На что влияет светосила объектива: Светосила объектива — Уроки фотографии
| Главная » Статьи и полезные материалы » Телескопы » Статьи » Светосила телескопа Одной из самых важных характеристик любого телескопа является его светосила. Светосила телескопа устанавливается соотношением размера (диаметра) объектива и фокусного расстояния (D/f). Это соотношение называют относительным отверстием и выражают в виде дроби, например 1:5. Обычно зарубежные производители, выпускающие светосильные телескопы-астрографы, оперируют обратной величиной – относительным фокусным расстоянием. Оно записывается, например, так: f/5. Чем больше относительное отверстие объектива оптики или чем меньше соотношение диаметра объектива к расстоянию фокуса, тем большей светосилой обладает оптический прибор. Показатель светосилы в первую очередь важен при астрофотосъемке. Если говорить о недостатках, светосильные телескопы сложны в производстве и последующей настройке. К тому же они достаточно сильно подвержены влиянию всевозможных аберраций, что, впрочем, вполне компенсируется их достоинствами. В нашем интернет-магазине вы найдете отличные примеры телескопов с хорошей светосилой: Levenhuk SkyMatic 135 GTA, Bresser National Geographic 130/650 EQ, Sky-Watcher BK P13065EQ2. 4glaza.ru Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.
Другие обзоры и статьи о телескопах и астрономии: Обзоры оптической техники и аксессуаров:
Статьи о телескопах. Все об основах астрономии и «космических» объектах:
|
Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.
ru
ru)
Как выбрать, настроить и провести первые наблюдения:Светосила (относительное отверстие) телескопа
Относительное отверстие телескопа — это отношение диаметра объектива к его фокусному расстоянию.
Светосила телескопа = квадрат относительного отверстия
Определяет насколько ярким будет изображение, которое строит телескоп в фокальной плоскости по сравнению с объектом. Записывается в виде дроби (1/5, 1/7). Также встречается запись f/5, f/7. Таким образом светосила 1/2 говорит о том, что яркость изображения объекта в фокальной плоскости телескопа будет в 2 раза меньше яркости объекта.
Для заданной апертуры увеличение фокусного расстояние приводит к уменьшению светосилы. Фокусное расстояние влияет на увеличение телескопа, для заданного окуляра большое фокусное расстояние даст большее увеличение и меньшее поле зрения телескопа.
Градация телескопов по светосиле
Светосильным телескоп можно считать от f/6 и больше (помним,что f/6 больше чем f/7), несветосильным от f/10 и меньше. С f/6 до f/10 промежуточные значения. При сравнении телескопов нужно использовать именно параметр светосилы, то есть квадрата относительно отверстия. Например при сравнении двух телескопов с относительными отверстиями 1/5 и 1/7 сначала возведем оба параметра в квадрат, а потом разделим.
В итоге получим, что светосила первого телескопа почти в 2 раза больше светосилы второго телескопа.
На что влияет светосила телескопа?
Для визуальных наблюдений светосильные телескопы дают больший размер выходного зрачка, то есть картинка яркая и четкая. Большее поле зрения позволяет наблюдать протяженные объекты к которым относятся многие галактики и туманности, то есть объекты Дальнего Космоса. В свою очередь несветосильные телескопы дают большее увеличение при прочих равных и используются в работе с объектами где требуется рассмотреть детали, то есть с планетами, Луной. Промежуточные телескопы хороши для тех кто либо не определился с объектами наблюдения, либо любит работать и по планетам, и по Дальнему Космосу.
Для астрофото большая светосила позволяет снимать на более коротких выдержках, так как поступает больше света из телескопа в объектив фотоаппарата. Это важно так как чем короче выдержка тем меньше погрешность из движения небесной сферы, даже с использованием моторных приводов.
Светосила телескопа на примере
Рассмотрим в примере телескопы с одинаковой апертурой (80 мм) и разными фокусными расстояниями, посмотрим как будет изменяться светосила, зависимые параметры и сравним фотографии Луны и Туманности Андромеды (смоделированы в Stellarium).
Заключение
Как видно такой протяженный объект как Туманность Андромеды удобнее наблюдать в светосильный телескоп, а вот для наблюдения Луны подойдет и телескоп с меньшой светосилой. Заметно что при промежуточном значении светосилы возможно наблюдать оба объекта достаточно комфортно.
Добавить комментарий
Значение светосилы объектива. О светосильных объективах
Все мы знаем, что светосильные объективы – это хорошо. Во-первых, можно снимать при недостатке освещения, без необходимости задирать ISO или удлинять выдержку. Во-вторых, можно получать художественный эффект на фото и видео – за счет малой глубины резкости и красивого размытия фона.
У многих из нас есть объективы со светосилой f/1,8, у некоторых – f/1,4 или даже f/1,2.
Мы знаем, что «единица» — это не предел, мы слышали про объективы со светосилой f/0,95 (а иные счастливцы и имеют их в своем распоряжении). На рынке присутствуют редкие модели с f/0,8. А какая же максимальная светосила может быть у объектива теоретически?
Этой теме посвящен видеоролик Мэтта Грэнджера (Matt Granger).
Мэтт говорит о том, что как сейчас происходит гонка за высокие ISO (а чуть раньше – гонка мегапикселей), так в 60-е и 70-е годы прошлого века наблюдалась гонка за высокой светосилой. Вот объектив Zeiss 50mm F/0.7, который был сделан для NASA:
Легендарный режиссер Стэнли Кубрик (Stanley Kubrick) использовал этот объектив в 1975 году – для съемки сцены в фильме Барри Линдон (Barry Lyndon), освещенной исключительно пламенем свечей.
А вот объектив со светосилой f/0,33. Он был сделан в 60-е годы, опять же компанией Zeiss, получил имя «Super-Q-Gigantar 40mm f/0.33», где Q – сокращение от Quatsch, что по-немецки означает «Чушь, бред, глупость». Неофициально же его дразнили «Франкенштейном».
На самом деле, этот объектив никогда не работал, по сути это весогабаритный макет, созданный для промоушена и определения реакции публики.
Но какой же может быть максимальная светосила – теоретически?
Поскольку формула определяет светосилу как фокусное расстояние, деленное на максимальную апертуру, теоретически можно сделать объектив с фокусным расстоянием 35 мм и апертурой 350 мм – пожалуйста, получится невероятная светосила f/0,1.
Беда в том, что «теоретически возможное» и «практически реализуемое» — в данном случае две очень далекие друг от друга вещи. Ведь мы говорим об объективе с апертурой 35 сантиметров (то есть, диаметр внешней линзы и оправы будут еще больше), который окажется еще и очень тяжелым. Глубина резкости будет исчислять даже не миллиметрами, а ничтожными долями миллиметров, остальные области будут размыты сильнейшим образом. С трудом можно придумать, для чего нужен такой объектив на практике.
Мэтт Грэнджер поговорил с разработчиками Zeiss, и те подтвердили – в принципе, если не брать во внимание вопросы стоимости и практической пользы, такой объектив сделать можно.
Но он получится запредельно дорогим.
03.12.2011 14737 Справочная информация 0
Светосила объекти́ва — величина, характеризующая степень ослабления объективом светового потока. Чтобы понять, что такое светосильный объектив, давайте разберемся, как объектив влияет на поток света.
Как известно, при фотосъемке свет попадает на матрицу, формируя изображение. Объектив ослабляет световой поток. Вот эту степень ослабления и называют светосилой.
Простым языком, светосила — максимальное количество света, которое объектив способен захватить. Светосила объектива имеет отношение к максимально открытой диафрагме (отверстие, через которое свет попадает на сенсор). Она характеризуется минимальным диафрагменным числом. То есть, чем число меньше, тем диафрагма открыта больше и света поступает больше. Минимальное диафрагменное число соответствует заявленной светосиле. Так, при светосиле f/2, диафрагменное число может быть от двух и выше.
Если объектив не является фиксом (с фиксированным фокусным расстоянием), то на нём будут указаны две пары числовых характеристик: первая пара — минимальное и максимальное возможные фокусные расстояния, вторая — переменная светосила, соответствующая этим фокусным расстояниям (первое число — для минимального, второе — максимального).
Бывают и более дорогие объективы — имеющие при переменном фокусном расстоянии фиксированную светосилу.
Почему же фотографы гоняются за светосильными объективами?
Причин много. В зеркальном аппарате визирование ведется через съемочный объектив — и при относительных отверстиях 1/5.6-8 человеческий глаз уже плохо улавливает картинку, то есть светосильный объектив комфортнее для фотографа.
Светосильным объективом можно снимать на более коротких выдержках, что жизненно важно при съемке спорта и дикой природы, ведь чтобы остановить движение крыльев птицы, нужны выдержки короче 1/1000 с. Чем объектив длиннофокуснее, тем нужнее ему короткие выдержки при съемке с рук, иначе легко «смазать» изображение.
Светосильным объективом можно снимать в более сложных световых условиях, поэтому те, кто снимает в помещении — фотографы моды, танцев, некоторых видов спорта инвестируют в очень дорогие длиннофокусные объективы с относительным отверстием f/2.8 и f/2, а то и более.
Светосильным объективом можно снимать при малой чувствительности. В цифровых камерах меньшая чувствительность и короткие выдержки дают изображение, более свободное от шумов.
Немаловажный фактор для художественной фотографии — изменением значения диафрагмы можно изменить глубину резкости. На полном отверстии на диафрагме более f/2.8 глубина резкости (ГРИП) невелика, что позволяет размыть фон, передний план или ненужные детали. Это качество трудно чем-то заменить в портретной фотографии, да и вообще оно существенно почти для любых жанров, кроме, разве что, пейзажа. Портрет, кстати, не любит слишком яркий свет.
изменение ГРИП
Для телеобъективов профессионального уровня светосила важна еще и потому, что они используются в составе фотосистемы с конвертерами, увеличивающими фокусное расстояние. Например, 300-мм профессиональный телевик с полуторным конвертером превращается в 450-мм, а с двукратным — в 600-мм.
Есть у светосилы и одно техническое ограничение.
Системы автофокусировки надежно работают на относительных отверстиях до f/5.6. На меньших — (f/6.3, f/6.8 — обычно работают, но ненадежно и менее точно, а при f/8 или f/11 не работают вообще. Но при увеличении фокусного расстояния в корень квадратный из двух светосила падает на одну ступень. Соответственно, телевик со светосилой f/4 и 2-кратным конвертером не будет работать в автофокусном режиме, поскольку результирующая светосила будет около f/8, да и визуально видоискатель будет затемнен.
При этом светосила еще и меняется при фокусировке. Например, если объектив сфокусирован на объект в масштабе половины его натуральной величины (1:2), то его светосила падает на одну ступень, а если берется натуральная величина — даже на две. Таким образом, при исходном относительном отверстии f/4 автофокусировка вообще станет невозможна.
Вот поэтому фотографы тратят больше денег и носят более тяжелые объективы, хотя могли бы пользоваться легкими и недорогими зумами точно с тем же диапазоном фокусных расстояний.
Думал, что остальные напишу где-то за месяц. Но сколько раз ни начинал все никак не получалось спокойно сесть и продолжить тему. Сейчас появилось некоторое время для того, чтобы расставить характеристики оптики, что называется по полочкам, и вторая часть перед вами. Напомню, что в предыдущей статье речь шла о фокусном расстоянии и его пересчете с учетом кропа. Сегодня подробно рассмотрим светосилу и ее производные — выдержку и глубину резкости.
Светосила
После того, как вы определились с необходимым фокусным расстоянием, светосила — второй по важности параметр объектива. На что же она влият? Прежде всего на выдержку — чем выше светосила, тем меньше выдержка, а значит можно снимать в более темных условиях без штатива. Второе — это размытие фона, при прочих равных чем выше светосила, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Подробно я на этом вопросе останавливался в статье « «, поэтому здесь особенно повторятся не буду, но в двух словах все-таки расскажу.
Светосила объектива по сути обусловлена тем, насколько широко открыта диафрагма. В маркировке, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максимальное значение диафрагмы указано как f/1.4. За редким исключение, у Canon есть объектив с диафрагмой 1.2 и вроде бы готовился со значением 1, все остальные объективы имеют более «узкую» диафрагму например 3,5 или 4 или даже 5,6. Максимальные значения могут быть постоянными для высококачественной оптики (указана одна цифра) или переменными в зависимости от фокусного расстояния для оптики классом ниже (цифры указаны через дефис). Для снимка слева использовалась диафрагма 2.2, даже для многих профессиональных объективов серии L такой уровень размытия недоступен.
Влияние светосилы на выдержку
Думаю теперь с определением значения светосилы проблем возникать не должно, поэтому поговорим о том, для чего нам это нужно в реальных условиях, а не в теории. Малое значение диафрагмы делает объектив более светлым или быстрым, как вам больше нравится, по сравнению с большим.
Иными словами объектив со светосилой 2.8 лучше подойдет для работы в сумерках или для съемки динамичного футбольного матча, чем оптика со светосилой 4. Меньшая выдержка в первом случае позволит получить четкие светлые снимки с рук, т.к. при более широкой диафрагме, света за тоже время на матрицу попадет больше. А во втором остановит момент игры, т.к. выдержка будет совсем маленькой и фотоаппарат поймает самое быстрое движение, не размыв при этом игроков.
В качестве иллюстрации приведу фотографию вверху. Параметры съемки были следующие — выдержка 1/1000с, диафрагма 4.0. Эти значения позволили получить четкую фотографию спортсмена, хотя скорость при приземлении была весьма ощутимой. Но если бы было темнее, то выдержка бы выросла и фигура прыгуна получилась бы размазанной, вот тут-то и пригодилась бы более светосильная оптика.
Светосила объектива и размытие фона
Надеюсь с этим понятно, теперь второй аспект — размытие фона. Если коротко, то — хотите красивое размытие фона — берите светосильный объектив.
Для съемки архитектуры, пейзажей, предметной съемки и работы в студии вполне подойдут недорогие китовые объективы и объективы серии L со значением диафрагмы 4.0. В этих жанрах резкость должна быть у всех объектов в кадре и размытие фона скорее мешает. А вот если вы хотите снимать портреты, то отделить модель от заднего плана становится очень важной задачей и тут как раз приходит на выручку оптика с широкой диафрагмой, ведь чем шире открыта диафрагма, тем больше размывается фон. Так же малая глубина резкости может пригодится и в макросъемке.
Для примера посмотрим на фотографию ящерицы. Значение диафрагмы — 2.8, задний фон размыт и внимание зрителя сконцентрированно на рептилии. Уже при диафрагме 4.0 размытие значительно меньше, что сделает фотографию более плоской и отвлечет от главного объекта съемки.
Оптический стабилизатор
Объективы для камер Canon и Nikon могут оснащаться стабилизатором изображения. Обозначается буквами IS для Canon и VR для Nikon. Подробнее можно прочитать зачем нужен стабилизатор в другой моей в разделе «выдержка».
У Sony стабилизатор встроен в саму камеру и соответственно выбор объектива несколько проще.
Это отступление появилось в статье о светосиле не просто так. Если для вас не важно размытие фона, но довольно часто бывают съемки при недостаточной освещенности, то наличие стабилизатора позволяет довольно сильно съэкономить на покупке объектива. Вы можете взять менее светосильный объектив, но со стабилизатором, при этом значения выдержек, при которых будут получаться несмазанные фотографии, остануться примерно одинаковыми. Кроме этого объективы с меньшей диафрагмой обычно проще конструктивно, что позволяет заметно снизить их вес, а это иногда бывает большим преимуществом.
Чтобы подвести некий итог статье, сформулирую краткий вывод по светосиле объективов. Чем выше светосила объектива, тем шире диапазон возможных условий освещения и тем более красивое размытие фона можно получить, оборотная сторона медали — это конечно цена, которая растет вместе со светосилой.
Если вы хотя бы немного занимались фотографией, если покупали новый фотоаппарат или объектив, вы, скорее всего, слышали о светосиле оптики.
Дело в том, что светосила — очень важный критерий любого объектива. При покупке объектива именно на показатель светосилы обращают обычно особое внимание. Практически любой продавец в магазине будет «навяливать» наивному новичку светосильный объектив. И только лишь потому, что достаточно светосильные объективы дороже тех, у которых светосила не очень хорошая. К тому же, многие наивно полагают, что светосила может решить все проблемы, возникающие у фотографа в процессе его работы.
Вот о светосиле мы и решили поговорить с вами в нашей сегодняшней статье.
Для начала давайте разберемся, что же все-таки это такое — светосила. Если объяснять популярно, что называется, «на пальцах», то светосила — это способность объектива пропускать свет. Светосила показывает, какое максимально возможное количество света тот или иной объектив пропускает на матрицу цифровой фотокамеры или на фотопленку. Чем светосила у объектива больше, тем большее количество света проходит сквозь объектив. Стало быть, чем больше светосила объектива, тем больше возможностей делать качественные фотографии при условиях недостаточного освещения, не используя при этом дополнительные источники света, например фотовспышку, а так же и штатив для съемки на длительных выдержках.
От чего зависит светосила объектива? А зависит она, в первую очередь вот от этих параметров:
- Диафрагма
- Фокусное расстояние
- Качество оптики
Сегодня мы не видим смысла углубляться в теорию физики (если вам это все-таки интересно, откройте учебник). Мы просто скажем, что светосила объектива — это отношение диаметра максимально широко открытого отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию. Именно это соотношение и указывают на оправе объективов их производители. Скорее всего, вы обращали внимание на такие цифры на своем объективе: 1: 1,2, 1:1,4, 1:1,8 1:2,8, 1:5,6 и тому подобные. Чем это соотношение больше, тем больше светосила объектива. К светосильным можно отнести объективы, у которых этот показатель 1:2,8, 1:1,8, 1:1,4 и больше.
Для общего интереса можно сказать, что объектив, который считается самым светосильным в мире, был изготовлен в 1966 году для NASA и использовался он для фотографирования темной стороны Луны.
Назывался этот объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7. Его светосила была равна 1: 0,7. Этот объектив был изготовлен всего в десяти экземплярах.
Даже начинающий фотограф, не говоря уж о профессионалах, наверняка знает, что самыми светосильными объективами являются портретные объективы, у которых фиксированное фокусное расстояние (для краткости объективы с постоянным фокусным расстоянием на языке профессионалов принято называть фиксами). Подобный объектив должен иметь каждый фотограф, который считает себя мастером фотографии. У таких светосильных фиксов есть одно неоспоримое преимущество. И оно весьма существенно. Заключается это преимущество в том, что светосильные фиксы достаточно доступны по своей стоимости. И, к тому же, если их сравнить со светосильными зумами — фиксы порой даже качественнее их и способны создавать очень даже замечательную картинку.
Объективы с хорошей светосилой прекрасно подходят для съемки портретов, так как они дают достаточно небольшую глубину резко изображаемого пространства.
А это, как известно, для портретной съемки очень важно.
Какой же портретный объектив лучше всего выбрать для работы? Со светосилой 1: 1,2, 1:1,4 или 1:1,8?
Как мы уже сегодня говорили, новички в фотоделе обычно стараются приобрести себе более светосильный объектив. И продавцы охотно предлагают им такие объективы, ведь они стоят весьма недешево, а это, конечно же, очень выгодно магазину. Но вот как раз тут и возникает вопрос: нужно ли в значительной степени переплачивать за объектив, имеющий диафрагму f/1.4, если в реальной практике вы вряд ли будете пользоваться ей?
Глубина резко изображаемого пространства на снимке зависит напрямую от светосилы объектива, которым вы снимаете. Вот поэтому при съемке с диафрагмой f/1,2, f/1,4, и f/1,8 плоскость фокуса весьма невелика. В этом случае очень велик риск того, что не весь объект съемки попадет в эту плоскость. Вот, например, как на этом снимке.
Его автор считает, что он испортил этот кадр. Снимал он его с полностью открытой диафрагмой f/1,2.
И именно поэтому не попал в фокус, и картинка получилась нерезкой. А вот этот снимок был сделан им же, но уже с диафрагмой f/2,8. Как вы видите, фотография получилась достаточно хорошей: и фон размыт, и лицо модели изображено резко.
Вообще диафрагму f/1,2 нужно использовать только в самых исключительных случаях. Например, в случае реальной нехватки света для съемки. Да и то это помогает далеко не всегда. Чаще бывает проще просто повысить светочувствительность (поднять значение ISO). Особенно это актуально в том случае, если вы работаете полноформатной фотокамерой. Даже снимая объективом с фиксированным фокусным расстоянием в 50 мм. при диафрагме f/2,8 легко можно не попасть в зону резкости. И тогда некоторые детали фотографируемого объекта на снимке будут нерезкими. Поэтому мы всегда рекомендуем в этом случае несколько перестраховаться и снимать при хорошем освещении на диафрагме не меньше чем f/3,2.
Ну, и в заключение нашей статьи давайте кратко подведем итоги рассказанного в ней.
Итак, светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для съемки портретов. Именно по этой причине такой объектив мы настоятельно рекомендуем иметь каждому фотографу.
Когда будете покупать светосильный объектив, не поддавайтесь на уговоры продавцов и на заявленную светосилу 1:1,2 или 1:1,4. Снимать на такой диафрагме вам вряд ли придется. А если и придется, то очень и очень в редких случаях. Вот почему, если у вас всё же есть выбор между объективом со светосилой 1:1,2, 1:1.4 и 1:1,8 — не тратьте зря свои деньги на покупку того, что вам совершенно не нужно. В практической работе вполне хватает объектива со светосилой 1:1,8.
Фото или видеосъемка — это зафиксированный на светочувствительной поверхности (в случае с цифровой техникой — на матрице) поток света, проходящий через объектив. Оптика в съемке играет первостепенную роль и ее качество во многом определяет качество будущего снимка.
Любой объектив состоит из нескольких линз, объединенных в группы.
Каждая из них имеет свою функцию. Линзы преломляют свет, фокусируя его на матрице, защищают от искажений, переотражений и других негативных оптических эффектов. Проходя через эти «барьеры» световой поток закономерно ослабевает. В результате свет, который попадает на матрицу, становится менее ярким, тускнеет.
Существует немало способов, которые помогают избежать «световых потерь», из которых самый эффективный — применение просветленных линз, проходя через которые, свет будет терять минимум своей интенсивности. Так вот, способность объектива пропускать наибольшее количество света без потери интенсивности и называется светосилой.
Как определить светосилу
Светосила — это комплексное понятие и ее значение производители выражают при помощи цифровых коэффициентов. Так, самые простые, недорогие зум-объективы современных фотоаппаратов имеют светосилу от 3,5 до 5,6 единиц. Чем ниже значение коэффициента, тем выше светосила объектива. Самой большой светосилой обладает объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.
7, созданный для съемок в . Объективы с высокой светосилой для съемок имеют диапазон от 0,7 до 2,8 единиц.
Объектив Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 использовался для съемок обратной стороны Луны.
Как светосила влияет на качество съемки
Светосила определяет не только интенсивность светового потока, что позволяет вести съемки с короткими выдержками при очень слабом освещении. Она также связана и с диаметром относительного отверстия диафрагмы. Чем выше светосила, тем шире относительное отверстие, а значит и меньше глубина . Это особенно важно в портретной съемке, так как с помощью такого объектива можно выделять объекты на переднем плане и размывать фон.
Наибольшей светосилой обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием.
Именно поэтому светосила — наиболее важная характеристика для портретных объективов и любой профессиональный фотограф-портретист имеет светосильную оптику в своем арсенале.
Как выбрать объектив часть 2 — светосила
Год назад, когда написал первую часть статьи про выбор объектива, думал, что остальные напишу где-то за месяц.
Но сколько раз ни начинал все никак не получалось спокойно сесть и продолжить тему. Сейчас появилось некоторое время для того, чтобы расставить характеристики оптики, что называется по полочкам, и вторая часть перед вами. Напомню, что в предыдущей статье речь шла о фокусном расстоянии и его пересчете с учетом кропа. Сегодня подробно рассмотрим светосилу и ее производные — выдержку и глубину резкости.
Светосила
После того, как вы определились с необходимым фокусным расстоянием, светосила — второй по важности параметр объектива. На что же она влият? Прежде всего на выдержку — чем выше светосила, тем меньше выдержка, а значит можно снимать в более темных условиях без штатива. Второе — это размытие фона, при прочих равных чем выше светосила, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Подробно я на этом вопросе останавливался в статье «Глубина резкости или красивое размытие фона«, поэтому здесь особенно повторятся не буду, но в двух словах все-таки расскажу.
Светосила объектива по сути обусловлена тем, насколько широко открыта диафрагма.
В маркировке, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максимальное значение диафрагмы указано как f/1.4. За редким исключение, у Canon есть объектив с диафрагмой 1.2 и вроде бы готовился со значением 1, все остальные объективы имеют более «узкую» диафрагму например 3,5 или 4 или даже 5,6. Максимальные значения могут быть постоянными для высококачественной оптики (указана одна цифра) или переменными в зависимости от фокусного расстояния для оптики классом ниже (цифры указаны через дефис). Для снимка слева использовалась диафрагма 2.2, даже для многих профессиональных объективов серии L такой уровень размытия недоступен.
Влияние светосилы на выдержку
Думаю теперь с определением значения светосилы проблем возникать не должно, поэтому поговорим о том, для чего нам это нужно в реальных условиях, а не в теории. Малое значение диафрагмы делает объектив более светлым или быстрым, как вам больше нравится, по сравнению с большим. Иными словами объектив со светосилой 2.8 лучше подойдет для работы в сумерках или для съемки динамичного футбольного матча, чем оптика со светосилой 4.
Меньшая выдержка в первом случае позволит получить четкие светлые снимки с рук, т.к. при более широкой диафрагме, света за тоже время на матрицу попадет больше. А во втором остановит момент игры, т.к. выдержка будет совсем маленькой и фотоаппарат поймает самое быстрое движение, не размыв при этом игроков.
В качестве иллюстрации приведу фотографию вверху. Параметры съемки были следующие — выдержка 1/1000с, диафрагма 4.0. Эти значения позволили получить четкую фотографию спортсмена, хотя скорость при приземлении была весьма ощутимой. Но если бы было темнее, то выдержка бы выросла и фигура прыгуна получилась бы размазанной, вот тут-то и пригодилась бы более светосильная оптика.
Светосила объектива и размытие фона
Надеюсь с этим понятно, теперь второй аспект — размытие фона. Если коротко, то — хотите красивое размытие фона — берите светосильный объектив. Для съемки архитектуры, пейзажей, предметной съемки и работы в студии вполне подойдут недорогие китовые объективы и объективы серии L со значением диафрагмы 4.
0. В этих жанрах резкость должна быть у всех объектов в кадре и размытие фона скорее мешает. А вот если вы хотите снимать портреты, то отделить модель от заднего плана становится очень важной задачей и тут как раз приходит на выручку оптика с широкой диафрагмой, ведь чем шире открыта диафрагма, тем больше размывается фон. Так же малая глубина резкости может пригодится и в макросъемке.
Для примера посмотрим на фотографию ящерицы. Значение диафрагмы — 2.8, задний фон размыт и внимание зрителя сконцентрированно на рептилии. Уже при диафрагме 4.0 размытие значительно меньше, что сделает фотографию более плоской и отвлечет от главного объекта съемки.
Оптический стабилизатор
Объективы для камер Canon и Nikon могут оснащаться стабилизатором изображения. Обозначается буквами IS для Canon и VR для Nikon. Подробнее можно прочитать зачем нужен стабилизатор в другой моей статье в разделе «выдержка». У Sony стабилизатор встроен в саму камеру и соответственно выбор объектива несколько проще.
Это отступление появилось в статье о светосиле не просто так. Если для вас не важно размытие фона, но довольно часто бывают съемки при недостаточной освещенности, то наличие стабилизатора позволяет довольно сильно съэкономить на покупке объектива. Вы можете взять менее светосильный объектив, но со стабилизатором, при этом значения выдержек, при которых будут получаться несмазанные фотографии, остануться примерно одинаковыми. Кроме этого объективы с меньшей диафрагмой обычно проще конструктивно, что позволяет заметно снизить их вес, а это иногда бывает большим преимуществом.
Чтобы подвести некий итог статье, сформулирую краткий вывод по светосиле объективов. Чем выше светосила объектива, тем шире диапазон возможных условий освещения и тем более красивое размытие фона можно получить, оборотная сторона медали — это конечно цена, которая растет вместе со светосилой.
Объектив
Что такое объектив?
Объектив — это сложное механическое устройство цилиндрической формы, без которого фотоаппарат не сможет правильно передать изображение на светочувствительный элемент.
Снаружи имеет прочный каркас, как правило, из металла. Внутри располагаются линзы из прозрачного материала — это может быть стекло или пластик. Некоторые линзы объектива могут объединяться в группы, для улучшения графических характеристик.
Объектив имеет направление. С лицевой стороны расположена первая линза и бленда. В профессиональных объективах с лицевой стороны сделано резьбовое соединение, в которое можно вкручивать специальные светофильтры. У разных моделей объективов, разные лицевые диаметры.
На конце объектива располагаются электронные контакты, которые передают фотоаппарату различные метрические данные о текущем кадре (открытость диафрагмы, фокусное расстояние, ручная или авто-фокусировка, подавление вибраций и т.п.).
Объектив крепится к фотоаппарату с помощью байонета. В настоящее время выпускаются объективы, которые фиксируются в фотоаппарате не резьбой, а поворотными зажимами «до щелчка». Поворот не превышает 90 градусов. Для правильной фиксации на объективе предусмотрены белые метки, которые нужно совместить с метками на фотоаппарате.
Запомни! У объективов для панорамной фотосъемки отсутствует резьбовое соединение перед передней линзой, т. к. она имеет сильную выпуклость. Защитить его сможет только бленда.
Что делает объектив?
- Он собирает лучи света, летящие на фотоаппарат и меняет их траекторию таким образом, чтобы нужное количество лучей попало на светочувствительную матрицу фотоаппарата. Через объектив лучи не улетят вправо или влево.
- При сильном свете, объектив может отсекать/отражать лишние лучи, чтобы на фотографии небыло засветов.
- При слабом свете, объектив может открывать диафрагму, чтобы на матрицу прилетело больше лучей и фото не получилось тёмным.
- Самое главное. Внутри любого объектива есть подвижная линза, которая делает фото резкими. Резкость зависит от положения этой линзы внутри объектива и расстояния до объекта съёмки.
На что влияет объектив?
- В основном объектив влияет на приближение или отдаление объекта от фотоаппарата.
Чем больше угол, тем дальше объекты. - Объектив влияет на угол обзора. Чем меньше угол, тем сильнее приближение.
- Объектив влияет на глубину резкости. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше глубина резкости.
Чем больше угол, тем дальше объекты.Светосила объектива что это такое?
Простыми словами, Светосила объектива — это параметр, говорящий нам, сколько световых лучей может пропустить через себя объектив в единицу времени. Чем меньше значение светосилы, тем больше лучей он может пропустить через себя.
На что влияет светосила объектива?
Ты хочешь знать на что это влияет? Отвечаю. Чем светосильнее объектив, тем короче выдержки и тем чётче будут твои снимки.
Как правило, чем больше передняя линза, тем больше светосила объектива (но всё зависит от оптической схемы).
Китовый объектив что это?
Это не связано с большими рыбами. Слово «китовый» образуется от английского «KIT», что в переводе на русский означает «НАБОР».
То есть китовый объектив — это тот объектив, который продаётся/продавался с фотоаппаратом в наборе (в комплекте).
Виды объективов
Для начала нужно разделить все объективы планеты на две большие категории. В первую войдут объективы для фотоаппаратов, во вторую войдут объективы для видеокамер. У них есть различия.
Различия объективов для фотоаппаратов
Ниже приведены сухие технические характеристики
- Страна производства
- Страна бренда
- Фокусное расстояние
- Минимальное расстояние фокусировки (от объектива до объекта в фокусе)
- Фиксированное фокусное расстояние или с диапазоном
- Неизменность светосилы на всём диапазоне фокусных расстояний (для зум-объективов)
- Диафрагменное значение
- Количество лепестков диафрагмы
- Скруглённость лепестков диафрагмы
- ГРИП — глубина резкости искажённого пространства
- Углы обзора
- Материалы линз
- Напыления на линзах
- Механизм стабилизации изображения
- Механизм автоматической фокусировки
- Наличие ручного режима управления параметрами объектива на самом объективе
- Диаметр светофильтров
- Байонет крепления к фотоаппарату
- Бленда (съёмная, несъёмная, подвижная)
- Наличие контактов для передачи дополнительных данных фотоаппарату от объектива (дисторсия, хроматические абберации, углы обзора и т. д.)
- Вес
- Размер
- Цена
- Лапка на объективе (Крепление к штативу)
- Материал внешних ручных колец вращения (резина, пластик)
- Наличие чехла для хранения (твёрдый кофр, мягкий мешочек, или просто пакетик)
д.)Виды объективов для фотоаппаратов
Чем различаются объективы? Какие объективы нужно использовать для разных видов съёмки?
Ниже приведены основные разновидности объективов:
- Сверх-широкоугольные — для сферических панорам и виртуальных туров (8, 10, 12 мм фокусное расстояние) — Их называют «Рыбий глаз» или «Fish eye»
- Широкоугольные — для планарных панорам невысокго разрешения (14, 17, 20 мм)
- Пейзажные — для съёмки пейзажей, ландшафтов (24 мм)
- Репортажные — для газет, журналов (35, 50 мм)
- Портретные — для фотосъёмки человеческих лиц и голов. (85, 100 мм)
- Дальнофокусные — фотоохота, удалённые объекты, животные, спорт (135, 200 мм)
- Макросъёмочные — цветочки, жучки, паучки, камешки, ювелирные украшения, медицинские приборы (100, 135, 200 мм). Оптическая схема таких объективов существенно отличается от всех остальных.
- Сверх-дальнофокусные (телеобъективы, телескопы) — (300, 400, 500, 1000 мм)
- Искажающие — объективы в которых можно менять направление оптической оси (англ. Perspective Control – управление перспективой)
Оптическая схема таких объективов существенно отличается от всех остальных.Резкость объектива
Резкость объектива — это то, насколько сильным (быстрым) может быть цветовой (и световой) переход между контрастными объектами съёмки. Зависит от качества стекла, оптической схемы и обработки поверхности линз.
Простыми словами, резкость объектива — это количество промежуточных пикселей на матрице, из которых белый цвет переходит в чёрный.
Если граница контраста составляет 1 пиксель — у Вас идеальный объектив. Если вы видите плавный переход из 10 пикселей, то такой объектив подойдёт только для создания аватарок в соцсетях.
Считаю этот параметр самым важным т. к. «мыльные» (нерезкие) объективы не могут претендовать на качественную фотографию.
И неважно, зарабатываете ли Вы фотосъёмками или нет. Ты любитель или начинающий фотограф? Любишь снимать птичек и цветочки? Если да, то покупай объективы с качественными (резкими) линзами. Пёрышки и пыльца будут заметнее и различимее.
С каждым годом будет увеличиваться плотность пикселей на матрицах. Это значит, что с каждым годом возможные дефекты объективов будут заметнее. Не удивлюсь, если к 2028 в бытовой продаже будут камеры с матрицами в 1 гигапиксель. А представьте себе, как будет сложно ретушировать подобные изображения.
Но на резкость объектива влияет не только качество линз.
Как диафрагма влияет на резкость объектива?
Если ты называешь себя фотографом, то ты обязательно должен знать, что у любого объектива существует только одно значение диафрагмы, при котором объектив будет выдавать максимально возможную резкость.
Сильно закрывая диафрагму, ты понижаешь резкость объектива, но увеличиваешь глубину резкости. Такой физический парадокс имеет своё название — дифракция.
Как проверить объектив на резкость?
- Бери штатив.
- Крепи на него фотоаппарат.
- Отключай авто-фокус на объективе.
- Ставь перед объективом твёрдый объект с контрастными переходами.
- Вручную фокусируйся на контрастном участке
- Переключи фотоаппарат в режим приоритета диафрагмы («А»)
- Сделай фото на максимально открытой диафрагме (например 2,8)
- Затем подними значение диафрагмы на единицу. Сфотографируй.
- Повторяй съёмку до предела значений диафрагмы.
- Копируй фото с карты памяти на компьютер с большим монитором
- Открой все фото в одном документе программы PhotoShop.
- Расположи слои в порядке закрытия диафрагмы. Сверху-вниз = 2,8 — 22
- Увеличь масштаб просматриваемой области программы до 100%
- Передвинь область просмотра программы на самый резкий участок
- Поочерёдно начинай отключать видимость слоёв сверху вниз
- На каком-то слое ты увидишь наилучшую возможную резкость на своём объективе
- Запиши себе это значение диафрагмы и используй его там, где нужна резкость
Глубина резкости объектива
Прошу различать понятия «резкость» и «глубина резкости».
Эта характеристика отвечает за то, насколько передние и дальние объекты съёмки будут резкими.
Если нужно чтобы все объекты в кадре были резкими, то нужно закрывать диафрагму.
Если хочется получить красивое БОКЕ, то открывай диафрагму на полную, тогда у фотомодели глаза будут резкими, а нос и уши размытыми.
Фиксация линз в объективе фотоаппарата
Да да. Это очень важно. Замечали какие объективы предлагает производитель, в качестве китового (kit) к камере?
Как правило это что-то хрустящее и пахнет пластмассой. Оно по себестоимости не дороже пары кроссовок.
Линзовые (оптические) деформации в таком объективе неизбежны. Резкие перепады температур уничтожат подобный объектив за 3 года.
Плохая герметизация линз даст возможность развиться плесени и грибку внутри оптической схемы. Попытки почистить закончатся провалом.
Качественные объективы сделаны из металла, имеют плавный ход, имеют большой вес.
Фотосъёмка квартирыПоделись страницей.
Расскажи обо мне.
Как выбрать фотокамеру и объектив для съемки видео
Мы живем в то время, когда ни один цифровой фотоаппарат, кроме очень дорогих не обходится без функции видеосъемки. Однако, как показывает практика, процент пользователей, которые используют серьезные фотокамеры в этом режиме, не так уж велик. Тем не менее, фотокамеры дают лучшее качество изображения, чем видеокамеры той же цены. Но фотокамеры, по умолчанию, не так удобны для видеозаписи, поэтому важно подобрать именно то устройство, которое максимально подойдет для данной задачи.
Итак, какие требования предъявляются к фотокамере, если мы хотим снять качественный видеоролик?
Как выбрать камеру?
Формат, разрешение и частота кадров
Формат видео влияет на сжатие, детализацию и возможность постобработки. Многие серьезные камеры могут подключаться к внешнему устройству-рекордеру, который и записывает поток в виде видеоролика определенного формата.
С разрешением все просто – чем оно выше, тем лучше детализация изображения.
Чем больше частота кадров, тем выше плавность и естественность видеоизображения. Если же камера может фиксировать видео с повышенной частотой, например, 120 или 240 кадров в секунду, то при постобработке можно получить замедленную съемку, “растянув” ролик на меньшую частоту.
Фокусировка
Здесь возможны два разных подхода
- Автоматическая фокусировка. Она должна быть бесшумной, цепкой, плавной, но, при этом, быстрой. В идеале, у камеры должен присутствовать сенсорный экран с фокусировкой по касанию на определенное место.
- Ручная фокусировка. Это вариант, более подходящий, в том числе, для съемки кино, то есть, для постановочной съемки, когда фокусировку осуществляет специально обученный оператор. Здесь важно именно максимально удобное управление фокусировкой.
Размер светочувствительной матрицы камеры
Светочувствительная матрица цифровой камеры
Размер датчика изображения влияет на два важных качества видео: глубину резкости и уровень шумов.
Глубина резкости – это диапазон расстояний от камеры, в рамках которого объекты, на которые сфокусирована камера, будут четкими. Чем она меньше, тем более размытым будет передний и задний планы. Чем больше матрица камеры, тем меньше эта самая глубина резкости.
Шумы – это зернистость, которая появляется на изображении с цифровой камеры при повышении светочувствительности.
Цифровое изображение, сделанное на низкой чувствительности
Цифровое изображение, сделанное на высокой чувствительности – видна зернистость
Эта зернистость тем меньше, чем больше матрица (в большинстве случаев).
Стабилизация
Только в редких случаях оператор применяет “эффект трясущейся камеры” для создания ощущения любительской съемки, всех остальных случаях гораздо лучше будет выглядеть стабилизированное видео.
Здесь подходы отличаются в зависимости от типа съемки.
Для любительской и репортажной съемки нужно стабилизация в самой камере, которая может осуществляться за счет движения линз объектива, либо движения матрицы.
Но для постановочной съемки применяются внешние устройства стабилизации и фиксации камеры. На них подробно останавливаться не будем, так как мы рассматриваем выбор камеры.
Эргономика
Для камеры, которая используется для видеосъемки, важен набор качеств, называемый эргономикой. Сюда можно отнести наличие поворотного и сенсорного экрана, расположение кнопок и переключателей.
Вес и размеры камеры
Кроме очевидного влияния на удобство использования и транспортировки, они определяют возможность использования уже упомянутых устройств поддержки и стабилизации (стедикамы, штативы, риги и тому подобное).
Итак, теорию мы знаем, рассмотрим то, какие конкретно варианты предлагают нам производители.
Canon
Первой по-настоящему популярной для видеосъемки камерой был Canon EOS 5D Mark II. Рецепт успеха был прост – и без того популярная среди фотографов модель снимала Full HD видео и опережала по его качеству все продающиеся за разумные деньги камеры.
Этот же рецепт Canon использует до сих пор. Этот производитель не использует в своих фотокамерах самые передовые форматы видеосъемки, но благодаря распространенности оптики, авторитету бренда, камеры Canon являются одними из наиболее часто используемых.
Canon EOS 5D Mark III
Кроме того, Canon активно внедряет улучшения автофокуса при видеосъемке. В Canon EOS 70D появилась система Dual Pixel, которая позволяет осуществлять фазовый автофокус по матрице.
Canon EOS 80D
У современных объективов Canon мы можем увидеть в названии буквы STM, которые обозначают наличие шагового двигателя автофокуса. На практике это означает, что у этих объективов автоматическая фокусировка осуществляется плавно, быстро и бесшумно.
Sony
Эта японская компания, пожалуй, известна не столько благодаря фототехнике, но другим областям, связанным с видеозаписью. Sony является одним из крупнейших производителей электроники, и благодаря этому топовые модели поддерживают наиболее современные форматы видеосъемки.
В частности, формат XAVC, в котором сохраняется 4K-видео на непрофессиональных устройствах, принадлежит именно Sony.
Примеры камер Sony, которые имеют отличную видеосъемку, принадлежат к разным классам.
Это топовые компакты и ультразумы, например, Sony Cyber-shot RX100 IV и Sony Cyber-shot DSC-RX10 III. Это модели с дюймовой матрицей, которые могут “переплюнуть” видеокамеры по таким характеристикам, как качество изображения в сочетании со светочувствительностью и универсальностью. Они обладают отличным автофокусом и стабилизацией в режиме видео и способны к скоростной съемке с повышенной частотой кадров.
Если же требуется снять что-либо для “большого экрана”, предлагаются беззеркальные камеры. Сюда попадают как неполнокадровые модели, такие как a6300, так и полнокадровые A7R II и A7S II.
Sony A7R II
Panasonic
Это еще один крупный производитель видеотехники, который предлагает модели с 4К в компактном форм-факторе категории ультразумов и беззеркалок.
Среди беззеркальных камер Panasonic наиболее продвинутой является линейка GH, в которой многие режимы видеосъемки появлялись тогда, когда у конкурентов ничего подобного не было.
Panasonic Lumix DMC-Gh5
Актуальная модель Panasonic Lumix DMC-Gh5, пожалуй, наиболее часто используется для интернет-видео. Достаточно сказать, что он имеет возможность ручной настройки частоты кадров – а это встречается только в видеокамерах. Кроме того, здесь есть специальный режим Cinelike Gamma, который позволяет сохранить максимальное количество деталей для последующей обработки видео.
Остальные производители
Количество камер остальных производителей, используемых для съемки видео, на наш взгляд, довольно мало. На деле они оказываются отстающими по форматам видео, либо просто менее популярными.
Как выбрать объектив?
Упоминая фотоаппараты со сменной оптикой, нельзя не упомянуть и качества, которыми должны обладать объективы, чтобы показать максимальный результат при видеосъемке.
Не надо говорить, что такие характеристики, как резкость и светосила, играют большую роль. Как правило, по этой причине, серьезные видеографы используют фикс-объективы и объективы с небольшим зумом.
Например, такие типичные светосильные профессиональные зумы, как 24-70/2.8, отлично вписываются сюда. Зумы Sigma со светосилой f//1.8 могут быть великолепным вариантом для “кропнутых” камер и Micro 4/3.
Но необходимо понимать, что при ручной фокусировке и съемке в ручном режиме к объективам предъявляются особые требования. Так, в идеале, для этого должны присутствовать точные органы управления диафрагмой и фокусировкой. Характерным примером служат объективы Samyang, у которых имеется плавное управление диафрагмой, фокусировкой и даже зубья для дополнительных механизмов управления ими.
Samyang 50mm T1.5 AS UMC Canon EF
То же самое можно увидеть на кинообъективах, но они стоят гораздо дороже.
Выводы
Целевая аудитория “классических” видеокамер становится все более и более узкой.
Их сначала стали вытеснять фотоаппараты, а затем и смартфоны. Не сдают позиций специализированные устройства видеозаписи только в киноиндустрии, потому что там пользователи могут позволить себе все, что угодно.
Фотоаппараты, в свою очередь, уступили место смартфонам в нише любительской фотосъемки, но изрядно потеснили профессиональные видеоустройства. Фотоаппараты позволяют решать практически любые задачи в этой области, проигрывая видеокамерам только в продолжительности работы.
Объектив в видеорегистраторе. Пластиковые линзы. Стеклянные линзы. Количество линз. Светосила.
Объектив – это зрительный орган любого видеорегистратора. Это уже потом в дело вступают матрица и процессор. Сначала свет, перед тем, как стать изображением, проходит сквозь объектив, состоящий из плотно упакованных в единый корпус нескольких линз различного типа. И чем они лучше, тем больше нам понравится отснятое видео.
Линзы объективов бывают пластиковыми или стеклянными.Пластиковые линзы характерны для бюджетных и ранних моделей видеорегистраторов.
Если линзы из пластика, как правило, производитель предпочтет об этом умолчать, не указывая материал линз напрямую. Пластик со временем теряет чистоту и прозрачность, например, из-за воздействия ультрафиолета и высоких температур.
К достоинствам пластиковых линз можно отнести их небольшой вес и невысокую стоимость.
Стекло является более предпочтительным материалом для изготовления линз, нежели пластик – они лучше пластиковых пропускают свет, и их сложнее поцарапать.
Количество линз в разных моделях используется разное. В среднем, их число находится примерно в районе 3-7. На данный момент, объективы многих топовых видеорегистраторов состоят из 5-7 стеклянных линз.
Зачем в объективе столько линз? Цель – в минимизации так называемых аберраций, или искажений.
Аберрации — это несовершенство изображения, которое вызывается отклонением лучей света от их первоначального направления распространения.
При конструировании объективов с аберрациями борются комбинированием линз, а также применением специальных оптических компонентов, чтобы лучи света в итоге все же сходились при фокусировке в одну точку.
Заметим, что на практике разницу в качестве изображения с видеорегистратора, полученного, к примеру, с использованием объектива из 5 и 7 линз рядовому потребителю заметить будет очень тяжело, поэтому сильно акцентировать внимание на количестве линз в объективе при выборе видеорегистратора мы бы не стали.
А вот действительно важным на практике параметром объектива, помимо материала линз, является светосила.
Светосила – это способность пропускать свет. Если объектив пропускает мало света, то ситуацию не спасет ни топовая матрица, ни мощный современный процессор.
На светосилу влияют величина диафрагмы, или, по-другому — апертура объектива, и пропускная способность линз, которая характеризует насколько световой поток ослабляется при прохождении сквозь линзу. На практике, апертура объектива играет наибольшую роль — чем меньше показатель апертуры, тем больше света пропускает объектив.
Величина апертуры в большинстве современных видеорегистраторов находится примерно в диапазоне F=2.
5 (бюджетные модели и средний ценовой диапазон) – 1.6 (модели высокого ценового сегмента).
Итог
Отметим, что производители видеорегистраторов часто указывают значение апертуры, однако на практике вычислить точно апертуру объектива – занятие непростое.Поэтому, тут следует руководствоваться в первую очередь примерами дневной и ночной съемки, а также именем и авторитетностью конкретного бренда.
В итоге, при выборе видеорегистратора, отдавать предпочтение следует объективам, состоящим из нескольких стеклянных линз с малыми значениями апертуры в пределах примерно 2,2-1,2.Основы работы с камерой
— Что такое диафрагма и как она влияет на мои фотографии?
Диафрагма означает просто «открытие», а в фотографии мы используем этот термин, чтобы
относятся к диаметру отверстия в специальной регулируемой диафрагме
внутри каждой линзы. Когда эта диафрагма сужена, меньше физического
пространство для проникновения света, поэтому, естественно, экспозиция темнее, а
более открытая диафрагма пропускает больше света и приводит к более светлой экспозиции.
Aperture имеет еще одно важное свойство. Когда диафрагма очень маленькая , допустимый свет сильно «коллимирован», что является причудливым способом сказать «все лучи красиво параллельны друг другу». Это приводит к резкому focus для всего света, который попадает. Когда диафрагма более открыта , только лучи, которые точно совпадают с точкой фокусировки, коллимируются, что означает, что все, на чем вы сфокусировались, резкое, но на более удаленных или близких сцены будут все более размытыми .
Диафрагма объектива обычно задается как f-число , которое является отношением
фокусное расстояние объектива до эффективного размера диафрагмы.Это больше
удобнее, чем использование физического диаметра, потому что получается, что
Фактическое количество света, собираемого для данного физического размера апертуры, зависит
от фокусного расстояния — так что, если использовать соотношения, экспозиция будет
одинаково независимо от длины объектива. (Противоинтуитивный побочный эффект этого
Схема такова, что меньшие f-числа пропускают больше света .)
Эти f-числа используются в фотографии в последовательности, которая может показаться иррационально: f / 1.4 , f / 2 , f / 2.8 , f / 4 , f / 5.6 , f / 8 и т. Д. Однако они выбраны по простой причине: каждый имеет в два раза большую площадь по сравнению с предыдущим, пропуская вдвое больше света. (Нет никакой тайны в числа — площадь круга равна π × квадрат радиуса, а вы быстро сообразят, что для увеличения площади вдвое нужно просто увеличить диаметр в √2 раз.)
Каждый шаг в последовательности называется «одна остановка», предположительно потому, что вручную
У линз есть физическая защелка, благодаря которой диск управления диафрагмой
хорошо остановите в каждой из этих заранее определенных точек.Однако термин «один
стоп »обычно также используется по аналогии для выдержки и датчика ISO.
означать «величину, на которую этот коэффициент должен быть увеличен вдвое или вдвое.
зафиксированная экспозиция ».
Важно помнить, что хотя маленькая апертура исключает непараллельные световые лучи, так как размер апертуры приближается к длина волны захватываемого света вступает в игру другой эффект: дифракция, которая представляет собой искривление и рассеяние волн при их прохождении через диафрагма.На практике это начинает сказываться на форм-факторе APS-C. камеры с диафрагмой около f / 8, и поэтому уменьшение глубины резкости может увеличить глубину резкости за счет уменьшения на резкости на в сфокусированных областях. В какой-то момент эффект диффузии становится настолько сильным, что дальнейшее закрытие диафрагмы не приносит никакой пользы.
Что такое диафрагма и как она влияет на ваши фотографии?
Что такое диафрагма — это частый вопрос, когда вы начинаете фотографировать.Проще говоря, диафрагма — это отверстие внутри объектива камеры.
Механическая часть представляет собой диафрагму, состоящую из нескольких лопастей, которые можно регулировать для изменения размера отверстия. Назначение диафрагмы — контролировать количество света, попадающего в матрицу камеры. Широкий проем пропускает больше света, а маленький — меньше, что логично.
Как измеряется диафрагма
Значения диафрагмы представлены в виде числа f. Число f — это соотношение между фокусным расстоянием и эффективным размером апертурного отверстия объектива.Использование соотношения — это способ стандартизировать диафрагму и сделать ее независимой от того, какой объектив и фокусное расстояние вы используете.
Если выдержка и ISO не изменяются, вы сохраняете одинаковую экспозицию для заданной диафрагмы (диафрагмы) независимо от того, какой объектив вы используете или его фокусное расстояние. Например, зум-объектив на 200 мм и f2,8 пропускает в камеру такое же количество света, как объектив с фиксированным фокусным расстоянием на 50 мм, установленный на f2,8.
Противоинтуитивный эффект использования соотношения для измерения диафрагмы состоит в том, что чем меньше число f, тем больше света попадает в камеру.Чем больше f-число, тем меньше света попадает в камеру. Вам просто нужно думать противоположным образом, чтобы понять, что такое диафрагма.
Различные термины, используемые для обозначения диафрагмы, могут сбивать с толку.
Непонятная часть заключается в том, что иногда мы ссылаемся на меньшее отверстие в объективе, а в других случаях — на меньшее число f.
- Число диафрагмы часто называют диафрагмой. Когда фотограф останавливает объектив, он уменьшает отверстие диафрагмы (увеличивая число f).
- Узкая и маленькая диафрагма относятся к маленькому отверстию, но большая диафрагма
- Широкая и большая диафрагма относятся к большому. диафрагма
Диафрагма зависит от фокусного расстояния
Сколько света улавливает объектив при данной диафрагме, зависит от фокусного расстояния.
Если у вас есть зум-объектив, вы, наверное, видели, что диафрагма дана в виде диапазона.
Например, объектив 28–300 мм может иметь апертуру f3,5-f5,6. Такой объектив имеет переменную диафрагму в зависимости от фокусного расстояния, на которое установлен объектив. Самая широкая диафрагма f3,5 доступна только при полном приближении объектива до 28 мм. При увеличении до 300 мм самая широкая диафрагма, которую вы можете использовать, составляет только f5,6, что делает объектив менее светочувствительным.
Более дорогие зум-объективы имеют фиксированную диафрагму во всем диапазоне зуммирования.Эти линзы больше и тяжелее по сравнению с менее светочувствительными линзами с переменной диафрагмой и тем же диапазоном увеличения.
Как диафрагма изменяет внешний вид ваших фотографий
Когда вы меняете диафрагму, вы меняете вид изображения двумя способами:
1) Более яркое или темное изображение — экспозиция.
2) Изображение с большей или меньшей глубиной резкости.
Экспозиция
Как уже упоминалось, цель диафрагмы — регулировать экспозицию, позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.
Если выдержка и ISO остаются прежними, изображение становится ярче при открытии диафрагмы и темнее при закрытии диафрагмы.
Глубина резкости (DOF)
Еще один эффект изменения диафрагмы — вы можете контролировать, какая часть фотографии находится в фокусе. Вы, наверное, видели фотографии, на которых главный объект резкий (в фокусе), а фон полностью размыт. Это эффект глубины резкости и использования широкой диафрагмы. Если вы хотите, чтобы ваша фотография была в фокусе, вы можете еще больше опустить объектив (большее число f).
Важно понимать, что глубина резкости также зависит от фокусного расстояния и расстояния от камеры до объекта.
Создание эффектов звездообразования
Другой менее известный эффект диафрагмы — эффект звездообразования. Существуют специальные фильтры для создания звездных эффектов, но вы можете сделать это с любым объективом без фильтра спереди.
Эффект звезды, о котором я говорю, — это эффект, который вы видите вокруг ярких источников света, таких как солнце. Вы можете создать эффект, установив объектив до одной из самых маленьких диафрагм.
Любые яркие пятна, такие как солнце в кадре, будут окружены звездообразованием. Чем выше диафрагма, тем сильнее эффект. Количество создаваемых лучей зависит от количества лепестков диафрагмы в объективе.
Я получил эффект звездообразования вокруг заходящего солнца на пляже Анкол, Джакарта в Индонезии, используя диафрагму f25.
Какая правильная диафрагма?
Ответ на этот вопрос — нет правильной или неправильной диафрагмы. Вы устанавливаете диафрагму в зависимости от того, как вы хотите, чтобы изображение выглядело.
Если у вас много света и вы не предпочитаете глубину резкости, вам следует установить диафрагму на f8-f11. Причина этого в том, что большинство объективов имеют максимальную резкость («зону наилучшего восприятия») в районе f8-f11. Это не большая проблема, поскольку большинство фотографов не заметят разницы.
Более вероятно, что ваши фотографии станут размытыми из-за других ошибок, например дрожания камеры или неправильной точки фокусировки. Если вы используете штатив и у вас хорошая техника фокусировки, не помешает использовать диафрагмы вокруг «точки наилучшего восприятия» объектива.
Если освещение ограничено, например, ночью, вам, вероятно, потребуется использовать объектив с самой широкой диафрагмой (наименьшее возможное число f), чтобы получить правильную экспозицию.
В пейзажной фотографии обычно все, от переднего до заднего плана, находится в фокусе. Поэтому фотографы-пейзажисты обычно используют меньшую диафрагму (большее число f).
Большинство объективов не самые резкие при открытой диафрагме. Большинство объективов выигрывают от остановки на одну или две диафрагмы, если позволяет свет.Как и в случае с «золотым пятном», я без колебаний использую свои линзы с минимальной диафрагмой, если этого требуют условия освещения. Лучше иметь слегка мягкое изображение, чем недоэкспонированное.
Дифракция
Когда световые волны проходят через очень узкое отверстие (маленькое отверстие), волны изгибаются и рассеиваются. Это происходит, когда длина волны улавливаемого света близка к размеру отверстия диафрагмы. Этот эффект мы называем дифракцией. В результате изображение становится менее резким.
В DSLR дифракция начинает проявляться примерно при f16. Если вы остановите объектив ниже f16, есть риск, что эффект увеличения глубины резкости будет устранен за счет уменьшения резкости области в фокусе.
Эффект минимальный, и меня это особо не волнует. Я использую линзы с необходимой диафрагмой для данной сцены. Для фотографий, размещенных в Интернете, вы не сможете определить эффект, потому что изображение уменьшено, а дифракция «скрыта». Если вы планируете делать огромные отпечатки, эффект может быть заметен.Но многие ли из нас делают распечатки в формате плаката.
Я бы без колебаний установил свой объектив на f22, чтобы получить достаточную глубину резкости, если это необходимо.
Я предпочитаю получить снимок, который визуализирую, чем зацикливаться на технических деталях, которые вряд ли кто-либо, кроме (некоторых) фотографов, узнает.
Апертура в камерах с малым сенсором
В смартфонах и камерах с маленькими сенсорами размер апертуры ограничен физическим размером сенсора. Поскольку реальное отверстие диафрагмы очень мало, в этих камерах дифракция начинается раньше.Поэтому самая маленькая диафрагма в этих камерах часто не превышает f8.
Еще одним важным эффектом небольшого размера сенсора является увеличенная глубина резкости даже при самой широкой апертуре. Изменение диафрагмы с f8 на f3.5 практически не повлияет на глубину резкости. Если вы не находитесь очень близко к объекту, у вас будет огромная глубина резкости при любой диафрагме с этими камерами. Вы просто не можете размыть фон.
Для пейзажных фотографов это преимущество, поскольку мы хотим, чтобы как можно больше от переднего плана до заднего плана было в фокусе.
Я разговаривал со многими фотографами, у которых возникали проблемы при переходе со смартфонов на DSLR.
Им сложно сделать свои фотографии резкими. Частично это объясняется малой глубиной резкости, которую вы получаете в DSLR с большим сенсором. Точная фокусировка становится гораздо более важной, когда вы используете зеркальную камеру.
На этом снимке, сделанном моим iPhone, желтые цветы находятся менее чем в 30 сантиметрах от объектива камеры. Ближайшая часть цветка (слева) находится на расстоянии около 10 сантиметров и немного не в фокусе.Стоит отметить, что деревья и электрический столб на заднем плане находятся в приемлемом фокусе. Было бы невозможно сделать тот же снимок с помощью цифровой зеркальной камеры, так как фон был бы не в фокусе из-за узкой глубины резкости в более крупном сенсоре зеркальной камеры.
Заключение
Диафрагма — это одна из трех функций, составляющих треугольник экспозиции. Вместе с выдержкой и ISO вы можете контролировать экспозицию. Диафрагма важна, когда вы решаете, какую часть изображения вы хотите сфокусировать.Отсутствие настройки диафрагмы не оказывает такого влияния на фотографию, как если бы вы промахнулись с выдержкой.
Управление светом на основе треугольника экспозиции
Фотография слева была сделана с диафрагмой f / 14. Обратите внимание на то, как горы и деревья находятся на довольно стабильном уровне резкости во всем поле вашего зрения. Это будет считаться большой глубиной резкости. Справа мы видим пример малой глубины резкости, снятой на f / 2.2. Глаза мальчика находятся в самой резкой точке фокусировки, но детали бассейна в данном случае не важны, поэтому фотограф решил оставить их вне нашего поля зрения.
Наконечник
Совместите узкую диафрагму с широким фокусным расстоянием для потрясающих вспышек звезд и солнечных лучей.
Что такое режим приоритета диафрагмы?
При изменении значения диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы (Av) камера автоматически регулирует выдержку в соответствии с ней. Это отличный режим для новичков, которые могут использовать его, чтобы получить четкое представление о том, как диафрагма влияет на выдержку и ISO.
Более опытные фотографы могут выбрать приоритет диафрагмы, если для их зрения важна определенная глубина резкости.Это позволяет им сосредоточиться — без каламбура — на своей композиции, сохраняя при этом хорошую экспозицию.
Переход в ручной режим
Чтобы перейти от приоритета диафрагмы к ручному режиму, вам потребуется твердое понимание всех трех аспектов треугольника экспозиции. Вы, наверное, уже заметили, что это гораздо больше, чем просто выбор правильной глубины резкости! Факторы окружающей среды и технические факторы будут влиять на ваши окончательные настройки экспозиции, и в некоторых случаях вам придется пойти на компромисс с одной или несколькими настройками, чтобы получить приемлемую экспозицию.В этих случаях вам лучше всего подойдет постобработка.
Давайте рассмотрим несколько ситуаций, когда треугольник экспозиции влияет на настройку диафрагмы:
Задача: Вы хотите получить сверхчеткий снимок на быстро меняющемся спортивном мероприятии, но при этом не так много света.
Вам понадобится короткая выдержка, но это оставляет лишь часть времени, чтобы свет попал в вашу камеру.
Решение: Используйте широкую диафрагму, чтобы компенсировать недостаток света при экспонировании.Внимательно следите за объектом, чтобы убедиться, что он не выскользнул из фокуса!
Проблема: Вы снимаете ночную сцену, и высокое значение ISO начинает приводить к появлению большого количества отвлекающих цифровых шумов, которые действительно ухудшают качество вашего изображения.
Решение: Уменьшите ISO и откройте эту диафрагму. (Кроме того, по возможности попробуйте снимать на штативе и используйте дистанционный спуск затвора, чтобы обеспечить более длительную выдержку.) Вам может потребоваться сделать несколько пробных снимков, чтобы найти правильный баланс между наилучшим качеством изображения и правильной глубиной резкости для вашей идея.
Задача: Вы фотографируете загруженное шоссе и хотите держать затвор открытым достаточно долго, чтобы получить размытое движение от транспортных средств.
К сожалению, это пропускает много дополнительного света, и вы получаете одну передержку за другой.
Решение: Максимально уменьшите размер апертуры. Это не только компенсирует свет, который освещает ваши блики, но и позволит вашему зрителю увидеть больше деталей на шоссе, когда оно петляет на заднем плане.
Наконечник
Физическое расстояние между объектами на вашем изображении (и ваше собственное физическое расстояние от этих объектов) будет влиять на их положение в глубине резкости. Если вам не нравится то, что вы видите, это может помочь либо вернуться назад, либо подтянуть объект вперед.
Это может показаться очевидным, но лучший способ овладеть любой фотографической техникой — это практика, практика, практика! Выбирайтесь в сложных ситуациях съемки и работайте над балансировкой треугольника экспозиции, получая при этом правильную глубину резкости для вашего снимка.Как только вы почувствуете себя уверенно с хорошим стартовым объективом, переходите к другим и посмотрите, как они меняются.
Попробуйте воспроизвести один и тот же снимок с помощью нескольких объективов.
Помните, что хотя диафрагма и глубина резкости являются двумя очень важными факторами при захвате любого изображения, они представляют только одну треть треугольника экспозиции. Когда вы готовы проявить творческий подход к движению, вам еще предстоит многое узнать о выдержке, которая поможет вам добиться нужного эффекта. Ваш ISO может влиять на все на вашей фотографии, от цвета до четкости, так что не забудьте освежить и это.Когда вы знаете, как использовать эти три мощных инструмента вместе, поместите несколько своих старых фотографий рядом с новыми, чтобы увидеть свой прогресс!
Что такое диафрагма? Полное руководство фотографа
Креативность, воображение, страсть, внимание к деталям и терпение — вот некоторые из желаемых качеств образцового фотографа. Это не просто характеристики, которые вы развиваете в одночасье, но и со временем, и с опытом.
Тем не менее, за всеми этими желательными качествами хороший фотограф должен понимать фундаментальные принципы фотографии.
Это выдержка, ISO и, конечно же, диафрагма. В этом посте мы остановимся на третьем столпе — диафрагме.
Это руководство фотографа ответит на вопросы «Что такое диафрагма» и «Как диафрагма влияет на фотографии?» Сядьте, возьмите ручку и бумагу, и пора узнать все, что вам нужно знать о диафрагме.
Что такое диафрагма?
Диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проходит через камеру. Здесь свет попадает в камеру, что влияет на яркость снимаемого изображения.
Это применимо не только к камерам, но также к телескопам или микроскопам. Это как ваши глаза, когда ваши глаза широко открыты; тем больше света проходит. Если вы прищурите глаз, попадет меньший свет.
Когда дело доходит до целевой диафрагмы в камерах, концепция проста: чем больше диафрагма, тем больше света попадает в кадр, тем ярче фотография. Чем меньше диафрагма, тем меньше света попадает, и снимок будет темнее.
Диафрагма влияет на яркость, экспозицию, глубину резкости и другие эффекты.
Давайте обсудим это дальше.
Настройки диафрагмы влияют на три основных аспекта: выдержку, экспозицию и глубину резкости. Изменение этих качеств даст вам ряд эффектов, таких как неглубокий фокус или размытый объект. Это также повлияет на производительность фотографа, так как это также влияет на скорость затвора. Насколько важен правильный выбор диафрагмы?
Выдержка
Скорость затвора — это время в секундах, в течение которого камера остается открытой.Если в объективе используется более широкая диафрагма и глубина резкости и поступает больше света, затвор, скорее всего, не обязательно должен оставаться открытым.
Это если есть правильная экспозиция, которая приведет к более быстрой выдержке. Если используется меньшая диафрагма и поступает меньше света, затвор должен оставаться открытым в течение более длительных периодов времени, а скорость затвора будет меньше.
Фотография Шахзина Шаджида на Unsplash
Это особенно важно при съемке движущихся объектов, например на спортивных соревнованиях, где все нужно снимать каждую секунду.При съемке с быстрым движением очень важно, чтобы не было моментов размытия и остановки; вот почему диафрагма сильно влияет на работу фотографа.
ЭкспозицияДиафрагма влияет на общую яркость или экспозицию изображения. Поскольку диафрагма — это «вход света», она существенно влияет на яркость или экспозицию, и это первая деталь на фотографии.
Попробуйте сделать серию пробных снимков (без вспышки) с большей диафрагмой, и в результате вы получите более яркое или более экспонированное изображение.Сравните это с фотографиями, использующими меньшую диафрагму, и она, очевидно, будет темнее.
Вот почему рекомендуется использовать большие диафрагмы в темных помещениях, например ночью, и в темных помещениях. Получение как можно большего количества света без использования вспышки — ключ к получению естественных фотографий в темноте.
Для съемки на открытом воздухе, особенно при дневном свете, когда солнце является вашим основным источником света, рекомендуется использовать меньшую диафрагму.
Однако желаемая экспозиция зависит не только от диафрагмы.В некоторых условиях освещения ISO также влияет на свет, попадающий в объектив камеры. ISO определяет чувствительность камеры к свету. Вот почему блестящему фотографу необходимо все сбалансировать, чтобы получить отличный снимок.
Глубина резкости
Другой аспект, на который влияет диафрагма, — это глубина резкости. Глубина резкости — это расстояние (или глубина) объекта, на котором он будет оставаться в фокусе позади и перед основной точкой фокусировки.
Например, когда вы используете большую диафрагму, это приведет к более широкому размытию переднего и заднего планов.Другими словами, область фокусировки будет меньше; это называется малой глубиной резкости или эффектом неглубокой фокусировки.
Если вы увлекаетесь портретной фотографией или хотите сделать снимок и хотите изолировать объект, большая диафрагма — лучший выбор.
Вы также можете кадрировать объект с объектами на переднем плане, что сделает передние объекты фотографии размытыми, но основной объект на заднем плане будет более резким.
Противоположностью неглубокой фокусировки или малой глубины резкости является большая глубина резкости.Конечно, необходимо использовать отверстия меньшего размера. Они создают более четкие изображения без размытого фона или переднего плана. Лучше всего подходит для пейзажной, архитектурной и природной фотографии.
Да, диафрагма значительно влияет на глубину резкости, но также следует помнить, что расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива влияют на результат изображения.
Теперь, когда вы знаете, как диафрагма влияет на изображение или видео, давайте перейдем к техническим вопросам. Как вы определяете диафрагму на своей камере? Какие используются технические термины? Возможно, вы слышали о F-stop, но не совсем понимаете, что он означает и что делает.Давайте углубимся в то, что такое F-stop и его отношение к диафрагме.
Возможно, вы уже видели термины «F-ступень» или «F-число» на своей камере раньше, но не уверены, что это такое, позвольте мне объяснить дальше. Помните, что это технические термины для описания диафрагмы.
Диафрагма выглядит примерно как f / 2, f / 8, f / 22 или f2, f8 или f22. В любом случае, они одинаковы, это зависит только от марки вашей камеры. Диафрагма определяет, насколько большую или маленькую диафрагму вы хотите использовать на фотографии.
Концепция понимания диафрагмы проста, если число на диафрагме меньше (например, f / 2,8), диафрагма, используемая на объективе, шире, это больше света и малая глубина резкости. Если число диафрагмы больше (например, f / 16), диафрагма меньше, и меньше света проникает, а глубина резкости больше.
Широкая диафрагма
Широкая диафрагма или большая диафрагма могут быстро привлечь свет в камеру. Диафрагма f / 2.8 считается большой диафрагмой.
В зависимости от расстояния от объектива до объекта фотографии последующие значения диафрагмы после f / 2,8, но менее f / 8 могут считаться широкой диафрагмой.
Что такое режим широкой диафрагмы?
Режим широкой диафрагмы оказывает на фотографию несколько эффектов, таких как глубина резкости, подчеркивает изоляцию объекта, необходимость для динамичной фотографии и многое другое. Вот почему:
- Shallow Depth of Field : Как упоминалось ранее, если используется широкая диафрагма, вы можете сфокусировать камеру на объекте фотографии, пока фон будет размытым.Или передняя часть (или передний план) может быть размыта, а объект фотографии на заднем плане может быть в фокусе. Только объект на фото резкий, остальные могут быть не в фокусе по вашему желанию.
- Изоляция объекта : Поскольку большая диафрагма только усиливает резкость объекта фотографии и размывает остальные аспекты фотографии, широкая диафрагма идеально подходит для изоляции объекта.
- Боке : Если объект фотографии резкий, а остальная часть не в фокусе, эта часть называется боке.Изображение с малой диафрагмой имеет резкий контраст во всех аспектах фотографии, поэтому на нем нет боке. Боке может создавать приятный фон даже при наличии точек света. Они представлены в виде световых шаров, или они говорят, что это «шары».
Фотография Тора Алвиса на Unsplash
Например, в ночной фотографии, когда вы фотографируете человека посреди улицы, а позади него стоят машины, фара автомобилей создает эффект световых шаров.Это как блестки или звезды на заднем плане, и похоже, что это вышло прямо из сказки.
- Креативное боке : Помимо световых шариков или шаров, естественно создаваемых боке, есть еще творческое боке, которое могут придумать фотографы. Вместо обычного боке круглой формы его можно творчески превратить в форму сердца, электрических болтов или звезд.
Все, что вам нужно, это взять лист бумаги, желательно картон, и нарезать кружок под размер линзы.
В середине листа бумаги вы можете вырезать сердечко или любую другую, какую захотите. Поместите его над объективом, прогуляйтесь ночью, найдите лучшие объекты и снимайте.
- Фотография при слабом освещении : Необходим светосильный объектив с широкой диафрагмой, особенно при фотосъемке при слабом освещении. В наши дни камеры лучше работают с высокими ISO и нуждаются в большей диафрагме. Камера с объективом не менее 50 мм и большой диафрагмой — лучшая рекомендация для съемки при слабом освещении.
- Экшн-фотография : Как упоминалось ранее, когда используется широкая диафрагма, скорость затвора не обязательно закрывается всегда, по сравнению с маленькой диафрагмой. Короткая выдержка позволяет свету попадать в камеру достаточно быстро, чтобы сделать снимок за доли секунды без каких-либо ужасных результатов.
Движущуюся фотографию лучше всего использовать для спортивных мероприятий или для фотосъемки с заданным темпом, например, на красной ковровой дорожке, такой как «Золотой глобус».
Вот почему рекомендуется использовать широкую диафрагму для съемки быстро движущихся объектов, таких как прыжки лягушки, капля воды и т. Д. Все, что вам нужно, это сделать снимок на высокой скорости без размытых, темных и движущихся фокусных точек на изображении.
- Портретная фотография : Фотографы-портретисты используют широкую диафрагму для отделения объекта от фона и переднего плана. Это необходимо для того, чтобы в глазах зрителя объект находился в центре внимания. Элементы отвлечения кажутся размытыми, что придает «мечтательный» вид.В портретной фотографии мечтательный вид — это законный результат, к которому стремятся фотографы.
Как сделать диафрагму шире?
Отрегулируйте вашу камеру с более широкой диафрагмой, ища режим приоритета диафрагмы. Помните, что настройки камер различаются в зависимости от марки; у некоторых есть переключатель режимов A или AV. Вы можете выбрать более широкую диафрагму с помощью колесика управления или кнопки регулировки и следить за числами диафрагмы на экране.
В режиме приоритета диафрагмы вам просто нужно выбрать желаемую диафрагму, и камера автоматически выберет выдержку.В случае ручного режима вам необходимо вручную выбрать диафрагму и выдержку.
Вы заметите, что по мере увеличения диафрагмы в камеру попадает больше света. Всегда лучше сделать пробный снимок, чтобы узнать, какая диафрагма лучше всего подходит для съемки.
Когда бы вы использовали широкую диафрагму?
Широкая диафрагма находит широкое применение для различных видов фотографии. Подводя итог использованию широкой апертуры, это:
- Изоляция субъекта
- Портретная фотография (рекомендуемое использование: f / 1.8 и f / 2 в зависимости от расстояния от камеры до объекта)
- Спортивные мероприятия
- Ночная фотография
- Фотография крупным планом
- Быстро развивающиеся события (например, снимки папарацци, мероприятия с красной ковровой дорожки и т. Д.)
Малая диафрагма
Низкая диафрагма или другие, которые называют маленькой диафрагмой, имеют более высокий числовой эквивалент диафрагмы (например, f / 11, f / 16 и f / 22).
Помните, что маленькая апертура пропускает меньше света и глубину резкости меньше.Конечно, это полная противоположность широкой апертуре.
Низкая диафрагма имеет диафрагму, такую как f / 8, f / 11 или f / 16, что позволяет фотографу запечатлеть более резкие детали как на заднем, так и на переднем плане. На фото нет размытых деталей, все четко.
Медленная выдержка при низкой диафрагме
Поскольку в объектив с низкой диафрагмой попадает меньше света, ожидается, что выдержка будет медленной. С помощью этой комбинации он может создавать различные эффекты на фотографии.
Для ночной фотосъемки все содержимое фотографии может быть нечетким, но это приведет к некоторым эффектам, которые не сможет произвести более широкая диафрагма. Например, на городских пейзажах он будет создавать эффекты звездообразования от уличных фонарей и огней от автомобилей.
При съемке движущегося объекта будет получено резкое изображение объекта, но фон может выглядеть так, как будто он движется; это называется размытием движения.
Длинная выдержка также может сделать водоем гладким или сделать белую воду похожей на шелковую ткань.
Для чего нужна малая диафрагма?
Когда вы занимаетесь пейзажем, архитектурой или фотографией больших групп, лучше всего рекомендуется меньшая диафрагма.
- Пейзажная фотография : Для пейзажной фотографии, если нет объекта, на котором вам нужно сфокусироваться, вы можете использовать меньшую диафрагму, чтобы вся фотография была резкой. Глубина резкости намного больше, поэтому вы можете охватить весь пейзаж без размытых частей фотографии. Рекомендуемая начальная диафрагма для пейзажной фотографии начинается с f / 11.Высокая детализация объекта в целом, конечно, будет отличаться из-за многих факторов, поэтому при необходимости подумайте о настройке диафрагмы.
- Архитектурная фотография : Архитектурная фотография включает в себя фотографии зданий, домов, древних руин и т. Д. Предпочтительный диапазон диафрагмы составляет от f / 8 до f / 11, чтобы установить фон, а все аспекты переднего плана должны быть в фокусе.
- Аэрофотоснимки : Поскольку для аэрофотосъемки требуется резкий снимок, рекомендуется использовать низкую диафрагму.Аэрофотосъемку можно сделать двумя способами: с помощью дрона или с высоты птичьего полета. Рекомендуемая диафрагма для аэрофотосъемки начинается с f / 5,6, что позволяет получать изображение с полным фокусом. При необходимости сделайте некоторые настройки до f / 8 или выше, поскольку необходимо учитывать множество факторов (например, высота дрона, солнечный свет и т. Д.).
- Эффект звездообразования : Два самых популярных эффекта звездообразования связаны с ночным освещением (например, уличные фонари, фары автомобилей) и солнечным светом.Для уличных фонарей рекомендуется меньшая диафрагма, потому что чем меньше диафрагма, тем тоньше будут шипы эффекта звездообразования.
Когда дело доходит до эффекта звездообразования солнечного света, имеет смысл использовать меньшую диафрагму, чтобы проникало меньше света, так как солнце и так уже слишком яркое.
Также не рекомендуется фотографировать все солнце. Изображение может быть переэкспонировано, это вредно для ваших глаз (если только не закат) и не даст эффекта звездообразования.
Один из методов создания эффекта звездообразования на солнце — это найти способы блокировать части солнца. Скажем, например, закройте половину солнца листом, зданием или облаками. Меньшая диафрагма позволит получить резкое изображение и даст великолепный эффект звездообразования. Начните с f / 16 и постепенно увеличивайте, когда хотите запечатлеть красоту солнца.
- Панорамирование : с меньшей диафрагмой также возможно панорамирование, поскольку оно дает большую глубину резкости.Панорамирование используется, когда вы хотите сделать снимок движущегося объекта и сделать так, чтобы он выглядел так, будто он движется быстро, подобно размытию при движении.
- Групповые фотографии : Чтобы убедиться, что все на групповом снимке находятся в фокусе, рекомендуется меньшая диафрагма, особенно начиная с f / 8. Это может быть применимо для фотографий класса, группы людей, свадеб и т. Д.
Это может быть применимо для фотографий класса, группы людей, свадеб и т. Д.Минимальная и максимальная диафрагма линз
Каждый объектив имеет минимальную диафрагму.Объектив имеет характеристики максимальной или минимальной диафрагмы, которую вы можете получить, и это важно проверить, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
Специалисты в области фотографии склоняются к покупке объектива с максимальной диафрагмой. Объектив с более широкой диафрагмой, такой как f / 1,4, является ценным и считается «светосильным объективом». Гарантируется более высокая скорость затвора, больше света и несколько эффектов, когда речь идет о глубине резкости. Неудивительно, что линзы с большей максимальной диафрагмой дороже.Объектив с максимальной диафрагмой f / 4.0 уже считается «медленным объективом».
Когда дело доходит до минимальной диафрагмы, эксперты в области фотографии не делают из этого большого шума. Понимаете, современные объективы обеспечивают минимальную диафрагму как минимум f / 16.
Если подумать, это все, что вам когда-либо понадобится. В редких случаях вам понадобится объектив с более высоким значением диафрагмы.
Поэтому обязательно проверяйте максимальную диафрагму перед покупкой.Иногда это можно увидеть на самом объективе, а для некоторых брендов значение диафрагмы может быть записано как f: 16, а не как f / 16.
Зум-объективы
Что касается зум-объективов, максимальная диафрагма может изменяться при увеличении или уменьшении масштаба. Например, если максимальная диафрагма объектива составляет f / 3,5, он может постепенно сдвигаться до фокусных расстояний f / 5,6.
Существуют дорогие зум-объективы, которые поддерживают максимальную диафрагму в своем диапазоне зума. В то же время некоторые из основных объективов имеют более высокую максимальную диафрагму по сравнению с зум-объективами.Вот почему объективы с фиксированным фокусным расстоянием имеют больше преимуществ по сравнению с объективами с увеличением.
Примеры использования диафрагмы
К этому моменту, я уверен, вы теперь полностью понимаете, что такое диафрагма, как она работает и как сильно влияет на ваши изображения.
Теперь я хочу дать вам представление о различных используемых значениях диафрагмы и диафрагмы.
- от f / 0,95 до f / 1,4 : это самые светосильные максимальные значения диафрагмы, доступные только для объективов премиум-класса. Это позволяет собирать как можно больше света, что делает его идеальным для любого вида фотографии.Его можно использовать для съемки в помещении, при слабом освещении, ночном небе, событиях и т. Д.
Благодаря широкому диапазону диафрагмы вы можете делать отличные снимки с самой малой глубиной резкости даже с близкого расстояния. Это отлично подходит для съемки мелких объектов крупным планом. Вы видели крупным планом снежинку с размытым фоном, но с резким объектом? Это то, что вам нужно.
- от f / 1.8 до f / 2.0 : Если вы стремитесь делать эстетически приятные фотографии, эти диапазоны диафрагмы не так уж и плохи, когда дело доходит до его возможностей при слабом освещении.Они по-прежнему считаются объективами премиум-класса для энтузиастов, которые имеют адекватную глубину резкости даже при съемке объектов на близком расстоянии и по-прежнему дают приятный эффект боке.
- от f / 2,8 до f / 4 : когда дело доходит до зум-объективов профессионального уровня и большинства энтузиастов, диафрагма ограничена от f / 2,8 до f / 4. Возможно, он не обладает способностями собирать свет, как у объектива премиум-класса с постоянным фокусным расстоянием f / 1,4, но он обладает превосходной стабилизацией изображения, которая может быть полезной и универсальной даже при фотосъемке в условиях низкой освещенности.
Диапазон диафрагмы от f / 2,8 до f / 4 можно рассматривать как достаточную глубину резкости для обычных фотографических объектов для получения исключительно резкого изображения. Считается, что этот диапазон диафрагмы лучше всего подходит для спортивных мероприятий, путешествий, дикой природы и других видов фотографии, которые вы считаете подходящими.
- от f / 5,6 до f / 8 : когда дело доходит до архитектурной, пейзажной и групповой фотографии, этот диапазон диафрагмы является идеальным выбором, если глубина резкости не требуется. Для большинства объективов это наилучшая общая резкость, необходимая для различных настроек.
- от f / 11 до f / 16: Хотя это и считается небольшой диафрагмой, это неплохо для пейзажной, архитектурной и групповой фотографии, где требуется максимальная глубина резкости. Когда дело доходит до макросъемки, резкость изображения начинает теряться из-за эффекта дифракции объектива.
- f / 22 и меньше : Как упоминалось ранее, минимальная диафрагма меньше f / 22 не так уж и необходима. Резкость изображения очень низкая, и в большинстве случаев все изображение размыто.Эксперты в области фотографии рекомендуют держаться подальше от диафрагмы f / 22 и меньших. Когда вам требуется большая глубина резкости, можно отойти от объекта или использовать метод наложения фокуса.
Для большинства объективов это наилучшая общая резкость, необходимая для различных настроек.Чтобы обобщить все, что мы узнали, когда дело доходит до эффектов диафрагмы на вашей фотографии, вы можете обратиться к этому списку:
- Яркость или выдержка
- Глубина резкости
- Потеря резкости из-за дифракции
- Потеря резкости из-за качества линз
- Эффекты звездообразования (на свете и на солнце)
- Датчик видны пылинки
- Сдвиг фокуса (в зависимости от объектива)
- Фокус при слабом освещении (в зависимости от некоторых условий)
- Управляемый свет от вспышки
Что такое отрицательный эффект дифракции?
Дифракция от объектива означает, что изображение постепенно становится менее резким с уменьшением диафрагмы, начиная с f / 16.
Это означает, что самые мелкие детали на фотографии начинают размываться. Это называется отрицательным эффектом дифракции, нравится ли это фотографам? Это не.
Понимание влияния дифракции дает вам представление о том, как она влияет на ваши снимки. У вас может быть выбор выбрать самую резкую диафрагму или принять обоснованное решение.
Если вам нравится пейзажная фотография, каждый аспект фотографии должен быть резким. Если вы думаете об использовании самой маленькой диафрагмы, например f / 22 или меньше, вы делаете неправильное решение.
Отрицательные эффекты дифракции сжимают свет, попадающий в линзу. Затем он мешает, становится более размытым и в результате фотографии становятся заметно нечеткими.
Для диафрагмы типа f / 8 уже есть намеки на дифракцию, но это не так заметно, чтобы беспокоиться. То же самое и с f / 11 и f / 16, которые вас не так сильно беспокоят. Но когда она выходит за пределы f / 22, теряется так много деталей.
Небольшая потеря резкости при использовании диафрагмы от f / 11 до f / 16 не такая уж большая проблема, вы можете добавить глубину резкости.
Как аберрации объектива влияют на резкость
Аберрации объектива — это несовершенство того, как объектив фокусирует свет, который он улавливает. Эти аберрации линзы обычно возникают из-за того, что лучи света, проходящие через линзу, не могут сойтись в одну точку.
Существуют различные типы аберрации объектива, которые влияют на увеличение, искажение, цвет, фокус и резкость изображения. Мы узнаем, как аберрации объектива влияют на резкость.
Ошибки в фотографии, такие как плохая экспозиция, неправильная фокусировка или отвлекающая композиция, вызваны человеческой ошибкой. Это отличается от аберрации объектива, потому что проблема качества изображения вызвана объективом. Аберрация линзы — это оптическая проблема оборудования, которая вызывает хроматическую проблему.
Другие проблемы, вызванные аберрацией объектива, заключаются в том, что свет будет выглядеть размытым, при масштабировании или кадрировании изображение не очень четкое. Кроме того, это может вызвать сферическую аберрацию, кому, искривление поля, искажение, шлифование цвета, астигматизм и многое другое. При определенных диафрагмах он может быть более размытым, чем обычно, и его можно увидеть в углу изображения. Вы видели фильтры вроде виньетки? Возможно, это может выглядеть так.
Поскольку диафрагма блокирует свет, попадающий в объектив, и по мере уменьшения диафрагмы она блокирует больше углов линзы. Меньший свет, поступающий из-за меньшей диафрагмы, не приводит к появлению темных или черных углов на изображении, поскольку центр объектива все еще может пропускать свет в угол объектива камеры.
При дальнейшем закрытии диафрагмы больше света будет блокироваться со стороны объектива, и он не попадет в угол датчика камеры.Проходить может только свет из центра.
Например, при диафрагме f / 5,6 с менее заметной аберрацией будет выглядеть намного резче, чем при диафрагме 1,4. Но вопрос в том, как диафрагма соотносится с дифракцией объектива? Как вредит резкости в обратном направлении?
Большинство фотографов привыкли к тому, что самые резкие диафрагмы используются от f / 4 до f / 8.
Эти отверстия достаточно малы, чтобы блокировать свет от углов линзы.Но они не такие маленькие, чтобы вызвать проблемы с дифракцией.
Также обратите внимание на то, что есть некоторые аберрации, которые не меняются даже при настройке диафрагмы, а некоторые могут даже ухудшиться. Например, осевая хроматическая аберрация вызовет появление цветных полос около угла кадра. Это нормальное явление из-за маленькой апертуры, которая не снижает аберрации.
Свет просто заблокирован, и он не может пройти через край линзы. Вот почему, если края не вызывают проблемы, не будет никакого улучшения, если вы остановитесь.
Но всегда лучше проверить это на собственном оборудовании, и несколько фотосессий методом проб и ошибок никогда не помешают. Искусство фотографии бесполезно, даже если вы овладеваете основами, не проверяя свои навыки.
Малая апертура и нежелательные элементы
Если вы используете маленькую диафрагму для съемки через грязные окна, заборы, растения или капли воды на объективе, вы можете разочароваться.
Небольшая диафрагма в диапазоне от f / 11 до f / 16 будет иметь большую глубину резкости, поэтому вы можете сфокусироваться на нежелательных элементах на вашей фотографии.
Например, при съемке водоема диафрагма f / 16 может передать каплю воды в объектив, образуя уродливую и отчетливую пятно. В подобных случаях вам лучше использовать более широкую диафрагму, например f / 5,6, чтобы захватить каплю воды, и она будет не в фокусе и даже не появится на изображении.
Помимо водной стихии, есть и пыль. При съемке сквозь пыль, попадающую на сенсор камеры, объектив меняется. Пятнышки пыли будут отчетливо видны при небольшой диафрагме в диапазоне от f / 16 до f / 22.
К счастью, эти пылинки можно удалить с помощью таких программ редактирования, как Photoshop или Lightroom. Но если на одной фотографии будут десятки пылинок, это обязательно станет испытанием для вашего терпения. Вот почему так важно всегда чистить сенсор камеры.
Но если чистить уже поздно из-за нехватки времени, всегда можно использовать более широкие диафрагмы.
Эти нежелательные элементы могут привести либо к катастрофе, либо к шедевру. К чему бы это ни привело, лучше всегда доверять своему чутью и практике, практике, практике.
Проблемы со смещением фокуса
Есть некоторые объективы, которые, даже если они находятся в режиме ручной фокусировки, если вы не перемещаете кольцо фокусировки, точка фокусировки может сместиться, когда вы используете их для настройки на меньшую диафрагму. Это идеально? Нет, это не так.
Проблемы смещения фокуса считаются проблемой аберрации объектива. Это не из-за человеческой ошибки, а проблема в оборудовании. Углы линзы могут не фокусироваться на падающем свете, как в центре. Вот почему, остановив его, он блокирует свет с краев, и точка фокусировки немного изменяется.
Итак, как узнать, есть ли у вашего объектива проблемы со смещением фокуса? Просто выполните следующие действия:
- Используйте штатив, чтобы разместить камеру.
- Установите объектив камеры на ручную фокусировку.
- Найдите объект с мелкими деталями, выходящими назад, и сфокусируйтесь на его центре.
- При увеличении изображения вы собираетесь сделать снимок, и вы должны увидеть детали на уровне пикселей и аспекты фотографии, которые находятся не в фокусе.
- Сделайте снимок фотографии, используя самую широкую диафрагму вашего объектива.
- Постепенно пробуйте уменьшать диафрагму (начиная с f / 2, f / 2,8. F / 4 и т. Д. И т. Д.).
- Не перемещайте кольцо фокусировки
- Еще раз проверьте, что используется ручная фокусировка
- Увеличьте масштаб до 100% и посмотрите на экран.
- Проверьте, продолжает ли самая резкая точка фокусировки перемещаться дальше при остановке.
- Если он будет двигаться дальше, проблема смещения фокуса усугубится.
Итак, что вы делаете для компенсации чрезмерного смещения фокуса вашего объектива? Вот что вы можете сделать:
- Если вы используете самую широкую диафрагму камеры, просто сфокусируйтесь на объекте как обычно.
- Если вы используете широкую и среднюю диафрагму (от f / 2,8 до f / 6), войдите в режим live view, а затем выполните фокусировку (это хорошо работает как для ручной, так и для автоматической фокусировки).
- Для небольших диафрагм в диапазоне от f / 11 до f / 16 просто сфокусируйтесь нормально, поскольку глубина резкости достаточно велика, чтобы покрыть проблемы смещения фокуса.
Система автофокусировки
Механизм в вашей камере, который не будет работать, если в него не попадет много света, — это система автофокусировки. Когда ваша камера настроена на систему автофокусировки, а не на режим ручной фокусировки, фокус регулируется самостоятельно.
Когда ваша камера изначально настроена на маленькую диафрагму, например, f / 16, камера автоматически настраивает фокус самостоятельно на большую диафрагму до f / 2.8. Он может остановиться до f / 16 после щелчка по камере.
Просто помните, что это может быть невозможно всегда, потому что это зависит от самой широкой диафрагмы вашей камеры.
Например, если самая широкая диафрагма вашей камеры составляет от f / 5,6 до f / 6,3, камера не может использовать большую диафрагму для фокусировки.
Вот почему всегда лучше покупать объектив с самой широкой диафрагмой до f / 1,6. Это может стоить намного дороже, чем обычные линзы, но это вложение, за которое стоит заплатить.
Ищите объектив, который может увеличивать объектив, но по-прежнему фокусируется в условиях плохого освещения. Более широкая диафрагма помогает легко фокусироваться; Между тем, более дешевые линзы обычно не фокусируются в темных помещениях.
Итак, снимаете ли вы с диафрагмой f / 1,4 или f / 16, камера фокусируется одновременно с обеими диафрагмами.Это, конечно, за исключением камер в режиме live view, камер с полностью ручной диафрагмой или старых объективов.
Фотографы-пейзажисты могут не оценить этот эффект, но другие могут создать с его помощью шедевр. Если вы используете зеркалку, вы можете наслаждаться более ярким видоискателем, который идет в комплекте с ней, поскольку у него не такая уж плохая максимальная диафрагма.
Как упоминалось ранее, всегда полезно иметь расширенные возможности фокусировки даже в условиях очень слабого освещения.
Экспозиция вспышки
При использовании вспышек или любых других скоростных фонарей всегда помните, что диафрагма играет важную роль в управлении экспозицией вспышки.В отличие от выдержки, которая зависит от падающего света.
На экспозицию вспышки влияет диафрагма, поскольку она регулирует только количество света, попадающего внутрь камеры, которое может быть записано в результате серии вспышек.
Диафрагма видео
Включите фильм, нажмите кнопку паузы и внимательно посмотрите, какую диафрагму он использует. Скажем, например, актер проходит, а позади него какие-то предметы. Вы заметите, что актеры, которые снимаются крупным планом, обычно имеют размытый фон.
Это означает, что для видео, особенно при съемке крупным планом, используются более широкие диафрагмы. Это потому, что актер находится в центре внимания, а не человек, стоящий за ним.
Это применимо не только для фильмов, но, возможно, для свадебных мероприятий, когда для пары крупным планом используется большая диафрагма. Малая глубина резкости используется для съемки видео крупным планом; Рекомендуемая диафрагма — от f / 2 до f / 5,6.
Итог:
Надеюсь, этот пост помог вам больше узнать о диафрагме.Я знаю, что эта тема про диафрагму слишком сложна, чтобы ее обсуждать. Но только не забудьте запомнить концепцию использования широкой диафрагмы для размытого фона и маленькой диафрагмы для резкого фона.
Используйте широкую диафрагму для темных условий или плохого освещения, и используйте маленькую диафрагму в противном случае. В этом посте есть много советов, которые помогут вам стать лучшим фотографом.
Секрет того, чтобы быть лучшим фотографом, заключается в том, чтобы инвестировать в качественное оборудование, практиковаться в том, что вам удобно, и, конечно же, получать удовольствие!
ShortCourses — Диафрагма управляет светом и глубиной резкости
Диафрагма управляет светом и глубиной резкости
Щелкните здесь, чтобы изучить стандартные серии диафрагм и их влияние на экспозицию.
В более совершенных камерах диафрагма представляет собой серию перекрывающихся лепестков, расположенных между стеклянными элементами объектива.
Щелкните здесь, чтобы узнать, как диафрагма влияет на глубину резкости. Диафрагма регулирует размер отверстия, через которое свет проходит к датчику изображения. Отверстие можно открыть, чтобы впустить больше света, или закрыть (закрыть), чтобы впустить меньше.Что касается экспозиции, меньшая диафрагма пропускает меньше света на датчик изображения, поэтому изображение темнее. Большие отверстия пропускают больше, поэтому светлее. По мере уменьшения номера диафрагмы (для
Например, от f / 16 до f / 11) отверстие диафрагмы увеличивается, а изображение становится светлее. Причина, по которой вы обычно не видите этот эффект на своих изображениях, заключается в том, что когда вы или камера меняете диафрагму, камера меняет выдержку, чтобы выдержка оставалась постоянной.
Как и в случае с выдержкой, диафрагма также влияет на резкость изображения, но по-другому.Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости, глубину сцены от переднего плана к фону, который будет резким на фотографии. Меньшие диафрагмы увеличивают глубину резкости, а большие — уменьшают. Для некоторых изображений — например, пейзажа — вам может потребоваться меньшая диафрагма для максимальной глубины резкости, чтобы все, от ближнего переднего плана до дальнего фона, было резким. Но, возможно, на портрете вам понадобится большая диафрагма, чтобы уменьшить глубину резкости, чтобы ваш объект был резким, а фон был мягким и не в фокусе.
Маленькая диафрагма увеличивает глубину резкости поэтому передний план и фон резкие (вверху), а большая диафрагма уменьшает глубину резкости, поэтому фон мягкий (внизу).
Настройки диафрагмы называются f-ступенями и указывают размер отверстия диафрагмы. Каждая диафрагма пропускает вдвое меньше света, чем следующее большее отверстие, и вдвое больше света, чем следующее меньшее отверстие.
От максимально возможного проема до все более маленького, диафрагма традиционно показывалась слева.Ни один объектив не имеет полного набора настроек; например, стандартный объектив цифровой камеры будет иметь диапазон от примерно f / 2 до примерно f / 16. Обратите внимание, что как остановка
Если число увеличивается (например, от f / 8 до f / 11), размер диафрагмы становится меньше. Это может быть легче запомнить, если вы думаете о f-числе как о дроби: 1/11 меньше 1/8, так же, как размер отверстия объектива f / 11 меньше размера отверстия f / 8. . Многие высококачественные цифровые камеры имеют
добавили одну-две остановки между каждой из традиционных.В таблице слева одна треть и половина ступени показаны красным и синим цветом соответственно.
Например, объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8 открывается шире и быстрее, чем объектив с максимальной диафрагмой f / 2,6. Более быстрые объективы лучше подходят для съемки при слабом освещении или для съемки быстро движущихся объектов.У большинства зум-объективов, но не у всех, максимальная диафрагма изменяется при увеличении объектива. Он будет больше при увеличении до широкого угла и меньше при увеличении для увеличения объекта. Для уменьшения апертуры увеличьте
ISO. Чтобы получить большую апертуру, используйте фильтр нейтральной плотности. Увеличение диафрагмы на одну ступень имеет недостаток, заключающийся в том, что вам нужно уменьшить выдержку наполовину, но имеет преимущество в увеличении глубины резкости сформированного изображения.Под «глубиной резкости» мы практически подразумеваем глубину изображения, на котором оно кажется резко сфокусированным. Хотя «резкость фокуса» — понятие относительное, существует практическая глубина, при превышении которой изображение кажется сфокусированным. f / 2,8
f / 16
Фотография крупным планом требует большой глубины резкости. Существует предел того, насколько высоко вы можете сделать эффективное f-число. Если диафрагма становится слишком маленькой, дифракция диафрагмы начинает влиять на резкость изображения. В частности, с небольшими ПЗС-детекторами нужно поэкспериментировать, чтобы найти оптимальное число f для резкости.Для слишком большого числа f разрешение может быть ограничено дифракцией. | Указатель Остановки и зрачки Концепции камеры Оптические инструменты |
Эта глубина резкости увеличивается с увеличением числа f.
Интересующие объекты (например, цветы, бабочки) имеют большую глубину по сравнению с расстоянием до объекта, чем большинство более удаленных объектов. Поэтому желательно использовать большие числа f для съемки крупным планом.Введение в диафрагму в фотографии
Пример изображения, снятого с большой диафрагмой (f1,8), которая размывает фон. Изображение Мигеля Руна
Недавно я написал серию статей об элементах, которые фотографы должны изучить, чтобы выйти из автоматического режима и получить хорошо экспонированные изображения.
Я в основном сосредоточился на трех элементах «треугольника экспозиции» — ISO, выдержке и диафрагме .
Я уже писал о первых двух, а сегодня хотел бы обратить наше внимание на Aperture .
Прежде чем я начну с объяснений, позвольте мне сказать следующее. Если вы сможете овладеть диафрагмой, вы получите настоящий творческий контроль над камерой.
На мой взгляд, в фотографии происходит волшебство с диафрагмой. Возможность управлять диафрагмой может означать разницу между одиночными и многомерными снимками.
Что такое диафрагма?
Проще говоря — Диафрагма — это «отверстие в объективе».
Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, открывается отверстие, через которое датчик изображения камеры может мельком увидеть снимаемую вами сцену. Установленная вами диафрагма влияет на размер этого отверстия.
Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь; чем меньше отверстие, тем меньше света.
Диафрагма измеряется в диафрагмах
В Школе цифровой фотографии часто можно встретить диафрагму, которую называют диафрагмой.Например, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 22 и т. Д.
Переход от одной диафрагмы к другой удваивает или уменьшает вдвое размер отверстия в объективе (и количество проникающего света).
Имейте в виду, что изменение выдержки с одной ступени на другую увеличивает вдвое или вдвое количество попадающего света. Это означает, что если вы увеличиваете одно и уменьшаете другое, вы впускаете то же количество света.
Одна вещь, которая вызывает у многих новых фотографов недоумение, заключается в том, что большие диафрагмы (через которые проходит много света) имеют меньшие значения диафрагмы, а меньшие диафрагмы (через которые проходит меньше света) имеют большие значения диафрагмы.
Таким образом, диафрагма f / 2.8 на самом деле намного больше диафрагмы, чем f / 22. Когда вы впервые слышите это, это кажется неправильным, но вы научитесь.
Это пейзажное изображение, сделанное Каленом Эмсли, было снято с f22 — большой глубиной резкости с резкостью как переднего, так и заднего плана.
Глубина резкости и диафрагма
Существует ряд результатов изменения диафрагмы ваших снимков, которые вы должны иметь в виду при рассмотрении ваших настроек, но наиболее заметным из них будет глубина резкости, которую будет иметь ваш снимок.
Глубина резкости (DOF) — это то количество вашего снимка, которое будет в фокусе.
Большая глубина резкости означает, что большая часть вашего изображения будет в фокусе независимо от того, близко ли оно к камере или далеко.
Например, на снимке пейзажа выше диафрагма f / 22, и в результате и гора на заднем плане, и деревья на переднем плане остаются в фокусе.
Малая (или малая) глубина резкости означает, что только часть изображения будет в фокусе, а остальная часть будет нечеткой (как на портрете джентльмена из Папуа-Новой Гвинеи ниже.
Вы увидите, что глаза объекта находятся в фокусе, но фон размыт. Даже ее волосы, которые чуть-чуть позади его глаз, и его нос, который чуть-чуть перед его глазами, размыты.
Это очень маленькая глубина резкости, она была снята с диафрагмой f2,8).
Диафрагма f2.8. Изображение Тревора Коула.
Вот еще один пример с еще более широкой диафрагмой f1.4, когда цветок остается в фокусе, а все остальное размывается.
Диафрагма сильно влияет на глубину резкости.Большая диафрагма (помните, что это меньшее число) уменьшит глубину резкости, а маленькая диафрагма (большие числа) даст вам большую глубину резкости.
Сначала это может немного сбивать с толку, но насколько я помню, маленькие числа означают малую глубину резкости, а большие числа означают большую глубину резкости.
Еще один пример большой и малой апертуры
Позвольте мне проиллюстрировать это двумя фотографиями, которые я сделал ранее на этой неделе в моем саду из двух цветов.
Первый снимок слева был сделан с диафрагмой f / 22, а второй — с f / 2.8. Разница вполне очевидна. На снимке f / 22 в фокусе видны и цветок, и бутон, и вы можете различить форму забора и листьев на заднем плане.
На снимке f / 2.8 справа левый цветок находится в фокусе (или его части), но глубина резкости очень мала, а фон не в фокусе, а бутон справа от цветка также менее виден. фокусировка из-за того, что он находился немного дальше от камеры во время съемки.
Лучший способ разобраться в этой теме — достать камеру и поэкспериментировать.
Выйдите на улицу и найдите место, где есть предметы, как близко, так и далеко, и сделайте серию снимков с разными настройками, от самых маленьких до самых больших.
Вы быстро поймете, какое влияние это может оказать, и насколько полезна возможность управлять диафрагмой.
Для некоторых стилей фотографии требуется большая глубина резкости (и небольшая диафрагма).
Например, в большинстве пейзажных фотографий вы увидите настройки маленькой диафрагмы (большие числа), выбранные фотографами.Это гарантирует, что от переднего плана до горизонта относительно фокус.
С другой стороны, в портретной фотографии может быть очень удобно, если ваш объект будет идеально сфокусирован, но иметь красивый размытый фон, чтобы гарантировать, что ваш объект является главной точкой фокусировки, а другие элементы кадра не отвлекают.
В этом случае вы должны выбрать большую диафрагму (маленькое число), чтобы обеспечить малую глубину резкости.
Макро-фотографы, как правило, большие пользователи больших диафрагм, чтобы гарантировать, что элемент их объекта, на котором они фокусируются, полностью захватывает внимание зрителя их изображений, в то время как остальная часть изображения полностью выбрасывается из фокуса.
Я надеюсь, что вы нашли это введение в Aperture in Photography полезным. Обязательно ознакомьтесь с нашим введением в выдержку и введение в ISO.
Вот еще несколько сообщений по теме, которые вам также могут понравиться:
Понравился этот пост? Подпишитесь на dPS, чтобы получать еженедельную новостную рассылку со всеми нашими последними учебными пособиями — все это совершенно бесплатно.
