Мишени для проверки автофокуса / Фотография / Фотомоушен2 — Сообщество творческих людей

Для тех, кто хочет проверить работу автофокуса на front-фокус / back-фокус…
Рано или поздно, это вопрос всплывет однозначно! Поэтому предлагаю вашему вниманию две самые популярные мишени. Первая довольно распространена в сети, а вот вторую я сам очень долго искал…

Краткая инструкция по применению:

Лист наклеиваете на плотный картон.

Квадрат с шашечками надрезаете ножницами по правой и верхней стороне.

Отгибаете квадрат на 45 градусов от плоскости листа.

Маленький белый прямоугольник слева надрезаете и отгибаете в другую сторону.

Теперь картонку можно поставить на стол.

Камеру на штатив, картонка на 45 градусов к оптической оси объектива.

Таким образом, квадратик получается перпендикулярен к оси объектива.

Диафрагму максимально открываем, наводим на квадратик, снимаем несколько кадров.

Не забываем после каждого «сбивать» фокус.

Смотрим снимки и видим на сколько дальше или ближе от нулевой отметки зона максимальной резкости.

Мишень в формате TIF. Если браузер не откроет, можете просто скачать по ссылке.

Краткая инструкция по применению:

Располагаем мишень абсолютно перпендикулярно оптической оси объектива, направленной точно в центр мишени.

Снимаем с разными диафрагмами.

Смотрим снимки, оцениваем точность попадания автофокуса, а заодно резкость по всей площади кадра при разных дырках.

Счастливые обладатель Nikon D300 и старше, могут по результатам тестов внести коррекции для каждого объектива в меню камеры.

Успехов!

Проверка объектива – пошаговая инструкция

Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)

Проверка объектива для давно увлеченного фотографией человека дело не сложное, но если вы не так давно стали обладателем зеркальной камеры и до сих пор не получили нужной базы знаний из различного рода источников, то выжимка информации в данной статье, как ничто иное, поможет вам при проверке объектива в момент его покупки.

Проверка объектива – визуальный осмотр (Шаг №1)

Если вы уже определились с моделью и местом покупки объектива, то следующий шаг поездка в магазин и непосредственная покупка. Если вы не транжира, то перед тем, как купить выбранную вещь, стоит ее как следует проверить, не так ли?

И так, первое, что нужно сделать, это проверить объектив, осмотрев его со всех сторон, важно чтобы он не имел механических повреждений. Особое внимание стоит уделить состоянию линз, для чего необходимо внимательно посмотреть на свет через объектив отдельно от фотоаппарата.

Любой объектив, даже новый, может иметь на линзах пыль, а уж если объектив эксплуатировался и эксплуатировался не аккуратно, то внутри него пыль будет это точно. Здесь нужно учитывать то, что царапины, пузырьки, пыль и прочее на передней линзе практически не влияют на качество изображения, а их наличие на задней линзе может серьезно повлиять на качество фотографии. Но в нашем случае повреждения на задней линзе хоть и возможны, тем не менее мало вероятны, ведь мы решили покупать новый объектив в магазине. Если покупка все же происходит с рук, то естественно объектив может иметь не только пыль, царапины и прочее, так как это не изобежно при его использовании, но и потертости на контактах, которые образуются при смене объективов. Здесь лишь нужно обращать внимание на степень износа и запыленности в соизмерении с запрашиваемой стоимостью продавцом, т.к любой объектив можно почистить, обратившись к специалисту. Кстати, некоторые авторы интернет статей также упоминают про грибок, который поражает линзы объективов. Появляется он якобы в процессе неправильного хранения и эксплуатации объективов и имеет свойство перебираться с объектива на объектив и чистка линз в данном случае без их повреждения маловероятна. Вид объектива зараженного грибком смотрите на фото.

 Я не проверял данную информацию и до сих пор мне такая оптика не встречалась, но на всякий случай имейте в виду, что возможно даже такое.

При проверке нового объектива крайне желательно проверить объектив на состояние шлицов на болтах, которыми он скручен, ведь мы не хотим платить за вещь, побывавшую в сервисе как за новую. Если объектив разбирался то шлицы на шляпке болта, скорее всего, будут иметь повреждения, что вы не сможете не заметить. При проверке объектива, покупаемого с рук, факт поврежденных шлицов еще ничего не значит, т.к. объективы иногда чистят от пыли, но опять же, если шлицы не сорваны напрочь, что может свидетельствовать о неквалифицированном сервисе и вытекающими из этого последствиями.

Далее установите объектив на камеру и убедитесь, что установленный объектив не болтается и не люфтит, а прочно прижимается к камере. Проверьте механику объектива, пошевелив фокусировочное кольцо, оно не должно вращаться с усилием, но и не должно иметь сильный люфт. К стати, проверяя выбранную модель объектива, обратите внимание на эргономичность ее использования, качество его исполнения и сравните с аналогами, т.к. при сравнении удобства пользованием ваш выбор иногда может сместиться в сторону аналога.

Проверка объектива – бэк-фокус (Шаг 2)

Для проверки объектива на бэк-фокус или на точность фокусировки, чаще всего используются специальные мишени. Из тех, что хотелось бы выделить — 2 варианта.

Ссылка на Вариант 1 Ссылка на Вариант 2

Оба варианта хороши для проверки любых объективов. Первый вариант, помимо бумаги и принтера, требует наличие картона и работы с ножницами, для изготовления второго понадобится только принтер и бумага. При тестировании объектива в обоих случаях, для достижения наилучшего результата, необходимо использовать штатив, но это не обязательное условие, в любом случае при съемке необходимо исключить влияние дрожания рук на полученный результат (использовать короткие выдержки, положить фотоаппарат на стол и воспользоваться таймером автопуска).

Настройки фотоаппарата для теста при помощи любой из упомянутых мишеней

• Режим AV (приоритет диафрагмы)
• Диафрагма – минимальное числовое значение (диафрагма максимально открыта)
• Баланс белого – ручной, по листу с распечатанной мишенью
• Фокусировка – автоматическая, по средней точке
• ISO – фиксированное с учетом уровня освещенности в помещении
• Оптическую стабилизацию, при ее наличии, необходимо отключить

Распечатанный лист с мишенью наклейте на картон вырежьте по линиям снизу мишени квадраты для фокусировки и устойчивости мишени при ее установке в положении перпендикулярном поверхности. Отогните вырезанные квадраты, приэтом, квадрат для фокусировки должен быть отогнут от основной плоскости мишени на 45 градусов. Для простоты установки нужного угла вырежьте из картона квадрат со стороной 46 мм и установите его как распорку между квадратом с фокусировочным крестиком и основной поверхностью мишени.

 

Обратите внимание, что объектив фотоаппарата должен быть строго напротив и направлен под прямым углом к плоскости мишени, которую мы отогнули на 45 к основной части листа при изготовлении.

Сфокусируйте объектив на выделенной части мишени и сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием), при этом, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.

Тестовое фото с помощью мишени «Вариант 2»

Положите распечатанную мишень на ровную поверхность, установите камеру на штатив и направьте на черную линию в центре мишени таким образом, чтобы угол между плоскостью поверхности, на которой лежит мишень, и воображаемой осью, продольно проходящей через объектив направленной на мишень камеры, составлял 45 градусов. Сфокусируйте среднюю точку объектива на центре выделенной линии для фокусировки. Сделайте несколько снимков с использованием минимального, среднего и максимального фокусных расстояний (в случае, если проверяется объектив с переменным фокусным расстоянием) и максимально открытой диафрагмы. При этом, аналогично предыдущему варианту, после каждого снимка перефокусируйте объектив на других объектах, после чего повторяйте фокусировку на мишени.

Тестовое фото при помощи сподручных средств

Тестирование объектива не ограничивается предложенными мишенями и лучшим тестом для объектива всегда является реальная ситуация или смоделированная ситуация, максимально приближенная к реальности отвечающая условиям, в которых планируется использовать объектив. Если понадобилось протестировать объектив, а под рукой мишеней нет, пофотографируйте предметы, людей вокруг вас. Прекрасными объектами для оценки бэк-фокуса является линейка, газета, настенный календарь, сфотографируйте выбранный предмет под углом, сфокусировавшись на одном из символов. Для более удобной и простой оценки правильности фокусировки объектива лучше, чтобы фокусное расстояние было максимальным, а диафрагменное число минимальным. Запомните на какой части объекта вы фокусировались и проверьте результаты просмотрев полученные фотографии.

При анализе результатов проверки объективов на бэк-фокус лучше всего воспользоваться компьютером или ноутбуком, ну уж «на худой конец» просмотрите полученные результаты тестирования на экране фотоаппарата. Во всех из выше перечисленных случаев, если объектив работает правильно, то центр резкого пятна должен приходиться на объект, на котором вы осуществляли фокусировку, иначе центр фокусного пятна будет смещен дальше или ближе к вам относительно объекта фокусировки. При этом, если фокус смещен в сторону дальше от вас, то это означает, что у объектива присутствует бэк-фокус, если фокус смещен в сторону ближе к вам, то это означает, что у объектива присутствует фронт-фокус. В таких случаях лучше поискать более хороший вариант. Для примера я такой тест провел на пульте от аудио системы. Объектом фокуса на фото ниже выступала кнопка Enter.

Исправный объектив

Фронт-фокус

Бэк-фокус

Проверка объектива — резкость (Шаг 3)

Проверка объектива на резкость, аналогично проверки на бэк-фокус, может производиться, как с помощью специальных заготовок, так и без них — посредством фотосъемки окружающих вас объектов

Специальную заготовку для проверки резкости объектива смотрите ниже. Если в момент необходимости тестирования объектива никаких специальных заготовок не оказалось под рукой, то подойдет любая текстурная поверхность, к примеру кирпичная кладка дома, стена с обоями, имеющими контрастный рисунок и прочее.

Заготовка для проверки резкости объектива

Ссылка на заготовку для проверки резкости объектива

 

Перед началом съемки установите:

• объектив в широкоугольное положение
• диафрагму фотоаппарата на минимальное диафрагменное число
• выдержку покороче, так чтобы фотография не получилась смазанной, или воспользуйтесь штативом

Сделайте снимок и сбросьте его на компьютер или ноутбук, экран вашего фотоаппарата для данного теста, к сожалению, уже не подойдет. Сравните идентичность нерезкости на противоположных краях снимка. Если резкость снимка в противополжных его краях отличается, то данный факт свидетельствует о том, что текущий экземпляр объектива неисправен и следует поискать более хороший экземпляр.

Ну а если уж покупка была произведена ранее и вы тестируете объектив вне магазина не забывайте, что по закону о защите прав потребителей вы можете обменять такой объектив в течении 2 недель со дня покупки в случае, если сохранили упаковку и его потребительские свойства. Если 2 недели прошло, то не отчаивайтесь, ведь ваш объектив в фирменном сервисном центре могут отъюстировать по гарантии и это абсолютно бесплатно.

Проверка автофокуса объектива — это необходимое дело, которому мы сегодня научимся. – ФотоКто

В фотоаппарате необходимо поставить максимальный размер изображения, а фильтры тона, контраста и резкости выставляете в положение «0».

Баланс белого настраивается либо по белому листу, либо же включается его автоматический режим. 

Приступаем к тесту автофокуса зеркального фотоаппарата.

Первый этап:

• вручную выкручиваем фокусировку за мишень, к примеру, бесконечность;
• фокусируемся на мишень путем одного полунажатия кнопки спуска;
• делаем снимок.

Второй этап отличается тем, что перед съемкой необходимо выкрутить фокусировку ближе мишени. 

Результаты работы просматриваются и анализируются только на компьютере. 

Перед тем как проверить фокусировку объектива, вам следует знать о таких нюансах:

• на результат теста может повлиять тип света в комнате;
• для каждого отдельного фотоаппарата имеется свой допустимый допуск отклонения от точного фокуса. Естественно чем выше класс фотоаппарата, тем меньше этот допуск, то есть камера более резкая;
• при использовании на камерах высокого класса объективов со светосилой более f/2,8 чувствительность автофокусировки сильно возрастает, что дает лучший результат;
• во время съемки держите фотоаппарат крепко прижатым к столу, что позволит избежать смазов, но даст возможность получить лучшие результаты. 

Анализ полученных результатов

Если вы четко выполнили все рекомендации и четкими оказались линии шкалы позади нулевой линии, то вы имеете дело с бэк-фокусом. В этом случае вашей связке необходима профессиональная юстировка. В принципе не сложно догадаться и понять, как выяснить, что именно, камера или объектив промахивается. Однако же есть вероятность того, что они промахиваются только вместе. 

Если ваша камера обладает функцией точной подстройки автофокуса, то вы можете произвести данную настройку сами, без обращения в авторизованный сервисный центр. Но помните, при смене объектива настройки придется делать заново. 

Если четкими оказались линии перед нулевой полосой, а сама линия не в фокусе, то у вашей техники фронт-фокус. Способы устранения такие же, как и при бэк-фокусе. 

Как проверить автофокус и остаться довольным? Если вам повезло и четкими на фото оказались нулевая линия и возможно парочка соседних, то ваши фотоаппарат и объективы, а точнее их системы автофокуса в полном порядке. 

Как проверить автофокус фотоаппарата и повысить его эффективность? 

• во время съемки держите камеру в устойчивом положении, а во время длинных выдержек используйте штатив или монопод;
• выбирайте самые контрастные детали в вашем кадре и наводите резкость по ним, если это конечно возможно при построении композиции. Такими объектами могут быть зрачки глаз, края силуэтов, углы зданий, блики, текстурные поверхности и прочее;
• старайтесь не фокусироваться на однотонные объекты, типа ровных стен, поверхность воды, чистое безоблачное небо;
• используйте светосильную оптику с диафрагмой более чем 2,8. Скорость и качество автофокуса у этих объективов намного лучше. Вопрос о художественности в данный момент не уместен;
• фотографируя движущиеся объекты, пользуйтесь следящим режимом автофокуса. Это режим «AI-Servo»;
• по возможности проведите юстировку ваших объективов и камеры в сервисном центре;
• помните, что центральная точка фокусировки является самой чувствительной. 

На данном этапе считаю работу законченной. Желаю вам хорошей и точной техники и конечно же красивых кадров! 

Как проверить у объектива бэк-фокус и фронт-фокус?

Статья расскажет о том, как проверить объектив, подключенный к камере и пользоваться мишенью. Объектив будет проверяться на бэк-фокус (back-focus) и фронт-фокус (front-focus). Шкала будет использована для проверки автофокуса. Стоит учитывать, что автоматическая фокусировка может смещаться в зависимости от освещения.

1. Как распечатывать мишень

Распечатывать мишень лучше на лазерном принтере из интерфейса графического редактора. Скачиваем PNG-файл и открываем в Photoshop. Галочку «Resample Image» нужно снять, а разрешение установить на 300 DPI. Размер изменяться не должен, только разрешение.

Подготовка к печати — изменение разрешения без увеличения размера (без Resample)

Открываем меню «File ->Print…», и устанавливаем ориентацию «Landscape». Печатаем на листе формата A4. Опция «Scale to Fit Media» должна быть выключена. Шкала не будет занимать весь лист. Она будет размером 24 x 15 см. Если Фотошопа нет, тогда можно распечатывать DOC-файл, который также есть в архиве.

2. Принцип использования мишени

Для тестирования автофокуса есть два способа. Первый способ предполагает вырезание шкалы с мишенью с последующей наклейкой на картон. Чтобы было удобнее, под мишень можно установить распорный квадрат со сторонами по 46 мм.

Шкала с мишенью. Внешний вид версии 1.32 слегка отличается от той, что на рисунке.

Ставим мишень на стол. Она должна быть перпендикулярна оси объектива. Пользуемся центральной точкой фокусировки. Дистанция до объектива должна быть такой, чтобы в кадре были деления шкалы. Именно по ним будет оцениваться точность автофокуса. Метка фокусировки не должна выступать за пределы мишени. Запас размера сделайте таким же, как и сама метка (см. скриншот.):

Тест на бэк-фокус: фотоаппарат 300D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, диафрагма f/2,8, фокусное расстояние f=50мм, расстояние до мишени = 61 см. Красная рамка — это метка фокусировки в видоискателе, зеленый — реальная площадь покрываемая датчиками автофокуса. Объектив точно попал в точку — ГРИП распределяется по центру шкалы (большой размер)

Тестирование автофокуса проводится по следующей схеме: сначала фокусировку сбиваем в одну сторону, наводим на мишень и фотографируем. Затем производим те же действия, только фокусировку сбиваем в другую сторону. Получившиеся снимки лучше всего рассматривать на компьютере.

Не стоит забывать, что каждая камера имеет свой допуск погрешности автофокусировки. Камеры Canon моделей 300D, 350D осуществляют фокусировку в пределах ГРИП. 1Dxx, 20D, 400D, 30D, 7D, 5D имеют более совершенную и точную систему автофокуса. Модели камер 1Dxx имеют в три раза более точный фокус, который составляет 1/3 ГРИП. Камеры 20D, 5D, а также 30D, 400D имеют точность в два раза больше — 1/2 ГРИП.

Проверка на бэк-фокус: фотоаппарат 5D, оптика EF 70-200 f/4 L, освещение — флуоресцентные лампы. На снимке видно смещение ГРИП назад, однако, автофокус в её пределах.

Вычисляя ГРИП, допуск кружка нерезкости равняется 0,035 мм для 1Ds, 5D (формат 24×36 мм), для 1D Mark II, 1D Mark III (кроп 1,3x) допустимый круг нерезкости составляет 0,027 мм, а для 30D, 400D (кроп 1,6x) — 0,022 мм.

Примечание. Данный способ удобен тем, что применение штатива не обязательно. Камера и мишень располагаются на столе. Для исключения шевеления камеры во время нажатия на кнопку, её нужно прижимать к столу.

3. Фокусировка по толстой линии

Во втором способе будет проводиться тестирование автофокусировки по линии над шкалой. Лист со шкалой нужно положить на стол. Камера должна располагаться на штативе. Следует обратить внимание на то, чтобы линия располагалось горизонтально.

Проверка на бэк-фокус — фокус по толстой линии, мишень находится на полу, а камера — на штативе. Красный цвет — это метка в видоискателе. Фокус наводится по горизонтальной линии

Внимательно следите за тем, чтобы метка фокусировки в видоискателе не подходила близко к шкале. Это может дать погрешность и автофокус наведется по одному из делений шкалы. Точку фокусировки нужно выносить на некоторое расстояние от шкалы.

4. Чувствительность автофокусировки и максимальная диафрагма

При установке светосильного объектива с f/2,8 или светлее у большинства камер центральная точка фокусировки получает большую чувствительность. К примеру, у камеры 5D чувствительность датчика к вертикальным линиям повышается в два раза, для 1Ds II — в три раза.

Проверка на бэк-фокус. Мишень располагается на полу, камера направлена к полу под углом 90° — фокус по вертикальной линии

На следующем рисунке отчетливо видно, что в обоих случаях автофокусировки (по горизонтальной и вертикальной линиям) ГРИП слегка смещена вперед. Фокусировка по вертикальной линии получилась более точная.

Тест автофокуса: фотоаппарат 5D, оптика EF 24-70 f/2.8 L, освещение — лампы накаливания. Чувствительности автофокусировки к вертикальным линиям в два раза сильнее чем к горизонтальным

Примечание. Новые камеры (Canon 5D II, 7D) со светосильными объективами (f/2,8 и светлее) получают повышение чувствительности датчика как к вертикальном, так и к горизонтальном направлении

5. Автофокуса при разном освещении

Многие новые камеры получили функцию точной доводки автофокуса — AF micro adjustment или же AF fine tuning. Сейчас такую функцию можно встретить на камерах Canon 1D III,1Ds III, 1D IV, 50D, 5D II, 7D, Nikon D3x, D3, D700, D300, Pentax K20, Sony A900. Мишень со шкалой может использоваться для точной настройки автофокуса.

Не стоит спешить настраивать свою оптику. Многие объективы имеют различные погрешности в работе автофокуса при различном освещении. В качестве примера можно рассмотреть камеру 5D с объективами EF 70-200/4L, EF 100/2.8 MACRO USM, EF 24-70/2.8L. При флуоресцентном свете ГРИП смещается назад, при дневном работает идеально, а вот при лампах накаливания смещается вперед.

 

Работа автофокуса в различном освещении: фотоаппарат 5D, оптика EF 100/2,8 MACRO USM. Два снимка выполнены в одинаковом положении камеры и мишени. Дневной свет дает точное попадание. Лампа накаливания дает смещение ГРИП немного вперед

Однако, это явление не систематично. К примеру, объектив EF 100-400L при любом освещении работает идеально. В официальном руководстве к 5D II говориться о том, что точную настройку нужно выполнять перед съемкой в том месте, где фотограф непосредственно будет работать.

6. Повышение точности фокусировки

• Использование светосильных объективов. Прежде всего, будет лучше обзор в видоискатель (картинка будет ярче). Камера обычно имеет повышенную чувствительность авфтофокусировки со светлыми линзами.

• Пользоваться аксессуарами для видоискателя. К примеру, можно использовать угловой видоискатель от Canon Angle Finder C, который может в 2,5 раза увеличивать изображение.

• Может быть полезной функция LiveView с увеличением — это использование ЖК дисплея вместо видоискателя .

• По возможности стоит выбирать для автофокусировки контрастные детали. Это даст возможность изменить ошибочную фокусировку.

• Пользоваться точной настройкой автофокуса (в тех моделях, где есть такая возможность) для определенных условий освещения.

Copyright by TakeFoto.ru

На основе материалов с сайта: fotosav.ru

Проверка объектива на бэк-фокус — Фотосалон»ВИТЬКИ»

Проверка объектива на бэк-фокус

Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.

Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).

Шкала с мишенью для тестирования автофокуса (скачать, 33 КБ)

Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).

Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8).

Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.

Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка.

Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.

Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 24-70 f/2.8 L, фокусное f=50мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 61 см. Красной рамкой обозначена метка фокусировки в видоискателе, зеленым цветом — фактическая площадь датчиков автофокуса. Видно, что объектив попал в точку — ГРИП распределена примерно по центру шкалы (полный размер, 1699 КБ)

Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.

 

Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.

При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS.», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальнойпрограммой.

Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».

Тест на бэк-фокус: камера 300D, объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, фокусное f=100мм, диафрагма f/2,8, дистанция до мишени 1,39 м. Красным цветом закрашена ГРИП (около 2 см). Как видно произошел фронт-фокус, но в пределах ГРИП, что с точки зрения Canon допустимо для данного класса камеры (полный размер, 1567 КБ)

Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».

Пример бэк-фокуса — точка фокусировки явно не в пределах допуска (ГРИП)

Дополнительную информацию о тестировании автофокуса см. в статье «Проверка объектива на бэк-фокус (дополнение)».

  

Spyder LensCal

Один из критериев оценки фотокамеры и объектива — корректность работы системы автофокуса. Методикам проверки фототехники при покупке посвящено немало статей, в частности, опубликованные у нас на сайте «Простая методика оценки объектива при покупке» и «Как протестировать объектив перед покупкой». Во второй из названных статей ее автор, Виктор Савушкин, подробно описал, как сделать мишень для проверки объектива и камеры на ошибку фокусировки (бэк- и фронт-фокус) и технологию использования мишени.

Приведенная методика и мишень для собственноручного изготовления позволяют определить наличие систематической ошибки в работе системы автофокуса. Процесс оценки внешне прост, но требует понимания сути выполняемых операций и аккуратности. В частности, аккуратности в изготовлении и установки мишени. Одну из составляющих «сложности» можно исключить, если использовать серийную мишень фирмы Datacolor — Spyder LensCal.

Мишень в «несобранном» виде. Все смонтировано на удобном «столике» из пластика. Имеются узел установки на штатив, уровень, шкала ошибок и мишень для прицеливания

Конструкция Spyder LensCal удобна для работы и транспортировки. Это складная мишень с узлом установки на штатив, пузырьковым уровнем, шкалой ошибок и мишенью для прицеливания. На самом деле у мишени два поля прицеливания — большее и меньшее, каждое в виде фрагмента шахматного поля и рамки ограничителя. Наличие двух ясно очерченных полей для прицеливания позволяет избежать ошибок при съемке.  В зависимости от возможностей объектива и помещения, где проводятся измерения, можно выбрать большее или меньшее поле и такую дистанцию съемки, при которой отображаемые в видоискателе границы датчика автофокуса совпадают с границами мишени прицеливания. При этом всегда будет ясно, куда нацелен автофокус. Также естественным образом снимки шкал ошибок окажутся приведенными к одному масштабу, и можно анализировать разные объективы, не пересчитывая ошибки.

Мишень в рабочем состоянии

Последовательность действий при проверке камеры и объектива следующая. Устанавливаем мишень и камеру на одном уровне так, чтобы ось объектива была перпендикулярна плоскости мишени, а зона датчика фокусировки попадала на мишень прицеливания. Выбираем подходящую дистанцию съемки. Устанавливаем максимальную диафрагму (минимальное число диафрагмы). Делаем снимок. Проверяем по дисплею камеры или компьютера, есть ли ошибка в работе автофокуса. Если есть, а камера позволяет перекалибровать автофокус, вносим в его настройки нужные поправки.

Это упрощенная методика, которая сообщается пользователю в описании устройства. Однако излишнее упрощение может стать причиной бесполезности. Поэтому методику стоит расширить, включив в нее рекомендации, приведенные в статье В. Савушкина. Они касаются, в частности, необходимости обработки данных по нескольким снимкам (десяти), а также понимания того, что реализация автофокусировки в конкретном объективе/камере может сама быть источником эффектов, ошибочно принимаемых за систематическую ошибку. К примеру, это может быть инерция механики привода, «помноженная» на допуск неточности, заложенный в конструкцию. И не стоит забывать, что стиль съемки (то, как мы держим камеру, как выбираем точку фокусировки, как жмем на спуск) сам по себе может быть причиной ошибок. Так, регулярный «бэк-фокус» естественно возникает, если, снимая человека в рост, целиться в его глаза по центральной точке, а затем опускать камеру, чтобы захватить все от макушки до ступней. Поэтому съемку для проверки автофокуса нужно вести со штатива.

Проиллюстрирую некоторые возможные сложности в работе с LensCal (и с другими мишенями) на примерах. Камера Canon EOS 450D, объектив Canon EF 50 мм f/1,8 II. Первый «мешающий» оценке эффект — влияние инерции системы автофокуса. Устанавливаем объектив на минимальную дистанцию фокусировки для каждого снимка серии и затем выполняем снимки с автофокусировкой. Фрагменты снимков сведены в одну иллюстрацию, масштаб 1:1:

Хорошо видно, что автофокус систематически мажет, бэк-фокус, примерно 1 см

Для светосильного объектива ошибка фокусировки явно видна. Но, к примеру, при f/4 все будет не так очевидно, поэтому стоит применить простейшую инструментальную оценку контраста, как индикатора фокусировки. Для этого можно использовать любой графический редактор, отображающий гистограмму и информацию об отклонении от среднего. Область замера для построения гистограммы нужно выбрать побольше, но так, чтобы в нее попало как можно меньше разнородных элементов изображения. Я выбрал прямоугольник 40×60 пикселей и разместил его между «жирными» линиями шкалы на снимке — красный прямоугольник на приведенной выше иллюстрации. Для наглядности и обработки результатов в области замера можно просто нанести значение отклонения от среднего. У выбранного прямоугольника области замера это будет «11,52». В визуально оцениваемой области резкости для каждого снимка нужно нанести несколько меток замеров, чтобы не ошибиться с «попаданием». Я обозначил попадания в фокус красным овалом.

Проведем следующую серию замеров. Теперь будем фокусироваться из «бесконечности»:

Теперь ошибка в другую сторону. Объектив проскакивает «0» и дает фронт-фокус на, примерно, 2,5 см. Для портретника на портретной дистанции это будет попадание из зрачка на кончик носа. Естественно, для того чтобы определить поправку в работу автофокуса, никто не будет намеренно снимать систематически из бесконечности или из МДФ (минимальной дистанции фокусировки). При «случайной» фокусировке разброс будет другим. Тем не менее, продемонстрированный эффект показывает, что без минимальной статистической обработки результатов мы рискуем неверно истолковать результаты, если не знаем о наличии законного разброса в пределах примерно 5 см. И если бы мне на практике пришлось делать заключение о работе конкретного испытуемого объектива, я бы не стал утверждать, что он систематически мажет. Хотя есть соблазн усреднить обе серии и принять за ошибку примерно −1,5 см (+1 см бэк-фокуса и −2,5 см фронт-фокуса), это было бы неверно. Я бы провел несколько серий снимков для случайных начальных положений фокусировки и лишь после их обработки делал выводы.

Рассмотрим другой пример. Камера Canon EOS 450D, объектив Canon EF 28—135 мм f/3,5—5,6. Проверим его в положении 50 мм. При этом светосила будет f/4,5. При такой диафрагме определить, есть ли систематическая ошибка работы автофокуса, не получится ни по дисплею камеры, ни даже на большом дисплее компьютера. Помогут лишь цифры. Далее приведены фрагменты двух серий. Первая — фокусировка из МДФ, а вторая — из «бесконечности». Судя по статистическим данным, автофокус при конкретном масштабе съемки (дистанции) не ошибается.

Фокусировка из МДФ

Фокусировка из «бесконечности»

Цены

В таблице ниже приведена средняя розничная по Москве цена, актуальная на момент чтения вами данной статьи:

Мишень Spyder LensCal предоставлена для обзора компанией «Графитек»

Тестовые таблицы | DIM565.RU

0. Миру ровно вешаем на стену на высоте с которой будет снимать камера. Лучше всего напротив окна на стену которую можно снять с максимального удаления.
1. Отключаем стабилизатор в камере.
2. Камеру ставим на штатив или подставку. Главное во время съемки сохранять неподвижность камеры и миры.
3. Ориентируем ось объектива по центральному кругу миры, не заваливая. Камера должна быть параллельна полу на одной высоте с центром миры. В буквальном смысле можно соединить центр объектива и миры — линия должна быть параллельна полу.
4. Света должно быть достаточно, чтобы камера не включила усиление а значит не будет включен шумодав и прочее, что убивает детализацию. Отлично, если съемка будет происходить солнечным днем с открытыми шторками на окнах. Если есть возможность — миру можно подсветить лампой(ми) с расстояния полуметра. Лучше будет, если мира будет освещена равномерно, но не обязательно.
5. Кадрируем миру двигая камеру вперед\назад или зуммируя по точкам смыкания треугольников в соответствии с нужным соотношением: 16:9 или 4:3.
Небольшие неточности допустимы. Большие убивают детальность! Некоторые камеры на экране во время съемки не показывают точно снимаемую картинку, поэтому для точного кадрирования надо сделать пристрелочные записи и посмотреть на самой камере правильно ли скадрировано. Однако и здесь камера может показывать только часть картинки. Самый простой способ правильно скадрировать — подключить камеру к телевизору и кадрировать по нему в прямом эфире. Только после правильного кадрирования можно переходить к следующему пункту.
6. Приветствуются любые настройки камеры, при которых она снимает наиболее детально. Если то, что будет изложено дальше непонятно, то можно просто снять миру на автомате призумив примерно до половины ОПТИЧЕСКОГО (!) зума. Электронный лучше отключить хотя бы на время эксперимента.

Замечательно если на камере можно просмотреть какие параметры съемки установила камера на автомате или в ручном режиме. Это важно потому, что при разном открытии диафрагмы разная четкость и детализация получается. От величины зума тоже зависит детальность. Чтобы убедиться в этом самостоятельно нужно снять миру на максимально открытой диафрагме и чуть зажатых, примерно до f/2.4-3.2 для получения максимальной резкости.
Зажатую диафрагму можно установить вручную (если камера позволяет) либо призумив примерно до половины зума и добавив больше света на миру — это заставит камеру на автомате зажимать дырку.
Выдержка большого значения не имеет. Если будет 1/25 или 1/50 — нормально. Если есть возможность проверить, то камера не должна включить усиление! Усиление гарантировано не включено, когда на автомате зажалась диафрагма.
7. Все готово — можно начинать съемку.
Если в камере есть режим фото, то щелкните миру на будущее. В режиме ВИДЕО снимите миру роликом 10 секунд на каждый режим. Камера и мира должны быть НЕПОДВИЖНЫМИ!!
Программа-минимум:
1-й ролик: Интерлейсный режим (обычно в ТТХ камеры обозначают как 50i или 60i). Диафрагма открыта. Например F1.8. Минимальный зум.
2-й ролик: Интерлейсный режим. Диафрагма открыта (например F2.4). Половинный зум или диафрагма выставлена вручную.
Программа-максимум (в дополнение к программе-минимум, если в камере есть прогрессивный режим съемки):
3-й ролик: Прогрессивный режим (обычно в ТТХ камеры обозначают как 24p, 25p, 30p, 50p или 60p). Диафрагма открыта. Например F1.8. Минимальный зум.
4-й ролик: Прогрессивный режим. Диафрагма прикрыта. Например F2.4. Половинный зум или диафрагма выставлена вручную.
Должно получиться 2 или 4 ролика. По каждому ролику записываем какие параметры выставлены на камере или проговариваем вслух во время записи.
Источник

LensAlign

Верните свои линзы к жизни.

Системы автофокусировки DSLR

могут быть не такими точными, как вы думаете. Производственные допуски часто приводят к незначительным несоответствиям между корпусом камеры и объективами, что приводит к плохой работе автофокусировки. Это может сделать ваши изображения более мягкими, чем они должны быть. Каждый производитель высококачественных зеркальных фотокамер признает это, предоставляя возможность настройки автофокуса прямо в системах меню своей камеры.

LensAlign MkII — это проверенное решение, которое предлагает точную и повторяемую калибровку для каждой из ваших линз. Фотографы могут использовать LensAlign, чтобы определить, правильно ли работает система автофокусировки их камеры с каждым объективом. Другими словами, с помощью LensAlign можно оценить, способна ли конкретная комбинация корпуса камеры и объектива обеспечить максимальную резкость для этой пары. А если нет, то LensAlign — лучшее решение для определения наилучшего параметра в меню настройки автофокуса вашей камеры.

Щелкните, чтобы просмотреть камеры с функцией автофокуса с LensAlign.

Представляем комплект длинной линейки

Комплект длинной линейки позволяет использовать LensAlign на больших расстояниях и лучше подходит для специализированных объективов, таких как супертелеобъективы. Он состоит из 32-дюймовой складной линейки дисплея фокуса, а также большей мишени фокуса. Комплект длинной линейки можно приобрести как часть нашей новой системы LensAlign MkII Plus, которая включает в себя LensAlign MkII вместе с комплектом длинной линейки.Его также можно приобрести отдельно и добавить к любому существующему LensAlign MkII.

Теперь все под контролем.

Теперь все под контролем

В прошлом решение проблемы несовместимых объективов заключалось в отправке корпуса камеры и объектива производителю или в ремонтный центр для их совместной калибровки. Это может быть дорогостоящим и трудоемким. Наличие собственного LensAlign MkII дает вам возможность вносить необходимые изменения для достижения полной резкости, на которую способны ваши линзы.

Является неотъемлемой частью первой в мире интегрированной системы калибровки автофокуса.

Теперь все под контролем

Наш новый LensAlign — результат многолетних испытаний, связанных с разработкой FocusTune, нашего революционного программного обеспечения для калибровки автофокуса. Изучая различные факторы, влияющие на систему автофокуса камеры, мы скорректировали программное и аппаратное обеспечение, чтобы оптимизировать их друг для друга. Наше исследование доказало, что для достижения высочайшего уровня точности требовалась действительно интегрированная система калибровки автофокуса — LensAlign Fusion — это та комплексная система.Соответственно, новая линейка и цель LensAlign отражают наши выводы, делая процесс при интеграции с FocusTune более быстрым и точным, чем считалось возможным ранее.

LensAlign, следующее поколение.

LensAlign MkII

Поколение 2

На протяжении многих лет LensAlign MkII была проверенной системой калибровки фокуса, которую предпочитают сотни профессиональных фотографов за простоту конструкции и структурную целостность.LensAlign использует функцию тонкой настройки автофокуса на основе меню вашей камеры, чтобы каждый из ваших объективов точно соответствовал корпусу камеры. Вам не придется довольствоваться готовыми к использованию объективами. Теперь вы можете сделать их настолько острыми, насколько это возможно. Теперь мы с гордостью представляем новое поколение LensAlign, результат наших обширных исследований и испытаний новейших систем автофокусировки на рынке с использованием новейшего программного обеспечения для калибровки.

,

CSL P1 торцевая крышка линзы трубка пылезащитная крышка юстировочная пластина мишень лазерная юстировочная мишень резьба SM1 C светозащитная крышка | |

Для лучшего общения добавьте учетную запись Skype или отправьте электронное письмо на почтовый ящик. Мы увидим сообщение и ответим вам в ближайшее время.

Аккаунт в Skype: [email protected]

Почта: [email protected]

Информация о продукте

Модель	CSL-P1	CSL-P2
Технические характеристики	30.5 * 6 мм	58 * 7мм
Спецификация резьбы	SM1 (1,035’ »- 40)	SM2 (2,035’ »- 40)
Нетто	4.2g	19.0г
материал	# 7075 Алюминиевый сплав

Поверхность торцевой крышки изготовлена ​​из окисленного и почерневшего алюминия, который может использоваться для герметизации тубуса линзы Ø1 «/ Ø2».Серия CSL-P имеет внешнюю резьбу SM1 (1,035 ”-40) и SM2 (2,035” -40) для герметизации конца трубки объектива с внутренней резьбой серии SM. Прицельное перекрестие выгравировано на поверхности для быстрого выравнивания.

Инструменты, требующие точной центровки, можно найти на наших центрирующих пластинах.

Характерная черта

▶ Две спецификации диаметра торцевой крышки 30,5 мм / 58 мм, совместимые с резьбой SM1 и SM2 соответственно;

▶ Спецификация резьбы: SM1 (1.035 ”-40) внешняя резьба, SM2 (2.035” -40) внешняя резьба;

▶ Поверхность заглушки изготовлена ​​из окисленного черненого алюминия;

▶ Прицельное перекрестие выгравировано на поверхности, имеющей функцию грубого совмещения;

▶ Используется для уплотнения конца тубуса объектива с внутренней резьбой SM1 / SM2;

▶ Он воздействует на 30-миллиметровый клеточный куб и закрывает боковой источник света;

Спецификация резьбы: внешняя резьба SM1 (1,035 ”-40), SM2 (2.035 ”-40) наружная резьба; совместим с продуктами с резьбой SM, сериями линз;

Прицельное перекрестие выгравировано на поверхности, которая выполняет функцию грубого выравнивания.

ИНФОРМАЦИЯ

заметки для клиентов

ОПЛАТА:

———————- AliExpress принимает вышеуказанные способы оплаты

ПЕРЕВОЗКА:

• Товар будет размещен как можно скорее после оплаты.
• Мы хотим, чтобы посылка пришла к вам раньше, но международная почта сильно зависит от таможни и местного почтового отделения, поэтому, если вы не получили свой товар, свяжитесь с нами, спасибо за понимание.
• Ввозные пошлины и налоги не включены в стоимость товара и доставку.

ВОЗВРАТ И ВОЗВРАТ:

Пожалуйста, внимательно проверьте упаковку и предметы. Если возникнут проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Руководство по решению проблем выглядит следующим образом:

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:

• Мы надеемся, что вам понравился товар, и с нетерпением ждем, когда вы снова сделаете покупки вместе с нами в ближайшем будущем. Ваше удовлетворение и полученная поддержка являются наиболее важной движущей силой, которая заставляет нас прилагать неустанные усилия!
• Пожалуйста, уделите минуту, чтобы оставить нам положительный отзыв с общим подробным рейтингом продаж (DSR) 5.

ВНИМАНИЕ! ПОЖАЛУЙСТА:

• Способ общения: пожалуйста, свяжитесь с нами, если есть какие-либо вопросы по поводу товара.Мы ответим на ваш вопрос или по электронной почте в течение 24 часов (из-за смены часовых поясов).
• Проблема с транспортировкой: это многонациональная торговля, например, транспортные процессы, которые вызывают неудобства, пожалуйста, поймите.
• Размер фото: обратите внимание, что изображения немного увеличены для вашего удобства. Обязательно обратите внимание на фактический размер товара, так как он может быть меньше, чем на фотографии.
• Ошибка измерения: допускается небольшая ошибка измерения.

,

Об искажении объектива

В идеале линза будет отображать прямые линии как прямые. Реальность такова, что многие линзы несовершенны, и прямые линии отображаются с кривой. Величина кривой может сильно отличаться от объектива к объективу и от фокусного расстояния к фокусному расстоянию в пределах одного и того же объектива.

Искажение объектива наиболее заметно, когда прямые линии проходят параллельно краю кадра и рядом с ним.Настраиваемая диаграмма теста искажения шахматной доски предоставляет эти линии для наихудшего результата.

Картинки стоят тысячи слов. Ниже приведены четыре примера искажения — используйте ссылки под изображением, чтобы увидеть обозначенный тип искажения.

Бочкообразное искажение проявляется в виде выпуклости в центре изображения. Подушкообразное искажение — противоположный эффект. Искажение усов или волн сочетает бочкообразное искажение в центре с подушкообразным искажением в углах — создание старинной формы усов по линиям, идущим по краю верхней части кадра.

Кого это волнует?

Некоторые типы фотографии лучше переносят искажения, чем другие. Фотографы-пейзажисты, снимающие океан, не будут довольны непрямым горизонтом. Фотографы-архитекторы не примут на своих фотографиях изогнутые здания, как и их клиенты. Даже кадрирование уровня сцены затруднено из-за искажения в видоискателе.

Другие типы фотографии гораздо более снисходительны к искаженному изображению.Если в кадре нет прямых линий, может быть трудно увидеть какой-либо эффект искажения на ваших изображениях. У людей нет прямых линий, и они могут даже оценить небольшой эффект истончения от деформации подушечки для булавок.

Выравнивание цели искажения

Поскольку мишень в виде шахматной доски настолько неумолима, малейшая ошибка кадрирования становится видимой. На самом деле сложно добиться идеального выравнивания вращения, особенно при просмотре через искаженный объектив, поэтому вы можете увидеть небольшие отклонения в этом отношении.Выравнивание цели осуществляется с помощью лазера.

Размер диаграммы

Основная цель искажения шахматной доски составляет 47,25 x 31,5 дюйма (1200 x 800 мм). При фокусном расстоянии более 460 мм можно проверить цель меньшего размера.

Искажение объектива можно исправить с помощью программного обеспечения

Программное обеспечение можно использовать для выпрямления линий — удаления искажений с изображения (хотя волновые искажения исправить сложнее).Но это исправление — деструктивный процесс. Вы теряете качество изображения в процессе переназначения пикселей на изображении. Объектив без искажений обеспечивает лучшее конечное изображение.

Обработка изображений

Снимки в формате RAW преобразуются в черно-белые (удаляются эффекты CA) с очень высокой контрастностью. Для всех образцов используется диафрагма f / 8.

Что такое маленькая серая рамка?

Маленькая серая рамка, видимая в результатах полнокадрового объектива, представляет APS-C / 1.6-кратный коэффициент культивирования поля зрения (FOVCF) встречается во многих цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon. Датчики Nikon APS-C имеют FOVCF 1,5x (или 1,55x?), Поэтому рамка APS-C немного тесна для полнокадровых объективов Nikon. Если вы используете одну из камер DSLR APS-C (и не планируете переходить на полнокадровую камеру в ближайшем будущем), вы можете игнорировать результаты искажения за пределами серой рамки.

Вернемся к сравнениям искажений линз

,