Товаров: 0 (0р.)

Настройка объектива: Как калибровать объектив. Легко и просто

Содержание

Как калибровать объектив. Легко и просто

Самое неприятное после долгого съемочного дня — это увидеть размытые фотографии. Возможно, вам нужно откалибровать камеру, чтобы объектив мог правильно фокусироваться на объекте?

Разберемся, как работает автофокусировка в зеркалках. В механизме DSLR есть как минимум 2 отдельных датчика: один для изображения, а второй для автофокусировки. Есть также зеркала, которые направляют свет либо на глаз, либо на датчик изображения. По умолчанию зеркала включены. Часть падающего света попадает на вторичный датчик, а остальная часть проходит через видоискатель к глазам.

Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора для автофокусировки, вторичный датчик интерпретирует свет и дает команду объективу сфокусироваться определенным образом. Он использует технологию, называемую определением фазы. Важно, что этот процесс не проверяет, действительно ли результирующий сдвиг помещает объект в фокус, потому что не может этого сделать, исходя из инженерной конструкции.

Затем, когда вы выполняете снимок, зеркала поднимаются, и весь свет попадает на первичный датчик (датчик изображения).

Вот рисунок, который показывает упрощенную схему внутренней части зеркальной камеры.

Проблема возникает, когда два датчика не совмещены. В этом случае то, что находилось в фокусе датчика автофокусировки, не будет сфокусировано на датчике изображения. Фотография покажет смещение фокуса: она будет размыта там, где должна была быть резкой.

Учтите, что это нужно делать только в зеркалках. Беззеркальные камеры перекрестно проверяют фокус в конце процесса фокусировки, поэтому они не подвержены проблемам смещения. Тем не менее некоторые беззеркальные камеры предлагают калибровку: это делается для ускорения автофокусировки с адаптированными объективами в камерах Sony и Nikon.

Когда следует выполнить калибровку?

Photo by Lukas Hartmann

Если вы замечаете постоянные проблемы с неправильной фокусировкой на своей камере, с определенным объективом или всеми объективами, вам следует проверить, правильно ли они откалиброваны. Особенно это понадобится, если вы используете старые объективы с новыми корпусами фотоаппаратов или наоборот. Разумеется, надо проверить объектив и камеру, если вы их роняли — некоторые детали могли сместиться при ударе. Также вам может потребоваться повторная калибровка объектива при покупке новой камеры.

Однажды выполнив калибровку объектива, повторять ее, как правило, больше не требуется. Ваша камера запоминает настройки любого конкретного объектива.

Кроме калибратора, вам не нужны специальные инструменты для калибровки.

Пошаговый процесс калибровки

  • Используйте оптический видоискатель.

Сфокусируйтесь с помощью видоискателя, а не с помощью Live View. Фокусировка в режиме Live View всегда дает четкие результаты, если объект устойчив, поскольку для фокусировки используется датчик изображения, а не специальный датчик автофокусировки.

  • Настройте свой калибратор.

Тут вам понадобится таблица калибровки объектива или складная карта для калибровки автофокуса. Если у вас нет инструмента для калибровки фокуса, вы также можете использовать для этого обычную линейку. Единственным недостатком является то, что она не будет настолько точной.

  • Калибровка с помощью обычного калибратора.

Чтобы начать калибровку объектива, установите камеру на штатив или плоскую поверхность. Убедитесь, что камера и линейка выровнены. Они должны быть точно перпендикулярны и на одной высоте. Затем поместите карту калибровки на ровную поверхность в нескольких сантиметрах  от объектива. Коррекция универсальна для всех расстояний. После этого установите объектив на самую широкую диафрагму, чтобы получить минимальную глубину резкости. Так будет легче определить, точно ли фокусируется ваш объектив.

Используя видоискатель, автофокусируйтесь на перекрестии в центре линейки и сделайте снимок. Это будет ваша центральная точка фокусировки.

  • Калибровка линейкой.

Положите белый планшет на низкий столик или на пол. Нарисуйте карандашом с помощью линейки горизонтальную линию посередине, длиной 2-5 дюймов. Выберите число в середине линейки и совместите его с линией, например, отметку 15 см. Помните, что линейка должна быть вертикальной, а линия — горизонтальной. Нарисованная линия также должна точно совпадать с отметкой 15 см на линейке. Камеру на штативе направьте вниз в сторону планшета. Настройте камеру на приоритет диафрагмы и выберите самую широкую диафрагму. Используйте автофокус и нацельтесь через видоискатель на середину линии на планшете. Как только вы поймаете фокус, сделайте снимок.

Концепция этого метода такая же, как и при использовании обычного калибратора. Если отметки 13 или 14 см резче, чем 15 см, у вас проблемы с задней фокусировкой. Если 16 или 17 резче, чем 15, то проблемы с фронтальной фокусировкой.

  • Привязка камеры к ПК.

Чтобы убедиться в точности фокусировки, снимки удобно проверять на компьютере на большом экране. Можно подключить и привязать камеру к ПК во время этого процесса. Так вы сможете делать снимки удаленно и просматривать их прямо на экране.

  1. Убедитесь, что ваша модель камеры поддерживается в Lightroom.
  2. Подключите камеру к компьютеру через USB-кабель.
  3. В Lightroom выберите File> Tethered Capture.

Как только Lightroom распознает вашу камеру, можно фотографировать. Вы можете либо нажать кнопку спуска затвора на своем устройстве, либо нажать кнопку виртуального затвора в Lightroom. После того как вы сделаете фотографию, она появится в Lightroom.

Если фокусировка точная, «0» в таблице калибровки объектива должен быть самой резкой точкой на изображении. Другие числа должны стать более размытыми по мере удаления от «0».

Если любое число более 0 резче, значит, ваш объектив делает заднюю фокусировку. Если любое число менее 0 резче, у вас проблема с передним фокусом.

В любом случае вам нужно откорректировать объектив для четкого фокуса с помощью параметров микрорегулировки автофокуса на корпусе камеры, пока не получите наиболее резкое изображение при отметке «0» на линейке.

  • Настройки: зеркалка Nikon

На камерах Nikon ищите в меню пункт «Точная настройка АФ». Тут вы найдете несколько настраиваемых параметров. Убедитесь, что точная настройка автофокуса включена. Здесь вы хотите изменить только «Сохраненное значение».

Камера будет запоминать изменения каждый раз, когда вы устанавливаете объектив на камеру. Таким образом, вам нужно использовать калибровку фокусного объектива только один раз для каждого объектива. 

  • Настройки: зеркалка Canon

Для фотоаппаратов Canon в меню прокрутите до области «Функции», затем выберите «Настройки автофокуса». Убедитесь, что вы включили автофокусировку AF Micro.

Используйте параметр «Настроить по значениям объектива» для корректировки и точной настройки фокусировки. На этом калибровка автофокуса завершена.

Это нужно сделать для каждого объектива.

Можно ли откалибровать объектив с помощью программного обеспечения?

Если вы хотите обеспечить точность калибровки, попробуйте использовать специальное программное обеспечение, такое как Reikan FoCal Pro. Вместо того чтобы просто наблюдать за вашими настройками, эта программа проверяет правильность установленных параметров.

FoCal поставляется с калибратором, который можно наклеить на стену. После загрузки программы вы можете привязать к ней камеру, и программа проинструктирует вас, где точно расположить устройство перед калибратором.

Выберите полностью автоматическую калибровку с помощью User Assist. После этого программа начнет фотографировать без вашего участия. Если вам потребуется настроить параметры, вы услышите голосовую подсказку о том, какие значения использовать.

Далее вам нужно будет перейти в настройки автофокуса камеры и самостоятельно изменить значения калибровки. С компьютера это сделать нельзя, только через меню камеры.

Заключение

Калибровка должна быть одним из приоритетов фотографа, особенно если вы занимаетесь фотографией профессионально. Возьмите за привычку настраивать автофокус. Знание того, что ваш объектив обеспечивает четкое изображение, придаст уверенности в том, что работа будет сделана хорошо.

Что такое чувствительность, диафрагма, выдержка | Беззеркальные камеры | Блог

Обилие параметров, которые фотограф контролирует во время съемки, для новичка выглядит весьма угрожающе. В действительности все не так страшно. Научиться настраивать камеру может каждый. Только не стоит браться за все сразу: осваивать техники проще поэтапно. В первую очередь познакомимся с тремя китами экспозиции — диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью.

Понятие «экспозиция» характеризует количество света, попавшее на светочувствительный материал (матрицу или пленку) в течение определенного времени. Проще говоря, настройки экспозиции определяют общую яркость снимка. Слишком темное фото называют «недоэкспонированным», пересвеченное — «переэкспонированным».

Работа с экспозицией осуществляется путем изменения трех параметров: диафрагмы, выдержки и светочувствительности. У каждого из них есть нюансы. В рамках материала познакомимся с ними подробно.

Выдержка

Параметр определяет время, в течение которого свет попадает на матрицу. Чем шире диапазон выдержки, тем более гибкие условия доступны при работе. В современных моделях камер он варьируется от 1/16 000 секунды до 30 секунд.

Значение 1/5 говорит о том, что матрица будет открыта в течении одной пятой секунды. Если выставлено короткое значение, например, 1/8000 сек, то за это мизерное время на матрицу не успеет попасть много света.

Обычно работают с выдержками меньше 1 секунды. Поэтому для более рационального использования места на шкале значений современных камер часто не пишут «1/». И, напротив, когда выдержка начинает приближаться к одной секунде, появляется значок «”».

Технически выдержка выглядит так: мы позволяем свету дольше воздействовать на светочувствительный элемент. За время, пока открыт затвор, матрица зарегистрирует абсолютно весь свет, попавший на ее поверхность. Любые движения в кадре смажутся или будут сопровождаться шлейфами. В некоторых сюжетах это является ключевым приемом, но гораздо чаще вредит.

На длинных выдержках испортить фото может и тряска рук фотографа. Следует помнить правило: максимальное значение выдержки равно единице, разделенной на фокусное расстояние объектива.

Например, если съемка ведется на 90-миллиметровый объектив, то безопасный диапазон выдержек начинается с 1/90. Но это не убережет снимок от сильной тряски. При спуске затвора необходимо находиться в максимально неподвижном состоянии или использовать штатив.

Для компенсации тряски рук и предотвращения смазанных кадров производители внедряют стабилизаторы в камеры и объективы. С каждым поколением их эффективность увеличивается. Современные системы стабилизации способны компенсировать свыше 5 стопов экспозиции (вместо 1/90 выдержки из примера можно было бы использовать 1/3). Это действительно впечатляющий результат. В некоторых случаях сделать резкий снимок получается с выдержкой около секунды.

Диафрагма

Диафрагмой называется отверстие внутри объектива, через которое свет попадает на матрицу. Несмотря на то, что встречаются модели с фиксированным значением (например Samyang 300mm F6.3 ED UMC CS Reflex Mirror Lens), в абсолютном большинстве объективов параметр можно изменить.

Максимально открытая диафрагма обычно включается в название модели. Для зум-объективов можно встретить два значения, написанные через тире. Например, Sigma AF 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM. Это означает, что максимально открытая диафрагма меняется с 2.8 до 4 от ближнего конца (17 мм) к дальнему (70 мм) во время зуммирования.

Значения диафрагмы имеют вид f/1.8 или F1.8. Это число — результат деления фокусного расстояния объектива на диаметр установленного отверстия диафрагмы. Например, при использовании объектива 50 мм с диафрагмой F1.8, фактический диаметр отверстия составит 50 ÷ 1,8 = 27,8 мм. Именно поэтому максимально открытая диафрагма достигается при минимальном числовом значении.

Влияние настроек диафрагмы на снимок понятно: чем шире отверстие, через которое проходит свет, тем больше его пройдет за одинаковое время (выдержку). Из-за этого объективы с диафрагмой от 1.2 до 2 называют «светосильными».

Но это не единственное влияние диафрагмы на снимок. Регулируя значения параметра, можно изменять глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) и интенсивность размытия.

Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости и сильнее размыт фон. Такой прием часто используется для получения художественных снимков. При этом диафрагма выставляется в максимально открытое положение.

Светочувствительность

Параметр пришел в цифровую эру из пленочной фотографии. Но суть его изменилась. Раньше под светочувствительностью понимали характеристику пленки. А сейчас это величина, которая отражает не столько чувствительность матрицы, сколько степень усиления ее электрических сигналов и их последующую цифровую обработку.

Светочувствительность измеряется в ISO. Это стандартизированная единица, введенная одноименной организацией. В цифровых фотоаппаратах выражается в единицах, эквивалентных светочувствительности пленки. Это позволило получить сопоставимость методов замера экспозиции.

В цифровых камерах значения светочувствительности находятся в пределах от 100 до 32000 ISO с возможностью расширения от 50 до 102 400 и более в некоторых моделях. Зависимость между светочувствительностью и экспозицией прямая: чем больше значение ISO, тем светлее полученный снимок.

Стоит помнить, что изменение светочувствительности происходит за счет комплексной работы многих систем. К ним относится матрица, предусилитель сигнала, алгоритмы работы центрального процессора. Работа с высокими значениями ISO происходит за счет допустимого увеличения напряжения в системе. Результатом становится появление шума, деградация цветов, и потеря контуров на изображении.

Чтобы снизить негативное влияние, центральный процессор применяет алгоритмы шумоподавления, цветовой корректировки и повышения детализации снимка. Зачастую это только усугубляет ситуацию. Но стоит отметить, что производительность ЦП цифровых камер ежегодно возрастает, одновременно с этим внедряются более сложные алгоритмы обработки сигнала.

Практический результат в этом направлении весьма ощутим. В начале 2010-х далеко не для всех камер оказывался рабочим рубеж в 3200 iso. В настоящее время некоторые модели позволяют получить приличный снимок на 12800 iso.

«Стоп» экспозиции

Настройка выдержки и диафрагмы — основные инструменты работы с экспозицией, на которые можно влиять путем изменения светочувствительности. Так как все показатели имеют разные единицы измерения, был введен универсальный способ для сравнения — изменение экспозиции на «стоп».

«Стоп» (ступень) экспозиции — изменение настроек камеры, при которых количество света, попадающего на матрицу, увеличивается или уменьшается в два раза.

Например:
  • Изменение выдержки с 1/90 до 1/180
  • Изменение диафрагмы с 2.4 до 2.8
  • Изменение светочувствительности с 200 до 400 iso

Ступенями экспозиции удобно пользоваться при работе с камерой в ручном режиме, когда фотограф имеет полный контроль над настройками. Снимая спортивные соревнования, приходится часто переключаться между короткой и длинной выдержкой. Чтобы не ошибиться в настройках экспозиции, необходимо корректировать параметры так, чтобы экспозиция в целом оставалась неизменной.

Например, снимая выход спортсменов на площадку с выдержкой 1/200 сек и светочувствительностью 1400 iso, при начале игры следует укоротить выдержку на пару «стопов» (с 1/200 до 1/800) и усилить светочувствительность на те же два «стопа» (с 1400 до 3600), иначе фотография получится слишком темной.

Итак, экспозиция снимка настраивается комбинацией трех параметров: выдержка, диафрагма и светочувствительность. При работе необходимо постоянно держать в голове, как изменение настроек отразится на фотографии и какой запас по светочувствительности остался до того момента, как снимок окажется окончательно испорченным высоким уровнем шума.

Про покупку объективов, теорию относительности и юстировку автофокуса – ФотоКто

Сегодня мы поговорим про покупку объектива. 

Итак, Вы нашли объектив своей мечты и собрались его приобрести.Что нам нужно для того, чтобы купить исправный объектив и не попасться на многочисленные предложения, имеющие целью продать явный или скрытый брак ?

  • Мишень для проверки фокусировки
  • Ноутбук
  • Четкое понимание что за объектив предстоит покупать
  • Главные инструменты – голова, внимание, холодное  спокойствие, здоровый жизненный цинизм и терпение.

Расшифруем эти пункты

Мишень для проверки фокусировки 

Это самое простое. По этой ссылке можно почитать про тестовые таблицы для объективов и скачать их

http://protofoto.ru/sbornik-testovyih-tablits-dlya-proverki-obektiva.html

Если по каким-то причинам не выходит такую мишени использовать – тогда Вам в помощь длинная линейка или рулетка. В случае техники Canon – очень желательно чтобы рулетка не была желтой. Автофокус некоторых кенонов не всегда адекватен к желтому цвету

Ноутбук

Нужен для просмотра тестовых кадров. На экран фотоаппарата лучше не надеяться, на нем можно проглядеть несколько очень неприятных дефектов.

Четкое понимание покупаемого объектива.

Нужно заранее узнать про интересующий объектив следующие вещи.

  • Скорость и особенности работы фокусировочного мотора. Для этого оптимально взять стекло на пару дней у кого либо. Нужно обратить внимание как работает фокусировка в разных условиях освещения. 
  • Уровень хроматических аберраций для исправного объектива, особенно при открытой диафрагме. Для этого так же очень желательно заранее «погонять» взятый где либо исправный объектив.

Кто знает английский язык – рекомендую ресурс http://www.the-digital-picture.com

Он содержит огромную базу тестовых изображений, по которым Вы сможете понять многие особенности интересующего Вас объектива еще до покупки.

Теперь про здоровый цинизм. 

Возможно, вам будут предлагать «помочь», строить из себя саму любезность.

Не ведитесь. Это из учебников маркетинга. Чтобы покупатель «размяк» и потерял бдительность, нужно с ним «дружить».

Не реагируйте на это никак. Будьте нейтральны и помните – продавец живет с процента продаж, а не с помощи людям.

Не проявляйте лишнего человеколюбия, если Вас будут торопить с проверкой мотивируя «мне скоро на обед», «продажи плохо идут» и прочим «давлением на жалость». Цель – та же. Отвлечь внимание, продать то, что есть, поиметь с того процент.

Рассказы «объектив последний, больше привозить такие не будем» — тоже игнорируйте. Вам нужен исправный объектив, или тот, что есть в продаже ?

Знаете определение хорошего продавца ?

Хороший продавец продаст снег в Антарктиду и песок в Сахару.

Помните об этом и не ведитесь.

Продавцу потом будет фиолетово, если купленное у него стекло придется в Москву на настройку отсылать. Помогать не станет, 100 процентов.

Под словом «помогать» здесь понимаются не слова. Помощь здесь – взять на себя все заботы и расходы, порожденные «впаренным» объективом. Никто этого делать не будет.

Проверка объектива.

 Собственно методика проверки объектива при покупке отлично описана до меня — читайте материал по ссылке

http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml

Статья по ссылке написана относительно БУ объективов. Но она на 99 процентов справедлива и для новых.

Пользуясь описанной в статье методикой проверяем объектив. Очень внимательно проверяем все, что касается хроматических аберраций и равномерности четкости картинки по всему полю изображения. Эти дефекты неустранимы, если проглядите — в сервисе Вам потом не помогут.

Отсутствие механических повреждений – царапин, сколов, замятых шлицов на винтиках – проверяем в любом случае, безотносительно новый объектив или БУ. 

Если в процессе проверок Вы обнаружили фронт или бек-фокус у объектива, переходим к самой сложной части. Надо понять можно ли устранить эту проблему и во что это станет.

То есть – стоит ли связываться с юстировкой данного объектива

 

Что такое юстировка ?

 

Для начала дадим пару определений.

Что есть такое сам процесс, называемый юстировкой ?

Юстировка — это приведение показаний некоего прибора или инструмента к эталонным ( например — настройка лазерной рулетки ), или приведение некоего механизма к расчетному режиму работы ( например — регулировка часового механизма )

Эталон — это образец единицы измерения, воспроизведенный с очень высокой точностью.

Говоря просто — если есть сомнения в точности обычной линейки — ее надо сравнить с эталонной линейкой.

Если у Вас есть лазерная рулетка и Вы думаете что она неверно показывает размер — с ее помощью надо померить эталон и отрегулировать ее по эталону так, чтобы при измерении 5-и метров она показывала именно 5 метров, а не 4,5.

Продолжаем «разбирать на винтики» юстировку.

 Ранее мы дали определение эталона как высокоточного образца чего либо. Но он всего лишь высокоточен, но не абсолютно и бесспорно точен.

У эталона тоже есть допуск изготовления.

А если эталон — физический предмет, то кроме допуска есть еще и износ.

Те же эталонные гири и эталонный метр при эксплуатации медленно, но неизбежно меняют свои параметры. Даже эталонные атомные часы тоже имеют некоторую погрешность хода.

Физические эталоны — стираются понемногу. Незаметно для глаза. Но заметно для точности работы прибора или инструмента. И иструмент, юстированый при помощи такого поношенного эталона будет изначально давать не совсем точные показания.

Разумеется, эталоны, подверженные износу, подлежат проверкам и плановым заменам.

А если юстировка делается с применением спецоборудования — это оборудование также проходит плановые поверки и регулировки.

Но делают эти поверки и регулировки обычные слабые человеки, добавляя к допускам «железа» немного личного колорита и характера.

Теперь поговорим собственно о юстировке объектива.

Что есть юстировка объектива ?

Это приведение объектива к попаданию в резкость в той точке, на которую вы навели точку автофокуса Вашего объектива.

Здесь уже все наслышаны о страшных зверях по именам «ФронтФокус» и «БекФокус». 

А может даже и видели, как целишься человеку точкой фокусировки в глаз, а резким выходит нос. Или уши. Да,да, немного утрирую )

Почему так выходит ?

Есть две группы причин.

В одном случае — все легко поправляется внутрикамерными настройками.

Для этого используется так называемая индивидуальная подстройка фокуса для объектива. Для разных фирм и марок фотоаппаратов это называется по разному, читайте мануалы от своей техники. И как вы уже понимаете – для этого у Вас должен быть более-менее современный фотоаппарат.

Но если проблема из второй группы, то оптимальный выход из ситуации — не покупать такое стекло. Даже если у Вас современный фотоаппарат. А если так вышло, что Вы все же купили объектив с проблемами из второй группы — то Вас ждет квест поувлекательнее «Петьки и Василия Ивановича»

Первая группа причин

Здесь все очень просто и банально.

  • слегка «уплывшая» регулировка юстировочного аппарата на заводе. Ну то есть — имеем «чуть поношеный» эталон
  • человек на регулировке или контроле качества, которому вчера вечером было очень хорошо )) Да, на заводах, производящих оптику, такие тоже бывают. 
  • политика завода-изготовителя, считающего нормой «фронт-бек» в пределах 2-3 мм. Этот пункт объясню ниже отдельно.

Объективы этой группы определить просто. При проверке они всегда фокусируются в одной и той же точке. И фокусируются быстро и уверенно.

Зумы так же должны четко фокусироваться на одной и той же точке в любом положении «зума».

При подстройке в камере стекло должно использовать максимум 2/3 доступного в камере диапазона поправки точки фокусировки.

 

То есть для проверки берем объектив и фокусируемся на один и тот же предмет много раз подряд. Предмет должен быть контрастен и хорошо освещен. «Контрастен и хорошо освещен» объект или нет — это вы решаете, а не продавец. Попадание в одно и тоже место ? Порядок.

Если же начнется «то попал то не попал», то у Вас либо очень дешевый объектив, либо экземпляр объектива со второй группой дефектов

Дешевые объективы — это например Canon EF50 f1.8. Там такой своебразный фокусировочный механизм, что даже будучи полностью исправным он «плавает».

У него промахи фокусировки до 20-30 процентов от общего количества кадров — это не брак, а лишь особенность данной модели.

То есть перед покупкой этот момент про желаемый объектив лучше знать. Ибо полтинник полтиннику — рознь.

Про политику завода-изготовителя.

Сейчас все современные зеркалки имеют подстройку фокуса. На новых кенонах сделали подстройку фокуса даже для зумов, специальную.

Можно отдельно отрегулировать зум на «ближнем» и «дальнем» конце диапазона. А недавно разработали систему автоматического устранения фронт-бек фокуса.

Будет работать так. Берем мишень, наводим на нее фотоаппарат, включаем автоподстройку. Минута времени и аппарат идеально подгоняется под стекло.

Зеркалки с этой «фишкой» дожны стать на конвейер в течение 2-х лет.

Зная про все это — производители вовсю оптимизируют производство. Для современных зеркалок небольшой фронт-бек фокус не проблема.

А организовать производство так, что любой выпущенный фотоаппарат идеально состыкуется по фокусировке с любым стеклом — оно очень дорого.

Итого — почему бы не удешевить процесс производства, если современной камере «плюс-минус пару милиметров» промаха незаметно ?

Заодно побочная прибыль от тех, кто купит аппараты с поддержкой подстройки автофокуса.

Капитализм в действии, всего лишь.

«Nothing personal, just business». ©Аль Капоне

 

Теперь — вторая группа проблем.

 Здесь все не так банально.

  • это БУ объективы и неисправные, которые  прошли «заводское» восстановление в разных «странных» мастерских
  • просто объектив, который «немного уронили» об асфальт. Либо грузчик торопился домой и «бережно» положил коробку с объективом на полку
  • заводской брак, вызванный нарушением технологии сборки.
  • объективы со встроенным «кормильцем». Про этот пункт поговорим отдельно.

Как определить такие объективы ? 

Они себя «странно ведут» прямо из коробки. Могут фокусироваться куда угодно, но только не в точку фокусровки.

Может плавать сама точка фокусировки. То +5мм, то через пару кадров  -2мм, например.

И часто бывает так, что их внутрикамерными средствами нельзя привести к резкости.

О причинах таких проблем.

Если объектив хорошо уронить — то у него могут произойти смещения в оптической системе. И не факт что это можно поправить.

Причем по корпусу этого может быть и не видно. Объектив мог быть в коробке или чехле и повреждений на корпусе у него не будет.

Коробку с повреждениями от падения меняют на новую ( часто из чистого белого картона без каких-либо маркировок ) и продают как «снятый с кита по раскомплектовке»

Так же процветает бизнес по перепродаже БУ объективов. Скупается старая техника (неисправная в том числе ), приводится в косметически приемлимый вид — и в продажу.

У таких мастеров объектив может даже пройти «юстировку» после чистки или ремонта. Возьмут да отрегулируют его из благих побуждений на непонятном оборудовании.

Ибо «понятное» оборудование — оно дорого не столько само по себе. Дорого его поддержание в рабочем состоянии.

А у подвальных мастерских нет шансов окупаться, работая на «понятном» точном оборудовании.

Последствием покупки объектива с описанными проблемами может оказаться квест по передаче объектива проверенному мастеру в Москву или Питер.

«Приговор» мастера может потянуть на очень большую сумму.

Причина — это очень сложные дефекты, требующие для устранения немалой квалификации и идеально работающего настроечного оборудования.

В регионах такое оборудование не окупается. И в Москве такое оборудование есть лишь очень в немногих местах — по той же причине дороговизны.

Для этой группы проблем правилен подход «профилактика дешевле чем лечение».

Берем принесенную с собой тестовую мишень ( или рулетку ), ноутбук, запасаемся терпением ( продавцы могут пробовать отвлекать и давить на нервы ) и никуда не торопимся.

Ставим мишень и медленно и вдумчиво проверяем стекло.

Заметите что продавец нервничает и торопит Вас — значит ему есть причины дергаться.

А у Вас есть причины хорошо думать — а стоит ли оставлять ему свои деньги.

Найдете в стекле проблему из второй группы — просто не берите его.

Возврат такого объектива может быть очень тяжелым, особенно в регионах.Нервов и времени потратите столько, что мало не покажется.

Жалобы писать в роспотребнадзор и прочие места ? Можно.

Но в регонах часто «все друг друга знают». Хозяин фирмы может оказаться школьным другом человека из роспотребнадзора.

Тогда останется только скандалом свое выбивать. А оно Вам надо — столько нервов себе выжигать ?

В чем главная проблема качественной юстировки ?

Проблема в том, что юстировка — она и для камер и для стекол делается.

То есть у камеры и объектива есть собственные независимые мнения о том, где на самом деле находится точка фокусировки.

И эти мнения могут не совпадать.

Это особенно заметно для владельцев камер-ветеранов, без поддержки подстройки объектива.

 

Здесь как раз ярко проявляется теория относительности Эйнштейна в ее простом бытовом смысле.

Эта теория на простом языке звучит так — нет ничего абсолютного, все относительно чего-то.

Настройка объектива на резкость — она относительна настройки «тушки».

И очень относительна  точности работы юстировочного оборудования в мастерской,и соотношения качеств мастер/барыга в характере специалиста, который будет настраивать Вам фокусировку на объективе. А так же был ли у него вчера праздник и как у него отношения с женой.

Теперь о варианте — объектив с «кормильцем».

 «Кормильцем» в среде определенного рода ремонтников называется намеренно внесенный или намеренно замалчиваемый дефект, который неизбежно приведет человека за очередным платным ремонтом. Или юстировкой.

Для этого лишь достаточно продать объектив со сбитой фокусировкой и  воспользоваться незнанием человека техники дела.

Ведь все вышеописанное дает небывалые возможности по заработкам легких денег.

Можно не рассказать про то, что и камеру надо «к нормальному бою» приводить и много-много раз заработать на этом.

И если Вам раз за разом юстируют объектив, берут денег, а резкости все нет и нет — это скорее всего «кормилец».

Возможно — сложный заводской дефект. Который так же эксплуатируют как «кормильца», вместо того, чтобы обменять объектив на исправный ( если он еще на гарантии ) или отремонтировать

В данной ситуации нужны решительные меры по отношению к мастеру-барыге.

Итог.

При покупке будтье спокойны, внимательны, циничны. Не забудьте мишени, ноутбук, заранее почитайте про нужный объектив.

Помните что если юстировка неизбежна — для качественной отстройки своей техники сначала надо найти мастера, который мастер. А не просто человек, который деньги зарабатывает.

Потом — привести к единой настройке автофокуса Ваши камеры. После — уже отстраивать объективы относительно Ваших камер.

 

Далее простой трезвый расчет. Если у Вас старая камера,  и проще  ее поменять на более современную, чем делать вышеописанное — меняйте смело.

И подстройка объективов будет, и в картинке выиграете. Динамический диапазон будет шире, шумов — меньше, резкость — звонче, полутонов — богаче.

Всем удачных покупок )

Вопросы и пожелания к будущим материалам размещайте здесь

http://fotokto.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=2379 

 

 

 

 

 

 

Система автофокуса зеркальных и беззеркальных фотокамер | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Для настройки автофокуса существует много методов.

Для начала взглянем на схему.

А – расстояние от посадочной плоскости объектива до поверхности фокусировочного экрана
В – расстояние от той же плоскости сенсора фотокамеры
С — расстояние до датчика автофокуса

Все три параметра должны быть равны для того, чтобы автофокус работал нормально.

Если автофокус работает неправильно

Соответственно, если у вас неправильно работает система автофокуса, то, возможно, причина в том, что расстояния B (до матрицы) и С (до системы автофокуса) не равны.

Причина: Смещение дополнительного зеркала

Случиться это может из-за смещения дополнительного зеркала (на рисунке обозначено как «зеркало автофокуса»).

На рисунке эксцентрик «1», который регулирует наклон зеркала автофокуса. В сервис-центре его подкрутят, если обнаружат, что проблема в неправильном наклоне дополнительного зеркала.

1 — эксцентрик, контролирующий зеркало автофокуса, 2 — контролирующий основное зеркало

Соответственно эксцентрик «1» меняет расстояние С и способен устранить разницу B и С.
Эксцентрик «2» меняет расстояние А и способен устранить разницу между А и В (может помочь если правильный фокус в видоискателе не соответствует правильному фокусу на матрице).

Но! Я не призываю вас крутить эти винтики! Угол наклона данных зеркал настраивается на заводе и, как правило, правильно. Если крутить не подумав хорошенько, то вы собъете фокус еще сильнее, чем было. Если будете-таки крутить, запомните начальное положение эксцентрика, чтобы вернуться в нему в случае неудачи (сделать метку на эксцентрике и поверхности относительно которой он вращается)

В сервис-центре данную юстировку камеры могут (и скорее всего предпочтут) сделать электронным способом. Т.е. они просто протестируют камеру с эталонным объективом и введут поправку в расчет параметров автофокуса. Иначе говоря скомпенсируют расстояния B и C программно.

Причина: неправильная работа объектива

Могут быть и другие причины, в частности работа самого объектива. У объектива есть свой процессор и память. Современные автофокусные объективы способны сами себя калибровать. Дело в том, что после получения команды от камеры объектив сам выполняет задание по перемещению линз на определенное расстояние в определенном направлении. Камера его уже не проверяет. И потому для правильной фокусировки важно, чтобы объектив проверял себя сам. По этой причине после большого скачка линз во время срабатывания автофокусировки следует еще один мелкий. Это небольшое перемещение линз в конце этапа фокусировки призвано проверить, правильно ли отработала система перемещения линз, ведь за время службы объектива может увеличиваться «разболтанность» механизма и всяческий износ связанный с его работой.

Если проблемы фокусировки объектива устранимы, то осуществляются они несколькими способами.

1. Вносится электронная поправка для автофокуса в память объектива. Причем для зум-объективов требуется поправка на различных фокусных расстояниях.

2. Для компенсации фронт-фокуса может использоваться специальное проставочное кольцо между байонетом и корпусом объектива, приближающее плоскость фокуса. Эффект сродни удлинительному кольцу. На некоторых объективах подобные кольца существуют изначально, так что можно убрать и бек-фокус, если хватит колец.

3. Объектив старого типа разбирается и поправка вносится перемычками на плате объектива.

Руководство по сервису объективов для авторизованных сервис-центров Canon можно скачать ниже по ссылке…

[lock]
Вот одно из руководств для авторизованных сервис-центров Canon, рассказывающее как откорректировать ошибку автофокуса на старых объективах (в частности Canon EF 50/1.8).
[/lock]

Вопрос: Если я поставлю фокусировочный экран с клиньями, то как это будет влиять на автофокус камеры?
Ответ: Рекомендую посмотреть на схему прохождения лучей света до датчика автофокуса. Они не проходят через фокусировочный экран (лучи разделяются на 2 части на основном зеркале, часть идёт вверх на фокусировочный экран, часть вниз, на датчик автофокуса). Потому автофокус работает независимо от установленного фокусировочного экрана.

Вопрос: Я тщательно устанавливаю резкость вручную по фокусировочному экрану с клиньями, делаю снимок, а на снимке резкости нет. В чем может быть причина?
Ответ: Причина скорее всего в несовпадении расстояний А и В. Скорее всего причина в неровном положении фокусировочного экрана. Плюс на больших расстояниях и открытой диафрагме (F1.4, например) весьма сложно попасть в фокус вручную, слишком мала ГРИП.

Вопрос: У меня верхняя часть изображения (левая, правая, любая) более резкая, чем противоположная. Нужно ли мне корректировать угол наклона зеркал?
Ответ: Нет, не нужно. Эта проблема может быть связана лишь с непараллельностью матрицы и линз объектива. Смещение матрицы маловероятно, потому проверьте, насколько ровно сидит байонет объектива на байонете камеры. Возможно перекос из-за использованного китайского адаптера с разной толщиной сторон. А может сместились линзы внутри объектива.

Я немного упростил всю схему по ходу статьи. Так, например, на апплетах с ползунками контрастные пики совмещаются, а в реальности имеет значение просто расстояние между пиками. Поэтому метод и называется «фазовый», что пики находятся в определенной, необходимой для правильного фокуса, фазе.

Если будут какие-то вопросы по работе автофокуса, спрашивайте, постараюсь ответить.

Юстировка объективов | [ПРО]ФОТО

Юстировка объектива — это регулировка всех элементов для точного совпадения заданной схеме. В быту — чтобы фотоаппарат с объективом попадал в фокус при автонаведении. Я думаю, ни для кого уже давно не секрет, что после полной разборки объектива, устройству требуется юстировка. Такая настройка также требуется, когда объектив был восстановлен после удара, замены элементов. Иногда с завода в продажу идут объективы, которые изначально имеют небольшое смещение оптической оси, либо возникают неполадки с механикой\прочими частями по пути к потребителю.

Юстировка (от немецкого justieren — выверять, регулировать < от латинского justus — правильный)
совокупность операций по приведению средств измерений в состояние, обеспечивающее необходимую точность функционирования.

Термин применяется и в отношении оптических устройств. Для механизмов, не являющихся измерительными приборами, чаще применяют термин «регулировка». Т.е. фотообъектив — юстируется, а фотозатвор — регулируется, настраивается.

Юстировка оптических систем заключается в центрировании и изменении взаимного расположения оптических деталей, в установлении их правильного взаимодействия — с целью обеспечения требуемого качества изображения. В большинстве случаев проводится в заводских условиях.

На заводе понятно — после сборки все тестируется и подгоняется, как надо. Но как быть сервисному центру, у людей в котором есть руки, но нет заводского оборудования? Решение для зарубежной компании нашлось в продукции инженеров Optikos, у которых  была куплена установка для юстировки объектива. По сути она представляет из себя стойку для «больного», под которой находится приемник сигнала, а над стойкой под определенными углами установлены лазерные коллиматоры. С коллиматоров подается пучок света, который, проходя через установленный на стойку объектив, поступает в приемник и выводится на экран оператора. Диаметр точки, получаемый на выходе — меньше пикселя матрицы. Качество юстировки определяется по ореолу, который возникает вокруг нее. То есть, у хорошо настроенного объектива, точка будет находиться примерно в центре, и смотреться четко, практически без искажений. Это подтверждается анализом программой Imatest. Один из трех коллиматоров установки имеет стоимость порядка 12000$, а весь программно-аппаратный комплекс обошелся в 80000$, являясь универсальным для объективов разных производителей (если у объектива в составе есть компенсационные элементы и возможность подстройки). Плюс, регулировка происходит в реальном времени. Со старыми методами юстировка повторялась по 20-40 раз. Ну, и это явно дешевле, чем покупка оборудования отдельно под каждую фирму. Например, у Zeiss и Leica подобные вещи имеют стоимость от 300000 до 500000$.

Центровка объектива является только одним из методов настройки качества изображения, устройство позволяет просмотр качества изображения и периферийной части оптических элементов. Прочие корректировки имеют понятие «внеосевая корректировка», и основывается на том, что чем дальше от центра объектива, тем больше изображение отличается от центра в худшую сторону. В теории, при расчете оптической схемы объектива возможно вычислить каким именно будет изображение в зоне нерезкости и по краям линз.

На практике вы не сможете получить какой-то один тип оптических искажений, а получите сочетание. Иногда используется принцип взаимоисключающих друг друга аберраций и при наличии какого-либо изменения положения элементов относительно друг друга, может вылезти любая из них.

Идеальная точка выглядит на настроенных объективах разных производителей по разному. Низкое разрешение матрицы камеры сглаживает эти искажения, и вы можете видеть эти искажения как «падение резкости по краям». Устройство проецирует точки размером с 5 микрон, а это многим меньше размера пиксела матрицы фотокамеры. При отсутствии устройства для настройки объектива, типа того, что появилось у этой фирмы, есть возможность использовать эталонный объектив, сравнивая с ним получаемое изображение настраиваемого объектива. Правда, подобные манипуляции отнимают очень много времени сервисного центра. Плюс, не всегда можно определить до конца правильность центровки краев оптического элемента. Компания надеется, что благодаря этой установке также удастся снизить общую стоимость юстировки объектива до 35$ в сравнении с нынешними 200-400$, что положительно скажется на динамике сервисного обслуживания.

Курсы для фотографа:

Самостоятельная юстировка тушки Nikon D5100 / Песочница / Хабр

В интернете можно найти много статей и рекомендаций по юстировке объектива или тушки, и еще больше советов о том как нужно тестировать объектив перед покупкой, чтобы не допускать такой необходимости, но что делать если объектив уже на руках и постоянно «мажет»? Можно ли доверять найденным в интернете инструкциям? Не превратится ли моя камера в дорогой, со сменными объективами, кирпич?

Мне, как обладателю камеры и объектива с описываемым нюансом, хотелось бы видеть результат прежде чем лезть чем-то острым в район паха матрицы камеры.

Прежде чем начать, хочу сказать что есть универсальный способ избавится от проблемы, причем не требующий никакого вмешательства в работу вашей камеры — это снимать используя LiveView. Если вы никуда не спешите конечно.

А для тех, кого такой, мягко говоря, не быстрый способ, не интересует, могу сказать что операция прошла успешно, и ни одна матрица не пострадала. Но обо всем по порядку..

Введение

Многие обладатели зеркалок начального уровня снимают только китовым объективом, и, зачастую, довольны получаемым результатом. Но стоит только попробовать светосильный объектив, будь то фирменный фикс или советский Гелиос, как человека уже не остановить — хочется большего, того чего кит просто не умеет делать.

Так было и в нашем случае. Через пол года подаренный Гелиос уже выдавал хорошие картинки, но отсутствие автофокуса, и другие мелочи, сильно мешали комфортной съемке. Так что когда подвернулась возможность взять слегка подержанный, но в идеальном состоянии, Nikkor 50mm 1.8G, мы просто не смогли устоять.

После серии кадров объективом на нашей тушке, тщательного осмотра стекла, и проверки полученных кадров на компьютере — объектив был наш. Могу лишь сказать, что проблема с промахами не обнаружилась изначально по нескольким причинам:

  • это был наш первый светосильный объектив с автофокусом
  • первые несколько недель все списывалось на неумение работать с объективом
  • в различных условиях камера выдавала различный результат фокусировки
  • а редкие кадры, с правильным фокусом, еще больше уверяли в том, что это проблема рук а не фотоаппарата

После серии тестов, сначала с подручными средствами (наклоненная под 45 градусов линейка, примотанная скотчем к плечу), а затем и с первой попавшейся распечаткой мишени для юстировки, очевидное стало явным — объектив мажет. Но поскольку сервисного центра с нужной квалификацией в городе нет, да и стоит это не дешево, было принято решение провести операцию самому, и вот что обнаружилось при подготовке.

Имеется несколько способов устранения проблемы.

Снимать в режиме LiveView. Просто, надежно, бесплатно, но фокусировка становится ужасно медленной, сложной и не всегда точной.

Юстировка объектива.

Надежно но очень дорого, и не доступно в данной местности.

А вот юстировка тушки может быть сделана тремя способами.

Программная юстировка из меню камеры. Хоть надежно и бесплатно, но доступно только на старших моделях камер, а потому не подходит.


(фото не мое)

Юстировка с помощью настройки положения/ориентации массива фазовых датчиков. Не очень надежно, бесплатно, и, в отличии от некоторых других зеркальных камер, D5100 для этого нужно частично разбирать, а посему данный способ был оставлен только в качестве запасного, и в конечном счете не был востребован.


(фото не мое)

Юстировка с помощью регулирования угла наклона зеркала. Не надежно, очень дешево (если ничего не сломать). Требует наличия прямых, не трясущихся, рук, и небольшого понимания того что вообще происходит.

У последних двух способов есть один большой минус — скорее всего, при установке другого объектива, мазать начнет уже он, т.е. мы изначально соглашаемся с тем, что настраиваем тушку только под один объектив. Но если покупать что либо еще в ближайшее время не планируется, и учитывая что операция, при определенном везении, является обратимой, бояться почти нечего.

Так же сразу хочу уточнить, что в последнем способе возможна проблема с фокусировкой по точкам, отличным от центральной, но об этом чуть дальше.

Если еще не передумали, то приступим. Нам понадобится:

  • распечатанная мишень для тестов, но можно воспользоваться и планшетом
    с загруженной картинкой
  • спринцовка
  • набор дешевых шестигранных отверток (а именно на 2,0мм) с длинными, а
    не короткими ручками
  • живая модель, для проверки работы фокуса в реальных условиях. Кот не подойдет, а вот жена/девушка/парень (нужное подчеркнуть) будет в самый раз.
  • хорошее освещение

На освещении хотелось бы остановиться подробнее.

В силу несовершенства конструкции фазовых датчиков, и, возможно, программного обеспечения камеры, у младших зеркалок фокусировка имеет довольно большие допуски, которые не считаются промахом фокуса в прямом смысле слова, и при съемке в помещении с дешевыми лампами дневного света, проще говоря — экономками, промахи в фокусе являются довольно частым делом даже при отлично отъюстированном оборудовании.

Сама настройка проводилась в несколько этапов.

  • контрольный замер фокуса
  • снятие объектива
  • поднятие зеркала включением режима LiveView
  • погружение отвертки
  • подкрутка эксцентрика
  • очень аккуратное вынимание отвертки (Осторожно! Она имеет свойство застревать)
  • продувка спринцовкой обсыпавшейся краски с эксцентрика
  • надевание объектива
  • проверка фокусировки на мишени
  • проверка на модели
  • проверка фотографий на компьютере
  • повторение процедуры
Опытным путем, после двух-трех процедур, было установлено что поднятие отвертки вверх подвигает плоскость фокусировки ближе к объективу, а опускание отвертки вниз отодвигает плоскость фокусировки от объектива. Но при определенном положении эксцентрика направление поворота может изменяться.

Поражает точность данной системы — подкрутка на несколько градусов дает довольно ощутимое смещение плоскости фокуса, что в конце концов привело меня к мысли, что хоть я и возился с настройкой несколько вечеров, полученный результат вполне может оказаться почти идентичен тому что было до процедуры.

Кстати, в единственном видео,
которое я нашел, и которое окончательно убедило меня в возможности такой процедуры, парень хоть и довольно небрежно крутит отверткой, но хотя бы показывает как добиться того что нужно.

Так же хочется чуть более подробно рассказать о методах проверки и реальном использовании такой системы.

Информацию о проверке фокусировки по распечатанной мишени можно найти довольно легко, равно как и множество других способов проверки “под линейку”. Но, в отличии от мишени, особенности фокусировки на лице все таки имеются.

Многие советую — “фокусируйтесь по глазам”, но не многие уточняют, что при близком портрете можно использовать в качестве опорной точки как бровь, так и дальний/ближний уголки глаз. Естественно каждый из вариантов даст свои, отличные друг от друга, результаты.

При съемке портрета в полный рост для фокусировки можно использовать как глаза, так и рот, но для поясных, и более близких, портретов лучше все же использовать только глаза. Причем желательно учитывать угол поворота головы и фокусироваться на ближний к себе глаз, т.к. в таком случае выбор точки фокусировки еще более критичен и влияет на результат.

Теперь немного о грустном

Довольно слабым местом фотоаппарата D5100 являются фазовые датчики, а точнее то, что только один из них — центральный, является крестообразным.
Соответственно его точность заведомо выше остальных, и процедура юстировки была основана только на его показаниях. Что упрощает процесс настройки в разы, но ведет к такой особенности использования как перекадрирование после фокусировки. Ничего страшного, на мой взгляд, в этом нет, но этот момент нужно учитывать при использовании, и есть небольшой шанс, что у вас это будет (как возможно получилось у меня) непреднамеренно компенсировано при самостоятельной юстировке, т.е. камера будет давать наилучший результат именно при перекадрировании.

Все это не критично, и лишь дело привычки, если это ваш личный “инструмент”, но, как показывает практика, те кто берут эту камеру не часто или в первый раз — обычно мажут.

Что касается китового объектива, то могу сказать что после юстировки камеры под 50mm 1.8G он ставился всего два раза, из-за условий съемки, и примерно 40% фотографий китом были с промахом по фокусу…

Итог

Для тех кто еще не начал крутить заветные болтики — подумайте еще раз надо ли это вам? Привязка к одному объективу, возможная потеря гарантии (краска обсыпается, и хорошо видны следы вмешательства), съемка только по одной точке, наконец возможность сильного повреждения матрицы при малейшем касании отверткой.

Любой мастер сервисного центра посоветует вам не делать этого, т.к. по его словам вернуть все на свои места можно будет только на специальном оборудовании, за деньги естественно, и, думаю, отчасти он будет прав.

Что же касается моего мнения, то произведенной «операции» есть вполне логическое объяснение. D5100 не является профессиональной камерой и вряд ли есть смысл покупать для него парк оптики, но потренироваться в портретах смысл есть, ведь как иначе понять тянет ли тебя на серьезную съемку? Для серьезной съемки нужна и камера посерьезнее. Хотя бы D300s/D7100 или аналог от другой фирмы, которые обладает куда большими возможностями чем D5100. Следовательно если такой момент и наступит, то текущая камера будет возвращена в исходное состояние, и, на пару с китовым объективом, останется домашней камерой или вовсе будет продана.

D5100 + 50мм 1.8G, пара китайских вспышек и зонтов, синхронизатор и самодельный тканевый фон. Думаю более дешевого старта для любительского студийного фото просто не существует.

Все вышеизложенное никоим образом не претендует на оригинальность, и призвано лишь показать практическую возможность такой
авантюры. Советы по тестированию и использованию являются полной отсебятиной, и могут не подойти вам или вашей камере.

Спасибо за внимание.

% PDF-1.7 % 1 0 obj > endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > endobj 6 0 obj > endobj 7 0 объект > endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 13 0 объект > endobj 14 0 объект > endobj 15 0 объект > endobj 16 0 объект > endobj 17 0 объект > endobj 18 0 объект > endobj 19 0 объект > endobj 20 0 объект > endobj 21 0 объект > endobj 22 0 объект > endobj 23 0 объект > endobj 24 0 объект > endobj 25 0 объект > endobj 26 0 объект > endobj 27 0 объект > endobj 28 0 объект > endobj 29 0 объект > endobj 30 0 объект > endobj 31 0 объект > endobj 32 0 объект > endobj 33 0 объект > endobj 34 0 объект > endobj 35 0 объект > endobj 36 0 объект > endobj 37 0 объект > endobj 38 0 объект > endobj 39 0 объект > endobj 40 0 объект > endobj 41 0 объект > endobj 42 0 объект > endobj 43 0 объект > endobj 44 0 объект > endobj 45 0 объект > endobj 46 0 объект > endobj 47 0 объект > endobj 48 0 объект > endobj 49 0 объект > endobj 50 0 объект > endobj 51 0 объект > endobj 52 0 объект > endobj 53 0 объект > endobj 54 0 объект > endobj 55 0 объект > endobj 56 0 объект > endobj 57 0 объект > endobj 58 0 объект > endobj 59 0 объект > endobj 60 0 obj > endobj 61 0 объект > endobj 62 0 объект > endobj 63 0 объект > endobj 64 0 объект > endobj 65 0 объект > endobj 66 0 объект > endobj 67 0 объект > endobj 68 0 объект > endobj 69 0 объект > endobj 70 0 объект > endobj 71 0 объект > endobj 72 0 объект > endobj 73 0 объект > endobj 74 0 объект > endobj 75 0 объект > endobj 76 0 объект > endobj 77 0 объект > endobj 78 0 объект > endobj 79 0 объект > endobj 80 0 объект > endobj 81 0 объект > endobj 82 0 объект > endobj 83 0 объект > endobj 84 0 объект > endobj 85 0 объект > endobj 86 0 объект > endobj 87 0 объект > endobj 88 0 объект > endobj 89 0 объект > endobj 90 0 объект > endobj 91 0 объект > endobj 92 0 объект > endobj 93 0 объект > endobj 94 0 объект > endobj 95 0 объект > endobj 96 0 объект > endobj 97 0 объект > endobj 98 0 объект > endobj 99 0 объект > endobj 100 0 объект > endobj 101 0 объект > endobj 102 0 объект > endobj 103 0 объект > endobj 104 0 объект > endobj 105 0 объект > endobj 106 0 объект > endobj 107 0 объект > endobj 108 0 объект > endobj 109 0 объект > endobj 110 0 объект > endobj 111 0 объект > endobj 112 0 объект > endobj 113 0 объект > endobj 114 0 объект > endobj 115 0 объект > endobj 116 0 объект > endobj 117 0 объект > endobj 118 0 объект > endobj 119 0 объект > endobj 120 0 объект > endobj 121 0 объект > endobj 122 0 объект > endobj 123 0 объект > endobj 124 0 объект > endobj 125 0 объект > endobj 126 0 объект > endobj 127 0 объект > endobj 128 0 объект > endobj 129 0 объект > endobj 130 0 объект > endobj 131 0 объект > endobj 132 0 объект > endobj 133 0 объект > endobj 134 0 объект > endobj 135 0 объект > endobj 136 0 объект > endobj 137 0 объект > endobj 138 0 объект > endobj 139 0 объект > endobj 140 0 объект > endobj 141 0 объект > endobj 142 0 объект > endobj 143 0 объект > endobj 144 0 объект > endobj 145 0 объект > endobj 146 0 объект > endobj 147 0 объект > endobj 148 0 объект > endobj 149 0 объект > endobj 150 0 объект > endobj 151 0 объект > endobj 152 0 объект > endobj 153 0 объект > endobj 154 0 объект > endobj 155 0 объект >>> endobj 156 0 объект > поток HW ے ۸} WLY A1VmSG # Q (ٞ s & IMn } CKdEEєE Ֆ 3 ui ޛ1 y5EO 俩 O8 {Yuu -!% S33eMQU, uWGs B’yjcB * _Eg? _) = ݎ Յ F.час , HkY9 鵾 o? C`0sEkpGlmClϹ`) v8.Ɍ`O = osAys;] & mKu \

Регулировка объектива ▷ Испанский перевод

НАСТРОЙКА ОБЪЕКТИВА НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Результатов: 74173, Время: 0.0361

Примеры использования линзы в предложение и их переводы

Camera AF Microadjustment — бесплатно Canon, Nikon, Sony

Точная регулировка автофокуса — задний / передний фокус

Важно понимать, что любая система деталей с индивидуальными допусками может показывать значительные отклонения, если все «ошибки» складываются в одном направлении (они также могут сокращаться).Это ключевой элемент инженерного проектирования производства.

В то время как дорогие объективы и дорогая камера должны «просто работать», есть место для улучшения.

  • Примечание. Я использую здесь в качестве примера 1Ds3 — эта процедура работает с любой камерой, у которой есть способ точной настройки характеристик автофокусировки и режим «live view».

Раньше вы могли попросить Canon откалибровать ваши объективы и корпус за вас, но для этого приходилось отправлять камеру на работу.

1D Mark 3 и 1Ds Mark 3 позволяют настраивать параметры автофокусировки, хотя следует отметить, что если вы попробуете много объективов, и все они потребуют значительной настройки, то, возможно, корпус вашей камеры требует ремонта.

Регулировка осуществляется в меню пользовательских функций (C.Fn III-7 AF Microadjustment).

Значение 0 удаляет всю информацию о настройке автофокуса, 1 включает глобальную настройку, а 2 устанавливает отдельные линзы.

Если все линзы фокусируются спереди или сзади немного, то можно применить глобальную настройку.

Как проверить точность фокусировки

Canon имеет доступный документ 1D / 1Ds3 «Оптимизация настроек камеры» [PDF] (немецкий перевод [PDF]), в котором содержится полезная справочная информация о многих регулировках и настройках, которые вы можете сделать для этих двух камер.

Мне прислали подробную информацию об отличном посте Барта ван дер Вольфа о OPF, рассказывающем об использовании прекрасного графического дизайна на ЖК-экране.

Я — часть- тестового изображения автофокуса, которое я использовал справа.

Большое изображение играет злую шутку с вашей зрительной системой, поэтому будьте осторожны, если у вас есть какие-либо трудности, вызванные повторяющимися узорами.

  • Загрузите (zip-файл) квадратную версию размером 1000 × 1000 пикселей.
    Он раскроется в GIF-файл размером 1000 × 1000.
    Не добавляйте ссылку на этот файл — имя файла изменится 😉
Процедуры точной настройки AF

Принцип заключается в том, что вы показываете квадратное изображение в формате GIF (с полным размером 100%) и фокусируетесь на экране компьютера, используя просмотр в реальном времени (с увеличением, если необходимо), и максимизируете появление муаровых интерференционных паттернов. Не заставляйте изображение «соответствовать» экрану вашего компьютера, оно должно быть немасштабируемым.

Вам потребуется установить камеру на штатив и смотреть прямо на экран компьютера. Позаботьтесь о том, чтобы квадрат экрана был на одной линии с камерой.

  • Если вы хотите быть действительно точными при выстраивании объектов, поставьте маленькое зеркало прямо напротив экрана (или цели). Когда камера находится под прямым углом к ​​экрану, отражение вашего объектива будет видно прямо в центре видоискателя.

Интерференционные картины возникают в результате взаимодействия пикселей изображения на экране и пикселей сенсора.Они могут выглядеть не так, как в примерах ниже, но вы должны заметить отчетливый пик количества видимых деталей — это точка фокусировки.

  • Примечание — это не сработает с распечаткой изображения! Нужен экран просмотра

Затем вы выключаете просмотр в реальном времени и частично нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы активировать автофокусировку.

При этом внимательно смотрите на индикатор расстояния до объектива… если комбинация объектива и камеры совпадает, то кольцо фокусировки объектива не будет двигаться, и изображение не изменится.

Сначала я попробовал это с моим 24-70, установленным на 70 мм (Canon предлагает установить максимальное значение увеличения)

… вообще нет движения кольца объектива. Объектив на месте. Повторная активация просмотра в реальном времени показала закономерности, которые я наблюдал после ручной фокусировки. Может быть небольшая разница, поскольку метод интерференции очень чувствителен. Если вы не уверены, попробуйте снова выполнить тест с настройкой + или — 1. Вы должны увидеть разницу.

Затем я переместил камеру ближе к экрану, убедившись, что она правильно расположена «под прямым углом» к центру рисунка.Я установил объектив EF14mm 2.8L II

.

Примечание. В идеале расстояние от камеры до объекта должно быть не менее чем в 50 раз больше фокусного расстояния объектива. Для объектива 50 мм это будет не менее 2,5 метров (25 м для объектива 500 мм)

Здесь сложно показать графику, но первое изображение дает представление о заднем дисплее при ручной фокусировке в режиме liveview, а второе показывает вид после включения автофокусировки камеры (где требуется регулировка).

Я немного преувеличил разницу, чтобы показать здесь.

На самом деле разница в фокусном расстоянии составляет всего несколько сантиметров, но эффект интерференции позволяет получить критически резкую фокусировку.

Я заметил некоторые закономерности при быстрой проверке с помощью ЭЛТ (если он работает нормально — дайте мне знать?), Но я бы предпочел ЖК-дисплей (ноутбук полезен для тестирования более длинных линз). Мой 23-дюймовый дисплей Apple Cinema показывает рисунки намного лучше с моим Canon 1Ds3, чем мой 15-дюймовый MacBook Pro с экраном с более высоким разрешением (пикселей на дюйм).

  • Если у вас возникли проблемы с более длинными объективами, мне сказали, что ноутбук на улице ночью работает вполне нормально.
  • При использовании экранов с более высоким разрешением, например дисплеев Retina, временно уменьшите разрешение экрана до более низкого значения, например 1920 × 1080. Это может сделать муар более заметным.

Точный узор, который вы видите при резкой фокусировке, зависит от вашего ЖК-экрана и его пикселей, поскольку интерференция между версией изображения на экране (и его отдельными пикселями) и пикселями сенсора приводит к наложению спектров. С каждым объективом и на разном расстоянии все было по-разному.

Эффект должен быть очень очевиден — вы ищете пик видимости узора, а не какой-то конкретный объем узора.

После быстрого тестирования были изменены следующие настройки

  • EF14mm 2.8L II — установка +8 (назад)
  • EF15mm 2,8 (рыбий глаз) — коррекция не требуется
  • EF16-35 2.8L @ 35 мм — настройка +5 (назад)
  • EF24-70 2,8 л @ 70 мм — коррекция не требуется
  • EF70-200 2,8 л @ 200 мм — коррекция не требуется

Стоит опробовать свои объективы в различных условиях, а также попробовать несколько «реальных» фотографий.Я даже не заметил ошибки на 14 мм, и несколько быстрых тестовых снимков при f / 2,8 показали просто заметное увеличение резкости.

Важное напоминание

Помните, что все системы автофокусировки имеют определенную степень толерантности, так что не увлекайтесь часами в погоне за «идеальной» фокусировкой. Вы настраиваете камеру, а не строите космический телескоп!

Микрорегулировка автофокуса — это не «дешевое средство» для улучшения фотографий, как некоторые хотели бы думать.Как работающий профессиональный фотограф, я сделал это один раз при написании этой страницы, один раз при тестировании SpyderLensCal и один раз, когда я получил замену своему старому 24-70 (требуется -2 поправки)

Я повторил каждое измерение несколько раз, чтобы убедиться, что оно действительно, а не «сбой» в автофокусировке.

Если вы захотите получить более тонкую градацию регулировки, чем предлагается, я серьезно рекомендую завершить процесс и пойти сделать несколько фотографий 🙂

Альтернативный способ настройки автофокуса с использованием муара

Альтернативный способ тестирования — всегда начинать с установки объектива на бесконечность.

  • Вы выравниваете цель и активируете AF.
  • Затем выключите AF и активируйте liveview.
  • Вы должны увидеть некоторую форму муара.
  • Поверните кольцо фокусировки на более близкое расстояние — делает ли это изначально более очевидным?
  • Если да, то у вас есть элемент обратной фокусировки.
  • Если это делает шаблон менее очевидным, то у вас есть фронтальная фокусировка (если любое движение кольца фокусировки на ухудшает ситуацию, то улыбнитесь себе, так как автофокусировка для этого объектива уже точная 🙂
  • Отрегулируйте настройку автофокуса для компенсации (положительные числа на моем 1Ds3 для заднего фокуса).Повторяйте процесс до тех пор, пока любое движение кольца фокусировки не уменьшит видимость муара.
  • Для некоторых линз требуется очень небольшое движение.

Я видел, что это говорит о том, что если начать с бесконечности и позволить автофокусу работать с самого начала, вы получите более стабильные результаты.

  • Некоторые люди связались со мной после того, как обнаружили, что не могут заставить муаровый метод работать с их экраном. Кажется, что на ЖК-экранах очень высокого разрешения изображение слишком маленькое.Целевой подход может помочь, если у вас возникли проблемы — сделайте снимки при +20,1,0, -10, -20 и просто посмотрите на них, см. Обзор SpyderLensCal для более общего обсуждения — не только на основе это устройство (лист миллиметровой бумаги может работать с осторожностью).
Проверка автофокуса на камерах без просмотра в реальном времени / регулировки автофокуса

Если вы хотите попробовать это с камерой без просмотра в реальном времени, просто сделайте снимок экрана с автофокусом, а затем еще два снимка с ручным перемещением кольца фокусировки на +/- 5 см.Надеюсь, версия с автофокусом должна показать некоторую окантовку, не видимую на двух других снимках.

Если все ваши объективы немного смещены, то, возможно, стоит отдать камеру в ремонт?

Некоторые примеры, показывающие, что вы можете увидеть

Вот два примера, снятых с 1Ds Mk3 и 16-35 2.8L (mk1) @ f / 2.8 и 35mm

Первое изображение показывает правильный AF

  • Обратите внимание, что эти два изображения предназначены для того, чтобы дать представление об эффекте, который вы ищете, а не о методологии тестирования (вы можете использовать ЖК-экран и Liveview).

Еще одна особенность этого метода заключается в том, что если у вас нет квадрата камеры к экрану (т.е.е. датчик параллельно экрану) вы получите заметную асимметрию рисунка. На приведенном выше экране показано, что левый нижний угол экрана немного ближе (или дальше), чем правый верхний угол. Этот метод очень чувствителен в этом отношении (гораздо больше, чем вы могли бы получить, просто взглянув на снимок на предмет ошибок фокусировки)

На втором изображении ниже был вручную установлен передний фокус минимум на 10 см. Этого совсем немного, но я сделал это, чтобы показать желаемый эффект.Я также сделал снимок ближе, чем вы могли бы использовать для настоящего теста.

Оба этих снимка были сняты на привязку, и изображения, которые вы видите выше, представляют собой скриншоты «Quick Preview» из утилиты EOS.

Я сделал это для того, чтобы использовать изображение без ресемплинга, поскольку любая передискретизация изображения может привести к появлению нового муара (эти эффекты здесь непросто показать!).

Помните также, что оба изображения демонстрируют некоторую асимметрию в узорах, что указывает на то, что я не поместил камеру полностью перпендикулярно экрану.

Просто работает!

Спасибо всем, кто задает вопросы и уточняет технику. Я обязательно буду обновлять страницу, если появятся какие-либо новые методы или советы.

Я слышал примеры, когда люди обнаруживали, что их «средний» объектив попал в категорию «резких» после того, как попробовал это 😉

Canon предлагает регулировку микрофокуса

Это метод, рекомендуемый Canon — я гораздо больше рассказываю об использовании подобных методов в своем обзоре устройства SpyderLensCal.

  • Установите камеру на хороший штатив.
  • Установите цель для фокусировки камеры. Контрольная цель должна иметь достаточный контраст для обнаружения системой автофокусировки. Он должен быть плоским, параллельным фокальной плоскости камеры и центрированным.
  • Освещение должно быть ярким / ровным.
  • Расстояние от камеры до объекта должно быть не менее чем в 50 раз больше фокусного расстояния объектива. Для объектива 50 мм это будет минимум 2,5 метра.
  • Установите объектив для автофокусировки и камеру для покадровой автофокусировки и вручную выберите центральную точку фокусировки.
  • Снимайте с максимальной диафрагмой объектива в ручном режиме или с приоритетом диафрагмы. Отрегулируйте уровень экспозиции, чтобы получить точную экспозицию. Используйте низкое значение ISO.
  • Если в объективе есть стабилизатор изображения, выключите его.
  • Используйте дистанционный переключатель или таймер автоспуска камеры, чтобы сработать затвор. Также используйте блокировку зеркала.
  • Возьмите три набора изображений с настройками микрокоррекции -5, 0 и +5, т. Е. Три последовательных изображения с -5, три последовательных изображения с 0 и три последовательных изображения с +5.
  • Смотрите изображения на экране при 100% увеличении.
  • При необходимости сделайте дополнительные наборы тестовых изображений с различными настройками микронастройки, пока не получите наиболее резкое изображение.
  • Зарегистрируйте соответствующие настройки микронастройки в камере.

Тщательно, но медленнее… 😉

AF Примечания по настройке от Canon
Для достижения наилучших результатов вручную установите фокус на объективе на бесконечность для каждой экспозиции, прежде чем позволить камере выполнять автофокусировку по эталонной цели.Ожидайте незначительных отклонений в точности фокусировки в каждом наборе из трех тестовых изображений, даже если все они были сняты с одной и той же настройкой микронастройки. Это совершенно нормально и связано с допусками системы автофокусировки камеры. Ожидайте, что меньшие настройки микронастройки будут иметь больший эффект с телеобъективами и наоборот для широкоугольных объективов.

Если вы пытаетесь отрегулировать зум-объектив, важно понимать, что настройки камеры могут быть точными только для тестируемого вами фокусного расстояния.В инструкции по эксплуатации предлагается проводить тестирование при самом длинном фокусном расстоянии объектива, но вы можете найти более эффективным выбор наиболее часто используемого фокусного расстояния.

Альтернативный метод фокусировки на основе Canon Liveview

Это из предложения Араша Хазеги из списка фотографов-птиц.

Убедитесь, что у вас установлена ​​последняя версия утилиты Canon EOS. Вам необходимо навести камеру на цель с мелкими деталями, в идеале, как минимум в 50 раз превышающее фокусное расстояние

  • Если вы обнаружите, что очень трудно добиться точной резкой фокусировки (особенно с более медленными объективами), вы можете несколько снизить предел расстояния в 50 раз, однако лично я не стал бы приближаться намного ближе, чем 30 раз.Вы можете увидеть, насколько мало изменений происходит во время переключения фокуса в моем обзоре SpyderLensCal.

Убедитесь, что камера находится под прямым углом к ​​цели и что цель достаточно плоская. Что-то вроде банкноты обычно содержит много мелких деталей, если у вас нет удобной таблицы ISO.

Подключите камеру к компьютеру через порт USB, отмените все всплывающие окна загрузки изображений / приложения

  1. Запустите утилиту EOS.
  2. Щелкните значок настроек камеры / удаленной съемки.
  3. Щелкните Удаленная съемка в режиме Live View. Это откроет новое окно с видео с датчика в реальном времени.
  4. Убедитесь, что AF находится в режиме определения фазы (быстрый режим AF). При этом используется основной датчик автофокуса камеры.
  5. Выберите центральную точку автофокусировки и убедитесь, что белый прямоугольник находится в центре точки автофокусировки. Шаблон точек автофокусировки будет отличаться для разных камер.
  6. Щелкните значок увеличения, чтобы просмотреть изображение в полный размер.
  7. Щелкните кнопку AF (ON) в области фокусировки элементов управления.Теперь камера автоматически сфокусируется на цели.
  8. Установите флажок увеличения 200%. Изображение на экране теперь с увеличением 2: 1. Обратите внимание, что штатив необходимо размещать на твердой поверхности, так как любой, кто идет вокруг, может легко создавать вибрации, которые вы видите.
  9. Теперь нажимайте кнопки (>) или (<), чтобы сместить фокус назад или вперед по одному щелчку за раз, пока изображение на экране не станет наиболее резким. При этом обратите внимание на контраст по краям, вы хотите, чтобы они были как можно более четкими.Запишите, на сколько кликов вы переместились относительно центра (обратите внимание, что символ бесконечности указывает на «далекое» направление)
  10. Повторите это несколько раз, пока результаты не станут стабильными (помните, что всегда есть небольшие отклонения в автофокусировке).
  11. Каждый щелчок по кнопке (>) или (<) соответствует одной единице на шкале микронастройки автофокуса камеры.
  12. Отключите LV, нажав кнопку «Закрыть» в окнах просмотра с увеличением и удаленного просмотра в реальном времени.
  13. Перейдите к пункту меню микронастройки (MA) в вашей камере и установите величину регулировки (для этого объектива) на точное записанное значение, обращая внимание на направление назад или вперед.
  14. Вернитесь к шагу 3 и снова выполните автофокусировку. Если изображение уже максимально резкое, когда вы нажимаете 200%, значит, вы успешно установили значение регулировки. Если все еще не все, проделайте эту процедуру до тех пор, пока вы не сможете постоянно получать максимально резкое изображение. Вы можете снимать тестовые изображения и передавать их прямо на компьютер.

Некоторые примечания — Я еще не пробовал этот конкретный метод. Если кто-то сочтет это особенно полезным или у него есть предложения по его улучшению, дайте мне знать?

Если вы пришли непосредственно к этому методу, обязательно прочтите некоторые предостережения в примечаниях Canon непосредственно над этим разделом.

Еще…

Еще несколько экспериментальных методов, с которыми я столкнулся:

Итак, насколько хороша автофокусировка?

Возможно, лучше, чем вы думали, но всем, кто действительно хочет проверить детали работы автофокуса, я рекомендую прочитать эту статью.

В особенности помните об этом, когда смотрите на образцы изображений людей. Я никогда не разбирался в деталях, но знаю достаточно об измерении характеристик оптических систем, чтобы всегда относиться к отчетам людей о качестве линз (без подробного описания их методик) с долей скепсиса 😉

Конечно, если бы у вас была камера, которая включает как фазовый, так и контрастный автофокус, вы могли бы просто навести ее на цель, и она автоматически откалибрует автофокусировку.

Приборы для физических измерений

Есть и другие подходы к муаровому, описанному выше. Однако я бы посоветовал вам сначала попробовать «бесплатную» технику…

Datacolor производит устройство, чтобы упростить процесс — у нас есть полный обзор SpyderLensCal.

В обзоре также есть более общее обсуждение использования мишеней для регулировки фокуса.

Несмотря на мое первоначальное недоверие к таким устройствам, я вижу ситуации, в которых SpyderLensCal может быть полезен, особенно для длинных объективов на улице.

Программное обеспечение для автоматизации

См. Мой обзор Reikan FoCal для программного обеспечения, которое может автоматизировать большую часть процесса настройки для камер Nikon и Canon, которые поддерживают настройку.

Дешевая линза диоптрийной регулировки, найдите предложения линз диоптрийной настройки на сайте Alibaba.com

Дешевая линза диоптрийной настройки, найдите предложения линз диоптрийной настройки онлайн на Alibaba.com

Canon Dioptric Adjustment Lens E, +2 диоптрии

$ 22,48

Canon Линза диоптрийной регулировки E +0.5

$ 20,98

Линза диоптрийной регулировки Canon E (+1,5) для камер EOS 1D, 10D, 20D, D30, D60, Digital Rebel и 1v SLR

null

Линза диоптрийной настройки Canon E +2

26,84

Объектив Canon с диоптрийной регулировкой E (+2) для камер EOS 1D, 10D, 20D, D30, D60, Digital Rebel и 1v SLR

14,79

WANGPAI Охотничий прицел, легко сбрасываемый нулевой охотничий прицел SF 4,5-18×44, с линзой для диоптрийной регулировки / Parallax Adujstment / Zero Lock, матовый черный

null

Canon Dioptric Adjustment Lens E (+0.5) для камер EOS 1D, 10D, 20D, D30, D60, Digital Rebel и 1v SLR

17,0

Двумерная регулировка рамки станка для лазерной маркировки, оправ, держателя объектива, рамки регулировки объектива, рамок расширителя луча

США 32,00 долл. США / шт.

Белая двусторонняя бленда объектива для CANON EF 100-400 мм f / 4,5-5,6L IS II USM с окном регулировки фильтра CPL ND заменяет салфетку для чистки Canon ET-83D + A&R и держатель крышки объектива

15,99

ЧЕРНАЯ двусторонняя бленда для CANON EF 100-400mm f / 4.Объектив 5-5.6L IS II USM с окном регулировки фильтра CPL ND заменяет протирочную салфетку и держатель объектива Canon ET-83D + A&R

14,99

JJC LH-83D BLACK Двусторонняя бленда объектива для CANON EF 100-400mm f / 4.5 -5.6L IS II USM с окном регулировки фильтра CPL ND заменяет протирочную салфетку и держатель крышки объектива Canon ET-83D + A&R

24,99

JW LH-83D BLACK Двусторонняя бленда объектива для CANON EF 100-400mm f / 4.5- Объектив 5.6L IS II USM с окном регулировки фильтра CPL ND заменяет салфетку для очистки микроволокна Canon ET-83D + JW emall

24.99

Надоело искать поставщиков? Попробуйте запрос предложений!

Запрос коммерческого предложения

  • Получите расценки на индивидуальные запросы
  • Позвольте подходящим поставщикам найти вас
  • Заключить сделку одним щелчком мыши

Настройка обработки апелляций

  • 1000 фабрик могут предложить вам предложение
  • Более быстрый ответ рейтинг
  • 100% гарантия доставки

JW LH-83D Белая двусторонняя бленда объектива с функцией регулировки фильтров для Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM Объектив заменяет ткань Canon ET-83D + JW

26,99

Сиденье для регулировки объектива камеры DALRC DL265 Сиденье для регулировки объектива камеры CCD / CMOS Сиденье для регулировки угла триггера для мультикоптера FPV

$ 9,0

GOTOBUYWORLD 16 x 52 Линза с зеленым пленочным покрытием с большим увеличением и мерцающим светом Монокуляр с одинарной регулировкой

null

Диоптрическая линза Canon Eb-4 -4

74,0

Диоптрическая линза камеры Canon Ed +3.0

32,77

Роскошная светодиодная вспышка для селфи RK19 Beauty Artifact 9 уровней Регулировка заполняющего света с помощью объектива Fisheye Широкоугольный объектив Макрообъектив (серый)

19,9

Geekercity 2 в 1 Универсальный регулируемый зажим для мобильного телефона на объективе камеры -0,65X Широкоугольный объектив и 10-кратный макрообъектив для iPhone 6 Plus 6 5S 5C 5 4S 4, Samsung Galaxy S6 S6 Edge S5 S4 Note 4 3 2 Edge, Google Nexus 6 5, Sony Xperia Z3 Z2, LG G4 G3 G2, HTC One M9 M8 M7 Desire 510, Motorola Moto XG и

7.31

YtPgto Для объектива камеры 85 мм M1 Матовая коробка Регулировка тени камеры Гибкое освещение для направляющей штанги 15 мм Камера с фиксатором фокуса

null

Профессиональный стальной объектив камеры DSLR Тиски Ремонт Регулировочное кольцо Инструмент для камеры Canon Sony Panasonic Nikon JVC Leica Pentac Olympus Camera

59,95

VGEBY Пластина регулировки силы тяжести, пластина регулировки силы тяжести крана 2 для 1DX для регулировки тяжелой камеры и объектива

41,99

Кронштейн для крепления объектива камеры CAMTREE с опорой штанги 15 мм | Регулировка высоты до 25 мм

30.0

E-Accexpert DL265 Регулируемое основание объектива камеры Плата CCD / CMOS Регулировка угла объектива FPV

5,95

Складная карта Объектив Калибровка фокусировки Регулировка фокусировки Линейка для микронастройки автофокуса

25,00

Телескоп-16×52 с высокой линзой, мерцающая зеленая пленка, блестящая зеленая пленка Монокуляр с двойной регулировкой телескопа для охоты, кемпинга, наблюдения.

14,43

Снайперский прицел с красной / зеленой точкой Объектив 22 мм с крепежными кольцами для прицела Пикатинни, регулируемые по горизонтали и высоте турели, а также откидные крышки объектива и аккумулятор

25.0

DALRC DL265 Сиденье для регулировки объектива камеры CCD / CMOS Сиденье для регулировки угла триггера для мультикоптера FPV

$ 5,99 — 10,0

Monoprice 550TVL, 6 ~ 50 мм варифокальный объектив, 60 ИК-светодиодов, True Day & Night, Sony CCD, внешний объектив Регулировка, DC12V / AC24V, IR Bullet

null

(Регулировка остановки) Kernel Canon EF Крепление объектива — адаптер крепления NEX [ритм логарифма net shop] EF-NEX AA ​​

null

Вас также может заинтересовать:

Уведомление: статьи, изображения, новости, мнения, видео или информация, размещенные на этой веб-странице (за исключением всей интеллектуальной собственности, принадлежащей Alibaba Group на этой веб-странице), загружены зарегистрированными членами Alibaba.Если вы подозреваете какое-либо несанкционированное использование ваших прав интеллектуальной собственности на этой веб-странице, сообщите нам об этом по следующему адресу: [email protected].

регулировка объектива | IP Cam Talk