаете достаточно света, чтобы все работало. Обратной стороной является то, что становится практически невозможно сфокусировать ваш объектив с рук при самом близком увеличении, поскольку глубина резкости практически отсутствует.

По этой причине этот метод лучше всего работает, если вы пытаетесь снимать объекты немного большего размера в диапазоне от 1: 4 до 1:10 увеличения.Однако я не рекомендую это делать, если вы хотите делать фотографии в натуральную величину с увеличением 1: 1.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/640, f / 3,5

Метод 2: остановитесь и используйте вспышку

Следующий метод (и тот, который я использую чаще всего) — диафрагму на небольшое значение. Под малым я подразумеваю f / 16 или f / 22. Преимущество использования такой маленькой диафрагмы заключается в том, что легче получить объект в фокусе — хотя это все еще сложно — и ваша глубина резкости становится управляемой.

Однако при использовании этого метода вспышка по существу обязательна, поскольку вы теряете огромное количество света.Кроме того, дифракция начинает оказывать заметное влияние на резкость ваших фотографий. Тем не менее, важно помнить, что изображение f / 22 с дифракцией выглядит на намного резче, чем изображение f / 4 без какой-либо глубины резкости.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0
Метод 3: сложение набора макроснимков
Другой метод — наложение фокуса. Он включает в себя съемку фотографий с более «умеренными» значениями диафрагмы, с меньшей дифракцией, но с малой глубиной резкости (обычно f / 8 или f / 11).
Чтобы нейтрализовать эту крошечную глубину резкости, вы делаете несколько фотографий с разным фокусным расстоянием и комбинируете лучшие части каждого в последующей обработке. Например, вы можете сделать одну фотографию, на которой в фокусе находится голова жука, на одной — крылья, а на третьей — задние лапы. Затем вы можете объединить их в четкую фотографию жука спереди назад. У нас также есть отдельный урок по наложению фокуса в Photography Life.
У этого метода есть два преимущества. Во-первых, качество изображения чрезвычайно высокое, поскольку дифракция не является проблемой.Во-вторых, у вас есть возможность искусственно увеличить глубину резкости, чтобы любой объект мог быть полностью резким спереди назад, даже при особенно большом увеличении.
Однако есть множество недостатков. Наложение фокуса обычно ограничивается студийной работой и работой на штативе, потому что требуется точная фокусировка. Еще один недостаток — это время. Для достижения максимального качества вам может потребоваться объединить десятки фотографий в одно изображение, что может занять несколько часов фотосъемки и постобработки.Вам также понадобится специальное программное обеспечение для комбинирования изображений со стеком фокусировки (например, Photoshop или Helicon Focus) с лучшими и более специализированными вариантами, которые обычно стоят дороже.
Однако самая большая проблема заключается в том, что ваши объекты должны быть полностью неподвижны. Можно найти неподвижные ошибки, но это не всегда легко. Этот метод лучше всего подходит для растений или жуков, которые сонливы и ждут, пока выйдет солнце (попробуйте раннее утро).
Это тоже довольно дорогостоящий вариант, потому что вам понадобится приличное количество специального оборудования.Надежный штатив, головка штатива, планка для макро-фокусировки и специальное программное обеспечение — все это требования для самых специализированных штабелеукладчиков.
Стек фокусировки с шестью изображениями, все снимаются с рук (для устойчивости опираются на землю). Мне очень повезло, что этот краб не двинулся с места. NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 400, 1/320, f / 13,0
Метод 4: Наклоните плоскость фокусировки
Последний способ увеличить глубину резкости — это купить специальный тип объектива для макросъемки: тилт-шифт. Эти линзы позволяют изменять глубину резкости объекта.Например, вы можете одновременно сфокусироваться на голове и крыльях жука, даже если они находятся на разном расстоянии от линзы. Потенциально, вы можете добиться резкости всего бага на одной фотографии с гораздо более разумной диафрагмой, чем обычно.
Но здесь есть много минусов. Во-первых, макрообъективы со сдвигом и наклоном (например, Nikon PC-E 85mm f / 2.8D) стоят не менее 1000 долларов в использованном состоянии и до 1800 долларов в новых. Обычно они не фокусируются на макросъемку 1: 1 (вместо этого примерно 1: 2), они фокусируются только вручную, и их трудно использовать без штатива.Такие линзы в основном подходят для студийной работы с неподвижными объектами, и в этом случае наложение фокусировки может быть предпочтительным вариантом. Нельзя сказать, что этот метод всегда плохой, но он очень специализирован, и большинство фотографов не сочтут объективы с наклоном и сдвигом лучшим вариантом в целом.
Какой метод лучше всего подходит для съемки с достаточной глубиной резкости?
Большинство макросъемщиков используют комбинацию вышеперечисленных методов в зависимости от ситуации. Лично я предпочитаю использовать вспышку и маленькую диафрагму для макросъемки с большим увеличением.Если я снимаю более крупные объекты, такие как стрекозы и ящерицы, я буду использовать более широкую диафрагму и снимать при естественном освещении. Однако с практикой ключ в том, чтобы понять для себя, какие сценарии требуют каждого из этих методов, что упростит настройку камеры соответствующим образом.
Следующим шагом в получении хороших макроснимков является правильная фокусировка . Я расскажу об этом процессе на следующей странице этого руководства, включая некоторые детали, которые могут отличаться от ожидаемых.
Все, что вам нужно знать о макросъемке
Советы по фокусировке для макросъемки
При макросъемке с большим увеличением размер объекта, который находится в фокусе, не превышает нескольких миллиметров, даже при сумасшедшем диафрагма как f / 32. Трудно сфокусироваться на жучке, учитывая, что один только ваш пульс, вероятно, заставляет ваши руки подпрыгивать более чем на пару миллиметров. Вам нужно будет делать снимки между вдохами и сердцебиениями — серьезно — или вам может быть невозможно сфокусировать что-либо.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/320, f / 3,2
На таком расстоянии система автофокусировки даже в новейших зеркальных и беззеркальных камерах не успевает за движениями вашей руки. Если вы попытаетесь выполнить автофокусировку при большом увеличении, особенно что-то вроде 1: 1, это будет разочарование. Если вы не используете штатив, система фокусировки вашей камеры может быть не в состоянии зафиксировать объект.
Однако еще не все потеряно. По-прежнему можно получать четкие макро-фотографии с увеличением 1: 1 даже с рук.Я расскажу обо всех этих техниках ниже. Учтите, однако, что вам не нужно использовать следующую информацию, если вы работаете со штативом. Вместо этого вы можете без проблем использовать автофокус или ручную фокусировку в режиме реального времени.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 22,0
Самый простой метод: ручная фокусировка
Вам почти наверняка потребуется фокусироваться вручную на макро-расстояниях 1: 1, поскольку система автофокусировки в ни одна камера не может работать достаточно быстро, чтобы противодействовать движениям ваших рук.Однако это может не означать то, что вы думаете.
Некоторые фотографы неправильно пытаются использовать ручную фокусировку для макросъемки; они держат камеру как можно устойчивее и поворачивают кольцо фокусировки влево или вправо для фокусировки, делая снимок, когда изображение в видоискателе выглядит резким. Это просто не работает! Это может нормально работать для ручной фокусировки для немакросъемки, но не для макросъемки с рук. Движение рук от фокусировки сделает кадр еще шатче, и быстро сменить фокус станет невозможно.
Вместо этого, лучший способ — сохранить фиксированный объектив для макросъемки d при определенном увеличении . Затем медленно покачивайте камеру вперед и назад — иногда на палке или моноподе — по миллиметрам за раз, глядя в видоискатель. Когда изображение в видоискателе станет резким, сделайте снимок.
Хотя этот метод не идеален, он дает мне примерно 40% -ный рейтинг для 1: 1 фотографий жуков размером с муху. Это может показаться низким, но без штатива очень сложно добиться большего.С практикой вы сможете еще больше повысить свой рейтинг, но даже небольшое соотношение четких макроснимков при максимальном увеличении — настоящее достижение.
NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f / 14,0
Техника фокусировки при более широком увеличении
Если вы не пытаетесь максимально увеличить объект, автофокусировка обычно более точна для макросъемка. Если длина вашего объекта составляет около десяти сантиметров (4-5 дюймов), ручная фокусировка больше не имеет каких-либо серьезных преимуществ.Я рекомендую режим фокусировки AF-C (также известный как Непрерывный или AI-Servo), потому что ваши руки все еще двигаются достаточно, чтобы ваша камера постоянно настраивалась для наилучшей фокусировки при этих увеличениях.
Согласование макрообъекта с глубиной резкости
Как я уже упоминал в этом уроке, глубина резкости очень мала для макросъемки, независимо от вашей диафрагмы. Один из способов максимально использовать сложную ситуацию — это расположить объект параллельно вашей глубине резкости, насколько это возможно.На фото ниже (не макрос 1: 1, но острие стоит) стрекоза почти полностью резкая, несмотря на небольшую глубину резкости.
NIKON D7000 + 105mm f / 2.8 @ 105mm, ISO 1250, 1/100, f / 3.5
На других фотографиях вам нужно будет выбрать, какая часть ошибки «заслуживает» быть в фокусе. Как правило, это глаза ошибки, поскольку они являются наиболее важными частями изображения. Однако для некоторых объектов вас может больше заботить рисунок крыльев, например божьи коровки и бабочки.В любом случае фокусировка — важная часть макросъемки. Вы также можете ознакомиться с нашим более длинным руководством по этой теме, если хотите узнать больше.
Пошаговый метод макросъемки
Один из лучших способов добиться хороших результатов в макросъемке или любом жанре фотографии — это знать точные шаги, которые вам нужно выполнить, еще до того, как вы сделаете снимок. . В макросъемке возможный набор шагов выглядит следующим образом, если вы пытаетесь делать снимки крупным планом с большим увеличением со вспышкой в качестве основного источника света:
Купите монопод или найдите палку.
Получите сильную вспышку и используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет. Если у вас нет диффузора, лучшим решением будет сделать его самостоятельно. Поэкспериментируйте с картоном, фольгой, скотчем и бумажными полотенцами (без шуток). Также ознакомьтесь с нашим подробным руководством по освещению для макросъемки.
Наденьте на камеру макрообъектив и установите ручную фокусировку с желаемым увеличением.
Выберите правильные настройки экспозиции, чтобы уловить достаточно света. Если вспышка является вашим основным источником света и вы снимаете с увеличением 1: 1, рекомендуется использовать самую короткую выдержку, которая все еще синхронизируется со вспышкой (обычно 1/200 или 1/250 секунды).Используйте диафрагму от f / 16 до f / 22.
Установите для ISO любое значение, обеспечивающее точную экспозицию листа, когда вспышка срабатывает в ручном режиме примерно с 1/4 мощности . Это звучит крайне произвольно, и это так, но работает хорошо. Простая причина? Вам понадобится как можно более яркая вспышка, чтобы помочь собрать свет, но если ваша вспышка намного ярче, чем 1/4 мощности, обычно требуется слишком много времени для перезарядки между экспозициями. Следовательно, выберите значение ISO, при котором в большинстве случаев вспышка будет иметь мощность 1/4 мощности.
Переключите вспышку в режим TTL (автоматический). Однако, несмотря на то, что он находится в автоматическом режиме, вы знаете, что он, как правило, колеблется около 1/4 мощности, благодаря шагу 5!
Чтобы получить точную экспозицию, вам нужно будет отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки, возможно, на несколько ступеней. При макросъемке нередко бывает компенсация вспышки, которая составляет что-то вроде +2 или даже +3.
На данный момент единственная «автоматическая» настройка, которую вы используете, — это автоматическая вспышка, которая настраивается сама в зависимости от отражательной способности вашего объекта.Все остальные настройки — диафрагма, выдержка и ISO — останутся постоянными. Не беспокойтесь об их изменении.
Поместите камеру на монопод или палку, при условии, что это не мешает дотянуться до объекта на нужной высоте.
Найдите жука, который приземляется достаточно долго, чтобы вы могли его сфотографировать — надеюсь, размером с комнатную муху или больше.
Сфокусируйтесь (используя технику ручной фокусировки, описанную ранее в этом руководстве) и сделайте снимок!
Остерегайтесь пятен пыли на этапе редактирования, и готово.
Далее идет композиция , которая требует несколько иных подходов к макросъемке, чем при работе с обычными изображениями.
Макросъемка и макросъемка — Фотограф
Изучите все тонкости создания полнокадровых изображений мелких предметов
Текст и фотография Расс Берден
Обновлено 14 сентября 2021 г. (
)
Когда я слышу слова «крупный план» или «макросъемка», я сразу думаю о мире внутри мира.Обычные предметы, которые иначе не получили бы второго взгляда, можно превратить в произведения искусства. Каждый потенциальный объект может быть представлен так, как это обычно не наблюдается, поскольку фотограф копает все глубже и глубже в все меньшие и меньшие части целого.
Если вы будете ходить вокруг своей машины, сосредоточившись на том, как сделать наилучшее возможное фото, это может сбить с толку. Но выделите макро-шестеренку, и отдельные части можно будет исследовать, что откроет целый ряд потенциально новых материалов. Части целого становятся вновь обнаруженными объектами, детали, которые слишком малы, чтобы их можно было различить глазом, раскрываются, и шаблоны могут быть созданы в обыденных или обычных участках.Как только вы познакомитесь с макросъемкой и увидите мир увеличенными глазами, откроются новые фотографические двери.
Оборудование для макросъемки
Объективы потребительского качества и широко используемые объективы не позволяют сфокусироваться на достаточно близком расстоянии от объекта, чтобы создать истинный макрос. Чтобы увеличить его, вам нужна эта возможность. Для съемки крупным планом необходим объектив, обеспечивающий возможность фокусировки ближе, чем обычно. Настоящий макрообъектив обеспечивает это, но компромисс — цена.
Менее дорогой вариант — использовать дополнительное оборудование. Если вы не знаете, что ваше будущее диктует вам погружение на эту арену, это хороший способ намочить ноги. Качество может немного снизиться, но если макросъемка окажется не для вас, ваши первоначальные затраты будут намного меньше. Менее дорогие способы сделать решающий шаг — это использование сильфона, удлинительных трубок или фильтров для крупного плана. Мои первые эксперименты начались с фильтров для макросъемки Nikon 5T и 6T — двойные элементы, поэтому качество хорошее.Дополнительным преимуществом является то, что они маленькие, простые в использовании и просто навинчиваются на переднюю резьбу объектива. Они не разных размеров, поэтому вам, возможно, придется приобрести ступенчатое кольцо, чтобы они подходили по размеру.
Технические характеристики
Чем больше увеличивается объект, тем меньше уменьшается глубина резкости. Чтобы попытаться сфокусировать все, требуется небольшое отверстие объектива / 22 или ƒ / 32. Это может даже не охватывать глубину резкости, поэтому вам, возможно, придется перейти к наложению фокуса, когда несколько «срезов» складываются вместе при постобработке для достижения резкости спереди назад.(Это подсказка для другой статьи. В Интернете есть масса информации о том, как фокусировать стек.) Глубину резкости можно уменьшить до миллиметров. Очень важно, где вы разместите точку фокусировки, чтобы максимально увеличить глубину резкости.
Дополнительная переменная — насколько перпендикулярно объекту линзы. Объекты, расположенные параллельно, обеспечивают большую глубину резкости, чем объекты, расположенные перпендикулярно. Если невозможно охватить глубину резкости, можно использовать «Выборочную фокусировку», когда резкость только в одной плоскости. Он создает скорее художественное изображение, чем захват реальности.Фокусом становится та часть фотографии, которая находится в фокусе. Используются широкие диафрагмы, и только точка точной фокусировки объектива становится резкой. Это что-то вроде рецепта. «Посолите» изображение по своему вкусу.
Объекты для изучения
Когда дело доходит до макросъемки, мир — это ваша устрица. Чем ближе вы подходите к предмету, тем больше он теряет свою индивидуальность. Исследуйте глубины своих предметов, чтобы создавать абстрактные узоры. Например, крыло бабочки, текстура дерева, небольшая часть образца ткани или даже небольшая часть автомобильного гриля могут дать поразительные изображения узоров, форм или текстур, которые невозможно различить, если вы не приблизитесь.
Чтобы узнать больше об этой теме, присоединяйтесь ко мне на фото-сафари в Танзанию. Посетите www.russburdenphotography.com, чтобы получить дополнительную информацию.
Первоначально опубликовано 13 сентября 2021 г.
Макро фотография — определение и объяснение :: Photokonnexion.com

Макросъемка; Фотография крупным планом; фотомакрография; макрография
Макросъемка — это когда объект фотографии обычно очень маленький в реальной жизни или представляет собой очень маленькую деталь более крупного объекта.Последняя фотография, которую вы распечатываете, обычно больше, чем в натуральную величину.
Макро фотографии обычно делаются с очень близкого расстояния. Ваше изображение, проецируемое на сенсорную плоскость, становится равным натуральному размеру или больше. Наилучшие результаты в макросъемке достигаются при использовании специальных фотообъективов, называемых макрообъективами.
Изображение на сенсоре
Изображение обычно захватывается как одно из трех основных условий в макросъемке…
Изображение, проецируемое на датчик, имеет меньший размер, чем объект (соотношение объекта, скажем, 1: 0.8 с изображением на датчике).
Изображение, проецируемое на датчик, имеет тот же размер, что и объект (объект имеет соотношение 1 к 1 с изображением на датчике).
Изображение, проецируемое на датчик, имеет больший размер, чем объект (объект имеет отношение «n» к 1 с изображением на датчике, которое представляет собой увеличение в «n» раз).
Объективы и макросъемка
Изображение, проецируемое на датчик, создается макрообъективом.Элементы объектива вместе дают объективу возможность изменять размер изображения на датчике.
Объективы различаются по своей способности проецировать изображение с разным соотношением сторон в макросъемке. Некоторые объективы могут не давать однозначного результата, что означает, что изображение, проецируемое на датчик, будет меньше натурального размера. Другие линзы могут давать 1: 1 или значительное увеличение (скажем, 4: 1 — четырехкратное увеличение).
Однако есть ряд других способов достичь того же результата…
Макросъемка и печатное или экранное изображение
Результат макросъемки на экране или в виде отпечатка может сильно отличаться от размера, проецируемого датчиком.Если макроизображение на плоскости сенсора в натуральную величину, фактическая отпечатанная фотография может быть во много раз больше. Фактический размер, видимый на экране или при печати, определяется рядом факторов, включая (но не ограничиваясь)…
Коэффициент увеличения объектива.
Кадр (часть изображения), взятый из исходного файла.
Рендеринг изображения во время постобработки.
Число и размер пикселей на экране или струй чернил в принтере.
Постобработка для изменения размера объекта на изображении (Масштабирование изображения).
Другие факторы, влияющие на файл (например, преобразование из RAW в * .jpg в камере)
Визуализация изображения
В макросъемке экран или изображение на отпечатке редко бывают того же размера, что и изображение, проецируемое на датчик. Изображение из файла масштабируется пропорционально мультимедиа, на котором оно отображается. Полнокадровый датчик имеет размеры 36 мм на 24 мм. Когда изображение с сенсора такого размера проецируется на экран или печатный носитель, оно выглядит намного больше.Возьмем, к примеру, фотобумагу размером «S10R» (10 x 15 дюймов или 254 мм x 381 мм). Изображение с соотношением 1: 1 на датчике пчелы крупным планом выглядит значительно больше, если его поместить на бумагу размером 254 мм x 381 мм.
Большинство фотографий работают наоборот. Горный пейзаж в несколько миль в поперечнике может быть представлен на датчике размером изображения менее 20 мм. Изображение уменьшено. На принте он выглядит очень маленьким по сравнению с реальностью.
Макрообъектив меняет этот коэффициент уменьшения, чтобы вы могли получить больший результат.С макрообъективом на датчике изображения муравей становится того же или большего размера. На вашей последней распечатанной фотографии муравей будет во много раз больше. если вы сделаете снимок пчелы размером в один сантиметр, она может наполовину заполнить датчик. На вашем окончательном изображении это может быть изображение пчелы в четыре или пять сантиметров.
Фотомикроскопия
Очень большие коэффициенты репродукции обычно считаются фотомикроскопией — дисциплина, больше похожая на работу с микроскопом, чем с камерой. Большое увеличение может достигать, например: 1000: 1; Например.изображение на датчике = в 1000 раз больше, чем изображение перед камерой.
Технические проблемы
Работа с объектом на очень близком расстоянии может создать для вас проблемы при макросъемке. При такой близкой фокусировке глубина резкости очень мала. Обычно резкость изображения может составлять всего несколько миллиметров. В результате вам может потребоваться небольшая диафрагма, чтобы поддерживать резкость. Таким образом, вам может потребоваться более длительная выдержка, что затруднит захват движущихся объектов.Для получения хороших результатов с макрообъективом может также потребоваться сильное освещение.
Характеристики объектива в макросъемке
Макрообъективы позволяют увеличивать объекты крупным планом. Однако вы обнаружите, что у них есть и другие отличные качества. Вы можете использовать их как обычные линзы при нормальной фокусировке. Например, многие 100-миллиметровые макрообъективы позволяют создавать портреты высокого качества.
Макрообъективы часто считаются подходящими для конкретной работы:
Нет макрообъектив с удлинительными трубками или сильфоном — подходит для всех типов макросъемки.
35–80 мм — для продуктовой фотографии и натюрморта; мертвые или неподвижные биологические образцы.
80–110 мм — биологические детали, насекомые, растения и мелкие предметы с комфортного расстояния.
120–200 мм — насекомые, растения и мелкие животные (полезно, потому что линза может быть дальше).
Комментарии, дополнения, поправки или идеи по этой статье?
Свяжитесь с нами
Внести определение?
Отправьте нам определение для нашего списка слов и фраз в фотографии.Просто напишите четкое определение и отправьте его. При желании включите оригинальное изображение. Сообщите нам свое имя и ссылку на ваш веб-сайт, и мы поставим вам оценку вашей работы.
Дэймон Гай (автор и редактор Photokonnexion)
Дэймон Гай (Netkonnexion)
Дэймон — писатель-фотограф и редактор этого сайта. У него есть несколько крупных веб-сайтов, компьютерный отдел и библиотека цифровых изображений. Он начинал как обученный преподаватель, а сейчас занимается обучением цифровых фотографов.
См. Также: Editors ‘Bio’ .Советы от Photokonnexion по электронной почте
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на нашу ежедневную службу электронной почты
.
Узнать больше…
# 11030 #
Макрообъективы | Фотография Mad
Макрообъектив — это объектив фотоаппарата, предназначенный для съемки небольших объектов с очень близких расстояний. Они могут фокусироваться гораздо ближе, чем обычные объективы, что позволяет заполнить кадр вашим объектом и запечатлеть больше деталей.
Обычно их используют при фотографировании насекомых, растений и небольших товаров, но они достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать во всех ситуациях. Практически каждый объект имеет интересные детали, которые могут сделать захватывающие снимки крупным планом.
Хотя макрообъективы оптимизированы для работы с крупным планом, большинство из них могут фокусироваться до бесконечности, а также из них получаются отличные объективы общего назначения. Многие профессионалы также используют их в качестве портретных объективов из-за их способности улавливать множество деталей в сверхчеткой фокусировке.
Коэффициент увеличения
Наиболее важным свойством макрообъектива является его коэффициент увеличения, также известный как коэффициент масштабирования. Это описывает, насколько объект будет увеличен на окончательном изображении.
Коэффициент увеличения вашего макрообъектива определяет, насколько большим будет объект на окончательном снимке. Изображение Эндрю Снайдера.
Коэффициент увеличения 1: 1 означает, что когда камера расположена на минимальном расстоянии фокусировки, изображение, сформированное на датчике, будет такого же размера, как и объект.По этой причине соотношение 1: 1 также называют «натуральным размером» или «стандартным».
Объектив не считается «настоящим макро», если он не может достичь увеличения не менее 1: 1.
Большинство макрообъективов со средним и большим фокусным расстоянием (от 100 мм до 200 мм) способны обеспечить коэффициент масштабирования не менее 1: 1. Некоторые из них достигают 5: 1, что позволяет снимать объекты с очень близкого расстояния, например головы насекомых.
Макрообъективы с более коротким фокусным расстоянием (от 35 до 50 мм) часто ограничиваются соотношением 1: 2, что означает, что объект будет выглядеть наполовину «натуральным».Однако вы можете использовать удлинительные тубусы, чтобы добиться увеличения 1: 1.
Многие зум-объективы помечены как «макро», но в действительности они обычно не допускают увеличения больше, чем примерно 1: 3. Они также имеют тенденцию создавать фотографии более низкого качества, чем правильный макрообъектив.
Фокусное расстояние
Объективы макросъемки обычно имеют фиксированное фокусное расстояние (т. Е. Они «простые» линзы). Доступно несколько зум-макрообъективов, но они, как правило, низкого качества и не обеспечивают таких высоких коэффициентов увеличения, как у простых макрообъективов.
Макрообъективы доступны с различными фокусными расстояниями для различных целей.
Наиболее распространенные фокусные расстояния составляют около 50 мм, 100 мм и 180 мм, хотя точные значения зависят от производителя.
Макрообъективы с коротким фокусным расстоянием (от 50 мм до 60 мм) дешевле, меньше и легче. Однако вам нужно подойти к объекту намного ближе, что может быть проблемой при фотографировании таких вещей, как бабочки, поскольку их легко отпугнуть.Вы также можете обнаружить, что ваша тень мешает кадру.
Длинные фокусные расстояния (от 150 до 200 мм) дороже, больше и тяжелее, но они дают вам большее «рабочее расстояние» между вами и объектом. Они также дают более узкую глубину резкости, что позволяет размыть фон еще больше, что помогает изолировать объект.
Макрообъективы с промежуточным фокусным расстоянием (от 90 мм до 100 мм) обеспечивают хороший компромисс между этими факторами.Они, как правило, хорошо работают в самых разных условиях, что делает их популярным универсальным выбором.
Выбор фокусного расстояния
Выбор фокусного расстояния зависит от ваших потребностей, вашего бюджета и объектов, которые вы собираетесь снимать, как показано в следующей таблице. Если сомневаетесь, выберите объектив с промежуточным фокусным расстоянием.
Выбор фокусного расстояния макрообъектива
~ 50 мм ~ 100 мм ~ 180 мм
Стоимость Самый дешевый Средний Самый дорогой
Вес Самый легкий Средний Самый тяжелый
Размер Самый маленький Средний Самый большой
Рабочее расстояние Ближайшие Средний Дальше
Субъекты Продукты, мелкие предметы Насекомые, растения, мелкие предметы Насекомые, мелкие животные
Качество и резкость изображения
Большинство обычных объективов фотоаппаратов фокусируются за счет перемещения всей сборки оптических элементов.Хотя это нормально для фокусировки на средних и больших расстояниях, это может привести к заметному снижению оптического качества на очень близких расстояниях.
Чтобы противодействовать этому, макрообъективы используют «плавающий» оптический элемент, который постоянно регулирует внутреннюю геометрию объектива, чтобы обеспечить резкую фокусировку, лучший контраст и неизменно высокое качество изображения на всех дистанциях фокусировки.
Некоторые объективы также оснащены системой подавления вибраций (VR). Это может быть особенно полезно при съемке с длинной выдержкой или без штатива, поскольку даже незначительные движения могут привести к заметному размытию на окончательной фотографии.
Макрообъективы обычно имеют гораздо более широкую диафрагму, чем обычные объективы, что обеспечивает отличные характеристики при слабом освещении. Обратной стороной этого является то, что глубина резкости очень мала, особенно для объективов с большим фокусным расстоянием. Штатив необходим для устойчивой фиксации камеры, а планка макро-фокусировки поможет вам легко настроить его положение.
Механизм фокусировки
Большинство современных макрообъективов используют систему автофокусировки. Это значительно упрощает получение резкого изображения, особенно с более длинными объективами, которые имеют меньшую глубину резкости.Существует два типа механизма автофокусировки — традиционный с винтовым приводом и более совершенный «бесшумный» тип. Системы с бесшумной автофокусировкой дороже, но они реже пугают нервного человека.
Старые макрообъективы и некоторые специальные объективы, такие как Canon 1-5X, используют ручную фокусировку. С ними может быть труднее работать, и еще более важно использовать штатив, чтобы камера оставалась абсолютно неподвижной.
Некоторые линзы используют «внутреннюю фокусировку», которая регулирует фокус, перемещая только внутреннюю группу элементов.Внешняя часть объектива вообще не двигается, что снижает вероятность случайного прикосновения к объекту или его пугания движением объектива.
Альтернативы
Есть несколько альтернатив использованию объектива для макросъемки. Качество изображения, как правило, не такое хорошее, но они могут обойтись значительно дешевле.
Слева направо: удлинительные трубки, сильфоны, линзы для макросъемки и реверсивные кольца можно использовать вместо макрообъективов, хотя качество варьируется.
Удлинители
Удлинители вставляются между объективом камеры и корпусом. Они не содержат оптических элементов, и их единственная цель — отодвинуть объектив подальше от сенсора или пленки, обеспечивая более близкое расстояние фокусировки и больший коэффициент увеличения. Удлинители можно складывать друг на друга для усиления эффекта.
Сильфон и направляющие
По сути, как и плавно регулируемые удлинительные трубки, сильфоны и направляющие фокусировки позволяют значительно улучшить увеличение, но также значительно уменьшают количество света, попадающего на датчик.По этой причине они обычно используются только в студиях.
Макро линзы
Объектив для макросъемки крепится к передней части объектива с помощью резьбы фильтра. Они действуют как увеличительное стекло, просто увеличивая изображение до того, как оно попадет на сенсор. Они, как правило, низкого качества, но представляют собой дешевую и быструю альтернативу макрообъективам.
Реверсивные кольца
Объектив камеры работает путем сжатия изображения на датчике камеры или пленке.При установке объектива назад изображение увеличивается. Реверсивные кольца дешевы и просты в использовании, но вы теряете автоматические функции объектива, и точка фокусировки становится фиксированной, так что вам придется физически перемещать камеру, чтобы сделать объект резким.
Покупка макрообъектива
Поскольку это специализированное оборудование, большинство макрообъективов на рынке, как правило, очень высокого качества.
Canon и Nikon (Nikkor) считаются лучшими производителями макрообъективов, поэтому, если вы используете камеру любой из этих марок и можете себе ее позволить, они вам подойдут.Для людей с ограниченным бюджетом Tokina, Sigma и Tamron также производят отличные объективы.
Как и во всем остальном, как только вы сузили свой выбор до нескольких моделей, обязательно проверьте онлайн-обзоры и сделайте покупки по лучшей цене. Два хороших места для начала — это Amazon и Adorama.
Изображение на обложке — The Preiser Project.
Важны мелочи: макросъемка
Настройки
Камера . Для макросъемки я предпочитаю OM-D E-M1X, потому что при съемке мне всегда нужен вертикальный захват.Хотя вы, безусловно, можете добавить вертикальную рукоятку к другим корпусам OM-D, мне просто нравится встроенная рукоятка. Я использовал свой OM-D E-M1 Mark II и добился отличных результатов.
Объективы — Я считаю, что макрообъектив M.Zuiko 60mm F2.8 Macro — одно из лучших достоинств любого объектива. Результаты, которые дает этот объектив, просто выдающиеся с невероятной резкостью, цветопередачей и возможностями автофокусировки. Я также предпочитаю 60 мм вместо 30 мм при работе с насекомыми и небольшими земноводными / рептилиями из-за дополнительного рабочего расстояния и получения изображений в натуральную величину 1: 1.Система 4/3 также дает нам большую глубину резкости при любой апертуре, так что это огромное преимущество, когда дело доходит до макросъемки. Я был бы упущен, если бы не упомянул возможности объективов M.Zuiko 40-150mm F2.8 PRO и 300mm F4.0 IS PRO и их возможности. Для более крупных насекомых, цветов, рептилий и амфибий оба этих объектива обеспечивают невероятную резкость, быструю автофокусировку и большую рабочую глубину. Хотя вы не можете получить прямое изображение в натуральную величину 1: 1 с помощью одних только линз, вы можете заполнить рамку крупным объектом.
Вспышка — Из-за близости объектива к объекту и часто недостаточной освещенности, в которой мы работаем, я предпочитаю снимать со вспышкой на камере и самодельным рассеивателем не менее 90% времени при съемке с макрообъектив 60 мм. Тем не менее, у меня есть несколько отличных снимков без вспышки, и, возможно, потребуется перейти на более высокое ISO или более низкую выдержку, что часто является отличным вариантом из-за потрясающей стабилизации изображения E-M1X.
Режим — Я снимаю в ручном режиме 100% времени, так как я научился снимать с самого начала.Если бы я не снимал в ручном режиме, я бы порекомендовал вам снимать в режиме приоритета диафрагмы, поскольку мы очень озабочены глубиной резкости в макросъемке.
Focus — Я считаю, что для большей части моей макросъемки использование самой маленькой точки автофокусировки отлично работает. Но для действительно близких снимков или очень маленьких объектов, и когда я хочу получить изображения 1: 1 или в натуральную величину, я часто обнаруживаю, что движение тела вперед и назад и ожидание, пока плоскость фокусировки коснется глаз, работают очень хорошо.Полезны контролируемое дыхание и устойчивое положение тела.
Drive Mode — При использовании вспышки я обычно снимаю в одиночном режиме, чтобы не опережать время перезарядки вспышки. Если вы используете естественный свет, я бы порекомендовал Sequential Low или Pro Capture Low.
Выдержка — При использовании вспышки я предпочитаю снимать с максимальной скоростью синхронизации на E-M1X, которая составляет 1/250 с, но я могу снизить ее, если того требуют обстоятельства. При естественном освещении я могу опуститься до 1/40 с, если у меня очень слабое освещение и неподвижный объект, но если я надеюсь остановить насекомое в полете или прыжке, я хочу снимать как можно быстрее.
Диафрагма — Мой диапазон диафрагмы для любой макросъемки обычно составляет от F8.0 до F14 в зависимости от моего освещения. Поскольку мы так близко к нашему объекту, наша глубина резкости изначально очень ограничена, поэтому я хочу снимать с максимально возможной остановкой. Мы также можем увеличить глубину резкости, используя брекетинг фокусировки или функции суммирования фокуса E-M1X.
Макросъемка — Тони и Челси Нортруп
Макросъемка показывает самую недооцененную красоту вокруг нас: крошечные.С помощью макросъемки вы исследуете невидимые детали, которые вас окружают, как ребенок с ее первым увеличительным стеклом. Макросъемка — один из немногих видов фотографии, где камера может видеть мир лучше, чем ваши собственные глаза. Тем не менее, макросъемка — одна из наиболее технически сложных дисциплин. Если вы когда-либо пытались сфотографировать что-либо крупным планом, вы, вероятно, обнаружили, что снимки получаются размытыми или что ваша камера вообще не делает снимок. Вот что происходит, когда вы пытаетесь сфокусироваться на объекте, который находится ближе, чем минимальное расстояние фокусировки вашего объектива.Мой любимый зум-объектив не фокусируется ближе, чем на расстоянии 1,5 фута, когда я полностью увеличиваю масштаб. Телеобъективы могут не фокусироваться на расстоянии ближе 4-8 футов. Если вы захотите подойти поближе, вам нужно будет узнать больше о макросъемке. Ни одна камера не предназначена для макросъемки, хотя многие включают в описание слово «макросъемка». Вы обязательно должны что-то купить. К счастью, для начала вам не нужно потратить больше 10 долларов.

Совмещение фокуса
Иногда даже выбора максимально возможного значения диафрагмы на диафрагму недостаточно для получения необходимой глубины резкости, особенно если вы хотите скомпоновать снимок с объектом под интересным углом к камере.Один из способов преодолеть это ограничение — использовать с наложением фокуса , метод, который объединяет несколько изображений, сделанных с разными точками фокусировки. Сначала сделайте снимки с фокусировкой, выполнив следующие действия:
Установите камеру на штатив.
Выберите режим приоритета диафрагмы на своей камере и выберите умеренную диафрагму, например, f / 8 или f / 11.
Сфокусируйтесь на ближайшем объекте на снимке. Часто это будет земля или часть паутины, а не ближайшая часть объекта.
Запишите выдержку, которую выбирает ваша камера, и сделайте свой первый снимок.
Переключите камеру в ручной режим и выберите ту же диафрагму и выдержку, что и при первом снимке.
Сфокусируйтесь немного позади передней части объекта, чтобы глубина резкости слегка перекрывалась с первым снимком. Сделайте следующий снимок.
Повторяйте предыдущий шаг, пока не получите снимки, покрывающие всю сцену с глубиной резкости, включая любые объекты позади вашего основного объекта.
После того, как вы сделали снимки с фокусировкой, объедините их с помощью одного из следующих приложений:
CombineZ ( http://www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/ ) — бесплатное программное обеспечение для наложения фокуса. CombineZ отлично справляется со своей задачей; однако вам обязательно нужно прочитать файлы справки и потратить пару часов на то, чтобы выяснить, как максимально эффективно использовать программное обеспечение. Если вы научитесь хорошо использовать CombineZ, вам больше ничего не понадобится.
Helicon Soft ( http: // www.Helicon Focus и Helicon Remote. Также доступен бесплатный (но с ограниченным набором функций) Helicon Focus Lite. Helicon Focus выполняет работу по наложению изображений с помощью интуитивно понятного пользовательского интерфейса и даже может экспортировать изображения в очень крутые 3D-модели. Если вы запустите Helicon Remote и подключите камеру к компьютеру, приложение сможет автоматически регулировать фокусировку камеры и делать изображения, необходимые для точного создания стопки изображений.
Adobe Photoshop CS4, CS5, CS6 или CC может выполнять наложение фокуса. Сначала импортируйте свой набор изображений и добавьте каждое изображение как слой (File | Scrip ts | Load Files Into Stack). Расположите слои спереди назад. Затем выберите и автоматически выровняйте слои (Edit | Auto-Align Layers). Наконец, автоматически смешайте слои (Edit | Auto-Blend Layers), используя опцию Stack Images.
На этом рисунке показаны три фотографии из серии из 17, на которых показаны передняя, центральная и задняя части цветка в фокусе.Для первого снимка я установил камеру на f / 16, сфокусировал макрообъектив на минимальное расстояние фокусировки (увеличение 1: 1) и постепенно переместил камеру на штативе ближе к цветку, пока ближайший лепесток не оказался в фокусе. . После того, как я нажал кнопку спуска затвора, я вручную отрегулировал фокус немного дальше, всего сделав 17 фотографий. Я использовал Photoshop CS5, чтобы объединить фотографии, а затем вручную подправил окончательное изображение, показанное внизу. Как видите, наложение фокуса обеспечивает резкость по всей длине.Сравните, сколько из первой и третьей фотографий показано на рисунке. На самом деле вы можете увидеть гораздо больше краев цветка на третьей фотографии, чем на конечном результате. По мере того, как вы перемещаете фокус дальше, кажется, что объектив уменьшается, даже если это объектив с постоянным фокусным расстоянием. По этой причине, а также артефактов, которые может оставить программное обеспечение для наложения фокуса, оставляйте дополнительное пространство для кадрирования при кадрировании вашего изображения.
No related posts.

	~ 50 мм	~ 100 мм	~ 180 мм
Стоимость	Самый дешевый	Средний	Самый дорогой
Вес	Самый легкий	Средний	Самый тяжелый
Размер	Самый маленький	Средний	Самый большой
Рабочее расстояние	Ближайшие	Средний	Дальше
Субъекты	Продукты, мелкие предметы	Насекомые, растения, мелкие предметы	Насекомые, мелкие животные