Как это работает? По сути, для каждого лепестка диафрагмы в вашем объективе вы получите солнечный луч.Это происходит только в том случае, если вы фотографируете небольшую яркую точку света, например, солнце, когда она частично заблокирована. Это довольно распространенное явление в пейзажной фотографии. Если вы хотите получить максимально сильную вспышку звездообразования, используйте маленькую диафрагму. Когда на моей фотографии солнце, я обычно устанавливаю f / 16 исключительно для того, чтобы запечатлеть этот эффект .

Кроме того, эффект звездообразования отличается от объектива к объективу. Все зависит от ваших лепестков диафрагмы. Если у вашего объектива шесть лепестков диафрагмы, вы получите шесть солнечных лучей.Если у вашего объектива восемь лепестков диафрагмы, вы получите восемь солнечных лучей. А если у вашего объектива девять лепестков диафрагмы, вы получите восемнадцать солнечных лучей.

Подождите, что?

Это не опечатка. Для линз с нечетным числом лепестков диафрагмы вы получите в два раза больше солнечных лучей . Почему это?

Звучит странно, но на самом деле причина довольно проста. В объективах с четным числом лепестков диафрагмы (и полностью симметричной конструкцией) половина солнечных лучей будет перекрывать другую половину.Итак, вы не увидите их всех на последней фотографии.

Вот диаграмма, чтобы показать, что я имею в виду:

Большинство объективов Nikon имеют семь или девять лепестков диафрагмы, что дает 14 и 18 солнечных лучей соответственно. Большинство объективов Canon имеют восемь лепестков диафрагмы, что дает восемь солнечных лучей. Я сделал снимок выше с помощью объектива Nikon 20mm f / 1.8G с 7 лепестками диафрагмы. Вот почему на изображении 14 солнечных лучей.

Значение имеет не только номер лезвий, но и их форма.Некоторые лепестки диафрагмы закруглены (что приводит к более приятному размытию фона вне фокуса), а другие прямые. Если ваша цель — захватить хорошие вспышки звездообразования, прямые лепестки диафрагмы обычно дают более четкие лучи света.

Опять же, одни линзы в этом отношении лучше других. Для достижения наилучших результатов найдите объектив, который хорошо известен с хорошей звездообразованием, а затем установите для него маленькую диафрагму, например f / 16. Это даст вам самое четкое определение ваших звездных вспышек.

Наконец, есть еще один связанный эффект, о котором я хотел бы кратко упомянуть. Когда вы снимаете на солнце, на ваших фотографиях могут появиться блики, как показано ниже. В зависимости от выбранной диафрагмы размер и форма этого блика могут немного измениться. В этом нет ничего страшного, но все же существует.

Маленькая апертура и нежелательные элементы

Когда вы снимаете через такие предметы , как заборы, грязные окна, растения и даже капли воды на вашем объективе, вы, вероятно, будете разочарованы фотографиями, сделанными с маленькой диафрагмой.

Маленькие диафрагмы, такие как f / 11 и f / 16, дают вам такую ​​большую глубину резкости, что вы можете случайно включить элементы, которые не хотите, чтобы был в фокусе! Например, если вы снимаете водопад или океан, диафрагма f / 16 может превратить крошечную каплю воды на вашем объективе в отчетливую уродливую каплю:

В подобных случаях лучше просто использовать более широкую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы уловить каплю воды так не в фокусе, что ее даже не будет видно на вашем изображении. В этом конкретном случае вы можете просто стереть каплю, но это невозможно, если вы стреляете через что-то вроде грязного окна.

Боковое примечание

Вы могли догадаться, что этот раздел на самом деле просто расширение глубины резкости, и это правда! Однако это немного особый случай, поэтому я решил разделить их.

Еще один пример съемки сквозь предметы — это когда на сенсор камеры падает кусок пыли. К сожалению, это очень часто случается при смене линз. Пятнышки пыли на сенсоре камеры будут очень четко видны при малых значениях диафрагмы, например f / 16 или f / 22, даже если они невидимы при более крупных значениях, например f / 4.

К счастью, их очень легко удалить в программах для пост-обработки, таких как Photoshop или Lightroom, хотя это может раздражать, если вам нужно удалить десятки из них с одной фотографии. Вот почему вы всегда должны содержать сенсор камеры в чистоте. Но если оно не чистое, не используйте маленькие отверстия.

Если вы снимаете через другие элементы, помните и об этом совете — используйте среднюю или большую диафрагму, чтобы сделать их менее заметными.

Изменения боке

Что такое боке? Это просто качество размытия фона.Если вы делаете много портретов или фотографий дикой природы, в большинстве случаев фон будет сильно не в фокусе. Естественно, вы хотите, чтобы они выглядели как можно лучше! Различные настройки диафрагмы изменят форму размытия фона. Почему это?

Размытие фона на ваших фотографиях всегда принимает форму лепестков диафрагмы. Итак, если ваши лепестки диафрагмы имеют форму сердца, вы получите размытие фона в форме сердца. В большинстве случаев это можно расценивать как отвлекающее боке, хотя на этой фотографии двух искусственных черепах это выглядит мило:

Что делает это интересным, так это то, что на некоторых объективах лепестки диафрагмы значительно меняют форму при открытии и закрытии. Хотя не все объективы такие, но настройки с большой диафрагмой (например, f / 1.8) часто имеют более округлое размытие фона, чем настройки с меньшей диафрагмой. Вы также получите на больше размытия фона на при больших диафрагмах, так как ваша глубина резкости меньше.

Другие объективы могут быть лучше с немного меньшей диафрагмой, или у них могут быть другие странные проблемы с размытием фона при широкой диафрагме (например, прерывистое размытие фона в углах).Если для вас важно боке, вам стоит протестировать его на своих объективах. Сделайте несколько расфокусированных снимков загруженной сцены, для каждой из которых используется разная диафрагма, и посмотрите, какая из них выглядит лучше всего. В большинстве случаев это будет самая широкая диафрагма объектива, но не всегда.

Проблемы со смещением фокуса

С некоторыми объективами — даже если вы используете ручную фокусировку и не перемещаете фокусировочное кольцо — ваша точка фокусировки может смещаться на , когда вы используете все меньшие и меньшие диафрагмы.

Очевидно, это не идеально. Как узнать, есть ли у вашего объектива проблемный сдвиг фокуса? Это очень просто. Вот шаги:

1. Установите камеру на штатив и установите объектив на ручную фокусировку.
2. Найдите объект с мелкими деталями, который выходит назад, и сфокусируйтесь на его центре. Стол обычно хорошо сочетается, возможно, со скатертью.
3. Будьте уверены: когда вы увеличиваете фотографию, которую вы делаете, вы должны видеть детали на уровне пикселей, а также части фотографии, которые явно не в фокусе.
4. Сделайте снимок с самой широкой диафрагмой вашего объектива, а затем с постепенно уменьшающейся диафрагмой. (Вам не нужно делать снимок каждые 1/3 ступени; что-то вроде f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6 и f / 8 достаточно.) Не двигайте кольцо фокусировки и дважды проверьте, что вы используете ручную фокусировку .
5. На компьютере увеличьте масштаб этих фотографий до 100% и посмотрите, смещается ли самая резкая точка фокусировки все дальше назад при остановке. Чем больше он движется, тем хуже ваша проблема смещения фокуса.

Готово!

Если у вашего объектива есть экстремальные уровни смещения фокуса, вы захотите его компенсировать:

• С самой широкой диафрагмой просто сфокусируйтесь, как обычно.
• При диафрагме от широкой до средней, от f / 2,8 до f / 5,6, войдите в режим live view (уже используя предполагаемую диафрагму), затем сфокусируйтесь. Ручная фокусировка и автофокус работают нормально.
• При малых значениях диафрагмы, таких как f / 11 или f / 16, глубина резкости будет достаточно большой, чтобы скрыть большинство проблем со смещением фокуса, поэтому фокусируйтесь как обычно.

Боковое примечание

Когда дело доходит до этого, смещение фокуса — это просто еще один тип аберрации объектива. Края вашего объектива могут не фокусировать свет так же, как центр, поэтому, остановившись — опять же, блокируя свет от краев — ваша точка фокусировки немного изменится. Это основная причина этого эффекта.

Простота фокусировки

Система автофокусировки вашей камеры не будет работать, если на нее не будет попадать много света.

Обычно это не проблема.Даже если вы используете маленькую диафрагму, например f / 16, ваша камера все равно будет использовать большую диафрагму, например f / 2,8, для фокусировки. Он останавливается только до f / 16, когда вы действительно делаете снимок .

Однако это не всегда возможно.

Например, если максимально возможная диафрагма у вашего объектива довольно мала, что-то вроде f / 5,6 или f / 6,3, ваша камера не сможет использовать большую диафрагму для фокусировки. Это одна из причин, почему дорогой зум-объектив Nikon 70-200 мм f / 2,8 по-прежнему успешно фокусируется при слабом освещении, в то время как более дешевые объективы (скажем, 70-300 мм f / 4.5-5.6) легче начинают терять фокусировку в темноте.

Итак, максимальная диафрагма вашего объектива имеет значение для упрощения фокусировки. Независимо от того, снимаете ли вы при f / 2 или f / 16, ваша камера оба раза фокусируется с одной и той же диафрагмой (кроме некоторых камер в режиме live view или если у вас старый объектив с полностью ручной диафрагмой).

Этот эффект может не иметь значения для вас, если вы пейзажный фотограф, но другие могут найти его очень важным. По крайней мере, вам понравится более яркий видоискатель (при использовании DSLR), который обеспечивается объективами с большой максимальной диафрагмой, и неплохо иметь дополнительные возможности фокусировки при слабом освещении.

Экспозиция вспышки

При использовании вспышек или любых других вспышек важно помнить, что диафрагма играет совершенно иную роль в управлении экспозицией вспышки. В то время как роль выдержки сводится к управлению окружающим светом, функция диафрагмы при съемке со вспышкой состоит в том, чтобы просто регулировать количество света, которое камера может записать от серии вспышек. Это сложная тема, и мы напишем об этом отдельную статью. Мы хотели включить его в этот раздел, так как вспышка тесно связана с диафрагмой объектива.

Таблица всего, что делает диафрагма

Изучив информацию выше, вы будете знать все, что диафрагма делает с вашими фотографиями. Однако это произойдет не мгновенно.

Чтобы понять все эффекты диафрагмы, может потребоваться время. Практика — ваш лучший друг. Выйдите на улицу, сделайте несколько снимков и сами прочувствуйте диафрагму.

Если это поможет, я собрал основную информацию из этой статьи в виде таблицы:

Таблица диафрагмы объектива для начинающих

Без сомнения, диафрагма может сбивать с толку новичков в фотографии.Как вы видели из этой статьи, он контролирует так много переменных в ваших изображениях, что может затруднить понимание на начальном этапе. Чтобы помочь новичкам, которые борются с диафрагмой, мы создали диаграмму, которая упрощает концепции, обсуждаемые в этой статье. Эта таблица охватывает наиболее важные эффекты диафрагмы в фотографии, а также общие термины, которые фотографы используют для описания своих настроек.

Чтобы сделать эту схему как можно более ясной, я не затемнял и не осветлял какие-либо образцы иллюстраций (как это происходит в реальном мире).Вместо этого я просто написал «от самого яркого» до «самого темного», чтобы показать эффекты, которые вы бы увидели, если бы в объективе была настроена только диафрагма.

Обратите внимание, что это намеренно упрощенная диаграмма, предназначенная для руководства для начинающих — иллюстрации увеличены, чтобы более четко показать суть.

Вы можете загрузить и распечатать эту диаграмму, если найдете ее полезной — просто щелкните изображение правой кнопкой мыши, затем выберите «Сохранить как» и выберите место, где вы хотите сохранить его.

Aperture FAQ

Ниже мы собрали некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся диафрагмы.

Диафрагму можно определить как отверстие в линзе, через которое свет проходит и попадает в камеру. Он выражается в числах f, таких как f / 1,4, f / 2, f / 2,8 и т. Д., Чтобы выразить размер отверстия объектива, которым можно управлять через объектив или камеру. Чтобы узнать больше о диафрагме с множеством примеров и иллюстраций, щелкните здесь.

Глубина резкости — это расстояние между ближайшим и самым дальним объектами на фотографии, которое выглядит достаточно резким.Как правило, большая диафрагма приводит к большому размытию переднего и заднего плана, что приводит к малой глубине резкости. С другой стороны, малая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего и заднего плана, что дает большую глубину резкости.

Увеличение диафрагмы объектива позволяет большему количеству света проходить в камеру, что позволяет фотографу делать правильно экспонированные изображения при более короткой выдержке. С другой стороны, остановка или уменьшение диафрагмы объектива уменьшает количество света, попадающего в камеру, что требует использования более длинной выдержки для получения изображения с такой же яркостью.

Боке означает качество расфокусированных светлых участков изображения, воспроизводимого объективом камеры. Использование максимальной диафрагмы объектива обычно дает круглые блики большого размера, в то время как при закрытии объектива световые блики обычно выглядят меньше и принимают разные формы, например, семиугольник. Эти формы зависят от количества лепестков диафрагмы и их округлости. Вот изображение объектива с постоянным фокусным расстоянием 50 мм f / 1.4 с диафрагмой f / 2.Диафрагмы 8 и f / 4:

Максимальная диафрагма — это то, насколько широко можно открыть объектив. Обычно оно выражается в единицах диафрагмы, например, f / 1,4, и указывается в названии объектива. Например, объектив Nikon 35mm f / 1.4G имеет максимальную диафрагму f / 1,4, тогда как Nikon 50mm f / 1.8G имеет максимальную диафрагму f / 1,8. Некоторые объективы имеют переменную максимальную диафрагму, которая меняется в зависимости от фокусного расстояния. Такой объектив, как Nikon 18-55mm f / 3.5-5.6, имеет максимальную диафрагму f / 3.5 на 18 мм и f / 5,6 на 55 мм.

Если ваша цель — сделать изображение с малой глубиной резкости, где объект кажется резким, а передний план и фон — размытыми, то вам следует использовать очень широкие диафрагмы, такие как f / 1.8 или f / 2.8 (например, если если вы используете объектив 50 мм f / 1.8, вам следует установить диафрагму объектива на f / 1.8).

При съемке пейзажей часто требуется максимально возможная глубина резкости, чтобы как передний, так и задний план выглядели как можно более резкими. В таких случаях лучше всего установить объектив на небольшую диафрагму, например, f / 8 или f / 11.

Это действительно зависит от того, что вы фотографируете и как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Более низкие значения диафрагмы, такие как f / 1.8, позволяют большему количеству света проходить через объектив и уменьшают глубину резкости. Для сравнения, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8, блокируют свет, обеспечивая большую глубину резкости. Оба они используются в фотографии.

Изменение диафрагмы объектива может повлиять на фокус из-за смещения фокуса.Поэтому перед фокусировкой лучше всего установить объектив до желаемого значения диафрагмы. На цифровых зеркальных камерах мы рекомендуем использовать режим live view для фокусировки с желаемой диафрагмой, чтобы уменьшить негативный эффект смещения фокуса. Это связано с тем, что зеркальные камеры фокусируются на самой широкой диафрагме.

Это действительно зависит от размера сенсора вашей камеры, фокусного расстояния объектива и того, насколько близко ваша камера находится к объекту. Как правило, небольшая диафрагма, такая как f / 8, дает вам достаточную глубину резкости, чтобы сделать большую часть вашего изображения резким.Однако, если объект находится слишком близко к вашей камере, вам может потребоваться либо отойти назад, либо еще больше опустить объектив, чтобы все выглядело резким.

Большая диафрагма дает меньшую глубину резкости, что размывает все спереди и сзади объекта в фокусе, из-за чего части фотографии выглядят размытыми. Большая апертура также указывает на недостатки оптической конструкции линзы, часто приводящие к видимым аберрациям линзы. С другой стороны, небольшая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости, благодаря чему большая часть изображения выглядит резкой.Маленькие диафрагмы также обычно скрывают аберрации линз.

Большинство объективов не предназначены для обеспечения хорошей резкости при максимальной диафрагме, поэтому часто желательно использовать меньшую диафрагму, например, f / 5,6, чтобы получить наилучшие результаты. Однако наилучшая диафрагма объектива или его «золотая середина» действительно зависит от его оптической конструкции.

Если вы хотите изолировать объект от сцены и сделать фон размытым, вам следует максимально увеличить диафрагму объектива и подойти как можно ближе к объекту.Например, если вы снимаете с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм f / 1,8, вам следует снимать с f / 1,8, находясь на близком расстоянии. Если вы используете зум-объектив, вам следует увеличивать масштаб до самого длинного фокусного расстояния и использовать самую широкую диафрагму, находясь как можно ближе к объекту. Например, если вы снимаете объективом 18-55 мм f / 3,5-5,6, вам следует увеличить масштаб до 55 мм, использовать максимальную диафрагму f / 5,6 и приблизиться к объекту.

Максимальная светосила объектива, например f / 1.4.

Минимальная диафрагма объектива, например f / 22.

Резюме

Диафрагма, несомненно, является важнейшим параметром фотографии и, возможно, самым важным параметром из всех. Диафрагма влияет на несколько разных частей фотографии, но вы довольно быстро со всем разберетесь. Маленькая диафрагма делает ваши фотографии темнее, увеличивает глубину резкости, увеличивает дифракцию, уменьшает большинство аберраций объектива и увеличивает интенсивность звездообразования.Большая диафрагма делает наоборот.

Скоро об этом даже не нужно будет думать; вы все это запомните естественным образом. Лично я, если мне нужен эффект звездообразования на своих фотографиях, я сразу знаю, что нужно использовать диафрагму f / 16. Когда мне нужно как можно больше света, я не задумываясь устанавливаю большую диафрагму, например, f / 2,8 или f / 2. Чтобы добраться до этой точки, не потребуется много практики.

Зная, насколько важна диафрагма, неудивительно, что в Photography Life большую часть времени мы снимаем с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.Мы практически никогда не хотим, чтобы камера подбирала диафрагму за нас. Это слишком важно, и это одна из тех основных настроек, которые должен знать каждый начинающий или опытный фотограф, чтобы делать наилучшие изображения.

Как всегда, лучше всего научиться всему этому на себе. Найдите что-нибудь захватывающее и примените свои новые знания на практике. Чем больше фотографий вы сделаете, тем больше вы узнаете. Aperture не исключение.

Ниже приведены некоторые другие статьи, которые могут вам понравиться:

Надеюсь, вы обнаружили, что эта статья объясняет основы диафрагмы понятным и простым способом.

Если вы готовы двигаться дальше, следующая важная настройка камеры, которую необходимо изучить, — это диафрагма, которую мы объясним в главе 5 нашего руководства по основам фотографии.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Максимальная диафрагма (минимальное число f)

Максимальный диаметр отверстия объектива называется его максимальной диафрагмой или минимальным числом f. Минимальное число f — это наименьшее число f, которое можно выбрать с помощью объектива. Максимальная диафрагма варьируется от объектива к объективу и указана в названии модели объектива.

AF-S NIKKOR 50 mm f / 1.4G

AF-S NIKKOR 24-70 мм F2.8G ED

AF-S DX NIKKOR 18-55 мм F3,5-5,6G VR

Примеры

Красные линии показывают ближайшие и самые дальние объекты в фокусе.

Обратите внимание, что все между этими строками также находится в фокусе.

Красный прямоугольник обозначает фокус на изображении.

Это место, на котором я сосредоточился, чтобы сделать снимки.

Точка фокусировки всегда находится в пределах диапазона фокусировки или глубины резкости.

Снято с f / 16

На изображениях выше точка фокусировки, обозначенная красным прямоугольником, остается примерно в том же месте.

Глубина резкости или диапазон фокусировки выходят за пределы точки фокусировки, поскольку диафрагма увеличивается с f / 5,6 до f / 16.

Вот еще один пример двух пейзажных фотографий, показывающих разную глубину резкости.

В первом примере ниже показана большая глубина резкости.

Все на всем изображении, от переднего до заднего плана, находится в фокусе.

Большая глубина резкости @ f / 8

На втором изображении показан пример малой глубины резкости.

В фокусе находится только объект, а передний и задний план не в фокусе.

Диапазон фокусировки очень мал, обеспечивая небольшую глубину резкости.

Малая глубина резкости @ f / 4

Что такое фокусное расстояние в фотографии?

Фокусное расстояние объектива, выбранное фотографом, определяет поле зрения (FOV)

Поле зрения определяет вашу композицию.

Это все видно на выбранном фокусном расстоянии.

Чем больше ваше фокусное расстояние, тем меньше становится поле зрения и наоборот.

Фокусное расстояние также определяет глубину резкости, как мы расскажем ниже.

Примеры изображений — фокусное расстояние и поле зрения

При увеличении фокусного расстояния поле зрения уменьшается, и объекты на изображении становятся увеличенными.

14 мм Фокусное расстояние

24 мм Фокусное расстояние

80 мм Фокусное расстояние

Основные сведения об объективах камеры для определения глубины резкости

Перед тем, как выбрать правильные настройки диафрагмы и фокусного расстояния, обеспечивающие желаемую глубину резкости, необходимо понять основы работы с объективом камеры.

Объективы различных типов

Человеческое зрение имеет фокусное расстояние примерно 50 мм.

Фокусное расстояние больше примерно 50 мм увеличивает композицию.

Фокусное расстояние менее 50 мм обозначается как «широкоугольное».

• Широкоугольные линзы обеспечивают поле зрения больше, чем наше стандартное зрение, и обычно имеют фокусное расстояние от 8 мм до 35 мм.
• Стандартные линзы создают поле зрения, подобное нашему стандартному зрению, и обычно имеют фокусное расстояние от 40 мм до 60 мм.
• Телеобъективы обеспечивают поле зрения меньше нашего стандартного зрения и обычно превышают 70 мм по фокусному расстоянию.

Фокусное расстояние объектива камеры

Объектив 28–300 мм, показанный на рисунке ниже, имеет диапазон фокусных расстояний от 28 мм до 300 мм.

Обозначается как широкоугольный телеобъектив, поскольку он покрывает фокусное расстояние более и менее 50 мм.

Диапазон фокусных расстояний для этого конкретного объектива обозначен золотыми буквами как 28–300 мм, что видно над этикеткой «AF-S NIKKOR».

Фотограф может выбрать любое фокусное расстояние в пределах диапазона фокусных расстояний.

Это то, что определяет состав.

Белая точка на объективе выше показывает текущее выбранное фокусное расстояние 28 мм.

Объектив 14-24 мм, показанный ниже, известен как широкоугольный объектив.

Он охватывает поля зрения, большие, чем может видеть человеческий глаз.

Чем меньше фокусное расстояние, тем «шире» поле зрения.

Факторы кадрирования и фокусное расстояние

Камеры с кроп-фактором выше или ниже 1 изменяют поле зрения и фокусное расстояние.

Используя кроп-фактор вашей камеры, можно рассчитать эффективное фокусное расстояние.

Полнокадровый датчик имеет кроп-фактор 1.

Объектив 28–300 мм, используемый в камере с кроп-фактором 1,6, будет иметь эффективный диапазон фокусных расстояний 45–480 мм, рассчитываемый следующим образом: (28 мм X 1,6) — (300 мм X 1,6).

Следующее изображение было снято полнокадровой камерой с кроп-фактором 1.

То же изображение, снятое с фокусным расстоянием 14 мм на камеру с кроп-фактором 1,6, будет выглядеть так, как будто оно было снято с помощью объектива 22 мм (14 X 1,6)

В красном поле показано, как эта композиция будет выглядеть на камере с кроп-фактором 1,6.

Значения диафрагмы для объектива камеры

Каждый объектив камеры имеет минимальное значение диафрагмы или самый широкий диаметр диафрагмы, при котором он может работать для любого заданного фокусного расстояния.

Большинство объективов сконструированы таким образом, что минимальное значение диафрагмы увеличивается с увеличением фокусного расстояния.

На этикетке объектива указан диапазон фокусных расстояний 18–35 мм в приведенном ниже примере.

Фотограф может снимать на любом фокусном расстоянии в диапазоне 18-35 мм, обеспечивая желаемое поле зрения.

За диапазоном фокусных расстояний следует минимальный диапазон диафрагмы от f / 3,5 до f / 4,5, обозначенный для этого и большинства других объективов как 1: 3,5-4,5.

Диапазон от f / 3,5 до f / 4,5 обеспечивает минимальные значения диафрагмы (самые широкие диаметры диафрагмы), которые этот конкретный объектив может поддерживать при съемке с минимальным и максимальным фокусным расстоянием соответственно.

• Например, минимальное значение диафрагмы, которое может поддерживать этот объектив, составляет f / 3,5 при съемке на 18 мм.
• По мере увеличения фокусного расстояния с 18 мм до 35 мм минимальная диафрагма также увеличивается, пока не достигает значения f / 4,5 на 35 мм.
• Для всех фокусных расстояний от 18 мм до 35 мм минимальные значения диафрагмы находятся в диапазоне от f / 3,5 до f / 4,5.

Вы всегда можете увеличить диафрагму до больших значений.

Указанные значения являются минимальными.

Скорость объектива, объяснение

Под светосилой понимается минимальное значение диафрагмы, с которым объектив может снимать при любом фокусном расстоянии.

По мере увеличения фокусного расстояния с 18 мм до 35 мм на объективе выше диаметр диафрагмы становится меньше, уменьшая диафрагму с f / 3,5 до f / 4,5.

Чтобы уловить такое же количество света от сцены, при увеличении фокусного расстояния необходимо увеличить выдержку.

Чем «светлее» объектив, тем меньшее значение диафрагмы он может поддерживать во всем диапазоне фокусных расстояний.

Пример скорости объектива

Глядя на объектив 14-24 мм f / 2.8 для широкоугольного объектива указано минимальное значение диафрагмы 1: 2,8.

Это означает, что этот объектив может поддерживать минимальное значение диафрагмы f / 2,8 независимо от фокусного расстояния.

Подобные линзы намного дороже, потому что для их производства требуется больше стекла и лучшая инженерия.

Существует также максимальное значение диафрагмы для каждого объектива, но его нет в списке, поскольку оно не меняет «скорость» или то, насколько быстро объектив может экспонировать для данной сцены.

Остановки экспозиции и глубина резкости

Остановка экспозиции, или кратко, остановка экспозиции — это шкала для измерения изменения света, воздействующего на датчик изображения, из-за различных настроек экспозиции, таких как диафрагма и выдержка.

Для ISO остановки экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (световой информации), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

Остановки позволяют легко сбалансировать треугольник экспозиции при изменении настроек.

Щелкните здесь и загрузите диаграмму в формате PDF для справки во время чтения.

В столбце «Стопы» отображается разность остановок между разными значениями диафрагмы.

В столбце значений F-Stop показаны различные стандартные значения диафрагмы с интервалом в 1 ступень.

Каждое изменение остановок не соответствует определенному значению диафрагмы.

ступеней показывает, сколько света улавливается от одной настройки диафрагмы до другой.

Это позволяет легко поддерживать правильную экспозицию при изменении настроек. F

Увеличение значения диафрагмы, что приводит к уменьшению диаметра диафрагмы, заставляет датчик изображения собирать меньше световой информации, создавая более темное изображение с увеличенной глубиной резкости.

При увеличении значения диафрагмы диаметр апертуры уменьшается.

Это увеличивает глубину резкости и делает изображение более темным, если никакие другие настройки не меняются.

Это называется остановкой.

Уменьшение значения диафрагмы, что приводит к увеличению диаметра апертуры, позволяет датчику изображения собирать больше световой информации, создавая более яркое изображение с меньшей глубиной резкости.

При уменьшении значения диафрагмы диаметр диафрагмы увеличивается.

В этом случае глубина резкости уменьшается, а изображение становится ярче, если не изменять другие настройки.

Это называется остановкой.

Примеры глубины резкости и экспозиции

В следующих примерах ISO и выдержка постоянны.

Только диафрагма изменяется с шагом 1 ступень.

Первый пример был сделан при f / 11, за ним последовали f / 8, f / 5,6 и f / 4.

Точка фокусировки остается неизменной для каждого изображения.

По мере уменьшения диафрагмы на одну ступень изображение становится ярче, но глубина резкости уменьшается.

Обратите внимание, как резкость в нижней части каждого изображения падает с уменьшением диафрагмы.

Это показывает, что глубина резкости становится все меньше и меньше.

Настройки: f / 11, ISO100, 1/5 секунды

Настройки: f / 8, ISO100, 1/5 секунды

Настройки: f / 5,6, ISO100, 1/5 секунды

Настройки: f / 4, ISO100, 1/5 секунды

Если вы хотите поддерживать постоянную экспозицию (яркость изображения) при изменении значений диафрагмы, тогда изменения ISO или скорости затвора должны быть сделаны в противоположном направлении.2)

Например, Съемка с диафрагмой f / 1,4 обеспечивает отверстие размером 314 квадратных миллиметра для попадания света в объектив, как показано в столбце площади диафрагмы.

При съемке с f / 2,8 и 28 мм площадь диафрагмы составляет 79 квадратных миллиметров.

Если вы изменили с f / 2,8 на f / 5,6, это уменьшит площадь вдвое, тем самым уменьшив вдвое количество света в экспозиции.

Использование остановок экспозиции избавляет вас от необходимости выполнять эти вычисления каждый раз!

Пример съемки — диафрагма и остановки экспозиции

Представьте, что вы делаете снимок с f / 16 и думаете, что он слишком темный.

Снято с f / 16

Затем вы подумали: «Если бы эта картинка была в 2 раза ярче, она была бы идеальной».

Изменение настроек на одну ступень, с f / 16 на f / 11 обеспечит вдвое больше света.

Вместо того, чтобы угадывать, вы просто ссылаетесь на график остановок экспозиции и вносите изменения.

Снято с f / 11

Примеры фотографий и настроек камеры

Глубина резкости зависит от трех факторов, каждый из которых показан в примерах фотографий ниже.

Точка фокусировки и глубина резкости

Точка фокусировки или точка фокусировки определяет положение диапазона фокусировки в изображении.

Я предпочитаю управлять этой точкой фокусировки вручную, используя кнопку «Назад».

Каждое изображение ниже было снято с диафрагмой f / 5,6.

Точка фокусировки перемещается, но все остальные настройки остаются прежними.

Диапазон фокусных расстояний обозначен горизонтальными красными линиями.

Красный прямоугольник обозначает точку фокусировки.

На следующем изображении все настройки остаются прежними.

Точка фокусировки перемещается в середину изображения, смещая диапазон фокусировки.

Точка фокусировки смещается к задней части изображения, ниже, смещая вместе с ней фокусный диапазон.

Выбирая правильное расположение точки фокусировки и настройки диафрагмы, фотограф регулирует глубину резкости для каждого изображения.

F-Stop и глубина резкости

Следующие примеры показывают, что различные атрибуты изображения соотносятся с различными значениями диафрагмы и глубиной резкости.

Атрибут изображения — это особый визуальный эффект, получаемый с помощью различных настроек камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

В этом случае мы рассмотрим атрибуты визуального изображения, определяемые диафрагмой, обеспечивая различную глубину резкости.

• По мере увеличения значения диафрагмы диаметр диафрагмы уменьшается, позволяя меньше света попадать в камеру при увеличении глубины резкости.
• По мере уменьшения значения диафрагмы диаметр диафрагмы увеличивается, пропуская больше света в камеру, уменьшая глубину резкости.

Малые значения F-Stop и атрибуты изображения

На следующем изображении очень малая глубина резкости, снятая при f / 1,4.

Это отличная настройка, когда нужно изолировать объект.

Использование этой диафрагмы днем ​​требует очень короткой выдержки, что делает ее идеальной для динамичных снимков.

Снято с f / 1.4

Съемка с немного большими значениями диафрагмы, такими как f / 2,8, дает тот же эффект с немного большей глубиной резкости, как показано в следующем примере.

При увеличении до f / 2.8 наблюдается тот же эффект, но глубина резкости начинает увеличиваться.

Съемка с диафрагмой f / 2.8 — мой любимый режим для съемки звезд.

Снято с f / 2.8

Съемка с диафрагмой f / 4 или f / 5,6 отлично подходит для динамичных снимков, в которых есть объект и некоторые интересные детали на заднем плане.

Следующее изображение четко сфокусировано для человека, но немного не в фокусе для фона.

Это по-прежнему позволяет видеть фон, но не в центре внимания.

Снято с f / 5.6

Значения F-ступени среднего диапазона и атрибуты изображения

Значения диафрагмы от f / 8 до f / 11 идеально подходят для пейзажной фотографии.

Они обеспечивают четкую фокусировку от переднего плана к фону.

Я снимаю с этими настройками 99% пейзажных фотографий.

Снято с f / 11

Большие значения F-Stop и атрибуты изображения

Иногда требуется снимать при f / 16 или f / 22, чтобы увеличить выдержку для длинных выдержек или увеличить глубину резкости для очень удаленных сцен.

При съемке с f / 16 количество света, попадающего в объектив, уменьшается, что требует большей выдержки.

Отлично подходит для длинных выдержек на восходе и закате.

Снято с f / 16

Съемка с диафрагмой f / 22 ухудшает качество изображения из-за дифракции объектива, но дает солнечную звезду из-за оптики объектива.

Я рекомендую снимать с диафрагмой f / 22 только тогда, когда вам нужен эффект солнечной звезды.

Снято с f / 22

Снято с f / 22

Фокусное расстояние и глубина резкости

Когда фокусное расстояние увеличивается, сцена становится более увеличенной.

Это вызывает уменьшение глубины резкости.

Обратное также верно при уменьшении фокусного расстояния.

• При съемке от 10 мм до 100 мм эти изменения практически невозможно увидеть.
• Когда вы начинаете снимать в диапазоне 100 мм или более, эти эффекты становятся очень заметными.

Чтобы компенсировать это уменьшение глубины резкости, фотограф может увеличить значения диафрагмы или использовать такие методы, как наложение фокуса.

Примеры фотографий: глубина резкости против. Фокусное расстояние

В первом примере ниже показано изображение, снятое при f / 9 и эффективном фокусном расстоянии 145 мм.

Даже при f / 9 фон не в фокусе.

Из-за увеличения фокусного расстояния уменьшилась глубина резкости.

Если бы это изображение было снято на 50 мм вместо 145 мм, f / 9 обеспечила бы резкий фокус по всей глубине резкости.

В следующем примере показано изображение, снятое с f / 11 и эффективным фокусным расстоянием 250 мм.

На первый взгляд может показаться, что он сфокусирован по всей глубине резкости.

В правом нижнем углу резкость изображения начинает значительно ухудшаться.

Это связано с уменьшением глубины резкости из-за увеличения фокусного расстояния.

Чтобы компенсировать эту проблему, значение диафрагмы можно увеличить до f / 16, немного увеличив глубину резкости.

Выбор правильного F-Stop и глубины резкости

Вся приведенная выше информация обеспечивает основу для выбора наилучших настроек камеры с помощью треугольника экспозиции фотографии.

Для правильного выбора наилучшего значения диафрагмы и глубины резкости требуется четкое понимание выдержки и ISO.

Сначала изучите основные 3 настройки, диафрагму, выдержку и ISO.

Затем перейдите к Руководству по треугольнику экспозиции фотографии, чтобы получить полную информацию о сочетании всех настроек.

Все, что вам нужно знать о F / стопах • Pixels and Wanderlust

F / Stop Chart

Памятка по диафрагме и F / стопу

Что такое диафрагма и диафрагма?

Если вы новичок в фотографии, то наверняка слышали, как часто меняют диафрагму и диафрагму.

Вам, наверное, интересно, в чем разница и как они связаны?

Прежде чем мы начнем с диафрагмы и диафрагмы, давайте посмотрим, что происходит.

Одно невозможно объяснить без другого.

Во-первых, диафрагма — это отверстие внутри объектива камеры.

Если вы посмотрите прямо в объектив, вы увидите свою диафрагму.

Размер апертуры определяет количество света, попадающего на сенсор.

Большие диафрагмы пропускают больше света в камеру.

И наоборот, маленькие отверстия пропускают меньше света в камеру.

F / ступень — это значение, связанное с определенным размером диафрагмы.

Каждый раз, когда вы регулируете размер диафрагмы, появляется соответствующее значение диафрагмы.

Значения F / ступени стандартизированы, и каждое значение представляет определенный размер диафрагмы.

В результате, независимо от того, какой объектив вы используете, ваши значения диафрагмы всегда будут пропускать одинаковое количество света и соответствовать одному и тому же размеру диафрагмы.

Меньшее значение диафрагмы означает большее отверстие диафрагмы и пропускает больше света.

В то время как большее значение диафрагмы означает меньшее отверстие диафрагмы и пропускает меньше света.

Расчет F / стопа

Существует расчет, который вы можете использовать, чтобы понять значение диафрагмы и диафрагмы.

F / ступень — это то, как измеряются размеры диафрагмы.

С технической точки зрения это называется фокусным рационом.

Формула:

F / ступень = f / n

Где f — фокусное расстояние, а n — диаметр апертуры.

Используя эту формулу, вы можете рассчитать, насколько велик диаметр вашей диафрагмы для данного значения диафрагмы.

Предположим, вы используете объектив 70 мм и устанавливаете диафрагму на f / 4.

Если посчитать диаметр апертуры, получится 17,5 мм.

f / 4 = 70 мм / n

n = 70 мм / 4

n = 17,5 мм

Эта формула показывает, что существует обратная зависимость между диаметром апертуры и значением диафрагмы.

Это означает, что чем больше диафрагма, тем меньше диаметр диафрагмы.

Чтобы показать это, допустим, вы изменили диафрагму на f / 11. Диаметр апертуры теперь 6,36 мм.

f / 11 = 70 мм / n

n = 70 мм / 11

n = 6,36 мм

Это показывает, что чем больше f / ступень, тем меньше диаметр диафрагмы и меньше света попадает в камеру.

Точно так же, чем меньше диафрагма, тем больше диаметр диафрагмы и меньше света попадает в камеру.

Значения диафрагмы / стопа: полный стоп, 1/2 стопа и 1/3 стопа

Цифровые камеры имеют множество значений диафрагмы на выбор.

Это может ошеломить, если вы не понимаете, что они означают.

На диаграмме ниже вы можете видеть, что есть три столбца: точка, 1/2 и 1/3 ступени.

Это интервалы, в течение которых цифровые камеры позволяют изменять значение диафрагмы.

Каждый интервал регулирует значение диафрагмы на разную величину.

Чтобы упростить задачу, рекомендую запомнить точки.

Вот точки для значений f /:

f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2,4, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22

Запомнив, какие значения являются точками, вы сможете определить если другие стопы — регулировка на 1/2 или 1/3 ступени.

Регулируя диафрагму, вы обнаружите, что существует закономерность для значений диафрагмы.

Шаблон: 1 остановка, 1/3 ступени, 1/2 ступени, 1/3 ступени. После второй 1/3 ступени картина повторяется.

Важно понимать, сколько значений диафрагмы необходимо пропустить, прежде чем вы увеличите диафрагму на 1 точку.

Это чрезвычайно полезно при установке значений диафрагмы и ступени и попытке найти правильную экспозицию.

F / стоп и глубина резкости

Помимо управления количеством света, попадающего в камеру, диафрагма также контролирует глубину резкости (DoF).

Глубина резкости определяет, какая часть вашего изображения будет в фокусе.

Точнее, область между ближайшей и самой дальней частью изображения проявляется с высокой детализацией.

Использование малой диафрагмы или широкой диафрагмы даст вам небольшую глубину резкости.

При небольшой глубине резкости только часть вашего изображения будет в фокусе.

Использование больших диафрагм или узких диафрагм даст вам большую глубину резкости.

При большой глубине резкости большая часть или все ваше изображение будет в фокусе.

Фотографы-портретисты обычно используют небольшую глубину резкости, чтобы держать объект в фокусе и размыть любые отвлекающие элементы на заднем плане.

С другой стороны, пейзажные фотографы обычно используют большую глубину резкости, чтобы большая часть их изображения оставалась резкой и в фокусе.

Понимание и запоминание глубины резкости, создаваемой значениями f / stop, сбивает с толку.

Вот быстрый способ запомнить:

Маленькое число f (широкая диафрагма) = маленькая область 0f фокус или неглубокая глубина резкости

Большое число f (узкая диафрагма) = большая область фокусировки или глубокая глубина резкости

Компромисс: экспозиция vs.Глубина резкости

При выборе диафрагмы помните, что существует компромисс между экспозицией и глубиной резкости.

Хотя малое значение диафрагмы позволяет большему количеству света проникать в камеру, это приводит к уменьшению резкости изображения.

И наоборот, хотя большие диафрагмы позволяют большему количеству света проникать в камеру, это приводит к резкому фокусу большей части изображения.

Имейте в виду, что вы не сможете уловить большое количество света и сохранить большую часть изображения в резком фокусе, просто регулируя диафрагму.

Если ваш приоритет — глубина резкости, вам нужно будет использовать выдержку или ISO, чтобы увеличить экспозицию изображения.

С другой стороны, если вы хотите использовать небольшую глубину резкости, вы можете использовать это в своих интересах, используя более короткие выдержки и более низкие значения ISO для получения правильно экспонированного изображения.

Как вы меняете свою конечную остановку?

Расположение большинства кнопок зависит от камеры, которую вы используете.

Хорошо то, что положение шкалы диафрагмы является стандартным для большинства современных камер.

В большинстве случаев диск диафрагмы находится на передней правой стороне камеры.

Обычно к нему легко добраться указательным пальцем правой руки.

Перемещение диска вправо увеличивает диафрагму, перемещение влево уменьшает диафрагму.

Если вы не можете найти шкалу диафрагмы, вы можете найти местоположение в инструкции по эксплуатации камеры.

Если у вас нет под рукой ручной камеры, то простой поиск в Google поможет вам найти шкалу диафрагмы.

Найдите в Google марку и модель камеры, а затем руководство пользователя. Расположение кнопок обычно можно найти в разделе руководства, посвященном элементам управления.

Где находится значение F / стоп?

Местоположение используемого значения диафрагмы зависит от используемой камеры.

Но обычно есть два места, где вы можете найти значение диафрагмы: передний ЖК-экран и верхняя ЖК-панель управления.

Место, где вы можете найти значение диафрагмы, находится на верхней ЖК-панели управления вашей камеры.

ЖК-панель управления очень популярна в камерах Nikon и других камерах более высокого класса, но не является стандартной функцией для камер с более низким бюджетом.

Если ваша камера не имеет верхней ЖК-панели управления, она будет расположена на вашем переднем ЖК-экране.

Значение диафрагмы обычно указывается в нижней или верхней части ЖК-экрана.

Отличный способ сделать это видимым — это снимать в режиме live view. В режиме просмотра в реальном времени вы сможете увидеть все настройки экспозиции, пока вы составляете свое изображение.

Максимальное и минимальное значение диафрагмы

Максимальные и минимальные значения диафрагмы, которые вы можете использовать, будут зависеть от используемого вами объектива.

Максимальные и минимальные значения диафрагмы и значения диафрагмы / ступени немного противоречивы.

Это потому, что значения диафрагмы противоположны значениям диафрагмы.

Например, максимальное значение диафрагмы относится к самой широкой диафрагме или минимальным значениям диафрагмы / ступени.

Точно так же минимальная диафрагма относится к самой узкой диафрагме или максимальному значению диафрагмы.

Максимальная диафрагма

Повторюсь, при обсуждении максимальной диафрагмы объектива мы имеем в виду наименьшее значение диафрагмы на диафрагму.

Максимальное значение диафрагмы определяет, насколько малую глубину резкости можно создать с помощью используемого объектива.

Объективы с большой максимальной диафрагмой, например f / 1,4 или f / 1,8, позволяют создавать очень малую глубину резкости.

С другой стороны, объективы с меньшей максимальной диафрагмой, например f / 4, могут привести к тому, что в фокус попадут нежелательные элементы.

Максимальная диафрагма также является показателем того, насколько «светосильный» объектив.

Объективы с большей максимальной диафрагмой считаются более быстрыми, чем объективы с меньшей максимальной диафрагмой.

При более высокой максимальной диафрагме вы можете использовать более короткие выдержки и достичь того же уровня экспозиции.

Допустим на объективе с максимальной диафрагмой f / 4; вам нужна выдержка 1/30 секунды, чтобы добиться правильной экспозиции.

С другой стороны, при максимальной диафрагме f / 2 вы можете использовать выдержку 1/125.

Дополнительные две ступени диафрагмы позволяют использовать выдержку, которая на две ступени короче.

Максимальная диафрагма объектива обычно находится где-то на теле объектива.

Положение максимальной диафрагмы зависит от объектива.

Некоторые обычные места включают переднюю или боковую часть объектива.

Если вы не можете найти максимальное значение диафрагмы на вашем объективе, вы можете проверить его, уменьшив значение диафрагмы до тех пор, пока оно не станет больше.

Если вы переместите шкалу диафрагмы влево, и ваше значение не изменится.

Когда диафрагма не уменьшается, значит, вы достигли максимальной диафрагмы.

Минимальная диафрагма

Минимальная диафрагма — это самая узкая или самая большая диафрагма.

Минимальное значение диафрагмы не так важно при покупке объектива.

Для большинства объективов минимальная диафрагма составляет f / 22, и большинство фотографов избегают использования минимальной диафрагмы.

Фотографы обычно избегают использования минимальной диафрагмы из-за дифракции и недостаточной резкости, наблюдаемых при этих настройках диафрагмы.

F / стоп и режимы камеры

Выбор диафрагмы важен, когда вы хотите сохранить контроль над глубиной резкости.

Если вы разрешите камере устанавливать диафрагму, вы не сможете контролировать, какие элементы находятся в фокусе.

Если вы хотите сохранить контроль над диафрагмой, вам нужно снимать с приоритетом диафрагмы или в ручном режиме.

При съемке в любом другом режиме камера установит для вас значение диафрагмы.

В приоритете диафрагмы вы устанавливаете диафрагму и ISO, а камера устанавливает выдержку.

Этот параметр является быстрым и эффективным способом достижения правильной экспозиции при сохранении контроля над глубиной резкости.

В ручном режиме вы устанавливаете все три настройки экспозиции.