Проверяем объектив перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

 

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов.

Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

 

 

 

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

 

 

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется

за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте отсюда мишень (Мишень в формате PDF) для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

 

 

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

 

Тест-обзоры объективов:

Тест объектива Sigma 17-70 mm f/2.8-4 OS HSM

Тест объектива Canon 50 mm f/1.8

Тест объектива Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM

Автор: Александр Ипполитов

Мишень для калибровки автофокуса и цветового баланса JJC ACA-02

Мишень помогает добиться высочайшей резкости фокусировки, используя современную микрометрическую юстировку автоматической фокусировки цифровых зеркальных фотоаппаратов. Мишень JJC ACA-02 легкая и долговечная, благодаря материалу ABS, имеет встроенный уровень и гнездо под штатив. Мишень для юстировки объективов цифровых фотокамер позволяет быстро и надежно измерить рабочие характеристики фокусировки вашей системы фотоаппарат-объектив.

Юстировочная мишень ACA-02 оснащена специальной картой, которая нейтрально серая на одной стороне и черная на другой стороне. Карта цветового баланса — это необходимый инструмент для достижения идеального цветового баланса на ваших фотографиях. Нейтрально серая сторона служит для контроля экспозиции и настройки баланса белого. При работе фотографа в сумерках, черная сторона карты поможет вам добиться нормальной экспозиции. Карта цветового баланса сделана из водостойкого материала, что позволяет свободно использовать ее в условиях повышенной влажности.

Преимущества мишени для настройки автофокуса JJC ACA-02:

• Подходит для камер с функцией «AF Fine Tune» и «AF Micro Adjustment»
• Быстрое и надежное тестирование производительности автофокусировки камеры и объектива
• Помогает точно настроить функцию автофокусировки камеры и объектива
• Поставляется с пузырьковым уровнем
• Имеется резьба для установки мишени, например на стойку или штативную голову — резьба 1/4″ (мама) .
• На обратной стороне мишени располагается карта для установки цветового баланса
• Комплектуется чехлом для хранения

Список поддерживаемых камер:
Canon 50D, 7D, 5DMkII, 5DMkIII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1Dx, 1Dc
Nikon D7000, D7100, D300, D300s, D600, D700, D750, D800(E), D810, D3, D3s, D3x, D4
Sony A850, A900, A77
Olympus E-30, E-620, E-5
Pentax K-20D, K-30, K-5, K-7D, K-2000/K-m, K200D, 645D, K-x, K-3
для проверки совместимости других камер ознакомьтесь с инструкцией к соответствующей камере.

ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ:

• длина — 0.23 м
• ширина — 0.03 м
• высота — 0.16 м
• вес — 0.30 кг

Проверяем объектив на промахи | [ПРО]ФОТО

И так необходимо уметь проверить объектив вашего ЗЕРКАЛЬНОГО фотоаппарата перед приобретением! Это обязательно и не важно, абсолютно новый он или

БУ.

Если ВЫ владелец беззеркального фотоаппарата то объективы можно не проверять! Смело покупайте в проверенных местах, главное чтобы он был новый, с заводской пломбой!

Конечно объектив ( или камера) могут промахиваться не по своей вине, а по вине пользователя.

И ТАК! Объектив может промахиваться! Что делать? Как проверить?

Если вы фокусируясь на глаз, попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа — Это называется фронт/бэк фокус! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

Вы фокусируетесь на КРАСНУЮ батарейку, но автфокус уезжает либо дальше, либо останавливается до! Это называется фронт/бэк фокус

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!

Сначала посмотрите фотографии с выбранного вами объектива в интернете, как он себя ведет у других пользователей! И есть ли у объектива конструктивные ОСОБЕННОСТИ –например,

мягкая/не очень резкая картинка на максимально открытой диафрагме или МЫЛИТ УГЛЫ изображения, или сильно виньетирует, ну или например у объектива ярко выраженная дисторсия, или куча хроматических аберраций!

Для этого есть куча сайтов где тестируют объективы, и все особенности объектива можно посмотреть заранее, до покупки линзы. Плюс там всегда есть тестовые фотографии, которые дают представление, как объектив на разных диафрагмах будет вести себя в жизни! НАПРИМЕР рекомендую — ЭТОТ САЙТ!

Обязательно узнайте общий УРОВЕНЬ РЕЗКОСТИ линзы.

Некоторые объективы очень мягко рисуют на открытых диафрагмах ( F/1.2 — F/1.8).

Мы знаем, что максимальная резкость объектива достигается на средних диафрагмах (F/7.1— F/13), на максимально открытой диафрагме любая оптика не такая резкая, а иногда мыльная!

Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой. Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.Большинство светосильных линз ( F/1. 2 — F/2.8) дают затемнения по краям, это называется виньетирование. (Это легко устраняется в редакторе и бояться этого не стоит.)

Ну что, мы выяснили все про объектив, теперь его надо проверить на промахи!

ВАЖНО! Если у вас зеркалка, то проверяем на промахи ТОЛЬКО в ОБЫЧНОМ режиме ФОКУСИРОВКИ, то есть

смотря в ВИДОИСКАТЕЛЬ!!!, ЕСЛИ вы будите проверять в режиме LIVE VIEW ( по экараничку фокусироваться) то все будет всегда ок, там используются совершенно другие датчики автофокуса, и они никаким боком не относятся к фазовым датчикам ( фокусировка через видоискатель) — а именно их мы и проверяем!

ОТКРЫВАЕМ диафрагму МАКСИМАЛЬНО! ВЫКЛЮЧАЕМ следящий автофокус (должно стоят у Canon – ONE SHOT; у Nikon/SONY — AF-S) Выберите точечную фокусировку — по центральной точке. Выставляем в фотике JPEG с резкостью +2 ( RAW нам не нужен)! И распечатайте и захватите с собой тестовую мишень!

Скачать тестовую мишень

Сделайте 5 снимков сфокусировавшись и расфокусировавшись на предмет вблизи, под углом в 45 градусов ( 40- 70 см).

Это можно сделать по специальной мишени положенной на стол. Все 5 фотографий должны получится ровно в цель, т.е глубина резкости должна распределиться равномерно до и после центра мишени. Если этого не происходит, и фокус уходит чуть вперед или не доходит до мишени, ( убедитесь что это не вы двигаетесь взад и вперед) то объектив мажет — его БРАТЬ НЕ СТОИТ. Если все ок, это не повод для радости!

Фокусируемся в центр!

А не повод для радости потому что, объектив может быть точен вблизи , но промахиваться на бесконечность. Поэтому делаем 5 снимков ( на открытой диафрагме) сфокусировавшись и расфокусировавшись на бесконечность ( максимально далеко метров на 100) если все точно и здания и деревья в далеке резкие, то делаем еще 8-9 кадров на предметах на разном расстоянии от вас ( 2-4 метра ).

ПОМНИТЕ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО точно оценить резкость на экранчике фотоаппарата , лучше возьмите с собой — НОУТБУК и на большом экране всё точно будет видно.

Не стоит бояться и переживать!

И ни в коем случае, не доверяйте проверять объектив продавцу, он заинтересован в продаже. Многие «умники» проверяют автофокус по экранчику в режиме LIVE VIEW и тд. Делайте все сами, это просто!

Если сомневаетесь, сделайте снимки, придите домой и посмотрите результат дома на большом мониторе, если все устроит, то смело приходите и покупайте проверенный объектив ( убедившись по серийному номеру, что проверил именно его).

Всегда проверяйте любую технику перед покупкой!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

Автофокус на Canon | «случайный» BLOG

У Canon в США есть этакий главный технический пиарщик – Чак Вестфолл (Chuck Westfall). Ежемесячно он отвечает на вопросы пользователей фототехники Canon на страницах онлайнового журнала TheDigitalJournalist. Ниже приведен перевод его ответа на вопрос о методике подстройки автофокуса на фотоаппаратах Canon.

Точность автофокуса – больной вопрос для владельцев системы Canon: кроме возможных явных технических огрехов/брака очень нередки случаи «несовместимости» конкретных экземпляров фотоаппаратов и объективов этой фирмы, по отдельности отвечающих всем техническим требованиям. Почитайте фотофорумы: вопросы о юстировке объективов и фотоаппаратов Canon появляются если не каждый день, то уж через день точно. Многие пользователи отдают фотоаппарат и объективы на юстировку сразу после покупки. До недавнего времени самостоятельная подстройка автофокуса была возможна только на профессиональных фотоаппаратах Canon, сейчас она «встраивается» практически во все новые модели.

Процесс несложен и состоит из проверки точности фокусировки и внесения поправок при необходимости. Вкратце: Вы делаете серию снимков и смотрите, куда попадает автофокус по отношению к точке, куда фокусировался фотоаппарат. Если автофокус «попадает» точно – подстройки не нужно. Если он либо «перелетает», либо «недолетает» (бек-фокус или фронт-фокус), Вы вносите в фотоаппарат поправку, которая не меняет заводские настройки, а просто говорит фотоаппарату: «Так, навелся? А теперь смести точку фокусировки вперед/назад вот на такую величину». Процесс подстройки автофокуса и состоит в выяснении этой величины и внесения ее в память фотоаппарата. Он бывает двух типов: если фотоаппарат «промахивается» одинаково на всех объективах, то вносится общая поправка, которая будет действовать для любого используемого объектива одинаково; если случилось так, что промахи случаются только на конкретном объективе, то вносится поправка именно для него.

А теперь сама статья.

Подскажите наилучший способ внутрикамерной подстройки автофокуса в mark III?

Вопрос несложный, но ответ будет зависеть от того, какие объективы Вы используете и как. Начнем с того, что существуют два типа внутрикамерной подстройки точности автофокуса в фотоаппаратах Canon EOS 1Ds mark III и EOS 1D mark III: первый подстраивает автофокус для всех используемых объективов на одинаковую величину, второй позволяет подстроить автофокус для 20 объективов на величину индивидуальную для каждого объектива. В обоих случаях диапазон регулировок позволяет внести поправку до +/- 20 с шагом, пропорциональным ГРИП объектива на максимально открытой диафрагме. И в первом и во втором случае, поправка вносится в фотоаппарат, на настройку фокусировки объективов процесс не влияет.

Закончим преамбулу и перейдем к неофициальной процедуре подстройки автофокуса:

1. Установите фотоаппарат на устойчивый штатив

2. Установите мишень для проверки автофокуса. Мишень должна быть достаточно контрастной для работы системы автофокуса, плоской, расположенной параллельно фокальной плоскости фотоаппарата и отцентрированной так, чтобы попасть в поле зрения объектива.

3. Мишень должны быть хорошо и равномерно освещена

4. Расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм расположите мишень не ближе 2,5 метров (50 мм * 50 = 2500 мм = 2,5 метра)

5. Переключите объектив в режим автофокуса, а фотоаппарат в режим One-Shot AF. Установите центральную точку в качестве точки автофокуса.

6. Делайте тестовые снимки на максимально открытой диафрагме, используя режим Приоритета диафрагмы (Av) или полностью ручной режим (M). Добейтесь правильного экспонирования мишени. Для исключения шумов используйте низкие значения ISO.

7. Если объектив оборудован системой стабилизации изображения, отключите ее.

8. Пользуйтесь спусковым тросиком и/или таймером спуска затвора. Нелишним будет и предподъем зеркала.

9. Сделайте три серии снимков с использованием микроподстройки автофокуса со значениями – 5, 0 и + 5: три последовательных снимка со значением – 5, затем три со значением 0 и 3 снимка со значением + 5.

10. Просмотрите полученные результаты на экране монитора в масштабе 100%.

11. Повторите тестовую съемку с другими значениями подстройки автофокуса, если необходимо. Добейтесь получения наиболее резких фотографий.

12. Введите значение подстройки, на котором Вы получили наиболее резкие снимки, в фотоаппарат.

Еще несколько советов:

Не используйте мишень, расположенную под углом к фотоаппарату, потому что это снизит стабильность работы автофокуса. Не забывайте о том, что сенсор автофокуса фотоаппарата состоит из множества парных линейных групп пикселей. Фокусировка на линии на тестовой мишени, расположенной под углом к фотоаппарату, приведет к тому, что только несколько пикселей из каждой активной группы будут «видеть» мишень. В идеале, контрастная часть мишени должна соответствовать всей площади центрального датчика автофокуса, а сама мишень должна быть расположена строго параллельно фокальной плоскости фотоаппарата.

Для достижения наилучших результатов, перед каждым снимком вручную сбивайте фокусировку, устанавливая объектив на бесконечность, и только после этого позволяйте фотоаппарату фокусироваться.

Возможны незначительные вариации точности автофокуса внутри каждой группы из 3х снимков, даже если они были сделаны с одним значением подстройки. Это совершенно нормально и вызвано допусками системы автофокусировки фотоаппарата.

Подстройка автофокуса проявляется сильнее на длиннофокусных объективах и слабее – на широкоугольных.

Если Вы подстраиваете автофокус на объективе с переменным фокусным расстоянием, имейте в виду, что введенные поправки будут относиться только к фокусному расстоянию, на котором Вы делаете тест. Руководство по эксплуатации советует подстраивать автофокус зум-объективов на максимальном фокусном, но вполне вероятно, что Вам стоит подстроить автофокус зум-объектива на фокусном, которое Вы используете чаще всего.

Может оказаться, что конкретная связка «фотоаппарат + зум-объектив» потребует более серьезной подстройки. В таком случае стоит обратиться в авторизованный сервис-центр Canon для юстировки.

И в завершении: нет «официального» способа подстройки автофокуса. Если Вам кажется, что есть методика, превосходящая предложенную выше – используйте ее. Напоследок: на рынке предлагаются инструменты, призванные облегчить процесс подстройки автофокуса. Один из них — набор LensAlign от RawWorkflow.com

Две самые частые ошибки, допускаемые при подстройке автофокуса: использование мишени, расположенной под углом, и неправильное расстояние до мишени. В остальном – все просто и требует лишь немного времени и терпения.

Небольшое дополнение.

Величина смещения точки автофокуса – по информации того же Чака Вестфолла – пропорциональна ГРИП объектива на полностью открытой диафрагме и составляет 1/8 от половины ГРИП.

Как проверить боковые (а заодно и центральную) точки фокусировки вашей камеры

Выстраданная автором на собственной шкуре методика тестирования автофокуса зеркальной камеры

Предыстория вопроса

Корея славится своим сервисом. Что бы у вас не сломалось — автомобиль, смартфон Samsung Galaxy или камера, все это быстро приведут в порядок в любом из разбросанных по стране многочисленных сервис-центров. Но есть у корейского сервиса одна странная с нашей точки зрения особенность. Корейцы почти никогда не делают того, о чем их не попросили, проявляя, с их точки зрения, уважительную политкорректность, которую любой человек с постсоветского пространства ошибочно воспримет как элементарное нежелание делать свое дело.

Покупка D800E два года назад разделила всю имеющуюся у меня оптику на две группы — стекла, купленные до и после этой камеры. Никаких проблем не было с оптикой, выпущенной после появления D800, тогда как точность юстировки старой оптики была ниже, в связи с чем несколько моих старых стекол, включая купленный лет пят назад AF-S 24-70/2.8, благополучно отправилась на юстировку вместе с D800. В сервисе успешно отъюстировали оптику по центральной точке, в то время как боковые точки фокусировки камеры даже не проверили.

Я редко снимаю в идеальных условиях. Часто и ISO немного высоковато, и выдержка длинновата, и стабилизатора у штатного объектива нет. Поэтому легкая размытость небольшого процента снимков не вызывала особого подозрения. Когда же я, наконец, удосужился проверить боковые точки фокусировки, обнаружил классическую «left autofocus point issue»: центральная точка фокусировки работала очень точно, точки справа работали удовлетворительно, а вот фокусировка по точкам с левой стороны видоискателя приводила к заметному бак-фокусу, тем большему, чем дальше от центра располагалась точка.

Узнав о проблеме, и проверив по серийному номеру дату выпуска камеры, в сервис центре сразу стали предельно вежливыми и даже нашли инженера, говорящего по английски, чего никогда до этого не случалось. Исправление дефекта, полная проверка камеры, а заодно и новая юстировка автофокуса штатного объектива AF-S 24-70 заняли один день.

Я не одинок — по некоторым оценкам в первых выпущенных партиях D800 было вплоть до 20% камер с разъюстированными левыми точками фокусировки. Никон так и не обнародовал причины массового появления этой проблемы у D800. Согласно популярной в интернете версии, автором которой является Том Хоган, после землетрясения одна из юстировочных машин оказалась некондиционной и это привело к массовому выпуску неправильно отъюстированных камер.

К чему я написал столь длинное введение? Если у вас есть подозрение на неточную работу боковых точек автофокуса вашей камеры, или у вас имеется D800(E) выпуска 2012 года, обязательно проверьте боковые точки фокусировки!

Как же проверить правильность работы боковых, а заодно и центральной, точек фокусировки вашей камеры?

Природа проблемы

Точки автофокуса в видоискателе D800. Типичная «проблема левой точки фокусировки» состоит в следующем: фокусировка по центральным (2) и правым точкам происходит более-менее точно, тогда как левые точки (5) дают заметный бэк-фокус. Для остальных точек бэк-фокус тем сильнее, чем левее находится точка фокусировки.

Для того, чтобы камера фокусировалась точно, матрица, датчик автофокуса, зеркало и вторичное зеркало, создающее изображение на датчике автофокуса, должны находится строго на предназначенных для них местах, без малейшего перекоса. Отклонение даже в доли миллиметра может привести к фронт-бак фокусу по всем или по нескольким точкам фокусировки.

На практике такой точности добиться сложно, особенно в условиях массового производства, где стоимость камеры (а следовательно и стоимость юстировки) имеет существенное значение. Поэтому на финальном этапе производится компьютерная юстировка, природа которой точно такая же, как и природа тонкой подстройки автофокуса на камере, только производится такая юстировка по каждой точке автофокуса отдельно. Для этого создан специальный стенд, юстировка происходит автоматически с помощью компьютера и занимает вся эта работа окола часа.

Избегаем грубых ошибок при проверке автофокуса

Вопреки широко распространному убеждению, что автофокус камеры очень легко протестировать и даже исправить самому, это далеко не так. Первые попытки тестирования автофокуса обычно приводят к проблеме неповторяемости результатов. Например, при первом тестировании вы ясно видите бэк-фокус, на следующий день вдруг обнаружили фронт-фокус в той же самой точке фокусировки, а через день не видите вообще никаких отклонений — из всего этого начинающий фотограф делает вывод, что автофокус вообще работает из рук вон плохо, фокусируясь так, как захочет.

Плохо это или хорошо, но камера, независимо от того, сколько денег потрачено на ее покупку, выдает каждому фотографу точно то, что он заслуживает :). Это одинаково относится и к процессу съемки и к процессу тестирования фототехники.

Как избежать наиболее опасных и наиболее часто встречающихся ошибок при тестировании и настройке автофокуса?

1. Не пытайтесь самостоятельно исправить фокусировку камеры путем поворота двух эксцентричных винтов настройки положений основного и вторичного зеркал, расположенных внутри корпуса камеры за объективом, или с помощью трех винтов подстройки положения датчика автофокуса на нижней поверхности камеры, что часто рекомендуют некоторые участники фотофорумов. Эти винты используются на заводе для первоначальной (грубой) регулировки модуля автофокуса, тогда как тонкая подстройка производится с помощью програмного обеспечения.

   Неправильное положение одной из этих регулировок, конечно же, приведет к ошибке в работе автофокуса. Но это совсем не означает, что покрутив любой из перечисленных винтов в корпусе камеры, или винты на нижней поверхности камеры, можно эту проблему исправить, не вызвав при этом других, сопутствующих проблем, таких как, например, неправильная фокусировка камеры по картинке в видоискателе. Как правило, тронув одну из настроек, придется менять и все остальные.

   Никогда не прикасайтесь к этим винтам, если у вас нет специально предназначенного для такой юстировки оборудования и методики. Разъюстировать камеру легко, ремонт будет стоить дорого. Три степени свободы для регулировки датчика плюс две степени свободы регулировки зеркал слишком много, чтобы производить такую регулировку «вслепую», руководствуясь только результами работы модуля. Даже никоновский сервис очень редко трогает эти настройки.

   Кроме того, проблема может быть не в камере, а в объективе, тогда с остальными объективами ваша камера даже после удачной регулировки будет фокусироваться неправильно.

   И, наконец, до проведении такой операции неплохо бы обнулить поправки, которые уже зашиты в ПЗУ при тонкой калибровке автофокуса с помощью програмного обеспечения.

2. При проверке автофокуса камера обязательно должна стоять на штативе.

   Этим простым правилом очень часто пренебрегают, обосновывая свою методику использованием коротких выдержек, на которых заведомо не будет «шевеленки». Более «продвинутые» тестировщики пытаются фокусироваться на удаленные предметы, чтобы бессознательное покачивание фотографа вперед-назад между фокусировкой и нажатием на кнопку спуска не играло роли.

   Увы, этих мер недостаточно. Дело в том, что при фокусировке по движущейся мишени автофокус всегда менее точен, чем при фокусировке по неподвижной. Правда, в данном случае при съемке с рук движется не мишень. Дрожат ваши руки, наклоняется оптическая ось объектива вашей камеры. Хотя при повседневной съемке этот эффект и малозаметен, он сильно затрудняет проверку автофокуса при использовании специальных методик и мишений, разработанных таким образом, чтобы обнаруживать даже малейшие ошибки в фокусировке камеры.

   Конечно же, и при отсутствии штатива вы можете попробовать оценить возможную ошибку автофокуса и при съемке с рук. Однако, доверия таким результатам нет и быть не может! Если есть подозрение на точность юстировки автофокуса — при проверке обязательно ставьте камеру на штатив.

3. Многие считают, что проверить автофокус камеры можно сняв какой-нибудь предмет, расположенный под углом 45 градусов к оптической оси объектива, например, газету. Увы, такая проверка может оказаться совсем не точной. Ведь камера может сфокусироваться не там, где вы этого ожидаете, причем фокусировка может произойти не по тексту газеты, а даже по фактуре бумаги.

Готовимся к тестированию

При тестировании автофокуса камеры есть много незначительных, на первых взгляд, мелочей, невнимание к которым приводит к непредсказуемым результатам тестов. Тестировать, пренебрегая этими мелочами, аналогично бросанию монетки: решка — бэк-фокус, орел фронт-фокус, ребро — точная фокусировка.

4. Свет

   Свет должен быть достаточно ярким, чтобы иметь возможность съемки на низких ISO. Спектральный состав света должен быть близким к солнечному. Ведь модуль автофокуса — сложная система. В случае низкой интенсивности света могут срабатывать другие датчики, которые слегка сдвинуты относительно датчиков, работающих при достаточном освещении.

5. Оптика

   Казалось бы, чем светосильней оптика, тем меньше глубина резко изображаемого пространства на вашем снимке и тем качественнее будет протестирован автофокус. К сожалению, это не всегда так.

   Многие светосильные стекла имеют заметный фокус-шифт — сферическая аберрация, и, как следствие, положение точного фокуса у них зависит от установленной диафрагмы. Фазовый автофокус камеры настроен на диафрагму f/5.6, в то время как положение максимальной резкости будет сдвигаться на снимках с открытой диафрагмой.

   Камера фокусирует объектив одинаково, независимо от установленной диафрагмы. Но при этом снимок, сделанный при открытой диафрагме, будет смотреться более резким при другом положении фокуса. Этот эффект вызван зависимостью сферической аберрации объектива от установленной диафрагмы, он очень близок к эффекту, возникающему в объективах AF 105/2.0 DC и AF 135/2.0 DC при повороте кольца «дефокус контроль.»

   Кривизну фокального поля также надо принимать во внимание при использовании светосильной оптики для тестирования автофокуса, она может оказать влияние на конечный результат.

   Никон обычно использует в тестах автофокуса либо специально калиброванный «эталонный» AF-S 50/1.4 либо AF-S 24-70/2.8. Это не означает, что вы обязаны использовать такую же оптику. Однако, если вы обнаружите фронт-бэк фокус при тестировании с любой оптикой, вы должны исследовать и другие возможные причины фронт-бэк фокуса, кроме ошибки модуля фокусировки камеры

6. Мишень

   Выбор мишени очень важен при тестировании автофокуса, так как неправильно выбранная мишень даст более высокую погрешность фокусировки.

   Боковые «некрестовые»(см. рисунок вверху) точки фокусировки D800 чувствительны только к горизонтальным линиям. Поэтому и мишень должна иметь четко выраженные горизонтальные линии.

   В связи с этим, часто использумая в тестах резкости звезда Сименса не является лучшим выбором.

   Звезда Сименса является хорошим выбором для тестирования резкости оптики или для тонкой подстройки автофокуса, однако, для тестирования левых точек автофокуса эта мишень — не очень удачный выбор.

   Я использовал «мишень для проверки автофокуса», которую можно скачать, например, с сайта Мансурова

   Распечатайте ее на хорошем принтере с черным тонером. От качества (контраста) распечатанного варианта мишени будет также зависеть точность вашего теста.

   Обратите внимание — обычная ориентация мишени, показанная на сайте Мансурова, по причине преобладания вертикальных линий в центре мишени, не является оптимальной. Поверните мишень на 90 градусов, вот так:

   Повернутая на 90 градусов мишень для проверки автофокуса. Такая ориентация приводит к более точной работе чувствительных к горизонтальным линиям боковых точек фокусировки D800

   Контрастный автофокус D800 в Live View, также более чувствителен к горизонтальным линиям, что может сказываться сильнее если снимать с рук. Это связано с направлением сканирования в Live View моде и тем, что часть вертикальных рядов пикселей при сканировании пропускаются и не используются в алгоритме наводки на резкость — камера может «не увидеть» мелкие вертикальные детали.

   Еще одна интересная отличительная особенность автофокуса в Live View — он более успешно работает по нерегулярным (случайным) структурам, чем по ровным линиям на белом фоне. Причина — при расфокусировке картинки с нерегулярными структурами оптимизируемая функция в алгоритме фокусировки отклоняется от своего оптимального значения в большем количестве точек.

   Если вы столкнулись с недостаточной точностью фокусировки по Live View необходимо напечатать мишень на принтере с качественным тонером, улучшить освещение или, если и это не помогло, повернуть мишень на 45 градусов, чтобы линии в центре мишени были расположены диагонально.

   Лучше всего распечатать несколько одинаковых мишеней, расположив их на стене таким образом, чтобы одинаковые участки разных мишеней попадали под различные точки фокусировки, центральная мишень — под центральную точку фокусировки, такие же боковые мишени — под боковые точки фокусировки.

7. Параллельность мишени и сенсора камеры

   Мишень необходимо расположить на стене, паралельной плоскости сенсора камеры. Проверяется это с помощью небольшого зеркала (лучше, если это будет просто зеркальное стекло без корпуса), прикрепленного к стенке, например, с помощью клейкой ленты. Если паралельность достигнута, вы должны видеть в центре видоискателя центр передней линзы объектива вашей камеры.

8. Оптимальное расстояние до мишени зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Я использовал 2 метра при фокусном расстоянии 24мм и 3 метра при фокусном расстоянии 50-70мм.

   Хотя более близкое расстояние до мишени даст меньшую глубину резкости и это хорошо для тестирования, это же усилит возможные проявления шифт-фокуса. Кроме того, некоторые объективы фокусируются на близком расстоянии не так хорошо, как на обычной для них рабочей дистанции — они могут иметь фронт-бэк фокус только на небольших дистанциях фокусировки.

Установки камеры

9. Диафрагма. Если используете зум, откройте диафрагму до максимально возможного значения f/2.8. При использовании «светлых» фиксфокалов диафрагма должна быть такой, чтобы скрыть возможные эффекты шифт-фокуса. Конкретное значение диафрагмы для фиксфокала можно определить опытным путем после нескольких «пристрелочных» снимков.

10. Установки автофокуса — AF-S (по единичной точке) с «ручным» выбором этой точки фокусировки

    Многие фотографы используют 3D трекинг или AF-C для повседневной работы. Но для тестирования сенсора это не лучшие режимы, так как камера использует информацию с соседних с выбранной точек фокусировки.

11. ISO— в диапазоне 100-400, чем ниже, тем лучше. Авто ISO выключено.

12. Выключите стабилизатор на объективе, чтобы отвечающая за стабилизацию группа линз находилась в фиксированном положении.

13. Используйте предподнятие зеркала или двухсекундную задержку между поднятием зеркала и срабатыванием затвора. Это поможет исключить вибрации, вызванные хлопком зеркала камеры

14. У каждой комбинации (штативная головка, камера, объектив) существуют выдержки, которые лучше не использовать при съемке, так как на этих выдержках картинка слегка размыта. Эти выдержки легко определить экспериментальным путем. Обычно они лежат где-то в диапазоне от 1/100 до 1 секунды. Чем надежней штативная головка и устойчивее штатив, тем менее заметен этот эффект.

15. Любое подшарпивание фотографий, увеличение контраста или насыщенности цвета скроет разницу в их резкости. Лучше всего использовать JPEG стиль «Нейтральный» с минимальными (0) установками резкости. При тщательном тестировании съемка в RAW предпочтительна. Это замедлит процесс тестирования, но зато даст возможность манипулирования установками резкости и контраста при сравнении изображений.

16. Выключите активный D-lighting, так как он может изменить контраст снимков, причем разные снимки могут изменить контраст в разной степени.

17. Выключите автоматическое исправление дисторсии, так как правка дисторсии уменьшает резкость снимков, особенно по краям кадра.

18. Выключите автоматическую правку виньетирования и хроматических аберраций

19. Выключите тонкую подстройку автофокуса если она включена.

    Тонкая подстройка автофокуса не сможет исправить проблему боковых точек фокусировки, если она имеется, так как эта установка введет одинаковую поправку сразу во все точки фокусировки. А вот затруднить диагностику проблемы боковых точек эта установка, если включена, может.

Насколько важны перечисленные выше детали?

Пренебрежение некоторыми из них может привести к небольшому увеличению ошибки фокусировки. Это могло бы быть совершенно незаметно при практической съемке, однако приводит к худшей повторяемости результатов точного теста. Пренебрежение другими изложенными выше деталями усложнит процесс отбора различающихся по резкости изображений.

Если вы получаете в одной серии измерений один результат, а в другой серии совершенно другой результат, скорее всего, вы упустили какую-то «мелочь» при подготовке вашего теста.

Я приведу две методики фокусировки. Первая методика позволит вам быстро оценить, правильно ли работает автофокус вашей камеры. Если же вам нужны более точные результаты или доказательства его неправильной работы для сервис-центра, лучше пользоваться второй методикой.

Быстрый тест центральной и боковых точек фокусировки камеры

Камера, имеющая проблему левых точек фокусировки, может быть легко диагностирована в следующем быстром тесте

1. Используя видоискатель наведите центральную точку фокусировки на мишень

2. Не меняя положение точки фокусировки включите режим Live View

   Рычаг переключения между режимами «Live View» и «Видео» и кнопка включения/выключения режима Live View у D800

   Квадратик, обозначающий точку фокусировки на экране камеры должен показывать примерно в ту же точку мишени, как и до этого в видоискателе. Если этого не произошло, значит вы нечаянно задели мультиселектор, передвигающий точку фокусировку.

3. Cфокусируйте камеру полунажав кнопку спуска или использовав кнопку «AF-ON»

4. Осторожно, не сбивая фокусировку камеры, выключите автофокус перевев рычажок фокусировки на левой стороне камеры из положения «AF» в «M»

   Расположенный слева от объектива переключатель между автоматическим и ручным режимами фокусировки

5. Выключите режим «Live View»

6. Глядя в видоискатель, полунажмите кнопку спуска как для фокусировки камеры.

   Фокусировочный мотор не должен сработать, так как он выключен. Однако, в левом нижнем углу видоискателя должен загореться зеленый кружок подтверждения фокусировки камеры. Это означает, что датчики фазовой фокусировки подтвердили точную фокусировку камеры в режиме Live View.

   Если вместо кружка загорелась левая или правая стрелка, вы имеете бэк- или фронт-фокус в данной точке фокусировки.

7. Включитете автофокус передвинув рычажок фокусировки из положения «М» в положение «AF»

8. Повторите пункты a — g для крайней правой точки фокусировки камеры

9. Повторите пункты a — g для крайней левой точки фокусировки камеры

Если вы получили подтверждение фокусировки камеры как для центральной точки, так и для двух крайних боковых точек, скорее всего, с автофокусом у вас все нормально и можно не продолжать тестирование.

Если сигнал подтверждения фокусировки иногда появляется, иногда нет, скорее всего проблемы левых точек в камере нет, но тест проведен недостаточно аккуратно.

Если вы стабильно получаете сигнал бэк-фокуса в левых точках фокусировки, тогда как с центральными и с правыми все более-нормально, ваша камера имеет «проблему левых точек фокусировки».

Конечно же, может случиться так, что и центральная точка работает неправильно, и боковые работают не лучше. Замените объектив и повторите тест. Скорее всего, ваш объектив имеет фронт-бэк-фокус. Иногда, хотя это случается реже, в такой ситуации может быть виновата и камера. В любом случае, если имеется сигнал фронт-бэк-фокуса, вашей камере одна дорога — в сервис.

Тестирование — непростое дело. Даже если проводить его внимательно и предельно аккуратно, не исключено, что вы наступите на новые, неизвестные вам ранее «грабли», что со мной и произошло.

После того, как камера пришла из сервиса, я решил проверить все точки фокусировки заново с помощью описанного выше теста и с удивлением обнаружил бэк-фокус вне зависимости от точки фокусировки! Причем в некоторых измерениях он был, а в некоторых отсутствовал.

Помучившись несколько часов вновь и вновь повторяя тест, я обнаружил следующую причину.

На некоторых объективах, в том числе на AF-S 24-70, который я использовал в тесте, есть также переключатель между режимами ручной и автоматической фокусировки, который работает примерно так же, как и рычажок на камере. Для перехода в режим ручной фокусировки в описанном выше тесте можно использовать или рычажок на камере, или переключатель на объективе.

Переключатели между режимами автоматической и ручной фокусировки на объективе и на камере

Оказывается, что если переключаться между режимами автоматической и ручной фокусировкой рычажком на объективе, а не на камере, сотрясения объектива вызванного щелчком переключателя иногда достаточно, чтобы слегка изменить положение подвижных линз внутри AF-S 24-70 и тем самым изменить фокусировку данного объектива!

Прогуглив этот неожиданный эффект я обнаружил забавную ветку на dpreview, где обсуждалось изменение фокусировки AF-S 24-70/2.8 при… переворачивании камеры. Некоторые экземпляры 24-70 имели эту особенность, некоторые нет, причем никон не признал ее за дефект.

Так что, на всякий случай, при практической съемке перефокусируйте AF-S 24-70, когда меняете ориентацию снимка с горизонтальной на вертикальную или наоборот.

Будьте внимательно и аккуратны при тестировании! Обнаруженный фронт-бэк-фокус не всегда таковым является. К кажущемуся фронт-бэк-фокусу запросто могут привести и очень неочевидные на первый взгляд изъяны в методике тестирования.

Более точный тест боковых точек фокусировки

В большинстве случаев описанный выше быстрый тест вполне достаточен, чтобы понять, правильно ли работают боковые точки фокусировки камеры.

Если вы хотите узнать, насколько точно работает фазовая фокусировка камеры по сравнению с Live View, можно использовать методику, описанную ниже. С ее помощью можно также надежно подтвердить эффект неправильно работающих боковых точек фокусировки (если он имеется) и подготовить снимки-доказательства для сервиса.

Важно отметить, что если не удалось достичь повторяемости результатов в быстром тесте, то и описанная ниже методика также не поможет — надо сначала найти, что было сделано не так в быстром тесте, чтобы не повторить тех же самых ошибок при более точном тестировании.

Итак, приступаем к тестированию фазовой фокусировки камеры и сравнению ее с результами фокусировки по Live View.

1. Зафиксируете камеру на штативе, сделайте пробный снимок и определите оптимальную экспозицию

2. Переведите камеру в «M» режим с определенной в предыдущем пункте экспозицией. Это необходимо для того, чтобы экспозамер не выдал вам по-разному экспонированные снимки в разных измерениях.

3. Если в ходе теста появится подозрение, что камера периодически меняет ББ, повторите тест с выставленным ББ по серой карте или эксподиску.

4. Выберите центральную точку фокусировки

5. Переведите камеру в режим Live View

6. Расфокусируйте камеру на бесконечность

7. Сфокусируйтесь, сделайте снимок

8. Повторите процедуру, изложенную в пунктах f — g три раза, чтобы иметь три снимка в режиме Live View с независимой в каждом случае фокусировкой

9. Выйдете из режима Live View.

10. Расфокусируйте объектив на бесконечность

11. Сфокусируйте камеру (испрользуя фазовый автофокус), полунажав кнопку спуска

12. Дожмите до конца кнопку спуска, сделав снимок

13. Повторите процедуру, изложенную в пунктах j — l три раза, чтобы иметь три снимка с независимой фокусировкой используя фазовый автофокус

14. Повторите пункты e — m для крайней левой, крайней правой, а также любых других точек фокусировки, которые вы хотите проверить

В результате мы получим для каждой точки фокусировки по 6 снимков, три из которых сделаны с помощью контрастной фокусировки в режиме Live View, в трех остальных использовался фазовый автофокус.

Сравнивать надо снимки с Live View и с снимки c фазовой фокусировкой сделанные по одной и той же мишени с использованием одной и той же точки фокусировки (например, левая точка фокусировки и там и там). Этим мы уберем влияние кривизны фокального поля, которое у объектива 24-70 довольно существенно. Данная методика также нивелирует эффект меньшей резкости объектива по краям кадра.

Снимки с Live View должны получиться довольно резкими. Если это не так, что-то было неправильно сделано при подготовке тестирования (пункты 1-19) или же необходимо заменить объектив, который использовался для тестирования. Снимки, полученные с использованием фазовой фокусировки должны не очень сильно отличаться от соответсвующих им снимков, полученных с использованием Live View. Центральные точки фокусировки должны работать почти также как и Live View, боковые точки могут работать немного хуже.

В моем тесте камеры после сервис-центра центральные (крестовые) точки фазовой фокусировки отработали не хуже, чем Live View. Боковые точки (особенно крайние) показали несколько менее стабильную фокусировку. Между тремя снимками, полученными с помощью фазового автофокуса, разброс по резкости был больше, чем для крестовых точек. Однако резкость снимка не отличалась очень существенно от резкости снимков с Live View.

Не исключено, что в процессе измерений вы получите один снимок из серии трех снимков, сделанных на одинаковых установках, сильно отличающийся по резкости от других. Если это так, внимательно повторите измерения для данной точки автофокуса, пока не получите стабильный результат. Именно для этого и было сделано по три снимка для каждой точки вместо одного.

Что делать, если в вашей камере обнаружилась проблема с левыми точками фокусировки.

Тестировать автофокус камеры — не простое дело. Хотя при наличии опыта тест можно проделать за пару часов, первое тестирование может затянуться на дни — исправление ошибок, новое тестирование и т.п.

Если в результате проведенных тестов вы обнаружили стабильное (повторяемое) значительное отклонение резкости снимков, полученных с использованием левых датчиков фазовой фокусировки — не повезло, необходимо обязательно обратиться в сервис. Самому исправить эту проблему нереально. Не случайно никон классифицирует настройку боковых точек автофокуса как ремонт категории B1 или B2 — довольно дорогой ремонт с возможной частичной разборкой, возможной заменой частей, обязательной проверкой многих систем (например, паралельности байонета) и перекалибровкой автофокуса камеры.

Небольшая разница в резкости между Live View и фазовой фокусировкой не в счет — скорее всего, сказывается слегка больший разброс (меньшая точность фокусировки) у боковых точек. Фазовая фокусировка по некрестовым датчикам, как правило, менее точна, чем контрастная.

В случае, если ваша камера действительно имеет проблему с левыми точками, обнаружить ее при тестировании очень легко, так как бэкфокус на крайних левых точках фокусировки будет очень большой. Если сомневаетесь, скорее всего, проблемы нет.

После сервис центра боковые точки фокусировки моей камеры стали давать четкую картинку. И, что стало приятной неожиданностью для меня, значительно улучшилась динамическая фокусировка камеры при сопровождении движущейся мишени.

Проверка динамической фокусировки после настройки боковых точек автофокуса. D800 + AF-S 24-70, 1/3200 f 2.8.

100% кроп с предыдущего снимка. Четко видны хроматические аберрации объектива, так как объект на фоне неба снят с полностью открытой диафрагмой.

Удачи вам и с фототехникой поменьше проблем!

Хороших снимков!

Автофокус и юстировка Canon 7D

Вопрос качества автофокуса на моем Canon 7D стоял, не то, чтобы остро, но как-бы напрягал. Все вокруг активно обсуждают: качество автофокуса, юстировку, мишени. А я вроде как просто фотографирую. Нет, конечно я тоже скачал одну из мишеней, положил ее на пол под 45 гр., и покрутил настройки адаптации фотоаппарата под нее. Но как-то все ненаучно. Хотя вроде как и круто, поскольку для окружающих непонятно.

Мишень в итоге стала на фотографии выглядеть просто идеально, но стал замечать, что некоторые фотографии с малым ГРИП все-таки не имеют желаемой резкости. В общем, не пошла у меня идея с мишенями и прочими вещами, где слишком много зависит от валюнтаризма глаз. Мой глаз не эталон, поэтому червячки сомнения относительно качества автофокуса продолжали его грызть.

У друзей наткнулся на фотографа, имеющего студию и большой опыт фотографирования. Попросил контакты его мастера (который конечно, же у него есть для надобностей всяких), чтобы провести у него юстировку. Каково же было мое удивление, когда фотограф сказал, что все это фигня, и фотоаппараты с программной юстировкой профессионалы не юстируют на железном уровне.

В общем, забил я на вопрос надолго. Забил до недавнего времени, пока не наткнулся в интернете вот на эту статью.

В статье была простая, объективная и на самом деле — очевидная мысль. Если эталоном фокусировки является режим Live View (фокусировка по контрасту), то признаком нормальной работы зеркального автофокуса будет являться отсутствие «дофокусировки» объектива после переключения из режима Live View в зеркальный режим.

А ведь и в самом деле! Режим Live View обеспечивает медленную, но качественную фокусировку. Объектив проецирует изображение на матрицу напрямую, и автоматика подбирает расстояние фокусировки такое, чтобы резкие переходы цвета были максимально контрастны. При этом между объективом и матрицей — нет никакой механики, и изображение получается максимально резким.

Видоискатель работает напрямую. Свет от объектива попадает на зеркало, затем на призму, затем в видоискатель. Фокусировка, очень грубо говоря, происходит по видоискателю (подробности фазовой фокусировки сейчас не важны). В момент снимка, зеркало поднимается, и свет от объектива падает на матрицу. Но кто сказал, что матрица расположена с точностью до микрона на том же расстоянии от объектива, что и видоискатель?

Вот эта разница и дает легкое движение мотором при переходе между режимами.

Переходим к практике (вся теория вопроса изложена по ссылке, которую я привел выше).

1. Нарисовал мишень в PowerPoint как четыре квадрата со стороной 4 см.
2. Прикрепил мишень, и поставил на штатив фотоаппарат так, чтобы он находился на расстоянии 1,2 метра от нее. Я проверял объектив Canon EF-S 24-105 f/4, и требовалось расстояние не менее 50-кратного фокусного расстояния — 50 x 24 мм = 1,2 м.
3. Поставил ISO 100, f/4 и установил фокусное расстояние 24 мм (максимально далекое изображение).
4. Автофокус — центральная точка, направленная прямо в пересечение черных и белых квадратов.
5. Отключил стабилизатор.
6. Перешел в режим фокусировки по экрану, настроился, и перешел в режим фокусировки по видоискателю.
7. Наполовину нажал спуск, и……

Мотор фокуса дернулся. Совсем немного, на пол буквы R в слове MACRO. Вот примерно настолько немного, как показано на фотографии, если кто заметит разницу. На слух она более ощутима, чем на глаз.

Значит — действительно расфокусировка на видоискателе, подумал я. Далее начал менять значение юстировки объектива в меню фотоаппарата. После каждого эксперимента я сбивал фокус на объективе вращая кольцо фокуса в одно из крайних положений.

После примерно 20 попыток выяснил, что диапазон значений юстировки, при котором мотор автофокуса «не дергается», для моей пары «тушка — объектив» составляет от -1 до +3, В итоге поставил среднее +1.

Аналогично проверил Canon EF-S 70-200 f/4,  и поставил значение +2.

Оставался открытым вопрос по последнему объкктиву, Sigma EF-S 30 f/1,4. И тут я был удивлен. Вместо того, чтобы сказать — «это объектив не Canon, функция не поддерживается», фотоаппарат Canon не воспрепятствовал юстировке и чужого для себя объектива (сорри за качество на экране — вытягивал из почти черного, как мог).

Следует отметить, что в случае Sigma разброс оказался на диафрагме f/1,4 очень мал. Меньше всего «дерганий мотора» было на значении -1, чуть больше на 0. На значениях -2 или +1 мотор фокусировки срабатывал уже всегда.

В целом, предложенная методика простая, а главное — объективная для глаза (или слуха). Для меня это самое важное.

 

Можно ли доверять результатам тестов?

В сети Интернет существует множество сайтов-лабораторий, которые проводят тесты объективов и публикуют результаты тестов в виде графиков MTF, описывают, насколько сильны аберрации и эффективен автофокус.

Некоторые из таких сайтов раскрывают методику, в соответствии с которой они проводят тесты. Однако даже если эта методика и выглядит достаточно разумной, возможно ли вообще получить с ее помощью достоверные результаты? Попытаемся в этом разобраться, но сначала все же изучим методики наиболее известных тестеров объективов.

opticallimits.com (ранее – photozone.de)

Для каждого конкретного объектива используются мишени разного размера. RAW-снимки проявляются при помощи программы Photoshop ACR версии 3.2 или лучше (настройки по умолчанию, без автоматической коррекции, контраст 0). Оценка снимков производится при помощи программы Imatest.

Источник: https://opticallimits.com/Reviews/lens-test-faq

lenstip.com (optyzne.pl)

Объектив устанавливается на штатив, используется тросик или пульт для дистанционного спуска затвора, предварительный подъем зеркала (в случае, если объектив тестируется на зеркальной камере).

Мишени для тестирования разрешения используются четырех размеров. Как правило, в процессе тестирования выбирается три из четырех мишеней, проводятся измерения на разных дистанциях фокусировки, а затем результаты усредняются. Чем шире угол обзора объектива, тем большего размера используются мишени.

В случае тестирования автофокусного объектива предварительно проводится проверка на бэк- и фронт-фокус, затем при необходимости выполняется юстировка. При этом даже для автофокусных объективов половина снимков на каждой диафрагме выполняется в мануальном режиме, что позволяет устранить влияние возможных ошибок автофокуса на результаты теста.

Полученные снимки сохраняются в RAW, а затем проявляются программой dcraw с преобразованием в формат TIFF или PPM. Анализ этих снимков с получением значений функции MTF50 выполняется при помощи программы Imatest (при этом, чтобы оценить разрешение, правильнее было бы использовать MTF30, а для оценки контраста – MTF80).

Полученные значения MTF50 – не есть результат производительности объектива самого по себе, а всегда результат производительности связки камера-объектив. Другими словами, измеренное разрешение зависит от сенсора использованной камеры.

Тестируется только один экземпляр объектива. В качестве преимущества такого подхода указывается, что это позволяет получать более релевантные результаты (так как объектив выбирается фактически случайным образом) и публиковать результаты на сайте быстрее.

Источники:

Анализ и критика методик

Как можно убедиться, не все сайты предпочитают подробно раскрывать свои методики тестирования объективов. Так, opticallimits.com не указали, тестируют ли они один или несколько экземпляров объектива. Впрочем, если они действительно тестируют несколько экземпляров, то они определенно сообщили бы об этом, поскольку это делает результаты тестов более достоверными.

Каждый экземпляр того или иного объектива отличается от других экземпляров. Он может быть более резким или, напротив, менее резким при тех же самых значениях фокусного расстояниях и диафрагмы. Тот объектив, который вы приобретете в магазине, совершенно точно будет отличаться от экземпляра объектива, протестированного на популярном сайте. По этой причине все же представляется целесообразным тестировать несколько экземпляров, а затем усреднять результаты. Безусловно, это трудоемкий, длительный и, что также немаловажно, затратный в финансовом плане процесс, зато он обеспечит действительно достоверные результаты. В противном случае может оказаться так, что тестеру достался не самый удачный экземпляр объектива, и результаты его тестов могут не отражать действительную оптическую производительность этой модели объектива в целом.

Ни один из тестеров не указал, набором мишеней какого конкретного размера они располагают. И как вы сможете в дальнейшем убедиться, умолчание это неспроста.

Как известно, практически все объективы (как современные, так и те, что производились в 20 веке), оптимизированы для обеспечения наилучшего качества изображения при фокусировке на бесконечности. На этой дистанции фокусировки объектив демонстрирует максимальное разрешение по всему полю кадра, а аберрации скорректированы наилучшим образом.

Безусловно, из этого правила есть ряд исключений:

• макрообъективы всегда оптимизированы для обеспечения наилучшего качества изображения при съемке крупным планом (т.е. на малых дистанция фокусировки), но могут демонстрировать высокое качество изображения и на средних и больших дистанциях фокусировки (однако это не гарантируется),
• некоторые объективы обладают системой плавающих линз, которая обеспечивает высокое качество изображения на протяжении всего диапазона дистанций фокусировки,
• некоторые короткофокусные и умеренные телеобъективы-фиксы, которые обычно используются для съемки портретов, могут быть оптимизированы для средних дистанций фокусировки, на которых съемка портретов наиболее удобна.

Однако в целом, повторимся, большинство объективов все же оптимизированы производителями для съемки на бесконечности, поэтому на остальной части диапазона дистанций фокусировки разрешение и коррекция аберраций могут быть хуже.

Для того, чтобы протестировать широкоугольные объективы на бесконечности, вам потребуется мишень огромного размера ввиду большого поля обзора, обеспечиваемого объективами этого класса. Не забывайте, что все изображение, содержащееся на мишени, должно быть полностью вписано в кадр: края и углы мишени должны находится по краям и в углах кадра соответственно. Другими словами, на тестовом снимке не должно быть лишнего изображения, не относящегося к мишени – например, изображения стены, на которой она висит. И напротив, изображение мишени не должно выходить за пределы кадра, в противном случае результаты теста будут недостоверными. Так что скорее всего вышеуказанные тестеры используют для тестирования широкоугольных объективов мишени максимального имеющегося у них размера (для Imatest SFRplus это 187.96×111.76 см), и дистанция фокусировки составляет при этом лишь несколько метров. Но как часто вы снимаете широкоугольными объективами на такой дистанции? В конце-концов, специфика съемки объективами этого класса состоит в том, что объект съемки (пейзаж, интерьер, здание) имеет весьма большие размеры (намного больше, чем самая большая мишень Imatest), поэтому чтобы запечатлеть его полностью, необходимо снимать на как можно большем расстоянии. В таком случае, насколько полезны для вас результаты тестов, полученные при съемке сравнительно небольшой мишени на дистанции фокусировки в несколько метров?

Так, при тестировании широкоугольного зума Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM opticallimits.com были вынуждены проводить его на неполнокадровой камере, в результате чего поле обзора, формируемое объективом, было меньше в 1.5 раза по сравнению с тем, если бы объектив использовался на полнокадровой камере. Для измерения дисторсии использовалась мишень размером всего 120×80 см. Дистанция фокусировки, на которой проводилась съемка мишени, не указана. Попытаемся ее рассчитать.

Известно, что объектив Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM обеспечивает на фокусном расстоянии 24 мм и минимальной дистанции фокусировки 0.28 м съемку с коэффициентом увеличения 1:7.1. Это означает, что на этой комбинации фокусного расстояния и дистанции фокусировки объект размером 25.56×17.04 см полностью заполнит своим изображением кадр 3.6×2.4 см. Для того, чтобы своим изображением полностью заполнила кадр мишень 120×80 см, необходимо увеличить дистанцию фокусировки в 4.7 раза (120/25.56 или 80/17.04). Следовательно, если бы съемка проводилась на полнокадровой камере, то дистанция фокусировки составила бы 1.316 м (0.28*4.7). Однако поскольку тестирование проводилось на неполнокадровой камере с кроп-фактором 1.53, в результате чего угол обзора объектива стал меньше, дистанцию фокусировки необходимо увеличить в 1.53 раза, и она составит 2.01 м. Конечно, это приблизительный расчет, т.к. коэффициент увеличения может уменьшаться нелинейно с увеличением дистанции фокусировки, однако приблизительное представление об использованной дистанции фокусировки получить все же можно.

Соответственно, и полученная opticallimits.com величина дисторсии актуальна только для этой (редко используемой с этим объективом на практике) дистанции фокусировки.

Вы спросите: возможно результаты тестов наиболее достоверны для макрообъективов, ведь объективы этого класса оптимизированы для обеспечения наилучшего качества изображения крупным планом, поэтому съемка мишеней на малых дистанциях фокусировки в данном случае вполне оправданна? Однако проблема заключается в том, что для тех дистанций фокусировки, на которых макрообъективы используются на практике, даже мишени самого малого размера слишком велики! Чтобы изображение мишени полностью покрыло кадр, при тестировании макрообъективов дистанцию фокусировки приходится увеличивать, что как и в случае с широкоугольными объективами приводит к получению неполезных результатов. Например, если полнокадровый макрообъектив обеспечивает съемку на минимальной дистанции фокусировки с коэффициентом увеличения 1:1, это означает, что объект размером 3.6×2.4 см на минимальной дистанции фокусировки полностью покроет собой кадр. Однако минимальный размер мишени Imatest (SFRplus) составляет 38.1×21.59 см (рабочая область 35.56×19.76 см), что почти в 10 раз больше и требует значительного увеличения дистанции фокусировки, на которой макросъемка обычно уже не осуществляется из-за недостаточного коэффициента увеличения (как известно, он уменьшается с увеличением дистанции фокусировки).

Все указанное выше справедливо как для измерения разрешения, так и для измерения дисторсии объектива, поскольку она также зависит от дистанции фокусировки.

Заключение

Мы умышленно не будем делать в конце этой статьи какие-либо выводы. Полагаем, что на основе приведенной выше информации вы сделаете их сами. Мы же полагаем необходимым обратить ваше внимание на следующее.

Если вы покупаете автомобиль, предварительно проведя его тест драйв, покупаете или арендуете дом или квартиру, предварительно осмотрев их, то почему в случае с объективами подход должен быть иным? Всегда выбирайте объективы лично, особенно если это дорогостоящие модели. Посетите магазин и протестируйте несколько экземпляров на тех фокусных расстояниях и диафрагмах, на которых вы обычно снимаете или планируете снимать этим объективом. Включите в ходе тестирования те функции объектива, которые вы предпочитаете использовать в процессе обычной съемки (стабилизатор изображения, ограничитель диапазона дистанций фокусировки, автофокус и т.п.), и отключите те, которые вы не собираетесь использовать.

Если вы все же решили проигнорировать наши советы и собираетесь приобретать объективы онлайн, то хотя бы найдите магазин с благоприятной политикой по возврату товара.

И последнее. Не важно, если тот или иной объектив не нравится другим людям. Главное, что он устраивает вас и подходит для ваших задач. И наоборот: если вы считаете, что объектив не стоит своих денег, то можете смело игнорировать мнения других людей о том, что это один из лучших объективов, который только можно купить за деньги.

Мишень для калибровки автофокуса своими руками • Точки в фокусе Фотография

1. Технико-экономическое обоснование
2. Расчет ошибок выравнивания камеры
3. Регулировка камеры
4. Проектирование цели
5. Построение цели
6. Технико-экономическое обоснование
7. Расчет ошибок выравнивания камеры
8. Регулировка камеры
9. Проектирование цели
10. Построение цели
11. Комментарии (1)

Как бы я ни отказывался от тестирования и калибровки автофокуса, я снова вернусь к этому.На этот раз я решил отказаться от мишеней из листовой бумаги и построить мишень, похожую на Lens Align. Очевидно, что если вы не хотите тратить время на создание мишени, Lens Align, насколько мне известно, является лучшим коммерчески доступным продуктом для регулировки автофокуса, а Lens Align Mark 2 по очень разумной цене — около 80 долларов.

Я думал сразу перейти к статье, посвященной построению мишени. Однако я не делаю этого, потому что считаю важным понимать рассматриваемые факторы и то, как ограничения ваших материалов и точности конструкции влияют на точность тестирования.Даже если вы решите не создавать свою собственную мишень автофокусировки или хотите продолжать использовать простую бумажную мишень, истечение мысли может показаться ярким.

В конечном счете, прежде чем я на самом деле покажу, как построить цель, я хотел бы предоставить инструменты, чтобы каждый, кто следит за этим, мог спроектировать и построить свою собственную цель с уверенностью, что она будет достаточно точной, чтобы настроить камеру с помощью своих объективов.

Перед созданием прототипа я считаю необходимым оценить возможность разработки цели автофокусировки с подходящей точностью, чтобы она была полезной, и именно этим мы и займемся в этой статье.Мы делаем это, исследуя, как работает микрорегулировка автофокуса, чтобы определить максимальную ошибку, которая может существовать в выравнивании и ровности целевой поверхности.

ТЭО

Что такое AF Micro Adjust Step Size

Регулировка автофокуса производится в долях от глубины резкости объектива. Это необходимо, поскольку абсолютная единица применяется только на одном расстоянии. Регулировка точки фокусировки объектива назад на 1 фут может работать нормально при фотографировании объекта на расстоянии 20 футов, но может привести к серьезным ошибкам, скажем, на расстоянии 2 футов.

Согласно этой статье Canon, микронастройка автофокуса выполняется с шагом 1/8 ^— глубины резкости. Хотя этот документ относится только к EOS-1D и EOS-1D, справедливо предположить, что он применим ко всем другим корпусам Canon и, вероятно, к корпусам любого другого производителя, хотя я еще не нашел опубликованной документации. на том.

Иллюстрация, показывающая взаимосвязь между глубиной резкости, размером микронастройки автофокуса и потенциальными ошибками при выравнивании или построении.

Учитывается только размер шага, поскольку нет необходимости или возможности быть более точным, чем размер шага. Даже если цель предназначена для обработки и измерения ошибок автофокусировки с гораздо более высокой точностью, камера не может исправить это точно. Таким образом, размер шага определяет наихудшую допустимую погрешность.

Целевое расстояние тестирования

Поскольку глубина резкости зависит от расстояния, следующим соображением является минимальное расстояние, на котором цель будет достаточно точной.Однако, поскольку глубина резкости сужается по мере уменьшения расстояния и, таким образом, требуемая точность увеличивается, слишком большое уменьшение указанного расстояния немедленно приводит к непрактичным ограничениям для домашней конструкции.

Имея это в виду, я собираюсь на мгновение переключить внимание с минимального тестового расстояния на фактическое тестовое расстояние. Официально рекомендуемое испытательное расстояние от всех производителей — это стандартное расстояние до объекта. В некоторых областях фотографии с этим, вероятно, легко справиться.Большинство портретов будет снято с одинакового расстояния с использованием данного объектива. Однако для многих фотографов расстояние до объекта будет сильно различаться, что приведет к необходимости тестирования на расстоянии, которое является эффективным, но не строго равным любому фактическому расстоянию до объекта.

Это несколько более проблематично, так как я могу найти мало опубликованных производителями, чтобы дать точное число. В предыдущей статье я утверждал, что Canon рекомендует проводить испытания на расстояниях, по крайней мере, в 50 раз превышающих фокусное расстояние [i].К сожалению, я больше не могу найти источник Canon для этого, хотя это число неоднократно упоминается в Интернете. В качестве альтернативы, Lens Align предлагает как минимум 20-кратное фокусное расстояние [ii].

Целевая апертура

Помимо расстояния, диафрагма определяет глубину резкости. Более широкая диафрагма, приводящая к меньшей глубине резкости, также предъявляет повышенные требования к точности конструкции. Хотя, безусловно, можно нацеливаться на любую желаемую диафрагму, я не вижу особого смысла в нацеливании на значение диафрагмы, которым вы, вероятно, никогда не будете владеть или использовать, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Расчеты

Для моей цели я решил использовать расчетное расстояние, в 25 раз превышающее фокусное расстояние, и ожидал, что буду тестировать на 50-кратном фокусном расстоянии. Я также решил рассчитать 1/8 ^th DoF для истинных апертур и удалить обледенение, посмотрев на числа, что я считал разумным пределом.

Я выполнил массовые расчеты с помощью MS Excel. Хотя их можно сделать одинаково хорошо с калькулятором глубины резкости. Фактически, я модифицировал свой калькулятор глубины резкости, добавив в него ярлык для перехода к кратному фокусному расстоянию и значениям глубины резкости 1/8 ^th .

В таблице ниже приведены некоторые общие значения диафрагмы для сенсоров Canon трех размеров, формата Nikon DX и 4 / 3rds на расстоянии, равном 25-кратному фокусному расстоянию.

	Размер 1/8 глубины резкости в дюймах
Макс.диафрагма	Полнокадровый	APS-H (1,3x)	DX (1,5x)	APS-C (1,6x)	4/3 (2 шт.)
f / 1,2	0,230	0,176	0,153	0.146	0,115
f / 1,4	0,268	0,206	0,179	0,170	0,134
f / 1,8	0,344	0,264	0,230	0,218	0,172
f / 2,8	0,382	0,293	0,255	0,242	0,192
f / 3,5	0,535	0,410	0.357	0,339	0,268
f / 4	0,763	0,586	0,509	0,484	0,382
f / 5,6	1.069	0,819	0,713	0,677	0,535

Выводы ТЭО

В приведенной выше таблице показано, что для фактического испытательного расстояния, равного 50-кратному фокусному расстоянию (рассчитанному на 25-кратное фокусное расстояние), в наихудшем сценарии используется камера 4 / 3rds с f / 1.2, тестовая мишень может варьироваться не более чем примерно на 1/8 дюйма.

Для большинства материалов, с которыми легко работать дома, это не слишком обременительное требование. Безусловно, можно обеспечить точность до 1/16 дюйма при тщательной резке и измерении.

На основании этого технико-экономического обоснования я считаю, что создание достаточно точной тестовой мишени для автофокусировки в домашних условиях вполне возможно.

Расчет ошибок выравнивания камеры

Проблема совмещения

Юстировка — важная, если не самая важная часть в любой системе тестирования автофокуса.Реальный вопрос заключается в том, сколько на самом деле существует места для ошибки.

Отметим, что в этой статье я предполагаю идеальную цель и игнорирую любые ошибки, связанные с плоскостностью цели или ее конструкцией.

В то время как предыдущая часть была посвящена ошибкам плоскостности и конструкции, эта статья фокусируется на ошибках выравнивания, вызванных неправильным центрированием камеры на цели. Ниже показан стандартный случай, когда камера направлена ​​под каким-либо углом, а не полностью прямо на цель.

Обзор ошибки углового совмещения, вид сверху. (Щелкните, чтобы увеличить.)

Первое требование для определения того, насколько большим может быть это несовпадение, — это определить, насколько далеко можно повернуть цель, прежде чем ошибка в размещении шкалы станет достаточно высокой, чтобы повлиять на измерение.

На рисунке ниже показана эта ошибка и показаны расстояния, которые необходимо учитывать. Ошибка от целевой плоскости определяется размером E, это то же самое, что и «предел погрешности», вычисленный ранее.Когда ошибка смещается на расстояние D _{смещения} от целевой центральной линии до центральной линии шкалы, можно рассчитать результирующий угол (α).

Угол совмещения и соотношение ошибок. (Нажмите, чтобы увеличить)

Размер объекта АФ

Прежде чем я вычислю угол α, необходима разумная оценка смещения D _{. Хотя детальное исследование покрытия датчика автофокусировки, безусловно, возможно, для этого обсуждения достаточно грубого расчета.}

Самая длинная сторона рамки автофокусировки EOS-1D должна быть около 0.924 ° [3]. Поскольку точка автофокусировки может охватывать больше, чем отображается в видоискателе, желательно, чтобы цель была больше. Вопрос о том, какая разрешенная граничная зона, безусловно, является открытым обсуждением, хотя я предполагаю 100% просто из соображений безопасности.

Если используется размер точки автофокусировки из EOS-1D, при испытательном расстоянии фокусировки 15,5 футов для объектива 70 мм 3 дюйма на расстоянии фокусировки покрываются блоком автофокусировки. Учитывая, что площадь сенсора на 100% больше, цель должна быть на 6 дюймов со стороны.

Если цель составляет 6 дюймов и добавлен разумный масштаб в 2 дюйма по ширине, то D _{смещает} от центра цели до центра шкалы на 4 дюйма. В моем прототипе мишень используется мишень 8 × 8 дюймов (напечатанная как 8 × 10 и вырезанная) с 2-дюймовой линейкой, в результате получается 5-дюймовая D _{со смещением} .

Примечание. В этих расчетах я использую центр продажи; Фактически вы можете использовать любую часть шкалы, край, наиболее удаленный от центра объекта автофокусировки, является более ограничивающим, поскольку это немного уменьшит α.Я собираюсь больше поговорить о дизайне шкалы в следующей части.

Расчет α

Угол α рассчитывается по следующему уравнению.

Для описанной выше малой (6 дюймов) цели α равно 1,647 °. Для большей цели, которую я использовал в своем прототипе, α составляет 1,318 °. Чем больше α, тем больше места для смещения камеры, прежде чем это повлияет на результаты.

Значение α

Значение угла α исходит из геометрии цели по отношению к камере.Как показано на рисунке ниже, геометрия диктует, что α — это не только угол, который образует цель, но также допустимый угол от истины, под которым может быть размещена камера, не влияя на точность теста.

Диаграмма, показывающая общие углы выравнивания и связанные с ними ошибки. (Щелкните, чтобы увеличить.)

Зная максимальное значение α и то, что оно также представляет угловую ошибку камеры, можно рассчитать линейную ошибку на любом заданном расстоянии. Именно так далеко от воображаемого идеального положения может находиться камера на тестовом расстоянии.Вы можете представить это как конус, выступающий из центра мишени автофокусировки. По мере увеличения расстояния от цели увеличивается и область, в которой камера может находиться, не влияя на результаты.

Например, если объектив 50 мм f / 1,2 на камере 4 / 3rds испытывается на минимальном рекомендуемом расстоянии [4] 98,4 дюйма; при 4-дюймовом D _{со смещением} или α = 1,647 ° допустимая линейная погрешность в тестовом положении, E _{, камера} , составляет 2,81 дюйма.

На самом деле это довольно большая погрешность.Он, безусловно, достаточно большой, чтобы можно было выполнить выравнивание с помощью рулетки, определяя приблизительный центр линзы относительно пола и стены и помещая центр цели в том же приблизительном месте.

Регулировка камеры

Фактическое совмещение камеры и мишени, безусловно, является одним из основных факторов, если не в точности теста, по крайней мере, в том, насколько легко его настроить для тестирования.

Одна из стратегий — просто сделать то, что я предлагал в предыдущей статье, и использовать рулетку, чтобы расположить цель в нужном месте.Он работает и может быть достаточно точным, чтобы все было достаточно близко для проведения точных измерений. Однако это не самый простой способ настройки прицела.

Для этого нужен какой-то прицельный комплекс. Есть несколько способов решения проблемы прицеливания, но прежде чем я буду рассматривать их, необходимо учитывать точность и глубину резкости.

Точность и неточность в зависимости от глубины резкости

На этом изображении показан эффект расфокусировки при удалении объектов от плоскости точной фокусировки (центральный штифт).Когда размер пятна равен ширине объекта (крайняя правая булавка), объект размывается, но все же может использоваться для прицеливания. Однако, когда размер пятна увеличивается до 2x ширины объекта (крайний левый значок), объект становится достаточно размытым, чтобы его было трудно увидеть.

Большинство простых прицельных систем работают путем совмещения двух или более точек прицеливания. Когда точки прицеливания выровнены, камера выровнена с целью. Эта стратегия требует размещения хотя бы одного «прицела» впереди или позади другого.

Точность зависит от расстояния между двумя точками обзора. Чем больше расстояние, тем точнее может быть выравнивание. Однако в этом приложении возникает проблема из-за глубины резкости.

Один из способов упростить проектирование и строительство цели — использовать саму цель в качестве одной из точек прицеливания, при этом вторая точка прицеливания находится либо перед ней, либо за ней. В результате полезная глубина резкости, в свою очередь, уменьшается вдвое.

Вопрос, в конечном счете, в том, как далеко от цели может быть вторая точка обзора, прежде чем она станет непривычно размытой.

К счастью, несколько факторов позволяют еще больше упростить конструкцию. Во-первых, мы можем сделать прицел на диафрагме уже, чем широко открытая диафрагма объектива. Фактически, из-за того, как устроены современные видоискатели SLR, по крайней мере частично, видоискатель будет работать так, как если бы объектив был остановлен до f / 4 или f / 5,6.

Дальнейшее упрощение состоит в том, что тестирование обычно проводится при кратном фокусном расстоянии — оно не обязательно должно быть 50-кратным, если множитель остается постоянным.Это сокращает расчет глубины резкости до зависимости только от диафрагмы. Другими словами, все объективы с диафрагмой f / 2.8 будут иметь одинаковую глубину резкости на тестовом расстоянии независимо от их фокусного расстояния.

Используя оба упрощения, можно рассчитать, как далеко от цели может находиться вторая точка прицеливания.

Расчет пределов глубины резкости

Самый простой способ вычислить положение второй целевой точки — это обработать глубину резкости в пространстве объекта (где находятся объекты), а не в пространстве изображения (на датчике), как это обычно делается.

Для этого я использую уравнение, представленное Гарольдом Мерклингером в его книге The Ins and Outs of Focus . Это основано на геометрии сцены и ни на чем другом. Более того, я делаю упрощающее предположение, что расстояние от объектива до объекта равно расстоянию от плоскости пленки до объекта. На самом деле они немного отличаются (<10% на 50-кратном тестовом расстоянии), но достаточно близки, чтобы не вносить достаточной ошибки, но значительно упрощают поиск центра линзы.

Используемая формула показана ниже. S — это размер пятна, L — это расстояние впереди позади места точной фокусировки, D — это расстояние от линзы, а «d» — диаметр апертуры.

Далее, применяя упрощающее предположение, обсужденное выше, что испытательное расстояние всегда кратно фокусному расстоянию — в данном случае 50 — формулу можно упростить, как показано ниже.

Где N — это апертура объектива, выраженная числом f, а L — то же, что и выше.

S — это просто размер пятна, в котором цель необычно размыта. На практике это вдвое превышает ширину самой цели. Используя это уравнение, мы можем определить практическое максимальное расстояние до точки визирования для любой заданной апертуры, когда цель находится на расстоянии 50-кратного фокусного расстояния от камеры.

Кроме того, здесь можно применить упрощающее предположение, основанное на точности видоискателя, для дальнейшего упрощения (уменьшение N до 4 или 5,6).

Например, если в качестве передней целевой точки использовалось лезвие ножа Xacto # 11, S равно 0.04 дюйма (0,5 мм). Используя диафрагму f / 4 в качестве апертуры прицела и 50-кратное фокусное расстояние в качестве испытательного расстояния L, верхний предел для передней точки составляет 8 дюймов.

Размышляя о дизайне

Знать пределы — это одно, а проектировать цель — другое. Если мы остановимся и на минутку взглянем на коммерческие продукты Lens Align, их прицельная система использует отверстие в центре мишени и заднюю прицельную стойку. Это, безусловно, гарантирует, что вы укажете на центр цели, когда она правильно выровнена, но это увеличивает сложность решения DiY.

Одно из возможных упрощений — ограничение числа степеней свободы, с которыми должна иметь дело цель.

Прицельная система служит для выравнивания объектов в трехмерном пространстве, где есть 6 степеней свободы, в которых необходимо ориентировать камеру. Однако, если вы начнете ограничивать эти степени свободы, проблема выравнивания станет проще.

Например, ограничение камеры и цели каким-либо образом серьезно ограничило бы количество углов, с которыми необходимо работать.Один из таких способов — убедиться, что камера и цель находятся на одном уровне, а центр линзы находится на той же высоте, что и центр цели. Это сводит проблему к единственной угловой ошибке (рыскание), с которой можно справиться с помощью одного вертикального прицела.

Проблема обеспечения совмещения все еще существует, в некоторой степени, однако, как я показал в последнем разделе, при размещении камеры существует довольно много места для ошибки.

Еще одно упрощение состоит в том, что точки совмещения не нужно размещать в центре мишени.Удаление этого ограничения устраняет сложность размещения отверстия, которое необходимо закрыть, в середине поверхности выравнивания. На самом деле, с этим можно справиться, если сама цель войдет в «держатель», закрывающий прицел.

К счастью, метки совмещения не обязательно должны быть в центре мишени. Перспектива того, что даже нецентральные метки выравнивания станут центрированными, когда цель будет выровнена. Другими словами, набор штифтов или других прицельных меток может быть размещен вокруг цели таким образом, чтобы они совпадали с метками на цели, а не центрировались.

Ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы в центре цели не было предметов, которые могут нарушить работу системы автофокусировки.

В моем прототипе я использовал оба только что отмеченных упрощения. Мой юстировочный штифт — это лезвие хобби-ножа, застрявшее в передней части базовой пластины примерно в 6 дюймах перед мишенью, что значительно ниже пределов глубины резкости для объектива f / 4 на тестовом расстоянии 50x. Кроме того, я использую только одну точку прицеливания, чтобы выровнять рыскание цели относительно камеры, полагаясь как на выравнивание цели, так и на камеру, и настраивая камеру таким образом, чтобы линза была центрирована на той же высоте, что и цель.

На моем прототипе мишени, когда лезвие хобби-ножа совмещено с красной меткой на самой мишени, камера выровнена относительно рыскания.

Проектируем цель

Хотя допуски конструкции цели важны, если не на чем сосредоточиться и нет шкалы для считывания, все это не имеет значения. Неочевидная часть состоит в том, что то, как сконструирована цель, может серьезно повлиять на работу системы автоматической фокусировки.

Краткий обзор Auto Focus

Если вы когда-либо пользовались камерой с ручной фокусировкой с разделенным призматическим экраном, вы уже знакомы с принципом работы автофокусировки, даже если не понимаете этого.

Точные детали несколько выходят за рамки этой статьи, но на упрощенном уровне автофокус работает примерно так:

Свет от линзы разделяется и проходит через пару призм, призмы преобразуют ошибки фокусировки в изображения с боковым смещением. Сдвинутые изображения проецируются на пару линейных фотодатчиков — представьте это как один ряд пикселей от основного датчика камеры. Затем камера ищет шаблоны на этих датчиках, а затем приказывает объективу сфокусироваться, чтобы оба датчика отображали один и тот же шаблон.

На схеме сделана попытка проиллюстрировать вид «системы автофокусировки» высококонтрастной низкочастотной цели, то есть черной линии на белом фоне. Ряды прямоугольников над и под изображениями представляют собой места для фотосъемки датчика автофокусировки и окрашены в соответствии с тем, что выводит датчик. Это простейший сценарий для системы автофокусировки, с которым легко справиться камере.

Конечная цель проекта — убедиться, что описанный выше простой сценарий является единственным сценарием, который камера может испытать в широком диапазоне условий.

Возможные проблемы проектирования

Конструкция датчика автофокусировки создает три основных проблемы: выравнивание, контраст и нечеткость изображения.

Выравнивание

Линейный характер датчика означает, что его способность обнаруживать «линии» является направленной. Более того, если линия и датчик выровнены, другими словами, вертикальная линия и вертикально ориентированный датчик, датчик вообще не сможет найти что-либо, на чем можно было бы сфокусироваться.

К счастью, современная конструкция системы автофокусировки снизила серьезность этой проблемы за счет широкого использования точек автофокусировки «крестового типа».Эти точки автофокусировки размещают два набора линейных датчиков под прямым углом друг к другу. Это исключает возможность совмещения объекта и датчика таким образом, что фокусировка не может быть достигнута. То, что идеально согласовано, чтобы не работать с одной парой датчиков, будет идеально согласовано со второй парой.

С точки зрения конструкции мишени автофокусировки достаточно просто обеспечить ее работоспособность независимо от ориентации сенсора и наличия сенсоров перекрестного типа, поэтому в конечном итоге бессмысленно слишком сильно беспокоиться о типе сенсора.Вместо этого целевой шаблон, состоящий из линий, пересекающихся под углом 90 °, достаточен для покрытия возможных случаев совмещения.

Контраст

Из-за своей конструкции и требований, с которыми они должны работать, датчики автофокусировки, как правило, значительно менее чувствительны к контрасту, чем фактический датчик изображения. Простое и очевидное решение этой проблемы — обеспечить максимально возможный контраст объекта автофокусировки. Для этого он должен быть напечатан полностью насыщенным черным цветом на белой бумаге.

Разрешение / путаница в изображении

Конечная цель дизайна — убедиться, что цель не может «сбить с толку» систему автофокусировки камеры. Обеспечение высокой контрастности и покрытия — это одно, но перебор с предоставлением целевого поля может привести к проблемам с точностью и повторяемостью.

Механизм простой. При наличии высокочастотного паттерна (например, повторяющихся линий) расфокусированное изображение может быть выровнено таким образом, что система автофокусировки определяет, что фокусировка была достигнута, когда это не так.На изображении ниже показано это состояние, возникающее в разделенной призме на камере с ручной фокусировкой.

Конечно, в системе ручной фокусировки мы знаем, что фокусировка не была достигнута, но такие «внешние» наблюдения недоступны для компьютера в камере. Однако для системы автоматической фокусировки все, что она может «видеть», — это то, что находится в самом внутреннем круге. Насколько известно системе автофокусировки, это может быть сфокусированное изображение «мягкого» набора параллельных линий, а не расфокусированное изображение набора линий.Тем не менее, стоит отметить, что системы SLR AF более точны, чем предполагает эта простая демонстрация.

У этого тоже есть простое решение; не используйте повторяющиеся узоры в целевом дизайне.

Конструкции звуковых мишеней

Если есть что-то очевидное при проектировании мишени для автофокусировки, так это KISS (пусть это будет просто глупо). То, что вы явно не хотите, это что-то необычное, что в конечном итоге может привести к неточной фокусировке. Таким образом, я предпочитаю два целевых дизайна.Первый — это простая пара широких линий, пересекающихся под прямым углом, идущих горизонтально и вертикально через цель.

Второй — это чередование квадрантов черного и белого.

Обе эти мишени обладают высокой контрастностью, подходят как для вертикальных, так и для горизонтальных точек автофокусировки и не имеют высокочастотных шаблонов, которые могли бы случайно вызвать ошибку.

Построение цели

Как только вы поймете соображения, которые необходимо учитывать при разработке мишени для регулировки автофокуса, фактический процесс создания мишени становится сравнительно тривиальным.Главное соображение — просто обеспечить, чтобы цель была достаточно плоской, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к первой части, и достаточно жесткой, чтобы не сильно прогибаться.

Моя прототипная мишень AF.

Я собрал свою целевую форму из пенопласта толщиной 3/16 дюйма. Прежде всего нужно было убедиться, что лист был плоским и гладким перед резкой. Конечно, вы можете сделать изогнутый лист плоским и устойчивым, но работать с плоским листом с самого начала значительно проще.

Основная часть моего дизайна довольно очевидна из изображения.К задней части вертикальной мишени приклеена одна деталь шириной 1 дюйм для придания жесткости. Общие размеры мишени составляют 8 × 10 дюймов, линейка — 2 дюйма в ширину, что делает отпечаток стопы примерно 10 на 10 на чуть меньше 18 дюймов для линейки.

Ключевым моментом в этом начинании является понимание проектных соображений и математических расчетов, задействованных при вычислении допустимых допусков, поскольку именно они определяют, насколько точным вы должны быть в своей работе. После того, как вы разберетесь с требуемыми допусками и принципами, проектирование и изготовление рабочей мишени станет относительно простым.

Хотя я, конечно, понимаю желание сэкономить время и силы, купив имеющиеся в продаже мишени для регулировки автофокуса, для фотографа с ограниченным бюджетом вполне реально создать свою собственную с помощью легко доступных инструментов и материалов и добиться достаточно высокого уровня точности. чтобы получить полезный результат.

---

1. http://www.pointsinfocus.com/2010/01/auto-focus-micro-adjustments-using-live-view/
2. http: //www.whibalhost.ru / lensalign / what-is-lensalign.html
3. Фокусное расстояние объектива 70 мм, направленное на линейку. Коробка располагалась на линейке примерно на 1/2 дюйма, а камера располагалась на расстоянии 31 дюйма от линейки.
4. В 50 раз больше фокусного расстояния (см. Предыдущую статью).

Если вам понравилась эта статья, нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь ею со своими друзьями.

статей, которые могут вам понравиться:

Обо мне

Привет, я Джейсон, и это мой сайт. Я уже почти десять лет пишу об искусстве, ремесле и технике, лежащих в основе фотографии.Это больше, чем моя работа на полную ставку, это еще и моя страсть. Будьте в курсе новых работ и материалов, подписавшись на меня в Twitter @PointsinFocus.

Если вы действительно нашли эту статью полезной, возможно, вы подумали бы о том, чтобы помочь мне сохранить этот сайт в сети, купив что-нибудь по нашим партнерским ссылкам. Вы можете купить себе то, что уже хотели, и я получаю небольшую комиссию, потому что вы использовали мою ссылку. Лучше всего то, что это не стоит вам дороже, чем обычно. Мы оба выиграли!

Улавливайте фокус каждый раз с помощью этого раствора для самостоятельной калибровки линз

Каждый раз, когда я покупаю новый объектив, я должен откалибровать его и настроить автофокусировку пяти разных зеркальных фотокамер.Два из них — мои основные фотографы, а три — для видео. Но если у меня с собой только видео зеркалки, и я хочу сделать несколько быстрых снимков за кадром, мне нужно знать, что их автофокусировка точна. Итак, я использую SpyderLENSCAL для калибровки каждого объектива с каждым телом. Для меня это того стоит.

Если у вас есть только одна камера и один или два объектива, которые вам нужно откалибровать только один раз, это может показаться довольно дорогостоящим. Вы покупаете его, используете один или два раза, а затем он просто кладется в коробку.Что ж, есть и другие варианты. Вы можете сделать свое собственное. Это видео с Crafty Cams уже давно вышло, но недавно снова стало популярным, и его стоит посмотреть.

Базовый процесс создания собственного довольно прост. Вам просто понадобится картонная коробка, которую можно разрезать. Хотя вы можете использовать листы Foamcore для более законченного вида. Затем вы распечатываете файл PDF, содержащий изображения для наведения, которые вы будете использовать для фокусировки камеры. Это позволяет вам быстро и легко увидеть, фокусируется ли ваша камера спереди или сзади, и на сколько.

Когда PDF-файл вырезан по основной целевой области и шкале измерения, следующим шагом будет вырезание картона (или пенопласта). Это помогает сделать все поверхности ровными и гладкими. На видео видно, как конец коробки срезается под углом. Это обеспечивает «опору», которую можно утяжелить, чтобы удерживать конец в идеальном вертикальном положении.

Основная поверхность мишени фокусировки прикреплена к большему картонному торцу. На видео показан клей-спрей 3M, который я использовал сам, и он отлично работает.Затем мерка прикрепляется к полосе картона. Затем эти две части соединяются с помощью гвоздя в качестве петли. Чтобы найти правильное место для шарнира, вам нужно посмотреть, где находится центральная линия цели фокусировки. Затем просто приклейте гвоздь к обратной стороне картона.

После затвердевания вы можете вдавить гвоздь прямо в ту сторону полоски, к которой прикреплена измерительная шкала.

И как только вы его построите, вот как его использовать. Этот метод также работает для SpyderLENSCAL или любых других целей фокусировки, которые вы хотите использовать.

Независимо от того, покупаете ли вы цель фокусировки или делаете ее самостоятельно, фокус в том, чтобы ее передняя часть была параллельна сенсору камеры. Это гарантирует, что когда вы фокусируетесь на центре цели, шкала в сторону будет точно ориентирована. Если они не совсем параллельны, вы можете случайно добавить задний или передний фокус там, где его раньше не было.

Но это все. Теперь у вас нет оправдания, если вы снимаете не в фокусе с помощью цифровой зеркальной камеры.

Вот эта ссылка еще раз для загрузки PDF-файла.

Инструмент для самостоятельной калибровки линз для зеркальных фотоаппаратов с микронастройкой

Хорошо известно, что не все линзы одинаковы. Добавьте к этому производственные параметры, и объективы не всегда идеально подходят к креплению камеры. Как правило, различия незначительны и по большей части незначительны, но я покупаю старые линзы Minolta на eBay и хочу получить от них максимальную отдачу.

Я начал делать микронастройки комбинаций объектива и камеры, когда впервые приобрел Sony a77, а теперь настроил все свои линзы для a99 и D3. Прочитав, что Интернет может предложить в отношении «микронастройки» или «точной настройки» функций, предлагаемых зеркалками более высокого уровня, я быстро распечатал несколько диаграмм, похожих на линейки, и приклеил их к стене, чтобы начать вносить изменения.

Я сразу заметила выгоду, особенно у моих фикс-линз. У большинства моих объективов была задняя фокусировка, и, как ни странно, новая Sony 16-50mm f / 2.8 спереди сфокусировано совсем немного. У меня больше нет этого объектива, но он известен как высокопроизводительный объектив, и могу я просто сказать , насколько резче он стал после микронастройки? Настолько острый, что если взглянуть на него, у вас может пошла кровь.

В любом случае, я недавно купил новую (бывшую в употреблении) зеркалку и объектив , на самом деле использованный объектив , который, как я знал, требует настройки. Меня очень раздражала распечатка листов и их приклеивание к стене, а затем установка камеры на штатив под углом 45 градусов.Ага, я ТАК ленивый.

Итак, я решил открыть Adobe Illustrator и сделать небольшой замечательный инструмент многоразового использования, чтобы быстро выполнить работу. Просто поместите ее на плоскую / ровную поверхность, поместив зеркалку на штатив, сфокусируйтесь на цели и сделайте снимок с широко открытой диафрагмой объектива. Обратитесь к линейке справа, и вы сможете увидеть, где находится глубина резкости, и предпочитает ли ваша комбинация объектив / камера задний или передний фокус. Есть много информации о том, как / что / почему люди делают это, поэтому я не буду вдаваться в подробности, этот пост о том, как сделать свою собственную цель «GhettoCAL».

Вот ингредиенты, которые вам понадобятся:

• Пенопласт
• Линейка
• Принтер
• Нож X-Acto
• Двусторонний скотч и обычный скотч
• Разделочная доска (если вы не против порезов на столе)
• Скрепка
• ~ 15-20 минут (если вам не нравится кофе)

Сначала распечатайте шаблон PDF, который я связал ЗДЕСЬ.

Возьмите кусок вспененного наполнителя и используйте двусторонний скотч, чтобы закрепить шаблон над пенопластом.Обязательно подкладывайте ленту под определенные компоненты (мишень, основание, линейка и т. Д.)

Я спроектировал шаблон таким образом, чтобы края компонентов заканчивались на краю бумаги, поэтому вы не только сохраняете идеально прямую линию, но и можете обрезать на одну сторону меньше (понимаете, что я имею в виду, говоря, что я ленив? Некоторые называют это работоспособный, я честнее.)

Вы хотите вырезать 3-4 аккуратными мазками по одной и той же линии (поверьте мне, так это работает намного лучше).

Как только вы закончите вырезать части, используйте скотч и приклейте края шаблона к пенопласту. Вам нужна чистая ровная поверхность, которая не зацепится за что-то и не разорвет ваш крутой проект.Не знаю, как вы, но я хочу сделать это только один раз.

Совместите выступ «Вставка» с вырезом в основании. Здесь Illustrator был невероятно полезен, я убедился, что размер был правильным, чтобы он не был свободным, а плотным.

Вам не нужно делать этот следующий шаг, но я включил часть, предназначенную для поддержки цели. Мне просто нравится психологический комфорт от знания, что структура имеет больше поддержки. Если вы так решите, вы можете взять кусок с надписью «Target Back Rest» и прикрепить его к задней части мишени.Будьте осторожны, чтобы положить сторону под углом 90 градусов на заднюю часть мишени и основания.

Возьмите скрепку и вставьте ее в сторону мишени, обозначенную «Направляющая для булавок», теперь вставьте другой конец в линейку, стараясь совместить линии.

Необязательно точно совмещать линии, но если вы этого не сделаете, вы должны заметить, что цифра «0» на линейке, скорее всего, не будет использоваться в качестве центральной точки. В зависимости от того, какая линия находится на «уровне» с целью, вам нужно будет выяснить, что эта линия станет вашей «правильной» точкой фокусировки, совпадающей с плоскостью цели.(Когда я смотрю на свою цель / линейку снизу сбоку, линия «0» находится в той же плоскости, что и цель, именно поэтому я узнаю, что фокусировка на цели будет соответствовать точке «0» линейки.)

Теперь поместите последнюю булавку между «основанием» и нижней частью «линейки», где она обозначает «Направляющую для булавок». Просто чтобы удержать детали на месте и снова усилить общую структуру. Это даже не лучшее решение, так как в итоге я добавил немного ленты на нижнюю часть основания и линейку, чтобы удерживать ее на месте.

И вот оно, GhettoCAL.

Вот увеличенное изображение комбинации Nikon D3 и Nikkor 28-105 f / 3.5-4.5D на 105 мм: похоже, что передняя часть объектива слегка фокусируется.

Помните, эти цели хорошо работают с обычными и высококачественными зумами. При использовании нижнего предела зума с переменной диафрагмой и большим диапазоном фокусных расстояний обычно возникает несколько проблем, и калибровка для переднего фокуса на 105 мм может привести к тому, что объектив перефокусируется на 28 мм.

Не считайте это концом, это руководство, с которым можно приблизиться и пойти на компромисс, чтобы получить улучшенные результаты от «неизвестных» комбинаций.

---

Об авторе : Дэвид Лян — фотограф, специализирующийся на студийной, портретной и модной фотографии. Посетите его веб-сайт здесь и его блог здесь. Эта статья изначально была опубликована здесь.

Система калибровки фокуса

LensAlign MkII от Michael Tapes Design

Что такое LensAlign?

Вы, журналист, фиксируете выступающего на трибуне …

Вы — спортивный стрелок, цель которого — грудь конькобежца…

Вы снимаете гламур с близкого расстояния, очень плотная глубина резкости, и этот ведущий глаз лучше быть резким …

Для любого денежного снимка очень важно запечатлеть идеальный момент. Это все важные фотографии; иногда есть только один шанс получить их. Так что вы не хотите, чтобы ваша система фокусировки подводила вас. Вам нужно, чтобы этот выстрел был точным — если он не точен, вы теряете игру, работу и следующую работу.

Практически все фотоаппараты и объективы выпускаются серийно. Любой продукт массового производства, даже очень дорогие зеркальные фотоаппараты и высококачественные объективы, проектируется и изготавливается с соблюдением определенных допустимых отклонений.Датчик и фокальная плоскость, узел зеркала с автофокусировкой и датчик фокусировки, а также множество других критических допусков не все идеальны. В сочетании эти производственные допуски могут ухудшить точность фокусировки.

Если проблема с фокусировкой существует, прежде чем вы сможете исправить ее, вам необходимо точно измерить любое отклонение фокуса. Теперь вы можете.

LensAlign — это запатентованный аппаратный инструмент для анализа точной фокусировки комбинаций камеры и объектива.Фотографы и ремонтные мастерские могут использовать LensAlign, чтобы определить, правильно ли работает система фокусировки камеры (автоматическая и / или ручная) с каждым объективом. Другими словами, с помощью LensAlign можно оценить, способна ли конкретная комбинация корпуса камеры и объектива обеспечить максимальную резкость для этой пары. Наличие системы LensAlign в вашей студии или дома похоже на владение системой калибровки заводского качества, обеспечивающей быстрые, точные и воспроизводимые результаты.

И теперь, при использовании с LensAlign, многие из последних цифровых зеркальных фотокамер позволяют настраивать автофокус для каждого объектива с помощью доступных в меню функций Micro Adjustment или AF Tune.

Прецизионный и сертифицированный

Некоторые домашние решения советуют вам сфокусироваться на убегающей от вас рулетке, держа камеру под углом 45 градусов. Но, как отмечает эксперт, «это ухудшит точность измерения фокусировки камеры». При попытке автофокусировки на одной линии рулетки только несколько пикселей системы автофокусировки (которая представляет собой всего лишь несколько пар линейных массивов пикселей) смогут увидеть цель. «В идеале, — рекомендует он, — контраст в эталонной цели должен охватывать всю площадь центральной точки фокусировки камеры, а эталонная цель должна быть идеально параллельна фокальной плоскости камеры.Кроме того, для проверки точной фокусировки требуется следующее:

• Цель фокусировки должна быть значительно больше, чем сама точка фокусировки, чтобы учесть датчики фокусировки, которые немного смещены от центра точки, указанной на дисплее видоискателя.
• Плоскость фокусировки должна быть на 100% параллельна датчику, иначе датчики фокусировки могут давать разные результаты.
• Измерение фокуса должно производиться как можно ближе к центральной точке изображения, чтобы исключить ошибки кривизны поля.
• Измерительная шкала должна быть прямым и точным устройством, позволяющим с первого взгляда определять плоскость фокусировки.
• Измерение должно производиться на обычном рабочем расстоянии или как минимум примерно в 20 раз больше фокусного расстояния объектива.

LensAlign разработан для достижения всех этих критериев в простом, компактном и удобном измерительном инструменте. LensAlign PRO и LensAlign PRO PLUS проходят индивидуальные лазерные испытания и сертификацию точности.

Быстрый, точный, повторяемый

LensAlign сокращает время настройки до нескольких минут (просто установите его на штатив) и обеспечивает точно такую ​​же повторяемость фокусировки для каждого теста.

Теперь все под контролем

Раньше решением было отправить корпус камеры и объектив производителю для их совместной калибровки. Часто после этого, когда вы покупаете другой объектив, вы, к своему разочарованию, обнаруживаете, что новый объектив также необходимо откалибровать.

Доставка вашего тела и всех ваших линз производителю стоит дорого и требует много времени. Наличие собственной системы проверки фокусировки дает вам возможность вносить необходимые корректировки для достижения точной фокусировки или предоставления доказательств, необходимых сервисному центру для выполнения ремонта или соблюдения гарантии.

Руководства пользователя для LensAlign MkII
* На графике показана модель Pro, однако MkII работает точно так же.

Как работает LensAlign

1.Настройте LensAlign и тестируемую камеру

Установите тестируемую комбинацию камера / объектив на штатив. LensAlign можно установить на столе или на штативе с помощью гнезда для штатива 1 / 4-20. Установите диафрагму тестовой камеры на 8. Глядя в видоискатель тестовой камеры, отрегулируйте положение камеры так, чтобы центральная звезда фокусировки LensAlign (обозначенная B) была примерно выровнена с центральной точкой автофокусировки камеры.

2. Наведите камеру на LensAlign

Целью юстировки является регулировка положения камеры до тех пор, пока отверстие в визирной пластине «Яблочко» не будет по центру центральной звезды фокусировки (обозначено B), и оба будут по центру кадра.Когда это будет достигнуто, цель фокусировки LensAlign и плоскость изображения камеры будут идеально параллельны, что необходимо для точной оценки фокуса. (Обратите внимание, что только центральная визирная точка будет отображаться в центре, когда будет достигнуто идеальное выравнивание).

3. Захват тестовых изображений

Установите и отрегулируйте угол линейки глубины резкости (DOF) в положение №3 (или предпочтительное положение). Установите смотровой люк в ВНИЗ (закрытое) положение. Установите камеру в ручной режим или режим экспозиции с приоритетом диафрагмы и откройте диафрагму объектива до минимального значения? Ÿ.Сфокусируйтесь и сделайте тестовые изображения.

4. Оценка тестовых изображений

Используя программное обеспечение для редактирования фотографий, оцените свои результаты, отображаемые на линейке глубины резкости в ваших тестовых снимках. В Photoshop применение фильтра «Тиснение» к тестовым изображениям может улучшить видимость результатов тестирования. Если тестовая камера имеет возможность микрорегулировки автофокуса, используйте ее для исправления ошибок автофокуса, которые вы можете наблюдать.

Reikan FoCal — Первая калибровка

На этой странице показано, что вам нужно сделать, чтобы выполнить первую калибровку.У вас должно быть установлено программное обеспечение и оно готово к работе, но если вы не в этом положении, обратитесь к руководствам ниже, которые помогут вам настроить.

• Если вы только что получили коробочную копию FoCal и не знаете, что делать, поищите здесь информацию.
• Если вам нужна дополнительная информация об установке, перейдите сюда для Windows или здесь для инструкций по установке для Mac.

Содержание этой страницы

Настройка калибровки

Для начала калибровки вам понадобится несколько вещей:

Ваша камера и объектив, который вы хотите откалибровать

• USB-кабель для подключите камеру к компьютеру — обычно он идет в комплекте с камерой.
• Прочный штатив
• Цель FoCal — либо цель FoCal Hard, такая как поставляемая в коробке или доступная в магазине FoCal Store, либо изображение цели, напечатанное на качественной бумаге.

Вам нужно будет прикрепить цель к плоской вертикальной стене и направить камеру на цель, поэтому выберите высоту, на которой вы можете легко навести камеру на штативе.

Расстояние между камерой и целью важно для хорошей калибровки. Если камера находится слишком близко к цели, результаты калибровки не будут такими хорошими для обычной съемки.

Инструмент Target Distance Tool поможет вам выбрать правильное расстояние, но вот несколько примеров для обычных фокусных расстояний:

Фокусное расстояние	Рекомендуемое минимальное расстояние
16 мм	0,8 м (2 фут 7 дюймов)
24 мм	1,2 м (3 фута 11 дюймов)
50 мм	2,5 м (8 футов 2 дюйма)
70 мм	3,5 м (11 футов 5 дюймов)
200 мм	5.5 м (18 футов)

Камера также должна располагаться достаточно близко к компьютеру, чтобы можно было подключить кабель USB. Если вы используете ноутбук, это обычно не проблема, но если у вас есть настольный компьютер, учтите это при выборе места для калибровки. Вы можете использовать удлинительный кабель USB, но, по нашему опыту, это может вызвать некоторые проблемы с надежностью, и мы не советуем его, если у вас нет другого выбора.

Освещение

Цель калибровки — убедиться, что система автофокусировки камеры и объектива идеально работает вместе.Для этого нам нужно, чтобы система автофокусировки работала максимально эффективно, а для этого нам нужно много света на цель.

FoCal проверит уровень освещения перед запуском теста, и вы можете отрегулировать его при необходимости, поэтому выберите место для начала, и вы убедитесь, что с FoCal все в порядке, прежде чем откалибровать (это описано ниже).

Лучше всего разместить цель в хорошо освещенной комнате. Если FoCal предупреждает вас о слишком низком уровне освещенности, вы можете дополнить освещение цели постоянным источником света.Лучше избегать флуоресцентного или дешевого светодиодного освещения, так как оно может мерцать и вызывать проблемы с калибровкой.

На открытом воздухе изначально звучит неплохо, но любой ветер может помешать установке, а облака могут изменить уровень освещенности во время теста и вызвать проблемы с калибровкой, поэтому мы не рекомендуем это делать.

Камера и объектив

Камера должна быть на прочном штативе и нацелена на цель на соответствующем расстоянии. Если вы обычно используете батарейную ручку, ее следует снять для калибровки, так как это может увеличить вибрацию и снизить качество результатов калибровки.

Посмотрите в видоискатель и примерно совместите центральную точку фокусировки с центральным кругом цели. Он не должен быть абсолютно идеальным — если вы слишком далеко от середины, FoCal предупредит вас, когда вы проверите настройку цели (объяснено ниже).

USB-кабель должен быть подключен к камере и компьютеру.

Для получения наилучших результатов рекомендуется закрыть видоискатель камеры. Камера обычно используется с человеческой головой, не позволяющей свету попасть в видоискатель, но это не тот случай, когда работа с FoCal и посторонний свет может нарушить систему измерения и вызвать проблемы с калибровкой.

Некоторые камеры имеют встроенный переключатель, закрывающий окуляр, в то время как другие могут иметь крепление на ремешке, которое закрывает окуляр. Если у вас нет ни того, ни другого, достаточно повесить лист темной бумаги на заднюю часть камеры.

Настройки камеры и объектива

FoCal берет на себя управление камерой и может изменять большинство настроек, но есть несколько заключительных моментов, которые стоит проверить перед запуском:

• Canon: переключите диск режима камеры в положение Av и режим съемки в ОДИН ВЫСТРЕЛ.
• Nikon: Установите диск режимов камеры в положение A, а режим съемки на AF-S.
• Убедитесь, что стабилизация изображения отключена, если объектив поддерживает ее.
• Убедитесь, что ограничитель фокуса не включен, если ваш объектив поддерживает его.

Краткое содержание

Теперь вы должны быть готовы к работе. Просмотрите приведенный ниже контрольный список, чтобы убедиться:

• Камера установлена ​​на прочном штативе без прикрепленной батарейной ручки
• USB-кабель подключен между камерой и компьютером
• Окуляр камеры закрыт
• Мишень устанавливается на плоской вертикальной стене на правильном расстоянии от камеры.

Зажигай FoCal!

Мы покажем это в Windows, но процесс такой же в macOS. То же самое и с FoCal Pro, но все описанные опции доступны и в FoCal Plus.

После установки всего оборудования вы можете запустить программное обеспечение FoCal (см. Нижнюю часть страницы Windows или Mac, если вы не знаете, как запустить приложение).

Перейдите на страницу камеры :

Убедитесь, что камера включена и подключена к компьютеру, и вы должны увидеть описание, показанное на изображении выше (если вы его не видите, нажмите маленький синий значок обновления рядом с текстом Доступные камеры (), чтобы проверить еще раз).

Если это камера, которую FoCal ранее не видел, в столбце Серийный номер / Информация о лицензии будет отображаться знак вопроса (как показано на изображении выше), в противном случае будет показан серийный номер камеры и он был добавлен к вашей лицензии.

Нажмите кнопку Connect , чтобы начать обмен данными с камерой. Будет сделан снимок, и через несколько секунд вы должны увидеть информацию о камере и объективе:

Проверка окружающей среды

После подключения первым шагом будет убедиться, что FoCal доволен настройкой для теста.Для этого вы воспользуетесь инструментом Target Setup . На панели инструментов камеры нажмите кнопку Открыть на карте Target Setup :

Это откроет инструмент Target Setup:

Панель Recommended Target Distance дает вам представление о минимальное расстояние между камерой и целью, но не беспокойтесь об этом слишком сильно — Target Setup сообщит вам, находятся ли камера и цель слишком близко друг к другу.

Нажмите кнопку Start , чтобы начать проверку.

Инструмент настройки цели сделает снимок и проанализирует его, чтобы определить, подходит ли настройка для калибровки. Результаты будут показаны на панели Environment Check Results , а в главном окне будет отображаться видеоизображение в реальном времени, чтобы помочь с любыми настройками положения, которые могут потребоваться.

Любые проблемы выделяются значком или. Щелкните любую запись, чтобы увидеть дополнительную информацию:

Любые записи, отмеченные значком, выделяют вещи, которые FoCal не может проверить, поэтому просто бегло взгляните и убедитесь, что указанный элемент установлен так, как должен быть в деталях.

Если есть какие-либо проблемы, вам следует изменить настройки и нажать маленький синий значок обновления после заголовка Environment Check Results для обновления.

Когда все настроено правильно (нет записей или), вы можете нажать кнопку Stop и закрыть окно Target Setup, будучи уверенным, что все настроено идеально для вашей первой калибровки.

Приступим к калибровке!

Теперь мы проверили, что все настроено правильно, калибровка — это просто вопрос запуска калибровочного теста.

Чтобы открыть инструмент, вы можете использовать пункт меню Камера> Калибровка . Это переключит на страницу калибровки:

Поскольку мы уже проверили настройку, вы можете проигнорировать ссылку Target Setup, направиться прямо вниз и нажать кнопку Start .

Если у вас есть камера с режимом «Свободные руки», вы можете сесть и посмотреть, как происходит калибровка. Если ваша камера является камерой с пользовательским режимом, вы будете время от времени получать запросы на изменение значения калибровки на камере, например:

Измените значение на камере и нажмите OK на компьютере, чтобы продолжить.(Когда вы более знакомы с FoCal, ознакомьтесь с голосовыми подсказками и горячими клавишами камеры в разделе справки UAM, чтобы быстро и легко выполнить эти настройки на камере).

Автофокус. Фиксированный.

Тест будет проходить до конца, и по его завершении вы увидите результат калибровки:

Вы можете перетащить ползунок на изображении влево / вправо, чтобы сравнить изображения до и после, проверить значения качества и принять результат, если вы счастливы.

Если вам интересно, вы можете просмотреть информацию на вкладке Сводка или с помощью FoCal Pro вы можете покопаться в Подробности (все числа и диаграммы!) , Типичный (сравнение с другими пользователями того же комплектация) , история (ваши предыдущие тесты) и многое другое.

Теперь камера будет настроена для максимально эффективной работы с этим объективом, поэтому вы можете закрыть FoCal, отсоединить камеру и выйти, снимая более четкие фотографии!

Lens Align Mk II и руководство по микронастройке без привязки «Arthur Morris / BIRDS AS ART

[Недействительный шаблон]

Это собранный объектив Lens Align Mark II. Спасибо Michael Tapes за изображение.

Почему Micro-Adjust?

Все просто.Хотя изображения, сделанные с помощью большинства оснасток, получаются резкими, во многих случаях они будут намного четче с более мелкими деталями после того, как данная комбинация корпуса камеры / объектива или корпуса камеры / TC / объектива будет правильно настроена. В то время как некоторые из моих установок точны, другие нуждаются в коррекции передней или задней фокусировки до +/- 12 единиц.

The Lens Align Mk II; Микрорегулировка Magic!

С момента появления на рынке корпусов цифровых фотоаппаратов, в которых предусмотрены микронастройки для отдельных объективов, люди, в том числе и я, искали быстрый и простой способ сделать эти микронастройки. Это очень просто. ВНИМАНИЕ! »ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Когда я работал над 7D и Mark IV User’s Guides, я много работал над созданием самодельного картонного станка, который был большим улучшением по сравнению с исходной версией. Но на самом деле он не обладал необходимой точностью. И помимо чрезвычайно низкой стоимости, установка занимала много места — черт возьми, она была огромной, и ее использование было утомительной работой.

Я слышал о Lens Align в течение некоторого времени, но быстрая проверка в Интернете показала, что это дорого. И выполнение калибровки, казалось, потребовало каких-то экстраординарных усилий….Но Майкл Тейпс, дизайнер / создатель / изобретатель Lens Align — с появлением Lens Align MkII около 2 лет назад — радикально изменил игровое поле. Но необходимость привязать вашу установку к ноутбуку все еще была немного громоздкой. Работая с Питером Кесом и Робертом О’Тулом, я разработал изящный способ тонкой настройки линз без привязки к ноутбуку или другому компьютеру. Как и в случае со многими из моих писательских проектов, этот занял слишком много времени, на самом деле, приведенное ниже Учебное пособие по микрорегулировке без привязки занимает второе место после создания «Искусство фотографии птиц II»; это заняло четыре года, но на 916 страницах с более чем 900 изображениями у меня был хороший повод.

Lens Align MkII предлагает недорогую, точную и повторяемую методологию, которая позволяет фотографам проверять возможные проблемы с передним / задним фокусом. MkII поддерживает высокие стандарты качества оригинального LensAlign Pro и использует ту же запатентованную систему визирования True Parallel Alignment ™ (TPA ™), которая является эксклюзивной особенностью всех оригинальных продуктов LensAlign. TPA позволяет пользователю быстро и легко установить точное параллельное выравнивание между плоскостью сенсора камеры и целью фокусировки LensAlign.Огромный недостаток всех других продуктов и процедур микронастройки автофокуса (включая мои невероятно грубые усилия в двух последних обновлениях Руководства пользователя) заключается в их неспособности обеспечить истинное параллельное выравнивание. Тем не менее, TPA является абсолютным требованием для точного и повторяемого тестирования AF, а также для точных и повторяемых микронастройок. Lens Align MkII стоит лишь часть оригинальной Lens Align Pro, а с немного более длинной линейкой и новыми шаблонами линейки он работает даже лучше.Вы можете заказать свой прямо сейчас всего за 79,95 долларов США плюс доставка: ~ 6 долларов США или ~ 13 долларов США / INT через Priority Mail. Имейте в виду, что стоимость доставки может немного отличаться в зависимости от вашего местоположения или от того, когда вы заказываете через интернет-магазин BAA. Стоимость международной доставки также будет варьироваться в зависимости от страны в зависимости от дополнительных таможенных сборов, НДС, пошлин или сборов в зависимости от их законов, правил или политики. Вы можете отправить нам Paypal, позвонить Джиму по телефону 863-692-0906 или сделать покупку в онлайн-магазине BAA здесь.

Учебное пособие по тестированию и микронастройке выравнивания линз без привязки

Наконец-то!

Тестирование без привязки — это быстро, просто и намного удобнее, чем тестирование с привязкой.Ниже я научу вас, как это сделать и как сделать несколько изображений для подтверждения ваших результатов.

Все, что вам нужно, — это относительно ровное и открытое место для установки объектива и LA Mark II на штативы. Я предпочитаю работать на открытом воздухе, чтобы было много света и контраста. Обычно я стараюсь делать микронастройки (MA-ing) в пасмурные ясные дни. Даже при работе с объективами с меньшим фокусным расстоянием лучше работать на улице. При тестировании без привязки нет необходимости устанавливать EOS Utility с компакт-диска, входящего в комплект камеры.И сотрудникам Nikon не нужно покупать полную версию программного обеспечения Nikon Camera Control Pro 2 для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon или NKRemote от Breeze Systems, как они это делали для привязанного MA-ing.

Вот именно то, как я делаю несвязанный MA-ing с моим оборудованием Canon. Я установил штатив с большим объективом, который я буду тестировать с прикрепленным корпусом камеры. Я убеждаюсь, что активен только центральный датчик и не включены никакие окружающие точки. Я работаю в режиме Av на широко открытой диафрагме. Я убеждаюсь, что для функции Live View / Movie установлено значение «Фотографии».Обязательно установите режим автофокусировки на быстрый режим. Мне нравится, когда включен звуковой сигнал подтверждения фокусировки. Я установил ISO достаточно высоким, чтобы получить приличную выдержку, чтобы мои окончательные подтверждающие изображения были резкими. Я использую задний фокус и считаю, что это лучший вариант для МА. И я установил режим движения на покадровое продвижение.

я держать запасной Уимберли С-5 плиту на опорной плите объектива Align MKII. Затем я беру любой старый штатив — легкий подойдет, и привинчиваю крошечную головку Джотто (Giottos MH 1302-655), которая идеально подходит для работы.(Подойдет любая шаровая головка.) Примечание: устройство имеет резьбовое отверстие 1/4 20, для которого требуется монтажная пластина с болтом 1/4 20. Установка LA MII на небольшой шаровой головке делает процесс юстировки (описанный ниже) несложным.

Теперь я беру штатив с объективом Lens Align MKII на нем и отхожу на предписанное расстояние. Рекомендуется проверять все объективы, включая телеобъективы, на расстояниях, как минимум в 25 раз превышающих фокусное расстояние объектива. Получается 8,2 фута на 100 мм.Обычно я работаю с фокусным расстоянием, примерно в 20 раз превышающим фокусное расстояние; это дает чуть больше 6,5 футов на 100 мм. Для объектива 500 мм это около 32,5 футов. Вы можете оценить расстояние, пройдя мимо, или воспользоваться правилом плотника. Хорошее практическое правило без каких-либо вычислений или измерений — настроить так, чтобы углы центрального датчика автофокусировки просто касались краев основного круга фокусировки, если смотреть через видоискатель .

Обзор настроек камеры

При калибровке необходимо, как указано выше, проверить и убедиться, что ваша камера правильно настроена для тестирования:

• Точка автофокусировки с центральным датчиком (выбирается вручную) без включенных окружающих точек.
• Режим Av на широко открытой диафрагме
• Функция Live View / Movie установлена ​​на фото
• Для режима Live View AF необходимо установить Quick Mode
• Включен (фокусирующий) звуковой сигнал.
• ISO установлен достаточно высоким, чтобы дать вам приличную выдержку, чтобы гарантировать, что изображения окончательного подтверждения (если вы решите их сделать) были резкими
• Задняя кнопка фокусировки установлена.
• Drive Mode должен быть установлен на Single Frame Advance

Настройка

Пройдите или оцените расстояние и поставьте небольшой штатив с прибором LA MII наверху.Ослабьте немного шаровую головку, сохраняя при этом достаточное натяжение, чтобы она не шлепнулась. Затем наведите линзу примерно на линзу. Затем посмотрите через основную цель визирного порта TPA на задней панели устройства, отцентрируйте тубус объектива по центру смотрового окна и затяните шар. Эта часть проста.

[Недействительный шаблон]

Это вид сзади объектива Lens Align Mark II. Спасибо Michael Tapes за изображение.

Затем я возвращаюсь к настройке камеры и наводю объектив так, чтобы центральный датчик автофокусировки находился в центре большой фокусирующей мишени с левой стороны блока Lens Align Mark II, как показано на изображении ниже. . Чтобы центральный датчик располагался точно в центре мишени после того, как вы затянули головку штатива, может потребоваться несколько попыток, и вы никогда не сделаете это идеально. Близко достаточно. Я научу вас, как справляться с этой ситуацией ниже.

[Недействительный шаблон]

На этом изображении показан центральный датчик автофокусировки, касающийся краев основной круглой мишени. Эта конфигурация дает вам примерно в 20 раз большее фокусное расстояние для любого объектива независимо от фокусного расстояния.

Достижение истинного параллельного выравнивания

Следующим шагом является выравнивание камеры и объектива так, чтобы камера (на самом деле датчик изображения) была идеально параллельна тестовой цели.Как оказалось, это — благодаря блеску Майкла Лейпса и его гениальному дизайну, иногда довольно легко сделать. Но временами это может расстраивать. Наилучший вариант — работать с партнером, который способен вносить мелкие корректировки в цель LA MII в соответствии с вашими инструкциями. Таким образом, вам не придется ходить взад и вперед, пока вы не будете довольны своей целью и положением края красного круга внутри отверстия в центре мишени.

С затянутой головкой штатива и центральным датчиком автофокусировки на круглой основной цели сфокусируйтесь, активируйте Live View и увеличьте изображение до 10X.Если вы позаботились и отцентрировали линзу в основной цели сзади устройства, вы должны увидеть хотя бы части красного круга цели в отверстии в центре фокусирующей цели. Если круг, образованный краем красного круга, идеально расположен по центру отверстия в мишени, как показано на изображении ниже, тогда вы готовы продолжить.

[Недействительный шаблон]

На этом снимке экрана Michael Tapes показано красное кольцо в центре отверстия в центре фокусируемой мишени.Если это то, что вы видите при 10-кратном увеличении, то ваша установка идеально соответствует тестовой цели; вы достигли истинного параллельного выравнивания. Примечание: вы увидите только тонкий участок красного цвета — я предполагаю, что это изображение было улучшено в образовательных целях. 🙂

Если красный круг смещен в сторону, слишком высоко или слишком низко, вам или вашему помощнику потребуется повторно нацелить LA MII, повторно сфокусироваться, повторно активировать Live View, увеличить до 10X и увидеть как ты это сделал. При попытке повторно прицелиться из LA MII требуется метод проб и ошибок.Иногда вы можете настолько расстроиться, что просто начнете заново, перенаправив сзади через основную цель визирного порта. В любом случае не обязательно, чтобы он был таким же совершенным, как на изображении выше. Если вы видите хотя бы часть красного круга, вы можете уверенно двигаться дальше.

Тестирование без привязки

Теперь вы готовы определить, сфокусированы ли ваша установка — объектив и камера — спереди или сзади. Активируйте Live View. Поверните кольцо ручной фокусировки на объективе против часовой стрелки, чтобы немного расфокусировать изображение.Возможно, вам придется немного «согнуть свою оснастку», сдвинув объектив так, чтобы датчик автофокусировки находился точно на главной цели. Это легко сделать, даже если изображение немного расфокусировано. Затем вы сосредотачиваетесь. Теперь увеличьте до 5X. С помощью джойстика сместите поле обзора вправо, чтобы вы могли видеть как главную цель слева, так и линейку справа. При 5X линейка должна заполнять горизонтальную рамку сверху вниз.

Теперь внимательно посмотрите на пары или числа выше и ниже нулевой отметки.Если все 4, 8 и 12 выглядят одинаково резкими и относительно сфокусированными, и резкость одинаково падает, когда вы смотрите на пары 16 и 20, а пары 28, 32 и 36 выглядят одинаково размытыми, то одно изображение, которое созданное вами, не ориентировано ни на передний, ни на задний план.

Вот загвоздка : чтобы определить, что ваш результат не был счастливой (или неудачной) случайностью, мы рекомендуем вам взглянуть как минимум на десять раундов фокусировки в режиме Live View, пять из которых слегка расфокусированы поворотом кольцо ручной фокусировки против часовой стрелки, а пять слегка расфокусировались, повернув его по часовой стрелке.Важное примечание: после просмотра в режиме Live View с 5-кратным увеличением обязательно возвращайтесь к полноэкранному просмотру каждый раз перед повторной фокусировкой, чтобы вы могли быть уверены — даже если вы немного расфокусировали изображение, — что активная автофокусировка Датчик, центральный датчик, находится прямо на основной фокусируемой цели. Если 8 из 10 не показывают ни переднего, ни заднего фокуса, тогда все в порядке. Вы можете быть уверены, что ваша установка не ориентирована ни вперед, ни назад.

Просто чтобы прояснить все вышеизложенное. Вы не делаете никаких изображений.Вы не привязаны к ноутбуку. Вы просто несколько раз фокусируетесь в режиме Live View и проверяете результаты на большом ЖК-экране на задней панели камеры, как описано выше.

Прежде всего, обратите внимание: то, что вы видите выше, примерно соответствует тому, что вы видите на заднем ЖК-дисплее при 5-кратном увеличении. На этом изображении все 4, 8 и 12 относительно резкие, а фокус падает одинаково над и под ними. Обратите внимание, что когда вы просматриваете экран с 5-кратным увеличением на заднем ЖК-дисплее, будет относительно легко определить передний или задний фокус.Это изображение было фактически создано с помощью 500II / 5D Mark III с микрорегулировкой -2, установленной для коррекции небольшого заднего фокуса.

На изображении выше представлено то, что вы бы увидели на заднем ЖК-дисплее, если бы ваша комбинация камера / объектив была сильно сфокусирована назад. Для исправления такого резкого заднего фокуса вам потребуется настроить примерно -15 единиц; вы хотите переместить фокус в сторону камеры. Однако помните, что вам нужно сфокусироваться примерно 10 раз после расфокусировки объектива вручную в разных направлениях.Никогда не выполняйте микронастройки на основе одного изображения в режиме Live View или тестового изображения.

Вы можете увидеть дополнительные примеры передней и задней фокусировки в исходном руководстве здесь.

Чтобы научиться выполнять фактическую микронастройку, обратитесь к руководству к корпусу камеры или к Руководству пользователя камеры BAA. После того, как вы ввели необходимую микронастройку для данной комбинации корпуса камеры / объектива, вы можете создать серию из трех-пяти тестовых изображений, обязательно расфокусировавшись вручную после каждого изображения.Неплохая идея установить для стиля изображения «Монохромный», чтобы изображения было легче видеть после их загрузки и просмотра на компьютере, чтобы перепроверить свои микрокоррекции без привязки.

Конкретные инструкции по выполнению фактической микронастройки на EOS-1D MIV можно найти в исходном руководстве здесь.

Важное примечание: необходимо выполнить индивидуальные микронастройки для каждой комбинации объектив / камера и для каждой комбинации объектив / телеконвертер / камера (с индивидуальными МА для 1.4X и 2X TC. Например, если у вас есть и используются два TC 1.4X, имейте в виду, что камера не сможет их различить. Я помечаю свои два 1.4X TC черным маркером Sharpie, чтобы их можно было различить.

Если это руководство вас совсем не смущает, не стесняйтесь оставлять вопросы или комментарии ниже. Обратите внимание, что у меня не будет доступа в Интернет с 17.10 по 11.11. Однако Питер Кес и Майкл Тейпс, вероятно, смогут помочь.

diglloyd.com: Страницы для “Nikon D800”

Полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера 24MP @ 6000×4000

Купить Nikon D800

Посмотреть список желаний NikonСписок предложений на Nikon…

2014

04.09.2014 ПРОДАЕТСЯ: Nikon D800E с L-образным кронштейном RRS, объективы Canon, Olympus SHG, Pentax K3

2014-09-01 Zeiss 18mm f / 3.5 Distagon Aperture Series ‘Wyman Canyon Lower Cabin Interior’ (D800E)

19.07.2014 Nikon D810: качество Live View по сравнению с Nikon D800E / D800

16.07.2014 Nikon D810 готовится к отправке

27.06.2014 «D810 Live View — хорошее качество»

26.06.2014 Мысли о Nikon D810

25.06.2014 Утечка характеристик Nikon D810: улучшенный датчик, затвор EFC

25.06.2014 Nikon представляет D810

22.06.2014 Nikon 85mm f / 2.Серия 8D PC-E Micro Nikkor с диафрагмой: кабина Wyman Canyon (Nikon D800E)

05.06.2014 Перестрелка: Sigma 35 / 1.4 DG HSM A против Nikon 35 / 1.4G (D800E, Summit Building)

05.06.2014 4-Way Shootout + сравнение: Nikon 58 / 1.4G, 50 / 1.4G, 50 / 1.8G, 50 / 1.2 AIS (D800E, Beaver Dam Dawn)

2014-05-31 Zeiss 85mm f / 1.4 Planar: серия «Радиовышки» с двойной диафрагмой (D800E)

2014-05-31 Zeiss 28mm f / 2 Distagon Aperture Series Lundy Canyon Beaver Dam (D800E)

31.05.2014 Zeiss 15mm f / 2.Радиовышки серии 8 Distagon Aperture (D800E)

30.05.2014 Nikon 58mm f / 1.4G: искажения без коррекции и коррекции

30.05.2014 Nikon 58mm f / 1.4G Aperture Series (Флигель ДеШамбо в сумерках, D800E)

30.05.2014 Nikon 58mm f / 1.4G Aperture Series (DeChambeau Cottonwood Rounds, D800E)

30.05.2014 Nikon 58mm f / 1.4G Aperture Series (DeChambeau ‘Garage at Dusk’, D800E)

30.05.2014 Nikon 58mm f / 1.4G Aperture Series (Boulder Logjam, D800E)

29 мая 2014 г. 4-сторонняя съемка: Nikon 58mm f / 1.4G против 50 / 1,4 ГГц, 50 / 1,8 ГГц, 50 / 1,2 AIS (D800E, DeChambeau Sidelit Barn)

19.02.2014 Zeiss 28mm f / 2 Distagon: классический стиль рендеринга (D800E, Мшистые зеленые валуны на фоне полированных водой камней)

04.02.2014 Nikon AF-S 24mm f / 1.4G на D800E: Sunrise Glow на Ланди-Крик

30.01.2014 Nikon D800E и D800 Мгновенная экономия

2013

05.12.2013 Монохромный Nikon D800 с 135/2 APO-Sonnar, другие примеры

04.12.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: серия Aperture на Nikon D800 Monochrome

04.12.2013 Больше примеров с монохромным Nikon D800

02.12.2013 Nikon D800M (чистый монохром), проверено

30.11.2013 Дебайеринг датчика цвета

28 ноября 2013 г. Чистая монохромная камера с разрешением 36 мегапикселей (модифицированный Nikon D800)

12 ноября 2013 г. Nikon AF-S 24 мм f / 1.4G: Серия Aperture (с боковой подсветкой DeChambeau Barn, D800E)

28.10.2013 Zeiss 85mm f / 1.4 Planar: исследование боке (Aspen at Dawn, Nikon D800E)

12.10.2013 Новости камеры на этой неделе

20.09.2013 Что случилось с профессиональными зеркалками?

17.09.2013 Каньон Уайман

06.09.2013 На обзоре: сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f / 2.8 (Nikon D800E, Wyman Canyon Cabin)

10.08.2013 Продажи фотоаппаратов Nikon в первом квартале 2013 г.

10.08.2013 Новые возможности для поиска материалов на сайте diglloyd.com

05.08.2013 Какая камера для бэккантри? Sony RX1, X100, Ricoh GR, Sigma DP Merrill, Leica X Vario?

01.08.2013 Кривизна поля объектива Zeiss 15mm f / 2.8 Distagon с брекетингом фокусировки

2013-08-01 Данные по производству камер (CIPA)

2013-07-31 Является ли полнокадровая зеркальная камера новым средним форматом? Чего не хватает зеркалкам?

23.07.2013 Zeiss 25/2 Distagon против 25 / 2.8 Distagon: Bristlecone Vista White Mountain Peak (Nikon D800E)

22.07.2013 Zeiss 25mm f / 2 Distagon: Стволы из щетины (Nikon D800E)

16.07.2013 Zeiss 21mm f / 2.8 Distagon: гигант с разрушающейся щетиной (Nikon D800E)

13-07-13 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: Ледниковые неровности на реке Туолумне (Nikon D800E)

13-07-13 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: Ледниковые неровности на лугу (Nikon D800E)

13.07.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: Bristlecone Branch Bokeh (Nikon D800E)

08.05.2013 Nikon D800E против Canon 5D Mark III: Nikon D800E Optical Low Pass Blur + Unblur Filter Pack

08.05.2013 Nikon D800 Инфракрасный: 715 нм против 830 нм, фильтрация

07.05.2013 Первый взгляд на инфракрасную камеру Nikon D800 с объективом Zeiss 25mm f / 2.8 IR-Distagon

07.05.2013 Инфракрасные примеры Nikon D800 с Zeiss 15mm f / 2.8 Distagon

07.05.2013 Инфракрасные примеры Nikon D800

06.05.2013 Инфракрасная камера Nikon D800 с сайта MaxMax.com, отсечка 715 нм

05.05.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: серия диафрагм f / 2 — f16 для Nikon D800E и Canon 5D Mark III

02.05.2013 Nikon D800E против Canon 5D Mark III: резкость

02.05.2013 Сравнение Nikon D800E с Canon 5D Mark III по шуму и полезному динамическому диапазону

01.05.2013 На пиксель: сравнение Nikon D800E с Canon 5D Mark III (обновление)

30-04-2013 На пиксель: сравнение Nikon D800E с Canon 5D Mark III

27.04.2013 Комментарий читателей: 40MP Pentax 645D против 36MP Nikon D800

18.04.2013 Leica M Typ 240: Какой объектив 21 мм?

13.04.2013 Перестрелка: Leica M Typ 240 / M240 + 50/2 APO ASPH против Nikon D800E + Zeiss 50/2 Makro-Planar

02.04.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: Performance at Distance f / 2 — f / 16 (D800E, Mosaic)

02-04-2013 Обновление прошивки Nikon D800 / D800E

25 марта 2013 г. Sigma 180mm f / 2.8 APO Macro DG HSM при ~ 1: 2 (Half Life Size, Nikon D800E)

25.03.2013 Sigma 180mm f / 2.8 APO Macro DG HSM с соотношением сторон 1: 3 (Poppy, Nikon D800E)

25.03.2013 Sigma 180mm f / 2.8 APO Macro DG HSM в натуральную величину 1: 1 (кукла, Nikon D800E)

16.03.2013 Тюльпаны # 10 @ f / 13 Готовая печать (Nikon D800E + Zeiss 135/2 APO-Sonnar)

05.03.2013 Sigma DP2 Merrill: Примеры тюльпанов

28.02.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: серия тюльпанов с диафрагмой от f / 2 до f / 13

28.02.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: Общие комментарии

28.02.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: В качестве ~ макрообъектива с соотношением сторон 1: 4?

27.02.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: тюльпаны

27.02.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: критическая оценка на Nikon D800E

26.02.2013 Zeiss 135mm f / 2 APO-Sonnar: Может ли это быть лучшим объективом для Nikon D800E?

24.02.2013 По сравнению: Zeiss 35/2, 35/1.4 Дистагона против Sigma 35 / 1.4 на D800E

19.02.2013 Sigma 35mm f / 1.4 DG HSM: Aperture Series (Beater Bikes, D800E)

18.02.2013 Sigma 35mm f / 1.4 DG HSM: Aperture Series (Sprinkler Control, D800E)

08.02.2013 Zeiss 35 / 1.4 Distagon против Sigma 35 / 1.4 DG HSM A1 и Nikon AF-S 35 / 1.4G (Nikon D800E)

07.02.2013 Sigma 35mm f / 1.4 DG A1 HSM против Nikon AF-S 35 / 1.4G (на Nikon D800E)

06.02.2013 По сравнению с Nikon D800E: Sigma 35mm f / 1.4 DG A1 HSM, Zeiss 35/1.4 Distagon, Nikon AF-S 35 / 1.4G

27.01.2013 Пять привлекательных камер

2013-01-20 Zeiss 50mm f / 1.4 Planar против 50/2 Makro-Planar на Nikon D800E

05.01.2013 Zeiss 21mm f / 2.8 Distagon на Nikon D800E (Pine Creek Tungsten Mine Bldg)

05.01.2013 Zeiss 21mm f / 2.8 Distagon на Nikon D800E (Зеленые холмы)

04.01.2013 Zeiss 35mm f / 1.4 Distagon на Nikon D800E (Pine Creek Tungsten Mine Bldg)

03.01.2013 Zeiss 100mm f / 2 Makro-Planar на Nikon D800E (Pine Creek Tungsten Mine Aerial)

2012

27 декабря 2012 Nikon D600 или D800?

23.12.2012 Реальный шум: Nikon D800E против Canon 5D Mark III

01.12.2012 Установка низкой контрастности для гистограммы RAW и фокусировки в режиме Live View

2012-12-01 ETTR — реальные данные RAW против информации камеры и окончательных изображений, с кадрированием

17-11-2012 Nikon D800E: Исследование ETTR оптимальной экспозиции для RAW, широты экспозиции, выбора цветового пространства, шума

16.11.2012 Nikon D800E: исследование и сравнение резкости RAW и JPEG

22.10.2012 Nikon D800E В НАЛИЧИИ на Amazon

2012-10-20 Смягчение смещения фокуса в поле (Nikon D800E + Nikon 14-24)

10.10.2012 Zeiss 28mm f / 2 Distagon против Voigtlander Color-Skopar 28mm f / 2.8 SL II (Nikon D800E, Вольфрамовая шахта Пайн-Крик)

08.10.2012 Nikon D800E против Leica M Monochrom: сравнение 28 мм

07.10.2012 Полевое сравнение: Nikon D600 и Nikon D800E (Вольфрамовая шахта Пайн-Крик, вид с воздуха)

07.10.2012 Полевое сравнение: Nikon D600 и Nikon D800E (Вольфрамовая шахта Пайн-Крик)

06.10.2012. Полевое сравнение: Nikon D600 и Nikon D800E (обзор на подседельную сумку)

06.10.2012 Полевое сравнение: Nikon D600 и Nikon D800E (ванная комната в кабине)

06.10.2012 Полевое сравнение: Nikon D600 и Nikon D800 (пик Куна)

15.09.2012 По сравнению: Leica M Monochrom и Nikon D800E

15.09.2012 Сравнение: 18-мегапиксельная Leica M Monochrom и 36-мегапиксельная Nikon D800E — ИБП УЛУЧШЕНО

07.09.2012 Видео с Nikon D800E и Nikon 14-24mm f / 2.8G

07.09.2012 Замедленное видео с Nikon D800E

07.09.2012 Nikon D800E Пример видео 1080p — Каньон

07.09.2012 Больше покадровых видео с Nikon D800E

06.09.2012 Canon EOS 5D Mark III Shadow Noise против Nikon D800E

19.08.2012 Использование двух слотов для карт в Nikon D800 / D800E (и Canon 5D Mark III)

17.08.2012 Zeiss 18mm f / 3.5 Distagon и другие объективы Zeiss на Nikon D800E

11.08.2012 Nikon D800 / D800E с автофокусом Precision

04.08.2012 Nikon D800E против Nikon D800 — что выбрать?

28.07.2012 Nikon D800 — проверка фокуса

22.07.2012 Несколько мыслей о Nikon D800E

17.07.2012 Nikon D800E + Nikon AF-S 28mm f / 1.Полевые выстрелы 8G (Дана Мидоу)

13.07.2012 Nikon D800E + Zeiss 15mm f / 2.8 Distagon Примеры

03.07.2012 Управление мерцанием диафрагмы на Nikon D800 / D800E (и других корпусах Nikon)

19.06.2012 Nikon AF-S 85mm f / 1.4G на D800E, исследование смещения фокуса

18.06.2012 Комментарий читателя: Nikon D4 против Nikon D800

18.06.2012 Nikon D800 / D800E Наконечник Live View

14.06.2012 Исследование смещения фокуса для Nikon AF-S 35 / 1.4G и 35 / 1.4 AI-S на D800E

12.06.2012 Исследование смещения фокуса для Nikon AF-S 24mm f / 1.4G на D800E

11.06.2012 Сдвиг фокуса с Nikon 14-24 мм f / 2,8G @ 24 мм на D800E (с объективом 24-70 f / 2,8G в качестве эталонного объектива)

10.06.2012 Исследование смещения фокуса с помощью шести линз 28 мм

09.06.2012 Экономия места за счет обрезки сенсора D800 / D800E

09.06.2012 Nikon D800E Moiré

09.06.2012 Nikon D800E / D800 в режиме DX (размер файлов и детализация изображения)

09.06.2012 Размер файла как показатель оптических характеристик

08.06.2012 Zeiss 28mm f / 2 Distagon на Nikon D800E (против Nikon 28/1.8G)

08.06.2012 Точность автофокуса Nikon D800E + Nikon AF-S 28mm f / 1.8G

07-06-2012 Действительно правильные L-образные пластины для установки штатива Nikon D800 / D800E и Canon 5D Mark III

06.06.2012 Взгляд читателя: Nikon D4 против Nikon D800

04.06.2012 Zeiss 28mm f / 2 Distagon как портретный объектив для окружающей среды

03.06.2012 Насколько Nikon D4 лучше, чем D800?

03.06.2012 Насколько точна функция Nikon Virtual Horizon?

02.06.2012 Комментарии читателей: Nikon D800E с линзами Zeiss

02.06.2012 Комментарии читателей: Nikon D800 с автофокусом, пентапризматическое размытие

02.06.2012 Nikon D800E против Canon 5D Mark III против Leica M9

28.05.2012 Nikon D4 против Nikon D3s против Nikon D800 от ISO 50 до максимального значения

27.05.2012 Nikon D800 и Canon 5D Mark III Red Glow с подсветкой точки автофокусировки

27.05.2012 Nikon D800 Ошибка (насекомое)

27 мая 2012 г. Nikon D4 с Leica 180mm f / 2.8 APO-Elmarit-R (+ комментарии к Nikon 200/2 VR II)

26 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800: Nikon 200mm f / 4.0D ED Micro-Nikkor

25.05.2012 Как долго конвертировать 500 14-битных файлов NEF Nikon D800 в JPEG?

22 мая 2012 г. Nikon D800E не обязательно всегда быть резким

2012-05-22 Использование разрешения сенсора: глубина резкости на Nikon D800E

21-05-2012 Комментарии читателей по окончательному сравнению Nikon D800E и Nikon D800

21.05.2012 Nikon D800E против Nikon D800 Оценка шума повышения резкости

19 мая 2012 г. Сравнение Nikon D800E и Nikon D800 с Leica 100/2.8 АПО

19 мая 2012 г. Сравнение Nikon D800E и Nikon D800

18 мая 2012 г. Nikon D800E: при тестировании объективов требуется точность фокусировки

17 мая 2012 г. Nikon D800E: наихудший муар

17.05.2012 Nikon D800E: Удаление цветного муара с помощью Adobe Photoshop Lightroom 4

15 мая 2012 г., Nikon D800 + Nikon D800E

14 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800 — ограничения плоской цели

14 мая 2012 г. 18-мегапиксельная Leica M Monochrom против Nikon D800 Black & White

13 мая 2012 г. Комментарии читателей к оценке объектива Nikon D800

13 мая 2012 г. Комментарии читателей к оценке объектива Nikon D800

13 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800 — Nikon 45mm f / 2.8P

13 мая 2012 г.Оценка объектива Nikon D800: Voigtlander Nokton 58mm f / 1.4 SL-II

13 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800: Voigtlander Color-Skopar 20mm f / 3.5 SL-II

13.05.2012 Оценка объектива Nikon D800: Nikon AF-S 70-200mm f / 2.8G VR II @ 70mm, 135mm

12.05.2012 Оценка объектива Nikon D800: Voigtlander Ultron 40mm f / 2 SL-II

12.05.2012 Оценка объектива Nikon D800: Voigtlander 90mm F / 3.5 SL II APO-Lanthar

12 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800: Nikon AF-D 180mm f / 2.8D ED-IF против Nikon AF-S 70-200mm f / 2.8G VR II

11 мая 2012 г. Комментарий читателей: Тестирование объектива Nikon D800

11 мая 2012 г. Nikon D800E: ожидается поддержка файлов RAW с Aperture, Lightroom 4

11 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800: Nikon AF-S Micro-Nikkor 60mm f / 2.8G ED

11 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800: Nikon AF-D 105mm f / 2 DC

10.05.2012 Все еще ищу Nikon D800E

10 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800: Nikon AF-S 85mm f / 1.4G

10 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800: Nikon 85mm f / 2.8D PC-Micro-Nikkor

10.05.2012 Оценка объектива Nikon D800: Nikon 50mm f / 1.4G против 50mm f / 1.8G

10 мая 2012 г. Оценка объектива Nikon D800: Nikon 105mm f / 2.8G ED-IF VR Macro

09.05.2012 Оценка объектива Nikon D800: Nikon PC-E 45mm f / 2.8D ED

09.05.2012 Оценка объектива Nikon D800: Nikon AF-S 35mm f / 1.4G

09.05.2012 Оценка объектива Nikon D800: Nikon AF-S 24mm f / 1.4G

08.05.2012 Комментарий читателей к Nikon D800: сглаживание

05.05.2012 Мысли о муаре, разрешении зеркальных фотокамер и оптическом фильтре нижних частот

05.05.2012 Nikon D800 и инфракрасный порт

2012-05-04 Nikon D800E — Лестница

03.05.2012 Nikon D800E против Nikon D800 — Как повышение резкости влияет на результаты

03.05.2012 Nikon D800E против Nikon D800 Sharpness and Sharpening

03.05.2012 Дифракционное поведение Nikon D800E с диафрагмой серии

02.05.2012 Nikon D800E против Nikon D800

2012-05-01 Nikon D800E

28-04-28 Nikon D800E выходит

26-04-2012 Оптимальная диафрагма для Nikon D800

25.04.2012 Nikon D800 Оптимальная диафрагма (дифракция)

2012-04-25 Nikon D800 / D800E Средство фокусировки (глаз)

19.04.2012 Размышления о Canon 5D Mark III, 5D Mark II и Nikon D800

19 апреля 2012 г., Nikon D800E

18-04-2012 Комментарии читателей о D800, 5D Mark III

18 апреля 2012 г. Nikon D800: автофокусировка AF-S с объективом Nikon 70-200 мм f / 2.8G VR II

17.04.2012 Nikon D800: Примеры загрузки NEF

16.04.2012 Nikon D800: 12-битный NEF против 14-битного и сжатый против несжатого

16.04.2012 Эргономика Nikon D800 и какая камера ~ 36 МП?

16.04.2012 Nikon D800 Пользовательские функции и «Мое меню»

15.04.2012 Статус Nikon D800, Canon 5D Mark III, Fuji X-Pro1 Обзоры

14.04.2012 Фокусировочные экраны Nikon D800: BrightScreen и KatzEye

13.04.2012 Nikon D800 против шума и цвета Nikon D3s при ISO 100 — 12800

13.04.2012 Nikon D800 против D3s Разрешение

12.04.2012 Nikon D800 AF-S Точность автофокуса с Nikon 85mm f / 1.4G

2012-04-12 Nikon D800 AF-S Точность автофокуса с Nikon 60mm f / 2.8G

11.04.2012 Nikon D800 Точность автофокуса: 85 / 1,8 Гб + 85 / 1,4 Гб + мозаичная мишень

11.04.2012 Nikon D800 AF-S Точность автофокуса с Nikon 85mm f / 1.4G

10.04.2012 Nikon D800 длинная выдержка

10.04.2012 Nikon D800 серии ISO (мозаика)

10.04.2012 Nikon D800 серии ISO (латунные двери)

10.04.2012 Примеры Nikon D800, скоро будут новые

10.04.2012 Nikon D800 Примеры

10.04.2012 Nikon D800 Точность автофокуса

09.04.2012 Nikon D800 серии ISO (цветы)

08.04.2012 Комментарии читателей о цветовой гамме Nikon D800, точности фокусировки, просмотре в реальном времени

08-04-2012 Качество Nikon D800 при ISO 1100 при понижении разрешения до Nikon D3x, Canon 5D Mark III, Nikon D3s Разрешение

08.04.2012 Nikon D800 Примеры портретов

08.04.2012 Nikon D800 Точность автофокуса с Nikon 85mm f / 1.8G

07.04.2012 Комментарии читателей о моем Nikon D800 и Leica S2 Shootout

07.04.2012 Nikon D800 в сравнении с Nikon D3x

07.04.2012 36-мегапиксельная съемка: Nikon D800 против Leica S2

06.04.2012 Комментарии читателей о покрытии Nikon D800

06.04.2012 Примеры Nikon D800 (точность ручной фокусировки с помощью Focus Assist)

06.04.2012 Примеры Nikon D800 (церковный интерьер)

06.04.2012 Другие примеры Nikon D800

04.04.2012 Выстрел в 36 мегапикселей: Nikon D800 против Leica S2

03.04.2012 В пути — 36-мегапиксельный Nikon D800

02-04-2012 Nikon D800 / D800E Followup

31 марта 2012 г. Nikon D800 / D800E Статус и информация

30.03.2012 Не уверены насчет Nikon D800 или Canon 5D Mark III? Аренда!

29.03.2012 Nikon D800 Фокусировочные экраны

28-03-2012 Nikon D800 — могли быть проблемы

22.03.2012 Выбор между Nikon D800 и Nikon D800E

18.03.2012 Nikon D800 — Скоро

09-03-2012 Что будет: Nikon D800 / D800E, Canon 5D Mark III, Canon 1D X, Fuji X-Pro1

07.03.2012 Дифракция, резкость и Nikon D800E

26-02-2012 Читатель спрашивает: Сравнить Nikon D800 с Leica S2?

25.02.2012. Читатель спрашивает: Zeiss 50mm f / 2 Makro-Planar на Nikon D800?

14.02.2012. Читатель спрашивает: Можно ли полностью исправить муар на D800E?

14.02.2012 Nikon D800 / D800E, Canon 5D Mark III, Canon 1D X, Fuji X-Pro1

12.02.2012 Сравнение 36 мегапикселей: Nikon D800 и Leica S2?

10.02.2012 Комментарии читателей: Почему и D800, и D800E?

08.02.2012 Canon 1D X против Nikon D4 против Nikon D800

07.02.2012 Сделайте предварительный заказ на Nikon D800 / D800E, получите БЕСПЛАТНОЕ расширение подписки DAP

07.02.2012 Nikon D800E: Муар

07.02.2012 Nikon D800E — Примеры фотографий Nikon

07.02.2012 Nikon D800 / D800E — Какие объективы Nikon?

07.02.2012 Nikon D800 / D800E — Требования к объективу для 36 мегапикселей

07.02.2012 36MP Nikon D800 / D800E — Техника и допуски

07.02.2012 36-мегапиксельная Nikon D800 и D800E

2011

2011-12-19 Nikon 36 мегапикселей D800 без фильтра сглаживания?

.