Настройка диафрагмы: Что такое диафрагма в фотографии?

Содержание

Съемка пейзажа. Настройка диафрагмы

В нашей сегодняшней статье речь пойдет о том, как правильно выбрать диафрагму при съемке пейзажа. Ну и, попутно, попробуем избавить вас от некоторых шаблонов, а так же расширить так называемые творческие рамки.

Почему-то среди начинающих фотографов, да даже и у более опытных мастеров фотографии, часто бытует мнение о том, что в пейзаже всё, вплоть до мельчайших деталей, обязательно должно быть идеально резкими. Поэтому, считают они, снимать пейзажи нужно на самой узкой диафрагме, какая только возможна.

Скорее всего, как нам кажется, всё это пошло от анализа творчества замечательного американского фотографа Анселя Адамса, который создавал свои просто потрясающие воображение черно-белые пейзажи при практически закрытой диафрагме (это он основал так называемую «Группу f /64», известное в свое время содружество фотохудожников). Но не надо зацикливаться на творчестве одного, хоть и гениального мастера, и принимать его стиль, его манеры как единственно правильные и нерушимые.

Для того, чтобы снять идеально резкий пейзаж современной фотоаппаратурой, нет никакой необходимости зажимать диафрагму объектива до минимально возможного значения. Особенно это касается широкоугольных объективов. Дальше 9-14 для ФФ и 5-8 для кроп-матриц этого делать не стоит. Практически для любо современного объектива область максимально возможной резкости располагается всего лишь в нескольких стопах от самого большого отверстия диафрагмы. Взять, например, такой объектив, как Тамрон 28-75 / 2,8. Наиболее резкое изображение он дает при съемке на диафрагме 5-5,6. А Canon 70-300 /f 4,0-5,6 резче снимает при диафрагме 7,1 – 9.

Если закрывать отверстие диафрагмы еще больше, то это может негативно сказаться на качестве получаемой картинки. И в первую очередь ухудшиться именно то, к чему мы так стремимся – резкость. Плюс ко всему, при съемке на очень узкой диафрагме в значительной степени увеличиваются аберрации.

Canon EOS 6D, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 175 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 200 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200; F/2.8, 128 mm

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/5.0, 151 mm

Но, тем не менее, личная практика, личный опыт всегда важнее любой теории. Вот поэтому каждый раз, когда вы покупаете новый объектив, мы рекомендуем поэкспериментировать с ним при съемке на разных значениях диафрагмы, а потом оценить полученные снимки при просмотре их в полный размер. После таких опытов вы будете прекрасно чувствовать свой объектив при разных условиях съемки и при разном значении диафрагмы.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 200 mm

Снимаем пейзаж на открытой диафрагме

На широко открытой диафрагме снимают многие фотографы. И, причем, снимают в самых разных жанрах: и портрет, и натюрморт, и, конечно же, пейзаж. Делают они это для того, чтобы при помощи различных творческих и технических приемов добиться желаемого эффекта, желаемого психологического воздействия на зрителя.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 188 mm

Например, если не все детали на фотографии показаны одинаково резко, не каждая из них прорисована и хорошо читается, то общей картине это придает ощущение объема, своего рода глубины пространства. Создается тональная перспектива.

Одним из самых важных минусов ХДР-изображений можно назвать их неестественность. Ну, например, яркость малоосвещенных объектов таких картинок совершенно одинакова, а то и выше по яркости, чем их светлые области. К примеру, небо.

Даже и глаз человек, и всё его зрение устроены так, что мы не воспринимаем одинаково резко, одинаково контрастно все элементы того, что находится перед нами. Человек четко и резко видит только то, что ему в данный момент интересно. Именно на этом и фокусируется оптическая система человеческого глаза. Например, рассматривая вывеску на интересующем нас магазине, резко и отчетливо мы видим именно ее, а вот людей, проходящих чуть поодаль, номера автобусов или троллейбусов на остановке около этого магазина мы воспринимаем значительно менее резко и менее контрастно.

Вот это свойство человеческого зрения фотографу и нужно научиться передавать на своих снимках. Нужно заставить зрителя видеть мир таким, каким его хочет видеть сам фотограф.

Ну, например, можно делать снимки с явно читаемыми нерезкими областями. Или аккуратно вписывать нерезкие области в туман, облака или просто в дымку над землей.

Можно сделать просто замечательный пейзаж, снимая на полностью открытой диафрагме. Кстати, полностью открытая диафрагма создает на снимке приятное и нежное виньетирование – по краям кадра изображение слегка затеняется.

Так же фотографу не нужно забывать и о том, что при приблизительной равноудаленности от точки съемки всех объектов, попадающих в границы кадра, при съемке длиннофокусным объективом даже при широко открытой диафрагме все эти объекты будут примерно одинаково резкими.

Canon EOS 5D Mark II, Tamron SP AF LD Di SP 70-200 F/2.8; F/2.8, 135 mm

Снимаем пейзаж на закрытой диафрагме

В некоторых случаях, ну, например, снимая на достаточно длинных выдержках пейзажи с движущейся водой (реки, ручьи, водопады и пр.), для того, чтобы время открытия затвора увеличить до нескольких секунд, а порой даже и минут, возникает необходимость до минимума понижать светочувствительность (значение ISO) и до предела закрывать диафрагму.

Canon EOS 40D, Sigma DC HSM 10-20 F/4-5.6, F/9.0, F/22, 10 mm, 15s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/22, 24 mm, 30s, ISO 100

Canon EOS 6D, Canon EF 17-40 F/4.0, F/18, 24 mm, 15s, ISO 100

Главная задача фотографа в этом случае – научиться правильно ориентироваться в сложившейся обстановке, и для того, чтобы получить интересный снимок, правильно подобрать технику фотографирования, которая бы максимально точно отвечала бы сложившейся ситуации и снимаемой сцене.

При обычной, повседневной работе фотографу логично использовать то значение диафрагмы, которое создает максимально резкое изображение. Ну, в некоторых случаях, конечно, диафрагму нужно слегка поджимать. Делается это для того, чтобы передать резкими все объекты на всех планах изображения.

Хотя бы иногда, изредка, в качестве опыта, попробуйте поснимать разные сюжеты, в том числе и пейзажи, на широко открытой (или близкой к этому) диафрагме. Это даст вам возможность и понять, почувствовать свой объектив, и найти интересные творческие ходы, необычные композиционные решения своих снимков. Да и вообще вы, как фотохудожник, значительно повысите свое мастерство. В качестве примера можно привести съемку движущейся воды, о которой мы уже говорили сегодня чуть выше. Для достижения ярко выраженного эффекта течения воды нужно увеличивать выдержку, понижать светочувствительность и практически полностью зажимать диафрагму. Ну, а если диафрагму не зажимать, а оставить ее открытой? Пробуйте! Творческой удачи вам!

На основе материалов с сайта: grafo-navigator.livejournal.com

Что такое диафрагма объектива? Как настроить диафрагму?

Диафрагма объектива – один из терминов, который сложнее всего осмыслить начинающим фотографам и некоторым фотолюбителям. На самом деле, ничего сложного здесь нет. Диафрагма – небольшое отверстие внутри объектива; размер этого отверстия можно регулировать. Проще всего представить, как действует диафрагма объектива, сравнив ее со зрачком человеческого глаза.

Когда диафрагма (равно как и зрачок) широко открыта, она пропускает больше света через объектив на матрицу камеры. Когда диафрагма объектива сужена (как зрачок при ярком свете солнца), на матрицу попадает меньше света. Значение диафрагмы всегда выставляется в сочетании с выдержкой и светочувствительностью: только так можно точно отрегулировать количество света, попадающего в камеру. Значение диафрагмы также влияет на глубину резкости.

Зависимость количества света и глубины резкости от значения диафрагмы

Большое значение диафрагмы (f22) = требуется больше света = большая глубина резкости

Малое значение диафрагмы (f2.8) = требуется меньше света = малая глубина резкости

Большинство авторов пособий по фотографии тщетно пытается вбить в головы новичков, что маленькое отверстие измеряется большой цифрой, или, чем сильнее закрыта диафрагма объектива, тем больше цифра, которой она измеряется.

Если вам сложно это запомнить, воспользуйтесь методом, который лучше всего работает в вашем случае, либо определяйте диафрагму опытным путем, когда у вас нет времени думать над цифрами.

Диафрагма объектива может исчисляться целым рядом значений в зависимости от конкретного объектива, но, все-таки, существует некий общий список значений, характерных для наиболее популярных объективов:

f3.5
f/4
f/5.6
f/8
f/11
f16
f22

Как настроить диафрагму на камере? В большинстве случаев этот параметр устанавливается либо специальным колесиком, либо специальной кнопкой на корпусе камеры. В мыльницах эта настройка может быть спрятана в меню, или ее может не быть вовсе. Чаще всего, переключая диафрагму, за ее значением можно наблюдать на дисплее.

Если в камере нет возможности настроить диафрагму, можно перепробовать все встроенные в нее автоматические режимы, чтобы подобрать нужное значение. Основную сложность, тем не менее, представляет вопрос, в каких условиях и для каких случаев подбирается то или иное значение диафрагмы. Чтобы детально в нем разобраться, одной статьи недостаточно. Поэтому рекомендую вам прочитать какую-нибудь книгу об экспозиции, например, авторства Б. Петерсона, «Сила экспозиции». И, конечно же, больше фотографировать в ручном режиме — вся теория становится действительно понятной только на практике.

Технология автоматического управления диафрагмой P-Iris

В этой статье мы рассмотрим принцип действия системы автоматического управления диафрагмой P-Iris, разработанной шведской компанией Axis Communications и японской компанией Kowa Company.

Для начала вспомним, для чего нужна диафрагма в оптических приборах, в частности в

IP-камерах видеонаблюдения, в принципе. Как известно, изображение на матрице видеокамеры формирует объектив — сложная многолинзовая система, причем, чем больше диаметр объектива, тем больше света попадет на матрицу, и тем выше будет светочувствительность видеокамеры. Однако если освещенность превысит порог матрицы — она временно «ослепнет», то есть не сможет нормально различать градации яркости объекта. Поэтому количество входящего в объектив видеокамеры света ограничивают диафрагмой — механизмом с отверстием переменного диаметра на пути лучей света.

Обычные автоматические диафрагмы работают по простому принципу — чем больше освещенность, тем меньше диаметр диафрагмы, то есть всей оптической системы в целом. Достигается это взаимодействием фотоэлемента и электропривода диафрагмы.

Однако здесь есть серьезное препятствие, связанное с чрезмерным уменьшением отверстия диафрагмы при высокой освещенности. Как известно из законов физики — свет, вследствие волновой природы, проходя мимо резко очерченных краев или через малые отверстия, испытывает искажения, называемые дифракцией. Это вызывает размытость изображения, получаемого от

видеокамеры, особенно у мегапиксельных систем с малым размером ячейки матрицы.

Технология P-Iris, как раз направлена на решение этой проблемы. Основная задача технологии P-Iris — не допустить сильного сужения отверстия диафрагмы видеокамеры при большой освещенности. Достигается это совместной работой электродвигателя для точной настройки отверстия диафрагмы и специального программного обеспечения. То есть, когда диафрагма уже сузилась до возможного неискажающего предела, а количество света падающего на матрицу все еще велико, начинает работать программное обеспечение, регулируя чувствительность матрицы. Также, через пользовательский интерфейс, можно задавать предпочитаемые пределы автоматического регулирования диаметра диафрагмы.

Технология P-Iris повышает глубину резкости изображения, то есть расстояние между ближними и удаленными объектами в поле зрения видеокамеры, когда они еще находятся в фокусе. Это крайне важно в условиях охранного сетевого видеонаблюдения, например, когда нужно четко видеть предметы в ближней области и людей около удаленной входной двери.

Таким образом, технология P-Iris позволяет проводить качественное IP-видеонаблюдение в широком диапазоне освещенностей и расстояний как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

Как настроить диафрагму цифровой камеры

Значение диафрагмы определяет, какое количество света попадает через объектив на датчик изображения. Делается это при помощи кольцеобразного лепесткового затвора, который при необходимости может быть полностью открыт и закрыт. При регулировании диафрагмы механические элементы перемещаются в камере и обеспечивают больший или меньший уровень освещенности.

Диаметр отверстия диафрагмы указывается числом. Особенность: чем больше открыта диафрагма, тем меньше число. Настройка f/1,8 обеспечивает больший уровень освещенности в камере, чем f/22.

Различия в количестве поступающего света вследствие выбора диафрагмы необходимо скомпенсировать другими настройками. Поэтому при большом значении диафрагмы необходимо увеличивать значение ISO. И наоборот, определенные установки можно «выравнивать» с помощью диафрагмы: если вы хотите уменьшить значение ISO, можно дополнительно открыть диафрагму.

Изменение диаметра отверстия диафрагмы также влияет на глубину резкости. Широко открытая диафрагма, то есть малое число диафрагмы, обеспечивает значительное размытие фона, что идеально подходит для съемки портретов.

Читайте также:

Фото: pixabay.com

Теги диафрагма

Приктические советы по съемке при разных условиях

Если брать рекомендации по настройкам фотоаппарата в числовом выражении, то можно дать советы для типичных ситуаций, которые встречаются больше всего в практике.ДИАФРАГМА

При настройке диафрагмы надо помнить, что наилучшие характеристики объектива проявляются, когда уменьшают диафрагму на одно или два значения от максимального открытия.ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO

Наилучшее качество получается при низкой светочувствительности (ISO), тогда шумы меньше.ВЫДЕРЖКА

При выборе выдержки нужно помнить, что резкость на фото будет хорошей, если выдержка равна не меньше, чем 1/фокусное расстояние, тогда не заметно на снимке дрожание рук. Например, при фокусном расстоянии 100 мм можно выбрать выдержку не больше чем 1/100 секунды. Иначе надо фиксировать камеру, например с помощью штатива.

Настройка при разных ситуациях

Общие советы по настройкам цифрового фотоаппарата в конкретных ситуациях. Советы общие и не являются единственно правильными, многое зависит от условий съемки.

Пейзаж

Для съемки пейзажей желательно уменьшать диафрагму, что бы получить резкость по всей фотографии (большая глубина резкости ГРИП). Максимально уменьшить ISO для уменьшения шумов. При таких настройках придется регулировать выдержку для сохранения экспозиции, а это приведет к увеличению времени срабатывания затвора. Поэтому нужно будет использовать штатив.Числовые значения:

ISO 80 или 100 (малая светочувствительность)
Малая диафрагма f/8 или f/16
Выдержка выбирается для правильной экспозиции

Портрет

Для работы над портретом ситуаций может быть много, но общие советы помогут начинающим. При желании выделить объект из фона и при этом как-то размыть фон нужно максимально открыть диафрагму. Тогда глубина резкости уменьшается. Что бы уменьшить ГРИП (глубину резкости) можно увеличить фокусное расстояние от объекта. Для этого надо найти оптимальное расстояние. А светочувствительность регулируется в зависимости от обстановки. Например, в помещении ISO можно увеличить до 400.Числовые значения:

Для уменьшения глубины резкости ставим большую диафрагму (открываем)
Светочувствительность делаем как можно меньше (ISO 100-400)
Увеличиваем фокусное расстояние для лучшего угла зрения и глубины резкости

Съемка движения

При съемке быстроменяющейся сцены, спортивных соревнований и др. большое значение имеет время срабатывания затвора (компакты проигрывают зеркалкам) и время автофокусировки.

При съемке движения можно ставить разные цели: размыть фон и сделать четким объект, сделать четким фон, а объект в движении, заморозить (сделать стоп-кадр) движение, где и фон и объект четкий.

Для фиксации движения можно использовать два приема. При первом сам объект размыт, а фон в фокусе. Ставим небольшую выдержку (около 1/15). Тогда вы сможете зафиксировать само движение. При втором способе ставим длиннее выдержку (зависит от скорости объекта и от желания получить смазанный фон) и тогда можно подчеркнуть процесс движения. Особенно если применить проводку, то есть движение камерой за объектом. В первом случае получится размытие объекта по траектории движения, а во втором размытие фона при резком снимке самого объекта.Для создания эффекта неподвижности (стоп-кадр):

Большая диафрагма (открываем для обеспечения глубины резкости)
Небольшая выдержка (1/1000)
Длительная фокусировка

Резкость и объекта и фона

Для создания эффекта динамичности (съемка с проводкой):

Большая выдержка, примерно 1/25, зависит от скорости объекта (используйте режим приоритета выдержки)
Маленькая диафрагма
Пользуйтесь следящим автофокусом
Проводка объекта, которая начинается до нажатия на кнопку и продолжается после нажатия какое-то время

Фото с проводкой

Фото движения (видна только траектория):

Большая выдержка
Маленькая диафрагма

Фото с движущимися размытыми объектами

Если нужно заморозить движущийся объект на фоне, то нужно взять выдержку 1/250 секунды или меньше. Например, при съемке падающих капель воды.

Ночная съемка

Съемка в условиях плохого освещения, ночью. Для получения нужной экспозиции придется ставить большую выдержку, а это приведет к применению штатива. Диафрагму выбирают в зависимости от ситуации, например, что бы увеличить свечение точек (получить эффект звездочек) нужно уменьшать диафрагму.Значения настроек при ночной съемке:

Большое значение выдержки (несколько секунд — несколько минут)
Средняя или малая диафрагма для резкости
Обязательное использование штатива
Чувствительность ISO ставят маленьким для уменьшения шума
Если есть возможность, то снимайте в RAW
Отключайте стабилизатор изображения
Для устранения вибраций фотокамеры можно использовать автоспуск

Навигация по записям

Настройка выдержки и диафрагмы. ISO.

Умение фотографировать хорошо неотделимо от знания технических возможностей своего аппарата и основных принципов получения качественного снимка. Невозможно добиваться желаемых результатов, не понимая, например, как работает настройка выдержки и диафрагмы, что такое ISO.

Настройка выдержки

Выдержка представляет собой время срабатывания затвора фотоаппарата. Она определяет, сколько времени дневной или искусственный свет проникает через объектив и как долго попадает на матрицу.

Самые крайние возможности установки выдержки зависят от класса техники, они варьируются в диапазоне от тысячных долей секунды до нескольких секунд. Определяется он в числовых значениях, имеющих следующие параметры: 200 — это 1/200 секунды, просто число 2 – это 1/2 секунды, а вот значение 2с будет указывать уже на длительную выдержку в секунды.

Существует общее правило – чем меньше освещен объект, тем больше должна быть выставлена выдержка. Современные цифровые аппараты сами с помощью встроенного экспонометра замеряют освещенность и предлагают варианты установки этого параметра, но профессионалы предпочитают устанавливать их вручную.

Фотографы знают, что при длинной выдержке (начиная от 1/125-1/100) снимать с рук невозможно, аппарат обязательно надо устанавливать на штатив или, хотя бы, на ровную поверхность. Следует учитывать и то, что за период длительного ожидания закрытия затвора объект может изменить свое положение, в этом случае кадр будет размыт и нечеток.

Хорошим примером работы этого правила будет фотографирование капель дождя, стекающих по стеклу. Параметр 200 позволит сфотографировать каплю целиком, а 1/10 даст ровную водяную дорожку.

Настройка диафрагмы

Сама по себе, диафрагма – это часть технического устройства объектива, перегородка, позволяющая регулировать ширину светового потока. С ее помощью фотограф определяет такие параметры, как:

• соотношения яркостей объекта и фона;
• глубину резкости.

Чем шире открыта диафрагма (разведены ее лепестки), тем больше света снаружи попадет на матрицу. В окошке меню фотоаппарата параметры настройки диафрагмы указываются цифровыми значениями, имеющими следующий формат: f/2,8 или, например, f/5,6. Чем меньше выбранное число – тем больше света проникнет через объектив.

Существует и прямая взаимосвязь с ISO, чем ниже диафрагменное число, тем более низкое значение ИСО потребуется выставлять фотографу, для того, чтобы получить резкий кадр. Также и экспозиция в фотографии, которая определяет пересвеченность или недосвеченность кадра, напрямую зависит от параметров выдержки диафрагмы.

Как настроить ISO

Фотография как изобразительное искусство часто позволяет фотографу относиться к вопросу резкости достаточно свободно, иногда необходимого эффекта удается достичь именно нерезким кадром. Тем не менее, для репортажных съемок резкость является принципиальным вопросом. Зависит резкость и четкость кадра от параметра ISO или светочувствительности матрицы фотоаппарата или используемой пленки.

Для пленки привычными являются такие значения, как:
• 100 – для яркого дня;
• 200 – для съемок при свете;
• 400 – для съемок при недостаточности света.

Схожие параметры устанавливаются и в настройках цифрового фотоаппарата. Существует общее правило – чем выше число ISO, тем больше шумов будет на пленке. В темное время суток правильнее будет установить фотоаппарат на штатив и дать большую выдержку, чем повышать ISO.

Также снизить этот параметр поможет использование вспышки. Слишком низкое значение, 100, скорее даст темный кадр, особенно если снимать в помещении или в пасмурную погоду.

Стоит учитывать, что влияет на этот параметр и качество фотоаппарата. Недорогой фотоаппарат даст максимум шумов уже при ISO 800, а профессиональная или полупрофессиональная техника будет снимать без шумов и при 3200.

5 простых шагов к пониманию диафрагмы | Soohar

Зачем нужно знать, что такое диафрагма

Диафрагма — это один из трех основных факторов, которые влияют на экспозицию. Из этого следует, что понимание того, как действует диафрагма, является обязательным условием для получения глубоких, выразительных и правильно экспонированных фотоснимков. Есть как негативное, так и креативное влияние различных диафрагм на конечный результат, и эта статья-урок призвана ознакомить вас с тем, что собой представляет диафрагма, какой она бывает и как ее выгодно использовать в ваших целях.

1 Шаг: Диафрагма — что это?

Самый лучший и, в то же время, самый простой способ понять принцип действия диафрагмы – это представить ее в виде зрачка человеческого глаза. Чем шире становится зрачок, тем больше он пропускает света.

Диафрагма вместе с выдержкой и светочувствительностью ISO являются основными параметрами экспозиции. Меняя диаметр диафрагмы, можно регулировать количество света, которое поступает на сенсор вашей камеры, в зависимости от освещения. Есть много вариантов креативного использования различных диаметров диафрагмы, которые мы рассмотрим в следующем разделе, но когда речь заходит о количестве света и экспозиции, то следует помнить: чем шире отверстие диафрагмы, тем больше оно пропускает света, и соответственно, уже отверстие — меньше света.

2 Шаг: Диафрагменная шкала

Различные значения диафрагм описываются, так называемой, шкалой диафрагм. На дисплее фотокамеры можно увидеть значение диафрагмы в виде знаменателя дроби — «f/ число». Это число показывает, насколько широко открыто отверстие диафрагмы, что, в конечном итоге, влияет на саму экспозицию, а также определяет глубину резкости. Здесь важно запомнить: чем меньше числовое значение диафрагмы, тем шире открыто ее отверстие. Возможно, поначалу это вызовет путаницу – почему маленькое число соответствует большему отверстию? Ответ достаточно прост и касается математики, но сначала давайте познакомимся со стандартной шкалой диафрагм.

Стандартный ряд диафрагменных чисел: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Наиболее важным из того, что необходимо знать обо всех этих числах, является то, что при переходе от меньшего числового значения к большему, отверстие диафрагмы уменьшается в два раза и соответственно пропускает в объектив на 50% меньше света. На объективе камеры можно увидеть надпись в виде соотношений числовых значений, например, 1:2, это значит, что диаметр отверстия объектива вашей камеры в два раза меньше его фокусного расстояния. Почти все современные фотокамеры имеют не только стандартные значения диафрагмы, но и промежуточные. Так, если шаг настройки равен 1/3 ступени, то между f/4 и f/2,8 будут находиться еще и другие значения диафрагмы: f/3,2 и f/3,6. Основное их назначение — возможность еще большей точности настройки экспозиции.

Теперь перейдем к более сложным вещам. Если вы посчитаете, что это слишком трудно и запутанно для вас, смело переходите к изучению следующего раздела. А здесь мы попытаемся разобраться, почему при переходе от меньшего значения диафрагмы к большему, через объектив камеры проходит света меньше именно в два раза.

Давайте рассмотрим все на примере. Скажем, у нас имеется в наличии объектив с фокусным расстоянием 50 мм с диафрагмой f/2. Сначала рассчитываем диаметр диафрагмы, для этого нужно 50 мм разделить на 2, получаем 25 мм. Затем находим радиус (половина диаметра), имеем 12,5 мм. И, наконец, узнаем площадь отверстия диафрагмы по формуле S = пи * R2 (число пи умножить на радиус в квадрате): 490 кв. мм. Теперь сделаем подобные расчеты для того же «полтинника», но уже с другим значением диафрагмы — f/2,8: диаметр будет равен 17,9 мм, соответственно, радиус = 8,95 мм, а площадь = 251,6 кв. мм. Здесь не нужно быть гением, чтобы заметить, что вторая площадь получилась почти в два раза меньше первой. Не стоит обращать внимание на то, что число 2 является приблизительным, виной тому округление диафрагменного числа до первого десятичного знака, если же проводить расчеты без округлений, то получится ровно 2.

Вот как выглядит диафрагменная шкала в реальности:

3 Шаг: Влияние диафрагмы на экспозицию

С изменением радиуса отверстия диафрагмы меняется и экспозиция: чем шире будет открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу и, соответственно, снимок получится более светлым. Чтобы лучше себе представить зависимость экспозиции от диафрагмы, предлагаю рассмотреть серию снимков, которые были сделаны с разными значениями диафрагмы. Все фото были сняты без вспышки и при постоянных настройках экспозиции: выдержка 1/400, ISO 200; менялась только диафрагма: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Следует заметить, что все-таки главная творческая задача диафрагмы — влиять не на экспозицию, а на глубину резкости.

4 Шаг: Влияние диафрагмы на глубину резкости

Глубина резкости – достаточно объемная тема и для ее детального изучения потребуется отдельный фото-урок. В составе же этой статьи мы рассмотрим ее кратко и обобщенно. Главное, нужно запомнить, что, говоря о глубине резкости, мы имеем в виду расстояние, на котором все объекты съемки будут передаваться резко и четко.

Что касается влияния диафрагмы на глубину резкости, то здесь все просто: чем шире открыта диафрагма (не забывайте, что числовые значения при этом будут меньше), тем меньшей будет глубина резкости; при более узкой диафрагме поле резкости будет больше. Прежде, чем рассмотреть серию снимков, показывающих влияние диафрагмы на глубину резкости, предлагаю ознакомиться со схемой ниже, которая показывает, как все это работает. И если вы не совсем точно понимаете весь принцип работы, не беда, — на данном этапе достаточно иметь хоть самое элементарное представление о влиянии диафрагмы на глубину резкости.

На нижнем снимке, который был сделан при значении диафрагмы f/1,4, прекрасно как широкая диафрагма создает малую глубину резкости:

Ну и наконец, подборка снимков, которые были сделаны в режиме приоритета диафрагмы, то есть, все настройки экспозиции, кроме диафрагмы, оставались постоянными. Диафрагма же менялась в следующем порядке: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22. Обратите внимание, как увеличивается глубина резкости при уменьшении отверстия диафрагмы:

5 Шаг: Использование разных значений диафрагмы для разных целей

Во-первых, следует заметить, что для выбора диафрагмы нет никаких правил. Все будет зависеть от того, какие вы преследуете цели: максимально точно передать сцену или же применить какой-то художественный прием. Чтобы вам легче было принимать решения, приведу несколько примеров употребления самых традиционных значений диафрагмы.

f/1,4: подходит для ведения съемки в условиях очень плохой освещенности. Советую очень осторожно пользоваться этим значением, так как здесь самая маленькая глубина резкости. Применяйте для съемки небольших объектов или же для того, чтобы создать эффект мягкого фокуса.

f/2: имеет схожие характеристики с f/1.4, но объектив с подобной диафрагмой будет стоить несколько дешевле объектива с диафрагмой 1,4.

f/2.8: замечательно подходит для условий с низкой освещенностью. Лучше всего использовать для портретной фотосъемки, так как, благодаря большей глубине резкости, можно выделить или подчеркнуть отдельные черты лица. Как правило, у всех хороших зум-объективов диафрагменный ряд начинается именно с этого числа.

f/4: самая минимальная диафрагма, которую используют для портретной съемки в условиях достаточного освещения, так как более широкая диафрагма затрудняет автофокусировку.

f/5.6: считается, что такая диафрагма хорошо подходит для съемки 2-х человек, но при плохом освещении всё-таки лучше воспользоваться фотовспышкой.

f/8: эта диафрагма считается идеальной для съемки групповых портретов, так как она гарантирует, что все объекты будут в фокусе.

f/11: при таком значении диафрагмы большинство объективов обладает самой максимальной резкостью, поэтому такая диафрагма хороша для портретов.

f/16: подходит для съемки на ярком солнечном свету. Благодаря узкому отверстию диафрагмы достигается большая глубина резкости, передний и задний фон получаются максимально четкими.

f/22: при такой диафрагме обычно снимают пейзажи, которые не требуют внимания к предметам на переднем плане.

И помните, что это не строгие правила, а лишь рекомендации. Ну а сейчас, когда вы имеете полное представление о том, как значения диафрагмы влияют на конечный снимок, начинайте применять свои знания на практике и наслаждайтесь самим процессом фотосъемки.

Автор урока Josh Dunlop. Перевод текста Валентина Педченко.

A полезная установка диафрагмы для уличной фотографии

В уличной фотографии идеальной настройкой диафрагмы является та, которая позволяет сделать хороший снимок самых разных объектов. Благодаря умеренной глубине резкости, диафрагма f / 5,6 может использоваться в широком диапазоне сцен, от крупных планов до телефото. Узнайте больше о его преимуществах в этой статье. (Сообщено: Теппей Коно)

f / 5,6, 1/640 сек, ISO 200

Какая установка диафрагмы по умолчанию лучше всего подходит для уличной фотографии?

В уличной фотографии обычно не хватает роскоши постоянно менять настройки камеры.От случайных встреч на улицах до неожиданных моментов идеального снимка — многие из ваших возможностей для фотосъемки, вероятно, будут мимолетными моментами, которые не будут ждать. Несколько секунд, потраченных на настройку камеры, могут означать упущенную возможность.

Таким образом, идеальной настройкой диафрагмы (в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы) будет такая, которая позволяет получить наилучшее изображение самых разнообразных объектов и сцен.

Помимо творческих эффектов, «лучшее изображение» обычно резкое и сфокусированное с ясным предметом.Я считаю, что диафрагма f / 5.6 является полезной настройкой диафрагмы по умолчанию для достижения этой цели, потому что:

— Дает умеренную глубину резкости
Объекты перед вами на среднем расстоянии снимаются четко и детально, но есть слабый эффект боке, который помогает привлечь внимание к объекту. Это одинаково для любого фокусного расстояния, независимо от того, делаете ли вы снимок крупным планом или телефото.

— Он все еще достаточно широкий, чтобы снимать с прилично короткой выдержкой
Это поможет избежать дрожания камеры.Например, фотография в верхней части страницы была сделана с выдержкой 1/640 секунды, достаточной, чтобы заморозить автомобили.

f / 5,6

f / 5,6, 1/1600 сек, ISO 200
Снято с диафрагмой f / 5,6. Естественно выглядящий уличный снимок, поскольку в нем присутствует только очень мягкий эффект боке.

f / 2.2

f / 2.2, 1/8000 сек, ISO 200
Снято с диафрагмой f / 2.2. Есть больше областей не в фокусе, что может сделать изображение неестественным.

Дополнительная техника: используйте диагональную композицию, чтобы выразить идею движения

Сохранение горизонтальности и вертикальности — фундаментальный принцип композиции. Первая фотография, которую вы видите ниже, построена по следующему принципу: обратите внимание, что горизонтальные линии улицы и вертикальные линии, созданные зданием, совершенно прямые. Это делает снимок стабильным.

Однако такая стабильность также может сделать снимок слишком неподвижным и скучным.Один из способов обойти это при использовании тех же настроек экспозиции — просто наклонить камеру так, чтобы вместо этого линии образовывали диагональную композицию.

Совет: попробуйте это с объектами, движущимися в разных направлениях, и посмотрите, как это меняет воздействие. Пока вы это делаете, почему бы не поделиться снимком с нами на My Canon Story, чтобы мы могли быть представлены?

Дополнительные сведения о диагональной композиции см. В этой статье:
Простые, но важные композиции (часть 2): композиция по центру и композиция по диагонали

Снимок сделан при горизонтальном расположении пешеходного перехода.Композиция хорошо сбалансирована, но нет ощущения движения.

Снимок сделан при наклоне пешеходного перехода. Белые линии пешеходного перехода подчеркнуты, что придает снимку ощущение ритма.

—

Не знаете, как изменить настройки диафрагмы? Щелкните здесь для получения пошаговых инструкций.

—

Хотите снимать уличные фотографии, которые уникальны для вас? Это помогает узнать, как максимально использовать возможности вашей камеры! Найдите идеи в следующих статьях:
Методы съемки EOS 80D: уличные фотографии
Восход и закат: достижение резких контрастов в уличной фотографии
3 способа использования EOS M6 для стильных снимков городских пейзажей

Светосильный, резкий и легкий стандартный объектив с постоянным фокусным расстоянием просто необходим любителям уличной фотографии.Вот некоторые из них, которые стоит добавить в ваш комплект: Отпечатки объектива
: RF35mm f / 1.8 Macro IS STM в уличной фотографии
Полевые испытания EF-S35mm f / 2.8 Macro IS STM
EF50mm f / 1.8 STM: обзор с полезной композицией Советы
EF-S24mm f / 2.8 STM: объектив-блинчик, открывающий новые перспективы

Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

Установка диафрагмы fstop — Canon EOS Digital Rebel XTi 400D Guide

Диафрагма

— это одна из трех настроек экспозиции, все они подробно описаны в главе 5.Глубина резкости увеличивается при уменьшении диафрагмы (путем выбора большего числа диафрагм). Для малой глубины резкости откройте диафрагму (выбрав меньшее значение диафрагмы).

Рисунок 6-9 предлагает пример. Обратите внимание, что деревья на заднем плане гораздо более мягко сфокусированы в примере с f / 5,6, чем в версии с f / 11. Я сделал оба изображения с одинаковым фокусным расстоянием и расстоянием от камеры до объекта, поэтому диафрагма — единственная переменная глубины резкости между двумя изображениями.

Конечно, изменение диафрагмы требует регулировки выдержки или ISO для поддержания эквивалентной экспозиции; для этих изображений я настраивал только выдержку.

1 Фокусное расстояние объектива: Говоря простым языком, фокусное расстояние определяет то, что объектив «видит». По мере увеличения фокусного расстояния, измеряемого в миллиметрах, угол обзора сужается, объекты в кадре кажутся больше, и, что важно для этого обсуждения, уменьшается глубина резкости. Кроме того, пространственное соотношение объектов изменяется при настройке фокусного расстояния.

В качестве примера на рис. 6-10 сравнивается одна и та же сцена, снятая с фокусным расстоянием 138 мм и 255 мм. Я использовал одну и ту же диафрагму, f / 22, для обоих примеров.

Большая глубина резкости

: Рисунок 6-8: Большая глубина резкости позволяет держать как близкие, так и далекие объекты в резком фокусе.

f / 5,6, 1/1000 секунды f / 11, 1/200 секунды f / 5,6, 1/1000 секунды f / 11, 1/200 секунды

: Рисунок 6-9: Увеличение диафрагмы значение увеличивает глубину резкости.

Наличие у вас гибкости фокусного расстояния зависит от вашего объектива: если у вас есть зум-объектив, вы можете настроить фокусное расстояние — просто увеличивайте или уменьшайте масштаб.Расстояние от камеры до объекта: по мере приближения объектива к объекту глубина резкости уменьшается. Это предполагает, что вы не увеличиваете и не уменьшаете масштаб, чтобы переформатировать изображение, тем самым изменяя фокусное расстояние. В этом случае глубина резкости зависит как от положения камеры, так и от фокусного расстояния.

Вместе эти три фактора определяют максимальную и минимальную глубину резкости, которую вы можете достичь, как показано на моем искусном рисунке на рис. 6-11 и суммировано в следующем списке:

1 Для получения наименьшей глубины резкости: откройте диафрагму как можно шире (выберите наименьшее значение диафрагмы), увеличьте масштаб до максимального фокусного расстояния объектива и подойдите как можно ближе к объекту.

1 Для получения максимальной глубины резкости: уменьшите диафрагму до максимально возможного значения диафрагмы, уменьшите масштаб до самого короткого фокусного расстояния, предлагаемого вашим объективом, и отойдите дальше от объекта.

138 мм, f / 22 255 мм, f / 22

Рис. 6-10. Увеличение фокусного расстояния также уменьшает глубину резкости.

Рисунок 6-10: Увеличение фокусного расстояния также уменьшает глубину резкости.

Вот несколько дополнительных советов и приемов, связанных с глубиной резкости:

i Если глубина резкости является первоочередной задачей, попробуйте использовать автоматическую экспозицию с приоритетом диафрагмы (Av).В этом режиме, подробно описанном в главе 5, вы устанавливаете диафрагму, а камера выбирает подходящую выдержку для получения хорошей экспозиции. Доступный диапазон настроек диафрагмы зависит от вашего объектива.

i Некоторые полностью автоматические сюжетные режимы разработаны с учетом глубины резкости. В режимах «Портрет» и «Макро» глубина резкости уменьшается; Пейзажный режим обеспечивает большую глубину резкости. Однако вы не можете настроить диафрагму в этих режимах, поэтому вы ограничены настройкой, которую выбирает камера.

Большая глубина резкости: _

Выберите более высокое значение диафрагмы Уменьшение фокусного расстояния (уменьшение) Отойдите дальше от объекта

Более короткая глубина резкости:

Выбрать меньшую диафрагму Увеличить фокусное расстояние (увеличить) Приблизиться к объекту

Рисунок 6-11: Диафрагма, фокусное расстояние и расстояние съемки определяют глубину резкости.

l Rebel XTi / 400D также предлагает специальный режим автоэкспозиции под названием A-DEP, что означает автоматическую глубину резкости. В этом режиме камера выбирает настройку диафрагмы, которая, по ее мнению, будет удерживать все объекты в кадре в зоне резкого фокуса.Подробнее об этом режиме вы можете прочитать в следующем разделе.

l Не уверены, какая настройка диафрагмы необходима для получения желаемой глубины резкости? Хорошие новости: ваша камера предлагает предварительный просмотр глубины резкости, что позволяет заранее увидеть, как диафрагма влияет на зону фокусировки. См. Раздел «Проверка глубины резкости» для получения подробной информации о том, как использовать эту функцию.

l На степень смещения фокуса фона при настройке глубины резкости также влияет расстояние между объектом и фоном.Для увеличения размытия фона переместите объект дальше перед фоном.

l Если вы настраиваете диафрагму, чтобы повлиять на глубину резкости, обязательно следите также за скоростью затвора. Чтобы выдерживать такую же экспозицию, выдержка должна изменяться вместе с диафрагмой, и вы можете столкнуться с ситуацией, когда выдержка слишком мала, чтобы можно было держать камеру в руке. Объективы, которые предлагают оптическую стабилизацию изображения, действительно позволяют большинству людей держать камеру в руках при более медленной выдержке, чем нестабилизированные объективы, но дважды проверьте свои результаты, чтобы быть уверенным.(Обратите внимание, что если вы используете штатив, большинство производителей объективов рекомендуют отключить функцию стабилизации; проверьте руководство, чтобы быть уверенным.)

Продолжайте читать здесь: Проверка глубины резкости

Была ли эта статья полезной?

Как настроить диафрагму на зеркальной фотокамере: 101

Настройте диафрагму

Определение диафрагмы важно изучать вместе с выдержкой. Если вы не уверены в диафрагме, посетите учебные пособия по фотографии «Как выбрать диафрагму» и «Число диафрагмы диафрагмы».Пройдя эти уроки, мы сможем сосредоточиться исключительно на изменении настроек, чтобы они наилучшим образом соответствовали вашим потребностям в фотографии для каждого снимка, который вы делаете.

Проверьте свою камеру и посмотрите, какой режим у нее установлен. Переключите циферблат в «M» или в ручной режим. Затем найдите кнопку диафрагмы и нажмите ее, чтобы начать изменение настройки диафрагмы. Рядом с ним должна быть маркировка «Av +/-». Затем поверните диск управления и наблюдайте на экране состояния, чтобы увидеть изменение номера диафрагмы.

Ярлык для режима приоритета диафрагмы отображается как «A» или «Av».

Кстати, диафрагма — это то, что сообщает камере, сколько света нужно передать в камеру. Используйте большую диафрагму для слабого освещения и маленькую диафрагму для большей глубины резкости. Чем больше номер настройки диафрагмы, тем меньше будет трюм, пропускающий свет.

Диафрагма устанавливает, насколько широким будет отверстие объектива при съемке. Чем шире он открывается, тем больше света пропускает.Кроме того, чем шире он открывается, тем более размытым фон и передний план вашего изображения. Когда вы устанавливаете номер на своей камере, чем меньше номер, тем шире он открывается. Я просто пытаюсь запомнить, что диафрагма — это та, которая направлена назад. Чем меньше число, тем больше света и более размытым будет фон. Имеет ли это смысл?

Упражнение по установке диафрагмы

Возьмите камеру и выясните, как установить ее в режим приоритета диафрагмы. (На canon rebel вы устанавливаете его на AV, и вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму, поворачивая диск в верхнем левом углу камеры вправо или влево.

Между прочим, для того, чтобы установить минимальную доступную диафрагму на вашем объективе, вам нужно полностью уменьшить масштаб. Я думаю, что большинство объективов, которые сейчас поставляются с каноническим бунтарем, имеют объектив 3,5, что означает, что минимальная доступная для вас диафрагма составляет 3,5, чтобы уменьшить ее так далеко, ваш объектив должен быть полностью увеличен). Хорошая вещь, которую следует иметь в виду при покупке объектива, потому что вы, возможно, захотите сильно увеличить, но факт в том, что вам, возможно, придется просто приближаться к объектам, а не увеличивать масштаб, если вам нужна широкая диафрагма.

Найдите два объекта, поместите один на переднем плане, другой сзади и немного сбоку, чтобы он был виден. (убедитесь, что везде, где вы снимаете, много света!) Отрегулируйте диафрагму так, чтобы она была на минимально возможном уровне. Ориентируясь на объект на переднем плане, сделайте снимок. Теперь поднимите диафрагму. Если вы начали с 3,5, поднимитесь до 4,5. Снова сфокусировавшись на объекте на переднем плане, сделайте второй снимок. Увеличьте диафрагму в третий раз, на этот раз, может быть, до 5.6 и сделайте третий снимок. Теперь вы можете сравнить их друг с другом. Фоновый объект на первой фотографии должен быть максимально размытым, а на последующих фотографиях постепенно становиться резче. В этих образцах я сфотографировал собаку моей дочери Black Puppy с менее любимым White Puppy на заднем плане.

Это первое фото, которое я сделал с диафрагмой 1,4.

Второе фото я сделал на 3.2. Обратите внимание, как фон становится немного менее размытым.

Это последнее фото, которое я сделал в 5 лет.6, и вы можете увидеть четкую разницу между ним и первой фотографией.

С каждой настройкой диафрагмы затвор открывается все меньше и меньше, пропуская все меньше и меньше света, что изменяет глубину резкости или размытость фона. В режиме приоритета диафрагмы камера выбирает более длинную выдержку, чтобы компенсировать недостаток света. Если камера позволяет вам видеть информацию о каждом снимке, обратите внимание на выдержки и то, как они меняются по сравнению с тем, как изменяется диафрагма.

Приоритет диафрагмы и глубина резкости в цифровой фотографии

Введение в режим приоритета диафрагмы

Первые несколько руководств рассказывали в общих чертах о том, что необходимо для создания фотографии. Помните, что у вас есть 5 основных компонентов. В этом уроке мы сосредоточимся только на диафрагме и глубине резкости. Я не могу обсуждать одно, не упомянув о другом — это две горошины в стручке. В конце я объясню, как можно использовать настройку « Aperture Priority » на вашей камере.

Лично я считаю, что управление глубиной резкости через диафрагму — самый творческий аспект из пяти компонентов. Когда я снимаю что-то, что не связано с движением, я буду использовать настройку приоритета диафрагмы на моей камере. Это позволяет мне установить диафрагму и сосредоточиться на том, какой диапазон фокусировки будет на изображении, в то время как камера контролирует другие настройки. Я буду следить за другими настройками, но мое внимание будет сосредоточено на диафрагме.

Изображение слева имеет «ограниченную глубину резкости».Обратите внимание на то, как передняя часть черепа находится в фокусе, а хвост полностью не в фокусе. Это связано с тем, насколько я был близок к игрушке, и настройкой диафрагмы f3.2.

Изображение справа имеет большую глубину резкости. Обратите внимание, как теперь вы можете видеть отдельные сегменты копчика. Они могут быть не идеально резкими и не в фокусе, но они намного четче по сравнению с изображением слева.

В приведенном выше примере все то же , за исключением F-stop . Заметили разницу? Один из них вам нравится больше другого? Чтобы снять это, я установил баланс белого на автоматический, ISO был установлен на 200, а камера была установлена на приоритет диафрагмы (камера выбрала правильную выдержку).Я использовал только свет в комнате (одинаковый для обоих изображений). Поскольку я достаточно близок к объекту, глубина резкости очень ограничена. Это связано с физикой или каким-то другим черным искусством, которое, как я полагаю, вас не волнует (или вы можете прочитать о «Кругах замешательства»).

На этом этапе вам действительно просто нужно запомнить:

Чем ниже F-ступень, тем меньшую глубину резкости вы получите.
Чем ниже диафрагма, тем больше света попадает.
Чем меньше диафрагма, тем меньше должна быть выдержка.

Чем больше F-ступень, тем большую глубину резкости вы получите.
Чем больше диафрагма, тем меньше света попадает.
Чем больше диафрагма, тем длиннее должна быть выдержка.

То, на что вы устанавливаете диафрагму, может быть ограничено количеством света, с которым вы имеете дело, и настройками, разрешенными вашим объективом. В условиях низкой освещенности у вас может не быть другого выбора, кроме как открыть максимально широкую настройку (самое низкое F-ступень). Это ограничит ваши творческие возможности.Но благодаря настройке ISO вы можете установить более высокое значение ISO, чтобы расширить диапазон диафрагмы. Вместо круга жизни вы имеете дело с кругом света.

Вот еще один пример того, как выбранная вами настройка диафрагмы может повлиять на ваши фотографии. Какой из них вам больше нравится и почему?

Если вы новичок в фотографии и все еще не знаете, какая диафрагма и как она работает, посмотрите это короткое видео, в котором показан «настоящий» механизм диафрагмы, о котором я говорю.

Пример выше показывает, как выглядит ваша глубина резкости на близком предмете. Как насчет того, чтобы вы были на улице? На пейзажной фотографии ваши объекты находятся дальше, поэтому ваша глубина резкости увеличится.

На изображении выше мне пришлось использовать низкую диафрагму, так как свет был очень слабым. Тем не менее, при настройке f4 большая часть элеваторов находится в фокусе, а кукуруза на переднем плане — нет. Меньшие зерновые бункеры справа немного не в фокусе. Единственное, что изменилось по сравнению с фотографиями игрушечного динозавра выше, — это расстояние от камеры до объекта.

Здесь вы начинаете тренировать свои творческие мускулы. Здесь вы начинаете делать выбор, который изменяет ваше изображение со снимка на фотографию. Здесь начинается самое интересное.

Немного о диафрагме:

Многие камеры имеют режим « Aperture Priority », который позволяет вам выбирать диафрагму, в то время как камера устанавливает все остальное.

Глубина резкости определяется как область перед и за объектом, находящаяся в приемлемом фокусе.Этот диапазон составляет примерно 1/3 перед объектом и 2/3 позади него.

На многих объективах есть «золотая середина» диафрагмы, которая обеспечивает максимально резкое изображение. Это необходимо учитывать, когда вам нужна резкость превыше всего. В большинстве объективов это средний диапазон. Вам нужно будет прочитать обзоры вашего конкретного объектива, чтобы узнать, что это такое. Например, я часто использую объектив Rokinon 14 мм. Прочитав обзоры, я обнаружил, что f / 8 обеспечивает самые резкие изображения, а также дает почти безграничную глубину резкости.Я использую эту настройку почти на каждой фотографии, которую делаю с этим объективом.

Глубина резкости определяется фокусным расстоянием вашего объектива. Широкоугольный объектив имеет большую «видимую» глубину резкости при определенном значении диафрагмы, чем телеобъектив.

На некоторых камерах есть «кнопка предварительного просмотра глубины резкости » (если вы не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры). Эта кнопка устанавливает камеру на диафрагму, с которой вы будете снимать (вместо самой широкой диафрагмы, которая используется для обычного просмотра).Это позволяет точно видеть, какие объекты будут в фокусе, а какие нет. При этом видоискатель может сильно потемнеть.

Иногда малая глубина резкости может быть полезна для съемки через проволочные заграждения. Почему? Потому что, если вы подойдете очень близко к забору, провода будут так не в фокусе, что вы их почти не заметите. Но если вы находитесь на расстоянии 3 фута и снимаете ту же сцену, забор будет хорошо виден.

«Стандартные полные диафрагмы»

Что такое «стандартные» диафрагмы? Это те значения диафрагмы, которые использовали пленочные фотографы, потому что механические линзы тогда были ограничены в том, сколько точек (или настроек) можно было поставить на объектив.Современные электронные апертуры не всегда используют полные ступени . Многие камеры допускают 1/3 шага. Это означает, что старый объектив может позволить вам установить f / 2,8, и тогда следующим шагом будет f / 4. Современные электронные диафрагмы позволяют использовать диафрагмы f / 2,8, f / 3,2, f3,5 и f / 4. Это обеспечивает большую гибкость при съемке.

Вот таблица, в которой показаны некоторые из этих стандартных полных значений диафрагмы и соответствующая выдержка, необходимая для получения такой же экспозиции:

f / 2	f / 2.8	f / 4	f / 5,6	f / 8	f / 11	f / 16	f / 22	f / 32
1 / 4000s	1 / 2000s	1/1000 с	1/500 с	1/250 с	1/125 с	1/60 с	1/30 с	1/15 с

Обратите внимание на разницу между f / 2 и f / 2.8 численно малы, в то время как на другом конце числовая разница между f / 22 и f / 32 больше.Фактическая разница в между каждой точкой составляет 2 раз. f / 8 пропускает вдвое меньше света, чем f / 5,6. f / 32 пропускает вдвое меньше света, чем f / 22. Это подтверждается тем, что скорости затвора, связанные с каждой диафрагмой, также вдвое больше, чем время, в течение которого затвор открыт.

Это не таблица, которую нужно запоминать — НО — очень удобно запомнить общую взаимосвязь между диафрагмой и выдержкой .

Если вы думаете, что многому нужно научиться, не волнуйтесь — просто опишите концепции.Пока вы не освоитесь с этим, вот удобное изображение, которое вы можете использовать в качестве справки, или вы можете загрузить и распечатать PDF-файл, чтобы сохранить его при себе.

Использование режима приоритета диафрагмы
Многие начинающие фотографы с удовольствием продолжают снимать в «программном» режиме, в «зеленом» режиме или в режиме «Все авто». Если вы хотите начать экспериментировать, можете начать прямо сейчас. Посмотрите, есть ли у вашей камеры параметр «A» для Режим приоритета диафрагмы . На камерах Canon это обычно называется настройкой «Av» для значения диафрагмы.Эта настройка позволяет вам устанавливать диафрагму, в то время как камера выбирает выдержку за вас. Вам нужно будет выбрать ISO (но у вас может быть настройка Auto-ISO, которую вы можете использовать, чтобы справиться с этим). Оставьте баланс белого на «Авто», если вам неудобно его настраивать.
С помощью камеры посмотрите, что произойдет, если вы сделаете несколько фотографий с минимальным значением диафрагмы, которое позволяет ваш объектив. Затем начните увеличивать число (и уменьшать диафрагму) и снимать то же, что и раньше.Или просто переключитесь на максимальное значение диафрагмы и посмотрите, что произойдет. Возможно, вы не заметите многого при просмотре изображений с помощью вашей камеры, но вы должны увидеть некоторые большие различия, когда будете просматривать фотографии на мониторе.
Помните, что при съемке в режиме приоритета диафрагмы камера будет устанавливать правильную выдержку. Это замечательно, но если света мало, скорость затвора может стать слишком большой, и вы не сможете удерживать ее устойчиво. Помните правило «1 больше фокусного расстояния»? Если после съемки на f22 у вас получаются размытые фотографии, это может быть причиной.
Этот метод объясняется далее в этом практическом занятии: «Режим приоритета диафрагмы»
Резюме
Диафрагма объектива определяет, сколько света попадает в камеру. Это, в свою очередь, определяет вашу выдержку, а также глубину резкости, которую вы увидите на изображении.
Как выглядит такая глубина резкости, может быть вашим выбором как фотографа. Поскольку просмотр цифровых фотографий не требует ничего, кроме времени, практикуйтесь почаще. Цифровые камеры также будут записывать, какой F-stop был использован, чтобы вы могли проверить свои результаты и запомнить их для использования в будущем.
Используйте настройку приоритета диафрагмы, если вас не беспокоит движение на изображении (об этом противоположном подходе мы поговорим в следующей главе). Прежде чем перейти к следующему уроку, встаньте со стула, возьмите камеру и сделайте несколько фотографий!
Викторина
Следующий урок: 1-5: Скорость затвора и движение >>
Пожалуйста, оставьте комментарий ниже:
Какую диафрагму мне использовать для наружной фотографии?
Как фотографам на открытом воздухе, нам повезло, что у нас есть так много разных предметов и типов композиций, которые мы можем создавать с помощью мира природы.Вы не согласны? Тем не менее, множество вариантов, которые нам нужно сделать для правильной экспозиции и творческой композиции, иногда может быть немного ошеломляющим или запутанным.
Если вы новичок в диафрагме и диафрагме, обязательно ознакомьтесь с Что такое диафрагма в фотографии? Основные понятия Объяснение диафрагмы и и диафрагмы , чтобы получить полное представление об этой ключевой настройке камеры.
Как и многие другие настройки в фотографии, «лучшая» диафрагма не всегда будет одинаковой.Вы можете устать слышать «зависит от обстоятельств» в качестве ответа на вопрос «какая настройка лучше всего подходит для ____», но это правда, что доступный свет, объект и ваши творческие решения меняются от изображения к изображению.
Тем не менее, ниже являются общими рекомендациями и отправными точками, которые помогут вам выбрать диафрагму, подходящую для различных типов изображений вне помещения. Просто помните пословицу «это зависит от обстоятельств».
Общее практическое правило
Вообще говоря, когда такие вещи, как глубина резкости, стоп-кадры и слабое освещение, не являются проблемами, которые вам нужно учитывать для вашей композиции, тогда лучше использовать диафрагму, которая приводит к самое резкое изображение .У большинства объективов есть диафрагма или диафрагма там, где они самые резкие, это называется «зона наилучшего восприятия ». Обычно это 2-3 ступени ниже максимальной диафрагмы.
Например, для объектива с диафрагмой f / 2,8 оптимальным вариантом будет f / 5,6 или f / 8, тогда как для объектива с диафрагмой f / 4 оптимальным вариантом будет f / 8 или f / 11.
Если зона наилучшего восприятия дает вам желаемую экспозицию и глубину резкости, то, во что бы то ни стало, используйте ее. Но если нет, возможно, вам придется выбрать другую диафрагму.
Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажей?
Возможно, вы слышали, что лучшая диафрагма для пейзажей — это около f / 14-f / 18. Это связано с тем, что большинство пейзажных изображений пытаются передать ощущение глубины, имея в фокусе очень близкий элемент переднего плана и удаленный объект.
Этот композиционный метод требует большой глубины резкости и называется «ближний-дальний фокус». Использование гиперфокального расстояния также помогает добиться приемлемой резкости всего на ландшафтном изображении.
В большинстве случаев, когда вы хотите создать большую глубину резкости, имеет смысл использовать узкую диафрагму около f / 14-f / 18. Обычно не следует устанавливать значение больше, чем примерно f / 22, потому что при более высоких значениях диафрагмы свет может дифрагировать, что приведет к ухудшению качества изображения.
10 сек., F / 18, ISO 100 | © Brenda Petrella Photography
Единственная ситуация, когда можно использовать значение диафрагмы выше, чем f / 22, — это когда вы хотите создать эффект солнечной звезды или солнечных лучей на вашем пейзажном изображении.
Да, вы будете жертвовать некоторым качеством изображения, но дифракция света в данном случае вам на руку, потому что именно изгиб света (дифракция) в первую очередь создает солнечную звезду.Эту дифракцию можно создать в объективе с использованием большой диафрагмы и / или частично заблокировав солнце чем-то в кадре (например, деревом, горой, листом, облаками и т. Д.).
1/320, f / 22, ISO 100 | © Brenda Petrella Photography
Однако использование большой диафрагмы не всегда помогает при съемке пейзажей. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе диафрагмы для пейзажного изображения:
Как далеко находится ваш ближайший объект (передний план)?
Вы пытаетесь сфокусировать всю сцену или только ее часть?
Можете ли вы правильно экспонировать изображение с большой диафрагмой, не слишком уменьшая скорость затвора (риск нежелательного размытия движения) или увеличивая ISO (риск появления шума)?
В качестве альтернативы, вы можете использовать зону наилучшего восприятия вашего объектива и стек фокусировки серию изображений, чтобы также добиться ощущения глубокой глубины в конечном изображении.Это полезный метод, если вам нужно открыть диафрагму для достижения правильной экспозиции.
Это также полезно, если расстояние между элементом переднего плана и фоном слишком велико, чтобы сфокусировать их всех на одном снимке. Если вы не знакомы с этой техникой, посмотрите мое видео о наложении фокуса ниже.
Теперь, если все в вашей сцене находится далеко, так эффективно на бесконечности, вы можете выбрать более широкую диафрагму (возможно, лучшую точку!), Поскольку вы не пытаетесь передать ощущение глубины, добавляя соседний элемент переднего плана.
1/500, f / 6,3, ISO 100 | © Brenda Petrella Photography
Какая диафрагма лучше всего подходит для интимного пейзажа или природных сцен?
Вам может быть интересно, что такое интимный пейзажный снимок? В этом нет ничего непристойного, это композиция, которая фокусируется на мелких деталях обширного пейзажа или лесного ландшафта.
Интимные пейзажные изображения не так крупным планом, как макросъемка, но они являются способом привлечь внимание к частям сцены, которые в противном случае могут остаться незамеченными.Мне нравится искать интимные пейзажные композиции, потому что они часто рассказывают свою собственную историю вне контекста более грандиозного пейзажа.
Как и раньше, если желаемая глубина резкости и правильная экспозиция хорошо подходят для оптимального режима вашего объектива, то, во что бы то ни стало, используйте эту диафрагму. В противном случае отрегулируйте диафрагму соответствующим образом.
Один из способов привлечь внимание к мелким деталям в большой сцене — использовать небольшую глубину резкости. В этом случае выберите широкую диафрагму (f / 2.8-f / 5.6), чтобы размыть фон и получить некоторое отделение от объекта.
1/250, f / 4.5, ISO 500 | © Brenda Petrella Photography
Имейте в виду, что при использовании широкая диафрагма не всегда соответствует малой глубине резкости . Глубина резкости также зависит от того, насколько близко вы находитесь к объекту и насколько близко объект находится к фону.
Например, на изображении, которое я сделал ниже, горы находились через долину от того места, где я находился, поэтому они фактически находились на бесконечности.Я использовал телеобъектив, чтобы приблизить пики, на которые обрушился изолированный ливень. Ощущение глубины на этом изображении создается эффектом наслоения пиков, а не глубиной резкости.
1/640, f / 6.3, ISO 250 | © Brenda Petrella Photography
Я использовал максимальную диафрагму (f / 6,3) объектива, чтобы можно было использовать более короткую выдержку, так как я держал камеру в руке и не использовал штатив. Хотя я использовал максимальную диафрагму, все в кадре было в фокусе.
Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки с воздуха?
Если у вас когда-нибудь будет возможность сделать фотосъемку с самолета или вертолета — воспользуйтесь ею! Это невероятный опыт — увидеть пейзаж с такой другой точки зрения.
Предупреждаем — если вы заболеете укачиванием, как я, примите меры, чтобы предотвратить это, если возможно… это определенно может сделать или сломать поездку.
Съемка пейзажей с воздуха нарушает некоторые «стандартные практики» пейзажной фотографии.
Во-первых, поскольку маленькие самолеты и вертолеты вибрируют, вы должны использовать необычно короткую выдержку , чем обычно используется для пейзажей для получения резких изображений. Например, во время недавнего полета над национальным парком и заповедником Клуэйн мои выдержки никогда не были меньше 1/1000 секунды.
1/1250, f / 4, ISO 100 | © Brenda Petrella Photography
Во-вторых, чтобы выдержка была короткой, а ISO низкими, , тогда диафрагма должна быть широко открытой или довольно близкой к ней (обычно f / 2.8-f / 5,6) . Обычно лучше всего быть на одну-две ступени меньше (большее число f) от максимальной диафрагмы, но только если это позволяет добиться правильной экспозиции и заморозить движение, что важно при аэрофотосъемке.
Но подождите, разве широкая диафрагма не ведет к малой глубине резкости, а для пейзажей вам нужна большая глубина резкости?
В общем — да и да (помните, «смотря как»).
Однако, , когда вы снимаете с самолета, все в сцене эффективно находится на бесконечности .Здесь нет элемента переднего плана (если, конечно, вы намеренно не пытаетесь запечатлеть какую-то часть плоскости в кадре), и поэтому в этом случае нет глубины резкости, о которой нужно беспокоиться.
Более важная настройка, которой вам нужно уделить приоритетное внимание при аэрофотосъемке, — это выдержка . Чем больше открывается ваша диафрагма, тем больше света вы пропускаете в объектив. Это позволяет снимать с более короткими выдержками и поддерживать низкое значение ISO, чтобы не вносить шум в изображение.
Какая диафрагма лучше всего подходит для диких животных?
Обычно при фотографировании дикой природы мы пытаемся создать портрет животного. И, как и в случае с человеческими портретами, композиция становится более привлекательной, когда фон размыт.
Следовательно, малая глубина резкости часто используется в фотографии дикой природы . Если вы используете максимальную диафрагму для достижения минимальной глубины резкости, вы получите максимальное отделение от фона.
Преимущества использования широкой диафрагмы для изображений дикой природы:
Широкие диафрагмы пропускают больше света
Широкие диафрагмы позволяют использовать более короткую выдержку и фиксировать движение
Широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, поэтому фон выглядит мягче и не в фокусе
Недостатки использования широкой диафрагмы для изображений дикой природы:
Если вы находитесь близко к объекту или используете телеобъектив, слишком широкая диафрагма может привести к появлению частей лица или тела животного не в фокусе из-за слишком малой глубины резкости.
Небольшие различия в резкости трудно заметить в полевых условиях, и вы можете прийти домой с расфокусировкой важных частей портрета животного.
1/640, f / 6.3, ISO 640 | © Brenda Petrella Photography

Некоторые фотографы дикой природы используют режим приоритета диафрагмы (A, Av) для управления глубиной резкости. Однако в некоторых ситуациях, например при слабом освещении или фотографировании птиц, на самом деле лучше использовать режим с приоритетом выдержки (S, Tv) .

Причина этого в том, что для правильной экспозиции камере в любом случае необходимо будет держать диафрагму достаточно широко открытой, и вы можете выбрать подходящую выдержку, чтобы заморозить движение и при этом получить небольшую глубину резкости.

Лично я обнаружил, что в моих настройках фотосъемки дикой природы я использую ручной режим с Auto ISO . Таким образом, я полностью контролирую выдержку и диафрагму, а за правильную экспозицию я ставлю камеру, регулируя ISO.

Часто камера выбирает ISO намного выше, чем я когда-либо выбирал бы сам, а шум минимален. В моей книге лучше сделать снимок с небольшим шумом, чем полностью его пропустить.

Не все изображения дикой природы являются портретами крупным планом.Некоторые из них представляют собой портреты окружающей среды, в которых естественное окружение животного используется, чтобы помочь рассказать историю о животном. В этом случае использование более узкой диафрагмы для получения большей глубины резкости — лучший выбор .

Дело об использовании телеконвертеров для изображений дикой природы

Имейте в виду, что если вы используете телеконвертер для увеличения досягаемости вашего объектива для фотосъемки дикой природы, то ваша максимальная относительная диафрагма увеличится (большее число f) на тот же множитель из-за изменения фокусного расстояния.

Важно помнить, что физическое открытие диафрагмы не отличается с телеконвертером или без него, но свет должен проходить дальше через комбинацию линза + телеконвертер, чтобы достичь датчика. Из-за этого телеконвертеры не влияют на глубину резкости, но влияют на экспозицию.

Например, когда я использую телеконвертер 2x на моем Sigma 50-500 f / 4-f / 6.3, телеконвертер 2x увеличивает мое эффективное максимальное фокусное расстояние с 500 мм до 1000 мм и уменьшает максимальную диафрагму на самом длинном фокусном расстоянии с f / 6.От 3 до f / 13. Однако глубина резкости такая же на 500 мм f / 6,3, как и на 1000 мм f / 13 с использованием 2-кратного телеконвертера.

1/1000, f / 13, ISO 1500 (с 2-кратным телеконвертером) | © Brenda Petrella Photography
Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки ночного неба?
Хорошо — последнее, но не менее важное! Давайте поговорим о фотографии ночного неба, в частности о съемке Млечного Пути и звезд.
Вкратце: лучшая диафрагма для фотографирования Млечного Пути или звезд — это максимальная диафрагма вашего объектива .В идеале вы должны использовать объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8 или шире.
При попытке получить точечные звезды цель состоит в том, чтобы пропустить как можно больше света (в конце концов, звезды не такие яркие). Способ увеличения экспозиции — открыть диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO.
Если вы увеличите экспозицию, используя слишком длинную выдержку, вы получите эффект следа звезды , и звезды будут выглядеть размытыми или продолговатыми.Если вы используете слишком высокое значение ISO, вы получите набор цифрового шума , который будет сложно удалить при постобработке.
Итак, в случае фотографирования звезд у вас больше шансов получить нечеткое изображение с неправильной выдержкой или ISO, чем при использовании максимальной диафрагмы объектива. Таким образом, диафрагма очень щадящая для фотографии ночного неба .
Я снял серию видео из трех частей о том, как фотографировать Млечный Путь, поэтому, если вам нужны все подробности, обязательно ознакомьтесь с ними, если вы еще не сделали этого.
Вам может быть интересно, , повлияет ли открытие диафрагмы до максимального размера на глубину резкости на ваших изображениях ночного неба . Если ваша композиция содержит близлежащие элементы переднего плана, это может быть.
В этом случае я рекомендую сделать снимок, сфокусированный на переднем плане, а затем еще один — на небе, а затем смешать изображения при постобработке для достижения наилучшей резкости.
Если вы хотите запечатлеть все в камере, установите некоторое расстояние между вами и выбранным элементом переднего плана, чтобы глубина резкости не была проблемой.Вы всегда можете обрезать изображение позже.
6 сек., F / 1.8, ISO 2500 | © Brenda Petrella Photography
Я надеюсь, что эти рекомендации по выбору диафрагмы для различных типов наружной фотографии были полезны! И не забывайте — все действительно зависит от обстоятельств. Так что выходите и экспериментируйте и получайте удовольствие!
Какие из ваших любимых способов творческого использования диафрагмы при съемке на открытом воздухе? Пожалуйста, поделитесь ими с нами ниже.
Пять настроек камеры, которые необходимо знать для записи отличного видео
Ручная экспозиция
Ручная экспозиция предотвратит изменение яркости отснятого материала при перемещении камеры и позволит точно контролировать, насколько ярким или темным вы хотите показать то, что находится перед вашим объективом.Поверните диск камеры на ручную экспозицию (M на большинстве камер), чтобы одновременно управлять диафрагмой и выдержкой. Если вы не хотите использовать полную ручную экспозицию, установите диск камеры на с приоритетом выдержки , чтобы частота кадров не изменялась во время съемки, а затем используйте компенсацию экспозиции , чтобы отрегулировать яркость изображения, если экспонометр камеры искажается. .
Диафрагма
Для получения кинематографического видео это, вероятно, Самая важная установка камеры после длины вашего объектива и частоты кадров.Без апертуры f / 8 или выше (f / 5,6, f / 4, f / 2,8) ваши кадры DSLR, вероятно, будут выглядеть так, как если бы они были сняты с видеокамеры меньшего класса, потому что все будет в фокусе. Если ваша камера не позволяет вам правильно экспонировать изображение при f / 5,6 или f / 4, тогда купите фильтр нейтральной плотности на 6 или 8 ступеней для вашего объектива и используйте его при съемке в солнечную погоду или на вечеринках в солнечные дни.
Выдержка
Еще одним важным аспектом получения плавно выглядящего видеоматериала является установка правильной выдержки.Если вы не снимаете быстро движущиеся объекты, установите выдержку , удвойте частоту кадров . Для 24 кадров в секунду установите выдержку 1/48 или 1/50 секунды. Если вы снимаете со скоростью 30 кадров в секунду, установите выдержку на 1/60 секунды, чтобы снимать плавные, естественно выглядящие кадры. Более высокие скорости затвора следует использовать для экстремальных видов спорта или если вы хотите получить вид изменчивой сцены боя .
Частота кадров
Для большинства видеосъемок 24 кадра в секунду выглядит более плавным, кинематографическим и менее похожим на кадры с видеокамеры.Большинство старых видеокамер записывают со скоростью 30 кадров в секунду. Если вы не снимаете для телерекламы или намеренно не снимаете ролики с замедленной съемкой, обычно лучше всего использовать 24 кадра в секунду. GoPros и некоторые другие приключенческие камеры теперь поддерживают 24 кадра в секунду. Если вы снимаете одну и ту же сцену несколькими камерами, убедитесь, что все они настроены на одинаковую частоту кадров.
ISO
ISO представляет собой светочувствительность и сенсора вашей камеры. Для съемки при дневном свете (вне помещения) установите ISO на 100 или 200.Если вы планируете много снимать на открытом воздухе, лучше всего купить фильтр нейтральной плотности на 6 или 8 ступеней, чтобы блокировать некоторый свет, чтобы вы могли использовать кинематографические настройки диафрагмы . В те времена, когда вы покупали в магазине 35-миллиметровую пленку, большинство пленок было со скоростью 100, 200 или 400. Чем выше скорость, тем выше светочувствительность, но тем больше будет зернистости или шума на изображении. Полнокадровые зеркалки снимают лучшее качество при более высоких значениях ISO, но камеры с кроп-сенсором, выпущенные примерно с 2012 года, могут делать приемлемые изображения при настройках ISO более 1000.
Карманный справочник по диафрагме, выдержке и ISO
(Нажмите, чтобы увидеть полноразмерное изображение.)
Другие настройки камеры, которые следует учитывать при съемке
Стабилизация изображения
В зависимости от марки камеры и объективов вам может уже быть доступна стабилизация изображения. По возможности включайте стабилизацию изображения, чтобы снимать более плавно, когда вы держите камеру в руке.
Уровни звука
По возможности записывайте звук на внешний рекордер, чтобы получить звук наилучшего качества.Установите уровень громкости встроенного микрофона вашей камеры, чтобы вы могли легко синхронизировать с профессиональными внешними аудиофайлами позже.
Сохранить
Основы зимней фотографии: понимание диафрагмы
Для многих наших читателей съемка в ручном режиме является стандартом, но, безусловно, для некоторых из наших читателей ручной режим остается гигантской, неизвестной загадкой. Когда я получил свою первую камеру с ручными настройками, я помню, как немного поигрался с ней, прежде чем решил, что это слишком запутанно, а съемка в автоматическом режиме была легкой.Потребовалось немного практики и несколько очень терпеливых наставников, прежде чем я стал достаточно уверенным, чтобы контролировать свои собственные настройки и снимать в ручном режиме.
Итак, на этой неделе мы вернемся к основам. Это отлично подходит для тех, у кого есть камера и кто хочет исследовать мир ручной съемки.
Что такое диафрагма?
Давайте будем простыми; Диафрагма, контролирует глубину резкости. Полная остановка!

Апертура используется для создания пространства между передним и задним планами.
Наряду с ISO и выдержкой, диафрагма, по сути, является одним из основных компонентов, контролирующих количество света, попадающего на матрицу вашей камеры, однако ее наиболее важной особенностью является управление глубиной резкости. Подумайте о размытом фоне или о резком фокусе на всем изображении.
Диафрагма — это небольшой набор лепестков в объективе, которые пропускают свет на матрицу камеры. Чем больше отверстие, тем больше света проникает внутрь.
Думайте об этом как о зрачке вашего глаза: чем больше зрачок, тем больше света попадает в глаз.Для фотографии большое отверстие называется широкой диафрагмой, а маленькое отверстие — маленькой диафрагмой.

Как измеряется диафрагма?
Так же, как градусы Цельсия используются для измерения температуры, а измерители — для измерения длины, апертура измеряется по шкале, называемой шкалой f-ступени. Эта шкала представлена буквой f, за которой следует / и число. Число показывает, насколько широкая диафрагма.
Если вы действительно хотите получить техническую информацию, диафрагма — это отношение фокусного расстояния к размеру диафрагмы.Это означает, что чем меньше диафрагма, тем шире отверстие и тем шире диафрагма. Это может показаться нелогичным, но чем меньше число на шкале диафрагмы, тем больше отверстие в камере.

Использование широкой диафрагмы на этой фотографии позволяет размыть передний план и задний план, оставляя в фокусе только объект .
Как это влияет на глубину резкости?
Изменение значения диафрагмы сильно влияет на глубину резкости.Для пейзажной фотографии, когда вы хотите, чтобы все было в фокусе, вам понадобится небольшая диафрагма. Для портрета, где вы хотите, чтобы один объект был в фокусе, а остальные были размыты, вы должны использовать широкую диафрагму, создавая расстояние между объектом и фоном.
Зимним фотографам часто легко снимать с небольшой диафрагмой в ярких снежных условиях. Это означает, что большинство объектов на фотографии будут в фокусе. Если вы хотите увеличить диафрагму, вам нужно настроить ISO и выдержку, чтобы не переэкспонировать фотографию.

Фото Ники Антоньини
Как это влияет на свет?
Настройка диафрагмы — это один из факторов, который определяет количество света, попадающего в камеру. В солнечный день (и для этой цели вы не можете регулировать выдержку или ISO) используйте меньшую диафрагму (например, f / 11 — f / 22), чтобы пропускать меньше света и, следовательно, не передержать фотографию. При меньшем количестве света вам понадобится широкая диафрагма, чтобы пропускать больше света, чтобы ваша фотография была достаточно яркой (например, f / 1.8-f / 4).
Для многих зимних фотографов дневные сцены часто бывают яркими и переэкспонированными из-за яркого и отражающего качества снега. Наличие всего этого света означает, что вам, вероятно, понадобится небольшая диафрагма, чтобы контролировать количество света, попадающего в камеру.

Маленькая диафрагма часто требуется в солнечные дни, когда яркий свет. Эта настройка диафрагмы также гарантирует, что все на фотографии будет в фокусе.
Ночная фотосъемка, популярная зимой, когда небо ясное и четкое, требует небольшой диафрагмы, позволяющей пропускать как можно больше света в камеру.Подробнее о ночной съемке можно прочитать здесь.

Для подобных сцен при слабом освещении может потребоваться широкая диафрагма. Фото: Лэнс Кеймиг и Саймон Маркофф
Как работает с ISO и выдержкой?
Диафрагма работает с ISO и выдержкой для создания экспозиции. Это три столпа фотографии, и если вы поймете, как все три из них работают вместе, вы сможете хорошо освоить ручную съемку.
Когда вы меняете диафрагму, вам также может потребоваться отрегулировать ISO и / или выдержку. Например, если вы хотите открыть диафрагму (например, f / 2), вы будете пропускать много света в камеру. Чтобы уравновесить это, вам может потребоваться увеличить выдержку (которая определяет, как долго свет попадает в камеру), что снизит яркость. Или, в качестве альтернативы, вы можете уменьшить ISO, чтобы измерить светочувствительность датчика изображения.

При уменьшении диафрагмы может потребоваться более короткая выдержка.
Начало работы:
Хороший способ почувствовать диафрагму, когда вы только начинаете, — это снимать с приоритетом диафрагмы. Это режим вашей камеры, который позволяет вам выбирать диафрагму, а выдержка автоматически контролируется камерой. Это означает, что вам нужно сосредоточиться только на диафрагме, и это отличный способ увидеть, как диафрагма и выдержка работают в гармонии.

Широкая диафрагма позволяет снимать резкие детали на небольшом объекте, оставляя остальную часть фотографии размытой. Фото: Дэмиен МакКойг.
Быстрые настройки для использования Aperture.
В первую очередь думайте об апертуре как о своей творческой среде. Вы хотите, чтобы в фокусе была вся сцена или только ее часть?
Во-вторых, используйте диафрагму для управления светом.
Мы определили некоторые настройки ниже.
Установка диафрагмы для зимних пейзажей = F9 или выше (все изображение в фокусе)
Установка диафрагмы для зимних видов спорта = около F / 4 — F / 7 (позволяет больше света и более короткую выдержку)
Настройка диафрагмы северного сияния = F / 1,8 — F / 4 (позволяет больше света и ярче Аврора)
Установка диафрагмы для длинных выдержек = F / 16 — F / 22 (пропускает меньше света, чтобы вы могли дольше открывать затвор)
В ближайшие недели мы расскажем об основах ISO и выдержки, так что к зиме вы станете профессионалом в ручной съемке!
Установка широкой диафрагмы на этой фотографии делает перчатки и телефон в фокусе, оставляя человека и фон размытыми.
No related posts.